Расчет фанеры калькулятор: Калькулятор расчета фанеры на пол

Содержание

Калькулятор расчета количества фанеры для выравнивания пола

Выравнивание пола фанерой – один из самых удобных способов. Получающейся настил, идеально выведенный в горизонтальной плоскости, может служить основанием для любого декоративного покрытия – от керамической плитки до рулонных материалов. А при использовании фанеры высшего или первого сорта, после лакировки, вполне сможет и сам стать полноценной финишной отделкой пола.

Калькулятор расчета количества фанеры для выравнивания пола

Существует немало способов применения фанеры в качестве выравнивающего покрытия пола. Но в любом случае следует очень грамотно подойти к предварительному планированию. Качественная фанера толщиной 15÷20 мм стоит довольно дорого, и любой рачительный хозяин желает провести работу с минимальным количеством отходов. Надеемся, в этом ему поможет калькулятор расчета количества фанеры для выравнивания пола.

Несколько разъяснений будет приведено ниже.

Калькулятор расчета количества фанеры для выравнивания пола

Перейти к расчётам

Пояснения по проведению расчета

Особых пояснений, наверное, и не требуется – площадь комнаты сопоставляется с площадью стандартного фанерного листа. Так как полностью избежать обрезков – задача малореальная, имеет смысл заложить и небольшой запас, в пределах 10%.

Настил фанеры может проводиться в один или два слоя – это следует указать в калькуляторе.

Но есть и нюанс. Фанерные листы выпускаются в некотором ассортименте стандартных размеров. И если у хозяина есть возможность выбора, то следует заранее оценить, работа с листами какого формата даст наименьшее количество неизрасходованного материала.

Для этого калькулятор итоговым ответом покажет не только округленное в бо́льшую сторону количество целых листов, которое потребуется приобрести. Вторым результатом показывается ожидаемое использование, с округлением уже до сотой части листа. Не исключено, что расчет для фанеры иного размерного стандарта покажет куда более полное применение материала, а значит – и более выгодное материально.

Как можно использовать фанеру для выравнивания пола?

Удобство такого подхода хотя бы в том, что отсутствуют «грязные» циклы, связанные со строительными растворами. Да и не придется дожидаться созревания стяжки – сразу после монтажа фанерного настила можно переходить к дальнейшим работам. Какими способами можно выровнять пол фанерой – читайте в специальной публикации нашего портала.

Калькулятор фанеры в кубы — MOREREMONTA

Наш калькулятор позволит быстро расчитать площадь и объём продукции по заданным параметрам.

Калькулятор фанеры

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ГК «Базис» предлагает вам лучшие условия сотрудничества. Вы сами сможете участвовать в формировании цены на приобретаемую продукцию, которая может быть даже ниже, чем у завода-производителя!

Пожалуйста, свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения цены на интересующий вас товар.

Данный онлайн-калькулятор позволяет рассчитать требуемое количество любых строительных листовых материалов, таких как фанера, OSB, ДСП, ДВП, МДФ, ЛДСП, гипсокартон, ламинат, плитка, пенопласт, минвата и т.п.

Наш калькулятор будет особенно полезен, если нужно выполнить расчет расхода стройматериалов при:

строительстве каркасного дома
ремонте с перепланировкой
установке перегородок из гипсокартона
расчете фанеры на пол (стяжка пола и укладка ламината)
закупке кровельных материалов для крыши
изготовлении съемной опалубки
утеплении стен

Для расчета рулонных материалов, например линолеума, используем способ «площадь через листы» — указываем известную ширину рулона, количество листов ставим 1 и изменяем длину, пока не получим требуемую площадь.

Расчет веса материалов производится автоматически при оформлении заказа через корзину нашего интернет-магазина.

Учтите, что калькулятор рассчитывает минимально возможный расход, поэтому не забудьте о некотором запасе материалов. На расход материалов может повлиять количество углов рабочей поверхности, их конфигурация, толщина швов в стыках между листами, величина нахлеста и т.п.

Прямо с этой страницы вы можете оперативно заказать нужные вам материалы, указав в поле адреса название товара, желаемые размеры и количество листов.

Вся фанера на этом видео предоставлена нашей компанией.
Использовалась высокосортная шлифованная березовая фанера 10-20 мм большого формата

	350089, г.Краснодар, ул.Думенко 2 оф.16 р.Адыгея, п.Энем, ул. Перова 46А
	[email protected]

Осуществляем доставку продукции в любой регион России и СНГ.

Представленная ниже таблица дает возможность рассчитать количество листов фанеры, содержащихся в одном кубическом метре материала в зависимости от толщины и размеров листа. Это удобно при оптовом заказе материала с завода-производителя или от оптового поставщика.

расчет ламината / фанеры / плитки на комнату + СХЕМА УКЛАДКИ!

Удобный калькулятор напольных покрытий, который быстро и точно рассчитает необходимое количество материала (ламинат, фанера, плитка и др.) для вашего пола.

1️⃣ Ламинат: расчет и правила укладки

Укладка ламината – это процесс, требующий тщательного предварительного расчета (можете воспользоваться онлайн-калькулятором, который выдаст Вам схемы горизонтальной и диагональной раскладки). Нередко случается так, что, начав раскладку без предварительного расчета, в конце ряда мастер получает остаток длиной пять-шесть сантиметров. При остатке такого размера прочностная характеристика замкового соединения становится меньше допустимой, и в дальнейшем с покрытием могут возникнуть проблемы.

К слову сказать, производители ламината на упаковке указывают рекомендованную минимальную длину обрезка. Но нередко начинающие мастера думают так – ну и что такого, если обрезок маленький. Прижмется плинтусом, и всех делов-то. Да и какая рядом с плинтусом нагрузка? Это не совсем верные рассуждения. Есть такие факторы как влажность, температура, которые в значительной степени влияют на прочность и геометрию ламината, и игнорировать их нельзя.

Еще одна распространенная ошибка начинающих мастеров. Произведя тщательный расчет, мастер покупает ламината ровно столько, сколько насчитал. Но при работе случается всяко – например, по неосторожности испортил парочку ламелей. И что делать? Снова бежать в магазин? А если такого ламината уже нет? Так что всегда нужно покупать с небольшим запасом.

Смежные нормативные документы:

СП 29.13330.2011 «Полы»
СП 71.13330.2011 «Изоляционные и отделочные покрытия»
ГОСТ 32304-2013 «Ламинированные напольные покрытия на основе древесноволокнистых плит сухого способа производства»
ТР 114-01 «Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета»

Схемы укладки ламината

Помните, у каждой схемы укладки разный расход материала. Так, например, расход ламината при укладке по диагонали примерно на 10-15% больше, чем при классической схеме. Поэтому для расчета следует использовать коэффициент потерь, связанный с появлением отходов при обрезке досок ламината под требуемый размер и форму:

прямая (классическая) схема имеет 3-5% отходов – коэффициент 1,05;
диагональная – до 15% отходов – коэффициент 1,15;
елочкой – до 20% отходов – коэффициент 1,2.

Если вы используете декоративные элементы в укладке, то это добавляет еще около 15% отходов. Прибавляйте это значение к общему коэффициенту потерь выбранной схемы.

Производя расчет схемы укладки ламината, учитывайте опытность мастера. Не следует выбирать сложные схемы – диагональная, «елочка», прямая с узором – если вы будете делать монтаж напольного покрытия самостоятельно и при этом впервые или во второй раз в жизни. Самой простой и экономичной является прямая классическая схема.

Ламинат

– популярный и эффективный отделочный материал, поэтому на современном рынке представлено большое количество разных производителей, каждый из которых выпускает продукцию по своей технологии. В таблице ниже представлены наиболее распространенные модели/коллекции ведущих мировых брендов, характеристики панелей и количество штук в пачке.

Модель (коллекция)	Размер доски, мм	Количество, шт.
*Kronostar*
Superior	1380х193	8
Grunhoff	1380х193	8
Premier	1380х193	8
Home	1380х193	8
Salzburg	1380х193	7
Prime line	1380х193	9
*Kronospan*
Castello	1285×192	9
Kronofix	1285×192	9
Quick Style	1285×192	7
Comfort	1285×192	9
*Kronoflooring*
Super Natural Classic	1285×192	9
Castello Classic	1285×192	9
Variostep Classic	1285×192	9
Vintage Classic	1285×192	7
Floordreams Classic	1285×192	6
Kronofix Cottage	1285×192	10
Kronofix Classic	1285×192	10
Vintage Narrow	1285×123	9
Variostep Narrow	1285×123	12
Super Natural Narrow	1285×123	12
Castello XL Stoline	1276х327	6
Stone Impression Classic	1285х327	6
Variostep Long	2000х192	6
Castello Wide Body	1285х242	8
Variostep Wide Body	1285х242	8
Super Natural Wide Body	1285х242	8
*Quick-Step*
Quadra	394×394	10
Arte	624×624	4
Creo / Go	1200×190	8
Classic	1200×190	8
Clix Floor	1200×190	8
Rustic	1200×1234	12
Exquisa	1224×408	2
Lagune	1380×998	12
Eligna	1380×156	8
Elite	1380×156	8
Perspective	1380×156	7
Country	1380×156	7
Vogue	1380×156	7
Eligna Wide	1380×190	8
Perspective Wide	1380×190	6
Colonial	2050×156	6
Largo	2050×205	6
Majestic Pro	2050×205	6
*Tarkett*
Vintage	1292×194
Legacy	1292×194	8
Woodstock Premium	1292×194	8
Woodstock	1292×194	8
Robinson Premium	1292×194	8
Holiday	1292×194	8
Revelation	1292×194	8
Fiesta Cool	1292×194	8
Playstyle 832	1292×194	8
Jungle 832	1292×194	8
Select	1292×194	8
Lamin’Art 832	1292×194	8
Polaris Style	1292×194	8
Дуб Арт	1292×194	8
Intermezzo	1292×194	8
Cosy	1292×194	8
Artisan	1292×194	7
Infinite	1292×331	6
Eden	1292х192	9
Sublime Style	1292х136	9
Liberty	1292х159	7
*Ecoflooring*
Country	1215×143	8
Villa	1212×142	8
EPI	1290×192	9
HDM	1294×185	8
*Egger*
Megafloor M1	1292×193	10
Spirit	1292×193	10
Floorline Classic Solution	1292×193	10
Megafloor M2	1292×193	8
Floorline	1292×193	8
Floorline Classic Country	1292×193	8
Floorline Classic Universal	1292×193	8
Megafloor M2 Block	637×330	8
Floorline Block Modern	637×330	8
Laneo	1292×193	7
Floorline Kingsize	1292×326	6
Floorline Classic	1292×193	6
Floorline Classic Business	1292×193	6
Floorline Medium Compact	1292×134	6
Classen	1290×194	9

Как рассчитать количество ламината вручную?

Для того чтобы рассчитать количество ламината своими руками, следует проделать несколько простых шагов.
Как мы уже писали, нужно узнать длину и ширину комнаты, для того чтобы определить площадь. Если ваше помещение прямоугольное (квадратное), то никаких проблем не возникнет — перемножаем два значения и получаем площадь в квадратных метрах. Если же оно имеет неправильную форму, то проще всего будет нарисовать схему, разбить помещение на более простые куски, затем вычислить по первому способу площадь каждого из них и суммировать.

Затем делим площадь помещения на площадь ламината в упаковке (умножаем площадь панели на количество штук). С высокой вероятностью у вас получится дробное число, округляем в большую сторону.

Важно продумать, как вы собрались укладывать напольное покрытие. Расчет укладки ламината по диагонали значительно отличается от прямого способа укладки. В первом случае, количество расхода материала вырастет приблизительно на 10-15% – не забывайте об этом!

Рекомендуем всегда делать небольшой запас ламината – 5% будет более чем достаточно. Это убережет вас от проблем, которые могут возникнуть, если вы случайно испортите покрытие.

Что следует учитывать при расчетах

Комнаты в наших квартирах не всегда имеют форму идеального прямоугольника. Часто в них может быть небольшой выступ, выемка или ниша, которая, например, ведет в коридор. Их обязательно надо учитывать в расчете. При наличии выступа площадь комнаты надо уменьшить на его площадь, а площадь ниши надо добавить к площади комнаты.

Например, если у нас есть ниша, ведущая в коридор, размером 0,7 на 0,4 метра, то к площади помещения 18 кв.м. мы прибавляем 0,28 кв.м. и получаем 18,28 кв.м., которые в дальнейшем будут участвовать в расчете материала.

Также не следует забывать, что укладка ламинированного напольного покрытия производится с отступами от стен около 10 мм. Этот нюанс влияет на расчет количества материала, но не существенно.

2️⃣ Фанера: расчет и правила укладки

Видео: укладка фанеры на деревянное перекрытие

3️⃣ Плитка: расчет и правила укладки

Предлагаем воспользоваться бесплатным калькулятором плитки для расчета количества и стоимости материалов с учетом окон, дверей, а также других произвольных площадей. Инструмент позволяет рассчитать напольную и настенную плитку из кафеля или керамогранита для отделки любых помещений (расчет плитки для ванной и расчет плитки для кухни удобнее производить в отдельных программах). Чтобы выполнить правильный расчет, обращайте внимание на единицы измерения в полях калькулятора (метры, миллиметры), заполняйте их максимально точно и затем нажмите на кнопку «Рассчитать».

Смежные нормативные документы:

СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»
СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»
ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические»
ГОСТ 6787-2001 «Плитки керамические для полов»
ГОСТ 6141-91 «Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен»
ТР 98-99 «Технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноразмерных керамических плиток»

Варианты раскладки плитки:

Таблица популярных типоразмеров плитки

✅ Настенная плитка	Длина, мм	Ширина, мм
Квадратная	100	100
	150	150
	200	200
	240	240
Прямоугольная	20	45
	20	50
	25	50
	30	60
	25	150
	75	150
	100	150
	100	200
	150	200
	150	225
	250	300
	250	333
	275	400
	150	900
	300	900

✅ Напольная плитка	Длина, мм	Ширина, мм
Квадратная	100	100
	150	150
	200	200
	250	250
	300	300
	333	333
	600	600
Прямоугольная	100	200
	150	200
	150	300
	200	300
	300	400
	600	900
	750	1000
	600	1500

Надеемся наш онлайн калькулятор напольных покрытий будет полезным Вам. Точных расчетов и удачи!

Загрузка…

Понравилось? Поделись с друзьями!

сколько квадратов в листе, как посчитать и перевести, расчет площади

Это будет еще одна небольшая статья из серии «Все обо всем для юных строителей». Материал и правда не очень большой, не очень сложный, но крайне полезный. Сегодня мы поговорим о двух прекрасных вещах: фанере и математике.

Нас очень часто спрашивают «сколько весит фанера? а лист фанеры? а кубометр фанеры? а если квадратный метр фанеры?». Мы конечно же отвечаем на эти вопросы, ведь это наша работа. Но всем нам нужен отдых, хотя бы по ночам, хотя бы в выходные.

Итак, сегодня Ант-Снаб научит всех считать. Безусловно, мы не стремимся
к абсолютной точности в расчетах, в большинстве случаев это бессмысленно,
поскольку эти данные нужны в основном для перевозки фанеры.
А для подобных целей допустимая погрешность может быть довольно высокой.

Теоретическая часть расчета довольна скучная и простая, поэтому пропустим ее
и попробуем сразу расчитать вес фанеры. Возьмем пример из жизни.

Задача:
заядлому дачнику Анатолию необходимо купить и самостоятельно забрать
350 квадратных метров березовой фанеры ФК. Ему хотелось бы знать сколько
раз на своем старом каблучке ему придется съездить туда-обратно, чтобы увезти всю фанеру.

Анатолий перфекционист и поэтому формат фанеры предпочитает 1525х1525 мм, толщина листа 9 мм.

Решение:
1. Для начала Анатолию нужно определиться с количеством листов, которые вместе составят заветные 350 м². Для этого делим нужное нам количество квадратных метров на площадь листа (умножая длину листа на его ширину), округляем в бОльшую сторону:

350 / (1,525 х 1,525) = 350 / 2,3256… = 150,4988, округляем и получаем 151 лист

2. Далее Анатолию следует узнать количество листов в 1 кубе именно
нужной ему фанеры ФК 9 мм. Ее в 1 м³ – 47,777 листов.
Делим получившиеся ранее листы на количество их в кубе, округляем до тысячных:

151 / 47,777 = 3,1605… округляем и получаем 3,161 м³

3. Точный вес материалов из древесины очень сильно зависит от влажности,
однако в случае с расчетами фанеры мы (как и почти все) будем придерживаться
усредненных значений. В среднем, кубический метр почти всей древесины весит 700 кг.
Анатолий умножает полученные раннее кубы на средний вес этих самых кубов,
тем самым получая общий вес необходимой ему перфекционистской фанеры:

3,161 х 700 = 2212,7 кг

Именно столько будут весить 350 м² березовой фанеры ФК с форматом листа 1525х1525 мм и толщиной 9 мм. Мы бы посоветовали дачнику Анатолию заказать недорогую доставку и не тратить время в пробках. Но тут уж он сам решит.

Разделив общий вес на количество листов, можно узнать вес
каждого листа. А разделив тот же общий вес на квадратные метры,
можно узнать вес 1 м2. Тут, думаем, вы уже и сами справитесь.

Подведем итог, 350 квадратных метров фанеры ФК 1525х1525х9 мм это:

• 151 лист
• 3,161 м³
• 2 212,70 кг

Хочется отдельно отметить, что вес листа фанеры 9 мм и,
например, 12 мм – отличается, но кубометр и той, и другой
толщины весит все те же 700 кг.

Как видите все довольно просто, даже если вы решите посчитать все самостоятельно. На этом сегодня все!

Расчет фанеры для опалубки — Доктор Лом

10-05-2015: Доктор Лом

Не путайте ширину с длиной и не ищите сложное в простом. Дело в том, что фанера рассматривается как балка шириной 1 м для того, чтобы проще было приводить плоскую нагрузку к линейной. Линейная распределенная нагрузка при этом не меняется, да и не может меняться, так как мы сначала определяем действующую нагрузку, а потом уже подбираем соответствующие параметры балки, исходя из действующих в поперечных сечениях балки напряжений.

И еще, с точки зрения строительной механики балка — это физическое тело (в данном случае с постоянными размерами поперечного сечения) высота и ширина которого пренебрежимо малы по сравнению с длиной. И даже если расстояние между лагами в свету будет 10 см, то все равно мы можем рассматривать пластину фанерного листа как балку с шириной 1 м и длиной 0.1 м при том условии, что плоская нагрузка является равномерно распределенной. Вот такие дела.

12-05-2015: Виталий

Большое спасибо за столь оперативный ответ. Подскажите, пожалуйста, как правильно воспользоваться результатами случая 2.5 в таблице 1 … Что в данном случае следует поставить вместо q? Насколько я понял в данном случае речь идет о линейно увеличивающейся нагрузке , т. е. q=a*t; a>0, t из интервала [0;l]. Размерность константы а получается такая же, как у давления, т. е. Н/м²=Па. Я пытаюсь посчитать реакцию опор и Изгибающий момент фанеры- опалубки ленточного фундамента ( лист установлен вертикально), «уложенной» на две шарнирные опоры ( брус сосновый 50мм*100 мм, горизонтально, на ребро к листу фанеры, расчет отдельный), между опорами расстояние (длина балки-фанеры) l метров, ширина балки-фанеры 1 м. Первая опора на расстоянии h₀ от верха ленты, вторая h0+l от верха ленточного фундамента. Давление на стенку опалубки (фанеру) равно {ро}*g*h, h — высота бетонной смеси, отсчитываемая от верха ленты, {р_о} =2500 кг/м³ — максимальна плотность бетона в25, g — ускорение свободного падения. Считая » в лоб», без использования линейной плотности q, получаются реакции опор : {р_о}*g*1метр*[h₀*l/2+l²/6] и {р_о}*g*1метр*[h0*l/2+l²/3], размерность получается правильная, Ньютоны. В таблице ( там h₀=0, судя по всему) тоже размерность правильная, Ньютоны, q*l/6 и q*l/3, но l в первой степени, а у меня во второй. С моментом такая же история, если вместо q подставляю l, то ответы совпадут. Помогите, пожалуйста, разобраться. Заранее благодарен

12-05-2015: Доктор Лом

Начали вы хорошо, да и Ньютонах и Паскалях считать никто не запрещает, но вот привести плоскую нагрузку к линейной вы опять забыли. И если у вас высота бетонной смеси примерно равна длине рассчитываемой балки — фанерного листа (в противном случае вам потребуется другая расчетная схема), то удобнее этот параметр обозначать какой-то одной литерой, или h или l, чтобы не возникало путаницы.

Если позволите, я для большей наглядности опущу ускорение свободного падения и перейду на килограмм-силы. В вашем случае максимальное значение линейной нагрузки составит

q = р_о*h*b, (или q = р_о*l*b), где b — ширина балки — фанерного листа (ширина балки может быть и 1 см и 2.5 м — это как вам удобнее). В итоге у вас получится нагрузка в кг/м. А то, что при определении нагрузки в вашем случае также используется длина пролета, не нужно обращать внимания — это, так сказать, частный случай.

После этого вы просто подставляете значение нагрузки и длины пролета в приведенные в расчетной схеме формулы.

12-05-2015: Виталий

Спасибо большое, поскольку q=р_о*l*1метр (выбираем ширину балки фанеры 1 метр), то приведенная в таблице формула В ТОЧНОСТИ совпадет с моими результатами, то есть я ничего не забыл, а просто немного по другому получил тот же самый результат. Вы правы, если бы опор для листа фанеры нужно было бы только две, то необходимости вводить еще один параметр h не было бы. Но опор аж 4, высота ленты 1.2 метра, поэтому h0 — это низ предыдущей опоры, а h0+l — верх следующей, нижележащей опоры. Через каждый 1 метр опора стягивается с такой же опорой на противоположной стороне ленты резьбовой шпилькой, то есть длина опоры при расчете ее на прочность равна 1 метр. Фанеру планирую в дальнейшем еще 2 раза использовать: перекрытие отливать по месту и потом на кровле она окончательно упокоится. Как заданное фанера 12 мм, брус сосновый 50мм*100 мм, — этот потом прекрасно разойдется на межкомнатные ненесущие гипсокартонные перегородки и еще кое-куда. По расчету вышло, что нижний брус подпирает лист фанеры в самом низу, второй снизу — на 30 см от низа (расстояние в свету между ними -25 см — длина l, интересно, что 30см в свету уже не проходит!), третий снизу — на расстоянии 60 см от низа ( расстояние в свету между ним и вторым также 25 см), четвертый, самый верхний, на расстоянии 115 см от низа или 5 см от верха ( расстояние в свету между ним и третьим 50см), вот такие 4 опоры, так размещенные по высоте, дают возможность использовать фанеру 12мм в качестве стенки опалубки. Надеюсь, что не ошибся в расчете фанеры. С опорами тоже вроде все сошлось: сделал аккуратно сбор нагрузок на каждую из четырех опор , в сумме они дали в точности нагрузку на фанеру по всей высоте 120 см ленты и брус 50мм*100мм подойдет для первых трех опор, для последней, самой верхней, можно взять и 50мм*50мм брусок. Надеюсь, что тоже не ошибся. Буду благодарен, если подтвердите. В любом случае большое спасибо.

12-05-2015: Доктор Лом

Несколько комментариев:

1. Если у вас четыре опоры, а лист фанеры цельный, то его следует рассматривать как 3 пролетную балку, к тому же с разными по длине пролетами, на которую действует равномерно изменяющаяся нагрузка. При этом максимальный изгибающий момент будет действовать на промежуточных опорах и значение его будет на 20-30% меньше, чем для однопролетной балки. Как рассчитываются подобные балки, смотрите в статье «Статически неопределимые балки. Уравнения трех моментов».

2. При пролете 25 см и ширине опоры 5 см, влияние ширины опоры следует учесть. Смотрите статью «К расчету многопролетных балок (влияние ширины опоры)». Это также может привести к уменьшению максимального момента на 10-30%.

3. Можете ничего из вышесказанного не делать, так как 2 пролетная балка вам вряд ли подойдет при выбранной толщине фанеры.

4. Точность расчетов я не проверяю. Это ваши расчеты и это вас должна волновать их точность. Я лишь подсказываю наиболее подходящие варианты расчета. Посчитали и ладно.

12-05-2015: Виталий

В статье в разделе «пример расчета напольного покрытия. Напольное покрытие из половых досок» сказано, что наиболее неблагоприятный случай именно тот когда многопролетная неразрезная балка заменяется на несколько однопролетных, уложенных каждая между двумя соседними лагами, то есть мой расчет фанеры идет с запасом по прочности по отношению к реальному варианту (когда лист фанеры-многопролетная неразрезная балка)? или я чего то не так понял? Нагрузка, приложенная к тем самым 5 см ширины опор, в расчете изгибающего момента для фанеры не учитывалась, то есть я брал в свету l=25 см, а не по осям опор, 30 см; однако для расчета самих опор — брусков 50мм*100мм, к которым она, собственно, приложена через фанеру, была отнесена полностью на ту опору, которая располагается «напротив» этого участка фанеры. Заранее спасибо за Ваш комментарий.

13-05-2015: Доктор Лом

Да, вы все правильно поняли. Ваш расчет выполнен с запасом. Ранее я просто прокомментировал, как изменятся расчетные напряжения, если учитывать то, что листы фанеры между 4 опорами будут цельные и как при этом можно использовать ширину опор.

И еще, я бы принял расстояние между опорами более равномерно изменяющимся, например, 25-30-45.

13-05-2015: Виталий

Вы правы, я тоже заметил, что во втором снизу пролете момент для фанеры невелик, там и 10 мм фанеры хватило бы, а в третьем снизу (первом сверху) пролете 12 мм только-только хватает и увеличил в свету как раз на 5 см второй пролет за счет третьего. Спасибо за столь ценное замечание. Очень заманчиво, без сомнения, идти по пути дальнейшего «снижения максимального изгибающего момента». Вы верно подметили, что скорее всего к двухпролетной балке, к сожалению, не перейти, при толщине фанеры не более 12 мм. Остается только пытаться снизить толщину фанеры до 10мм при трехпролетной схеме. В принципе, и при отливке железобетонного перекрытия арендаторы опалубки выдают промежуточные двутавровые деревянные балки, непосредственно по которым раскладыватся листы фанеры из расчета 3 погонных метра на 1 квадратный метр перекрытия!…. и на крыше при шаге стропил 61.1 см по осям…, — и там и там фанеры 10 мм также достаточно по прочности. Однако, с ходу разобраться с неразрезной трехпролетной балкой не получается ( и статья про влияние ширины опор тоже не по зубам пока) и даже если ее рассматривать как двухпролетную в нижней части, далее, на третьей снизу опоре жестко защемленную, и в третьем пролете как однопролетную, то все равно для двухпролетной балки даже для случая если бы она была на шарнирных опорах в таблицах я не нашел случай с линейно изменяющейся по длине балки нагрузкой… страшно очень!, начнешь считать сам.., ошибешься, свериться нет возможности и ПРИВЕТИК можешь получишь от матушки природы во время заливки бетоном… Хочется как то проще добиться результата. Кстати, вопрос к Вам, уважаемый доктор: если бруски 50мм*100мм. крепятся к листу фанеры на саморезы, то нельзя ли рассматривать это обстоятельство для фанеры как защемление на опорах многопролетной неразрезной балки и не даст ли это снижение максимального изгибающего момента для фанеры? Заранее благодарен за Ваше терпение.

13-05-2015: Виталий

Наверное сморозил глупость про «защемление» фанеры при ее креплении к брускам саморезами…Еще один путь снизить толщину фанеры с 12мм до 10мм может быть такой, как мне кажется: найти такие 3 пролета, на которых 10 мм фанера справится, а оставшиеся 2 отрезка ниже самой нижней и выше самой верхней опоры попробовать рассчитать как 2 консольные балки. Как Вы думаете, такой подход имеет смысл? Спасибо. Извините за многословность.

13-05-2015: Виталий

Я посчитал схему с тремя пролетами и двумя консольными кусочками и фанерой 10мм толщиной, воспользовавшись случаем 2.3 из таблицы 3 и вот что у меня вышло: от низа опалубки наверх: кусочек 5 см консоль, 5 см опора, 20 см пролет, 5 см опора, 25 см пролет, 5 см опора, 35 см пролет, 5 см опора, 15 см консоль.

Надеюсь, что ширина 5 см нижней опоры не ухудшит результат для нижнего консольного кусочка и самого первого снизу пролета. Спасибо

13-05-2015: Виталий

Я очень извиняюсь , уважаемый доктор Лом, и не обижусь, если мои последние посты останутся не отвеченными. Я даже не посмотрел, что фанеры 10 мм недорогой просто не существует, а есть только 9 мм, а я тут морочу Вам голову. Спасибо за помощь.

13-05-2015: Доктор Лом

Да тут и комментировать особо нечего. Вы сами во всем достаточно хорошо разобрались.

15-05-2015: Виталий

Понял. Спасибо Вам большое от всех нас — любителей. У меня дом будет с эркером полукруглой формы, а весь дом будет облицован кирпичом, включая этот эркер, внутренний радиус эркера 124 см., толщина ленты 50 см. Гнуть фанеру как здесь: http://fundament-enc.ru/opalubka-fundamenta-poprobuem-sdelat-svoimi-rukami.html ( там где то в конце второй трети страницы подраздел «как сделать круглую опалубку» ) может не получится из за такого небольшого радиуса. По принципу «бочонка», т. е. когда небольшие в ширину доски составляются вертикально, вплотную, на всю высоту ленты — как то тоже не очень технологично. Обратил внимание на листы металлические толщиной от 3 мм сталь (вместо фанеры на той картинке…) . Что-то мне подсказывает, что лучше с ними не связываться: с одной стороны, я понимаю, как их можно согнуть в многоугольник, хорошо вписанный в полуокружность, а с другой стороны, будучи на порядок крепче фанеры на растяжение ( справочно дается только прочность на разрыв) они — металлолисты- работая на изгиб, могут не справится с задачей сохранения полукруглой формы — особенно на той стороне полукруглой опалубки , которая обращена ВНУТРЬ дома. Как Вам кажется, уважаемый доктор Лом, стоит ли использовать этот металлический лист толщиной 3 мм, например, вместо фанеры, если расстояние между подпирающими его снаружи ВЕРТИКАЛЬНО установленными стойками — опорами ( расчет Сечения отдельно) составит 25 см в свету? Извините, что вопрос скорее из практики. Спасибо

15-05-2015: Доктор Лом

Подобная ситуация подробно описана в статье «Расчет поликарбоната на прочность и прогиб», а то, что вместо поликарбоната может использоваться металл или фанера, принципиального значения не имеет.

Что касается меня, то я в подобной ситуации предпочел бы использовать фанеру по нескольким причинам.

1. фанера значительно легче.

2. Если по прочности толстая фанера не проходит, то полуокружность можно набрать из нескольких слоев более тонкой фанеры.

3. Кроме всего прочего древесина — уникальный натуральный материал, в котором можно значительно уменьшить возникшие после выгибания напряжения с помощью воды. Вам конечно не лыжи гнуть, но все-таки.

16-05-2015: Виталий

Выбранную мной расчетную схему для опалубки полукруглого эркера так и хочется обозвать как нибудь так: «с незакрепленными опорами». Дело в том, что опора (под скругленный листовой материал) — деревянный брусок сечением 50мм*100мм на ребро к листу, установленный вертикально, на одной стороне опалубки, стягивается при помощи резьбовых шпилек, шайб увеличенного диаметра и гаек с такой же опорой «напротив» на другой стороне опалубки в двух местах — сверху и снизу, т. е. опора под листовой материал сама является однопролетной балкой, опоры под которой (далее опоры-Точки) не закреплены жестко (в пространстве) и, соответственно, при определенных условиях, могут перемещаться (а вместе с ними и листовой материал). Одной из задач в рамках такой схемы является недопущение сколько нибудь значительного смещения опор-Точек от проектного положения в процессе заливки бетона, что потребует от нас установок некоторого НЕБОЛЬШОГО количества дополнительных упоров, растяжек…

Шаг опор-брусков на внешнем радиусе опалубки мы выбрали 50 см, используя знания, полученные ранее применительно к линейно возрастающей нагрузке бетонной смеси, шаг опор-брусков на внутреннем радиусе опалубки 35 см. ( из за разницы внутреннего и наружнего радиусов опалубки нам потребуются дополнительные упоры, подпирающие наружнюю полуокружность опалубки). Для придания всей схеме симметричности, следует как можно точнее выдерживать данный шаг от одного бруска к следующему. P.S

16-05-2015: Виталий

А теперь приступаем к главному: я хочу с Вашей помощью, уважаемый доктор Лом, проверить следующее утверждение: в такой схеме, поскольку мы не гонимся за идеально полукруглой формой будущего ленточного фундамента, особенно на его внутреннем радиусе, использовать металлический лист предпочтительнее, поскольку его возможный прогиб в пролете между брусками на внутреннем радиусе после заливки не так важен, прогиб на внешнем радиусе будет в нужную нам сторону и по форме будет довольно близок к идеальному, а толщина этого листа должна быть такой, чтобы он выдерживал на разрыв (РАСТЯЖЕНИЕ, а не изгиб, что выгодно отличает металл от других материалов) нагрузку, приходящуюся на пролет между двумя соседними балками.2, то есть лист толщиной 0.5мм, например, на метр ширины дает 13.5 тонн на разрыв и вполне может справиться с поставленной задачей или я что-то напутал? Буду очень благодарен за Ваш комментарий. Спасибо.

16-05-2015: Доктор Лом

Вы напутали в главном. Во-первых, какое растяжение или сжатие, если речь идет об изгибаемом элементе? Посмотрите для начала статью «Основы сопромата. Расчетные формулы», чтобы понимать разницу между этими напряженными состояниями. Во-вторых, у древесины расчетное сопротивление растяжению и сжатию (как и у металла) примерно одинаковы. Но конечно же это ваше сугубо личное дело, из чего делать опалубку.

И еще, вы не читаете предложенный мной материал. В частности продолжаете рассматривать внутреннюю и наружную опалубку эркера, как некие однопролетные балки. Я это определил по тому, что внутренняя опалубка у вас типа немного выровняется, а наружная выгнется еще больше, приближаясь к идеальной полуокружности. Так вот подвижные опоры или неподвижные (это отдельная тема), но в любом случае при пролетах 50, а тем более 35 см опалубку следует рассматривать как многопролетную балку, если вы не собираетесь нарезать листы шириной 40, 55 см. Но даже при однопролетных балках никакого приближения к идеальной полуокружности не будет.

И в связи с этим у меня к вам встречный вопрос: зачем вам мои рекомендации, если вы их все равно оставляете без внимания?

16-05-2015: Виталий

Никак не ожидал такой реакции… Попробуйте нарисовать, ну скажем, ВИД СВЕРХУ, опалубки, описанной мной. Листовому материалу большего (наружнего) радиуса изначально, до заливки бетона, можно придать ту или иную форму, например полуокружности, разбитой на несколько дуг опорами-брусками (при виде СВЕРХУ опоры- бруски будут прямоугольниками сечением 50*100 мм) или форму правильного многоугольника, в вершинах которого опять те же опоры-бруски. В силу симметрии схемы, взаимное расположение опор-брусков на наружней дуге опалубки под действием давления бетонной смеси не меняется, поэтому и форма листового материала, заключенного между двумя соседними опорами- брусками (пролет «листовой» балки), приданная ему до заливки бетона, после заливки останется такой же, с корректировкой лишь на мизерное, в случае с листом металла, удлинение этого материала под давлением бетонной смеси ( я не против, что этот лист — ИЗГИБАЕМЫЙ, и вполне себе понимаю, что в этом случае имеет место растяжение и сжатие в различных или одних и тех же сечениях этой балки, однако мне важно, чтобы общая длиная пролета из листового материала до и после заливки бетона практически не изменилась). То есть правильный многогранник останется правильным многогранником, а правильная окружность останется ею же. P.S.

16-05-2015: Виталий

У вас в статье про поликарбонат есть фраза: «…При этом на возможное изменение прочности можно не обращать внимания, так как основным все равно остается расчет по деформациям…» Если можно, я перефразирую так: мне неважны деформации в том смысле, что я сам задаю (естественно до заливки) ту форму листового материала, которая меня устраивает, и которая должна быть и после заливки бетоном, для меня важна только прочность материала). Тонкий лист металла можно легко изогнуть руками, то есть изгибу тонкий лист сопротивляется плохо, однако растянуть его едва ли возможно! А что касается придания желаемой формы листу металла толщиной, скажем, 0.5мм, то для этого даже не нужно ничего делать, гнуть его или еще как то на него воздействовать. Просто вычисляете длину дуги окружности между брусками-опорами и …. сверлите в листе дырки под шпильки…, лист сам примет нужную полукруглую форму.

Ваши статьи рекомендации я ни в коем случае не игнорирую, я непременно пытаюсь их понять, другое дело, что это мне зачастую не под силу, извините.

17-05-2015: Виталий

Я понимаю, что форма листа между двумя соседними опорами-брусками после заливки бетоном ( если до заливки она была дугой окружности) не будет дугой окружности, а будет ближе к параболе. Если же опоры бруски до заливки соединим прямыми отрезками, то их форма после заливки сильно не поменяется. В последнем случае, максимальное уклонение вписанного в полуокружность правильного многоугольника, от самой окружности, вдоль радиуса последней, не превысит 1.8 см при радиусе дуги наружной опалубки 1.74м и длине дуг между опорами-брусками 50 см.

17-05-2015: Доктор Лом

Виталий.

У меня очень мало времени, поэтому тезисно.

1. Когда вы будете выгибать листовой материал по форме эркера (вариант однопролетных балок не рассматриваю), вы создадите в листовом материале предварительные напряжения. После заливки бетоном эти напряжения только увеличатся. И речь идет именно о действии изгибающего момента. При соответствующем закреплении на опорах в листовом материале действительно могут возникнуть дополнительные растягивающие напряжения, но они только увеличат значение уже имевшихся растягивавших напряжений и уменьшат значения сжимающих напряжений.

2. Не смотря на то, что расчетное сопротивление древесины действительно в 15-20 раз меньше расчетного сопротивления стали, при расчете на действие изгибающего момента важен именно момент сопротивления сечения. Т.е. если бы в рассматриваемом сечении действовали только растягивающие или сжимающие напряжения, то лист стали толщиной 0.05 см и шириной 1 см был бы эквивалентен листу фанеры толщиной 0.8-1.0 см (при той же ширине 1 см). А вот при действии изгибающего момента лист фанеры толщиной 0.5 см будет в 5-7 раз крепче того же листа металла толщиной 0.05 см.

3. Если вы будете гнуть металлический лист на опорах, то это пластические деформации и отдельная история.

Калькулятор опалубки перекрытий — рассчитать стоимость опалубки

Расчет опалубки

Нужна опалубка перекрытий для строительства в аренду по оптимальной цене?
Оставьте Вашу заявку и мы обязательно ответим или воспользуйтесь формой ниже, для быстрого расчёта!

Высота стены

от 1м до 5м

Площадь перекрытия

10м2 до 2000м2

м²

Толщина перекрытия

от 100мм до 250мм

мм

Стойки телескопические

шт

Ламинированная фанера 21 мм*

м³

*не включено в итоговую стоимость

Рассчитать

Звоните в ближайший офис ПСК или заполните форму

Количество месяцев

Цена комплекта в месяц с балкой: 0 руб/мес

Количество месяцев

Цена комплекта в месяц без балки: 0 руб/мес

Расчет лаг перекрытия второго этажа калькулятор. Лаги в конструкции полов

При строительстве дома перед частным застройщиком редко стоит выбор типа перекрытия. Из железобетонных изделий, металлических или пластиковых двутавровых балок и деревянных лаг, выбор, как правило, остается за последними. Но перед застройщиком встанут вопросы: какой брус использовать для лаг пола, как правильно выбрать вид древесины, сечение и как рассчитать оптимальное количество материала.

Почему лаги

Укладка лаг для пола
Конечно, ценовая доступность является важным аргументом при выборе лаг для устройства перекрытия пола или между этажами, но не единственным и не самым главным. Использование этого варианта позволяет, в случае самостоятельного ведения работ, все операции выполнить ручным способом, без привлечения спецтехники. Даже несмотря на то, что данный способ устройства перекрытия по долговечности проигрывает многим другим вариантам, он обладает неоспоримыми функциональными преимуществами, некоторые из которых определяются свойствами древесины, а другие особенностями конструкции. Среди этих преимуществ можно выделить следующие:

обеспечение равномерного распределения нагрузки от дома на фундамент, при том что не происходит значительного увеличения веса всего здания;
возможность устроить надежный теплоизоляционный слой , для которого можно использовать большой спектр утеплителей: начиная от керамзита и древесных опилок и заканчивая изделиями из минеральной ваты или пенополистирола;
оптимизация прокладки инженерных сетей для жизнеобеспечения дома , которые можно аккуратно разместить в подпольном пространстве;
возможность регулировки уровня пола ;
быстрый монтаж , не представляющий особой сложности даже для новичка-строителя и выполнить который можно в очень сжатые сроки.

Конечно это не весь список преимуществ такого вида перекрытия. Следует также отметить, что правильно смонтированный пол на лагах не требует специального выравнивания и процесса устройства чернового основания, а потому и укладка напольного покрытия не представляет никакой сложности .

Лаги: основные требования к материалу

В принципе, лаги, представляющие собой деревянный брус, можно уложить на любое основание, в том числе и прямо на грунт. Размеры сечения лаг могут быть разным, но, как правило, соотношение сторон должно быть от 1:1,5 и до 1:2. С каким сечением выбирать лаги определяется конструктивными особенностями перекрытия, а также нагрузкой: несущей и динамической.

Для работы удобнее всего приобрести готовые изделия, но вполне возможно изготовить их и самостоятельно, используя подходящую древесину. К ней особых требований нет, кроме того, что она должна быть естественной влажности, идеально — 18-20%. Самый популярный вид древесины для их изготовления — сосна , хотя успехом пользуется и ель с пихтой. Реже применяется лиственница, в силу ее более высокой цены. Но в случае, когда существует проблема повышенной влажности или высокого уровня грунтовых вод — это самый оптимальный выбор, но не безальтернативный: с такой задачей прекрасно могут справиться лаги, изготовленные из осины. К качеству самой древесины высоких требований нет, и для изготовления лаг в основном используется материал 2-го или даже 3-го сорта.

Лаги для пола, сделанные из сосны

В частном домостроении (при возведении дачного дома, к примеру) иногда лаги изготавливают даже из обычных досок, предварительно скрепив их саморезами и с обязательным последующем их монтажом «на ребро». В некоторых случаях можно столкнуться с проблемой того, что стандартной длины недостаточно для устройства перекрытия. Тогда используется способ сращивания двух элементов между собой. Самым надежным вариантом является стыковка «в полдерева», образующая подобие замкового соединения, но допустим и «встык» — альтернативный способ стыковки. В этом случае перед лагами обязательно необходимо устроить опору (кирпичный столбик, к примеру) или колонну (если речь идет о межэтажном перекрытии).

Как правильно рассчитать сечение лаг

Для того чтобы определить, какого именно сечения брус подойдет для устройства перекрытия по лагам, необходимо учитывать следующие данные:

величину максимальной эксплуатационной нагрузки . Например, при строительстве жилого дома нужно ориентироваться на величину 300 кг/м 2 ;
длину пролета между опорами , в качестве которых могут выступать поперечные балки, обвязка из бруса, опорные столбики или иные конструктивные элементы, на которые лаги будут опираться своим концом;
толщину материала , используемого для устройства чистового настила;
необходимый зазор для устройства естественной вентиляции, который, как правило, составляет от 2 до 5 см.

Учитывая тот факт, что лаги — по сути балки, работающие на изгиб, их монтаж производится с опорой на более узкую грань. За счет этого обеспечивается максимальная жесткость даже при небольшом сечении бруса. Например, для 3-х метровых пролетов подойдет брус с сечение 80х150 мм или 100х180 мм, для 4-5-ти метровых – 100х180 мм и 150х200 мм, а для 6-ти метровых понадобится материал с размерами 180×220 мм.

Скрепленные между собой лаги для пола

Иногда допустимо устанавливать лаги для пола в доме из бруса с меньшим, чем необходимо, сечением . В этом случае можно сэкономить на самой древесине, но придется потратить средства на приобретение красного кирпича и устройство специальных опор для лаг. Как правило, такая «экономия» вполне оправдана в случае возведения перекрытия для пола в условиях повышенного уровня грунтовых вод, то есть тогда, когда об их укладке на грунт не может быть и речи. Столбики не только помогут защитить дерево от негативного воздействия влажной среды, но при этом еще и снизят нагрузку на брус из-за уменьшения пролета. В этом случае и можно использовать брус с меньшим сечением.

Для того чтобы правильно рассчитать сечение материала, следует обратиться к специалистам, которые на основе представленных данных о предполагаемых нагрузках, а также вида древесины и ее влажности произведут необходимые расчеты для получения оптимального результата. В крайнем случае можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, размещенными на специализированных сайтах.

Шаг и количество материала

Лаги укладываются параллельно друг другу с определенным шагом (расстоянием) между ними. Эта величина зависит от:

планируемой нагрузки;
сечения бруса лаг;
вида и толщины материала для настила: если для него используется тонкий листовой материал, то шаг необходимо уменьшить, а если используются доски толщиной 30 мм, то можно, наоборот, увеличить.

В свою очередь, от величины шага будет зависеть количество лаг и соответственно количество материала для их изготовления. Поэтому, рассчитывая шаг, следует отталкиваться от длины или ширины помещения в зависимости от того, в каком направлении будут укладываться лаги. Далее принимается во внимание сечение бруса, который будет для этого использоваться, а также учитывается, что крайние лаги устанавливаются на расстоянии 20-30 см от стены. То есть, необходимо решить обычное арифметическое уравнение:

шаг равен длине помещения, разделенной на сумму ширины бруса и отступа от стен

Соответственно, чтобы узнать количество необходимых единиц материала для этого надо:

длину помещения разделить на сумму ширины всех лаг, величины шага и отступа от стен.

Особенности устройства перекрытия по лагам

Как правило, брус, используемый для устройства лаг, не имеет никакой специальной обработки и поэтому его следует обязательно защитить. Кроме необходимых гидроизоляционных работ следует провести обработку антисептиками и антипиренами.

Перед тем как приступить к монтажу лаг, следует решить, каким способом и с использованием каких крепежных элементов будет выполняться данная работа. Традиционно, длительное время альтернативы гвоздям не было, но более эффективным и надежным является применение системы с использованием металлических уголков с цинковым напылением для защиты от коррозии. Для их крепления используются саморезы. В случае монтажа перекрытия по лагам на бетонное основание или ростверк следует использовать дюбеля, но предварительно обязательно выполнив гидроизоляцию, для чего успешно используются различные мастики или рубероид.

Крепление лаг к бетонному основанию

При монтаже лаг всегда учитывается направление их укладки. Это особенно важно при устройстве пола из досок, так как они должны располагаться по линии солнечного луча. Следовательно, лаги должны устанавливаться перпендикулярно ему. Но в прихожих, кухнях, террасах, то есть в тех помещениях, где проходимость в доме является самой интенсивной, эстетикой иногда можно пожертвовать в угоду практичности и надежности. В этом случае лаги должны располагаться перпендикулярно направлению движения.

Одним из самых сложных и важных моментов при укладке лаг является процесс горизонтального выравнивания уровня . На помощь приходят специальные подъемно-регулировочные приспособления, изначально апробированные на пластиковых лагах. Сам механизм достаточно простой и представляет собой пластины со стержнем, снабженным резьбовым соединением «гайка-болт», при помощи которого и выполняется регулировка высоты лаг. Такая система оказывается очень полезной и в процессе эксплуатации, например, при усадочных проявлениях, о которых известит «музыкальность» пола в виде скрипа.

И напоследок, приступая к устройству перекрытия по лагам, следует знать, что несмотря на довольно простую и несложную систему монтажа, этот процесс достаточно трудоемок и ответственен. Кроме того, объем работы может сильно разниться в зависимости от того, что будет выступать опорой или основанием для лаг. Самым сложным вариантом является установка лаг на грунт, а наиболее простыми видами можно считать работы по бетонному основанию или работы, связанные с монтажом межэтажных перекрытий.

Чтобы пол был качественно уложенным, ровным и крепким, его в 9 случаях из 10 укладывают на лаги. Без лаг очень трудно выровнять и укрепить поверхность пола настолько, чтобы она не прогибалась под тяжестью мебели, не скрипела и не вибрировала при ходьбе.

Правильная укладка лаг выровняет и укрепить поверхность пола настолько, что тот не будет прогибаться под тяжестью мебели, скрипеть или вибрировать при ходьбе.

Теоретически в качестве лаг можно использовать любые материалы. Главное, чтобы они были ровными, прочными и имели маленький коэффициент деформации при нагрузках. Этим требованиям отвечают металл, железобетон, пластик и дерево. Однако на практике в подавляющем большинстве случаев для устройства лаг применяется деревянный брусок, так как он гораздо дешевле подобных изделий из пластика, не говоря уже о металле.

Размеры устанавливаемых лаг

От правильного выбора размеров лаг для пола напрямую зависит его надежность. С длиной лаг все относительно просто: она, в зависимости от направления укладки пола, должна соответствовать длине или ширине помещения. Точнее, она должна быть на 25-30 мм меньше, чтобы избежать деформации во время температурных подвижек.

Идеальный вариант установки лаг – их монтаж из целых брусков. Но иногда возникает ситуация, что длины бруска недостаточно для их установки. В этом случае пользуются сращиванием двух брусов. Сращивание выполняется вполдерева. Могут применяются оцинкованные накладки.

Такое сращивание не является особо сложным процессом, но при его выполнении нужно соблюдать 2 основных правила. Во-первых, под местом сращивания должна обязательно находиться какая-то опора – лучше опорный столбец, но подойдет и прочная подкладка. Во-вторых, если сращиваются две находящиеся рядом лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением минимум в 1 м относительно друг друга. Если эти правила не соблюдать, то есть большой риск получить в этом месте недостаточную жесткость пола.

Сложнее обстоят дела с определением нужной толщины устанавливаемых лаг. Чаще всего для лаг используется брус прямоугольного сечения. Но при определенных обстоятельствах, например, обустройстве пола на втором этаже, в качестве лаг могут использоваться железные или железобетонные балки перекрытия.

Толщина (сечение) устанавливаемых лаг зависит от трех факторов: материала лаг, максимальной расчетной нагрузки на поверхность пола и размера пролета между двумя точками опоры лаг. Принято считать, что максимальная нагрузка на пол в жилом помещении не превышает 300 кг/м². При такой нагрузке на поверхность минимальная толщина лаг, в зависимости от длины пролета, должна составлять:

110х60 мм – при длине пролета в 2 м;
150х80 мм – при длине пролета в 3 м;
180х100 мм – при длине пролета 4 м;
200х150 мм – при длине пролета 5 м;
220х180 мм – при длине пролета 6 м.

Чтобы лаги выдержали давление, прямоугольный брус обычно ставят “на ребро”, поскольку именно при таком способе монтажа получается максимальная жесткость устанавливаемого бруса при его минимальном объеме.

При использовании в качестве лаг для полового покрытия металлических или железобетонных балок их сечение может быть вполовину меньшим. Объясняется это просто: железные и железобетонные балки гораздо устойчивее к прогибам, чем деревянные.

Но следует понимать, что это минимальная толщина для лаг и для большей надежности никто не запрещает устанавливать лаги большего сечения. Такое увеличение толщины иногда бывает даже жизненно необходимым, например, при устройстве теплоизоляции, когда толщина слоя утеплителя превышает минимальную толщину лаг.

Оптимальная величина шага лаг

Если толщина лаг зависит от длины пролета, то величина шага (расстояния между двумя соседними лагами) имеет прямую зависимость от толщины настила.

Общее правило такое: чем больше толщина настила, тем больший можно делать шаг лаг.

Объясняется это просто: чем толще доска, тем меньше она подвержена прогибу. При этом шаг устанавливаемых лаг никак не зависит от выбранного материала.

Соотношение толщины напольного покрытия к шагу будет следующим:

при толщине доски в 20 мм максимальный шаг лаг должен находиться в пределах 30 см;
при толщине доски в 25 мм максимальный шаг не должен превышать 40 см;
при толщине доски в 30 мм максимальный шаг увеличивается до 50 см;
при толщине доски в 35 мм максимальный шаг принимается в 60 см;
при толщине доски в 40 мм величина шага не должна превышать 70 см.

Как можно заметить, с увеличением толщины половой доски на 5 мм идет увеличение шага лаг на 10 см. Это соотношение сохраняется и дальше.

Особенности выбора шага для пола из фанеры или ОСП

Эти значения относятся только к дощатому настилу. Для определения шага лаг при устройстве настила из фанеры или ОСБ они не совсем подходят, поскольку эти материалы при меньшей толщине имеют большую жесткость на прогиб. Поэтому при толщине настила в 15-18 мм максимальный шаг находится в пределах 40 см. При увеличении толщины настила до 22-24 мм он может быть увеличен до 60 см.

Если пол из фанеры будет служить в качестве чернового пола для последующей укладки паркета или ламината, то минимальная толщина листа фанеры должна быть в 12 мм, а соответствующей ей шаг лаг – не больше 30 см. Этот же размер шага остается и для ОСБ, но минимальная толщина этого покрытия будет 18 мм.

Однако при устройстве пола по лагам из фанеры или ОСБ есть еще одна особенность, которую обязательно нужно учитывать. Рассчитывая шаг, нужно помнить, что уложенные листы должны крепиться минимум к 3 лагам: посредине и по краям листа. При этом край листа, за исключением листов, уложенных вдоль стен, укладывается не на всю лагу, а только на ее половину.

Как укладывать лаги на основание?

Деревянные лаги можно прикрепить к любому основанию. Но, независимо от вида основания, есть общие правила, которые обязательно нужно соблюдать. Для их установки понадобятся следующие инструменты:

электролобзик или ручная пила;
уровень;
правило;
шуроповерт.

Кроме этих основных, в зависимости от основания могут потребоваться дополнительные инструменты. Для установки по бетону или по грунту (при условии кирпичных или блочных стен дома) дополнительно для фиксации лаг понадобится ручной перфоратор.

Сначала, соблюдая нужный шаг, раскладываются лаги, после чего их нужно выставить в одной горизонтали. Для облегчения этой задачи сначала выставляются в горизонталь две крайние лаги, затем между ними натягиваются 2 тонкие капроновые нити, по которым выставляются остальные лаги. Горизонталь выверяется уровнем и при необходимости корректируется при помощи подкладок, для которых можно использовать отрезки бруса или куски фанеры.

Изучая теорию, можно найти рекомендации, что при установке лаг допускается отступ от стен, равный выбранному шагу. Но при этом шаг рассчитывается исходя из двух точек крепления напольного покрытия. Возле стен у напольного покрытия получается только одна точка крепления к лаге.

Если конец доски имеет вторую точку опоры в виде цоколя здания, то можно следовать теории. Но на практике конец доски очень часто никакой опоры не имеет, поэтому в таком случае обычно делают отступ в 15-20 см от стены, устанавливая одну дополнительную лагу.

Схема деревянного пола по лагам.

При использовании в качестве полового покрытия листов фанеры или ОСБ лучше даже не делать этот отступ, поскольку у этих материалов есть неприятное свойство обламываться у торцов. Поэтому лаги лучше укладывать непосредственно к стене, делая компенсационный отступ в 2-3 см.

Выставлять по одному уровню нужно все уложенные лаги. Если три наугад выбранные тройки брусков выставлены на единой горизонтали, то установка лаг выполнена правильно. Ровность горизонтали таких троек не сложно проверить при помощи правила.

При укладке на основание из бетона для деревянных лаг обязательно нужна гидроизоляция. Обычно ее делают из полиэтиленовой пленки, но в последнее время появился ее заменитель – фольгоизол. Это тоже полиэтилен, но не обычный, а вспененный, к тому же имеющий фольгированный слой. Уложенный стороной с нанесенной фольгой в сторону теплого дома, он работает по принципу отражателя, существенно уменьшая теплопотери.

После достижения горизонтали во избежание смещения брус нужно прикрепить к основанию. Крепить к бетонному основанию лучше с помощью анкеров: при таком способе можно не боясь высверливать отверстие напрямую через дерево и нет нужды топить гайки. Но есть и альтернатива: прикрепить к бетонному основанию деревянные подставки и уже к этим подставкам саморезами прикрепить выставленные бруски.

Если основанием для лаг служат деревянные балки (или настил), то после выставления в единую горизонталь бруски крепятся к ним с помощью обыкновенных саморезов. Главное, чтобы они имели достаточную длину. При креплении по балкам, как альтернативный вариант, лаги могут ставиться не сверху, а сбоку балок, чтобы свести к минимуму уменьшение высоты помещения. Для невысоких помещений это может быть очень актуально, поскольку обычная установка пола на лагах отнимает минимум 10 см высоты стен.

При установке лаг непосредственно по грунту их укладывают на опорные столбы. Для этого на земле делается разметка, соответствующая шагу лаг. Затем по линиям разметки отмеривается нужная длина прогона, и в этих местах выводятся опорные столбы.

Чтобы их выгнать, под каждый опорный столб роют яму не менее 10 см глубиной. Яма засыпается песком и обильно заливается водой, чтобы песок плотнее уселся. Сверху яма с песком накрывается полиэтиленовой пленкой. На эту пленку кладется раствор, его должно быть достаточно, чтобы положить на него сверху два кирпича. Обычно опорный столбик выгоняется на высоту 2, максимум 3 кирпичей. При выгонке столбиков нужно внимательно следить, чтобы кирпичи их верхних рядов шли перпендикулярно направлению укладки лаги.

Чтобы выровнять столбики по общему уровню, используют стяжку из строительного раствора. После высыхания раствора столбики накрываются рубероидом, и уже сверху на столбики без всякой фиксации укладывается брус. Если сам дом деревянный, то лаги укладываются на ростверк или крепятся к нижнему венцу сруба. Если стены дома кирпичные или панельные, то лаги нужно подшить к стенам с помощью оцинкованных уголков.

Если соблюдены оптимальные сечение и шаг лаг, правильно выполнены их установка и крепление к ним настила, то пол получится ровным, красивым и не будет прогибаться и скрипеть. Поэтому даже если вы никогда прежде не выполняли подобную работу, не стоит опускать руки. Если вы хорошо изучите теорию, то и на практике все у вас получится.

Удачи! Ровных полов вашему дому!

Лаги представляют собой элементы обрешетки для настила пола. Они необходимы, чтобы итоговая конструкция пола была качественной: ровной и крепкой. Укрепить и выровнять поверхность пола без лаг очень проблематично. Неукрепленное покрытие будет прогибаться под воздействием тяжелой мебели, а сам пол будет скрипеть и вибрировать при ходьбе по нему. Лаги для пола ставятся практически всегда. Как выбирается их размер и происходит установка?

Почему укладка лаг так важна?

Главная функция лаг заключается в создании ровной поверхности для следующих работ. Но обрешетка под настилом выполняет и другие задачи. Они способствуют полноценному вентилированию нижней стороны настила, что предотвращает процессы гниения досок.

Эта функция основы из бруса имеет большое значение в тех помещениях, где пол укладывается по грунту и сырость из-за грунтовых вод создает серьезные проблемы даже при наличии высокого подпола.

При помощи лаг между самим настилом и основанием пола формируется пространство – своеобразный буфер, помогающий улучшить шумоизоляционные качества пола. Это же пространство используется для укладки слоя утеплителя, а при необходимости и инженерных коммуникаций.

Установка лаг для пола позволяет даже при неровном основании получить в результате за счет точек опоры, размещенных с определенным шагом, прочный пол.

Материалы для обрешетки

В качестве основы для настила можно использовать любые материалы, отвечающие требованиям прочности, ровности и низким коэффициентом деформации при наличии нагрузки. Эти технические характеристики соответствуют изделиям из металла, пластика, железобетона, древесины и компаунда, производимого на основе синтетических смол. Какие лаги лучше всего использовать для пола? Сравнение стоимости всех вышеперечисленных материалов позволяет выявить фаворита – древесину. На практике для лаг используются обычные деревянные брусья.

Материалом для бруса выступает обычно древесина хвойных пород дерева. Брус, используемый для лаг пола, делается из ели, сосны, пихты. Но самым лучшим вариантом признана лиственница, так как ее древесина отличается не только высокой прочностью, но и устойчивостью к гниению.

Ель и сосна более популярны только за счет низкой стоимости.

При выборе материала можете не обращать внимания на наличие смоляных карманов и других незначительных дефектов и покупать пиломатериалы 2 или 3 сорта – функциональность основы из бруса от этого не пострадает.

Брус из сибирской листвинницы.

При выборе лаг вы можете сэкономить на материале, заменив лиственницу на ель, а вот экономить на влажности брусьев не рекомендуется ни в коем случае. Влажность бруса не должна быть больше 20%, при более высоких значениях влажности материал в процессе сушки будет деформироваться, что приведет к проблемам с уже готовым полом.

Если вы выбрали в качестве материала для обрешетки ель или сосну, то следует позаботиться о гидроизоляции брусьев при их укладке. Лаги могут укладываться на разный пол, в зависимости от особенностей основания будут отличаться и гидроизоляционные работы. Если брусья монтируются на железобетонные плиты перекрытий, то сначала требуется произвести укладку слоя из вспененного полиэтилена. В случае, когда лаги крепятся на кирпичные столбики, полиэтилен прокладывает между грунтом и самим столбиком, а также между столбиком и бруском. Для слоя между кирпичом и древесиной вместо полиэтилена подойдет рубероид.

Вспененный полипропилен.

Лаги для полов, независимо от вида древесины, перед укладкой рекомендуется обработать антисептиком. Такие меры предосторожности наиболее актуальны в деревянных частных домах, где древоточцы могут стать для хозяина дома большой проблемой, так как несут угрозу долговечности всего сооружения.

Определяем размеры

От того, насколько правильно будет подобран размер лаг, зависит надежность всей конструкции пола. Перед приобретением брусьев следует высчитать их необходимую дину и толщину.

С длиной лаг обычно проблем не возникает: в зависимости от направления укладки она должна быть равна длине или ширине помещения, где делается пол. Оптимальным вариантом является длина бруса на 2,5-3 см меньше этого расстояния. Такое соотношение двух величин, когда длина лаги чуть меньше длины помещения, позволяет избежать деформации конструкции при температурных перепадах.

Длина бруса на 2-3 см должна быть короче ширины помещения.

Лаги для пола желательно делать из целых пиломатериалов, но это возможно только тогда, когда размер бруса совпадает с параметрами помещения. Если длины бруска не хватает, то используют сращивание двух элементов. Работы выполняются в полдерева, иногда с применением оцинкованных накладок.

Выполнить сращивание двух брусков несложно, но чтобы конструкция была прочной, необходимо четко выполнять два правила:

Под местом сращивания должна находиться какая-либо опора, оптимальным вариантом будет опорный столбец;
Если сращиваются две соседние лаги, то их точки сращивания должны располагаться со смещением относительно друг друга.

Невыполнение этих требований влечет за собой риск низкой жесткости пола в месте сращивания бруса.

Способы сращивания лаг.

Соседние лаги для пола должны сращиваться со смещением в один метр. Этот параметр влияет на размер исходных брусьев, который также следует учесть при их покупке.

Если с длиной бруса все достаточно просто, то определить параметры сечения лаг уже сложнее. Что это такое? Сечение лаги представляет собой ее толщину, которая зависит как от материала бруса, так и от расчетных характеристик будущего пола.

Сечение лаг для настила пола вычисляется на основе максимально возможной нагрузки на пол и размера пролетов между точками опоры брусьев. Общепринятым значение максимальной нагрузки является уровень в 300 кг/м2 – этот параметр применим к жилым помещениям.

При определении размера лаг на основе такого уровня нагрузки принимают во внимание длину пролета между соседними брусьями. Как связаны расстояние между лагами пола и их толщина? Для этого существует специальная таблица размеров, которыми пользуются специалисты. В самых распространенных случаях соответствие выглядит так: при длине пролета 2 м используется брус 110х60 мм, при длине пролета 3 м – 150х80 мм, при длине пролета 4 м – 180х100 мм. Чем больше размер пролета, тем толще должен быть брус, из которого делаются лаги.

Сечение бруса обычно прямоугольное. Чтобы лаги выдерживали давление, прямоугольный брус укладывают «на ребро». Эта особенность монтажа основы для будущего пола обеспечивает максимальный уровень жесткости бруса при минимальном объеме пиломатериала.

Толщина лаг, используемых для настила пола, может быть больше указанных параметров. Устанавливать лаги из брусьев большей толщины не запрещено, а иногда просто необходимо.

Иногда увеличение размеров сечения бруса необходимо для укладки толстого слоя утеплителя.

При выборе лаг для нового пола также следует учесть, что если вы собираетесь монтировать пол в нежилом помещении, то нагрузка на конструкцию может превышать 300 кг/м2. Этот параметр придется вычислять расчетным способом, а потом на основе полученных данных выбирать лаги с подходящими параметрами сечения.

Размер балки из металла может быть меньше деревянной.

Если вместо деревянного бруса вы решили использовать балки из металла или железобетона, то их толщина может быть меньше. Это объясняется те, что они обладают более высокой устойчивостью к прогибам по сравнению с древесиной.

Как определить шаг?

Размер лаг определяется размерами пролета между ними, который в свою очередь зависит от толщины доски, используемой для настила деревянного пола. Здесь следует руководствоваться следующим правилом: чем толще настил, тем больше шаг можно сделать. Этому есть вполне логичное объяснение, ведь чем больше толщина доски, тем она менее подвержена прогибу под воздействием тяжести.

Соотношения выглядят следующим образом: при толщине доски в 2 см можно делать шаг до 30 см, при толщине в 2,5 см – до 40 см, при толщине в 3 см – до 50 см. Для того чтобы рассчитать возможную длину пролета при доске большей толщины, можно воспользоваться формулой: увеличение толщины доски настила на 0,5 см увеличивает возможную длину шага лаг на 10 см.

Если вместо досок для настила используется фанера или ОСП, то расчеты несколько видоизменяются. Эти материалы более жестки на изгиб, то толщина их меньше. При толщине материала в 1,5-1,8 см вы можете запланировать шаг лаг в пределах 40 см, при толщине в 2,2-2,4 см – в пределах 60 см.

При использовании фанеры или ОСП листы материала должны крепиться к лагам в трех местах. Лаги для пола должны быть расположены так, чтобы крепления приходились на края листа и посередине. При этом край листа укладывается не на всю ширину бруса, а только до половины.

Укладка лаг на основание

Деревянные лаги можно прикреплять к любому основанию, главное – соблюдать правила монтажа. Для осуществления работ по укладке обрешетки из лаг вам понадобятся сами брусья, электролобзик, уровень, шуроповерт и крепежные элементы. Электролобзик можно заменить ручной пилой.

Крепление лаг к бетонному полу подразумевает применение различных конструкций, который делятся на простые и регулируемые. Регулируемые элементы имеют в своей конструкции винты, с помощью которых можно выровнять лаги.

В качестве крепления обычно используются специальные анкера или саморезы. Теоретически можно вообще не закреплять брусья лаг, но тогда возникает риск разрушения конструкции пола из-за съехавшей в сторону лаги.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться дополнительные устройства. Установка лаг для пола, производимая своими руками по бетону или грунту, требует дополнительной фиксации с помощью ручного перфоратора.

Регулируемые лаги.

Укладка лаг на грунт делается следующим образом. Сначала устанавливаются опорные столбы. Для этого роются ямы глубиной около 10 см, засыпаются песком и для хорошей усадки проливаются водой. На песок укладывается полиэтиленовая пленка, поверх которой на растворе возводится кирпичный столбик. Его длина и ширина обычно равна ребру кирпича. Готовые столбики накрываются рубероидом. На них без фиксации укладывается брус, затем лаги подшиваются оцинкованными уголками к стенам.

Как положить лаги для будущего пола, если основой служат деревянные балки? Порядок работ зависит от того как укладывается брус на балки: поперек них или вдоль. Если брус кладется поперек балок, то лаги крепятся к балкам обычными саморезами подходящей длины.

В этом случае важно не только обработать лаги антисептиком, но и засверлить отверстия, иначе риск раскола бруска будет очень высоким.

Если вы решили крепить брус вдоль балок, то для компенсации разницы в их высоте, лаги можно прикрепить не только сверху, но и подшить по бокам. Правильно выполнив все работы, вы сможете выровнять пол с наименьшей потерей высоты помещения.

Крепление лаг к бетонному полу производится следующим образом. Если вы проводите работы по монтажу пола на первом этаже здания, то перекрытие следует гидроизолировать полиэтиленовой пленкой. Можно использовать вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Этот материал обеспечит не только гидроизоляцию древесины, но и снизить потери тепла при дальнейшей эксплуатации помещения.

Брус раскладывается в соответствии с определенным ранее шагом лаг и выставляется по уровню. Для выравнивания основы для настила пола используют подкладки из фанеры и самих брусков. После этого лаги фиксируются к полу. Наилучшим вариантом является использование анкеров, монтируемых под отвертку. Есть и альтернативный способ укладки бруса на бетонный пол с использованием подставок. К плите перекрытия крепятся подставки, а к ним уже саморезами крепятся сами лаги.

При подготовке к монтажу пола важно правильно рассчитать длину и сечение лаг, а также продумать, какое расстояние потребуется закладывать между лагами пола. Если все параметры будут определены правильно, то при использовании качественного бруса и ответственном проведении всех работ по его укладке, ваш пол будет ровным и красивым, а также не будет прогибаться под тяжестью мебели и скрипеть при ходьбе.

Для качественного обустройства чернового пола в 80% случаев используют лаги. С помощью балок можно не только сделать крепкую деревянную обрешетку, но и выровнять черновое основание. Какая при этом должна быть высота и ширина деревянных брусьев? В статье будет рассмотрена взаимосвязь между основными параметрами лаг, а также способностью выдерживать статические нагрузки на перекрытие.

Основные требования к перекрытиям

Конструкция из лаг для обустройства чернового пола должна обладать очень высокой прочностью. Только в таком случае она не деформируется при воздействии статической и динамической нагрузки, создаваемой финишным покрытием (ламинат, керамическая плитка, массивная доска, паркет), мебелью, оборудованием и людьми. Размер балок для перекрытия определяется интенсивностью нагрузки на м 2 пола, которая создается в процессе его эксплуатации.

Расчет выполняется в соответствии с такими определяющими параметрами:

При обустройстве деревянного каркаса для чердачных перекрытий пол должен выдерживать вес в 105 кг/м 2 ;
При отделке черновых оснований на межэтажных и цокольных перекрытиях деревянные полы не должны деформироваться даже при нагрузке в 210 кг/ м 2 .

Исходя из вышеописанных нюансов, производится расчет, в соответствии с которым точно определяются основные размеры лаг:

сечение;
длина;
толщина;
ширина.

Очень важно, чтобы необходимые параметры соблюдались, в противном случае из-за большой статической нагрузки деревянная обрешетка и доска для пола начнут прогибаться. Это чревато полным разрушением и чернового, и чистового покрытия.

Особенности применяемых материалов

Чисто теоретически лаги могут быть изготовлены практически из любых материалов:

металл;
пластик;
дерево;
компаунд.

Но достаточно высокая цена большинства из вышеперечисленных стройматериалов делает их неконкурентоспособными в сравнении с деревом. Именно поэтому для сборки деревянного каркаса, как правило, используется толстая доска или брус. Но и у этого материала есть один существенный недостаток – гигроскопичность.

Поэтому в процессе выбора балок для обустройства пола желательно выбирать только ту породу дерева, которая подвержена гниению и деформации в меньшей степени. Какой древесине отдать предпочтение? Оптимальным вариантом станет лиственница, однако она стоит достаточно дорого. Более доступной альтернативой станет сосна или ель. При этом смоляные кармашки и мелкие дефекты на брусе никак не сказываются на его технических показателях.

Но не стоит забывать о том, что материал должен быть прочным и устойчивым к деформациям. Исходя из этого, следует, что экономить нельзя на прочности лаг. Влажность древесины не должна превышать показателя в 20%, в противном случае во время сушки деревянного каркаса лаги искривятся, что повлияет на горизонтальность уложенного чистового покрытия.

Сечение лаг

Расчет оптимального сечения (толщины) лаг для чернового пола осуществляется с учетом таких параметров:

Ширина пролета между соседними точками опоры.

Важно! Для сборки деревянного каркаса используют лаги с прямоугольным сечением. При этом большая сторона балки должна располагаться вертикально. Таким образом, полы приобретают большую жесткость, что сводит возможность появления деформаций к минимуму.

Чтобы понять, каким должно быть сечение бруса при различных величинах пролетов, рассмотрим типичные размеры балок для обустройства пола в жилых помещениях:

Иными словами, расчет оптимального сечения определяется следующим выражением: высота балки должна превышать ширину примерно в 1.5 раза. Однако и здесь есть некоторые нюансы, о которых стоит знать. Большая толщина доски неизбежно влияет на ее цену. Чтобы уменьшить расходы на покупку лаг с большим сечением, в процессе обустройства деревянного каркаса под брусьями можно сделать опоры из бетона или же кирпичей. Если опоры расставить с интервалом примерно в 1 м, толщина бруса может быть уменьшена двое.

В ряде случаев толщина лаг определяется видом материала, из которого они сделаны. Очень часто при обустройстве пола второго этажа многоэтажки в качестве балок применяются железобетонные перекрытия. Оптимальная толщина металлических элементов определяется показателем его прочности на изгиб.

Линейные размеры балок

Длина и ширина – основные параметры, которые необходимо учитывать при выборе балок для обустройства деревянного каркаса. Как сделать грамотный параметрический расчет?

Определение ширины. Как уже отмечалось, для чернового пола выбирают лаги с прямоугольным сечением. В процессе монтажа их укладывают на ребро для придания конструкции большей жесткости. При этом формальная ширина бруса должна быть в 2 раза меньше высоты;
Определение длины. Длина зависит от площади самого основания. Однако размер лаг желательно подбирать с учетом технологических зазоров – расстояние от балки до стены должно составлять примерно 3 см. Зазоры делают для того, чтобы избежать значительных деформаций деревянного каркаса при температурном расширении материала.

Определение величины шага для укладки лаг

Расчет оптимального шага для деревянных балок определить довольно-таки непросто. Если между сечением бруса и величиной пролета существует прямо пропорциональная зависимость, то с интервалом укладки балок дело обстоит иначе. Упрощенный вариант расчета должен быть следующим: шаг между лагами тем больше, чем толще доска, которая укладывается на деревянную обрешетку. Почему так?

Объяснение данного правила понять нетрудно: чем толще будет доска, тем меньше она подвергнется деформации. Однако следует учесть, что интервал между раскладкой балок никак не зависит от материала, из которых они сделаны. Ведь в таком случае речь идет о способности доски выдержать статическую и динамическую нагрузку.

Калькулятор фанеры — оценка необходимости 4×8 листов фанеры

Оцените количество листов фанеры 4 × 8, необходимых для отделки стен, полов и потолков.

Сколько листов фанеры 4 × 8 вам нужно

Определение количества листов фанеры, необходимого для пола, стены, потолка или шкафа, начинается с определения области, которую необходимо покрыть. Площадь можно найти, умножив длину и ширину пространства в футах. Найдите квадратные метры каждого помещения и сложите их, чтобы найти общий необходимый квадратный метр.

Разделите общую площадь в квадратных футах на квадратные метры листа фанеры, чтобы найти количество листов, необходимое для покрытия пространства. Лист фанеры 4 × 8 имеет размер 32 фута ².

Например, если площадь, покрываемая фанерой, составляет 800 футов ², то для ее покрытия потребуется 25 листов фанеры.
800 ÷ 32 = 25 листов

Получите бесплатную оценку проекта

Найдите квалифицированных плотников в вашем районе

Заказ дополнительных листов фанеры позволит избавиться от проектных отходов и лома, которые нельзя будет использовать.

Общие типы фанеры

Многослойный

Фанера на самом деле состоит из нескольких слоев дерева, склеенных вместе. Фанера обычно состоит из 3 или 5 слоев.

OSB

Ориентированно-стружечная плита (OSB) состоит из древесных волокон или стружек, сжатых с помощью клея. OSB обычно используется для обрамления крыш, полов и стен.

МДФ

Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ) состоит из небольших древесных волокон, сжатых с помощью клея.Более мелкие волокна обеспечивают аккуратные края и гладкую поверхность. МДФ обычно используется в мебельной промышленности.

ДСП

ДСП состоит из мелких древесных частиц, спрессованных с помощью клея. Частицы больше, чем волокна, используемые в МДФ, но меньше, чем хлопья, используемые в OSB. ДСП часто используют для обшивки пола, стеллажей и мебели.

Блок Доска

Блочная доска — это панель, состоящая из досок, приклеенных кромкой к краю, а затем зажатых между листами шпона.Он очень прочный и жесткий и часто используется в мебели.

Толщина фанеры

Фанера часто продается толщиной 1/4 дюйма, 1/2 дюйма и 3/4 дюйма, хотя доступны и другие размеры. Необходимая толщина будет зависеть от цели и сценария использования. Более толстые панели более жесткие и долговечные, но при этом они тяжелее и дороже. Имейте в виду, что фактическая толщина фанеры часто немного меньше номинальной. Узнайте больше о фактической толщине фанеры.В большинстве случаев это не будет проблемой, но это важно иметь в виду для проектов, требующих большей точности, таких как прекрасные столярные изделия.

Калькулятор фанеры

Калькулятор фанеры предназначен для тех, кому необходимо покрыть фанерными листами стену, пол или потолок. Он может сделать все расчеты за вас и сразу же показать результаты. Калькулятор фанеры дает вам общий размер покрываемой площади, необходимое количество листов фанеры и их общую стоимость.Не сомневайтесь, воспользуйтесь нашим калькулятором размеров листов фанеры для фанерных полов.

Покрытие из фанеры

Строительная фанера — это доступный по цене пол для отделки жилых помещений. Есть два основных пути: удалить существующий пол (например, деревянный или виниловый) и затем отполировать фанерный черновой пол, или установить совершенно новую фанеру, разрезанную на квадраты, доски и т. Д., Чтобы сформировать индивидуальный дизайн на существующий этаж. Независимо от того, какой способ вы выберете, если вы потратите значительное количество времени и уделите внимание деталям, с надлежащей защитой от механического истирания, вы можете создать блестящий, единственный в своем роде пол.

Калькулятор фанеры

Неважно, какую поверхность нужно покрыть фанерой — это может быть пол или что-то совсем другое. Калькулятор размеров листов фанеры универсален и поможет вам принять решение о:

сколько листов фанеры мне купить?
сколько мне это будет стоить?
может стоит купить фанеру подешевле?
сколько материала будет потрачено на обрезки?

Единственное, что мы просим вас, это ввести длину и ширину поверхности, которую вам нужно покрыть.Также при желании вы можете ввести произвольные значения цены фанеры и размеров фанерного листа, которые вы хотите купить. В противном случае для расчетов будут использоваться цены и размеры по умолчанию.

Листы фанеры — пример расчетов

Если вы не знаете, как пользоваться калькулятором из фанеры, взгляните на пошаговый пример. Ниже мы рассчитываем количество фанеры, необходимое для вашей гостиной:

Сначала введите длину и ширину покрываемой поверхности.Допустим, комната имеет длину = 6 м и ширину = 4 м .
При желании введите размеры фанеры, ее цену и дополнительное количество материала для обрезков (в противном случае будут использоваться значения по умолчанию). Возьмем следующие мерки:

длина фанеры = 130см
ширина фанеры = 20см
Площадь фанерного листа = длина_ фанеры * ширина_фанеры = 0,26 м²

Мы также примем цену фанеры = 10 евро / м² .Обязательно утилизируем некоторые листы. Рекомендуется принять минимум 10% для этого коэффициента отходов = 10% .

А теперь посмотрим, сколько листов фанеры нам нужно для пола и сколько будет стоить материал:

Площадь, которую мы должны покрыть, равна общей покрываемой площади = длина * ширина = 24 м² .

Итак, для покрытия этой поверхности с учетом обрезков нам потребуется листов фанеры = (total_area_to_cover + (total_area_to_cover * Waste_factor)) / plywood_sheet_area = 102 .

Наконец, самое интересное и главное — общая стоимость фанеры cost = (total_area_to_cover + (total_area_to_cover * Waste_factor)) / plywood_price = € 264 .

Как видите, вам нужно подготовить 264 евро на ремонт пола в гостиной и много сил, чтобы привезти 102 куска фанеры в вашу квартиру.

Между прочим, если вы хотите покрыть некоторую площадь квадратными фанерными кусками, вы можете проверить калькулятор GCF, чтобы узнать, каков максимально возможный размер отдельного элемента.

Как рассчитать стоимость фанеры?

Разделите общую площадь в квадратных футах на квадратные метры листа фанеры , чтобы найти количество листов, необходимое для покрытия пространства. Лист 4 × 8 из фанеры составляет 32 фута ². Например, если площадь, покрываемая фанерой , составляет 800 футов ², то для ее покрытия потребуется 25 листов фанеры .

Щелкните, чтобы увидеть полный ответ

Тогда сколько стоит лист фанеры 4×8?

A 4×8 -футов лист из строительной фанеры стоит примерно 10 долларов за лист , тогда как лист того же размера из OSB стоит всего 6 долларов за лист .Установка обоих стоила примерно одинаково, 70 долларов в час для плотника. Установка любой обшивки на площади площадью 500 квадратных футов будет стоить примерно 160 долларов за материал для фанеры и 100 долларов за OSB.

Далее вопрос, сколько стоит лист фанеры? Фанера кабинетного класса

Толщина	Тип	Цена
1/4 «	Фанера из дуба	$ 25.97
1/2″			Дуб97
1/2 «	Береза (3-слойная)	41,97 $
3/4″	Береза (5-слойная)	44,97 $

Как это сделать за тысячу на фанеру?

Вот формула для расчета на штук. Шаг 2 — Возьмите цену за тысячу (или за м) и разделите на 1000. Шаг 3 — Умножьте ножки доски на шаге 1 на ответ на шаге 2.Ваш ответ: 1,33 долларов за штук (с округлением в меньшую сторону).

Сколько стоит квадратный фут фанеры?

Стоимость фанерного сайдинга

Стоимость фанерного сайдинга	Почтовый индекс
	Basic	Best
Фанерный сайдинг — Стоимость установки		,00 $ 252	Фанерный сайдинг — Итого	372 $.00 — 576,00 долларов	744,00 — 984,00 долларов
Фанерный сайдинг — общая средняя стоимость квадратного фута	3,95 долларов	7,20 долларов США

Сколько весит лист фанеры?

Иногда потребителям или строителям необходимо знать вес фанеры для транспортировки или по другим причинам. Эта статья объяснит вам, как рассчитать вес фанерной доски.

Формула расчета веса

Вес = Плотность * Объем = Плотность * (Длина * Ширина * Толщина)
Вы легко можете обнаружить, что вес листа фанеры фиксированного размера в основном зависит от плотности.
Плотность фанеры
Плотность фанеры обычно колеблется от 340 до 700 сомов. Есть несколько элементов, по которым можно определить плотность доски.
Типы шпона сердцевины
Фанера из тополя с добавлением карбамидоформальдегидного клея весит 520 кг на кубический метр. Имеет такую же плотность, как и фанера из сосны.
Фанера со стержневым шарниром весит 550 кг на кубический метр. Его смешивают с древесиной тополя и твердой древесиной с высоким содержанием влаги.
Эвкалиптовая фанера весит 570-600 кг на кубический метр.
Березовая фанера весит 650-700 кг на кубический метр.
Самая легкая фанера изготавливается с сердечником Benuang. Его научное название Octomeles sumatrana. Это индонезийская порода древесины. Он также растет в Папуа-Новой Гвинее под местным названием Эрима. Плотность этой сверхлегкой фанеры составляет 340-380 кг на кубический метр.
Benuang Wood Structure
Тип и количество клея
Типы клея важны. WBP Фенольный клей тяжелее обычного карбамидного клея. Например, у фанеры из тополя с карбамидным клеем плотность 520 кг / м3.Фанера из тополя с фенольным клеем плотность 530 кг / м3.
Некоторые производители наносят на виниры больше клея для повышения прочности. Эта практика также увеличит вес листов фанеры.
Степень сжатия
Фанера до сжатия
Степень сжатия = толщина шпона / толщина фанеры.
Конструкционная фанера требует более высокой степени сжатия по сравнению с неконструкционной фанерой.
Плотность неструктурной эвкалиптовой фанеры 580 кг / м3.Плотность конструкционной эвкалиптовой фанеры может достигать 600 кг / м3.
Содержание влаги
Уровень влажности плиты может повлиять на вес на 5-10 кг / м3. Узнайте больше о влажности при сушке шпона.
Объем фанеры
91447 м3
Размер фанеры Объем на лист листов на M3
1220x2440x18mm 0,0536 м3 18,70
22,40
1220x2440x12mm 0,0357 м3 28
1220x2440x9mm 0,0268 м3 37,33
1220x2440x6mm 0,0179 м3 56
1220x2440x4mm 0,0119 м3 84
Краткая справочная таблица
Общий вес фанеры
Размер фанеры Породы шпона сердцевины Вес на лист
18 1220×19401 9018 9019 9019 1220x2440x18 мм Сосна 28 кг
1220x2440x18 мм Береза 37 кг
1220x2440x18 мм
1220x2440x18 мм Фингер-штырь Прочность по толщине
Фанера — один из самых распространенных строительных материалов и материалов для дома, но многие не уверены, какой вес она может выдержать.
Ответ на вопрос «сколько веса может выдержать фанера?» Прост и сложен. Чтобы представить и то, и другое, ниже представлена краткая сводная таблица. После этого вы найдете простой калькулятор, чтобы вычислить, какой вес выдержит та или иная фанера.
Прочность фанеры во многом зависит от ее толщины, поэтому мы представим этот ответ. В общем, для трехфутового пролета фанеры:
80188
Толщина фанеры Приблизительное максимальное давление
3/8 ″ 22psf
1/2 ″ 35psf
18
1 ″ 164psf
Имейте в виду, что это примерные значения.Предполагается:
Пример пролета фанеры 3 фута
Наименьшее количество слоев (3 слоя для 3/8 дюйма и 1/2 дюйма, 4 слоя для 3/4 дюйма, 5 слоев для 1 дюйма)
Фанера закреплена на обоих стороны, с древесной текстурой, идущей параллельно пролету.
Хотите узнать больше или хотите знать, как мы получили эти числа? Тогда читайте дальше!
Фанера бывает разных форм, поэтому сложно дать общий ответ.
Определение веса фанеры
Мне как инженеру-строителю эта тема была близка, поэтому я собрал простой калькулятор, с помощью которого каждый может оценить прочность фанеры.
Имейте в виду, что этот калькулятор предполагает:
Ваша фанера закреплена с обоих концов. Другими словами, он прибит.
Ось прочности параллельна волокну. Это просто означает, что волокна древесины проходят через пролет, который принимает на себя нагрузку.
Коэффициенты нагрузки не применяются (т.е. дефекты конструкции, дефекты материала, потенциальная снеговая нагрузка или ослабление со временем не принимаются во внимание ).
Этот калькулятор следует использовать только для оценки парка мячей, а не для расчетов конструкций.
Просто введите тип фанеры и ширину пролета, чтобы получить приблизительную грузоподъемность.
Источники
Расчетные значения взяты из Руководства по допустимому напряжению (ASD) / LRFD для инженерных деревянных конструкций, изданного Американским советом по древесине AF&PA. Найдите их в Интернете здесь.
Диапазон значений толщины фанеры взят из таблиц ассоциации Engineered Wood Association.
Показатели прочности фанеры
Прежде чем приступить к опусканию веса на фанеру, важно понять, какие факторы влияют на ее прочность.
Тип фанеры, которая у вас есть, сильно меняет вес, который она может иметь.
Прочность фанеры определяется четырьмя ключевыми факторами.
Толщина
Как и любой материал — чем он толще, тем прочнее становится.
Сравните прочность листа бумаги с куском дерева толщиной ½ дюйма.Разница огромная, но единственное реальное изменение — это толщина.
Это справедливо и для фанеры. На самом деле тем более из-за того, как делают фанеру.
Как правило, самая тонкая фанера имеет толщину около дюйма. Это бесполезно, и вмещает только до 10 фунтов или около того.
Чаще всего используются фанеры толщиной 1 / 2-3 / 4 дюйма. Эти размеры подходят для чего угодно: от быстрых поделок до строительных конструкций дома.
Самые толстые куски фанеры имеют толщину всего 1 дюйм.По большому счету тонкая, эта фанера достаточно прочная, чтобы ее можно было использовать в проектах промышленного строительства.
Для обычных целей даже 3/4 дюйма — это очень прочно. Обычно это будет каркас / края фанеры, которые сломаются до того, как сама плита уступит место.
слоев
Причина, по которой толщина фанеры так важна, связана с ее слоями.
По этой причине количество слоев указывается в названии фанеры как «Ply».3 слоя означает 3 слоя, 4 слоя означает 4 слоя и т. Д.
Изготовленная из тонких слоев, склеенных вместе, большее количество слоев значительно увеличивает прочность фанеры.
Больше слоев увеличивает прочность фанеры
Все, что состоит из 3-4 слоев, считается «магазинной» — дешевой фанерой для небольших домашних хозяйств. Увеличение до 4-7 слоев означает, что фанеру можно использовать для мебели — например, кухонных шкафов или даже полов. Все, что выше 7 слоев, невероятно мощно, но начинает ограничивать функциональность.
Как правило, вы выбираете 3-5 слоев в местном магазине.Каждый слой может добавить около 5 фунтов на квадратный фут грузоподъемности, поэтому выбирайте соответственно.
Породы древесины
Любой древесный материал меняется в зависимости от того, какую древесину вы используете.
Что касается фанеры, то все сводится к тому, что древесина твердых пород и древесина хвойных пород.
Короче говоря, древесина хвойных пород дешевле, но не имеет такой прочности. Он более полезен в качестве облицовки и может быть покрыт наружным клеем, чтобы он не впитывал влагу и сохранял свою прочность в течение длительного времени.
Направление зерна
Часто упускается из виду, в каком направлении идет текстура древесины.Любой кусок фанеры, который вы покупаете, должен иметь структуру древесины (линии, проходящие через древесину) по самой длинной длине.
Текстура древесины должна проходить по самой длинной длине фанеры.
Любая древесина является самой прочной в направлении волокон. Думайте об этом как о связке пластиковых соломинок, соединенных между собой. Когда соломинки соединены вместе встык, они становятся самыми прочными. При размещении рядом они разваливаются. То же самое и с деревом — это текстура, которая помогает передавать нагрузку на опоры.
Не лучший мой пример, но, надеюсь, он даст вам представление!
Анализ
Любой, кто меня знает, скажет вам — я не могу устоять перед таблицей.
В данном случае я провел быстрый анализ, чтобы понять, насколько на самом деле важны толщина и слои фанеры.
Для каждого листа фанеры APA я рассчитал приблизительную общую грузоподъемность для пролета фанеры шириной 3 фута.
Как видите, толщина увеличивается линейно с увеличением прочности, а добавление слоя обеспечивает скачок общей грузоподъемности примерно на 25-50 фунтов.
Заключение
Надеюсь, эта статья помогла ответить на любые вопросы о том, какой вес может выдержать фанера.
Может быть, даже слишком много ответа…
Если это содержание помогло вам, поддержите нас, ознакомившись с нашими статьями по теме ниже! Если вы хотите оставить отзыв, свяжитесь с нами через нашу страницу контактов: я буду рад получить от вас известие.
Удачи в ваших проектах и удачного дня.
Главная »Сделай сам» Сколько веса может выдержать фанера? Прочность по толщине
Производство древесины твердых пород | Калькулятор метраж доски
Инструкции
Заполните все поля в полях, затем нажмите кнопку «Рассчитать».Расчет Board Foot появится ниже на панели «Результаты», а Total Board Foot будет продолжать добавлять вашу сумму, пока вы не сбросите калькулятор.

Калькулятор настольных футов
Вот калькулятор досок для расчета требований к пиломатериалам. Просто введите желаемую толщину, ширину, длину и количество, и он рассчитает футы доски и общее количество футов доски.
Для использования этой программы в вашем браузере должен быть включен Javascript!
Примечания:
1. Пиломатериалы лиственных пород обычно продаются на досках, единица объема, эквивалентного доске толщиной в один дюйм, шириной в один фут и длиной в один фут, или 144 кубических дюйма. Толщина пиломатериала выражается в четвертях дюйма, начиная с 1 дюйм, так что пиломатериал толщиной 1 дюйм обозначается как 4/4, пиломатериал 1-1 / 2 дюйма равен 6/4, 2 дюйма пиломатериалы 8/4 и так далее. Эти единицы относятся к номинальным или черновым размерам, а не к поверхностные размеры.
2. Эта программа округляет толщину пиломатериала до следующей 1/4 дюйма и пиломатериалы менее 4/4 округляются до 4/4. Таким образом, указанный толщина 3/4 дюйма будет рассматриваться как материал 4/4 дюйма.
3 . Вы можете ввести дробные размеры древесины как десятичные дроби (12,75) или как условные дроби (12 3/4). Если вы используете дроби, просто убедитесь, что вы оставили пробел между любым первым целым числом и дробью.
Если вы обнаружите нехватку данных по H.I. Пиломатериалы марки более 1%,
мы возместим вам недостачу И 100 долларов США.
Мы рекомендуем вам проверять счет пиломатериалов как ключевой компонент при покупке пиломатериалов лиственных пород. NHLA допускает допустимое отклонение значений на 4%. Мы считаем, что отклонение в 4% недопустимо.
Наша цель — отгрузить 100% пиломатериалов, 100% по сортности. ГАРАНТИРОВАНО.
Видеозаписи должны быть проверены представителем Hardwood Industries.Применимо к H.I. Фирменный штампованный пиломатериал с компьютеризированной биркой учета 100 BF или более.
Инструменты, которые помогут вам проверить счет пиломатериалов:
The Sagulator — WoodBin
Характеристики полки
Материал полки —- Выберите —- AfrormosiaAlbarcoAlder, RedAndirobaAngelinAngeliqueAsh, BlackAsh, BlueAsh, GreenAsh, OregonAsh, WhiteAspen, BigtoothAspen, QuakingAvodireAzobeBaldcypressBalsaBanakBasswoodBeech, AmericanBengeBirch, PaperBirch, SweetBirch, YellowBubingaBulletwoodButternutCativoCedar, AlaskaCedar, Atlantic WhiteCedar, Восточная RedcedarCedar, IncenseCedar, Северная WhiteCedar, Порт -OrfordCedar, Western RedcedarCeibaCherry, BlackChatnut, AmericanCottonwood, Balsam PoplarCottonwood, BlackCourbarilCuangareCypress, MexicanDark red merantiDegameDetermaDouglas-fir, CoastDouglas-fir, Interior North, Douglas-firl, Elfi, Evel, NorthD, Внутренний север, Douglas-firl, EEl-rus , Гранд-пихта, благородная пихта, тихоокеанская пихта, субальпийская пихта, белый гонкалоЗеленое сердце, хемлок, шемох восточный, горный хемлок, западный гикори, горький орех, гикори, мокернат, гикори, мускатный орех, гикори, пекан, гикори, колючий гикори, шагбарник, гикори, ракушечник rHoneylocustHuraIpeIrokoJarrahJelutongKaneelhartKapurKarriKempasKeruingLarch, westernLight красный merantiLimbaLocust, BlackMacawoodMagnolia, SouthernMagnolia, CucumbertreeMahogany, AfricanMahogany, trueManbarklakManniMaple, BigleafMaple, BlackMaple, RedMaple, SilverMaple, SugarMarishballiMerbauMersawaMoraOak, BlackOak, BurOak, CherrybarkOak, ChestnutOak, LaurelOak, LiveOak, Северный RedOak, OvercupOak, PinOak, PostOak, ScarletOak, Южный Красный дуб, болотный каштан, дуб, болотный белый, дуб, водяной, дуб, белый, дуб, ива, Obeche, Okoume, opepe, апельсин, овангкол, пара-ангелим, парана-сосна, Peroba de campos, пероба роза, пилон, сосна карибская, сосна восточная, сосна, сосна, сосна, сосна, сосна, сосна, сосна , ЕльСосна, Сахарная сосна, ВирджинияСосна, Западная белая сосна, ОкотСосна, лучистая ПикияПримавераПурпурное сердцеРаминРедвуд, Старовозрастная красное дерево, Молодняк РОБПИЛЛИНА, Палина бразильская, ИндийскаяСандСанта-МарияСапелеСассафра sSepetirShorea, bullau groupSpanish-cedarSpruce, BlackSpruce, EngelmannSpruce, RedSpruce, SitkaSpruce, WhiteSucupiraSweetgumSycamore, AmericanTamarackTeakTupelo, BlackTupelo, WaterWallabaWalnut, BlackWhite merantiWillow, BlackYellow merantiYellow-poplarllombaD-2 ParticleboardD-3 ParticleboardH-1 ParticleboardH-2 ParticleboardH-3 ParticleboardM-1 ParticleboardM-2 ДСП М – 3 ДСП ЛД-1 ДСП ДСП Л Д-2 Меламин (см. Примечание 8) МДФ — ЛДМДФ — МДМДФ — HDOSB (мин.) OSB (макс. Жесткость) Фанера, пихта
Приставка для полки Фиксированный (прикреплен по бокам) Плавающий (не прикреплен)
Нагрузка на полку на фут (305 мм) всего
Грузовые единицы фунтов кг
Распределение нагрузки Равномерная нагрузка Центральная нагрузка
Пролет полки дюйм мм
Глубина (спереди назад)
Толщина
[Дополнительно] Кромочная планка (см. Примечание № 10)
Материал NoneSame в shelfAfrormosiaAlbarcoAlder, RedAndirobaAngelinAngeliqueAsh, BlackAsh, BlueAsh, GreenAsh, OregonAsh, WhiteAspen, BigtoothAspen, QuakingAvodireAzobeBaldcypressBalsaBanakBasswoodBeech, AmericanBengeBirch, PaperBirch, SweetBirch, YellowBubingaBulletwoodButternutCativoCedar, AlaskaCedar, Атлантик WhiteCedar, Восточной RedcedarCedar, IncenseCedar, Северная WhiteCedar, Порт-OrfordCedar, Западная RedcedarCeibaCherry, BlackChestnut , Американский хлопок, тополь бальзамический , Субальпийская пихта, белыйГонкалоЗеленое сердцеHackberryHemlock, EasternHemlock, MountainHemlock, WesternHickory, BitternutHickory, MockernutHickory, NutmegHickory, PecanHickory, PignutHickory, ShagbarkHickory, ShellbarkHickory, Wat erHoneylocustHuraIpeIrokoJarrahJelutongKaneelhartKapurKarriKempasKeruingLarch, westernLight красный merantiLimbaLocust, BlackMacawoodMagnolia, SouthernMagnolia, CucumbertreeMahogany, AfricanMahogany, trueManbarklakManniMaple, BigleafMaple, BlackMaple, RedMaple, SilverMaple, SugarMarishballiMerbauMersawaMoraOak, BlackOak, BurOak, CherrybarkOak, ChestnutOak, LaurelOak, LiveOak, Северный RedOak, OvercupOak, PinOak, PostOak, ScarletOak, Южный Красный дуб, болотный каштан, дуб болотный, дуб водяной, дуб белый, дуб ивы, дуб ObecheOkoumeOpepeOvangkolPara-angelimParana-pinePeroba de camposPeroba rosaPilonсосна, карибская сосна, восточная белая сосна, красная сосна, голубая сосна, голубая сосна, сосна длиннополая, сосна Сахарососна, ВирджинияСосна, Западная белаяСосна, Окотососна, Лучистая ПикияПримавераПурпурное СердцеРамин Редвуд, Старовозрастная Красина, Молодняк, Ризвуд, Бразильская палина, ИндийскийСандСанта-МарияСапелеСассафрасСепетирШорея, бул.
Разное
Навигация по записям
« Тёплый пол под плитку электрический толщина: Какая толщина теплого пола? Посмотреть на примерах для стяжки и под плитку
Гидроизоляция под шифер: Под шифер рубероид или пленку. Технология самостоятельной укладки шифера на крышу. Инструменты и оборудование »
Добавить комментарий Отменить ответ
Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *
Комментарий *
Имя *
Email *
Сайт

Поиск
Search for:
Рубрики
Виды
Виды отопления
Заливка
Ленточный фундамент
Советы строителя
Столбчатый фундамент
Строение
Фундамент
Разное
© 2024 SeaSide-Home
Карта сайта