Пристройка к срубу: Каркасная пристройка к срубу: как правильно сделать

каркасная, видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Статьи

Очень часто при эксплуатации дома возникает потребность в сооружении дополнительных жилых помещений или гаража. Также часто достраиваются летние террасы или веранды, но, чтобы добиться хорошего результат и избежать деформации сооружений, необходимо выполнять целый ряд важных условий, которые и будут рассмотрены в данной статье.

Мы расскажем, как провести работы своими руками и что понадобиться для этого.

На фото: пристройка помогает увеличить жилую площадь в старых домах

Основные требования к конструкциям

Независимо от того, какой тип строения вам нужен, для того чтобы обеспечивать его надежность, необходимо соблюдение целого ряда критериев:

Надежность фундамента	Без прочного основания невозможно обеспечить долговечность строения. Не обязательно делать очень массивные цоколи, главное – чтобы они соответствовали возводимой конструкции и обладали достаточной несущей способностью, то есть для капитальных вариантов нужен прочный фундамент, для легких построек можно ограничиться столбчатыми опорами
Качество используемых материалов	Чтобы результат вашей работы радовал вас на протяжении многих лет, надо использовать только качественные материалы. Кроме того, нужна дополнительная обработка поверхностей защитными составами, чтобы каждый элемент сохранял отличное состояние и не повреждался влагой и другими неблагоприятными факторами, как можно дольше
Соблюдение технологии	Пристройка из бревна к дому из бревна сооружается совсем не так, как отдельно стоящее здание, есть целый ряд нюансов, которые обязательно нужно знать, иначе трещины на стыках и деформации вам обеспечены. Благодаря современным технологиям трудоемкость процесса значительно снизилась, поэтому не беспокойтесь, что вы не справитесь с работой

Совет! Не стоит экономить и приобретать самые дешевые материалы, так как они чаще всего не очень высокого качества, лучше выбирать продукцию производителей с хорошей репутацией и интересоваться у продавца наличием документации, подтверждающей безопасность материалов и их соответствие общеустановленным нормам.

Пристройка к срубу из бревна может выполнять самые различные функции

Чтобы лучше разобраться с данным видом работ, необходимо разбить весь процесс на два этапа, каждый из них очень важен, так как напрямую влияет на надежность конструкции (читайте также статью «Как правильно производится соединение бревен и бруса при изготовлении сруба»).

Подготовка и сооружение фундамента

• В первую очередь вам надо согласовать будущие работы с компетентными органами, нельзя делать это без специального разрешения, и за нарушение предусмотрена ответственность в виде штрафа и даже предписания о сносе самовольно возведенного сооружения.
• Когда все разрешительные документы получены, можно приступать к разработке проекта, для этого понадобится составить эскиз самостоятельно или найти готовое решение в сети интернет. Конечно, чертеж вам сделают специалисты, но отразить примерный внешний вид лучше самостоятельно, чтобы четко представлять, каким должен быть конечный результат.

План должен быть составлен в соответствующей форме и приложен к остальной документации на дом

• На основании эскиза можно довольно точно рассчитать ориентировочный расход материалов, если на руках есть проект, то производитель материалов может предложить вам различные решения, и вы выберете наиболее предпочтительный вариант.
• Работы по сооружению фундамента начинаются с определения его типа, тут все просто: конструкция должна быть аналогичной той, что реализована в основном строении. Чаще всего используется ленточный вариант, именно его мы и рассмотрим в нашем обзоре.
• В первую очередь выкапывается траншея, если пристройка капитальная, то ее глубина должна быть такой же, как и у дома. Для легких конструкций допускается использование мелкозаглубленного основания.

Важно! Перед земляными работами не забудьте произвести тщательные замеры и сделать точную разбивку на местности с помощью шнура, чтобы четко видеть, где нужно копать.

Важно произвести четкие замеры перед началом рытья траншеи

• Далее необходимо насыпать подушку из песка и щебня и уложить арматурный каркас, который нужно прикрепить к каркасу основного фундамента, для этого потребуется с помощью перфоратора отколоть часть бетона и открыть металлические элементы. Важно, чтобы в итоге основание получилось монолитным, это позволит избежать появления трещин из-за неравномерных характеристик оснований.
• Затем необходимо выставить опалубку, инструкция по этому виду работ проста – используются ровные щиты или доска, главное – чтобы под весом бетона они не прогнулись, поэтому вдоль конструкции устанавливаются многочисленные опоры.
• Наконец, в последнюю очередь производится заливка бетона, делать это лучше за один этап,чтобы обеспечить максимальную прочность. Опалубку можно снять через 2-3 дня, а вот самой конструкции для набора прочности необходимо как минимум 4 недели, то есть нельзя продолжать работы до истечения этого срока.

Фундаменту нужен месяц для того, чтобы он набрал прочность

Если вы решили сделать свайный фундамент, то тут все еще проще: размечается положение опор, после чего копаются небольшие лунки, в которые вручную или с помощью оборудования вкручиваются сваи, их острие должно упираться в твердые слои грунта, далее элементы обрезаются на одном уровне и между ними привариваются перемычки из швеллера или профилированной трубы, сверху можно приварить пластины для крепежа.

Цена этого решения ниже, но работы предстоят сложные.

Свайная система проста, но надежна

Возведение конструкции

Пристройка из бруса к бревенчатому дому производится следующим образом:

• В первую очередь собирается коробка, чаще всего элементы подобраны друг под друга и их нужно собирать как конструктор. Важно соединять все элементы плотно и уплотнять стыки с помощью специальных материалов.
• Между стеной дома и стенами конструкции оставляется деформационный зазор, который впоследствии заполняется полиуретановой монтажной пеной – она хорошо удерживает тепло и способна выдерживать движение конструкции без ущерба целостности.
• Для крепления стен лучше всего использовать перфорированный уголок со стороной не менее 70 мм, чаще всего выбираются варианты размером 90х100 мм с ребрами жесткости.
• Конструкция кровли должна предусматривать беспрепятственный сток воды, поэтому уклон должен быть достаточно большим. Ниже расположена схема присоединения стропил пристройки к основному сооружению.

Надежность кровли также очень важна

• Для сохранения тепла необходимо в первую очередь утеплить пол и потолочное перекрытие, для этого лучше всего использовать минеральную вату толщиной не менее 150 мм. При этом материал надо закрывать гидроизоляционной паропроницаемой мембраной, которая не пропускает влагу внутрь, но позволяет беспрепятственно уходить испарениям изнутри.
• При необходимости утепления стен, следует в первую очередь законопатить стены, если это не помогает, то стоит сделать вентилируемый фасад снаружи, в качестве утеплителя используется все та же минеральная вата, которая отлично подходит для использования с древесиной.
• Если необходима отделка, то она делается не ранее, чем через год, когда закончится основная усадка. Но иногда времени нет, тогда решением может стать каркасная конструкция, она не дает усадки и ее можно отделывать сразу же после постройки.

Пристройка может вдвое увеличить площадь дома и изменить его до неузнаваемости

Вывод

На самом деле возведение пристроек практически не отличается от других объектов, самое главное – правильно сделать соединение стен и соединить фундамент, чтобы основание получилось целостным, и нагрузка распределялась равномерно (см.также статью «Как выбрать паз в бревне – описание проведения данного вида работ и их особенностей»).

Видео в этой статье наглядно покажет некоторые важные моменты процесса, которые мы рассматривали выше, и поможет понять важные особенности данных работ еще лучше.

Пристройка к дому из бревна — особенности строительства

Статьи

Пристройка из оцилиндрованного бревна к бревенчатому же дому —‌ самый быстрый и практичный способ увеличения полезной площади деревянного коттеджа. В специально пристроенное помещение можно вынести все инженерное оборудование, сделать его летней кухней, террасой/верандой, баней, кладовой или гостевой комнатой. При этом сохраняется равномерная нагрузка на фундамент и несущие стены.

Однако перед началом работ по возведению необходимо узнать несколько нюансов, касающихся типа конструкции, материалов, дизайна и архитектуры дома. Именно об этих тонкостях строительства мы расскажем далее.

Этапы возведения пристройки

Перечислим тезисно основные этапы:

1. Разработка проекта.
2. Заливка фундамента, его укрепление.
3. Возведение стен, перекрытий.
4. Обустройство кровли.
5. Прокладка инженерных коммуникаций (при необходимости).
6. Облицовка, отделка.

Первым делом разрабатывается проект, включающий обоснование выбора отдельного фундамента и сопутствующих строительных материалов. В ходе проектирования нанятые конструкторы и проектировщики (при заказе работ в строительной фирме) или владелец дома (в случае строительства своими руками) должны учитывать, что пристройка станет логическим продолжением самого дома. Поэтому необходимо выбирать строительные материалы, идентичные материалам основного здания.

Сложности процесса возведения пристройки из оцилиндрованного бревна

Основная сложность возведения пристройки к дому, собираемой из оцилиндрованного бревна, заключается в том, что вам потребуется жестко контролировать качество используемых пиломатериалов. Один из главных показателей качества —‌ умеренная влажность древесины. Показатель влажности прямо влияет на степень усадки сруба пристройки к дому. Важно также следить за тем, чтобы древесина бревен была без пороков, обработка —‌ ровной, без пропусков, без механической порчи заготовок (сколы, спилы). Если вы не уверены, что сможете выбрать действительно качественный материал, доставить и сохранить его до начала стройки в соответствующих условиях, то делайте закупку в проверенной компании, реализующей пиломатериалы собственного производства.

Разновидности конструкций и технические требования к ним

Варианты конструкции сруба пристройки к дому из оцилиндрованного бревна:

• Открытая. Включает бревенчатый каркас и односкатную крышу. Самая простая конструкция, используемая в качестве летней веранды или террасы.
• Закрытая с панорамным остеклением. Деревянный каркас дополняется большими окнами в пол. Панорамное остекление ведет к большим теплопотерям, поэтому в холодном климате такая пристройка не может использоваться в качестве постоянного жилого помещения. Однако она станет великолепным зимним садом или гостиной.
• Закрытая полуглухая. Строится вдоль стены рядом с входной группой. Чаще используется как техническое помещение или кладовая, но при хорошей отделке и надежной теплоизоляции может стать прихожей или полноценной жилой комнатой. Для повышения теплоизоляционных свойств кругляка выбирайте бревна с финским профилем —‌ он является самым прочным соединением, а посему дает помещению защиту от ветра, снега, дождя.

  

Подготовка к строительству

Для успешного возведения пристройки к дому из бревна (как, впрочем, к дому из любого другого стройматериала) потребуется создать качественный проект.

Перед стартом проектирования проводят оценку следующих факторов:

• эксплуатационное назначение и нагрузка площади;
• конфигурация помещения;
• наличие стены без окон, необходимой для надежной «привязки» пристройки к основному срубу из бревна.

Кроме того, нужно будет получить разрешение на стройку от государственных органов, а также закупить оцилиндрованные бревна необходимого диаметра и длины.

Возведение конструкции

Фундамент

Фундамент обустраивается столбчатый или облегченный ленточный. Глубина залегания выполняется на 60% от глубины фундамента дома, поскольку вторичное помещение всегда несет меньшую эксплуатационную нагрузку.

Стены

Пристройка открытого типа, прилегающая к деревянному дому из оцилиндрованного бревна, возводится с помощью деревянных столбов и потолочных лагов с обрешеткой, необходимой для последующей установки стропильной фермы. Остекленное помещение строится по тому же принципу, только между столбами устанавливают стеклопакеты в пол.

Закрытое полуглухое строение собирают из бревен, укладываемых в несколько рядов. При строительстве учитывают пару принципиальных моментов:

• новые стены делают немного ниже стен основного дома;
• нежелательно, чтобы стена пристройки плотно прилегала к опорной стене.

Соединение с основным объектом должно происходить врубом, иначе усадка приведет к деформации обоих объектов.

Крыша

Перед началом работ по обустройству кровли нужно определить оптимальный угол ската (минимально возможный угол наклона —‌ 25-30°). На стене или фасаде крыши чертится горизонтальная линия, по которой фиксируют брусок, поддерживающий верхнюю часть стропил. Возможен выпуск бруска на 25-30 см за контур стен —‌ такое решение поможет лучше защитить стены от атмосферных осадков. Стропила фиксируются металлическими уголками.

Далее начинают монтаж кровельного материала, ведя укладку снизу вверх.

На пологие крыши кладут гладкий профлист. Крутые скаты покрывают фактурной черепицей.

Нижняя часть кровли основного строения должна в результате оказаться на верхнем ряде кровли пристройки. Если же по проекту верхняя часть новой кровли соединяется со стеной или фронтальной частью основной крыши, то стык обязательно гидроизолируют для защиты от проникновения осадков под кровельное покрытие.

Особенности строительства веранды из бревна

Веранды и террасы постепенно стали самыми популярными пристройками к бревенчатым загородным домам, для сохранения единого стиля также возводимыми из оцилиндрованных бревен. Проекты коттеджей, выдержанных в классическом деревенском стиле, —‌ одни из самых заказываемых вариантов в текущее время. Довольно часто веранды и террасы к уже построенному дому добавляют сами владельцы загородной недвижимости.

Плюсы и нюансы строительства веранды из кругляка:

1. Для сохранения первоначального вида и свойств древесины на открытых конструкциях потребуется многократная обработка пиломатериалов качественными антисептиками и антипиренами. Средства защитят от появления в стенах плесени, насекомых-древоточцев, а также сделают пристроенную площадь условно пожаробезопасным помещением.
2. Свежее оцилиндрованное бревно не нуждается в специальной декоративной отделке. Натуральный рисунок древесины красив сам по себе. Хотя со временем дерево стоит проморить и покрыть лаком или покрасить.
3. Можно сэкономить, выбирая открытый тип бревенчатой конструкции террасы без ограждений. В этом случае изящным акцентом в дизайне станет декор из живых вьющихся растений (девичий виноград, ипомея, клематис) или больших вазонов с карликовыми деревцами.

---

Задел на любой вариант пристройки-веранды стоит изначально внести в проект, чтобы позднее иметь возможность самостоятельно достроить помещение нужной конфигурации и исполнения.

---

Как построить пристройку к саду (сделай сам)

Обновлено: 29 ноября 2019 г. Следующий проект›

Семейный мастер на все руки

В этом просторном садовом сарае из кедра есть много места для хранения газонных и садовых инструментов, а также полки для принадлежностей, скамья для горшков и окна. Он тоже под рукой, так как мы прикрепили его к стене гаража. Наружный выступ укрывает скамейку для горшков. Или используйте его как парковочное место для барбекю. Недорогие амбарные окна пропускают много света и вентиляции, поэтому вы можете легко найти то, что вам нужно, или даже поработать внутри. Всем, у кого зеленый палец, энергичные дети или большой двор, это понравится.

от специалистов по DIY в журнале Family Candyman

Время

Много дней

Сложности

Advanced

Стоимость

$ 50111111119

$. Список на сарай 2000 года.

2000 Строительные чертежи сарая

2000 Список материалов

Обзор проекта

Просторное внутреннее хранилище

Размер этого сарая 7-1/2 фута. x 13 футов, что дает вам около 100 кв. футов. места для хранения.

Встроенные полки

Встроенные полки для всех этих мелочей. Окна несут поток света.

Доступ к раздвижной двери

Раздвижная дверь открывается достаточно широко, чтобы в нее могли проехать тачки.

Несмотря на то, что мы спроектировали этот сарай так, чтобы свести к минимуму сложность фигурирования и резки, это все же большой строительный проект, на завершение которого у вас уйдет не менее пяти или шести выходных. Если вы построили настил или аналогичную конструкцию, у вас не возникнет проблем с закладкой фундамента и возведением стен. Чтобы помочь вам на более сложном этапе создания каркаса крыши, мы покажем вам, как сделать шаблон стропил без использования сложных математических вычислений. Возможно, вам придется немного изменить наши планы, чтобы они соответствовали вашему дому, но все основные методы строительства, которые мы покажем, останутся прежними.

Для этого проекта вам не понадобятся специальные инструменты. Вы, вероятно, уже владеете большинством основных столярных инструментов, которые вам понадобятся для постройки этого сарая. Помимо ручных инструментов, таких как молоток, рулетка, угольник, универсальный нож, меловая линия, острое долото, ручная пила и несколько отверток, вам понадобится 4-футовая. уровень, линейный уровень (Фото 2) и электродрель, а также сверла, перечисленные в рассказе. Циркулярная пила подойдет для большей части резки, но подоконник и капельник (рис. C) требуют разреза под углом, который было бы легче сделать с помощью настольной пилы. Если у вас нет настольной пилы, попросите столяра или лесопилку с полным спектром услуг распилить эти детали для вас. Стусло с электроприводом — еще один дополнительный инструмент, который увеличит скорость и точность резки, особенно при чистовой работе. Вы можете арендовать стусло с электроприводом, но для такого большого проекта я бы порекомендовал купить его.

Шаг 1 : Выберите место и закажите материалы

Навес добавлен к гаражу

Мы расширили крышу нашего гаража, чтобы покрыть навес. Но вы также можете врезать односкатную крышу в стену гаража.

Найдите идеальное место.

Благодаря простому стилю крыши этот сарай можно использовать практически везде. Найдите место в задней части дома, где окна и двери не мешают. Сзади или сбоку от гаража хорошее место. Мы привязали нашу односкатную крышу к крыше гаража, но вы также можете прислонить односкатную крышу к стене, если установите металлический отлив под сайдингом и над черепицей в месте пересечения крыши и стены.

Кроме того, учтите: Уровень земли. Идеальный участок — ровный и с небольшим уклоном в сторону от дома. Если земля имеет крутой уклон к дому или от него, ваша работа будет намного сложнее. Вам придется копать и строить подпорные стены или приносить засыпку. В любом случае, сделайте ремонт вокруг сарая, чтобы обеспечить хороший дренаж и оборудуйте пандус для газонокосилки и тачки. Уклон крыши и высота над уровнем моря. Это самый сложный этап планирования. В нашем гараже 9 футов. высокие стены и пологая скатная крыша. Эта комбинация позволила нам продолжить крышу по прямой линии и при этом иметь достаточно места на внешней стене навеса для окон и дверей стандартной высоты. Но ваш дом/гараж может быть другим. Чтобы обеспечить достаточную высоту внешней стены, натяните веревку вдоль крыши и временно закрепите 2 × 4 на месте внешней стены, чтобы выяснить, сколько свободного места у вас будет (в основном та же процедура, что и на Фото 9).для изготовления шаблона стропила). Измерьте расстояние от нити, изображающей крышу, до вершины фундаментной балки 6×6. Если это расстояние не равно 90-3/4 дюйма, вам придется изменить высоту стены или наклон крыши нашего плана сарая.

Затем позвоните в местный отдел строительной инспекции, чтобы узнать, подходит ли место для вашего сарая и что требуется для получения разрешения на строительство. Большинство городов примут план, нарисованный в масштабе 1/4 дюйма. миллиметровка, если она включает все структурные детали.

В каждом регионе есть несколько уникальных требований к зданию. В холодном северном климате, подобном нашему, необходимы глубокие фундаменты, чтобы предотвратить морозное пучение. В районах с сильным ветром или землетрясениями вам понадобятся специальные анкеры для металлического каркаса, чтобы связать все вместе. Спросите у инспектора по строительству, что требуется в вашем районе.

Большинство материалов для этого сарая можно приобрести в домашнем хозяйстве и на лесопилках. Полный список покупок находится в дополнительной информации ниже. Вот несколько советов для похода за покупками:

• Кирка прямая, сухой кедр 4х4. Кривые или искривленные пиломатериалы вызовут проблемы, когда придет время устанавливать окна и двери. Проверьте как на лесопилках, так и в домашних центрах.
• Убедитесь, что 6×6 обработаны .60, а не менее прочным .40, который иногда используется для ландшафтных работ. Вероятно, вам придется их заказать.
• Амбарные створки продаются в некоторых магазинах товаров для дома и в магазинах сельскохозяйственных товаров. Если вы хотите изменить размеры плана, рассмотрите возможность использования старых штормовых окон вместо створок сарая. Подрядчики, специализирующиеся на замене окон, часто выбрасывают их.
• Найдите интересную старую входную дверь на свалках или у торговцев архитектурным антиквариатом или купите новую, как у нас.

Рисунок A: Детали каркаса

Примечание: Вы можете загрузить рисунок A и увеличить его из дополнительной информации ниже.

Рисунок B: План фундамента

Примечание: Вы можете загрузить рисунок B и увеличить его из дополнительной информации ниже.

Шаг 2 : Установка фундамента

Фото 1: Разметьте углы навеса

Определите размер навеса, разложив и обрезав обработанные нижние пластины 2×4. Чтобы точно разместить и разметить стойки, используйте в качестве шаблонов разрез 2 × 4 по ширине оконной створки плюс 1/8 дюйма и небольшой участок 4 × 4. Вбейте ориентиры вдоль дома или гаража, чтобы отметить углы и установить высоту пола. Затем положите пластины на землю, чтобы установить приблизительный периметр

Фото 2: Отметьте высоту пола

Сначала вбейте в землю деревянные колья примерно в 18 дюймах от периметра сарая, чтобы поддержать доски 1×4. Затем установите высоту пола, выровняв ее по опорной стойке с помощью веревки и линейного уровня. Отметьте каждую ставку.

Фото 3: Выровняйте и установите настилы

Совместите верхний край накладок 1×4 с отметками и прикрутите доски к стойкам. Затем натяните веревки между досками для теста и контрольными кольями, чтобы указать расположение балок 6 × 6 и двух опорных стоек 4 × 4. Вычтите 1 дюйм из длины пластины наружной стены и 1/2 дюйма из длины торцевых пластин (плиты перекрывают балки на 1/2 дюйма), чтобы определить длину и положение балок. Убедитесь, что нити образуют прямые углы, измеряя по диагонали от одного угла до другого. Отрегулируйте струны, пока диагональные измерения не станут равными, а все стороны не будут иметь правильную длину. Привяжите веревки к гвоздям, чтобы они были натянуты.

Фото 4: Выкопайте и залейте фундамент

Расположите фундамент согласно вашему плану. Затем выкопайте отверстия для фундамента с помощью копателя отверстий для столбов и установите 8-дюймовый. диам. картон формируя трубки в них. Чтобы установить правильную высоту фундамента, отмерьте от струны толщину вашей балки 6×6 плюс толщину пола, отметьте трубы и обрежьте их до нужной длины с помощью острого универсального ножа. Затем поместите их обратно в отверстия, прочно закрепите их так, чтобы балки были центрированы на них, и заполните их бетоном. Установите 1/2 дюйма. х 12 дюймов. анкерные болты в центр каждого и сгладить вершины.

Фото 5: Разместите и обрежьте балки

Перенесите линии разметки на фундаменты, отвесив нити и отметив бетонные опоры. Соедините отметки меловой линией. Обрежьте балки 6×6 по длине, оставив дополнительные 3 дюйма на балках боковых стен, чтобы они подошли к существующему фундаменту (Фото 7)

Фото 6: Отметьте и просверлите анкерные болты

Уложите внешнюю балку на опорах и измерьте расстояние от меловой линии до центра анкерных болтов. Перенесите эти измерения на балки 6×6. Сверло 5/8 дюйма. отверстия в балках по этим отметкам. Сверло 1 дюйм. отверстия глубиной 1/2 дюйма для углубления шайбы и гайки.

Фото 7: Закрепите балки

Прикрутите внешнюю балку к опорам. Используйте лезвие по каменной кладке на циркулярной пиле, чтобы вырезать карман в блочном фундаменте для поддержки конца 6 × 6 (или залейте еще один фундамент, если фундамент бетонный). Рассыпьте мелкий гравий под балки. Соедините боковые балки с внешней балкой с помощью 3/8-дюйм. х 10 дюймов. затяжные винты.

Начните с квадратного и ровного фундамента.

Чтобы быстро перепроверить размеры на плане, отметьте расположение стоек на нижних пластинах 2×4 и отрежьте пластины по длине (Фото 1). Используйте размеры этих пластин, чтобы установить доски для теста и струны (фото 2 и 3). Лучше всего выровнять струны по тому, что будет внешним краем фундаментной балки 6×6. (Не забудьте вычесть 1 дюйм из общей длины передней стены и 1/2 дюйма из каждой боковой стены, чтобы стены выступали за балки на 1/2 дюйма, как показано на рис. C.) Мы выровняли наши струны. с внутренним краем 6 × 6, потому что бетонное патио мешало установке отбойных досок. Не торопитесь, чтобы эти струны были идеально ровными и прямыми.

Наш сарай держится на обработанных балках 6×6, скрепленных болтами с 42-дюймовыми. глубокие бетонные опоры, соответствующие глубине промерзания в наших краях. Ваш строительный инспектор расскажет вам, насколько глубоко нужно идти в вашем регионе. Конец 6х6 упираем в выемки, вырезанные в фундаменте гаража. Если вы не можете этого сделать, добавьте пирсы в этих местах. Примерно за неделю до того, как вы планируете копать, позвоните в коммунальные службы, чтобы определить местонахождение скрытых проводов или труб. Используйте 8-дюймовый. диам. картонные формовочные трубки для опор. Они позволяют легко установить точную высоту причала (Фото 4). Рисунок 1. 60 фунтов. мешок бетонной смеси на каждый 1 м. длина 8 дюймов. диам. трубка. После заливки бетона расположите анкерные болты на расстоянии 2-3/4 дюйма от колонны, чтобы они оказались в центре балки 6×6.

Совет: Перед тем, как бетон затвердеет, еще раз проверьте, чтобы все основания были на одном уровне друг с другом, используя длинную прямую доску с 4-футовым валиком. уровень сверху.

Затем дайте бетону затвердеть в течение ночи. Прежде чем приступить к работе с балками 6×6, выкопайте достаточно почвы, чтобы оставить место для 3 дюймов гравия под балками и 5 дюймов под бетонным полом патио для хорошего дренажа.

Затем вы обрежете балки 6×6 по длине и прикрепите их болтами (фото 6 и 7). Отметьте расположение балок на опорах (фото 5) и вырежьте 6×6, чтобы совместить их с этими отметками. Не забудьте добавить количество, которое будет опираться на фундамент гаража, на более короткие концевые балки (Фото 7). Нанесите средство для защиты древесины на срезанные концы балок, прежде чем прикручивать их болтами, и раззенкуйте гайки и шайбы, чтобы стены легко скользили.

Шаг 3 : Каркас стен и крыши

Фото 8: Откройте стропила гаража

Подденьте софит и облицовку в районе сарая. Удалите целые части, если это возможно. Затем обрежьте и замените их после того, как навес будет построен.

Фото 9. Сделайте шаблон стропил

Смоделируйте стены и стропила, чтобы сделать шаблоны. Расположите стойки 4 × 4 на стенах (выступая над балками 6 × 6 на 1/2 дюйма), отвесьте их в обоих направлениях с помощью уровня и закрепите их с помощью скоб 2 × 4. Сделайте шаблон стропила, обрезав уголок стены на конце бруса 2×6, сдвинув его под свес и временно прикрепив к стене. Используйте натянутую веревку, чтобы выровнять 2 × 6 с существующей крышей, и временно прикрутите или прибейте ее к стойкам. Отметьте 2 × 6 вдоль каждой стороны стоек 4 × 4.

Фото 10: Отметьте высоту стоек

Отметьте стойки вдоль нижней стороны 2×6. Используйте эти отметки, чтобы установить высоту стены и длину стоек 4×4. Возьмите 2 × 6 и посты вниз.

Фото 11: Сделайте шаблон раскроя стропила

Отметьте 2×6, чтобы сделать шаблон стропила. Нарисуйте срез сиденья (там, где стропила опираются на верхнюю пластину) под прямым углом к ​​отметкам столбов. Затем с помощью угольника Speed ​​перенесите угол «отвеса» на конец стропила, на 11 дюймов дальше посадочного среза для свеса.

Фото 12: Вырежьте и надрежьте верхние пластины 4×4

Вырежьте внешнюю верхнюю пластину 4×4 на 2 фута длиннее внешней нижней пластины 2×4 для поддержки нависающих стропил. Обрежьте концевые верхние пластины 4×4 на 1-3/4 дюйма длиннее, чем концевые нижние пластины 2×4, чтобы они вошли в паз снаружи 4×4. Совместите нижние пластины 2×4 с пластинами 4×4 и перенесите метки разметки. Вырежьте выемку 1-3/4 дюйма x 3-1/2 дюйма на каждом конце передней части 4×4, чтобы принять боковые 4×4.

Фото 13: Сборка стен

Отрежьте стойки 4×4 по длине и соберите стены. Фунт два 6 дюймов. стержневые гвозди через предварительно просверленную верхнюю пластину 4×4 и в каждую стойку 4×4. Просверлите два отверстия диаметром 1/8 дюйма. направляющие отверстия через верхнюю пластину 4 × 4 в каждом месте стойки и забейте 6 дюймов. столб сарая гвоздями через 4 × 4 в столбы. Прикрепите обработанную нижнюю пластину к стойкам 4 × 4, забив два оцинкованных гвоздя 16d в каждую стойку.

Фото 14. Возведение стен

Поднимите переднюю стенку на балку 6×6. Расположите его так, чтобы он нависал над балкой 6 × 6 на 1/2 дюйма спереди и на концах. Прибейте нижнюю пластину 2×4 к балке 6×6 двумя оцинкованными гвоздями 16d рядом с каждой стойкой. Держите 4-фут. выровняйте угловую стойку 4 × 4 и толкайте или тяните ее, пока она не станет идеально вертикальной, в то время как ваш помощник прибивает 2 × 4 по диагонали к стене, чтобы временно закрепить ее. Вставьте боковые стенки в пазы на сайдинге и вставьте верхние пластины 4×4 в пазы. Прибейте нижние пластины к 6 × 6 и соедините верхние 4 × 4 с двумя 6-дюймовыми. стержневые гвозди.

Фото 15: Прибейте стропила

Разметьте и обрежьте стропила, используя шаблон стропилины (Фото 11) в качестве шаблона. Расположите выступающие стропила на расстоянии 3/4 дюйма от конца нависающих верхних пластин 4 × 4, чтобы оставить место для обрезки. Если они не приземляются рядом с существующим стропилом, закрепите верхние части, как показано на Фото 16. Расположите оставшиеся новые стропила рядом с существующими концами стропил и соедините их тремя гвоздями 16d через каждые 12 дюймов. Прибейте стропила к верхней части 4×4. пластина с тремя коробчатыми гвоздями 8d.

Фото 16: Добавление подвесов для балок

Поддержите верхние части стропил, которые не совпадают с существующими стропилами, с помощью металлических подвесок для балок. Сначала прибейте блок 2×6 между двумя стропилами и, если возможно, в верхнюю пластину. Сделайте надрезы на стропилах, чтобы они поместились в металлическую подвеску балки 2 × 6. Вбейте специальные 1-1/2-дюймовые гвозди для подвески в каждое отверстие в металлической подвеске для балки

Затем смоделируйте стену и стропила, чтобы сделать точные шаблоны, а не математические расчеты (фото 9 и 10). После того, как вы отметили, где стропила пересекают верхнюю пластину 4 × 4 (фото 10), вычтите 5 дюймов (1-1/2 дюйма для нижней пластины 2 × 4 и 3-1/2 дюйма для 4 × 4 верхняя пластина) с высокой стороны, чтобы получить длину стенных стоек 4 × 4 (Фото 10). Отрежьте все столбы от квадрата на этой длине. Затем соберите стены и скрепите их вертикально и прямоугольно (фото 13 и 14). Чтобы связать боковые стены с домом, мы вырезали прорезь в сайдинге и придвинули стенную стойку 4×4 к обшивке. Затем, поскольку в этих местах в существующей стене не было шпилек, мы добавили их изнутри гаража, чтобы обеспечить прочную древесину для крепления стен. Прибив стены на место, используйте ручную пилу, чтобы вырезать нижние пластины, которые пересекают дверные проемы.

Вырежьте шаблон стропил (фото 11) и установите его на стены, чтобы проверить соответствие. Этому длинному стропилу потребуются два пропила «птичья пасть», один для верхней пластины 4×4 длинной передней стены, а другой для короткой балки 4×4, удерживающей выступающую секцию, покрытую решеткой. Отрегулируйте посадку по мере необходимости и используйте шаблон, чтобы отметить оставшиеся длинные стропила. Сделайте второй шаблон для более коротких стропил.

Осмотрите верхнюю часть передней стены, чтобы убедиться, что она прямая, прежде чем закреплять стропила.

Рисунок C: Детали отделки

Примечание: Вы можете загрузить рисунок C и увеличить его из дополнительной информации ниже.

Шаг 4 : Отделка крыши

Фото 17: Установка обшивки крыши

Отрежьте 3/4-дюйм. Фанеру CDX и прибейте ее к стропилам коробчатыми гвоздями 8d. Временно поддержите листы блоками 2×6, прибитыми к субфасции. Выровняйте листы так, чтобы 8-фут. сторона перпендикулярна стропилам и зигзаг стыков на 4-м. заканчивается. Разместите листы на расстоянии 1/8 дюйма друг от друга.

Фото 18: Гвоздь на обивке крыши

Надрежьте обшивку 1×6, чтобы она подходила к 4×4, и скосите концы. Прибейте планку 1×6 к стропилам и нижней панели с помощью оцинкованных гвоздей 8d. Используйте угольник в качестве линейки, чтобы выровнять кромку капельника 1×3 с поверхностью фанеры, прежде чем прибить ее гвоздями. 30 толя на фанеру. Начните снизу и наложите каждый лист на 4 дюйма на тот, что ниже. Установите черепицу в соответствии с инструкциями на упаковке. Нанесите меловые линии, чтобы пазы в новой черепице совпадали с отверстиями в существующей черепице.

Установив стропила, прибейте кровельную фанеру (Фото 17) и установите потолочную фанеру и бордюрные доски (Фото 18). Сопоставьте детали софита и фасции с теми, что есть на вашем доме.

Когда вы покроете крышу рубероидом (Фото 19), заправьте новую бумагу под существующую черепицу и бумагу. Спланируйте укладку гонта и начертите мелом линии, чтобы старые и новые гонты совпадали (Фото 19). Закрепите черепицу с помощью 1-in. оцинкованные кровельные гвозди согласно инструкции на упаковке. Когда вы доберетесь до вершины, осторожно поднимите старую черепицу и удалите первый ряд кровельных гвоздей с помощью плоской монтировки, чтобы позволить новой черепице скользить под ней.

Шаг 5 : Отделка фасада и пола

Фото 20: Каркас торцевых стен

Заполните торцевые стены верхней пластиной 2×4 и короткими брусьями 4×4, расположенными под углом, чтобы соответствовать уклону крыши. Добавьте 2 × 4 гвоздезабивателя для поддержки софита.

Фото 21: Каркас и установка сайдинга

Рама между стойками с 2х2, прибитыми заподлицо с внутренней поверхностью стоек 4х4. Вырежьте угловые подоконники и капельники на настольной пиле, чтобы они поместились между стойками вверху и внизу каждой секции. Прибейте каплесборник к нижней пластине 2×4 и прикрутите подоконник к раме 2×2. Заполните каждую секцию сайдингом, прибитым к раме 2×2. Просверлите направляющие отверстия для гвоздей, чтобы они не раскололи сайдинг.

Фото 22: Обрежьте и навесьте окна

Обрежьте створку амбара так, чтобы она подходила к каждому проему, оставляя около 1/8 дюйма по бокам и внизу и 1/4 дюйма сверху. Винт 3-дюйм. петля двери-ширмы к верхней части створки.

Фото 23: Повесьте окна

Прикрутите кедровую доску размером 2-5/8 дюйма x 1-1/2 дюйма к верхней части каждого оконного проема. Прикрутите петли к этой доске. Прибейте кедровые упоры размером 3/4 дюйма x 1–1/4 дюйма к верхней и нижней части отверстия и упоры размером 1/2 дюйма x 1–1/4 дюйма по бокам. Расположите упоры заподлицо с внутренним краем 4×4.

Фото 24: Обрежьте и врежьте распашную дверь

Отшлифуйте дверь, пока она не войдет в проем. Разрешить 1/8-in. пространство по бокам и сверху. Отрежьте достаточно снизу, чтобы оставить по крайней мере 3/8 дюйма. зазор над любым напольным материалом, который вы решите использовать. Наметьте стыковые петли 4 × 4 с помощью универсального ножа и стамески, чтобы петли были на одном уровне с дверью. Прикрутите петли к двери.

Фото 25: Повесьте распашную дверь

Подложите проем двери и отметьте положение петель на стойке 4×4. Снимите дверь и высверлите пазы петель в стойке. Прикрутите петли к стойке и прибейте упоры 1 × 2 к дверной раме 4 × 4. Завершите установку, установив замок в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Фото 26: Соберите и повесьте раздвижную дверь

Соберите раздвижную дверь, прикрутив пазогребневый сайдинг 1×6 к раме 1×4. Прикрепите 1-1/2 дюйма x 2 дюйма. полоса кедра до горизонтали 4×4 с 3/8-в. х 4 дюйма установочные винты и прикрепите к ним алюминиевую дверную направляющую. Повесьте двери на колесики для карманных дверей, которые едут по направляющей, и защелкните их в кронштейнах, закрепленных в верхней части двери. Накройте дорожку кедровой доской 1×4.

Затем заполните треугольные секции над стеной с каждой стороны. Затем закройте в сарае, заполнив промежутки между столбами (Фото 21). С нашей конструкцией сарая вам не нужно устанавливать дверные и оконные косяки, но вам нужно вырезать углы на 3/4 дюйма. x 2-3/4 дюйма. Капельница, которая подходит под сайдингом и на подоконнике 2×4. Используйте настольную пилу для этих надрезов и распилите 2 × 4 до 2-5/8 дюймов для частей над окнами (рис. C). Фото 21 – 23 показывают, как установить сайдинг и окна. Для нашего пола мы положили 18-дюймовый. квадратная бетонная плитка патио на ровной подушке из мелкого гравия. Разрежьте брусчатку вдоль стен и у дверей алмазным диском для сухой резки, закрепленным на циркулярной пиле. Мы также использовали брусчатку, чтобы построить пандус во двор от раздвижной двери.

Установить двери после пола. На фото 24 и 25 показано, как повесить входную дверь. Соберите раздвижную дверь, ввинтив винты из оцинкованной стали или нержавеющей стали размером 1-1/4 дюйма через заднюю сторону досок с пазами 1×6 в кедровую раму 1×4. На Рис. D и Фото 26 показана эта деталь, а также способ установки усиленной фурнитуры для карманной двери и трехколесных роликов, которые подвешивают дверь. Установите кронштейн держателя открытого стержня 2 × 4 на 6 × 6, чтобы нижняя часть двери не раскачивалась. Мы установили защелку на дверь сарая снаружи, чтобы защитить дверь.

Наконец-то вы можете настроить сарай под свои хобби. Чтобы обеспечить отдельную зону для посадки внутри сарая, мы построили стену из 2×6, расположенных на расстоянии 30 дюймов друг от друга и покрытые сзади 1/2-дюйм. фанера. Металлические полки и зажимы поддерживают полки 2×6 для горшков и посадочного материала. Мы создали узкое пустое пространство рядом с окнами, чтобы обеспечить доступ к оконной защелке. Используйте выступ с решетчатыми стенами для хранения газового гриля или скамейки для горшков, как у нас. Или используйте его как зону отдыха, увитую виноградной лозой. Вырежьте кедровые решетчатые панели, чтобы они поместились между 4×4, и закрепите их с помощью гвоздей 1×2 с каждой стороны. Сделайте верхнюю часть скамейки, прикрутив планку 2×4 к стойкам 4×4 и обрезав кедровые доски 2×6, чтобы они опирались сверху.

Чтобы сохранить естественный вид вашего кедрового сарая, нанесите два или три слоя высококачественной прозрачной внешней отделки. Покрасьте дверь и внешнюю отделку алкидной грунтовкой и двумя слоями высококачественной латексной краски для наружных работ.

Рисунок D: Детали раздвижной двери

Примечание: Вы можете загрузить рисунок D и увеличить его из дополнительной информации ниже.

Дополнительная информация

Необходимые инструменты для этого проекта

Подготовьте необходимые инструменты для этого проекта «Сделай сам» перед началом — вы сэкономите время и нервы.

• Circular saw
• Corded drill
• Drill bit set
• Drill/driver — cordless
• Extension ladder
• Hammer
• Level
• Line level
• Miter saw
• Posthole digger
• Sledgehammer
• Socket/ набор храповиков
• Угловой угольник
• Степлер
• Стремянка
• Настольная пила
• Рулетка
• Тачка
• Стамеска по дереву

Алмазный диск для сухой резки,
Лопата,
Веревка

Первоначально опубликовано: 29 ноября 2019 г.

Похожие проекты

Популярные обучающие видео

ⓘ

3 лучших идеи расширения садового сарая

Если вы задумались об идеях расширения сарая, это может быть по разным причинам. Возможно, вы захотите добавить мастерскую. Возможно, вам нужна теплица, чтобы защитить растения зимой. Или, может быть, вы хотели бы расширить свой сарай, включив в него место для отдыха, может быть, даже джакузи.

Иногда лучше изменить существующий садовый сарай. Особенно, если вы уже вложили значительные средства в существующий сарай, он хорошего качества и в отличном состоянии, и вы бы предпочли не заменять его новым.

Имея это в виду, вот три лучших идеи расширения садового сарая.

1.   Добавьте навес

Навес с земляным или деревянным полом должен быть самым простым дополнением к сараю. Начните с установки стоек размером 10 x 10 см в конце сарая, так далеко, как вы хотите, чтобы навес расширялся. Вам могут понадобиться центральные стойки, если расширение сарая особенно длинное. Внешние стойки должны быть установлены на 25 мм короче стороны навеса, чтобы создать дренажный уклон.

Следующим шагом будет прикрепление стропильных досок 5×10 см поверх стоек по длине сарая и по ширине от стойки к опоре.

При желании вы можете прорезать дверной проем изнутри сарая, чтобы иметь доступ к навесу напрямую, а не только снаружи. Вы также можете на этом этапе добавить деревянный пол, если хотите.

Далее добавьте свой разъезд. Это может быть фанера или деревянные доски. Просто постарайтесь соответствовать дизайну вашего сарая, чтобы он выглядел гармонично. При желании вы можете оградить всю конструкцию, добавив сайдинг в торец, или оставить ее открытой для легкого доступа.

Для крыши односкатного сарая прибейте фанеру по стропильным доскам от стены сарая до внешней балки. Обязательно добавьте гидроизоляцию под сайдинг сарая и вниз по навесной крыше, чтобы сохранить ее водонепроницаемой. В завершение постелите рубероид и прибейте гвозди к черепице.

2.   Добавьте теплицу

Еще одна идея расширения садового сарая — добавить теплицу. Разметьте участок для теплицы и установите бетонные столбы по углам и в центре внешнего края.

Теперь выкопайте внутреннее пространство на глубину 20 см и обрамите его. Положите 10 см уплотненной могилы, затем залейте 10 см бетонного пола. Выровняйте бетон длинной доской и разгладьте его мастерком. Это станет основой вашей теплицы.

Затем сделайте каркас, добавив верхние рейки вокруг стоек примерно на полпути, а затем добавьте стропила по ширине, чтобы удерживать панели крыши, которые можно прибить или приклеить на место.

Для прямого доступа к теплице из сарая вырежьте дверь и обрамите ее верхним перемычкой, чтобы завершить ее. Затем прикрутите стеклянные панели к раме со всех сторон и поперек крыши. Обязательно используйте винты с резиновыми прокладками, чтобы исключить попадание влаги. Вы также можете использовать прочную прозрачную пластиковую пленку вместо стекла. Обязательно заклейте швы и края прочной лентой и используйте прозрачный герметик, чтобы запечатать теплицу сбоку от сарая.

В качестве альтернативы вы можете купить готовую теплицу и установить ее на свою базу, соединив и герметизировав ее таким же образом с навесом.

3.   Расширьте сарай

Если вы просто хотите сделать сарай больше, вы можете расширить его, сняв одну из сторон, удлинив основание и построив новые стены.

Для начала необходимо разметить периметр пола и выкопать его на глубину 20 см. Постройте каркас вокруг него, затем положите 10 см утрамбованного гравия перед заливкой 10 см бетона. Выровняйте бетон длинной доской и разгладьте его мастерком. Это станет основой вашей теплицы.

Теперь можно строить стены, крепя нижние плиты к полу бетонными гвоздями или шурупами. Стены можно связать между собой накидными досками, перекрывая стыки стен. Торцевые стены и накидную доску необходимо прибить к шпилькам в существующем навесе.

Затем вам нужно будет добавить стропила поперек пристройки, которые могут быть плоскими, широкой стороной вниз.

В завершение добавьте обшивку в тон остальной части сарая. Вы можете использовать часть сайдинга, который вы сняли, если он все еще в хорошем состоянии. Прибейте угловые доски по углам и добавьте гидроизоляцию к соединению крыши, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Это должно быть не менее 10 см под черепицей на существующей односкатной крыше и 10 см вниз на новой крыше. Кровля для пристройки сарая должна соответствовать основному навесу по согласованности.

Время для нового, большего сарая? Обратите внимание на садовые постройки Суррей-Хиллз.

Не уверены, хотите ли вы добавить собственную пристройку сарая? Если вы ищете новый садовый сарай большего размера, Surrey Hills Garden Buildings может помочь во всем, от планирования до проектирования и установки, а также в демонтаже вашего старого сарая.

Почему бы не посетить один из наших специализированных выставочных сайтов и вдохновиться идеями о навесах и теплицах? Наша семейная команда всегда готова предоставить вам дружескую и квалифицированную консультацию по всем вопросам проектирования и установки навесов.