Расстояние между шпильками мауэрлата: Страница не найдена — Вместе мастерим

Как выбрать шпильки для мауэрлата. Видео

Мауэрлат — основа любой кровли. Это толстый брус, который идет по периметру всей стены и является началом стропильной системы крыши. Оптимальным вариантом крепления мауэрлата к стенам дома из любого материала являются шпильки. Об их выборе и особенностях применения рассказывает Национальная энциклопедия строительства ProfiDom.com.ua,  

Как выяснили журналисты ProfiDom.com.ua, без надежного крепления мауэрлата по всему периметру стены дома: брус должен облегать армпояс, никак нельзя продолжать строительство кровли. Какой бы ни была крыша — двускатной или шатровой, —  начинается все именно с мауэрлата.

Шпилька — это, собственно, отрезок из прочного металла, стали, длиной от 50 сантиметров. На производстве их просто нарезают нужного размера из длинных стержней. Выбирая шпильку, следует отдать предпочтение изделиям с диаметром от 14 миллиметров, чтобы создать необходимые точки и ребра жесткости.

Важно! Именно сталь, из которой сделаны шпильки, будет гасить все вибрации кровли, которые непременно возникнут во время сильного ветра. С надежным креплением мауэрлат прослужит не менее 50 лет, а с ним вместе и вся остальная конструкция крыши.

Шпильки для мауэрлата по своей классификации и строению близки к анкерным болтам. Вернее, к химическим анкерам. Для удержания такого крепежа в кирпичной или блочной кладке, в армпоясе, применяется клеевой состав. Самым простым вариантом закрепления шпильки станет использование эпоксидного клея. Такой состав состоит из эпоксидной смолы и отвердителя, он образует очень прочный полимерный слой, который по качеству не будет уступать закаленному стеклу.

Процесс прост — предварительно просверливается отверстие нужного диаметра, в него заливается эпоксидный клей и потом вбивается шпилька. Через сутки состав полностью схватится и отвердеет.

Кроме того, шпильку можно приварить к костяку армирующего пояса, который собирается из арматуры. Но, в любом случае, для обеспечения максимально прочного крепления в кирпичной, каменной, вылитой из бетона или выложенной из различных блоков стене под шпильки нужно просверлить отверстия. Собственно, верхний ряд блоков или кирпичей надевается по одному на каждую шпильку и закрепляется цементным раствором, как при обычной кладке.

Выбор шпилек зависит от конструкции кровли. Односкатная — самая легкая, достаточно будет крепежа диаметром 14 миллиметров. Если кровля четырехскатная, боле тяжелая, то целесообразно выбрать шпильки диаметром от 16 до 20 миллиметров. Экономить на крепеже нельзя!

Что касается шага установки шпилек, то расстояние между ними не должно быть меньше 1,5 метра. Можно установить крепеж хоть каждые 50–60 сантиметров для надежности. Проще всего руководствоваться следующим правилом — где будет проходить стропилина крыши, там и шпилька.

Общая длина шпильки может достигать метра. Для гайки и шайбы, которые накручиваются сверху, нужно оставить запас минимум в 3–5 сантиметра. Сам брус мауэрлата достигает по толщине 20 сантиметров, примерно столько же может составлять армирующий пояс, и порядка 40 сантиметров — верхний ряд кладки, через который стержень должен проходить. Провести подсчеты общей длины шпильки легко. Гидроизоляция не играет очень большой роли, но и ее толщину нужно учитывать.

Важно! Диаметр просверленных в брусе отверстий для крепежа не должен быть слишком большим. Шпилька должна проходить достаточно свободно, но при это не болтаться.

Для крепления мауэрлата на шпильки используются: перьевое сверло для самого бруса, бур по бетону или сверла по металлу для стен из газобетона и пеноблоков, большой молоток, кувалда, а также рожковый или трубчатый ключ, чтобы затянуть гайки. Затяжка должна быть точной: не слабой, но и не перетянутой. Отверстия в стене и мауэрлате производятся в безударном режиме работы электроинструмента, чтобы не повредить материал.

Как установить мауэрлат на газобетоне

  Газобетон — материал у которого много своих плюсов, благодаря которым застройщик отдаёт предпочтение именно ему.

  Есть кстати так же и один минус — сложность установки мауэрлата. Но сложен он только на первый взгляд. Разобраться и установить всё правильно не составит особого труда.

  Ниже мы покажем как выполняют монтаж мауэрлата для строений из газобетона (пеноблока).

  На рисунке показаны существующие формы газобетона:

  Для того чтобы установить мауэрлат на строении из пеноблока, нужно заложить резьбовые шпильки Ø12 мм к которым будет прикручен мауэрлат. В сам газобетон ни анкер, ни шпилька не крепится, так как он хрупкий и мягкий — держаться точно не будет. Поэтому для надёжного крепления на газобетоне устраивают армопояс.

  Для армопояса необходимы следующие материалы:

• U-блоки по длине всего периметра строения;
• железная арматура диаметром 12 мм;
• резьбовые шпильки Ø12 мм;
• бетонный раствор.

 

  U-блоки газобетона выглядят вот так:

  Заливать армопояс нужно в круговую, по всему периметру строения, даже если будут франтоны — с тех сторон также необходим армопояс. Это придаст стенам устойчивости при высоких нагрузках.

  На фото ниже показан каркас армопояса из арматуры уложенный в U-пеноблоки, а так же установлены шпильки через каждый метр:

  На данном фото видно, что последний ряд кладки выполненный из U-блоков освобождает от надобности штробления газобетона и устройства опалубки. Главное здесь на углах U-газоблоки зарезать так, чтоб не прерывать армопоясную штробу и получить по периметру непрерывный желобок из U-блоков.

  Когда кладка из U-блоков положена, вяжут из арматуры каркас для армопояса:

  В данном случая на фото применена арматура 12 мм — три штуки сверху и три снизу, поперечка 6 мм с шагом в приопорной зоне 50 мм.

 

  После того как каркас армопояса готов, его укладывают в его проектное положение (в желобок U-профиля):

 

  Затем устанавливают шпильки Ø12 мм. Расстояние между шпильками 1,0 метр. Шпильки устанавливают под шнурку, чтоб они были ровным рядом.

 

Дальше заливают армопояс бетонным раствором, при этом проверяют ровность шпилек в ряду:

 

  После того как армопояс высохнет, перед монтажом мауэрлата, его обязательно простеливают рубероидом. Простилать нужно обязательно, чтоб избежать контакта дерева с бетоном (дерево гниёт при контакте с бетоном).

 

  После всего этого осталось только просверлить отверстия под шпильки в деревянном брусе и одеть этот мауэрлат на шпильки. Ну и в конце мауэрлат затягивают на шпильках используя гайки с шайбами.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене: 2 лучших способа

Шпильки для мауэрлата

1. Какими бывают?
2. Как подобрать?
3. Как использовать?

Мауэрлат – брус, облегающий армопояс и верхнюю часть стены по периметру дома. Он может размещаться как на обычной стене, так и на кладке с карнизом. От того, из чего построены стены, зависит способ крепления этого бруса. Наиболее предпочтительный – шпильки.

Срт 12 мм шпилька ласточкин хвост. Как закрепить шпильками

Целесообразным будет крепление мауэрлата к газобетону без армопояса на шпильках лишь в тех случаях, когда для перекрытия планируется использование легких кровельных материалов в домах небольшой площади. Следовательно, ожидаемая нагрузка на стены будет невелика.

К тому же, в данной ситуации собственно мауэрлатный брус будет служить армопоясом. Хотя существуют противоречивые мнения относительно данного типа установки мауэрлата на газобетон, все-таки практика показывает, что он вполне имеет право на жизнь. Такая методика обеспечивает достаточный уровень надежности и устойчивости кровельных конструкций.

Для работы понадобятся такие комплектующие:

• металлические шпильки СРТ-12, которые еще называют «ласточкин хвост»;
• брус из дерева сечением 20×30 см – хотя, толщина зависит от размеров возведенной стены здания.

Последовательность работ по укладке мауэрлата на газобетон без армопояса выглядит так:

1. По всей протяженности несущей стены в ее верхней части высверливают выемки на расстоянии 100-150 см.
2. В готовые отверстия помещают шпильки для мауэрлата , и закрепляют их безусадочным раствором или цементным молочком.
3. На стену из блоков настилают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. В местах расположения шпилек в материале прокалывают дырки, чтобы он плотно охватил поверхность металла. Этот этап позволяет защитить древесину от гниения из-за влаги.
4. Далее в мауэрлате высверливают углубления по диаметру шпилек с шагом, совпадающим с их расположением.
5. Теперь мауэрлатный брус надевают на шпильки и фиксируют гайками с шайбами.
6. После установки брусьев, стыкуемые торцевые части стягивают металлическими скобами.
7. Далее выполняется монтаж непосредственно стропильных ног.

Несколько иначе будет выглядеть процесс крепления крыши к газобетону, если шпильки будут вмонтированы в армирующий пояс.

Последовательность действий такова:

1. Перед заливкой цементной смеси в опалубку, под армопояс устанавливают шпильки с шагом до 1 м.
2. Фиксируют их к каркасу вязальной проволокой или пластиковыми стяжками.
3. Выравнивают расположение шпилек по всем осям.
4. Опалубку с армированием и шпильками заливают цементным составом.
5. После полного застывания армирующего пояса на выступающие шпильки надевают брус мауэрлата и затягивают его гайками.

Для чего нужен мауэрлат

Термин «мауэрлат» известен только профессиональным строителям. Под этим определением понимается дополнительная обвязка периметра стен, обычно устанавливаемая на армопояс. По своим функциям мауэрлат является своеобразным фундаментом для надёжной фиксации крыши к основанию.

Использование элемента помогает решать задачи:

• создаётся основание для установки стропильной системы;
• компенсируется распирающее усилие, создающееся под воздействием внешних факторов;
• равномерное распределение нагрузки на все стены.

Мауэрлат подходит для обустройства односкатных, двускатных крыш, однако, в зависимости от конструкции дома, может различаться материалом изготовления и способом монтажа.

Крепление мауэрлата

Правильно установить мауэрлат — это, прежде всего, надежно закрепить его конструкцию в верхней части несущих стен. Существует несколько способов крепления, выбор которых зависит от материала стены. Наиболее часто используются следующие способы: крепление с помощью проволоки, скоб, шпилек и анкеров, а также с изготовлением армирующего пояса. В целом, монтаж мауэрлата включает такие основные этапы: подготовку поверхности; изготовление рамы из бруса; крепление к стене и закрепление стропильной системы.

Способы крепления стропил к мауэрлату.

Всего же существует два способа крепления стропил к мауэрлату:

1. жесткое;
2. скользящее.

Какой из них применять, определяет форма крыши, а значит — и непосредственно вид самой стропильной конструкции. Посему рассмотрим оба варианта.

Жесткое сопряжение.

Применяется в тех случаях, когда стропила верхней своей частью присоединяются не к коньку, а связываются между собой (висячая стропильная конструкция).

Как становится очевидно из названия, жесткое сопряжение стропил и мауэрлата предполагает полное исключение любых движений (поворотов, кручений, сдвигов, изгибов и т.п.) его элементов, добиться чего можно двумя способами:

• с помощью выпиливания «седла» (запила) на стропиле (НЕ НА МАУЭРЛАТЕ!!! – это может ослабить его несущую способность) и последующего закрепления полученного узла с помощью скоб, проволоки и гвоздей;
• монтаж стропил уголками с подшивным опорным бруском.

Первый метод используется наиболее часто. Гвозди в данном случае забиваются с боков, под углом друг к другу, и скрещиваются уже внутри мауэрлата. Далее вбивается третий гвоздь – вертикально, создавая тем самым максимально жесткий узел крепления.

Второй же вариант предполагает, что сопряжение осуществляется с помощью опорного бруска, размером до 1-го метра, в который стропило жестко упирается по линии давления. Фиксация узла в данном случае выполняется с помощью металлических уголков, позволяющих избежать поперечного смещения.

Кстати, оба описанных только что метода жесткого сопряжения мауэрлата и стропил страхуются еще дополнительным соединением последних со стеной с помощью анкеров либо проволоки-катанки.

Скользящее сопряжение.

Скользящее сопряжение, оно же — шарнирное с двумя степенями свободы, образуется путем применения крепежа, создающего возможность для свободного (относительно) движения одного из его элементов. В нашем случае этим элементом выступают стропила.

Выделяют сразу три варианта крепления при скользящем сопряжении:

• первый способ состоит в соединении стропил и мауэрлата при помощи особого металлического крепежа — «салазки»;
• второй способ – это способ, при котором делается выпуск стропил за стену, с единичным креплением — специальными крепежными пластинами:
• третий способ предполагает выполнение запилов на стропилах и укладку ими последних на мауэрлат.

В последнем случае крепление производится с помощью двух гвоздей с боков наискосок в направлении друг друга. Также можно сделать подобное крепление с помощью только одного гвоздя: он забивается в тело мауэрлата через стропило вертикально сверху вниз.

К слову, вместо гвоздей можно использовать пластины из металла с отверстиями, а еще соединять стропила с мауэрлатом скобой.

В основном скользящее сопряжение чаще всего используют при возведении деревянных домов. Ведь со временем происходит их усадка, а значит — и искажение геометрии строения. Следовательно, если в таком случае использовать жесткое крепление, в конечном счете, это может привести к разрушению стен, а нежесткое сопряжение позволяет кровле постепенно подстраиваться под усадку дома, сохраняя его красоту и надежность.

Рекомендую прочитать:

Отзывы о Септик Танк.

Электричество на даче своими руками.

Технология постройки пиролизной печи своими руками.

Можно ли заливать фундамент частями?

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Крепление мауэрлата к кирпичной стене можно выполнить как теми же способами, что были описаны выше для газобетона, так и с помощью:

• проволоки;
• скобами к деревянным пробкам.

Использование проволоки

При монтаже кладки под один из кирпичей на расстоянии нескольких рядов от верхнего края стены (обычно за 3-4 ряда)закладывают стальную проволоку, концы которой выводят наружу и внутрь. Проволоку берут достаточно толстую, а длина должна быть такой, чтобы хватило на обвязку мауэрлата. Количество таких проволочных вставок рекомендуется делать равным количеству стропильных ног.

Для крепления концы проволоки закручиваются сверху мауэрлата, притягивая его к стене. Чтобы сделать прочное соединение, затягивание проволоки нужно производить в помощью монтировки или ломика. В противном случае может получиться как у горе-строителей с видео ниже:

Какое крепление мауэрлата к стене выбрать – варианты и способы монтажа

Содержание:

Кровельный мауэрлат выполняет функцию основания для стропильных ног, располагаясь над стеной здания. Его крепления к стене должно быть исключительно статичным, в то время как при фиксации стропильной конструкции может делать запас на усадку.

Подготовка к установке мауэрлата

Перед монтажом данного элемента потребуется выполнить комплекс подготовительных мероприятий. Для изготовления мауэрлата используют деревянный брус или две доски подходящих размеров. Соединяют эти доски гвоздями. Древесный материал для мауэрлата должен выбираться с особенной тщательностью. Подходящий вариант для этого – сосна: желательно, чтобы ее влажность не превышала 22%. Для крепления мауэрлата к стене могут использоваться несколько вариантов.

При выборе наиболее оптимального способа крепления мауэрлата, в учет берется тип материала, из которого были изготовлены стены, площадь дома и особенности его конструкции. Главная задача – чтобы мауэрлат был состыкован со стеной максимально надежно. Для его установки необходимо обеспечить очень ровное посадочное место, строго выверенное по горизонтали. Во время подготовки нижнего торца стены потребуется постоянное использование строительного уровня. Категорически исключается вероятность ослабления крепления под сторонними воздействиями: поэтому опорные прорези выполняются только со стороны стропильных ног.

Для большей устойчивости системы внутренняя часть стены оснащается выступом еще на этапе ее сооружения. При укладке мауэрлата этот выступ выступает в роли предохранителя от случайного обрушения бруса под воздействием возросшего давления или порывов ветра.

Что понадобится

Необходимые материалы и инструменты:

1. Брус сечением 150х150 мм.
2. Гидроизоляция. В основном для этих целей используется рубероид.
3. Уровень. Предназначается для контроля за горизонтальностью укладки конструкционных элементов.
4. Дрель.
5. Разводной ключ.
6. Молоток, болты, гвозди.

Этот перечень может претерпевать некоторые изменения, в зависимости от применяемого способа крепления. Так, если обвязка мауэрлата осуществляется проволокой, для этих целей понадобиться стальная проволока-катанка. Оптимальный диаметр этого крепежа – 5 мм.

Если крепление проводится деревянными пробками, то понадобятся некоторые дополнительные элементы:

1. Бруски из древесины. Их размеры должны максимально напоминать стандартный кирпич.
2. Стальные скобы. Речь идет об изделиях длиной 250 мм.

Соединения строительными шпильками предполагает наличие:

• Г-образных металлических шпилек для мауэрлата диаметром 12-14 см, оснащенных резьбой. Лучше всего, если на резьбовую часть будет припадать 50 мм.
• Металлических шайб.
• Бетона марки 250. Он необходим, если потребуются обустройство бетонных подушек.
• Гаек. Они должны подходить под резьбу металлических штырей. Чаще всего речь идет о резьбе м12.

Как выбрать способ крепления к стене и форму конструкции

Для каркасных и панельных домов, а также зданий из легкого бетона или облегченного кирпича лучшим вариантом является непрерывный мауэрлат по всем стенам. На массивных конструкциях основа под стропила монтируется заподлицо по отношению к внутренности стены. В качестве наружного ограждения выступает кирпичная кладка. Процедура может осуществляться куском бревна или бруса длиной не менее 50 см. Подобные отрезки подкладываются под каждую из стропильных ног.

Постройки с незначительной площадью кровли обычно оснащаются конструкцией наподобие жесткой рамы. Для сращивания брусьев применяется прямой замок, где в качестве крепежей выступают гвозди и болты. Далее раму необходимо зафиксировать на пробки при помощи скоб. Пробки изготовляются из заранее пропитанной антисептиками древесины. Установка пробок осуществляется путем встраивания в кладку. Рама мауэрлата и кирпичная кладка прокладывается слоем гидроизоляции. Для этого подойдет обычный двухслойный рубероид.

Для крыш площадью более 250 м2 рекомендуется выбирать другой способ крепления. Чаще всего речь идет об предварительной укладке поверх стены бетонной подушки. В процессе застывания бетона в него вмуровывают стальные резьбовые стержни: их необходимо установить строго вертикально. Длина этих вставок должна превосходить толщину мауэрлата на 30-40 мм. Расстояние между шпильками мауэрлата — примерно 2 м. Изделия предварительно оснащаются отверстиями, в которые продеваются стержни. Для изготовления стержней можно применить арматуру нужной длины: все, что потребуется в данном случае – сварить их с болтами с отрезанными головками.

Концы арматуры, выступающие над брусом, можно попросту загнуть. Также можно провести крепление мауэрлата к армопоясу анкерами. В каждом конкретном случае разрешается действовать так, как будет лучше всего для прочности крепления. Для надежности посадки стержней в бетон их по низу оснащают приваренными пластинами. Как результат, стержни не будут уходить даже во время значительного ветра. Крыши площадью до 200 м2 особо не нуждаются в креплении мауэрлата к бетону: достаточно будет замурованной в кладку арматуры в 3-4 верхних рядах. При этом шаг прутков и стропилин не должны совпадать.

Установка мауэрлата на шпильки к армопоясу или бетону

Этот способ один из наиболее надежных. Когда проводится погружение шпилек непосредственно в кирпичную кладку, стержни должны располагаться в строго вертикальном положении, с выступом над мауэрлатом 30 мм. Также можно применить способ, в основе которого лежит применение опорных подушек. Его отличие от укладки на монолитный армированный пояс заключается в том, что опорная подушка имеет длину всего 40 см, при высоте 22 см. Перед заливкой бетона резьбовые участки на шпильках оборачиваются скотчем для защиты от попадания грязи в витки резьбы.

Перед монтажом в мауэрлате проделываются отверстия при помощи специального перьевого сверла. Мощность используемой дрели должна быть достаточной для того, чтобы просверливание толстого бруса прошло без загвоздок. Перед этим наносят разметку, для чего брус укладывают на острие шпилек и ударяют по нему тяжелым молотком. Такая простая процедура позволит заполучить четкие отметины в нужных точках.

Очень важно добиваться расположения шпилек вдоль краев мауэрлата. Для укладки основания будущей кровельной конструкции используется осевая линия. Допускается также ее смещение наружу или внутрь, на что влияют особенности конструкции конкретной постройки. При этом важно сохранять дистанцию в 50 мм между мауэрлатом и наружной поверхностью стены. При укладке на стену гидроизоляции удобнее всего накалывать ее на шпильки. Далее начинается основная процедура монтажа. При подгонке конструкции важно помнить о том, что подрезать мауэрлат категорически запрещено. Подобной операции разрешается подвергать только стропилины. При этом осуществляется постоянный контроль надежности их упора на основание: они должны именно упираться, а не просто касаться.

Способы и расстояние крепления на крышах малого размера

Существует мнение, что на зданиях небольшой площади допускается крепление стропил непосредственно на балки перекрытия, а мауэрлат можно не использовать. Однако следует держать во внимании большую напряженность в местах упора. Благодаря мауэрлату эта напряженность равномерно и комфортно распределяется по поверхности. Кроме этого, для кровли характерно наличие высокой парусности. Используя мауэрлат и некоторые другие элементы, можно добиться надежной устойчивости крыши даже при очень сильных ураганах.

Наверное, наиболее простой и доступный способ зафиксировать конструкцию – использовать для этих целей толстую веревку. Еще один вариант – стропилина, соединенная с погруженной в кладку арматурой: обычно для этого применяется проволочная скрутка. Все эти элементы дают возможность добиться надежного прижимания мауэрлата к стене. Данные приемы используются только в том случае, если традиционные технологии невозможно реализовать по тем или иным причинам.

Стандартную фиксацию на проволоку осуществляют таким образом:

1. На начальном этапе середина проволочных отрезков располагается за 4 или 5 рядов до конца стены, на расстоянии 60-65 см. Концы проволоки приподнимаются вверх на 25-30 см. Для защиты от коррозии их можно покрасить.
2. Если в качестве фасадной отделки не планируется использование штукатурки, внешний отрезок проволоки нужно погрузить в кладочный раствор.
3. Дождавшись хорошего застывания раствора, концы проволоки скручиваются поверх деревянного бруса: нужно добиться максимально плотного притягивания его к стене.

На домах небольших размеров для крепления мауэрлата на стену удобно применить пробки из дерева. Лучше всего, если размер этих элементов будет соответствовать параметрам кирпича. Древесину перед этим нужно обязательно обработать антисептической пропиткой и завернуть в рубероид. При закладке пробок используется шаг 50-70 см: это происходит прямо под поверхностью мауэрлата или чуть ниже. Для скрепления между собой элементов кровли используются скобы из стали.

Большинство из описанных способов крепления мауэрлата на стену вполне по силам реализовать своими руками. При этом необходимо строго придерживаться технологии реализации выбранного типа монтажа. Вне зависимости от того, какой именно тип фиксации был выбран, в результате необходимо добиться полностью статичного соединения. Только в таком случае мауэрлат сможет выполнять свою непосредственную функцию по распределению нагрузки от стропильной системы.

kryshadoma.com

Крепление мауэрлата

Классическое крепление мауэрлата выполняется так:

1. Сначала брус мауэрлата укладывается на шпильки, торчащие из бетона.
2. Затем на него слегка давят сверху, чтобы торчащие шпильки оставили след на его поверхности.
3. Теперь остаётся только просверлить отверстия в брусе на месте получившихся отметин.
4. Мауэрлат снова кладём на место так, чтобы его отверстия попали прямо на шпильки.
5. Крепление мауэрлата выполняем ударами кувалды. В результате этого он должен плотно сесть отверстиями на крепёжные элементы.

Крепление мауэрлата Такое крепление мауэрлата имеет свои недостатки. Во-первых, отметины от верха шпилек могут не совпадать с их основанием из-за наклона элемента. Это приведёт к тому, что просверленные дыры не совпадут в основании со шпильками. Во-вторых, очень сложно в полевых условиях просверлить отверстие строго вертикально, поэтому мауэрлат на шпильки будет одеваться с трудом. И последнее, при ударах кувалды по мауэрлату криво стоящие шпильки могут вообще не попасть в отверстия, а просто согнуться или вырваться из бетона. Правильное выполнение отверстий в брусе – залог быстрого и лёгкого монтажа мауэрлата В связи с этим хотим предложить вам другой способ установки бруса. Итак, аккуратное крепление мауэрлата выполняем следующим образом:

1. На брусе необходимо выполнить точную разбивку осей всех шпилек. Совет: разметку выполняем снизу балки, нанося замеры зеркально.
2. Далее сверлим отверстия в балке. Причём сверлить надо снизу вверх, чтобы начало отверстия совпало с местом входа шпильки в бетон. Для сверления используем сверло диаметром 14 мм.
3. Затем с помощником надеваем балку с просверленными отверстиями на шпильки. Если всё выполнить точно, то процедура пройдёт быстро и без лишних усилий.

При кладке здания из газобетонных блоков, после каждого этажа устраивают железобетонный пояс. Это необходимо делать для предотвращения изгиба, кручения, других изменений геометрии всей конструкции от сейсмических нагрузок, подвижки грунтов, ветра. Стены из газобетонного блока не выдерживают таких нагрузок.

Второе — газобетонные блоки очень чувствительны к попаданию влаги внутрь. Они сразу размокают и теряют прочность. Железобетонный пояс плотно перекрывает поры. Теперь, даже если попадёт влага между перекрытиями, она не проникнет внутрь блока.

Армированные пояса делают двумя способами: со съёмной опалубкой из досок, или установкой по верху газобетонной стены специальных U — образных блоков. В обоих случаях, внутри желобов укладывается арматура расчетного сечения и вида, связывается проволокой. Бетонируется монолитный железобетонный пояс за один проход, без промежутков по времени.

Верхний армированный пояс позволяет просто решить вопрос о том, как крепить брус к газобетону. Для этого, при бетонировании, в заранее размеченных точках, устанавливают анкера или шпильки. Разметка установки анкеров производится с учётом мест опирания стропил и состыковки брусьев.

После затвердения бетона, на брусе делают отметки, просверливают отверстия и устанавливают на анкера или шпильки. Остаётся крепко притянуть брус гайками к поверхности пояса.

Внимание! Брус перед установкой обязательно пропитывается антисептическим раствором. На поверхность армированного пояса укладывается слой гидроизоляции.

Способы крепления

Крепление мауэрлата к газобетону выполнить намного сложнее, чем к кирпичной стене. Как правило, это изделие укладывается на расстоянии 50 мм от наружного края стены. Для крепления мауэрлата могут использоваться следующие крепёжные элементы:

• стальная проволока;
• анкерный крепеж, вмонтированный в кладку;
• специальные химические анкера;
• стальные шпильки.

Важно: для крепления опорного бруса к армированному поясу или кирпичным стенам используются анкеры.

После установки бруса стропильная нога притягивается к стене при помощи скрутки, выполненной из скрученной металлической проволоки диаметром 3 мм. Для фиксации проволоки ниже бруса на 6 см монтируется стальной коротыш. Вместо него фиксацию проволоки можно выполнить к плитам перекрытия. При монтаже сложной крыши рекомендуют обязательно выполнять армированный железобетонный пояс, который позволит придать зданию дополнительную жёсткость и более равномерно распределить нагрузку от кровли на стены дома.

Подготовительный этап

Перед тем как крепить мауэрлат, следует подготовить стены. Данная процедура осуществляется при завершении кладочных работ. Причем сделать это можно 2 способами:

1. Кладка стены завершается на одном уровне. Происходит получение горизонтального среза. Монтаж мауэрлата осуществляется на внутренней стороне, а внешнюю сторону заполняют утеплителем.
2. По окончании кладочных работ образуется уступ. Наружная сторона должна быть выше внутренней. Данная технология является более предпочтительной, поскольку характеризуется дополнительным сопротивлением нагрузке и улучшенными теплоизоляционными свойствами.

После кладки стены обязательно покрываются гидроизоляционным материалом. Обычно используются битумные рулонные материалы.

Помимо гидроизоляции, для качественного выполнения монтажных работ понадобятся следующие материалы и инструменты:

Для создания мауэрлата можно воспользоваться и заготовками из металла (к примеру, швеллером). Но в таком случае увеличится вес кровли. Лучше всего подойдет брус из древесины хвойных пород, который имеет сечение 15*15 см или 20*20 см. Для более точного расчета замеряется толщина стены, которую делят на 3. Не следует пользоваться слишком толстым брусом, который увеличит нагрузку на стены.

Что касается длины бруса, то максимально надежное крепление бруса достигается при наличии сплошной балки. Длина каждого бруса должна иметь максимальную величину. Допустим, что длина бруса составляет 6 м, а длина стены 8 м. В таком случае необходимо будет соединить 2 бруса по 4 м, а не материал длиною 6 м и 2 м.

Существуют еще такие требования к устройству мауэрлата:

Мауэрлат для крыши: тонкости монтажа своими руками

Любая современная кровля начинается с мауэрлата. Он является основанием, которое закреплено по периметру верха наружных стен. Приспособление служит для поддержки кровли и предотвращает ее парусность. Благодаря равномерному распределению нагрузки на площадь, мауэрлат как бы «привязывает» крышу к дому.

Мауэрлат — что это такое и для чего нужен

Классический мауэрлат представляет собой просушенный брус или бревно, закрепленное сверху на наружные стены. Крепление осуществляется за счет армопояса или просто по периметру дома. Конструкция является опорой для всей стропильной системы. Это своеобразный фундамент, объединяющий все элементы крыши.

Для чего необходимо приспособление:

• обеспечение ровности крыши;
• предотвращение наклонов и перекосов;
• устранение парусности;
• равномерное распределение нагрузки;
• привязка крыши к дому.

Размер элемента рассчитывается, исходя из площади дома, типа крыши, кровельного материала, климатических условий, а также наличия мансарды.

Из каких материалов его можно сделать

Конструкцию зачастую изготавливают из дерева, для этого используют деревянный брус или доски, скрепленные между собой. Нередко применяется стальной профиль. Выбор зависит от веса кровли.

Деревянный брус

Брус подкладывают под стропильные балки вдоль периметра крыши. При таком расположении нагрузка равномерно распределяется на каждую точку стен дома. На брусе не должно быть сучков, а если они есть, то их размер не должен превышать 2/3 толщины деревянного изделия. При обустройстве мауэрлата сучки будут мешать основной конструкции, поэтому их лучше избегать. Если на брусе имеется много сучков, то в местах их образования может произойти разлом.

Доски, скрепленные между собой

При каркасном строительстве, когда крыша имеет небольшой вес, могут использоваться доски, скрепленные между собой. Такая конструкция не подойдет для тяжелой конструкции — доски не выдержат высокую нагрузку. Этот материал подойдет для кровли без утеплителя и дополнительных элементов, увеличивающих вес. Доски крепятся по периметру здания. Для мауэрлата желательно брать прочный материал, который не растрескается при эксплуатации и воздействии внешних факторов.

Стальной профиль

Вместо деревянных изделий нередко применяют стальные конструкции. Такой материал более долговечен, так как способен выдержать повышенные нагрузки. Стальной профиль представлен квадратным сечением или круглыми металлическими трубами. Использование стали в качестве опоры для кровли подразумевает наличие металлической обвязки по периметру наружных стен. Устройство подходит для двускатной крыши, при этом брусья также могут быть задействованы. Обвязка закрепляется с наружной стороны деревянного пояса.

Из какого материала вы делаете мауэрлат для крыши?

Размеры сечения мауэрлата СНИП

Рекомендуемые параметры в соответствии с правилами СНИП должны составлять не менее 100х100 мм для деревянного бруса. Именно такие показатели считаются средними, позволяющими надежно удержать крышу на стенах. Строители рекомендуют увеличивать размеры до 150х150 или 100х150 мм, чтобы повысить надежность конструкции.

Есть несколько требований к сечению:

• древесина должна быть обработана антисептиком не только на срезе, но и по всей длине;
• крепление отдельных элементов происходит за счет прямого замка;
• брусья укладывают по всей площади стен.

Если уменьшить сечение бруса или досок, то конструкция будет не надежной: крыша может быть неустойчива к неблагоприятным погодным условиям.

Чем крепить мауэрлат

Основное требование при обустройстве опоры — неподвижность и точная фиксация элементов конструкции. Для этого используют шпильки, анкерные болты, проволочный способ и деревянные пробки.

Специальные металлические шпильки вмуровывают в каменную кладку стен, затем используют их для фиксации мауэрлата. Такой способ идеален для легких по весу конструкций. Шпилька выглядит как металлический болт в форме буквы «Г», а также бывают приваренными к квадрату из металла. Шпильки погружаются в кирпичную кладку на глубину 45 см. Они вертикально выступают из стены на 3 см. Вставлять шпильки необходимо на этапе укладки стен, в конечном или предпоследнем ряду. Оптимальное расстояние от внешней части стены — 5 см.

Крепление анкерными болтами

Для усиления надежности мауэрлат крепят на армопояс с помощью анкерных болтов. Изготовление армированного пояса обязательно в случае использования газобетона. Такие блоки отличаются мягкостью, поэтому вкрутить в них болты невозможно.

Когда армопояс установлен в опалубку, к нему привязывают анкера с резьбой. Они должны быть выставлены ровно по линии — это обеспечит прочную фиксацию. Сами крепежи должны стоять строго по вертикали, чтобы процесс скрепления прошел точно. Анкерных креплений должно быть столько же, сколько стропил или больше. Анкера не должны располагаться в местах крепления стропильных ног.

Как крепить проволокой

Классический способ — использование проволочного крепления. Для этого придерживаются определенной последовательности работ:

1. За 4-5 рядов до конца каменной кладки размещают куски проволоки.
2. Расстояние между кусочками соблюдается от 60 см.
3. Концы проволоки поднимаются вверх на 20-30 см.
4. Окончания проволочного материала прячут в растворе.
5. Другой конец проволоки используется для привязывания бруса или досок к стене.

Этот вариант используется в строительстве повсеместно. Он подойдет для домов из кирпича или другого камня, а также там, где для стен используется раствор.

Использование деревянных пробок

Для небольших сооружений, например, для дачных домиков, используются в качестве креплений деревянные пробки. Они также надежно фиксируют мауэрлат. Пробки имеют размер с традиционный кирпич, каждый элемент обрабатывается антисептиком и покрывается толем. Иногда пробки производят из бруса, пропитанного битумом для укрепления. Пробка закладывается ниже уровня стропил или на том же уровне на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Способы крепления мауэрлата

Приспособление для привязки крыши к стенам может крепиться за счет армированного пояса, а также без его использования. Во втором случае используется косой прируб или другие материалы в зависимости от сырья возведенных стен.

Крепление без армопояса

Для начала важно определить из чего сделаны стены — кирпич, керамзит, газобетон, газосиликат, пеноблок или шлакоблок. Далее используют один из вариантов.

Крепление к кирпичной стене

Сначала проводят подготовительный этап: кладку кирпича заканчивают ровной горизонтальной поверхностью или уступом. В первом случае приспособление для привязки крыши кладется на внутреннюю сторону, а в конце утепляется блоками из керамзита. Крепление производят одним из способов:

• вмурованными шпильками;
• деревянными пробками;
• проволокой;
• анкерами.

На конечном этапе кладки обустраивают гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции используют толь, рубероид, гидроизол или линокром.

Крепление к керамзитоблокам

Наиболее надежным способом крепления к блокам из керамзита является химические анкеры. Из-за особой структуры керамзита другие варианты могут привести к его разлому и конструкция не выдержит.

Химические анкера — специальные составы, которые сделаны на основе химических веществ. Они быстро отвердевают, имеют длительный срок службы и повышенную адгезию.

Химические анкера бывают ампульными и полимерными. Ампульные представлены небольшой капсулой, вставляющейся в блок. Вещество заполняет пустоты, затем в отверстие вставляют анкер. Полимерные закладываются в полость за счет пистолета — дозатора.

Крепление к газобетону

Закрепить мауэрлат на газобетоне реально с использованием стальной проволоки. Для этого выполняют такие действия:

1. За несколько рядов до окончания кладки блоков размещают проволоку толщиной 6 мм.
2. Концы проволоки располагают в свисающем виде с двух сторон от блока.
3. Длина концов должна быть такой, чтобы свободно обвязать брус.
4. Количество отрезков подбирают исходя из периметра стен.

Затем прикладывают брус и обвязывают его с помощью скрутки. Этот способ оптимален, так как газобетон имеет мягкую структуру камня и другие варианты не подойдут.

Крепление к газосиликату

Для фиксации мауэрлата на газосиликатной стене потребуются оцинкованные шпильки. При размере блоков 375 мм нужны шпильки диаметром 12 мм и длиной 33 см. На концах у шпилек должна быть усиленная шайба. Чтобы крепление было надежным, шпильки устанавливают с одинаковым шагом и заглублением строго по вертикали. В брусе просверливают дырки по диаметру шпильки, затем деревянное изделие надевается на них. Для точности крепления можно изготовить шаблон из доски, в котором надо сделать отверстие и туда вставить шпильку. Для креплений 12 мм требуется отверстие диаметром 14 мм.

Крепление к пеноблоку

Перед тем, как крепить опору к стене, обеспечивают надежную гидроизоляцию. Наилучшим способом крепления будет использование проволоки. На последнем ряду кладки пеноблока продевают стальную проволоку, сложенную в несколько слоев. Ее концы свободно выходят наружу, а середина закладывается под блок. Длина материала должна быть такой, чтобы продеть его сквозь брус и скрутить концы. Количество креплений проволокой должно быть не меньше, чем количество стропил.

Крепление к шлакоблоку

Если строящийся дом маленький, то можно использовать способ фиксации на вмурованные шпильки. Если дом имеет большой периметр, подойдет использование анкеров. Металлические штыри должны выступать из конструкции на 20 см, их шаг должен быть не более 80 см. Расстояние между анкерами размечают заранее, затем вкручивают болты и устанавливают мауэрлат. Перед креплением используют изоляционный слой по типу рубероида.

Крепление к армопоясу

Если дом строится из панельных щитов или ячеистых конструкций, то обустройство армированного пояса для мауэрлата будет обязательным. Перед креплением крыши важно узнать оптимальную толщину, способы изготовления и соединения с армопоясом.

Толщина армопояса под мауэрлат

Толщина армированного пояса обеспечивает надежность конструкции. Минимальные показатели — 15 см, оптимальные — 20 см. Толщина не должна превышать ширину стены. Минимальное сечение армированного пояса составляет 250 на 250 мм. Конструкция должна быть непрерывной, а также иметь одинаковую прочность. Бетонный пояс зачастую монолитный и выполняется за 1 заливку, затем вставляют армирующий слой диаметром не менее 10 мм.

Согласно СНиП армирующий пояс должен быть размером треть с толщины стены.

Как правильно сделать армопояс

Технология сооружения армопояса состоит из следующих этапов:

1. Монтаж опалубки: используются деревянные доски, боковые упоры или резьбовые шпильки. Длина и ширина пояса должны быть одинаковыми. Верхний край опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью водяного уровня.
2. Установка арматурного каркаса. Сетка из арматуры состоит из продольных стержней диаметром 10-12 мм. Расстояние между ними составляет от 20 до 40 см.

Далее происходит непрерывная заливка бетона марки М200 или выше. Лучше использовать готовый бетон, применяя бетононасос.

Как крепить к армопоясу

Фиксируется мауэрлат с помощью тех же способов — шпильками или анкерами. Последовательность этапов:

• в брусе просверливают отверстия;
• мауэрлат накладывают на шпильки или анкера;
• выполняют изоляцию;
• закрепляют болты шайбами и гайками;
• подстраховывают соединения контргайками.

Остатки элементов обрезают с помощью болгарки.

Особенности устройства мауэрлата в зависимости от типа крыши

В зависимости от типа крыши — двускатная, трех или четырехскатная, а также вальмовая или односкатная, мауэрлат будет иметь нюансы крепления.

Для односкатной крыши

Опорный брус для стропильной системы этого вида крыши требует увеличить высоту одной стены, так как здесь отсутствует скат. Для этого применяется формула расчета прямоугольного треугольника. Толщина мауэрлата зависит от угла односкатной крыши. Сначала верхний слой стены застилается рубероидом, затем брус фиксируется к стене анкерами. Уровнем измеряется горизонтальное расположение, затем болты затягиваются.

Для двускатной крыши

В этом случае приспособление фиксируется всегда на две противоположные стены — на них будет опираться крыша. При строительстве дома из бруса или бревен такое приспособление не понадобится. Если в доме имеется по центру несущая стена, то мауэрлат захватывает 3 точки опоры — параллельные и несущую. Расстояние от внешнего края стены должно быть не менее 5 см.

Для трехскатной крыши

Опорный брус в такой конструкции также устанавливается по периметру с опорой на несущую стену. Устройство предполагает распределение нагрузки крыши на стены. Здесь подойдет брус с сечением 100х100 мм или 150х150 мм. В качестве бруса используется хвойный пиломатериал. Перед укладкой он обрабатывают антисептиком. Сверху мауэрлата устанавливаются балки перекрытия.

Мауэрлат для четырехскатной крыши

Четырехскатная крыша имеет конструкцию прямоугольного конверта или 4 одинаковых треугольников. Основная цель — предотвратить смещение крыши от осей мауэрлата. Элементы конструкции фиксируются по 4 сторонам стен. Это делают шпильками, анкерами или проволокой, иногда используют деревянные пробки — в зависимости от материала стен. Четырехскатная крыша считается самой устойчивой к воздействию ветра, но при этом ее конструкция все равно требует обустройства опорного бруса.

Мауэрлат для вальмовой крыши

Брус для опоры крыши устанавливается по периметру стен, а также на несущих элементах перегородок, если они присутствуют. Чтобы снять нагрузку на стены и увеличить жесткость, между двумя соседними элементами мауэрлата устанавливают диагональную перемычку. Опорный брус должен иметь сечение 100х150 мм. В вальмовых крышах лучше выбирать мягкую кровлю.

Установка и крепление стропил на мауэрлат

После обустройства и фиксации опорного бруса происходит установка и крепление стропил. Для этого есть несколько правил:

• Формирование запилов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу.
• В местах соединения со стропильными ногами нельзя использовать подкладки — со временем они истончаются и деформируются.
• Для фиксации стропил используют металлические углы, пластины, кронштейны, болты, гвозди, шпильки с резьбой.

Чтобы обеспечить скольжение стропильных ног к мауэрлату используют «салазки».

Гидроизоляция и утепление

Работы включают два необходимых этапа — прокладка гидроизоляции под опорным брусом, а также его утепление изнутри.

Утепление мауэрлата крыши изнутри

Утепление опорного бруса выполняется изнутри чердака. В нижней части под балкой прокладывается слой пароизоляции. Это предотвратит проникновение паров из помещения. Опорный брус сам по себе массивный, поэтому на чердаке будет тепло.

При покупке утеплителя обращают внимание на его влагостойкость, нетоксичность, огнеупорность и быстроту монтажа.

Для утепления подходят керамзит, прессованные опилки, минеральная вата, монтажная пена и пенополистирол.

Гидроизоляция под мауэрлат

Защита от влаги происходит на этапе фиксации опорного бруса. Перед тем, как крепить его любым способом, на стену кладут гидроизоляционный слой. Таким образом холод не будет проникать через зазоры в конструкции крыши. В качестве защиты используется рулонный рубероид или другие материалы.

Мауэрлат используется для предотвращения парусности крыши, а также для ее привязки к стенам. Он крепится за счет армопояса или без него с помощью шпилек, анкеров, проволоки или деревянных пробок. В зависимости от типа крыши особенности фиксации будут изменяться. Мауэрлат делается из бруса, стального профиля или досок. Опорный брус обязательно утепляют и прокладывают слой гидроизоляции.

Популярное

Крепление мауэрлата к кирпичной стене: 2 лучших способа

Крыша – одна из наиболее важных архитектурных конструкций любого здания, от ее надежности зависит длительность эксплуатации и комфортность проживания. Проектированием и сборкой стропильной системы должны заниматься только опытные строители, любая ошибка может иметь очень печальные последствия.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене

Содержание статьи

Что такое мауэрлат

Принять правильное решение об оптимальных способах крепления мауэрлата намного проще, имея информацию о роли элемента в стропильной системе. Мауэрлат – это нижний обвязочный пояс стропильной системы, присутствует только на наклонных кровлях.

Мауэрлат — элемент кровельной системы здания. Представляет собой брус или бревно, уложенное сверху по периметру наружной стены. Служит крайней нижней опорой для стропил

Изготавливается из бруса сечением примерно 200×200 мм, в стропильной системе элемент выполняет важные задачи.

1. Служит площадкой для фиксации стропильных ног или ферм. Во время расчета стропильной системы определяются нагрузки на стропильные ноги, конкретные значения изменяются с учетом максимальных динамических и статических нагрузок, конструктивных особенностей крыши и физических параметров кровельных материалов. Ноги упираются о мауэрлат и передают ему вертикальные и горизонтальные усилия. Он должен их выдерживать и не допускать колебаний кровли. С учетом этих нагрузок подбирается сечение бруса.

   Мауэрлат необходим для распределения сосредоточенной нагрузки, передаваемой точками опирания стропил на всю площадь верхней части стены

2. Придает устойчивость стропильной системе. Нижние точки упора стропильных ферм должны жестко соединяться с мауэрлатом и не допускать их смещения во время эксплуатации. Исключение – стропильная система брусчатого дома. Она дает усадку, в связи с этим соединение стропилин, с мауэрлатом плавающее, позволяющее компенсировать изменения высоты сруба во время его высыхания.

   Мауэрлат придает устойчивость стропильной системе

3. Равномерно распределяет нагрузки по всему периметру фасадных стен. Чем больше площадь упора мауэрлата, тем меньше точечные нагрузки на стены, тем безопаснее конструкция сооружения.

   Мауэрлат необходим для равномерного распределения нагрузки на стены дома

Цены на различные виды бруса

Брус

Общие требования к креплению мауэрлата

Главное требование – физические параметры элемента не должны ухудшаться весь период эксплуатации дома. Для достижения поставленной цели используется комплекс специальных строительных мероприятий.

1. Подбор размеров брусьев для мауэрлата с запасом прочности. Это дает возможность обеспечивать расчетную устойчивость вне зависимости от наличия различных скрытых дефектов древесины.

   Рекомендуемые параметры для мауэрлата

2. Защита от процессов гниения. Достигается двумя способами. Первый – выполняется антисептическая пропитка. Современные составы двухкомпонентные, они не только предупреждают поражение древесины вредителями и гнилью, но и защищают ее от открытого огня.

   Антисептирование древесины

   Второй – между деревянными балками мауэрлата и кирпичными или бетонными стенами предусматривается надежная гидроизоляция. Как правило, в этих целях применяют рубероид или современные нетканые гидроизоляционные материалы.

   Отсечная гидроизоляция

3. Выбор оптимального метода фиксации к фасадным стенам. Здесь есть довольно много вариантов. Конкретный выбирает кровельщик с учетом особенностей здания.

   Часто, но далеко не всегда, мауэрлат крепят посредством шпилек

Желательно, чтобы еще на стадии проектирования дома были предусмотрены методы крепления мауэрлата, это намного упрощает процесс строительства стропильной системы. Кроме того, некоторые методы фиксации элемента возможны только на стадии кладки фасадных стен.

Способы крепления мауэрлата

В таблице будет приведен максимально широкий перечень возможных вариантов, некоторые из них в настоящее время применяются редко. Новые стройматериалы и технологии позволяют крепить мауэрлат легче, быстрее и надежнее.

Способ крепления	Краткое описание, достоинства и недостатки
Проволокой	Самый старый метод, сегодня применяется крайне редко. Фиксация делается катанкой Ø 5–6 мм. Проволока вмуровывается в фасадные стены, укладывать ее нужно минимум за три ряда до окончания кладки. Длина проволоки выбирается такой, чтобы ее свободные концы могли закручиваться вокруг мауэрлата. После крепления лишние концы можно отрезать. Метод имеет много недостатков: невозможно точно отрегулировать усилие стягивания, проволока повреждает балку, надежность крепления со временем уменьшается из-за постепенного растягивания металла. Для надежности проволоку вмуровывали около каждой стропильной ноги, а это оказывало негативное влияние на внешний вид фасада. Даже если дома в дальнейшем оштукатуривались, ржавчина от проволоки могла выступать на внешней поверхности стен.
С помощью вмурованных деревянных пробок	И этот метод сегодня считается устаревшим, применяется очень редко. Мауэрлат крепился кованными металлическими скобами к деревянным вставкам, которые вмуровывались в стену дома. Бруски пропитывались отработкой машинного масла для предупреждения гниения, размеры пробок соответствовали размерам кирпичей. Этот метод имеет два больших недостатка. Первый – дерево со временем может намокать или усыхать, эти процессы изменяют линейные размеры. Как следствие, пробки начинают шататься, их колебания неизбежно передаются мауэрлату. Второй недостаток – способ довольно трудоемкий, требует повышенной внимательности каменщика.
На шпильки	Фиксация шпильками намного надежнее, чем вышеописанными способами. Шпильки вмуровываются в стены, количество рядов кладки кирпича сверху не менее трех. Размеры резьбы подбираются с учетом параметров мауэрлата. Такой метод обеспечивает самую надежную фиксацию элемента, применятся на очень сложных и нагруженных кровлях. Недостаток – трудоемкость, вертикальные металлические шпильки усложняют технологию кладки кирпича.
На анкеры	По всем характеристикам удовлетворяет большинство строений и типов крыш. Промышленность выпускает специальные длинные анкеры большого диаметра с усиленными металлическими элементами фиксации в стене. После установки мауэрлата на место в нем и стене высверливаются углубления под анкеры. Элементы вбиваются в отверстия и гайками притягивают мауэрлат к стене. Единственный недостаток – такой метод можно применять только на полнотелом кирпиче. Пустотелый не подходит из-за низких показателей прочности фиксации анкера – пустоты не позволяют набирать необходимую устойчивость. В этих случаях нужно применять специальные химические анкера, о них мы расскажем немного ниже.

Для примера мы возьмем вариант крепления мауэрлата на шпильки.

Пошаговая инструкция крепления на шпильки

Перед закладкой следует подготовить шпильки. Для повышения надежности крепления в нижней части шпильки рекомендуется приварить основание из металлической пластины. Его можно сделать квадратным, длина стороны примерно 6–8 см. Если нет возможности приварить, то допускается конец просто согнуть под прямым углом. Длина шпильки должна учитывать высоту кладки пояса из кирпичей, толщину мауэрлата и размеры гайки. В нашем случае армопояс будет состоять из четырех рядов кирпича. Диаметр шпильки 10 мм.

На фото показано, как должна выглядеть шпилька

Шаг 1. Сделайте разметку мест расположения шпилек. Необходимо выполнять общие рекомендации: расстояние шпильки от угла дома в пределах 35–40 см, шаг шпилек ≈ 1,5 м.

Выполнение разметки

Важно. Внимательно отнеситесь к разметке, шпильки не должны располагаться под стропильными ногами. Если получится такая ситуация, то придется или отрезать выступающие концы шпильки для подготовки площадки упора стропильной ноги, или изменять шаг стропил. Оба варианта оказывают негативное влияние на характеристики надежности стропильной системы.

Шаг 2. Положите на стену металлическую сетку для армирования кирпичного пояса. Размеры ячеек примерно 2–3 см, диаметр проволоки ≈ 2–3 мм. Проденьте шпильки в ячейки и выставьте их по меткам.

Сетка кладочная продается в рулонах и картах

Выше уже упоминалось, что при этом нужно обязательно узнать расположение стропильных ног, при необходимости одну или несколько шпилек следует сместить. Расстояние между ними нет надобности выдерживать с высокой точностью, это никакого влияния на прочность фиксации мауэрлата не оказывает.

Практический совет. Для того чтобы было проще принимать решение об установке шпилек под мауэрлат, следует узнать, для чего они нужны. Шпильки удерживают конструкцию от горизонтального смещения. Но такие нагрузки относительно небольшие. Дело в том, что конструкция стропильных ферм имеет специальные элементы (ригели, угловые упоры, прогоны), которые воспринимают горизонтальные усилия и не позволяют им расползаться. Незначительные усилия в горизонтальном направлении возникают из-за парусности скатов, именно для минимизации негативных последствий от ветра устанавливаются шпильки для крепления мауэрлата.

Шаг 3. Начинайте закладку двух крайних шпилек. Делать это надо очень внимательно, в дальнейшем по ним будут выставляться все остальные элементы. Закладка шпильки выполняется в такой очередности.

1. Подготовьте цементно-песчаный раствор. Специального рецепта придумывать не надо, подойдет обыкновенный кладочный состав.

   Кладочная смесь для кирпича своими руками

2. Набросайте его на основание шпильки и поставьте первый кирпич с одной стороны, второй кирпич следует устанавливать с противоположной стороны. Соблюдайте смену очередности положения кирпичей в стене, все ряды должны между собой перевязываться.

   Установка кирпича с одной стороны от шпильки

   И с другой стороны от шпильки

3. По уровню выставьте положение шпильки, оно должно быть строго вертикальным. Для правильного выравнивания нужно проверять положение шпильки в двух перпендикулярных плоскостях. Очень внимательно выполняйте все рекомендации.

   Проверяйте положение шпильки уровнем

По такому же алгоритму заложите шпильку на противоположном конце стены.

Шаг 4. Натяните между ними тонкую леску или нить.

Между крайними шпильками нужно натянуть нить-ориентир

При возможности желательно дать несколько часов для схватывания, если нужно спешить, то рекомендуется посыпать кладочный раствор сухим цементом. Он быстро впитает излишнюю влагу, что ускорит затвердевание.

Веревки нужно натягивать как по нижней, так и по верхней части шпильки.

На фото показано, как правильно натянуть нить

Шаг 5. Выставьте все оставшиеся шпильки по двум веревкам. Начинайте их закладывать, при этом постоянно проверяйте положение по веревкам.

Закладка шпилек

Практический совет. Если металлическая площадка приварена к шпильке неровно, то перед выставлением на кирпич рекомендуется положить немного раствора и с его помощью выравнивать элементы.

Шаг 6. Аккуратно продолжайте кладку стены, шпильки закладывайте кирпичами.

Установлены промежуточные шпильки

Во время производства работ возникают незначительные трудности – расстояние между шпильками некратное длине кирпичей, их приходится разламывать в местах соприкосновения со шпильками. Делается это при помощи специального молотка каменщика, если кирпич качественный, а мастер имеет практический опыт кладки, то необходимый размер достигается двумя ударами инструмента.

Крепление мауэрлата на шпильки

Цены на популярные модели перфораторов

Перфораторы

Видео — Диаметр шпилек для крепление мауэрлата

Крепление мауэрлата при помощи химического анкера

Данная технология на строительном рынке появилась относительно недавно и дает возможность надежно фиксировать различные архитектурные элементы к непрочным поверхностям. Химический анкер можно использовать для крепления мауэрлата к фасадной стене из пустотелого кирпича.

Клеевой состав в капсулах предназначен для монтажа одного анкера

Работать с применением химических анкеров намного проще и быстрее, чем вмуровывать металлические шпильки в стену. Кроме того, расположение мест фиксации мауэрлата можно выбирать уже после сборки стропильной системы, что исключает ошибки во время разметки.

Химический анкер состоит из специального клеевого состава, металлической втулки с внутренней резьбой и шпильки.

Преимущества химического анкера в сравнении с распорным дюбелем в пустотелых стройматериалах

Как устанавливать химический анкер?

Вначале ставится на место мауэрлат и делается разметка мест установки дюбелей. Затем высверливаются отверстия в брусе, а потом продалбливаются отверстия в стене.

Важно. Очень внимательно сверлите отверстия в деревянном брусе, не затупите сверла об кирпич. Дерево высверливается обыкновенными сверлами, они не могут работать с кирпичом, для него требуются инструменты с победитовыми напайками.

Готовые отверстия в кирпичной кладке наполняются клеевым составом, в него вставляется дюбель. После завершения процессов полимеризации обеспечивается надежная фиксация крепежа в стене из пустотелого кирпича.

Надо знать, что полимерный клей – дорогостоящий материал. В целях экономии финансовых средств рекомендуется заранее определить необходимое количество клея. Делается это по формуле .

Примерный расход клеевого состава можно определить заранее

Перед использованием химического анкера нужно внимательно прочитать инструкцию производителя и выполнять все его рекомендации. Относительно высокая стоимость химических анкеров всегда окупается экономией времени во время монтажа стропильной системы кровли дома.

Видео – Химические анкеры

После монтажа мауэрлата строительство не заканчивается. Наоборот, впереди самый сложный и ответственный этап работ — расчет стропильной системы крыши и установка стропил. Рекомендуем прочитать статью на нашем сайте о том, как самостоятельно производить расчеты стропильной системы двускатной крыши.

Необходимость и крепление армопояса под мауэрлат: устройство и размеры

Строительство сооружений из газобетонных либо пенобетонных блоков предусматривает наличие армопояса под мауэрлат, залитого по верхнему контуру каждой из стен. Разгрузочный пояс придает конструкции более жесткую структуру, является крепкой опорой для закрепленного мауэрлата.

[contents]

Для чего нужен армопояс под мауэрлат

При строительстве здания из газобетона очень важно помнить, что данный материал крайне чувствителен к точечной нагрузке. Блок может с большой вероятностью расколоться или потрескаться, если сверло, проделывающее отверстие для подшипников, окажет слишком большое давление. Снизить вероятность появления трещин может армопояс.

Еще одно полезное свойство — предотвращение деформации и наклона строительных блоков из-за неравномерного распределения веса. Неравномерное давление висячих стропил может вызвать расхождение стены, газобетонные или пенобетонные блоки могут накрениться и тем самым свести все строительство на нет.

Назначение и функции

Можно выделить пять основных функций армопояса:

• Подгон и тщательная корректировка устойчивости здания, предотвращение трещин и разломов.

• Страховка от возможных ошибок и недочетов строительных работ, защита от дополнительного давления на газоблоки.

• Укрепление основания верхних стен, равномерное распределение нагрузки.

• Обеспечение дополнительной прочности стен, защита от рассыпания.

• Надежное закрепление мауэрлата и при необходимости — различных навесных конструкций.

Размеры и характеристики

При расчете армированного пояса стоит учитывать, что он не должен быть меньше одной третьей несущей стены. В идеале, в ширину должен равняться несущей стене, причем по размерам быть не меньше предела в 250х250 мм. Специальные U-образные блоки используются для кладки последнего ряда, так как именно они и представляют собой своеобразную опалубку.

Армопояс должен быть непрерывающимся и проходить по периметру всех внешних стен здания. Не считая стропил, в системе кровли дома могут присутствовать различные элементы: коньковые лежни или стойки, опирающиеся на внутренние капитальные стены. В этом случае именно на них и должен сооружаться армированный пояс.

Установка армированного пояса

Необходимость монтажа армопояса становится ясной при проектировании крыши. Технология установки включает в себя последовательность работ:

• монтаж опалубки;
• установка закладных шпилек;
• заливка армопояса.

Монтирование опалубки

По завершении кладочных работ можно приступать к сооружению монолитного пояса под мауэрлат.

Значительно упрощает задачу кладка последнего ряда из U-образных блоков, образующих опалубку. Либо же внешний ряд можно завершить с помощью распиленных блоков шириной 10 см, а внутреннюю составляющую опалубки сделать из плит ОСП или деревянных досок. Верхний край опалубки должен быть строго горизонтальным, что легко корректируется водяным уровнем.

Установка опалубки

Когда она наконец-то готова, внутрь помещается прочный арматурный каркас с продольной частью не менее чем из четырех металлических прутьев и не менее 12 мм диаметром. Продольная арматура с шагом не более 23-24 см скрепляется поперечными частями из прутьев либо проволокой 8 мм диаметра. Подобный каркас в поперечном сечении напоминает квадрат, иногда — прямоугольник.

Если вы не хотите тратить лишние силы на столь трудоемкую работу, можете смело обращаться в специальные предприятия, которые качественно и своевременно изготавливают любые каркасы методом точечной контактной сварки.

Толщина бетона при установке арматурного каркаса должна быть не менее пяти сантиметров. Боковая толщина прекрасно регулируется качественно уложенным каркасом, а снизу устанавливаются подставки из деревянных брусков либо битого кирпича. Существуют специальные пластиковые подставки подходящей высоты, которые вы легко найдете в местных магазинах стройматериалов.

Все составляющие каркаса должны заходить друг на дружку с «запасом» не менее 200 мм. Места нахлестов удобно соединять вязальной проволокой. Ценность такого каркаса в том, что благодаря крепкой конструкции он приобретает монолитные качества, хорошо реагирует на заливку бетоном.

Тяжелый бетон может разнести опалубку, потому ее нужно должным образом укрепить. Есть несколько подходящих способов:

• Нижнюю часть опалубки можно скрепить брусочками, вверху прибить те же деревянные бруски или доски. Когда бетон застыл, верхние доски успешно отдираются, а нижние крепко-накрепко остаются в бетоне, выступающие же края подпиливаются.

• Для укрепления опалубки можно использовать диагональные упоры. Одним концом они соприкасаются с горизонтальной поверхностью, а другим подпирают саму опалубку.

• Если опалубка является многоразовой (сделанной из вышеупомянутых плит ОСП), популярно применять крепление с помощью резьбовых шпилек. Друг напротив друга на листах опалубки проделываются отверстия диаметром 1,25 см. Через них продевается пластиковая трубка, чья длина равна ширине будущего монолитного пояса. В отверстия загоняется шпилька диаметром 1,2 см, затем стягивающаяся гайками с большими шайбами. Когда бетон благополучно застыл, шпильки вытаскиваются, а копеечные трубки остаются внутри конструкции.

Монтаж закладных шпилек

Установка шпилек

После проведенной работы по установке опалубки надо установить крепежные составляющие, к которым будет прикреплен мауэрлат.

Лучший вариант — применить резьбовые шпильки, крепящиеся к каркасу.

Итак, нужно приобрести резьбовые шпильки диаметром в 1,2 см, большие гайки и шайбы. Длина шпилек должна быть удобной для крепления к каркасу, а верхний конец должен выступать на 4 — 5 см над уже установленным мауэрлатом. В местах, где на мауэрлат не опираются стропила, должны быть установлены резьбовые шпильки. Не менее одной шпильки должно быть между каждой из ног стропила.

Максимальное расстояние между креплениями должно составлять не более одного метра. По осевой линии можно натянуть шнур для выравнивания, а разметку удобно отмечать мелом на самом арматурном каркасе. Каждая шпилька индивидуально крепится вязальной проволокой к арматурному каркасу.

Следует обязательно проверить вертикальность установки каждой из шпилек специальным пузырьковым уровнем.

Заливка армопояса бетоном

Для повышения прочности армированного пояса все работы по заливке бетоном должны проводиться непрерывно и в один заход.

Марка бетона должна быть не менее М200, предпочтительней М600. Лучше использовать готовую бетонную смесь, которая подается бетононасосом прямо в опалубку. Бетон можно приготовить и самостоятельно, если нет возможности обеспечить его подачу промышленным методом.

Технология заливки

Для изготовления бетона понадобится цемент марки М400 или М600, мытый песок и щебень в пропорции 1:3:3 соответственно. Когда бетон успешно уложен, главная наша задача — избежать образования пузырей (воздушных полостей), снижающих однородность и прочность конструкции. Для предупреждения такой незадачи прекрасно подходит строительная виброплатформа. Либо, чтобы упростить задачу, просто проткните бетон по всей площади арматурным прутком.

Для повышения подвижности смеси используются пластификаторы. Они снижают количество воды в бетонной смеси, тем самым повышая прочность готового монолитного пояса и сроки его застывания.

Крепление мауэрлата к армированному поясу

Как только бетон набирает нужную прочность, опалубку можно снять. Через 7-12 дней самое время приступить к закреплению мауэрата. Брус, служащий мауэратом, обрабатывают антипирентами и дезинфицирующими средствами. Его скрепляют косым прирубом или прямым замком. Эти соединения позволяют придать конструкции монолитность. К будущему месту закрепления прикладывается брус, и в местах, где есть шпильки, намечают и сверлят под них отверстия.

Мауэрлат монтируется на армопояс только через слой рубероида — рулонной гидроизоляции. Закрепляется при помощи гайки и большой шайбы. Когда все гайки крепко-накрепко затянуты, соединения лучше застраховать контргайками. Все торчащие шпильки можно срезать болгаркой.

Крепление к газобетону без армопояса

Газобетон — чрезвычайно хрупкий материал. Для успешной монтировки мауэрлата необходимо сделать на нем конструкцию из более крепкого материала. Можно использовать бетонные или кирпичные столбики.

Технология крепления с помощью химических анкеров

Подобные опоры должны быть закреплены к самой стене, также очень желательно, чтобы анкер прошел сквозь опору и еще пару рядов газобетонных блоков. Явную привилегию стоит отдать химическому анкеру. Его особенность заключается в проклейке шпильки или арматуры на всю глубину отверстия, в то время как длина обычного механического анкера составляет 0,5 – 0,7 мм.

Важно знать, что при использовании химического анкера не стоит ничего приваривать к арматуре, ведь в процессе химический состав может перегореть и перестать работать.

Толщина стен должна обязательно быть достаточной для того, чтобы давать отпор боковому воздействию стропил. Потому, если стена слишком узкая, вышеописанная конструкция может не подойти. В таком случае придется устанавливать дополнительные горизонтальные балки, которые будут служить своеобразными «стяжками» и оберегать стропила от расхождения.

Если скомбинировать подобное решение с современными материалами, можно получить возможность не делать армированный пояс на газобетоне. Но, на наш субъективный взгляд, лучше не экономить на столь важном элементе в постройке здания любого предназначения.

Как сделать своими руками смотрите в видео.

Подводим итоги

Итак, можно сделать вывод, что сооружение армированного пояса под мауэрлат является неотъемлемой частью строительства домов из газобетона и пенобетона, касательно же каменных стен он служит надежным помощником в укреплении здания.

Наиболее подходящее крепление мауэрлата к армопоясу — с помощью специальных шпилек, прикрепленных к металлическому каркасу. Работы с бетоном стоит проводить без перерывов, единожды. Мауэрлат стоит крепить через слой рубероида.

Способы крепления мауэрлата к стене из газобетона

Варианты и нюансы крепления мауэрлата к газобетону

Для непосвященного в капитальное строительство пользователя вряд ли будет известным, что такое мауэрлат, какую роль он играет в построении конструкции и так далее. Поэтому вопрос о том, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону, вообще вызывает непонимание.

Простое крепление мауэрлата к газобетону

Однако применение подобной технологии — решение актуальное и весьма эффективное. С его помощью можно решить ряд существенных проблем, которые могут уменьшить долговечность и прочность конструкции.

1 Подробнее о мауэрлате

Мауэрлат представляет собой особую деревянную конструкцию, которая служит для удержания основной нагрузки от крыши, равномерного распределения ее по стенам. К этой конструкции и крепятся ноги стропил, в результате чего создается устойчивость крыши.

Рассматривая крепление к пеноблокам стен, то это та процедура, точность которой определяет прочность и долговечность всей крыши.

Схема, как осуществляется крепление мауэрлата к газобетону без армопояса

Мауэрлат может быть выполнен не только в виде деревянной конструкции, но и, скажем, стального швеллера или балки. Тогда и стропильная система должна быть металлической. Однако подобные решения встречаются довольно редко в строительстве, учитывая более высокий вес и стоимость решения, сложность монтажа.

Подытожим отмеченную информацию. Мауэрлат выполняет две основные функции:

• распределение нагрузки стропильных ног по стенам здания;
• фиксация стропильной системы к домовой коробке.

к меню ↑

1.1 Подбор материала и расчеты

Крепление мауэрлата к пеногазобетону, его надежность зависит от точности выполненных расчетов, а также техники монтажа. Минимально рекомендуемое сечение бревна или бруса – 10 на 10 см. Однако специалисты рекомендуют использовать увеличенные размеры.

Если используется бревно, следует одну его сторону стесать, дабы обеспечить плотное прилегание к верхней части стены из газобетона.

Брус лучше всего использовать из лиственных пород дерева. Его предварительно обрабатывают антисептическими средствами. Брусья должны равномерно покрывать верхнюю часть стен. Их крепление между собой осуществляется с помощью прямого замка, который может быть усилен гвоздями.

В результате образуется единая система с высокой жесткостью для использования в качестве опоры для стропил. Ширина бруса всегда меньше ширины газоблока, поэтому материал нужно смещать к внутреннему краю. При этом до внешнего края должно оставаться расстояние более 5 см. Иногда по внешнему краю укладываются кирпичи, упирающиеся в боковые части мауэрлата.

Крепление к пенобетону должно осуществляться через качественную гидроизоляцию.

2 Виды крепления мауэрлата

Можно выделить несколько вариантов, как может осуществляться крепеж для газобетона без использования армопояса.

Схемы крепления стропил к мауэрлату

Фиксация должна быть максимально надежной, без сдвигов конструкции, поэтому и используется несколько типов креплений:

Рассмотрим каждый вариант подробнее.

2.1 Стальная проволока

При укладке стен между изделиями просовывается проволока. Материал должен фиксировать ее середину. Такая процедура осуществляется за 2-3 ряда до верха конструкции. Длина должна быть достаточной для фиксации бруса к стене.

Для этого используется отверстие в мауэрлате. Число таких связок, как правило, отвечает количеству ног стропил.

2.2 Анкеры

Этот вариант фиксации подразумевает использование армопояса, который, все-таки, рекомендуют использовать специалисты. Анкерные болты обеспечивают надежное крепление, а армированный пояс улучшает прочностные характеристики коробки, повышает ее жесткость.

Не будем забывать, что наличие армопояса позволяет верхнюю часть стен из шлакоблока или газоблока выровнять по горизонтали. Подобное требование необходимо к исполнению, поскольку позволяет повысить надежность конструкции.

Схема крепления мауэрлата к бетону на анкеры

Следует отметить, если для изготовления стен используется газобетон, то крепление мауэрлата должно выполняться только с армопоясом.

Дело в том, что газобетон является очень мягким материалом, и чтобы крепление для пеноблоков фиксировался надежно, необходимо дополнительное условие, которым и является армопояс.

Его делают с использованием U-образных блоков, выкладываемых в качестве крайнего верхнего ряда стен. В результате образуется единый по длине желоб. Углы формируются из блоков со спиленной боковиной, чтобы не нарушить линию желоба.

Дальше добавляется арматура, в качестве чего используются прутья 6 и 12 мм. Дальше в желоб заливается бетонная смесь. Это нужно сделать за один раз.

Перед тем как залить бетон в желоб, необходимо позаботиться об установке анкеров с резьбой. Они фиксируются с использованием вязальной проволоки. Чтобы обеспечить ровность крепления используется леска или шнур.

Нужно стараться, чтобы анкеры находились в вертикальной плоскости по отношению к линии мауэрлата. Они должны располагаться ближе к верхней части бетона в желобе шлакоблока.

Нет четких указаний относительно количества используемых анкеров, однако есть минимально рекомендуемое число – не меньше, чем количество стропил.

Когда бетон отвердеет, анкерные болты будут надежно им зафиксированы. Это самый прочный вид крепления для пенобетона.

Крепление мауэрлата к газобетону на шпильках

Дальше сверху укладываются брусья, в которых должны быть отверстия под анкеры. Крепление осуществляется за счет закручивания гаек с шайбами.

Как определить нахождение этих отверстий? Для этого следует уложить брус поверх болтов, а затем нанести серию ударов, например, деревянным молотком – киянкой. По образованным в дереве вмятинам можно будет определить, в каких местах необходимо сверлить отверстия.

Нужно еще упомянуть о более экономичном варианте реализации указанного метода крепления. Если необходимо крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, то в этом случае заливается не сплошной армопояс, а делаются бетонные подушки в нужных местах. Такой крепление для пеноблоков является также довольно надежным.

2.3 Металлические шпильки

При наличии небольшого дома, а также небольшого давления крыши для скрепления стен шлакоблока с брусом мауэрлата можно использовать облегченный способ – металлические шпильки, вмурованные в стену. Это — стальные крепежи в виде болтов с основанием в виде квадрата со сторонами более 5 см.

Если при реализации кладки шлакоблока в стену вмуровываются шпильки, их необходимо установить за один или два ряда до верхнего края. Длины шпильки должно быть достаточно для прохождения через брус.

Последующая фиксация схожа с креплением мауэрлата с шлакоблоком с использованием анкерных болтов.

2.4 Гидроизоляция при установке

Определившись со способом крепления, необходимо рассчитать крепежные элементы и их расположение. Если необходимо выполнить фиксацию мауэрлата к газоблоку без армопояса, тогда подойдет первый вариант – стальная проволока.

Также необходимо провести еще одну процедуру – гидроизоляцию. Она укладывается между брусом и стеной, особенно нужно ее установить в ванную.

Слой гидроизоляции из рубероида под мауэрлат

В качестве материала может быть использовать полиэтилен или рубероид, или более дорогостоящий материал. Изоляция очень важна, иначе в месте контакта будет происходить скопление влаги, которая приведет к разрушению структуры материала.

После реализации гидроизоляции можно выполнять установку мауэрлата.

2.5 Рекомендации по монтажу мауэрлата

Напоследок приведем несколько советов относительно крепления мауэрлата к шлакоблоку, керамзитоблокам или газобетону:

• сначала выполняется подготовка места с выполнением гидроизоляции;
• если нужно осуществить крепление без армопояса, тогда для фиксации должна использоваться стальная проволока;
• крепление стропильных досок к мауэрлату должно быть шарнирным или жестким, в зависимости от вида стропил, конфигурации конструкции и других аспектов;
• чаще всего используется жесткое крепление, а шарнирное позволяет компенсировать усадку дома;
• проектирование и монтаж стропильной системы лучше доверить опытным специалистам, чтобы избежать дальнейших проблем и опасностей при эксплуатации дома.

к меню ↑

2.6 Крепление мауэрлата к блокам из газобетона (видео)

Как сделать мауэрлат на газобетоне с армопоясом и без него, на какие нюансы обратить внимание

Людям, непосвященным в нюансы капитального строительства кровли вряд ли известно для чего нужен мауэрлат, что это за конструкция. А вопрос, как сделать мауэрлат на газобетоне вызывает полное непонимание. На деле крепится он просто. Главное подготовить все составляющие: арматурный каркас, крепежи, брусья из древесины и грамотно произвести гидроизоляцию и обработку древесины.

Мауэрлат – описание в подробностях

Это конструкция изготавливается из древесных брусьев. Выполняет функцию дополнительной поддержки нагрузки от кровли, с дальнейшим равномерным распределением по всему периметру стен.

Если подытожить все сказанное выше, приходим к выводу – мауэрлат отвечает за две важных задачи:

• равномерное распределение тяжести стропил на стены;
• фиксацию стропил к коробке строения;

Мауэрлат может изготавливаться не только из деревянных брусьев, но и из металлического швеллера либо балок.

В этом варианте стропильную систему также нужно делать стальной. Но этот вариант используется крайне редко из-за дороговизны материала и сложностей в установке.

Материалы и расчеты

От того насколько надежно прикреплен мауэрлат к газобетону зависит прочность и надежность кровли. Поэтому рассчитывать все нужно правильно. Минимальные габариты сечения древесных брусьев должно должны быть не меньше 10?10см. опытные мастера и конструкторы рекомендуют использовать более высокие показатели.

Используя для мауэрлата именно бревна из дерева одна сторона должна быть стесана. Это необходимо для плотного прилегания к поверхности верхней газобетонной стенки.

Что касается породы древесины, лучше выбирать лиственные. Предварительно перед монтажом обязательно обработать антисептиком. Брусья расположить так, чтобы они равномерно покрывали всю верхнюю часть стенок. Скреплять соседствующие детали прямым замком, усилять гвоздями.

Ширина деревянных брусьев меньше чем у газоблоков, поэтому устанавливать их необходимо, смещая в сторону внутреннего края, не доходя до конца сантиметров на 5.

В конечном итоге должна образоваться цельная конструкция с высокими показателями жесткости и надежная опора для стропильной конструкции.

Подготовка деревянных брусьев перед установкой

Как уже упоминалось, брусья перед монтажом мауэрлата на газобетон следует обработать антисептиками. Они будут предотвращать гнилостные процессы древесины. Бревна брать с сечением 100 на 100 мм, а лучше выбирать более прочные 150 на 150 мм. Обернуть их гидроизолирующим материалом, например, битумно-полимерным. Рубероид в этих целях не используется.

Прочную конструкцию способны создавать только качественные материалы, сучков в бревнах не должно быть. Особого внимания заслуживает влажность древесины – она должна отвечать нормативным показателям. Если используется влажный материал (имеется в виду брусья), тогда нужно обеспечить регулировку гайки анкера.

Подтяжку гайки следует выполнять единожды в год на протяжении 5 лет. Это нужно потому, что в первые несколько лет древесина подвержена интенсивной усадке. И по мере высыхании материала гайку нужно все время подтягивать. После 5 лет эту процедуру придется делать все реже и реже. Крепится мауэрлат специальными анкерами с гайкой и шайбой. Они должны иметь Г- или Т-образную форму с величиной резьбы М12 либо М14.

Согласно европейским и международным нормативам расстояние между двумя соседствующими анкерами должно быть не меньше и не больше чем 1-1,2 метра. Особенно это касается сейсмоопасных регионов.

Крепление мауэрлата к газоблокам без армопояса и с ним

Чтобы выполнить эту задачу, нужно проследить, чтобы мауэрлат был правильно установлен и ненадежно закреплен. Есть две технологии крепления, которыми пользуются застройщики: с армированным поясом или без него.

Методика крепления конструкции с наличием армопояса

Выбирая газобетон для возведения стен нужно понимать, что коробка дома из него не справится с возложенной на нее тяжестью кровли. Возведение армированного пояса поможет ей справиться с этой проблемой.

Габариты армопояса и его предназначение

Армопояс – это железобетонная замкнутая конструкция, которая обволакивает постройку периметрически (то есть вокруг всего здания). Задачи, выдвигаемые к нему:

• защита от деформирования стен;
• дополнительная жесткость газобетонной постройке;
• регулировка нагрузки на все поверхности стен равномерно.

Армопояс – это некий фундамент, предназначенный для крыши здания. Его габариты выбираются в соответствии с шириной стенок и равняются приблизительно 25 см. крайний ряд должен выкладываться блоками наподобие английской буквы U. Они же впоследствии будут выполнять задачу опалубки при заливке бетона.

Крайне важно, чтобы Армопояс был произведен беспрерывной монолитной конструкцией.

Установка армопояса

Пошаговая технология производства армопояса следующая:

1. Вначале следует соорудить по периметру дома опалубку.
2. Следом производится армопояс из монолитных блоков.
3. Потом собирается каркас из арматурных прутьев.
4. Устанавливаются шпильки для крепления.
5. Теперь все надо залить бетонным раствором.
6. Когда он застынет, опалубку надо снять.

После завершения возведения армопояса и снятия опалубки можно будет приступить к установке мауэрлата.

Как правильно установить и зафиксировать мауэрлат

Этот элемент и стропильная система должны состоять из одинаковых материалов.

Перед тем,как установить на газобетоне мауэрлат, нужно не забыть обработать его антисептическими веществами. Затем обернуть пластом гидроизоляционного материала типа: гидроизол, стекломастэластоизол.

Мауэрлат фиксируется к стеночной конструкции шпильками, железной проволокой либо анкерами. Если он произведен из дерева, то зафиксировать его можно специальными металлическими скобами.

После этого необходимо будет скрепить мауэрлат стропилу. Соединение осуществляется методом врезки, врубки или запила не больше чем на 25% толщины. Фиксируется болтами, саморезами, специальными уголками, стальными пластинами.

Сооружение железобетонного армопояса сможет предупредить в газобетонных блоках нежелательное продавливание. Поспособствует равномерному распределению тяжести на коробку дома и влияние динамической и статической силы, давящие на стенки.

Технология установки без армопояса

В требованиях СНиП говорится, что установка мауэрлата на газобетонный дом без армированного пояса в принципе недопустима. Разрешается это делать лишь редких случаях. Это можно пояснить тем, что газобетонное строение не в силах справиться с распорной снеговой нагрузкой, динамической и ветровой. Армопояс служит существенной защитой от деформации. В качестве исключения мауэрлат разрешается крепить на строение без армопояса.

Этот вариант возведения ускорит и удешевит процесс строительства. Но в этом случае следует придерживаться нижеприведенных требований:

• для основы выбирается легкий, но более крупный брус, имеющий сечение как минимум 20 см;
• его следует усилить стальными элементами: металлическим профилем, гвоздями либо замками;
• климат, где осуществляется строительство не суровый и снеговые или ветровые нагрузки бывают, но незначительной силы.
• Мауэрлат следует расположить в отношении наружной кромки в несущих стенках на дистанции 0,5 — 1 см. Фиксируется мауэрлат химическими анкерами, проволокой из стали или специальными шпильками.

Очень важно перед установкой мауэрлата на газобетон, точно подсчитать количество крепежей, а также расстояние между двумя соседствующими крепежами.

Нужно понимать, что эксплуатационный срок кровли напрямую и во многом зависит от прочности и правильной установки мауэрлата. А по сему нельзя допускать погрешностей даже, на первый взгляд, незначительные. Только так кровля не станет причиной деформации дома, а будет служить надежной защитой от внешних и погодных факторов. Доверять эту работу нужно опытным застройщикам и кровельщикам.

Видео инструкции по монтажу мауэрлата в газобетонном доме

Сооружение конструкций из газобетона находится на пике популярности, предпосылок к снижению не прослеживается. Этот материал обеспечивает возведение ровных стен с довольно небольшой массой и высокими термоизоляционными характеристиками в максимально короткие сроки. При всех плюсах есть и существенный минус – хрупкость, поэтому крепление мауэрлатного бруса часто ставит в тупик застройщиков.

Представляет собой брус, являющийся промежуточным звеном, связывающим воедино стены с кровлей. Несет большую функциональную нагрузку. Укладывается по периметру газобетонной стены сверху здания.

1. Основное назначение – уравновешивание нагрузки, получаемой от стропил, по всей поверхности кровли. Перпендикулярное давление особо опасно для стен из блоко-кирпичного стройматериала.
2. Мауэрлат бывает из дерева и металла. Во втором варианте используют: двутавр, швеллер или уголок.
3. Система стропил собирается из материала, аналогичного конструктивному элементу.

Правильный выбор технологии крепления бруса к стене позволяет решить ряд проблем, влияющих на долговечность и прочность.

• Строители используют два способа: с армопоясом и без него.
• Из-за технических характеристик газобетона классический метод, исключающий армирование, чаще всего непродуктивен в пористой структуре блоков.

Присоединение ног стропил к мауэрлату фиксирует всю систему, создавая устойчивость конструкции крыши.

Методы закрепления

Газобетонный блок не может длительное время выдерживать высокие точечные нагрузки и постепенно деформируется.

1. Давление, передаваемое в точках опоры стропильными ногами брусу, преобразуется им, распределяясь по всей поверхности одинаково.

2. Брусья, используемые при монтаже:

• укладывают по всей стене;
• обрабатывают антисептиками;
• при необходимости соединяют и фиксируют.

3. Размещение мауэрлата выполняется так, чтобы между крепежом и срезом боковины осталось 5 см промежутка.

4. В начале работ между деревянными деталями и стенами из газобетона необходимо установить гидроизоляцию.

Средство крепежа	Способ применения	Преимущество
Металлическая проволока	Арматура закладывается при формировании 2-3 заключительных рядов, фиксируется в газоблоках. Она должна выступать по сторонам на длину, необходимую для обхвата элемента.	Конструкцию можно использовать без армопояса.
Анкеры	В верхнем ряду кладки формируют желоб из U-образных блоков. В них перпендикулярно линии бруса располагают скобы, которыми затем крепится арматура с сечением 6-12 мм. Каркас из металлического прутка бетонируется. Число анкеров должно соответствовать количеству стропильных ног. После застывания цементного раствора они будут готовы надежно держать брусья. Крепежные приспособления вводят в заранее подготовленные отверстия, крепеж фиксируют гайками.	Упрощается процесс крепления мауэрлата, выравнивается горизонтальная поверхность стены из газобетона, увеличивается прочность кровли.
Шпильки	Изделия применяют только при условии, что это стена одноэтажного дома с малым весом кровли. Шпильки – стальные болты, имеющие квадратное основание около 5 см ширины. Они заделываются при закладке рядов.	Усиливает прочность крыши, позволяет правильно выполнить крепление без армопояса.
Капсулы химических реагентов	Монтаж за счет проникновения спецвеществ в поры газобетонной поверхности. Являются клеящим химсоставом, включающим синтетические компоненты. Проникнув в бетон, они застывают.	Не влечет деформации газоблоков и структуры дерева, что важно для участков, расположенных с края.

Монтаж армопояса важен в районах с большим количеством зимних осадков, высокой сейсмической активностью. Стена дома из газобетона не может надежно удерживать металлические шпильки и анкеры. В остальных случаях допускается строительство без него.

Технология крепежа без армирования

В зависимости от проекта монтаж выполняется с применением:

• деревянных брусьев сечением от 10х10см и выше;
• двутавровой балки с Н-образным профилем;
• металлического П-образного швеллера.

Для правильного расчета размеров мауэрлата необходимо учитывать:

• сырье, используемое для кровли и стропил;
• конструктивные особенности кровли;
• природно-климатические условия;
• метрические параметры объекта;
• наличие помещений под крышей.

Крепление	Материалы	Технология
Анкер	Крепеж длиной 30-50 см; рубероид; мауэрлат.	Для гидроизоляции между стеной и брусом сухим способом укладывается полоса рубероида, полностью закрывающая торец. Чтобы не было помех для стропил, намечаются участки установки их ног и между ними места для анкеров. Перьевидным сверлом выбираются сквозные отверстия нужной глубины. Крепеж вставляется, забивается до упора в древесину, затягивается соответствующим ключом, плотно прижимая мауэрлат к торцу.
Жидкий дюбель	Реагент; рубероид; мауэрлат; штыри (обрезки арматуры).	В правильно установленном брусе и стене сверлится отверстие нужного размера, заполняется реагентом, затем туда вставляется металлический штырь. После застывания фиксация лучше, чем при других методах.
Шпильки	Элементы крепежа «ласточкин хвост» с размерами, соответствующими толщине блоков; гидроизолирующий материал; брус.	Стена из газобетона просверливается с шагом 100-150 см. Шпилька фиксируется безусадочным раствором. Прокладывается слой гидроизоляции, поверх которой насаживается брус. Крепеж по резьбе затягивается гайками, а в точках примыкания – хомутами или другими приспособлениями.
Кронштейн	Крепеж; анкерные болты или саморезы; рубероид; мауэрлат.	Схема подготовки к работе такая же, как при фиксировании анкером. Фиксируется при помощи анкерных стержней, саморезов. Некоторые модификации позволяют сделать соединение без анкеров. На протяжении 5 лет требуется ежегодное подтягивание.

Насколько надежным будет соединение стены из газобетона с мауэрлатом, выполненное без армированного пояса, сказать сложно. Исследований на эту тему не проводилось, а строители расходятся во мнении.

Рекомендации по монтажу без армопояса, плюсы и минусы

Согласно СНиП, газобетон имеет низкую прочность, может не выдержать сильную внешнюю нагрузку. Поэтому установка мауэрлата без дополнительного бетонного закрепления возможна только в особых случаях. К таковым относятся:

• сечение бруса, используемого при возведении конструкции, не превышает 200 мм;
• для усиления деревянных элементов будут применяться металлические крепежи, такие как уголки, монтажные ленты;
• проектируемая стропильная система не включает в себя распорные нагрузки.

Крепление несущего бруса к стенам без армопояса ускоряет и удешевляет строительство.

1. Древесина лиственных пород лучше всего подходит для мауэрлата.
2. Сечение бруса всегда меньше ширины газоблоков, поэтому его кладут с внутренней стороны конструкции. Чтобы не было пустоты, с внешней стороны объекта делают кирпичную кладку.

Метод	Плюсы	Минусы
Химические реагенты	Срок службы >50 лет; не разрушает структуру стройматериалов; можно устанавливать без армопояса; высокая адгезия удерживает детали крепче механических аналогов.	Разрушается при высокотемпературном воздействии; для установки требуется делать отверстий в 2 раза больше, чем при других методах.
Шпильки	Применяется при невозможности возведения армированного пояса (брус выполняет его функции).	Разрешен только для легкой кровли на небольших объектах.
Кронштейн и анкер	Схема идентична; элементы имеют антикоррозийное покрытие, что гарантирует долгий срок службы.	В течение нескольких лет происходит усадка и требуется подтягивание.

Закрепление мауэрлата без армопояса обеспечивает надежную фиксацию крыши и равномерное распределение нагрузок. Но при строительстве сооружения со сложной кровельной системой стоит воспользоваться нормативными рекомендациями и установить армопояс.

Как правильно закрепить мауэрлат к газобетонной стене?

Одним из важнейших нюансов технологии строительства дома из газобетона является крепление мауэрлата. Характеристики блоков не позволяют выдерживать высокие точечные нагрузки, без принятия конструктивных мер стены просто разрушатся. Правильно выполненное крепление подразумевает закладку армопояса, этот этап не рекомендуется пропускать. В случае невозможности его организации мауэрлат соприкасается непосредственно со стеной и фиксируется с помощью проволоки, анкеров, шпилек или нагелей. Способ определяется заранее, при отсутствии опыта этот вид строительных работ лучше доверить специалистам.

Возможные способы крепежа

В зависимости от типа обвязочной схемы выбирается один из двух вариантов крепления мауэрлата к газобетону: заливка монолитного ж/б пояса по всему периметру здания или размещение фиксирующих элементов непосредственно в кладку или блоки. Первый метод помимо обеспечения максимальной надежности способствует перераспределению нагрузок, выравнивает стены и защищает их от деформаций, включая усадочные. Наличие армопояса обязательно при ведении строительства в районах с сейсмической активностью, возведении домов из газобетона свыше одного этажа, использовании тяжелых кровельных материалов, сложной формы крыши.

Стандартная инструкция по его закладке включает следующие этапы:

• Подготовительный: расчет крепежей и подбор интервала между ними. Основным руководством служит схема размещения стропил: при равном числе точки крепления к мауэрлату не должны совпадать с местами закрутки шпилек.
• Укладка U-образных блоков поверх последнего ряда по всему периметру стены из газобетона. Они выполняют роль опалубки, рекомендуемая ширина – от 25 см.
• Сборка армирующего каркаса из прутьев толщиной от 10 мм. На этом этапе предусматривается закладка шпилек для фиксации мауэрлата с интервалом не более 1 м, строго вертикально, с привязкой проволокой к основным рядам. Особое внимание уделяется углам, на этих участках металлические стержни загибают на длину не менее ширины пояса. Аналогичные действия повторяют по всему периметру несущих стен, включая фронтоны и перегородки.
• Организация утепляющей прослойки из уплотненного пенополистирола. Ее размещают ближе к наружному краю газобетонной стены.
• Заливка внутренней полости бетоном с маркой прочности не ниже М200, уплотнение, удаление излишков и тщательное выравнивание верхнего слоя. Накрытие полиэтиленом и стандартный влажностной уход в течение первых дней.

Приступать к следующему этапу привязки мауэрлата к стенам из газобетона можно через неделю. Снимаются все опалубочные конструкции (их используют при заливке монолитной железобетонной подушки по всему периметру и ширине, такое исполнение характерно для кирпичных кладок, но иногда применяется и для домов из газосиликата). Далее поверх верхней стороны, контактирующей с будущим мауэрлатом, настилается или обмазывается 2 слоя гидроизоляции, этот этап пропускать нельзя. На обработанном антисептиками и антипиренами и хорошо просушенном деревянном брусе отмечаются точки крепления. Проще всего это сделать, приложив его к армопоясу поверх шпилек и ударив кувалдой, отверстия сверлятся согласно диаметру стержней (не менее 14 мм). После этого остается лишь прикрепить мауэрлат к газобетонной стене и закрутить его гайками или шайбами.

Завершающие этапы работ сложно выполнить самому, потребуются силы как минимум 2 человек. Помимо капитальных стен армопояс монтируется на любых участках, на которые опираются элементы кровли (например, коньковые стойки или лежни). При отсутствии опыта стоит просмотреть видео-инструкции на тему «как правильно крепить мауэрлат». При необходимости устранения ошибок, возникших в процессе кладки, лучше обратиться к специалистам, как минимум за консультацией. Монтаж стропил возможен только по окончании всех работ по фиксации мауэрлата и проверки качества соединений.

Как крепится к стене мауэрлат при отсутствии армопояса?

Закладка монолитной ленты своими руками не всегда возможна, в ряде случаев прибегают к другим методам привязки бруса. Самый простой способ – заложение за 3-4 ряда до верха стальной проволоки между блоками. Ее длина подбирается с учетом сечения мауэрлата: при складывании вдвое ее должно быть достаточно на обхват и закручивание. Шаг зависит от расстояния между стропильными конструкциями. К этому варианту часто обращаются при креплении бруса к стене одноэтажного дома из газобетона.

Для легких и малогабаритных построек также подходит насадка мауэрлата на резьбовые шпильки из оцинкованной или нержавеющей стали. Они монтируются в кладку за 1-2 ряда до верхнего края, минимально допустимая величина заглублений таких изделий в стену из газобетона – в 2 раза больше высоты блока. Стандартная длина шпилек – в пределах 1 м, диаметр – от 8 до 24 мм. При необходимости выступающие участки потом срезают.

Крепление мауэрлатного бруса деревянными нагелями возможно как при закладке армопояса, так и без него. Они представляют собой обработанные антисептиками и хорошо просушенные длинные пробки. Их монтируют в стену из газобетона ближе к верхнему краю и соединяют с мауэрлатом посредством скоб. Альтернативным вариантом является их закладка между блоками, число штук – не меньше количества стропил.

Высокую надежность крепления обеспечивают с помощью анкеров: механических или химических. В первом случае способ заключается в ввинчивании расширяющихся дюбелей с сечением в пределах 12-14 мм в газобетон. Второй – в применении химических анкеров (капсульных или в виде тубы с составами на основе полимерных смол). Минимальная глубина закладываемого отверстия – 2 ряда кладки.

Главным преимуществом анкеровки является возможность закрепления мауэрлата без сложных организационных мер в процессе кладки газоблоков, ее достаточно легко провести самостоятельно. Тем не менее, лучшие результаты наблюдаются у максимально неподвижных метизов, то есть либо заложенных одновременно с армопоясом, либо зафиксированных с помощью химических составов (в последнем случае запрещается проведения сварочных работ рядом с соединениями). К минусам способа относят дороговизну: из всех технологий крепление без армопояса анкеровка обойдется дороже всего, и чем она надежнее, тем выше будут итоговые затраты.

Распространенные ошибки и рекомендации по монтажу

К нарушениям технологии крепления мауэрлата при проведении работ своими руками относят:

• Отсутствие гидроизолирующей прослойки между брусом и верхней частью стены. Предпочтение отдается современным битумно-полимерным мастикам, бюджетным вариантом является рубероид, полиэтиленовая пленка для данных целей не подходит из-за низкой прочности. Минимальное число слоев гидроизоляции – 2.
• Посадку мауэрлата, необработанного антисептиками (контактирующая сторона остается незащищенной) или использование непросохшей древесины.
• Монтаж анкеров или шпилек под углом, соединение получается ненадежным.
• Неправильно подобранная арматура для каркаса, отсутствие нахлестов (рекомендуемый минимум при необходимости продолжения прутьев – 20 см), близкое прилегание металла к стенкам газобетона (для обеспечения нужных 5 см хорошо подходят пластиковые подставки).

При использовании сырой древесины мауэрлат фиксируется гайкой, надежность креплений периодически проверяется, при необходимости они подтягиваются. Это операция проводится как минимум раз в год в течение 4-5 лет, до окончания усадочных процессов. Полностью просохший и устоявшийся брус практически не нуждается в подтягивании, его осмотр проводят в целях профилактики.

Крыша из газобетона для дома. Технологические инновации

Бесщеточные стропильные конструкции: существуют три основные схемы совмещения видов крепления стропил к коньковой балке и к мауэрлату, которые защищают стены газобетонного дома от передачи на них расширяющей нагрузки со стороны стропильной системы. Кроме того, многослойные стропила позволяют увеличить полезную высоту мансардного этажа: при такой схеме устройства стропил подтяжные балки не нужны.

1 вариант крепления нерасширяющихся стропил. «Жесткое» низ — «свободный» верх.

Стропильное дно в этой схеме закреплено жестко (с одной степенью свободы): стропильная нога упирается в мауэрлат пропилом (зубом), либо пилой вниз с подшивкой опорной планки, либо с упор на опорную планку в мауэрлате. Вариант со стропильным распилом хуже, так как в этом случае ослабляется разгибание стропильной ноги за пределы мауэрлата.Лучше вариант с подшивкой снизу опорного (упорного) бруса, так как сечение стропильной ноги в этом случае не уменьшается. Опорную планку, гвоздевое крепление которой будет испытывать сдвиговые нагрузки, лучше крепить в дополнение к стропилам с помощью боковых металлических зубчатых пластин или деревянных пластин. У мауэрлата стропильная нога дополнительно стягивается проволочной петлей, которую крепят либо к мауэрлату, либо к анкеру в опорном поясе, либо к анкеру в перекрытиях.Эта петля предотвращает подъем крыши при сильных порывах ветра. Стропило крепится гвоздями через стальные уголки с двух сторон или через деревянные бруски.

Верх стропила по данной схеме имеет две степени свободы: поворот и сдвиг. Стропильная стойка опирается на коньковую балку через опорную планку с горизонтальной опорной поверхностью, подшитую и закрепленную с двух сторон металлическими зубчатыми пластинами. Стропила крепятся коньковой балкой (брусом) стальными скобами (изогнутыми стингерами в разных плоскостях) или петлевыми пластинами (задвижками).В этом варианте конструкции шпульки не скреплены друг с другом! Стропила располагаются рядом друг с другом и ни в коем случае не должны упираться друг в друга. Недостатком такой конструкции является раскрытие конькового узла под нагрузкой на стропила. Данная схема в виде крепления одного ската может применяться в конструкциях односкатной кровли пролетом до 5 метров.

Продолжаем традиционную серию статей от профессиональных строителей. Сегодня мы поговорим о том, как сделать армопояс под крышу дома из газобетона или пеноблока своими руками.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, я строитель с двенадцатилетним стажем. Я начинал на стройке помощником, как и все. Он работал по принципу: «принести, подать, подержать и не мешать». Но время шло, я вырос — с годами и профессионально, приобрел личный инструмент, начал работать самостоятельно.

Мое первое правило при выполнении любой задачи — тщательно подготовить материал и инструменты для достижения отличного конечного результата.

На сегодняшний день при строительстве частных домов и хозяйственных построек очень часто стали применяться газовые или пеноблоки. Я согласен с тем, что этот материал имеет хорошие характеристики для сохранения тепла в помещении и быстрого монтажа, но есть одна важная особенность:

— этот материал не выдерживает длительного точечного давления, которое создается нагрузкой на пол и атмосферное давление на здание.

Но выход есть — это установка бронепояса по всему периметру, включая перегородки, и сейчас разберемся, как это правильно сделать.

Материалы и инструменты

Итак, что нам нужно для работы.

Материалы:

1. Плита OSB (толщина 10-12мм) количество зависит от длины заливаемого армированного ремня (периметр плюс длина всех перегородок делится на четыре)

2. Саморезы длина шурупов 76мм для дерева закаленная

3. Самореза длина 40мм для закаленной древесины

4. Сетка армированная для кирпичной кладки. Размер ячейки 50х50мм. Количество квадратных метров в четыре раза больше, чем количество листов OSB.

5. Стержень с резьбой. Диаметр 10-12 мм (количество определяется следующим образом: количество балок перекрытия умножается на количество точек соприкосновения со стенами плюс вдоль фронтальных стен каждый метр и умножается на 0,2)

6. Гайки, накручиваемые на стойки. выбранного вами диаметра.

7. Шайбы по размеру: внутренний диаметр — диаметр шпильки, а внешний на 10-20мм больше. Чем больше внешний диаметр, тем лучше. Будет большая плоскость сопротивления отрыву.

8. Цемент (из расчета 400-220кг. На 1м3 товарного бетона)

9. Щебень фракции 5-20мм (исходя из того, сколько кубометров бетона вам нужно, столько и нужно щебня )

10. Список рек (в зависимости от того, сколько кубиков бетона необходимо)

11. Пластификатор для бетона.

12. Рейка из сосны 25х50мм

13. Пластиковые зажимы или вязальная проволока.

Инструменты:

1.Hydro level

2. Рулетка

3.Строительная линия

4. Карандаш

5. Ножовка по металлу или дисковая пила, под углом

6. Отвертка

7. Болгарка (угловая шлифовальная машина)

8. Бетономешалка

9. Лопата и пара ведер

10 мастеров

11. Строительные леса, или строительные леса

12. Средства индивидуальной защиты:

(очки, перчатки, обувь)

Приступаем к укладке армопояса на стены под крышей дома

1.Так с чего же начать? И всегда нужно начинать с определения размера и высоты относительно уровня воды

Для этого нам понадобятся рулетка, бумага, карандаш и уровень воды. С помощью рулетки снимаем длину всех внутренних перегородок и периметр здания, а также размеры по диагонали (размеры по диагонали, которые нам нужны для установки деревянных конструкций и дальнейших роботов), и переносим все это в paper, чтобы в дальнейшем ориентироваться на эти данные.Следующий этап — съемка высот с помощью гидроуровня. Гидроуровень поможет нам поставить отметки на здании, которые расположены прямо в горизонтальной плоскости. Это действие неудобно проводить самостоятельно, поэтому работаем вместе. Берем карандаш, наносим произвольную отметку на угол постройки, примерно 1,5 метра от нижнего основания и с помощью гидроуровня и помощника переносим эту отметку на все внешние углы постройки, а также внутри здание во внутренних углах, это нам понадобится для сооружения опалубки в «Горизонт».

Подробнее о том, как сделать водный уровень и как его использовать.

2. Определить высоту заполнения бронепояса, в моем случае высота заполнения 20 см. Этого вполне достаточно, так как крыша не большая и не сложная. Ориентируясь на этот размер, нарезаем плиту OSB. Плита вырезается на 5-7 см шире, чем высота заливки бетона, в моем случае я разрезал ее на ширину 25-27 см. на всю длину листа. Практика показывает, что ширина бронепояса должна соответствовать ширине кладки, а высота — согласно конструкторской документации.Рекомендуемая высота усиленного основания — около 30 см. Армопояс и уложенный на него мауэрлат должен опоясать весь дом.

3. По внешним углам периметра здания, в последнем ряду кладки Газоблока, вертикально монтируем рейки 25х50 так, чтобы они выступали на 30 см. выше, чем сама кладка. На эти планки с помощью рулетки переносим отметки высоты (такого же размера от отметки уровня воды плюс высота заливки бетона).Кстати, рейки крепятся с помощью саморезов 76мм. Их очень легко вкрутить в блок Пено, и, если их закрутить под углом к ​​горизонту, они хорошо держатся для разделения. По этим отметкам проводим леску, это будет наш высотный маяк. Высотный маяк дает нам высоту установки опалубки, так как наша опалубка наборная, то есть состоит из отдельных компонентов.

Установка опалубки

4. Установка опалубки … Итак, что имеем: разрезная плита OSB и высотный маяк. Начинаем монтировать опалубку. Для этого нам понадобятся подмости в сборе или подмости, отвертка и хороший помощник. Так как один человек будет выставлять лист OSB так, чтобы верхний край находился как можно ближе к леске и пока партнер держит его, мы закручиваем саморез 76 до нижней части плиты OSB (там, где он входит в блок), но под углом к ​​горизонту примерно 45 градусов. Он легко вкручивается в газовый блок, но при вкручивании самореза под углом он приобретает большее сопротивление отрыванию.Таким образом обходим по всему внешнему периметру, соединяя опалубку между собой через рейку 25х50, и скручивая между собой на угловых стыках.

Разметка балок перекрытия (или балок перекрытия)

5. После установки опалубки по внешнему периметру можно смело переходить к разметке и установке шпилек с резьбой для крепления балок перекрытия. Для этого нам необходимо определиться с шагом стропильной части крыши. В моем случае он был подготовлен под металлочерепицу, и нормы проектирования не позволяют делать шаг стропил более 75 см.Поэтому берем размер скатной длины и делим на количество промежутков так, чтобы значение находилось в диапазоне 65-75 см. В моей ситуации получилось всего десять балок с шагом 72 см. Поэтому на наклонной стороне здания ( скатная часть здания — это участки периметра здания, где будут установлены стропила) на установленной внешней опалубке карандашом, по нашему расстоянию размечаем места установки шпилек с резьбой, а также в местах, где балка будет лежать на внутренних перегородках.Стоит отметить, что если двускатная часть кровли сделана из деревянной конструкции, то там также необходимо установить мауэрлат, но расстояние между шпильками должно быть 80-100см.

Кстати, постройки с двускатной крышей по фронтонам делятся на два типа: фронтон, выложенный из бруса или кирпича, или, как в моем случае, деревянный каркас строится на фронтоне из реек, и обшивается плитой OSB. В первом случае мауэрлат крепится на бронепоясе только с скатной стороны, а во втором — по всему периметру.

Установка монтажных шпилек

6. Подготовка и установка монтажных шпилек. Итак, шпильки. Для чего они нужны? Шпильки используются для быстрого и надежного соединения строительного раствора с деревом. Для монтажа балок перекрытия используются шпильки диаметром не менее 10 мм.

Для этого мы берем шпильку, измеряем высоту нашей заливки, прибавляем высоту потолочной балки, прибавляем 5 см к гайке-шайбе и 5 см, чтобы забить пеноблок, и разрезали его с помощью болгарка.В моей ситуации разрезаю на 45см куски (5см — пеноблок, 20см — заливка, 15см — балка, 5см — гайка, шайба). Откручиваем гайку на расстоянии 5см, ставим шайбу. и вбейте в середину пеноблока в заранее отмеченных местах до упора шайб в пеноблоке и максимально вертикально. Дополнительно на шпильке на расстоянии, где она будет заливаться бетоном, то есть если бетон заливается 20 см, то на высоте 15-18 см можно смонтировать дополнительные средства связывания с бетоном, какие-то отходы арматуры или стержня.Как в примере, показанном на фото.

Изготовление самого армопояса

7. Итак, когда шпильки установлены, приступаем к изготовлению армопояса. Для больших фундаментных роботов в армировании используется армирование, но в нашем случае достаточно арматурной сетки кладки с размером ячеек 50х50мм. Если ширина заливки, как в моем случае, 20 см, то с помощью болгарки разрезаем сетку шириной 60 см. Чтобы сетка была полностью покрыта бетонным раствором, мы уменьшили высоту на 5 см.Берем нашу заготовку и загибаем две стороны по 15 см и центр на угол 90 градусов, чтобы получился параллелепипед с высотой стороны 15 см. В местах, где необходимо соединить бока, просто завязывается вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. После этого эти заготовки укладываются на пеноблок и соединяются между собой проволокой или зажимами. В местах установки шпилек арматурная сетка разрезается и привязывается к шпилькам. Это еще больше закрепит шпильки.

К сожалению, отдельной фотографии арматуры нет, но ее можно увидеть в левом углу фото.

8. После завершения установки робота устанавливаем внутреннюю часть опалубки — ту, которая будет внутри здания. Так же, как и внешнюю, монтируем высотную леску, как описано в третьем абзаце данной статьи, и крепим 76 саморезов на вырезанную плиту OSB.

При установке внутренней и внешней опалубки их необходимо закрепить сверху. Для этого берем рейку 50х25 мм и обрезаем ее до ширины насадки (плюс 4 см) для лучшей фиксации.

Сверху на опалубке прикручиваем вырезанный нами рельс с одной стороны к плите OSB, при этом соблюдая размер ширины насыпи (в этом нам поможет рулетка, либо вырезанный шаблон точного размера вставляемый в середину опалубки) закручиваем винты в другую часть рейки так, чтобы скрепить ее через рейку двух стенок опалубки.Такие крепления необходимо устанавливать с шагом не более 40 см. Обязательно нужно контролировать жесткость конструкции. Установка осуществляется 40 саморезами.

Заливаем наш армопояс под крышу дома

9. Если конструкция опалубки собрана и проверена жесткость и устойчивость конструкции, можно переходить к заливке опалубки бетоном. Для этого нам понадобится бетономешалка, ведра и хороший помощник.

Следует отметить, что опалубку следует заливать бетоном постепенно, медленно, но желательно заливать весь периметр за один день, так как бетон должен схватываться без разрывов во времени, чтобы избежать трещин в швах.

Соотношение песка и гравия по норме: одна часть цемента, три части щебня и три части песка. При заливке можно периодически постукивать молотком по стенкам опалубки и таранить какой-нибудь штифтом, чтобы максимально вытеснить пузырьки воздуха, возникающие при заливке.Если этого не сделать, то после демонтажа опалубки мы увидим, что бетон заливается пористым, а не монолитным, что грозит потерей прочности и сроку службы армопояса.

Завершающий этап и демонтаж конструкции.

Стандарты ГОСТ говорят нам, что бетон марки 200 набирает полную прочность через 21 день при температуре окружающей среды +10 градусов. Если температура выше, влага из приготовленной смеси быстрее испаряется и цемент не успевает вступить в химическую реакцию, то есть приготовленный бетон не наберет необходимой прочности.

Вот как у меня получилось.

На этом комплектуются все наши роботы для установки армопояса под чердачной крышей частного дома. Следуя этим не хитрым советам, установка армопояса не будет такой сложной и непонятной. Все вопросы и дополнения пишите в комментариях. Буду рад услышать ваше мнение.

Также еще одно видео по начинке армопояса со стороннего ресурса:

Также рекомендуем:

Прикрепить мауэрлат к газобетону достаточно просто.Первостепенную роль играет тщательная подготовка всех компонентов: деревянных балок, крепежа, арматурного каркаса, надежной гидроизоляции. Давайте посмотрим на порядок работы.

Крепление мауэрлата к газобетону

Перед тем, как прикрепить мауэрлат напрямую, необходимо подготовить основание. Армирующий пояс — обязательное условие для устройства кровли, если стены выполнены из газобетона или другого подобного материала.

Железобетонная обвязочная лента предотвращает продавливание газобетонных блоков и позволяет равномерно распределять динамические и статические силы, исходящие от крыши, по всей площади стены.

Расположение армирующего ремня

Минимальный размер бетонной ленты 200х150 м. Крепится с внутренней поверхности стены.

Этапы установки :

• Устройство опалубки по периметру дома. Фронтоны необходимо обработать;
• U-образных блоков образуют железобетонный пояс;
• рама собирается из арматуры толщиной 10 мм. Арматура должна выступать на 4 см;
• для жесткого крепления мауэрлтата к газобетону устанавливаются шпильки с резьбой с интервалом 1 м.Их диаметр 14 мм;
• блоки заполнены бетоном марки М-200;
• через неделю можно снимать части опалубки и крепить мауэрлат.

Важно : на этапе подготовки к началу работ строителям требуется рассчитать количество шпилек и будущее расстояние между ними. Точки крепления деревянной конструкции к стропилам и точки соединения с армирующим поясом должны располагаться в разных местах.Убедитесь, что количество стропильных ног и шпилек одинаковое.

Подготовка деревянной конструкции

Прутки перед укладкой обрабатываются антисептиком , предотвращающим гниение древесины. Бревно или брус сечением 100х100 мм или 150х150 мм оборачивают гидроизоляционным материалом. Для этого подойдет битумно-полимерный гидроизоляционный материал. Рубероид не используется.

Качественные материалы позволят создать прочную конструкцию. На дереве не должно быть сучков и трещин.Влажность должна соответствовать строительным нормам.

Если девелопер использует «сырую» древесину, должна быть возможность отрегулировать анкерную гайку .

Операция проводится 1 раз в год в течение 5 лет. В этот период происходит интенсивная усадка влажной древесины. По мере высыхания стержней затягивайте гайку все меньше и меньше.

На этом фото хорошо виден один из способов крепления мауэрлата к стенам из газобетона.

Как правильно прикрепить мауэрлат к газобетону?

Используется анкер с шайбой и гайкой.Форма анкеров: Т- и Г-образные. Резьба: M12 или M14. Согласно международным строительным нормам, в сейсмоопасных зонах между соседними анкерами шаг не должен превышать 1 — 1,2 м.

Механический тип застежки

Процедура :

• дюбелей вставляются в подготовленные отверстия;
• ввинтить застежку;
• зубья гарпуна плотно вдавлены в газобетон;
• поверхность расширяется;
• конструкция надежно закреплена.

Отличный вариант установки мауэрлата на газобетон имеет только один недостаток — дороговизну. 1 якорь и специальный дюбель с гарпуном стоили более 3 тысяч рублей.

Еще одно видео, как крепить мауэрлат к газобетону.

Установка мауэрлата

Другой метод используется для надежной фиксации мауэрлата в пенобетонных стенах. Понадобится химическая капсула … Стоимость ее намного ниже — 150 руб. за единицу.

Надежная фиксация конструкции достигается за счет проникновения химических веществ в поры материала.Дополнительно бетонная поверхность получает тепло- и гидроизоляцию.

Заключительный этап

После установки мауэрлата на газобетон приступают к установке ферменной конструкции … Есть два пути.

Первый вариант

• в досках, они выполняют промывку до 1/3 глубины доски;
• гвоздей и металлических уголков позволят надежно закрепить стропила;
• гвоздей (2 шт.) Забиваются крест-накрест с боков;
• сверху вбивается дополнительный гвоздь;
• крепежные уголки окончательно закрепляют соединение.

Второй вариант

• в стропило, пила не выполняется;
• снизу подшита специальная опорная планка, упирающаяся в мауэрлат;
Вбито
• гвоздей, как в первом варианте.

Длина опоры 1 м. Второй вариант подходит для стропил с небольшой высотой.

Крепление анкерного стержня возможно только после точных расчетов и закупки качественных материалов. Покупка брусьев ненадлежащего качества при повышенной влажности может привести к снижению прочности конструкции.

Для крепления мауэрлата к стене из газобетона используйте анкеры со специальными дюбелями или химический метод монтажа. Обязательно соблюдайте теплоизоляцию армирующей ленты из экструдированного пенополистирола.

Соблюдение требований позволит надежно закрепить мауэрлат и создать прочную стропильную конструкцию.

Строительство мансарды

После того, как залили армопояс второго этажа, настало время возвести стены мансарды.А чтобы туда попасть, нужна была лестница. За час рабочие построили прочную лестницу, по которой удобно поднимать блоки на второй этаж. Угол наклона лестницы 45 градусов.

Третий этаж — мансарда, высота стены четыре блока или один метр. Четвертый ряд блоков — это бронепояс с несъемной опалубкой. В нем есть шпильки, на которые будет крепиться мауэрлат. Мауэрлат изготавливается из двух досок толщиной 50 мм каждая.

Устройство кровли

Так как дом имеет Г-образную форму, чердак получается с четырьмя фронтонами и четырьмя долинами.На одном из откосов планируется сделать мансардное окно.

Мы начали с установки внешних стропил. Затем их соединили коньковой балкой и к ней уже прикрепили все остальные стропила.

Затем ровно по крайним стропилам, как и по направляющим, на чердаке возвели фронтоны из блоков. С внутренней стороны чердака мауэрлат перекрыли блоками, а щели между ними залили пенополиуретаном. Доски, прибиваемые снаружи мауэрлата, предназначены для удобства при укладке утеплителя.

Место встречи двух фронтонов — самая сложная часть крыши. В этом месте два ската крыши опираются на балку ендовы, которая упирается в мауэрлат. В нижней части были дополнительно усилены балки ендовы.

Решено было прикрутить перекладины к противоположным стропилам, а там, где это было сложно реализовать, к стропилам крепили дополнительную балку.

Изоляция кровли

После изготовления стропильной системы приступили к укладке грунта для утепления крыши.Купили минеральную вату для утепления. Его стали укладывать между стропил на дощатой обшивке. Толщина минеральной ваты 5 см, поэтому ее укладывали в три слоя — получилось 15 см, по ширине стропильной доски.

Затем утеплитель закрыли паропроницаемой мембраной, не пропускающей воду снаружи, а если утеплитель будет влажным, конденсат будет проходить через пленку изнутри наружу. Пленку сначала закрепили степлером, а затем планками.К этим рейкам прибивали обрешетки с интервалом 45 см.

В результате всех этих действий между обрешеткой и утеплителем образовался вентиляционный зазор, за счет которого конденсат от утеплителя будет размываться, а теплоизоляционные свойства ваты сохранятся.

Закончив изготовление обрешетки, рабочие приступили к покрытию крыши ондулином. После того, как кровля будет покрыта ондулином, изнутри чердака кровельное покрытие будет обшито пароизоляционной пленкой Изоспан «Б».

Для покрытия крыши был выбран ондулин, потому что он легкий, простой в использовании, легко распиливается, мягкий и устойчивый к механическим повреждениям. Один человек легко может одной рукой поднять лист ондулина на крышу.

Для удобства при монтаже кровли одновременно с утеплением кровли подшивали перекрытие мансарды.

Окно

После возведения крыши подняли окна. Это Профильный КБЭ «Эксперт» 70 мм пятикамерный.paulking решила не устанавливать окна в целях экономии. Стоимость установки 20% от стоимости окон.

Конструкция всех открывающихся окон состоит из одной распашной створки посередине. На первом (цокольном) этаже в каждой комнате ставят по одному открывающемуся окну — остальные глухие.

Для установки окон в блоках вырезали четверти шириной 5 см на расстоянии 10 см от внешней плоскости стены.

После того, как окна привезли, было решено сразу установить их на свои места.Несмотря на большие сомнения, Паулкинг решил сделать это в эти выходные.

В этот день было -7 градусов тепла. Но при первой же попытке вспенить окна в подвале выяснилось, что пена не увеличивается в объеме и начинает схватываться только через сутки, и это при том, что она всепогодная и должна работать на температура от -10 до + 30 градусов. Поэтому было решено отложить установку окон до весны.

Принципиально неважно, для какого именно строительного объекта возводится кровля, так как в любом случае она должна быть не только эстетически привлекательной, но и надежной и долговечной.Если речь идет о доме, построенном из газоблоков, то конструкция крыши должна быть достаточно легкой, чтобы создавать минимальную нагрузку на несущие стены, построенные из достаточно хрупкого газобетона. Какой должна быть крыша, какого типа и конструкции — зависит исключительно от вашего вкуса, финансовых возможностей и индивидуальных потребностей. Крыша может быть как классической стропильной конструкции, так и плоской, покрытой битумным покрытием. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки, а также целесообразность использования каждого типа кровли в домах из газобетона.

Скатная крыша. Одним из лучших вариантов устройства кровли домов из газобетона является скатный тип кровли. Выдвижение его краев за несущие стены из газобетона может обеспечить более эффективную защиту всей конструкции дома от неблагоприятных атмосферных осадков, что особенно актуально для стеновой конструкции, возведенной из газобетонных блоков, которую не рекомендуется постоянно увлажнять. Большинство проектов домов, предлагаемых в настоящее время различными архитектурно-строительными организациями, имеют свес крыши более метра над внешней плоскостью стен, что позволяет не только сохранить фасад здания сухим, но и использовать получившийся навес. как отличное место для отдыха.

Что именно выбрать в качестве кровельного материала для такой кровли, решайте сами, посоветовавшись с опытным архитектором и рассчитывая на финансовые возможности сена. При этом имеется достаточно широкий выбор подходящих кровельных материалов: битумная черепица, профнастил, металлочерепица, кровельный оцинкованный лист и многие другие современные и достаточно надежные материалы. Хочу отметить, что в настоящее время самые красивые и эффектные кровли получаются при использовании в качестве кровельного материала металлопрофиля или металлочерепицы.Эти строительные материалы могут иметь как матовые, так и глянцевые поверхности, они имеют большое разнообразие цветовых оттенков, что позволяет выбрать желаемый цвет, придать индивидуальность и эстетическую привлекательность вашему дому. Оба этих кровельных материала обладают высокой надежностью и достаточной прочностью. При неукоснительном соблюдении технологии монтажа такая кровля может прослужить вам несколько десятков лет, при этом не требуя сезонного ухода. Одним, пожалуй, единственным недостатком жестяных кровельных материалов является их высокая «звучность» в дождь и град.Этот недостаток практически лишен битумной черепицы, представляющей собой особую ткань, пропитанную битумом и имеющую сверху слой измельченной гранитной крошки, что обеспечивает высокую надежность мягкого рубероида от различных механических воздействий, особенно в жаркие летние дни. Этот вид рубероида крепится намного проще, так как он на порядок легче большинства оловянных материалов, а также не требует специальных механических креплений. Укладывается непосредственно на сплошную обрешетку строительной системы с помощью специальной мастики, наносимой с обратной стороны.Кроме того, в случае образования возможных дефектов кровли их легко устранить, заменив поврежденный участок новым куском (полосой) битумной черепицы.

После того, как мы окончательно определились с конструкцией кровли и кровельным материалом, приступаем непосредственно к монтажу каркаса будущей кровли. Крепление кровли к стене из газобетона осуществляется с помощью мауэрлата. Мауэрлатом принято называть деревянную балку, которая принимает нагрузку от веса кровли и равномерно распределяет ее на поверхность несущей стены.В основном используется как мауэрлат. В случае сильного порывистого ветра такая рыхлая кровельная конструкция может просто слететь с коробки дома. Под мауэрлат укладывается последний ряд специальных блоков П-образной формы по всему периметру стены, в котором устраивается монолитный железобетонный пояс. Еще до начала процесса твердения бетонного раствора в П-образных блоках в них устанавливают металлические шпильки. Чтобы установить их равномерно, необходимо использовать леску. Чтобы быстро и равномерно провести монтаж мауэрлата к газобетонной стене, необходимо, чтобы стойки находились на одном уровне и в одной вертикальной плоскости.После полного застывания и схватывания бетонного раствора брусок необходимо уложить на шпильки и ударить кувалдой. В отмеченных местах проделываются сквозные отверстия. После этого мауэрлат окончательно надевается на шпильки и забивается. В некоторых случаях деревянную планку можно надеть на шпильки и закрепить гайками с шайбами. Кроме того, перед установкой этих штырей следует учесть их количество и расстояние между ними. Это нужно делать так, чтобы точки крепления мауэрлата к железобетонному поясу не совпадали с точками крепления стропил к мауэрлату.Количество шпилек крепления не должно быть меньше количества стропил. Высота шпилек крепления над уровнем железобетонного пояса должна быть на 4 см больше сечения мауэрлата для их удобного крепления гайками.

После завершения монтажа мауэрлата и сборки стропильной системы необходимо приступить к устройству обрешетки, креплению рубероида и утеплению кровли.

Плоская крыша. Перевернутая плоская или прямая крыша — один из самых неудачных вариантов устройства кровли для частного дома, построенного из газобетонных блоков. В этом случае во время дождя все стены дома всегда будут влажными, что негативно скажется на продолжительности эксплуатации и надежности дома из газобетона. Кроме того, плоская кровля, имеющая отличную гидроизоляцию и покрытая несколькими слоями рубероида, по надежности ни в чем не может сравниться с скатной кровлей из битумного ила.и металлические материалы. Основным преимуществом этого вида кровли можно считать только ее относительно невысокую стоимость, так как плоская крыша не требует установки деревянных стропил и устройства обрешетки, стоимость которой составляет «львиную» часть общей стоимости. скатной кровли. Кроме того, часть средств этот вид кровли сэкономит при проведении монтажных работ, так как их объем и трудозатраты намного меньше, чем при устройстве скатной кровли. К тому же ни когда не следует забывать, что гидроизоляционные и теплоизоляционные материалы, битумную кровлю в любом случае придется покупать, а качественные материалы будут стоить недешево.

В заключение данной статьи хотелось бы отметить, что скатный тип кровли позволит при необходимости оборудовать чердачное пространство под жилую мансарду, что особенно актуально при строительстве частных домов «эконом класса». Также необходимо добавить, что кровля плоского типа требует постоянного ухода и регулярного ухода, герметизации образовавшихся щелей в гидроизоляционном материале, очистки его от мусора и грязи, и может служить скатный тип кровли из металлопрофиля или металлочерепицы. Вам уже много десятилетий, и лишь изредка требуется чистка сливных труб от листьев и грязи во избежание возможного загрязнения.

Вальмовая крыша: правила проектирования и монтажа

Несмотря на сильные стороны вальмовой конструкции, в конструкции кровли она используется редко из-за довольно сложной конфигурации. Однако, если вы знаете основные особенности несущей системы и правила выполнения соединений, нет причин не покрыть дом одним из самых красивых видов кровли.

Описание конструкции

Шатровая крыша ценится в основном за внешний вид.Благодаря отсутствию фронтонов и свесов крыша выглядит как законченный элемент архитектурного ансамбля, позволяя максимально реализовать эстетический потенциал кровельного покрытия. Есть и другие преимущества, важность которых будет учтена по ходу дела ..

Конструкция крыши представляет собой систему наклонных стропильных ног, сходящихся на общей вершине в четыре ската. Вальмовая крыша — это разновидность вальмовой крыши, верх ее вытянут в линию, имеется горизонтальный конек. Вальмовые крыши строят на прямоугольных зданиях, вальмовые — на квадратные или с соотношением сторон до 1: 1.3.

В отличие от двускатной крыши стропильная система шатрового типа испытывает нагрузку по всем трем осям, что требует высокой жесткости. На практике это реализуется за счет установки дополнительных опор и использования усиливающих элементов каркаса в основных местах сосредоточения нагрузки. Основная проблема с этим типом кровли — сложность стыков, сходящихся под неправильным углом, что требует нетипичной обрезки и правильного выбора способа соединения.

Для установки каркаса палатки необходимо вывести ровную горизонтальную плоскость несущих стен, на которую возводится пояс.Это может быть железобетонная лента высотой 20 см или три ряда армированной кирпичной кладки. Этот элемент выполняет две функции: распределение нагрузки и основание для крепления несущей системы к стенам. Избежать устройства ремня можно только при обшивке каменного дома, где кладка имеет достаточно большую плотность, чтобы надежно прикрепить мауэрлат.

Процедура сборки системы переноски

Мауэрлат необходимо установить с внутренней стороны ограждающих конструкций и надежно притянуть к ним анкерными болтами или закладными штифтами.Перед монтажом обшивки под кровлю на стены необходимо уложить гидроизоляцию. Поскольку мауэрлат плотно притягивается к основанию, неровности выравнивать не получится. Поэтому верхнюю плоскость стен необходимо заранее выровнять стяжкой или при заливке бетонной лентой, а на обвязку допускать только балку калиброванной толщины.

Поверх мауэрлата устраивают перекрытие, как правило, каркасного типа на основе балок толщиной 50–100 мм и высотой до 250 мм.Края балок необходимо обрезать таким образом, чтобы они не выступали за мауэрлат и, в то же время, нижним краем выступали заподлицо с опорной плоскостью, что обеспечит почти ровную плоскость шероховатости. потолок.

На перекрытие монтируется система поддержки крыши. Как правило, это каркас, в котором стропила, относящиеся к каждому откосу в отдельности, расположены параллельно, их вершины сходятся точно на стыковочных линиях между откосами со стропилами соседних откосов.

Чтобы не ошибиться, поперечную шнуровку лучше заранее натянуть по диагонали, затем по этим линиям установить вертикальные подкосы. Их высоту нужно выбирать, исходя из оптимальной отметки крыши и крутизны ската. Расстояние между стойками следует выбирать так, чтобы точка опоры длинных стропил располагалась ближе к их центру, в этом случае опорная конструкция будет уравновешенной и наиболее устойчивой. С другой стороны, чтобы снизить нагрузку на пол, опоры целесообразно разместить ближе к основным стенам.Окончательная конфигурация опорной рамы — взвешенный компромисс.

Сначала необходимо установить прямые стропила, сходящиеся в одной вершине, по центрам мауэрлата и поперечинам несущего каркаса. Если ранее при сборке были допущены ошибки и стропила вверху не сходятся, можно отрегулировать высоту опорных стоек. Поэтому не рекомендуется окончательно скреплять стыки до окончательной установки всех ответственных элементов, формирующих геометрию кровли.Следуя этому простому правилу, вы не испытаете никаких трудностей с исправлением недостатков на данном этапе.

Угловые сборные стропила устанавливаются по линиям схождения откосов. Это самый длинный и наиболее нагруженный несущий элемент крыши, который должен обладать повышенной надежностью. Стропила необходимо собирать в виде трехслойного бутерброда. Вставки посередине предназначены для сплочения и устанавливаются в местах упора стропил на мауэрлат, опорный каркас и в самом верху.

При установке диагональных стропил требуется их выравнивание не только по положению точек опоры, необходимо добиться строго вертикального положения, без которого не удастся обеспечить правильное примыкание коротких промежуточных стропил. С одной стороны они упираются в мауэрлат, с другой — на торец в боковине длинных диагональных стропильных ног. После установки промежуточных стропил с требуемым шагом устанавливаются основные крепежи и дополнительные опорные элементы, и дальше все происходит как в обычной кровле: гидроизоляция, контробрешетки с обрешеткой и обшивка.

Расчет количества и сечения несущих элементов вальмовой крыши можно произвести в онлайн-калькуляторе, который даст не только оптимальный уклон и сечение, но и основные параметры кровли и полную детализацию. с рабочими эскизами. При расчете вручную следует руководствоваться СП 64.13330.2011 с учетом проектных требований СП 17.13330.2011. 0 они считаются легкими стропилами, устанавливаются с частыми ступенями.

Способы крепления и розыгрыша б / у

Наиболее сложное соединение промежуточных стропил с диагональными стропилами. Шатровая крыша в целом сложна из-за того, что ее выравнивание затруднено из-за отсутствия прямых точек крепления, поэтому лучше, если правильная конфигурация будет обеспечена точностью изготовления деталей, которые после крепления образуют конструкция гарантированно правильных размеров.

Качество пиломатериалов, которые необходимо обрабатывать после сушки и завершения процессов снования, также имеет большое значение.На момент сборки влажность древесины должна быть около 20% — как при закрытом хранении в течение месяца. Если балки приобрели кривизну до 2 мм / м, их можно использовать: за счет правильной подготовки деталей можно минимизировать кумулятивную погрешность.

Поясним на примере крепления промежуточных стропил к диагональным стропилам, где требуется двойная подрезка торцов. Как правило, выполняется на месте, но это возможно только при наличии опыта и качественных материалов.Чтобы обеспечить правильную обрезку, лучше всего выполнить обрезку. Сначала по доске размечается угол, под которым устанавливаются центральные стропила относительно вертикали. Если диагональные стропильные ноги выровнены, этот угол будет во всех местах одинаковым. Если доски изогнутые, прижимая их к концу коротких стропил во время крепления, будет обеспечено выравнивание, причем сразу с двух сторон.

После обрезки стропил необходимо сделать фаску в конце.Его угол тоже известен и равен повороту диагональных стропил относительно мауэрлата. Если основание — правильный квадрат, этот угол составляет 45 °, однако, если соотношение длин стен неодинаково, это соотношение может измениться, поэтому разметку следует переносить с малым.

Изначально короткие стропила следует делать большей длины с расчетом на последующую подрезку. А для увеличения пятна опоры стропил на мауэрлат следует сделать выемку, сохранив не менее 60% исходного сечения.Также не рекомендуется размечать обшивку на месте, потому что затылок с засечками обеспечивает правильное положение диагональных стропил. Поэтому стропила целесообразно устанавливать последовательно вдоль каждого пояса крепления, начиная снизу. Тогда за счет четырех одинаковых деталей в правильном положении будет исключено возможное скручивание или наклон диагональных стропил.

Похожие видео:

Еще один проблемный узел — схождение диагональных и поперечных стропил в центре.Поперечные стропила удобно сначала стыковать прямым концом, укрепив соединение шипованными Г-образными пластинами, либо наложив горизонтальные стяжки на уровне 40-50 см ниже верха. После этого достаточно обрезать конец сборной диагональной ножки под углом поворота между поперечными стропилами. Для квадратной крыши все равно будут те же 45 °, с неравными сторонами, значение угла придется измерять индивидуально с каждой стороны или переносить с малым.

При соединении некоторых узлов лучше отказаться от гвоздей и уж точно не использовать черные саморезы.Например, крепление концов коротких стропил к диагональным стропилам лучше всего производить анодированными шурупами с предварительно просверленными отверстиями. Для крепления к мауэрлату следует использовать шпильки с крупной резьбой диаметром 10–12 мм. Допускается использование обычных гвоздей при условии, что они проходят и загибаются на 25-30 мм, или если узел, который нужно укрепить гвоздями, представляет собой соединение с подрезом.

Совет: ржавые ногти держатся лучше, чем чистые. Не поленитесь и замочите их на сутки в банке с крепким раствором поваренной соли.

Для усиления конструкции крыши и использования материалов меньшего сечения можно установить ряд дополнительных элементов. Например, диагональные раскосы несущего каркаса, перекладины между противостоящими ножками, фермы в углах мауэрлата и опор, сборные (двойные) поперечные стропила и т. Д. Однако спешим отметить, что сама тентовая конструкция отлично распределяет нагрузку и для надежности нужно только точно изготовить детали и правильно их соединить.Поэтому установка армирующих элементов требуется только для вальмовых крыш, либо при небольшом уклоне ската при значительной его длине.

Устройство холодной кровли

В собранном виде несущая конструкция остается достаточно устойчивой даже без дополнительных стяжек, однако за счет обрешетки может быть обеспечен дополнительный запас прочности. Поэтому вальмовые крыши часто обшивают листовым материалом, что допускает довольно частый шаг стропил.

На самом деле сплошную обшивку можно производить только ФСФ или бакелитовой фанерой, либо специальными листовыми материалами для кровли на основе ДСП.Часто бывает целесообразнее применять поперечную обрешетку дощатой, в первую очередь — когда покрытие имеет большие размеры.

Плотность обрешетки зависит от шага стропил, прочностных свойств покрытия и снеговой нагрузки. Конкретные требования к сопротивлению прогибу устанавливает производитель покрытия, но существует понятие наполненности обрешетки — отношение площади досок к общей площади кровли.

Для обеспечения правильной работы пирога холодной кровли следует использовать контррешетку для создания зазора между гидроизоляцией и обратной стороной покрытия.Это будет способствовать полноценному воздухообмену с уличным воздухом, а значит предотвратит повышенную влажность и нейтрализует эффект конденсата, выпадающего на крышу при резких перепадах температуры.

Шатровая крыша и теплый чердак

Шатровидная конструкция считается наиболее подходящей для реализации концепции теплого чердака. Он позволяет прокладывать вытяжные каналы через потолок практически в любой точке без образования мертвых зон. Удаление воздуха с чердака может осуществляться через единственное вентиляционное отверстие, расположенное в самой высокой точке конструкции палатки.

Однако для этого необходимо соблюдение ряда требований к конструкции кровли. Стропильные ноги не должны выступать за мауэрлат; Вместо того, чтобы утрамбовывать софиты, фасад отделывают под небольшой выступ покрытия. Это накладывает некоторые ограничения на выбор материалов: подходит только формат листа.

Данное требование обосновано необходимостью герметизации чердачного помещения. Для этого есть и другие способы, но они предполагают использование более совершенной и дорогой теплоизоляции, тогда как в простейшем случае достаточно вставить минеральную вату между стропильными ногами, предварительно рассчитав их шаг.

В готовом виде кровельный пирог над теплым чердаком представляет собой непокрытый утеплитель, поддерживаемый сеткой. Чтобы исключить эффект конденсата, с внутренней стороны вместо гидроизоляции следует установить супердиффузионную мембрану. В противном случае существует опасность образования конденсата на обратной стороне гидробарьера, что недопустимо для минеральной теплоизоляции. Таким образом, вместо того, чтобы покупать дорогой утеплитель, не боящийся влаги и отвечающий требованиям пожарной безопасности, достаточно потратиться только на качественную пароводяную защиту..

Мансарда с шатровой крышей

В случае мансардной крыши требования к теплоизоляции перекрытия и кровли разные. Недопустимо, чтобы атмосфера в гостиной даже частично создавалась вытяжным воздухом из других помещений. Это требует определенных усилий при установке вентиляции — как внутренней, так и подкровельной.

Также для этих целей можно использовать минеральную вату. Если не считать системы вентиляции, то для превращения теплой мансарды в жилую достаточно лишь выполнить внутреннюю обшивку, под которой находится воздуховод и пароизоляция.При этом кровельный пирог остается локализованным между двумя слоями защиты, важно только, чтобы пропускная способность верхнего была выше. В самом простом варианте для этого достаточно накрыть чердак изнутри полиэтиленовой пленкой, что полностью ограничит воздухообмен. Эту проблему можно решить несколькими способами:

1. Установка форточки через кровельный пирог
2. Применение качественной пароизоляции с достоверно известной разницей паропроницаемости.
3. Утеплитель с напыляемым материалом, который не исключает необходимости установки вентиляции, но сохраняет полезную площадь и не требует пароизоляции изнутри.

Чердачное пространство под шатровой крышей имеет ограниченную планировку, поскольку буквально по центру находятся стойки несущего каркаса. Однако за счет смещения дверных проемов и некапитальных перегородок можно обыграть пространство с образованием нескольких отдельных комнат, либо одной большой комнаты, разделенной формальными перегородками.Но нужно заранее учитывать толщину стоек, чтобы при возведении внутренних стен их толщина позволяла правильно скрыть опорные элементы, не используя слишком тяжелые материалы.

Стропильная система — навесная двускатная крыша. Как сделать двускатную крышу своими руками. Основные элементы скатной кровли

При строительстве частных домов крышу чаще всего делают двускатной. На это есть причины. Во-первых, это надежность.Хорошо справляется с ветровыми и снеговыми нагрузками. Во-вторых, он совместим с любым кровельным покрытием. Третий относительно недорогой. Четвертый — незамысловатая конструкция, которую сложно испортить. Пятое — выглядит привлекательно. Все это, а также то, что двускатная крыша строится своими руками без специальных знаний, определяет ее популярность.

Собранная двускатная крыша своими руками готова к монтажу кровли

Пошаговый монтаж двускатной крыши

Как вы видели выше, стропильных систем очень много.Соответственно каждая сборка имеет свои особенности, но в целом порядок одинаковый. Следует сказать об общем этапе: предварительная сушка и обработка древесины. Этот шаг необходим, если вы купили пиломатериалы свежие, а не сушеные.

Использование необработанной древесины естественной влажности при возведении кровли приведет к проблемам: балки погнутся, высохнут, изменится геометрия. Все это приведет к появлению точек напряжения и при малейших признаках перегрузки (много снега, сильный ветер или дождь) начнутся негативные процессы.Их устранение — сложное и дорогостоящее мероприятие. Поэтому либо покупайте сухую древесину (не более 20%, в идеале камерная сушка 8-12%), либо покупайте материал через пару месяцев, складывая в вентилируемые стопки. После этого обработать необходимыми пропитками (против грибкового поражения и для снижения горючести) и только после этого использовать при установке стропильной системы.

Сухие пиломатериалы в вентилируемых штабелях. Для этого их укладывают короткими отрезками досок. Их ставят в метре от краев, а затем через каждый метр.Под днищем обязательно установить проставки

В этом разделе мы расскажем вам об основных этапах сборки, как сделать двускатную крышу своими руками.

Мауэрлат

Сборка стропильной системы начинается с устройства мауэрлата. Его необходимо размещать строго горизонтально, поэтому перед началом монтажа тщательно проверяется горизонтальность стены, к которой он крепится, при необходимости выравнивается цементным раствором… Можно продолжать работу после того, как раствор наберет 50% крепости.

В зависимости от системы это брус сечением 150 * 150 мм или доска размером 50 * 150 мм. Его крепят к верхнему ряду кладки стены. Если дом деревянный, его роль играет верхний венец. Если стены выполнены из легких строительных блоков — пенобетона или газобетона и др. — их жесткости недостаточно для перераспределения нагрузки. В этом случае поверх последнего ряда кладки делается армированный железобетонный пояс, в который заделывается закладной крепеж — проволока или шпильки.Затем на них кладут брус или доску.

Есть несколько способов соединения стен и мауэрлата:

• В кладке (в железобетонной ленте) закреплена гладкая катаная проволока большого диаметра (два конца торчат вверх). Затем в плате проделываются отверстия в необходимых местах, в которые продевается проволока. Затем она кудри и наклоняется.
• В стене заделываются шпильки диаметром не менее 12 мм. Под них в мауэрлате проделываются отверстия, вставляется брус / доска) и затягиваются гайками с широкими шайбами.
• Выровняв брус или доску по внешнему или внутреннему краю стены, возьмите сверло диаметром 12 мм и проделайте отверстия под анкерные болты. Они (такого же диаметра 12 мм) забиваются в самый колпачок, затем затягиваются гаечным ключом.

Расстояние между штырями (проволокой) не должно быть более 120 см. На стене (поясе) под мауэрлат необходимо установить отрезную гидроизоляцию. Это может быть рулонный рубероид или гидроизоляционный материал в два слоя, его можно промазать битумной мастикой.

Монтаж стропил

Существует более десятка видов стропильных систем двускатной крыши. В первую очередь нужно выбрать, как будет выглядеть ваше. Далее, чтобы облегчить работу, из тонких досок делают шаблон на все пропилы, надрезы и другие подобные детали. Для этого может потребоваться собрать первую форму на крыше, а затем сделать шаблоны по уже готовой.

Порядок сборки зависит от типа стропильной системы.Если стропила многослойные, их устанавливают постепенно, собирая из элементов прямо на крыше. В этом случае удобно, если будут стелены потолочные балки и по возможности черновой настил чердака или мансарды.

В системах с подвесными стропилами на земле собирается ферма — готовый треугольник из стяжной и стропильной ног со всеми необходимыми подкосами и подкосами. Сразу набирается необходимое количество ферм. Затем их поднимают на крышу, там выставляют вертикально и прикрепляют к мауэрлату.

С одной стороны, это удобно — на земле легче работать, скорость сборки высокая, точность высокая: одна ферма мало чем отличается от другой, что упрощает процедуру. Но подъем готовых ферм может быть затруднен, особенно для больших зданий. Для облегчения устанавливаются две наклонные доски, которые одним концом упираются в землю, а другой немного выступает над стеной. К этому «лифту» приближаются фермы, одна за другой устанавливаются внизу, веревки привязываются и протягиваются по доскам на крышу.При отсутствии лебедки или крана это наиболее приемлемый метод.

Сборка стропил требует определенных знаний: как и в каком порядке их монтировать, как делать разметку и делать пропилы. Смотрите видео по сборке одной из схем с передней бабкой.

Порядок сборки стропильной системы

Все, двускатная крыша собрана вручную и готова к установке рубероида.

Сам процесс установки стропил вызывает достаточно вопросов, но способов много и рассказать обо всех невозможно.Смотрите один из них на видео. Система большая, по частям поднималась на крышу, а там уже собрана в единую конструкцию. Это удобно для больших домов.

Особенности монтажа стропильной системы деревянного дома

Отличие деревянных домов состоит в том, что каркас дает усадку, а это приводит к изменению геометрии стропильной системы. Если элементы скрепить жестко, крыша может развалиться. Поэтому крепления делаются плавающими.Существуют специальные скользящие крепления, которые в этом случае прикрепляют стропила к верхнему венцу и к балкам, если таковые имеются (см. Фото).

Для того, чтобы стропило свободно двигалось при усадке, его длинную часть закрепляют строго параллельно его краю, а опору ставят строго перпендикулярно. При необходимости под него вырезают участок. Отметьте насадку так, чтобы крючок находился в самом нижнем положении или рядом с ним. Крепятся специальными саморезами, которые идут в комплекте (обычные не подходят).Если установка проводится на бревно, чтобы по нему не скользила стропильная нога, в нижней части вырезается полукруглое отверстие, на которое она будет опираться.

Такой крепеж продается на любом строительном рынке, его называют «скользким». Посмотрите видео, как прикрепить горку к брусу.

Видео по сборке и установке стропильной системы двускатной крыши

Соорудить двускатную крышу своими руками непросто: здесь масса тонкостей и нюансов, есть разные способы крепления, наращивания.Описывать словами их работу неблагодарно. Это лучшее время, чтобы увидеть. Ниже мы предлагаем вам подборку видео, которые могут быть вам полезны.

Видеоотчет о том, как была сделана двускатная крыша

Рассказ хозяина дома об этапах строительства. Есть несколько интересных технических моментов, которые могут быть полезны.

Два типа стропильного соединения: жесткое и скользящее

Видео о двух наиболее проблемных типах подключений.

Как определить угол наклона стропил

Полный видеоотчет по сборке стропильной системы

Этот фильм длится чуть меньше часа, но весь процесс показан от начала до конца с множеством деталей. Кровля ставится, но при установке на постройки другого типа (кроме деревянных домов) разницы нет.

Стропила выполняют ряд важных кровельных функций. Они задают конфигурацию будущей кровли, воспринимают атмосферные нагрузки, удерживают материал.Среди обязанностей стропила — формирование плоских плоскостей для укладки покрытия и обеспечение места для компонентов кровельного пирога.

Чтобы такая ценная часть кровли безупречно справлялась с перечисленными задачами, необходима информация о правилах и принципах ее возведения. Информация будет полезна как тем, кто строит стропильную систему двускатной крыши своими руками, так и тем, кто решил прибегнуть к услугам наемной бригады строителей.

В устройстве стропильного каркаса для скатных крыш используют деревянные и металлические балки.Исходным материалом для первого варианта является доска, бревно, брус.

Второй изготовлен из металлопроката: швеллер, профильная труба, двутавр, уголок. На менее ответственных участках встречаются комбинированные конструкции с наиболее нагруженными стальными деталями и деревянными элементами.

Помимо «железной» прочности, металл имеет массу недостатков. К ним относятся теплотехнические качества, не удовлетворяющие собственников жилых домов. Потребность в сварных соединениях разочаровывает.Чаще всего производственные здания оборудуют стальными стропилами, реже частные бытовки собирают из металлических модулей.

При самостоятельном строительстве ферм для частных домов приоритетом является древесина. С ним работать несложно, он легче, «теплее», привлекательнее по экологическим критериям. Кроме того, для выполнения узловых соединений не требуется сварочный аппарат и навыки сварщика.

Стропила — фундаментальный элемент

Основным «игроком» каркаса при возведении крыши является стропила, у кровельщиков она называется стропильной ногой.Кровати, распорки, передняя бабка, прогоны, стяжки, даже мауэрлат могут использоваться или не использоваться в зависимости от архитектурной сложности и размеров крыши.

Стропила, применяемые при устройстве каркаса двускатных крыш, по техническим характеристикам и способу кладки делятся на:

• Укрепленные стропильные ноги , обе пятки которых имеют под собой надежную конструктивную опору. Нижний край многослойного стропила упирается в мауэрлат или венец потолка сруба.Опора для верхнего края может быть зеркальным аналогом соседних стропил или балкой, которая представляет собой балку, горизонтально уложенную под коньком. В первом случае стропильная система называется распорной, во втором — неразборной.
• Подвесные стропила , верх которых упирается друг в друга, а низ опирается на дополнительную балку — стяжку. Последний соединяет две нижние пятки соседних стропильных ног, в результате получается треугольный модуль, называемый стропильной балкой.Затяжка гасит процессы растяжения, из-за чего на стены действует только вертикально направленная нагрузка. Конструкция с подвесными стропилами хоть и является распоркой, но саму распорку на стены не переносит.

В соответствии с технологической спецификой стропильных ног конструкции из них делятся на слоистые и навесные. Для устойчивости конструкции они оснащены подкосами и дополнительными подкосами.

Для устройства опор верха многослойных стропил монтируются балки и балки.На самом деле стропильная конструкция намного сложнее описанных элементарных шаблонов.

Отметим, что формирование каркаса двускатной крыши, как правило, можно выполнять без стропильной конструкции. В таких ситуациях предполагаемые плоскости откосов образуются заглушками — балками, уложенными непосредственно на несущие фронтоны.

Однако сейчас нас особенно интересует устройство стропильной системы двускатной крыши, и оно может включать как подвесные, так и многослойные стропила, или их комбинацию.

Тонкости крепления стропильных ног

Крепление стропильной системы к кирпичным, пенобетонным, газобетонным стенам осуществляется через мауэрлат, который в свою очередь фиксируется анкерами.

Между мауэрлатом, представляющим собой деревянный каркас, и стенами из этих материалов в обязательном порядке укладывается гидроизоляционный слой рубероида, гидроизоляция и др.

Верх кирпичных стен иногда специально выкладывают так, чтобы по внешнему периметру получалось что-то вроде невысокого парапета.Так что необходимо, чтобы мауэрлат помещен внутрь парапета и стены не лопнули стропильные ноги.

Стропила каркаса крыши деревянных домов опираются на верхний венец или на балки перекрытия. Соединение во всех случаях выполняется разрезами и дублируется гвоздями, болтами, металлическими или деревянными пластинами.

Как обойтись без яростных вычислений?

Желательно, чтобы сечение и линейные размеры деревянных балок определялись проектом.Дизайнер даст четкие проектные обоснования геометрических параметров доски или бруса с учетом всего спектра нагрузок и погодных условий. Если в наличии у домашнего мастера отсутствует проектная разработка, его путь лежит на строительной площадке дома с аналогичной конструкцией кровли.

Можно игнорировать этажность возводимого здания. Узнать нужные размеры проще и правильнее у прораба, чем узнавать их у владельцев шаткой самовольной постройки.Ведь в руках мастера документация с четким расчетом нагрузок на 1 м² кровли в том или ином регионе.

Шаг установки стропил определяет тип и вес кровли. Чем он тяжелее, тем меньше должно быть расстояние между стропильными ногами. Для укладки глиняной плитки, например, оптимальное расстояние между стропилами будет 0,6-0,7 м, а для профлиста допустимо 1,5-2,0 м.

Однако, даже если шаг, необходимый для правильного монтажа кровли, будет превышен, выход есть.Это армирующее устройство встречной сетки. Правда, увеличит и вес кровли, и бюджет строительства. Поэтому лучше разобраться с шагом стропил перед возведением стропильной системы.

Мастера рассчитывают шаг стропил по конструктивным особенностям постройки, банально разделив длину пандуса на равные расстояния. Для утепленных крыш шаг между стропилами выбирают исходя из ширины плит утеплителя.

На нашем сайте вы найдете, что тоже может вам очень помочь при строительстве.

Кровельные конструкции слоистого типа

Стропильные конструкции слоистого типа намного проще в исполнении, чем их навесные аналоги. Разумным плюсом многоуровневой схемы является обеспечение полноценной вентиляции, что напрямую связано с длительной службой.

Отличительные особенности дизайна:

• Обязательная опора под коньковую пятку стропильной ноги …Роль опоры может выполнять прогон — деревянный брус, опирающийся на стойки либо на внутреннюю стену здания, либо на верхний торец соседних стропил.
• Применение мауэрлата для устройства стропильной конструкции на стенах из кирпича или искусственного камня.
• Применение дополнительных балок и стоек там, где стропильные ноги требуют дополнительных точек опоры из-за большого размера крыши.

Недостатком схемы является наличие элементов конструкции, влияющих на планировку внутреннего пространства эксплуатируемого чердака.

Если чердак холодный и в нем не предполагается организация полезных помещений, то следует отдать предпочтение слоистой конструкции стропильной системы для устройства двускатной крыши.

Типовая последовательность работ при возведении многослойной стропильной конструкции:

• Первым делом измеряем высоту здания, диагонали и горизонтальность верхнего среза каркаса. При обнаружении вертикальных отклонений кирпичных и бетонных стен устраняем их цементно-песчаной стяжкой.Уменьшаем превышение высот сруба. Подложив сколы под мауэрлат, можно избавиться от вертикальных пятен, если их размер незначителен.
• Поверхность перекрытия под укладку станины также необходимо выровнять. Он, мауэрлат и ферма должны быть четко горизонтальными, но расположение перечисленных элементов в одной плоскости не обязательно.
• Все деревянные детали конструкции перед монтажом обрабатываем антипиренами и антисептическими препаратами.
• На бетонные и кирпичные стены укладываем гидроизоляцию для устройства мауэрлата.
• Укладываем брус мауэрлата на стены, отмеряем его диагонали. При необходимости слегка сдвинуть бруски и повернуть углы, стараясь добиться идеальной геометрии. При необходимости выровняйте раму по горизонтали.
• Монтируем каркас мауэрлата. Стыковка балок в единый каркас осуществляется косыми пропилами, стыки дублируются болтами.
• Фиксируем положение мауэрлата.Крепление производится либо скобами к заблаговременно уложенным в стене деревянными дюбелями, либо анкерными болтами.
• Размечаем положение кровати. Его ось должна отступать от брусков мауэрлата на равные расстояния с каждой стороны. Если балка опирается только на стойки без станины, процедура разметки проводится только для этих столбов.
• Устанавливаем кровать на двухслойную гидроизоляцию. Крепим к основанию анкерными болтами, с внутренней стенкой соединяем проволочные скрутки или скобы.
• Размечаем точки установки стропильных ног.
• Вырезаем стойки под одинаковый размер, т.к. грядка стоит на горизонте. Высота стоек должна учитывать размеры поперечного сечения прогона и грядки.
• Устанавливаем стойки. Если предусмотрено проектом, скрепляем проставками.
• Ставим пробег на стойки. Еще раз проверьте геометрию, затем установите кронштейны, металлические пластины, деревянные крепежные пластины.
• Устанавливаем тестовую стропильную доску, размечаем на ней места пропила.Если мауэрлат выставлен строго к горизонту, стропила крыши регулировать фактически не нужно. Первую доску можно использовать как шаблон для изготовления остальных.
• Размечаем точки установки стропил. Для разметки народные мастера обычно подготавливают пару реек, длина которых равна зазору между стропилами.
• По разметке устанавливаем стропильные ноги и крепим их сначала снизу к мауэрлату, затем вверху к балке между собой.Каждое второе стропило прикручивается к мауэрлату пучком проволоки. В деревянных домах стропила прикручиваются ко второму венцу от верхнего ряда.

Если стропильная система сделана безупречно, доски монтируют в произвольном порядке.

Если нет уверенности в идеальной конструкции, то сначала устанавливаются крайние пары стропил. Между ними натягивается контрольный шпагат или леска, по которой регулируется положение вновь установленных стропил.

Монтаж стропильной конструкции завершается установкой кобыл, если длина стропильных ног не позволяет образовать свес необходимой длины. Кстати, для деревянных построек свес должен «выходить» за контур здания на 50 см. Если планируется организация козырька, под него устанавливают отдельные мини-стропила.

Еще одно полезное видео о строительстве двускатного стропильного основания своими руками:

Подвесные стропильные системы

Подвесной тип стропильных систем — треугольник.Две верхние стороны треугольника складываются парой стропил, а основанием служит затяжка, соединяющая нижние пятки.

Применение затяжки позволяет нейтрализовать действие тяги, поэтому на стены с подвесными стропильными конструкциями действует только вес обшивки, крыши плюс вес осадков в зависимости от сезона.

Особенности подвесных стропильных систем

Характеристики стропильных подвесных конструкций:

• Обязательно наличие затяжки, чаще всего из дерева, реже из металла.
• Возможность отказаться от применения мауэрлата. Каркас из бруса удачно заменит доска, уложенная на двухслойную гидроизоляционную плиту.
• Монтаж готовых замкнутых треугольников на стены — фермы крыши.

К достоинствам навесной схемы можно отнести свободное от стоек пространство под крышей, что позволяет организовать чердак без столбов и перегородок. Есть недостатки.

Первый из них — это ограничения по крутизне скатов: угол их уклона может составлять не менее 1/6 пролета треугольной фермы, настоятельно рекомендуются более крутые крыши.Второй недостаток — необходимость тщательных расчетов для грамотного устройства узлов карниза.

Между прочим, необходимо с максимальной точностью установить угол фермы, так как оси соединяемых элементов подвесной стропильной системы должны пересекаться в точке, проекция которой должна приходиться на центральную ось мауэрлата. или заменяющую его вагонку.

Тонкости крупнопролетных подвесных систем

Раскос — самый длинный элемент конструкции подвесной фермы.Со временем, как это характерно для всех пиломатериалов, он деформируется и проседает под действием собственного веса.

Владельцев домов с пролетами 3-5 м это не особо беспокоит, а вот владельцам построек с пролетами 6 и более метров стоит задуматься об установке дополнительных деталей, исключающих геометрические изменения затяжки.

В схеме монтажа стропильной системы большой двускатной крыши есть очень важная составляющая, предотвращающая провисание. Это кулон, называемый бабкой.

Чаще всего это брус, прикрепленный деревянными бусинами к вершине фермы. Переднюю бабку не следует путать со стойками, так как ее нижняя часть вообще не должна соприкасаться с затяжкой. А установка стоек как опор в подвесных системах ни к чему не относится.

Суть в том, что бабка как бы висит на гребневом узле, а к нему уже при помощи болтов или прибитых деревянных накладок прикреплена стяжка. Зажимы резьбового или цангового типа используются для устранения провисания.

Регулировка положения затяжки может быть осуществлена ​​в зоне гребневого узла, при этом передняя бабка жестко соединяется с ним с помощью прорези. Вместо штанги на чердаках нежилых помещений для изготовления описываемого стяжного элемента можно использовать арматуру. Также рекомендуется установить переднюю бабку или подвеску, где стяжка собирается из двух стержней для поддержки соединительной секции.

В усовершенствованной системе подвешивания этого типа передняя бабка дополнена распорными балками.Силы напряжения в образующемся ромбе самопроизвольно гаснут из-за грамотного расположения векторных нагрузок, действующих на систему.

В итоге стропильная система радует стабильностью при незначительной и не слишком дорогой модернизации.

Подвес для чердаков

Для увеличения полезной площади затяжку треугольников фермы для мансарды перенесены ближе к коньку. Совершенно разумный ход имеет дополнительные преимущества: он позволяет использовать затяжки в качестве основы для подпиливания потолка.

Крепится к стропилам путем нарезания винтом полуповоротного с дублированием болта. От провисания он защищен установкой короткой бабки.

Существенный недостаток навесной конструкции мансарды — необходимость точных расчетов. Самостоятельно рассчитать слишком сложно, лучше использовать готовый проект.

Какая конструкция более рентабельна?

Стоимость — важный аргумент для независимого застройщика. Естественно, цена конструкции на оба типа стропильных систем не может быть одинаковой, т. К .:

• При строительстве слоистой конструкции для изготовления стропильных ног используется доска или брус небольшого сечения.Поскольку многослойные стропила имеют под собой две надежные опоры, требования к их мощности ниже, чем в подвесном варианте.
• При строительстве подвесной конструкции стропила выполняются из толстого бруса. Для изготовления затяжки потребуется подобный по сечению материал. Даже с учетом отказа от мауэрлата расход будет заметно выше.

На марке материала сэкономить не получится. Для несущих элементов обеих систем: стропил, балок, каркасов, мауэрлата, бандажей, стоек необходим пиломатериал 2-го сорта.

Для поперечин и натяжных стержней требуется степень 1. При изготовлении менее требовательных деревянных вагонок можно использовать 3 сорт. Не считая, можно сказать, что при строительстве подвесных систем в большей степени используется дорогой материал.

Подвесные фермы собираются на открытой площадке рядом с объектом, затем транспортируются в собранном виде наверх. Чтобы поднять увесистые треугольные арки из бруса, вам понадобится оборудование, за аренду которого придется платить. И проект сложных узлов навесного варианта тоже чего стоит.

Видеоинструкция по устройству стропильной конструкции навесной категории:

На самом деле методов построения стропильных систем для двускатных крыш гораздо больше.

Мы описали только основные разновидности, которые реально применимы для небольших загородных домов и построек без архитектурных начинаний. Однако предоставленной информации достаточно, чтобы справиться с возведением простой ферменной конструкции.

Стропильная система — основание кровли, от этого зависят надежность и прочность кровли, ее способность противостоять осадкам и ветру.Конструкция стропильной системы определяется формой крыши и особенностями планировки дома, а также используемыми материалами. Стропильная система своими руками обычно изготавливается из дерева, но могут использоваться и другие материалы, например, металлический профиль.

Типы стропил и их применение

Выбор стропильной системы — ответственный шаг, требующий знания конструкции каждого типа кровли. Стропила могут быть:

1. Стропила, поддерживаемые коньковой балкой и мауэрлатом.Их используют при строительстве односкатной простой двускатной кровли, а также в качестве одного из элементов вальмовой и ломаной мансардной кровли.
2. Раздвижные стропила — это тип многослойных стропил, используемых для деревянных конструкций, которые дают большую усадку. Их отличие — раздвижное крепление стропил к мауэрлату, что дает возможность компенсировать усадку стен без деформации кровли.
3. Подвесные стропила — система стропил, обвязанных ригелями или стяжками, обычно используется при строительстве простой двускатной крыши, а также в качестве верхних стропил мансардной крыши.В подвесной стропильной системе коньковая балка отсутствует, а в верхней части симметричные стропильные ноги опираются непосредственно друг на друга.
4. Наклонные стропила, иначе называемые угловыми или диагональными. Их используют для изготовления трехскатных или четырехскатных крыш, а также крыш сложной геометрии.

Элементы стропильной системы

Стропила любые предназначены для распределения и передачи нагрузки кровли на стены дома. Основными элементами, на которые опираются стропила, являются:

• Мауэрлат — брус, закрепленный на верхней плоскости стен по периметру всего дома;
• Ножки — опорные балки, уложенные на внутренние несущие перегородки или колонны;
• Балки верхнего этажа;
• Стойки и опоры;
• Балки — это горизонтальные опорные элементы, укладываемые по оси крыши на опоры.

Ферма крыши состоит из следующих элементов:

• Стропильные ноги — доски или балки, образующие контур кровли и укладываемые с определенным шагом;
• Затяжки или перекладины — это горизонтальные элементы, стягивающие вместе парные стропильные ноги;
• Подтяжки — опоры, установленные под углом и поддерживающие стропильные ноги;
• Филлис — доски, закрепляемые на нижнем конце стропил и образующие свесы кровли;

Народники — короткие стропила, поддерживаемые диагональными стропилами в вальмовой крыше.

Все эти элементы в частном строительстве обычно изготавливаются из дерева — бруса или хвойных досок, высушенных естественным способом. Дерево пропитано антисептиком, что дает возможность продлить срок его службы. Толщина и сечение элементов определяется расчетом.

Технология выполнения слоистых стропил

1. Перед тем, как приступить к строительству, нужно сделать эскиз крыши и рассчитать ее размеры. Сечение и шаг стропил, а также необходимость установки дополнительных опор и подкосов также определяются расчетом.
2. Уложены и обнажены опорные элементы: мауэрлат, станины и балки перекрытия, стойки, коньковые и промежуточные прогоны. Эти операции подробно описаны в статьях о разных типах крыш:
3. Изготовляется шаблон стропила. Для этого возьмите доску шириной, соответствующей расчетной длине стропил, такой же ширины, но меньшей толщины — она ​​легче и ее легче уложить точно по месту. Доска прикладывается к месту установки крайнего стропила одним концом к коньковой балке, другим — к мауэрлату.
4. В верхней части шаблона отметьте верхний срез. Форма пилы должна быть такой, чтобы доска лежала на коньковой балке и при этом плотно прилегала к противоположному стропилу. Глубина пропила должна быть не более 1/3 ширины доски.
5. После обрезки верхнего среза шаблон снова прикладывают на место и размечают нижний срез — он должен опираться на мауэрлат, не оставляя больших зазоров. Конец шаблона отпиливается под углом, чтобы разрез находился в вертикальной плоскости.

6. Полученный шаблон прикладывают к месту установки всех стропильных ног, проверяя, потребуется ли подгонка на месте. Если шаблон подходит идеально (что бывает редко), можно сразу делать необходимое количество стропильных ног. Если нужно откорректировать нижний срез, то по шаблонам вырезается только верхняя часть каждого стропила, а нижний разрез каждый раз делается на месте.
7. Стропила укладываются с заданным расчетным шагом. Обычно он составляет от 50 до 120 см и зависит от типа кровельного покрытия, а именно от его тяжести и ожидаемой снеговой нагрузки.Самые тяжелые покрытия — сланец и керамическая плитка, но сегодня они используются редко. Чаще выбор делается в пользу более современных, легких и надежных материалов: металлочерепицы, ондулина, мягкой кровли … Для них шаг стропил можно выбрать около 100 см, не выполняя сложных расчетов.
8. Сначала устанавливаются стропила со стороны фронтонов. Стропильная нога опирается на коньковую балку и мауэрлат и фиксируется на двух гвоздях 100–150 мм в каждой точке крепления.Установив стропильную пару, дополнительно скрепляют: в верхней части с помощью металлических пластин и саморезов с одной стороны и уголков с ребром жесткости с другой, в нижней части — скобами или тоже по углам.

9. После установки стропил между ними протягивают шпагат с обоих фронтонов крыши, а остальные стропила выравнивают по ней. Таким же образом крепятся стропила.

10. Установить подкосы, если это требуется по результатам расчета.Подтяжки выполняются из того же материала, что и стропила. Приложите к стропиле доску подходящей длины под нужным углом и наметьте нижний срез. Важно учитывать, на что будет опираться раскос: на балке перекрытия или на кровати от этого зависит форма нижнего среза. После выполнения нижнего пропила подкос ставится на место и размечается линия отреза по стропилам. Подготовленную подкос кладут между балками и стропилами и фиксируют металлическими пластинами или уголками.

Установка подкосов на крышу

Технология выполнения вальмовых диагональных стропил

1. Поскольку стропила для вальмовой кровли устанавливаются по диагонали, обычные способы их крепления не подходят. К тому же нагрузка на диагональные стропила намного выше, чем на слоистые или навесные, поэтому материал для их выполнения должен иметь большее сечение. Можно использовать брус толщиной 100 мм, но практика показывает, что эти стропила удобнее делать из двух гнутых и скрепленных досок стандартной толщины.
2. Диагональные стропила опираются верхним концом на стойки, нижним концом на брусьях мауэрлата, сходящимися под прямым углом. Они размечены на месте, а главная их особенность в том, что пропилы выполняются не перпендикулярно плоскости доски, а под углом 45 градусов. При изготовлении стропил из сращенных досок сначала одна сторона выполняется косыми пропилами, затем вторая — в зеркальном отображении.
3. Доски стягиваются шурупами, гвоздями или шпильками.Вальмовые стропила закрепляют подкладками и саморезами.

Видео поможет лучше понять основные приемы возведения стропильной системы своими руками.

Выполняя любую стропильную систему своими руками, важно тщательно закрепить все узлы и соединения и помнить, что крыша — это основная защита вашего дома от непогоды. Поэтому важно не только сделать качественный каркас, но и выбрать подходящий, например, профнастил, и правильно его уложить.

Двускатная или двускатная крыша — это практичная конструкция, не сложная в установке и устройстве. Его основные элементы имеют надежную защиту от различных негативных явлений. При правильно выполненном устройстве и выборе оптимального угла наклона откосов чердачное пространство можно использовать как жилую комнату. В этой статье мы разберем конструкцию двускатной крыши.

Конструкция стропильной системы двускатной крыши может быть выполнена с использованием многослойных или подвесных стропил. Разберем характеристики стропильной системы.

Косая

Принудительный метод — для установки требуются две опоры для нижней и верхней части каждой стропильной ноги. Такая конструкция применяется в деревянном доме, где есть мощные колонны или внутренние несущие стены. Эта система имеет свои конструктивные особенности, без которых невозможна их установка. Конструктивные особенности послойного метода:

• Из-за больших размеров перекрытия конструкция требует дополнительных точек опоры. Для достижения прочности используются дополнительные стойки и балки;
• При возведении кирпичных стен рекомендуется использовать мауэрлат;
• Установка опоры под стропильную ногу конькового элемента.

Недостатком многоуровневого метода является влияние на планировку всего внутреннего пространства мансарды. Если чердачное пространство планируется использовать для хранения предметов домашнего обихода, слоистый метод идеален для устройства двускатной крыши.

Подвешивание

Подвесной способ — для его установки необходима опора для нижних стропильных ног. Применяются в устройстве в домашних условиях, где нет возможности закрепить опору для коньковой балки. К основным конструктивным особенностям метода подвешивания можно отнести:

• Кровельные фермы могут использоваться для установки сборных треугольников на стены;
• Мауэрлат можно заменить на доску, уложенную на двухслойную гидроизоляцию;
• Стяжка деревянная.

Недостаток такой системы в том, что для ее строительства необходимо выполнить правильный расчет, который позволит правильно выполнить узлы карниза.

Для информации! Комбинированный способ устройства двускатной крыши включает использование наслоения и навешивания. Такой способ возведения конструкции позволяет выполнять равномерную нагрузку и создавать уклоны, которые не будут выходить за пределы выбранной конструкции крыши.

На фото представлена ​​стропильная система навесного и слоистого типа.

Стропильная система состоит из нескольких важных элементов:

• конькового прогона;
• ригелей;
• проставки;
• подкосы наклонные;
• стропильных ног;
• стойки вертикальные.

В качестве материала для изготовления стропил и других конструктивных элементов двускатной крыши используется железо, железобетон и дерево.

Основные элементы и конструкция кровли

Устройство стропильной системы двускатной крыши в деревянном доме состоит из двух наклонных скатов, расположенных под углом и медиально друг к другу в коньке.Торцевая сторона откосов напоминает форму треугольника, который называется фронтоном. Конструкция двускатной крыши включает в себя следующие строительные элементы:

• Мауэрлат — деревянный дом из балочной опоры крыши, укладывается на верхнюю часть здания. Основная задача этой детали — равномерно распределить нагрузку с крыши на стены. В деревянном доме роль мауэрлата играет верхний венец сруба.
• Стропильные ноги — необходимы для построения треугольной конструкции, фиксируют крышу с двух сторон и соединяют ее в районе конька.Такой комплекс называется стропильной системой. Стропила выполняют основной контур кровли, шаг ножек зависит от размеров и формы кровли.

Для информации! Увеличить прочность стропильных ног можно, уложив доску на торец конструкции.

• Стеллажи — это опоры, поддерживающие стропильную систему деревянных домов. Установите их вертикально на месте конька.
• Подтяжка — выполняет задачу крепления ножек, за счет чего весь комплекс надежно фиксируется и не разгоняется.
• Кровати — также выполняют функцию поддержки всей конструкционной системы

На фото двускатная крыша и ее основные элементы.

• Прогоны — это элемент, поддерживающий конструкцию крыши.
Стойки
• — это наклонные опоры, которые устанавливаются под определенным углом и соединяются в ферме. Такое устройство кровли позволяет построить жесткую конструкцию, выдерживающую абсолютно любую нагрузку.
• Обрешетка — это сборная система досок, поверх которых укладывается кровля.
• Филе — эта деталь устанавливается при условии, что ножки недостаточно длинные, из-за чего невозможно сделать свес. Двускатная крыша включает в себя этот элемент, с помощью которого формируются свесы.
• Свес — структурный элемент всей системы, отвечающий за быстрый и плавный отвод атмосферных осадков. Свесы защищают стены и конструктивные части дома от обрушения, растрескивания и растрескивания.

Подробнее о том, как устроена двускатная крыша и зачем нужны все конструктивные элементы, смотрите в видео

Фронтальная конструкция имеет простую систему, которую можно сделать самостоятельно.При обустройстве комплекса специалисты рекомендуют особое внимание уделить мауэрлату. Именно этот элемент отвечает за прочность конструкции и ее длительную эксплуатацию.

Устройство кровли — сложный многоэтапный процесс. Чтобы самостоятельно собрать и установить стропильную систему, необходимо внимательно изучить способы соединения элементов, рассчитать длину стропил и угол наклона, подобрать соответствующие материалы.Если у вас нет необходимого опыта, не стоит браться за сложные конструкции. Оптимальный вариант для небольшого жилого дома — двускатная крыша своими руками.

Стандартная кровля этого типа состоит из следующих элементов:

Мауэрлат — это брус, уложенный поверх стен по периметру здания. Он крепится стальными стержнями с резьбой или анкерными болтами, вделанными в стену. Брус должен быть из древесины хвойных пород и иметь квадратное сечение 100х100 мм или 150х150 мм.Мауэрлат принимает нагрузку со стропил и передает ее на внешние стены.

Стропильные ноги — это длинные доски сечением 50х150 мм или 100х150 мм. Они крепятся друг к другу под углом и придают крыше треугольную форму. Конструкция их двух стропильных ног называется фермой. Количество ферм зависит от длины дома и типа кровли. Минимальное расстояние между ними — 60 см, максимальное — 120 см. При расчете шага стропильных ног следует учитывать не только вес покрытия, но и ветровую нагрузку, а также количество снега зимой.

Располагается в самой высокой точке крыши и чаще всего представляет собой продольную балку, соединяющую оба ската. Снизу брус опирается на вертикальные стойки, а по бокам крепятся концы стропил. Иногда конек состоит из двух досок, которые с двух сторон прибиваются к вершине стропил и соединяются под определенным углом.

Стойки

— это вертикальные балки сечением 100х100 мм, расположенные внутри каждой фермы и служащие для передачи нагрузки с конькового прогона на несущие стены внутри дома.

Раскосы изготавливаются из обрезков древесины и устанавливаются под углом между стойками и стропилами. Раскосы укрепляют боковые грани фермы, увеличивая несущую способность конструкции.

Затяжка — балка, соединяющая нижние части стропил с основанием стропильного треугольника. Вместе со стойками такая балка служит для усиления фермы, повышает ее устойчивость к нагрузкам.

Кроватью называется длинная балка сечением 100х100 мм, уложенная вдоль центральной несущей стены, на которую опираются вертикальные стойки.Лежен применяют при устройстве слоистых стропил, когда расстояние между внешними стенами превышает 10 м.

Обрешетка — это доска или брус, набиваемый на стропила. Обрешетка бывает сплошной и с зазорами, в зависимости от типа кровли. Его всегда крепят перпендикулярно направлению стропил, чаще всего горизонтально.

Если между внешними стенами не более 10 м, а в середине нет несущей стены, устраивают подвесную стропильную систему. При такой системе верхние концы соседних стропил обрезаются под углом и соединяются между собой гвоздями, исключая установку стоек и конькового бруса.Нижние концы стропильных ног опираются на внешние стены. Благодаря отсутствию стеллажей чердачное пространство можно использовать для обустройства мансарды. Очень часто функцию затяжек выполняют балки перекрытия. Для усиления конструкции рекомендуется устанавливать верхнюю стяжку на расстоянии 50 см от конька.

При наличии центральной подпорной стены более оправдано устройство многослойной стропильной системы … На стену укладывается кровать, к ней крепятся опорные стойки, к столбам прибивается коньковый брус.Такой способ установки достаточно экономичен и прост в исполнении. Если потолки в интерьере спроектированы на разных уровнях, стойки заменяются кирпичной стеной, разделяющей чердак на две половины.

Процесс установки кровли включает несколько этапов: крепление мауэрлата к стенам, сборка ферм, установка стропил на перекрытия, установка конька, крепление обрешетки. Перед сборкой все деревянные элементы тщательно обрабатываются любым антисептическим составом и просушиваются на воздухе.

Для работы вам понадобится:

• брус 100х10 мм и 150х150 мм;
• доски 50х150 мм;
• доски толщиной 30 мм для обрешетки;
• рубероид;
• металлических шпилек;
• лобзик и ножовка;
• молоток;
• гвоздей и шурупов;
• кв. И строительный уровень.

В деревянных домах функции мауэрлата выполняют бревна последнего ряда, что значительно упрощает рабочий процесс.Для установки стропил достаточно на внутренней стороне бревен нарезать пазы соответствующего размера.

В кирпичных домах или блочных домах установка мауэрлата выглядит следующим образом:

Прутки мауэрлата должны образовывать правильный прямоугольник и находиться в одной горизонтальной плоскости. Это облегчит дальнейший монтаж кровли и придаст конструкции необходимую устойчивость. В конце на балках делается разметка для стропил и вырезаются пазы по толщине балки.

При выборе подвесной стропильной системы необходимо собрать стропильные фермы на земле, а затем установить их над потолками. Для начала нужно составить чертеж и рассчитать длину стропильных ног и угол их соединения. Обычно угол наклона кровли составляет 35-40 градусов, но на открытых, сильно продуваемых участках он уменьшается до 15-20 градусов. Чтобы узнать, под каким углом соединять стропила, умножьте угол наклона крыши на 2.

Зная длину прогона между внешними стенами и угол стропильного соединения, можно рассчитать длину стропильных ног. Чаще всего это 4-6 м с учетом карнизного свеса шириной 50-60 см.

Верхние концы стропил могут крепиться несколькими способами: внахлест, встык и «в лапу», то есть вырезанными пазами. Для крепления используются металлические накладки или болты. Далее монтируются нижняя и верхняя затяжки, после чего готовые фермы поднимаются и устанавливаются над перекрытиями.

Сначала крепятся внешние фермы: с помощью отвеса выставляют стропила по вертикали, регулируют длину свеса и прикрепляют к мауэрлату болтами или стальными пластинами. Чтобы в процессе установки ферма не сдвинулась с места, ее укрепляют временными укосинами из бруса. После установки крайних стропил выставляют остальные, соблюдая одинаковое расстояние между ними. Когда все фермы закреплены, берут доску сечением 50х150 мм, длина которой на 20-30 см больше длины карниза, и прибивают ее по верхнему краю пандуса.Проделайте то же самое с другой стороной крыши.

Вариант первый: на стропильной ноге в месте соприкосновения с мауэрлатом вырезается паз прямоугольной формы на 1/3 ширины бруса. Отступив от верха ящика на 15 см, в стену вбивают стальной костыль. Стропило выставляют по уровню, выравнивают пазы, затем сверху надевают проволочный зажим и балку подтягивают вплотную к стене. Концы проволоки надежно закреплены на костыле.Нижние края стропил аккуратно подрезают циркулярной пилой, оставляя свес в 50 см.

Вариант второй: верхние ряды стен выкладывают ступенчатым карнизом из кирпича, а мауэрлат кладут заподлицо с внутренней поверхностью стены и в нем вырезают паз под стропило. Край стропильной ноги обрезается на уровне верхнего угла карниза. Этот способ проще других, но свес слишком узкий.

Вариант третий: балки перекрытия выдвигаются по краю наружной стены на 40-50 см, на балки устанавливаются стропильные фермы.Концы стропильных ног срезаются под углом и упираются в балки, фиксируя металлическими пластинами и болтами. Такой способ позволяет немного увеличить ширину чердачного помещения.

Устройство стропил

1 показан срез стропильных подкосов в станине, уложенный по промежуточным опорам, а на рис. 2 — опора стропильной ноги на мауэрлат

.

Порядок монтажа многослойной стропильной системы:

При закреплении основных элементов поверхность стропил обрабатывают антипиренами.Теперь можно приступать к изготовлению обрешетки.

Для обрешетки подойдет брус 50х50 мм, а также доски толщиной 3-4 см и шириной 12 см. Под обрешетку обычно укладывают гидроизоляционный материал, чтобы защитить стропильную систему от намокания. Гидроизоляционная пленка укладывается горизонтальными полосами от карниза до конька крыши. Материал расстилается с нахлестом 10-15 см, после чего стыки скрепляются скотчем. Нижние края фольги должны полностью закрывать концы стропил.

Между досками и пленкой необходимо оставлять вентиляционный зазор, поэтому сначала на пленку набивают деревянные рейки толщиной 3-4 см, укладывая их вдоль стропил.

Следующий этап — обшивка стропильной системы досками; набивают перпендикулярно рейкам, начиная от карниза крыши. На шаг обрешетки влияет не только тип кровли, но и угол наклона откосов: чем больше угол, тем больше расстояние между досками.

После завершения установки обрешетки приступают к обшивке фронтонов и свесов. Закрыть фронтоны можно досками, пластиковыми панелями, вагонкой, водостойкой фанерой или профнастилом — все зависит от финансовых возможностей и личных предпочтений. Со стороны стропил крепится обшивка; в качестве крепежа используются гвозди или шурупы. Свесы также подшиваются из различных материалов — от дерева до сайдинга.

Видео — Двускатная крыша своими руками

Расстояние от PIN-кода до PAP

— SPI News

Решения Решения

После покупки нового шара для боулинга необходимо принять множество решений.Все они представляют собой кусочки головоломки, которые правильно сочетаются друг с другом, чтобы обеспечить хорошее движение мяча. Расстояние Pin-to-PAP будет первым и одним из самых важных решений, которые следует принять в отношении макета. Из всех изменений, которые вы можете внести в макет, наибольшее влияние будет иметь расстояние между контактами и папками. Если вы начинаете создавать новый арсенал, лучше всего взглянуть на часть вашего текущего оборудования, чтобы узнать, какие типы расстояний между контактами и точкой доступа вы использовали. Вы можете заметить, что предпочитаете одни расстояния другим.Вы можете обнаружить, что все ваше оборудование использует одинаковое расстояние. Соответствует ли это расстояние вашей скорости / скорости вращения мяча или условиям, в которых вы играете в боулинг?

Расстояние от точки до точки может оказаться тем фрагментом головоломки, которого вам не хватало.

Прочитав эту статью, вы, возможно, начнете понимать, почему вы боретесь в определенных условиях. Цель этой статьи — открыть вам глаза на эксперименты с разными расстояниями между булавками и папками для создания различных форм.Давайте посмотрим на некоторую справочную информацию о том, что такое расстояние от точки до точки и как оно влияет на реакцию мяча.

Ориентация сердечника

Расстояние от штифта до точки PAP (достаточно подходящее) — это расстояние от точки положительной оси до штифта. Он будет контролировать, насколько мощным элементом ядра вы будете использовать в шаре для боулинга. Он контролирует ориентацию ядра в момент выпуска. Расстояние между контактами и папками может составлять от 0 до 6 ¾ ”.Вы могли заметить, что это примерно 1/4 шара для боулинга. На приведенных выше рисунках мы сделали покрытие и сердечник полупрозрачными, чтобы показать вам ориентацию грузового блока с разными расстояниями между контактами и PAP. Важно отметить, что они не принимают во внимание вращение оси или наклон оси. Они просто катятся вперед с 0 градусами вращения и наклона оси. Рис. 1.1 показывает положение сердечника при выпуске с расстоянием между контактами и PAP 0 дюймов.Мы поместили зеленую точку на блок веса, чтобы помочь визуализировать вращение, поскольку движение минимальное. Это показывает, насколько стабильна грузоподъемная блокировка при выпуске и почему она не создает значительных бликов на гусенице. Он вращается вокруг самой нижней оси RG. Перейдите к Рисунок 1.3 . Опять же, весовой блок находится в чрезвычайно устойчивом положении. Он стоит полностью вверх и вращается вокруг высшей оси RG. Рис. 1.2 показывает поворот блока груза точно посередине между этими двумя точками на 3 ⅜ ”.Блок веса будет в наиболее нестабильном положении, потому что он сидит под углом 45 градусов внутри шара в точке освобождения. Это приведет к наибольшему количеству бликов трека, которое может произвести конкретное ядро. Различные сердечники будут производить разное количество факелов в зависимости от величины общей разницы в форме блока веса внутри сердечника. Простые формы могут дать всего 1 дюйм бликов. Более сложные формы могут привести к расширению шара для боулинга до 6 дюймов.Теперь, когда мы знаем, что потенциалом вспышки шара для боулинга можно управлять с помощью различных расстояний от точки до точки, нам нужно посмотреть, что происходит по обе стороны кривой RG, чтобы понять, почему мяч может вспыхивать одинаково, но давать нас две совершенно разные фигуры по переулку.

Прочная фиксация

На рис. 2 показано общее положение сердечника с большим расстоянием между контактами и PAP. Вы можете видеть, что расстояние от штифта до точки входа в 3 ⅜ дюйма использует 100% потенциала вспышки активной зоны, потому что она находится в наиболее нестабильном положении в момент высвобождения.Это приведет к тому, что ядро ​​будет раскачиваться сильнее, чем в любом другом положении, в котором наблюдается наибольшая засветка трека. Более сильные расстояния между булавками и папками дадут вам сильное предсказуемое движение, на которое вы можете рассчитывать в средней полосе. Это может быть полезно во многих различных ситуациях. Один из них, который приходит мне в голову, — это когда полосы переходят друг в друга, и вам нужно что-то, чтобы смешать узор. В зависимости от поверхности полосы и объема масляного рисунка, вы даже можете обойтись без этих более сильных расстояний между Pin-to-PAP на некоторых более коротких рисунках, потому что он сильно набирает обороты в средней полосе и сглаживает конец рисунка.Если мы движемся вверх по кривой, мы увеличиваем расстояние от 3 «до 6 ¾», мы используем более высокую сторону RG кривой. По мере того, как мы приближаемся к 6 ¾ ”, потенциал вспышки в шаре для боулинга снижается, потому что мы устанавливаем ядро ​​в более стабильное положение. Это приводит к тому, что мяч все реже и позже попадает по дорожке. Это происходит потому, что мы устанавливаем ядро ​​в более устойчивое положение относительно более высокой оси RG. Чем выше RG, тем более устойчивым будет мяч к изменению направления при движении по дорожке.Использование более длинных расстояний Pin-to-PAP поднимет RG и будет способствовать более медленному переходу с более чистой формой через переднюю часть полосы движения. Вы увидите больше изменений в направлении вниз по полосе с более длинными расстояниями между контактами и точкой доступа.

длинное соединение штифтов

На рис. 3 показано общее положение сердечника с более длинными расстояниями между контактами и PAP. В общем, более длинные расстояния между булавками и папками хорошо использовать на ожоге, когда вам нужно дополнительное кувырок через переднюю часть полосы движения.Мяч захочет сохранять энергию намного дольше и медленнее перемещаться. Как только котелок выпускает мяч, энергия, которую он передает мячу, начинает теряться. Контроль того, как быстро теряется энергия, имеет решающее значение для создания хорошего движения мяча. На скорость потери энергии влияет больше переменных, чем просто расстояние между контактами и папками, но для целей этой статьи мы просто смотрим на этот кусочек головоломки. Использование слишком сильного расстояния между булавками и папками, когда рисунок слишком сухой, приведет к тому, что мяч будет слишком рано терять энергию на дорожке.Мячу будет очень трудно правильно пройти через кегли, когда он израсходовал большую часть своей энергии в передней части дорожки. У нас есть только 15 фунтов мяча, чтобы сбить 34 фунта кеглей. Чтобы выиграть битву, нам нужно, чтобы мяч находился в правильной фазе движения под правильным углом входа. Чтобы добиться этого, вам нужно убедиться, что вы используете более длинные расстояния между булавками и папками, когда полосы более сухие, чтобы обеспечить более четкий обзор спереди и больше энергии для движения вниз по полосе. Это позволит мячу все еще иметь достаточно энергии, чтобы повернуть за угол и правильно пройти через кегли.Имейте в виду, что в нашей игре всегда есть исключения, но это дает хорошее обобщение, чтобы направить ваш разум в правильном направлении.

штифт к папе короткий

На рис. 4 показано общее положение сердечника с более короткими расстояниями между контактами и PAP. Чем больше мы начинаем уменьшать расстояние от 3 ⅜ ”до 0 ″, мы используем нижнюю сторону RG кривой. По мере того, как мы приближаемся к 0 ″, потенциал вспышки в шаре для боулинга снижается, потому что мы устанавливаем ядро ​​в более стабильное положение.Это приведет к тому, что мяч будет реже и раньше попадать на дорожку. Это происходит потому, что мы укладываем сердечник в более устойчивое положение относительно нижней оси RG. Чем ниже RG, тем менее устойчивым будет мяч к изменению направления при движении по дорожке. Использование более коротких расстояний между Pin-to-PAP будет способствовать более быстрому и плавному переходу через переднюю часть полосы движения. Вы увидите гораздо более ранний разворот с незначительным изменением направления по полосе, если будете использовать более короткие расстояния от точки до точки.

В общем, это было бы хорошо использовать либо на свежем, либо на очень коротком паттерне, где вы хотите контролировать конец паттерна. Мяч будет катиться очень рано, потому что сердечник лежит в таком устойчивом положении вокруг самой нижней оси RG. Это означает, что он будет использовать много своей энергии на ранней стадии и сгладить реакцию вниз по полосе. Это может быть здорово, когда полосы движения действительно плоские, и вы хотите избежать неприятностей. Вы получите плавную и предсказуемую реакцию на более коротких расстояниях между булавками и папками.Конечно, заставить их правильно пройти через кегли может оказаться непросто, потому что большая часть энергии уходит на переднюю часть дорожки. Помните, у нас есть 15-фунтовый мяч против 34-фунтовых кеглей.

К счастью, современные шары для боулинга очень быстро меняют структуру дорожек.

Боулер должен иметь возможность перейти от этих более коротких макетов Pin-to-PAP к другим макетам, которые придадут ему большую форму на дорожке. Макеты более коротких расстояний между булавками и папками определенно не то, что вам нужно для каждого мяча, но они могут спасти вас от ужасной игры 150 на свежем воздухе или когда узор чрезвычайно сложен.В этом может быть разница между победой и поражением. Не всегда мяч, который вы бросаете в финале, приносит вам победу. Иногда невоспетый герой — это мяч, который убережет вас от неприятностей, когда дорожки жесткие. В хорошем арсенале всегда должен быть хотя бы один мяч с более короткой дистанцией между булавками и папой для контроля.

Симметричные стихи Асимметричные

Еще одна последняя тема, которую необходимо затронуть при обсуждении расстояния от точки до точки, — это различные эффекты, которые она оказывает на симметричный мяч по сравнению с асимметричным мячом. Рисунок 5 показывает разницу между симметричной формой и асимметричной формой. Поскольку у асимметричного мяча есть предпочтительная ось вращения (PSA), могут быть значительные различия при использовании более длинных расстояний Pin-to-PAP. Эти различия зависят от расположения PSA. Если бурильщик поставит PSA в слабое положение, более длинные расстояния между штифтами и PAP будут реагировать аналогично симметричному мячу. Если PSA находится в сильном положении, мяч фактически будет расширяться при более длинных расстояниях между штифтами и PAP, чем на симметричном шаре.Это еще один пример того, насколько универсальны некоторые из этих асимметричных форм. Их можно настроить дальше, чем симметричный шар, чтобы добиться большего соответствия тому, что вы ищете.

Заключение

Завершая эту статью, мы можем видеть, что расстояние от булавки до точки PAP является мощным инструментом для создания правильного движения мяча. Он контролирует, сколько бликов и какую сторону кривой RG мы используем. Проблема, с которой сталкиваются многие боулеры, когда они сталкиваются с проблемами при керри, заключается в том, что их мяч либо все еще цепляется, либо полностью выкатывается на кеглях.Там есть небольшое окошко, где мяч сильно катится. Мяч всегда будет передавать больше энергии, если он катится через кегли. Мы связаны законами физики в нашем мире. У нас есть 34 фунта кеглей, стоящих на пути 15-фунтового шара для боулинга. Кегли всегда будут выигрывать, если мы не переведем мяч в фазу катания в правильное время и под правильным углом входа. Расстояние между булавками и папками поможет вам контролировать, сколько энергии имеет ваш мяч и где он начинает ее использовать, чтобы вы могли начать создавать правильную форму и угол входа.Всегда убедитесь, что в вашем арсенале есть несколько разных расстояний между Pin-to-PAP, чтобы быть уверенным, что вы можете создать нужное количество бликов для всего, на чем вы играете в боулинг. Как указывалось ранее, существует гораздо больше переменных, которые влияют на движение мяча. В этой статье рассматривалось исключительно расстояние между контактами и точкой PAP, а другие переменные оставались неизменными. Это всего лишь одна часть головоломки для создания хорошего движения мяча. В следующих статьях будут рассмотрены другие части головоломки, чтобы помочь вам понять всю картину.

Правильная сборка стропил для двускатной крыши.Двускатная крыша дома: пошаговое строительство

своими руками

Крыша дома — одна из основных составляющих дома. Он представляет собой верхнюю конструкцию здания, без которой сложно представить комфортное проживание. Основные функции кровли — защита от снега, дождя и других осадков, а также сохранение тепла в холодное время года и защита от перегрева в летние месяцы. В наши годы существует большое количество разнообразных крыш на любой вкус и кошелек.Однако наиболее распространенными и популярными во все времена являются двускатные крыши, которые универсальны, недороги и просты в установке. О том, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, мы поговорим в сегодняшней статье.

Конструкция двускатной крыши — самая распространенная в частном строительстве. Как понятно из названия этого типа кровли, она выполняется в виде двух скатов или, проще говоря, в виде треугольника. Такие крыши легко и быстро монтируются, они достаточно прочные, а их внешний вид находит множество поклонников, так как сочетает в себе облик русской избы и современного здания.Обладая необходимыми знаниями, вы сможете сделать это самостоятельно, используя доступные инструменты.

Устройство стропильной системы двускатной крыши

Стропильная система современной двускатной крыши состоит из множества элементов, каждый из которых равномерно перераспределяет вес конструкции и правильно переносит ее на стены дома. На рисунке ниже показано устройство двускатной крыши дома с его основными узлами и элементами стропильной системы.

Разберем каждый из элементов, представленных на схеме отдельно:

• Стропильная опора является основной частью конструкции стропильной системы двускатной крыши, которая представляет собой наклонный элемент, проложенный через всю крышу.Для его создания выбираются максимально прочные балки, так как стропильная нога помимо веса рубероида и обшивки может выдерживать вес атмосферных осадков в виде снега;
• Мауэрлат — так называемый «фундамент» кровли, являющийся основной опорой всей конструкции, распределяющей нагрузки на стены. Это брус или толстая доска, на которую опираются стропильные ноги и которая является «прокладкой» между стеной и крышей;
• Затяжка (стяжка) — прокладка, лежащая в основании треугольника, увеличивающая прочность.Затяжка выполняет двойную функцию, так как потолок крепится к его нижней части;
• Балки — балки коньковые крепятся вверху, сбоку по центру стропильных ног. Задача балок — не допустить падения и «складывания» стропильных ног;
• Стойка — расположена в центральной зоне, прямо под коньком. Служит опорой, передает нагрузку на затяжку;
• Лежен — дополнительный элемент, на который опирается стеллаж;
• Обшивка — доски, которые крепятся поперек стропил.Обрешетка предназначена для укладки на нее рубероида (в простейшем случае) и придания дополнительной жесткости всей стропильной системе.

Эта схема кровли универсальна для многих построек, но в зависимости от сложности конструкции сюда могут быть добавлены специальные элементы для придания устойчивости и жесткости всей стропильной системе.

Угол ската двускатной крыши

Выбор приемлемого угла наклона кровли — важная задача, но для многих строителей он отходит на второй план, что неверно.Стандартными считаются так называемые двускатные конструкции с прямыми откосами. Оптимальный угол наклона двускатной крыши в среднем 30 ° -45 ° (за основу взят угол при основании равнобедренного треугольника).

Выбор угла наклона определяет, насколько хорошо верхняя часть дома выдержит следующие факторы:

давление снега;

вес отдельного объекта на крыше, например человека.

Первые два пункта нужно учитывать с особой осторожностью, так как просчет в выборе уклона кровли может стоить больших финансовых потерь и здоровья в случае обрушения.

Пример: чем больше угол, тем меньше нагрузка на крышу от атмосферных осадков, однако возрастает угроза порчи ветром из-за создаваемого ветра (крышу можно просто сдуть). Шумовой эффект также усилится, если в качестве кровельного материала будет выбран металл.

• Рулонные материалы: количество слоев рассчитывается заранее. Чем их больше, тем ниже можно сделать крышу. Двойной настил — от 10-15 °;
• Наборные элементы: это плитка (включая мягкую плитку) и шифер.Угол наклона стропил устанавливают от 20 °;
• Металлочерепица: соблюдайте уклон 14 °;
• Профнастил: листы укладывать под углом 12 °;
• Ондулин: допускается придерживаться индикатора от 6 °.

Таким образом, проектируя крышу и выбирая угол наклона, важно заранее знать, каким рубероидом вы будете ее покрывать. Как видите, минимальный угол наклона двускатной крыши может составлять 6 °.

Виды стропильных систем для двускатных крыш

Большинство стропильных систем для двускатных крыш делятся на два основных типа — навесные и слоистые. Первый тип — самый распространенный. Давайте подробнее рассмотрим оба типа.

Подвесная стропильная система двускатной крыши

Этот вид кровельных конструкций применяется исключительно тогда, когда стены дома находятся на расстоянии до 10 м друг от друга и между ними нет несущих перекрытий. Стропила (ножки) стыкуются только с боковыми частями дома в виде мауэрлата.Недостатком двускатной крыши с нависающими стропилами является возможность повреждения из-за разрывной нагрузки, так как в этом случае между стропилами не остается растяжек.

Стропильная система двускатной крыши

Отличие слоистых конструкций — наличие дополнительной опоры в виде стены или другой опоры. Стропильная система крыши устанавливается с опорами, которые крепятся к промежуточным стенам. Такая конструкция позволяет закрывать большие пролеты без ущерба для жесткости всей стропильной системы.

Отдельно стоит сказать о еще нескольких видах двускатных крыш. По конструкции двускатная крыша может быть выполнена в следующих вариантах исполнения:

• Симметричная двускатная крыша;
• асимметричная двускатная крыша;
• двускатная скатная крыша.

Отличия этих конструкций понятны из названия. В зависимости от проекта вашего дома и дизайнерских решений крыша может быть асимметричной, то есть иметь разные углы наклона у основания.Такую крышу установить немного сложнее, чем обычную симметричную крышу, имеющую в основании равнобедренный треугольник, но соорудить такую ​​конструкцию опытному мастеру не составит труда.

Скатная двускатная крыша также очень распространена. Стропила такой кровли как бы немного обломаны в основании. Такие кровли практически не удерживают на себе осадки и позволяют выиграть на чердаке пространство для себя.

Часто у начинающих строителей перед проектированием и расчетом закупки материала возникают вопросы, как узнать длину стропил двускатной крыши.Для этого важно еще на этапе проектирования знать, какой будет ширина постройки, чтобы подобрать стропила стандартного размера, чтобы их не пришлось сращивать, жертвуя несущей способностью. Наряду с этим нельзя забывать об угле наклона кровли. Все эти факторы в конечном итоге повлияют на расчет длины.

Итак, чтобы рассчитать длину стропил такой крыши, нужно треугольник, образованный стропильной системой, разделить на два прямоугольных треугольника.Далее, зная ширину постройки и угол наклона крыши, можно определить высоту конька двускатной крыши. Зная два катета прямоугольного треугольника и используя теорему Пифагора, вы можете вычислить гипотенузу каждого прямоугольного треугольника, которая является необходимой длиной стропил нашей крыши.

В итоге для определения окончательной длины нужно к полученному значению прибавить еще 30-50 см. Обеспечить свесы крыши.

Все расчеты, проведенные для определения высоты конька (это высота фронтона) и длины стропил, наглядно показаны на рисунке:

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что двускатная крыша — самый дешевый и универсальный вид кровли для частного дома.Есть примеры, когда с помощью подручных средств люди самостоятельно возводили двускатную крышу. Но все же советуем воспользоваться помощью специалистов в таких вопросах, ведь качественно сделанная крыша над головой — это комфорт и уют в доме.

Проектирование конструкции двускатной крыши дома

Первым и основополагающим этапом строительства двускатной крыши является ее конструкция. Мы уже говорили, что нагрузка, воспринимаемая кровлей, будет зависеть от выбора угла наклона кровли и, как следствие, от выбора кровельного материала, способного выдерживать осадки и нагрузки от этих осадков и ветра.

На этом этапе создаются чертежи конструкции будущей кровли и проводятся все необходимые расчеты. Это необходимо, прежде всего, для того, чтобы иметь представление об общем виде крыши и ее размерах, а также учесть все предполагаемые максимальные нагрузки.

После проектирования у вас на руках будет весь пакет документов, в котором будут указаны все размеры будущей кровли, ее площадь для закупки кровельных материалов, весь ассортимент пиломатериалов, используемых при строительстве.Наличие списка с номенклатурой пиломатериала позволит не тратить лишние деньги на его покупку, так как пиломатериалы являются основной статьей расходов при строительстве кровли.

После завершения всех проектных работ переходят непосредственно к строительным работам. При проведении работ своими руками экономится половина бюджета, которая могла бы пойти на оплату строителей. При этом важно помнить о соблюдении всех правил и норм, чтобы конечный результат соответствовал ожиданиям.

Строительство двускатной крыши пошагово

Монтаж двускатной крыши Мауэрлат

Мауэрлат принимает всю нагрузку с крыши и передает ее на стены, поэтому в качестве мауэрлата выбирается достаточно толстая и прочная балка. Толщина выбирается исходя из толщины стены, на которую он опирается. Как правило, они стремятся выбирать толщину бруса мауэрлата равной или близкой к толщине стены.

Укладывать мауэрлат необходимо заподлицо с внешней частью стены, прочно соединив их между собой.Для соединения мауэрлата со стеной еще на этапе возведения стены прокладывают анкерные болты или проволоку (заливают в армированный пояс). Если в качестве застежки используется проволока, то после укладки брус плотно обвязывается этой проволокой и остается в таком виде прочно закрепленным. Если в стену были вмонтированы анкерные болты, в мауэрлате предварительно просверливаются сквозные отверстия, с помощью которых планка натягивается на болты и затягивается сверху гайками с широкими шайбами.

Также важно не забыть проложить слой гидроизоляционного материала в виде прокладки между стеной и мауэрлатом.В качестве гидроизоляции обычно используют рубероид или аналогичные материалы. Подробнее о ремонте мауэра читайте в этом видео.

После того, как основание подготовлено, приступаем к сборке стропильной системы двускатной крыши. Установка стропил может производиться несколькими способами: установить стропила прямо на крышу или выполнить некоторые элементы конструкции на земле, а затем поднять их специальной техникой на место установки. Правильно поставить стропила на двускатную крышу своими руками без помощи партнера довольно проблематично, поэтому лучше воспользоваться помощью, чтобы не ошибиться и не свести на нет все усилия.

Для облегчения крепления балок стоит на каждой стене разметить точки крепления и соединить противоположные стены балками (ножками), на которые будут устанавливаться стойки для поддержки стропил. На стойки устанавливается коньковый брус, являющийся ориентиром для установки стропильной системы. Чтобы максимально точно соединить стропила, чтобы весь каркас стропил был одинаковым, используйте шаблоны. Таким образом можно избежать провалов и перекосов крыши.

После установки конькового бруса приступают к самой ответственной части — установке стропил (уже скрепленных вместе или по отдельности). В этом случае важно постоянно следить за уровнем и ровностью укладки. Стропила между собой крепятся, как правило, на гвоздях или с помощью железных скоб. Распространенные схемы размещения стропил на двускатной крыше и крепления их друг к другу показаны на рисунке ниже.

После завершения сборки кровельного каркаса требуется установка вспомогательных креплений для повышения жесткости кровли.Для этого устанавливаются подкосы и средние коньки.

Предлагаем вам посмотреть видео, на котором наглядно показан монтаж стропил своими руками для двускатной крыши.

Обрешетка двускатной крыши в простейшем случае — это установка на стропила поперечных досок для укладки на нее рубероида. Но, как правило, современная кровля представляет собой более сложный пирог из разных слоев.

После установки обрешетки кровлю покрывают слоем гидроизоляции, слои которой монтируются внахлест друг на друга, а стыки скрепляются скотчем.

Следующим шагом является крепление контр-реек — планок, закрепленных под углом 90 градусов к основной обрешетке. Это необходимо для обеспечения вентилируемого зазора в кровельном пироге для избавления от влаги.

На завершающем этапе устройства двускатной кровли укладывается кровля, выбор которой, как было сказано в начале статьи, зависит от сразу нескольких факторов, включая финансовую составляющую.

Наружные работы по устройству кровли заканчиваются устройством фронтонов, если они не являются частью стен.После этого переходят к внутренним отделочным работам и при необходимости. Подробнее об утеплении кровли мы поговорим в следующих статьях.

Стоит отметить, что построить двускатную крышу своими руками не так уж и сложно, главное правильно рассчитать и пошагово следовать инструкции, чтобы не упустить важные моменты при установке.

Краткая видео-инструкция по устройству двускатной крыши представлена ​​на видео:

Содержимое:

Система двускатной крыши предполагает наличие двух скатов прямоугольной формы, соединенных вверху под определенным углом.При такой конструкции фронтоны имеют треугольную форму.

Чтобы такая двускатная крыша прослужила долго, сохранив свои технические качества, стропильная система должна быть выполнена правильно.

В качестве кровельного материала впоследствии можно использовать металлочерепицу, профнастил, мягкую кровлю и другие современные варианты. С учетом вида кровельного материала будет оборудована обрешетка.

Основные виды стропильных систем

Все работы по устройству двускатной крыши можно проводить самостоятельно, главное соблюдать технологию и последовательность работ.

Прежде чем приступить к монтажу стропильной системы, необходимо оценить фасадные работы и выбрать наиболее подходящий вид. Сегодня можно выделить два типа стропильных систем:

Стропильная система двускатной крыши

Для стропильной системы характерно то, что стропила устанавливаются непосредственно на боковые стены. Такой вариант можно использовать, если расстояние между стенами не превышает 10 м. Недостатком такой системы является то, что она оказывает на внешние стены разрывную нагрузку и со временем они могут быть повреждены.Это может повлечь за собой необходимость установки затяжек. Однако есть и положительные моменты. Например, нет необходимости монтировать мауэрлат.

Если расстояние между внешними стенами превышает 10 метров, необходимо использовать кровельную систему слоистого типа. Устройство такой конструкции предполагает установку вертикальной балки. Он спускается с конька на несущую стену, которая располагается строго по центру помещения. При такой конструкции нагрузка на крышу распределяется равномерно и не создает эффекта взрыва.Поэтому проектирование дома необходимо доверить специалистам, которые учтут особенности всей конструкции, а также двускатной крыши. Также при разработке проекта учитываются строительные материалы, которые используются при возведении стен и крыш кровли.

Компоненты стропильной системы

Конструкция стропильной системы

Конструкция крыши состоит из нескольких важных компонентов, которые стоит знать.В стропильной системе двускатной крыши можно выделить: подкосы

• ;
• мауэрлат;
• стойки;
• коньковый прогон;
• обрешетка;
• подоконник.

Не рекомендуется проектировать крышу самостоятельно, если у вас нет необходимых знаний. Так как необходимо производить расчеты, учитывая при этом не только размеры дома, но и возможные нагрузки на крышу. Несоблюдение правил и положений может привести к разрушению и аварийным ситуациям.

Особенности двускатной крыши

Выбор угла наклона напрямую зависит от климатических условий. В случае, если дом с двускатной крышей строится на участке с повышенным уровнем снегопада, стропильная система должна быть выполнена с большим углом наклона. При этом без разницы, какой рубероид в данном случае используется профнастил или натуральная черепица.

Наиболее оптимальный угол наклона двускатной крыши 45 — 60 градусов

Чаще всего устройство двускатной крыши производится с углом наклона от 45 до 60 градусов.На таком покрытии не задерживается снежный покров. Помимо снеговой нагрузки следует учитывать и ветровые нагрузки. Наиболее практичный вариант — стропильная конструкция, напоминающая равнобедренный треугольник.

Если в качестве кровельного материала используется профнастил или другой металлический материал, шаг между стропилами можно делать до 120 см. Если вес рубероида намного больше, рекомендуется уменьшить шаг до 60 см. После всех расчетов необходимо перепроверить все показатели, чтобы убедиться в точности полученных результатов.

Несмотря на разные виды кровельных материалов, профнастил пользуется особой популярностью. Доступен в широком диапазоне цветов и размеров волн. В каждом индивидуальном случае вы сможете выбрать наиболее подходящий вариант.

Монтажные работы

Перед началом монтажа стропильной системы необходимо подготовить весь инвентарь. Это позволит вам без перебоев провести работу, найти пропавший инструмент и провести работу в кратчайшие сроки.

Необходимый инвентарь:

• съемник для молотков и гвоздей;
• отвертка, электродрель;
• гвозди, шурупы, шурупы;
• отвес, рулетка, уровень;
• ножовка

Несмотря на то, что существуют разные виды стропил, для достижения максимально качественного результата стоит их комбинировать между собой.Для кровли следует использовать только качественные материалы. Древесина должна быть хорошо просушена и не иметь дефектов. Перед тем, как приступить к их установке, рекомендуется обработать их антисептиком. Стандартный размер используемых сегодня стропил составляет 50 х 50 х 6000 мм. Устройство элементов следует проводить попарно, с двух сторон одновременно. Разметку элементов и подгонку под нужный размер необходимо проводить на земле.

Схема крепления стропил двускатной крыши

Чтобы опоры были максимально устойчивыми, в них необходимо сделать вставки, которые выполнены по размеру мауэрлата.Если монтаж осуществляется внахлест, необходимо контролировать стыки, выступов быть не должно.

Чтобы сделать все кадры одинаковыми и при этом тратить на работу гораздо меньше времени, стоит доделать шаблон. Для его устройства нужно использовать лист фанеры или плотного картона. Вставки должны быть строго перпендикулярны, так как на них действует нагрузка сверху. Неправильные разрезы могут снизить прочность конструкции.

После того, как будет проведено устройство боковых стропил, необходимо натянуть шнур между ними.Он будет использоваться для регулировки высоты стропильных ног. Если есть небольшая погрешность в высоте, ее можно устранить с помощью деревянной основы. Устранение, таким образом, крупных недостатков проводить не следует, это может повлечь за собой нарушение прочности всей системы.

Увеличить прочность деревянных ферм можно с помощью подкосов. Они располагаются от низа стропила до середины противоположной. Распорка должна быть размером не более 50 мм. Именно такое устройство укрепляет всю конструкцию и увеличивает ее прочность при сильном ветре или сильных снеговых нагрузках.

Если производилась установка больших пролетов, их также необходимо усилить с помощью подкосов. С их помощью нагрузка будет равномерно передаваться на несущие стены. Важно, чтобы скобы располагались под углом 45 градусов. Соединение станины, опорной стойки и подкосов необходимо осуществлять с помощью специальных соединительных элементов — шпилек.

Также дополнительно можно провести устройство диагональных стяжек. Они располагаются между стропилами. Благодаря им кровля будет намного прочнее и выдержит любой кровельный материал — металлочерепицу, профнастил и так далее.Такие стяжки соединяют между собой два стропила, один конец балки прикрепляют к низу стропил, а другой — к середине соседнего.

Особое внимание следует обратить на гребневой узел. Важно дополнительно закрепить его с помощью специальных болтов и саморезов; также можно использовать металлические пластины.

Видео: Установка стропил своими руками

Монтаж обрешетки

Устройство обшивки будет зависеть от того, какие виды кровельных материалов будут использоваться.Можно использовать металлический или профнастил. Именно они сегодня очень популярны среди разработчиков. Профнастил выгодно выделяется среди других доступных вариантов, ценными и прекрасными техническими характеристиками.

Для покрытия двускатной крыши необходимо установить обрешетки. Профнастил — листовой материал, он не слишком толстый, поэтому обрешетка должна быть качественной. Для обрешетки кровли можно использовать доску как обрезного, так и необрезного типа. Рекомендуется предварительно обработать доску специальным антисептиком, чтобы продлить срок службы древесины.

Монтаж доски к стропильной системе крыши осуществляется с помощью саморезов подходящей длины. Обрешетка под профнастил может быть изготовлена ​​однослойным или двухслойным способом. Перед укладкой профнастила также необходимо выполнить качественную гидро- и пароизоляцию. Такое утепление проводится при необходимости установки металлочерепицы.

Видео: Монтаж реек под металлочерепицу

Крыша дома — надежная и долговечная защита от дождя, ветра, палящего солнца или холодного снега.Он сохраняет тепло в комнатах и ​​украшает внешний вид здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап строительства короба, требующий от строителя подготовки и навыков.

Монтаж включает в себя монтаж стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку рубероида, подшивку свесов. Крыша строилась много десятилетий, поэтому она должна быть безопасной, функциональной и прочной.

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве.Он состоит из двух плоскостей, наклоненных в разные стороны под углом 20-42 ° к горизонту, соединенных наверху — гребнем. Благодаря такой форме снег, дождевая и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. С увеличением угла наклона увеличивается парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас кровли состоит из стропильной системы, в которую входят элементы:

На обрешетку монтируются слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплителя, если мансарда жилая, кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундаменты.

Схемы стропильной системы двускатной крыши.

Иногда для возведения каркаса используют металлопрокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. В индивидуальном строительстве этот способ применяется гораздо реже. Металлоконструкции дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных силовых элементов:

• мауэрлат (ложе) — брус толщиной 100, высотой 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, бревна обтесанные в одну кромку, доски уложенные по краю;
• стойки — 100х100 мм;
• Доска обрешетка — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры поперечных сечений опорных элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей обработке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от огня.

В дополнение к несущему каркасу и покрытию крыша содержит элементы:

С боков крыша ограничена фронтоном — частями стен треугольной формы. Мансарда может служить чердаком и использоваться как жилые помещения для постоянного или временного проживания.

Особенности устройства кровли с углом

Двускатная крыша — самый простой вариант строительства частного дома.Стропильная система может иметь многослойную, навесную или комбинированную конструкцию.

Подъемно-подвесная стропильная система.

В первом случае «навалены» стропила — укладываются на внешние и внутренние опоры. Во втором они «подвешены» с опорой только на стены.

Строительство по слоистой схеме

Подвесная система применяется при строительстве домов с внутренними массивными стенами, избавляющими внешние ограждающие конструкции от расширения.Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных разводящих сил упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Он состоит из стропильных ног, подкосов, перекладин, прогонов и стоек. Мауэрлат или грядка монтируется выше уровня пола на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены хрупкие, его ставят по периметру постройки. В противном случае можно обойтись короткими длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных постройках функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врезаются в опорную балку, дополнительно закрепляют скобами и скручивают из проволоки. Для предотвращения разрывных напряжений в коньке и не смещения стропил по откосу стыковку выполняют внахлест или встык, закрепляя накладками, болтами, шпильками.

Система усилена балками, подкосами и подкосами. Это также помогает уменьшить поперечное сечение и прогиб стропил.Элементы соединяются металлическими креплениями — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство навесной крыши

Подвесные стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на внешние стены, несущие балки воспринимают значительные разрывные силы. Для их распределения в конструкцию вводятся дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет конструкции, тем больше напряжения, возникающие в конструкциях, тем сложнее конструкция каркаса.До 6 м достаточно затяжек, совмещающих в себе функции балок перекрытия. Выше введены дополнительные перекладины. В домах без внутренней несущей стены, ширина которых превышает 9 м, кровельная система укрепляется шпалами и подкосами. Фрагмент из двух стропил, стяжек и стяжек называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливается. Готовые фермы монтируются на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции. Стропила нарезают слоем или укладывают, скашивая кромку.Крепятся булавками, накладками, хомутами.

Коньковый узел решить сложнее, чем в многослойной кровле. Стропила врубают в горизонтальную балку, стык укрепляют деревянной или металлической вагонкой. Устройство подвесной стропильной системы сложнее и дороже безупорной. Поэтому фермы часто устанавливают шагами по 3-4 м, соединенные балками, по которым укладывают слоистые стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинством навесных конструкций является возможность использования чердачного пространства под чердаком.

Выбор конструкции крыши

Как сделать двускатную крышу дома, нужно определиться на этапе проектирования перед установкой короба. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать многослойную систему, в остальных случаях — навесную или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных типов покрытий производители рекомендуют оптимальные углы наклона.

Важно. При выборе конструкции крыши решающее значение имеют ширина пролета, нагрузка от снега, ветра и собственный вес. Чем выше показатели, тем мощнее должны быть сечения элементов, тем надежнее исполнение узлов.

Монтаж на двускатной крыше

Для самостоятельного изготовления довольно сложная задача — двускатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее правильно и без ошибок.

Крепление мауэрлата

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое срезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным и горизонтальным. Под мауэрлат укладывается гидроизоляция из рулонных материалов или используются покрывные составы. Это убережет древесину от гниения.

Важно. Для рекомендуется устройство бронепояса по верху стены. Он придает конструкции жесткость и одновременно служит прочной основой для крепления стропильной системы.

Способы крепления, применяемые при установке мауэрлата:

• Проволока стальная диаметром 4-6 мм. В кладку под каждую стропильную ногу укладывают на 3-4 ряда нижние, тонкую арматуру, закрученную 2-3 раза. После высыхания раствора брус укладывается на слой гидроизоляции, обвязывается метизами, а концы прочно фиксируются.
• Металлические анкеры или L-образные шпильки. Их закладывают в стену при кладке или бетонировании с шагом 1-1,5 м на глубину 45 см.Стержень должен выступать над мауэрлатом минимум на 3 см, чтобы можно было затянуть гайку и шайбу. Предварительно намечаются места отверстий под крепеж, кладя брус на сено и ударяя по нему.
• Дюбель с дюбелем. В подготовленное отверстие забивается пластиковая втулка, в бетон вкручивается саморез. Хороший результат дает использование химических анкеров. Крепится мауэрлат на крепеж так же, как в предыдущем описании.
• Фурнитура изогнутая. Между рядами блоков или кирпичей на глубину 30-40 см укладываются планки из стальной проволоки диаметром 10 мм и более в форме буквы Г, верхний край отпускается над мауэрлатом на 25 см. После монтажа бруса арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
• Заглушки и скобы деревянные. Кусочки антисептического бруса длиной равной продольному размеру кирпича закладываются в кладку непосредственно под стропильную ногу или на 1 ряд ниже.Мауэрлат крепится к заглушкам металлическими скобами.

Штанга для мауэрлата сращивается по длине косым или прямым замком. По углам соединяют «в полдерево», «в лапу». Если древесина недостаточно сухая, рекомендуется закрепить ее гайкой. Положение балки корректируется каждый год до момента прекращения интенсивной усадки. Обычно это занимает пять лет.

Важно. Фурнитура в кирпичной кладке или бетоне должна быть по возможности неподвижной.Крепеж не является надежным, если анкеры установлены под углом или имеют недостаточную длину.

Стропила подвесные

Двускатная крыша своими руками с подвесными стропилами пролетом до 6 м монтируется в следующей последовательности:

1. Выровняйте основание по горизонтали.
2. Положение стропил обозначено на верхней обвязке. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
3. Фермы или арки собирают на земле из стропил, затяжек, ригелей.
4. Поднять и установить фермы в расчетное положение, начиная с крайних.Каждый фиксируется временными укосинами для поддержания вертикального положения, которое контролируется отвесом или уровнем.
5. Протяните шнуры по нижней и верхней точкам между крайними конструкциями. По ним размещаются промежуточные элементы.
6. Закрепите фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхней и нижней точками.

Важно. Если расстояние между опорами превышает 6 м, ферма усиливается при помощи шпиндельной бабки и подкосов.При установке стропильная конструкция соединяется временными крепежами из диагональных досок.

Варианты крепления подвесных стропил к мауэрлату

В дистанционной системе стык стропил и мауэрлата выполняется по двум технологиям:

• жестким способом, исключающим перемещение элементов;
• подвижный или раздвижной, предназначенный для компенсации деформаций усадки древесины.

Жесткое крепление осуществляется пилой или без нее.В первом случае в стропилах вырезается седло для посадки на опору. Для этого используется шаблон. Для дополнительной опоры и блокировки движений системы пила изготавливается на мауэрлате (крепление зубом) или на упоре. Отбор проб древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется резать более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без промывки усилия от стропил на мауэрлат передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и шпильки.Дополнительно устанавливается упорная планка длиной до 1 м, разгружающая интерфейс.

При подвижном способе элементы не связаны жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять свои размеры при усадке. Применяются специальные скользящие опоры, позволяющие стропилам перемещаться по оси. Такой крепеж часто используется в деревянных конструкциях, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко соединены стяжкой в ​​одну конструкцию, сама балка крепится к мауэрлату с помощью уголков.

Устройство стропил

Последовательность установки системы без расширения отличается от навесной:

1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают грядку в один уровень с мауэрлатом.
2. Установить стойки.
3. На них монтируется коньковая планка.
4. Чтобы опоры не двигались, их соединяют продольными и боковыми распорками.
5. Стропила опираются на стойки и балку поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляются внахлест или встык.

Используются уголки оцинкованные, колодки, саморезы, хомуты, пластины Т-образные, крепежные шпильки.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основа для укладки кровельного покрытия. Одновременно укрепляет стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Изготавливается из досок, бруса, влагостойкой фанеры, OSB. По коньку монтируются доски или бруски. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка сделана из щитов или листов, то это называется настилом.Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупногабаритных жестких материалов — профнастила, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов применяется разреженная обрешетка. Он набит узором.

Если материал малогабаритный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные типы — используйте настил.

Обрешетка бывает одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем поверх них набивают доски или щиты.

Если предполагается утеплить кровлю и устроить полноценный кровельный пирог, то монтируется дополнительная контррешетка. Его функция — создать вентиляционный зазор между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контррешеткой:

1. Гидроизоляция крепится к стропильным ногам.
Поверх стропил набивают
2. брусья толщиной 40 мм.
3. Доски обшивки укладываются перпендикулярно.

Завершение работ по устройству кровли. Утеплитель и пароизоляция устанавливаются изнутри. Между стропилами кладут теплоизоляционные маты, сверху закрепляют пленку или мембрану.

Чтобы установить двускатную крышу своими руками, нужны лишь средние навыки выполнения столярных работ и понимание технологии ее изготовления. Во всем этом легко разобраться. Также необходимо привлечь к процессу умного помощника, ведь многие операции не может выполнить один человек.Поэтому многие люди, без сомнения, берутся за эту работу и успешно с ней справляются.

Устройство двускатной крыши своими руками

Строительство загородного дома связано со значительными затратами. Поэтому многие ищут варианты удешевления этого процесса за счет использования современных материалов и технологий. В настоящее время большой популярностью стали каркасные постройки с двускатной крышей. Во многом это связано с тем, что выполнить такое сооружение под силу даже человеку с минимальными знаниями строительного дела при соответствующей предварительной подготовке.

Двускатная крыша образована треугольными фермами, соединенными между собой продольной верхней балкой (коньковой балкой) и обрешеткой.

Однако строительство крыши — решающий момент, требующий серьезного внимания. Вам необходимо рассчитать:

• правильный угол наклона;
длина
• стропил;
• расстояние между ними;
• способов соединения различных частей между собой.

Не имея опыта производства подобных работ, не стоит браться за сложные конструкции, но небольшой дом с простой двускатной крышей можно легко построить своими руками.

Конструктивные особенности двускатных крыш

Такая крыша состоит из двух наклонных плоскостей, расположенных под определенным углом. Вдоль торцевых стен устроены фронтоны, являющиеся продолжением стен по вертикали. По форме они равнобедренные или произвольные треугольники, если наклоны расположены под разными углами к горизонтали. В случае двускатной скатной крыши фронтоны имеют трапециевидную форму.

При устройстве кровли создается стропильная система, являющаяся опорным элементом кровельного пирога.Стропильная система может быть выполнена в виде подвесных стропил, если внутри строительной коробки отсутствуют капитальные перегородки. При их наличии устраивают каркас перекрытия, когда пролет опирается на три и более точек.

В зависимости от конфигурации здания двускатная крыша может возводиться по разным схемам

Как самому сделать двускатную крышу

В зависимости от конструкции стропильной системы ее основные элементы могут быть разными, но основные детали присутствуют во всех вариантах:

1. Стропила — это основной несущий элемент конструкции, на который через обрешетку крепится рубероид.
2. Коньковая балка — также называемая хребтом, объединяет все стропильные ноги в единое целое, равномерно распределяет нагрузку на мауэрлат.
3. Стеллаж — применяется в перекрытиях в качестве дополнительной опоры на внутренней капитальной перегородке.
4. Лежен — турник, на который опираются стойки, служит для равномерного распределения нагрузок на мауэрлат.
5. Мауэрлат — опорная планка между стенами и верхней конструкцией здания, предназначенная для крепления стропил.
6. Обшивка — настил из доски толщиной 25 миллиметров для фиксации финишного покрытия.

Вне зависимости от типа стропильной системы в ней всегда есть несколько основных элементов.

Конструкция крыши

При проектировании стропильной системы необходимо оптимально разместить все элементы каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку на кровлю по всей ее площади. Основные виды нагрузки:

1. Снежный — возникает под воздействием слоя снега, остающегося на крыше.При высоких нормах для строительной области угол наклона кровли увеличивается, чтобы снег падал по мере накопления.
2. Ветер — связан с силой ветра. В открытых вентилируемых местах он выше. Средством противодействия ветровой нагрузке является уменьшение угла наклона кровли.

Таким образом, необходимо найти оптимальное сочетание этих показателей при одновременном воздействии ветра и снега. Данные по удельной нагрузке для региона строительства можно найти в Интернете.

Двускатные крыши с простотой конструкции придают дому элегантный и праздничный вид.

Фотогалерея: проекты домов с двускатной крышей

Двускатная крыша позволяет устроить небольшое чердачное помещение на втором этаже Угол наклона двускатной крыши выбирается исходя из силы ветра и средней снеговой нагрузки в зоне строительства Несмотря на простоту конструкции, двускатная крыша может быть центральным элементом общего дизайна здания.

Расчет параметров двускатной крыши

Определение основных характеристик кровли необходимо уже на этапе проектирования фундамента для расчета влияния общей массы здания на несущее основание.

Расчет площади

При симметричной двускатной крыше достаточно определить площадь одного ската и результат удвоить.

Высота крыши зависит от выбранного угла наклона. Обычно она находится в пределах 30-45 градусов.В первом случае высота будет составлять половину расстояния от выступа гребня до оси мауэрлата. Используя теорему Пифагора и проведя вычисления, находим, что длина откоса для конструкции 10×9 м будет 5,05 метра. Площадь пандуса определена как 5,05 х 10 = 50,5 квадратных метров. И общая площадь крыши будет 50,5 x 2 = 101 м 2.

В случаях, когда двускатная крыша имеет неравновесную крышу, то есть ось конька смещена от оси здания, площадь Каждый уклон рассчитывается отдельно с использованием той же методики, а результаты суммируются.

Однако в этом расчете не учитывается площадь свесов кровли. Обычно они составляют 0,5-0,6 метра. Для одного ската площадь свеса будет 0,5 x 5,05 x 2 + 0,5 x 10 = 4,1 + 5 = 9,1 м 2.

Общая площадь крыши составит 101 + 9,1 x 2 = 119,2 м 2.

Большая часть Расчеты стропил производятся по теореме Пифагора, сводя конструкцию к набору жестких фигур — треугольников

Расчет сечения стропил

Размер сечения стропил зависит от нескольких факторов:

• величина нагрузка на них;
• вид материалов, из которых изготовлены стропила: бревна, балки — однородные или клееные;
• длина стропильной ноги;
• древесных пород;
• расстояние между осями стропильных ног.

Все эти параметры давно рассчитаны, и для определения сечения стропильных ног можно воспользоваться данными, приведенными ниже.

Таблица: размеры сечения стропил

При увеличении шага установки стропил увеличивается нагрузка на каждую из них, что приводит к необходимости увеличения сечения.

Общие размеры основных частей стропильной системы:

Определение угла наклона

Угол наклона ската крыши определяется требованиями к ее финишному покрытию:

Одна из причин уменьшение угла наклона — стремление сделать чердачное или чердачное пространство максимально большим.Это намерение также является причиной установки скатной крыши.

Расчет расстояния между стропилами

Этот параметр зависит от типа финишного покрытия, а точнее от его веса. Для самого тяжелого материала расстояние должно быть всего 80 сантиметров. В случае использования мягкой кровли с небольшим весом расстояние можно увеличить до 150 сантиметров. Расчет количества стропил и переносов производится таким образом:

1. Длину постройки (10 метров) нужно разделить на расстояние между стропилами, предположительно 120 сантиметров: 1000/120 = 8.3 куска). К полученному результату прибавляем 1, получается 9,3.
2. Поскольку количество стропил не может быть дробным, результат округляется до ближайшего целого числа — 9.
3. Окончательно устанавливается расстояние между стропилами: 1000/9 = 111 сантиметров.

На этом расстоянии все стропила будут равноудалены, а нагрузка от крыши будет равномерно распределена.

Длина стропил рассчитывается по теореме Пифагора, как уже было показано выше.

Установка двускатной крыши своими руками

Монтаж стропильной системы начинается с установки мауэрлата.

Крепление держателя к стене

Мауэрлат изготавливается из высокопрочной древесины — дуба, лиственницы и др. При отсутствии таких материалов можно использовать сосну.

Балка стандартной длины — 4 или 6 метров. Поэтому соединение нескольких деталей по длине неизбежно. Делается распилом соединенных концов «полудерева», например, для бруса сечением 150х150 миллиметров делается образец 75х150 длиной 300 мм.Концы внахлест. Крепление производится двумя или четырьмя винтами М12 или М14 с установкой шайб большого диаметра. По такому же принципу соединяются бруски по углам. Готовая конструкция представляет собой правильный прямоугольник, который по периметру устанавливается на верхней плоскости стены.

Две балки соединяются путем отбора проб древесины на каждой из них. Затем они скрепляются между собой болтами.

Технология монтажа мауэрлата предусматривает его размещение строго по оси стены или со смещением в обе стороны.В этом случае нельзя размещать опорную планку ближе 5 сантиметров от края. Для увеличения срока службы мауэрлат следует устанавливать с гидроизоляцией на поверхность стены. Чаще всего для этого используют рубероид.

Способы крепления мауэрлата к стене

1. Установка на анкерные болты. Идеально подходит для монолитных стен. При отливке стержни с резьбой заделываются в стену.
2. Деревянные дюбеля. Их забивают в просверленное отверстие.При такой фиксации используются дополнительные металлические крепления.
3. Скобы кованые. Применяются с предварительно установленными деревянными закладными деталями.
4. Шпилька или фурнитура. Штифты замуровываются в процессе кладки стены и выводятся через опорную планку по просверленным отверстиям. Диаметр крепежа должен составлять 12-14 миллиметров, выступ над поверхностью бруса — 10-14 сантиметров.
5. Проволока стальная. Жгут из двух или четырех жил проволоки устанавливают при кладке стены за 2-3 ряда до ее конца.Затягивается мауэрлат с помощью лома. Часто используется как дополнительное приспособление к опорной балке.
6. При установке армирующего ремня также используется крепление на шпильки или анкерные болты.

Места крепления должны находиться примерно посередине между стропильными ногами.

Видео: установка мауэрлата на армопояс

Фотогалерея: способы крепления мауэрлата на стене

Шпильки замуровываются в стену при ее заливке, затем на них надевается мауэрлат и фиксируется болтами Проволока также устанавливается на этапе кладки стены. Мауэрлат можно крепить с помощью проволочных стяжек, пропущенных через отверстия в бревне. В промежутки между стеновыми блоками вставляются деревянные дюбели, в которые затем армируются скобами

Типы стропильных систем и их установка

Выбор стропильной конструкции определяется конфигурацией здания.При отсутствии внутренних капитальных перегородок сооружается подвесная стропильная система.

При наличии капитальных перегородок необходимо использовать плоскую схему монтажа.

Изготовление стропильных пар

Так называется пара стропильных ног, соединяемых в арку с установкой распорного элемента в виде затяжки для навесной системы или перекладины для системы перекрытий.

Установка стропильных пар осуществляется тремя способами:

1. Сборка производится вверху после установки переводов.Их используют для настила полов из прибитых досок.
2. Формирование стропильных пар проводится на земле в непосредственной близости от дома. Собираются только заготовки, которые представляют собой жесткую треугольную конструкцию. Подъем изделий осуществляется тогда, когда стропильные пары готовы для всей системы. Для этого можно использовать подъемные устройства в виде ручной или приводной лебедки, что создает определенные неудобства и дополнительные расходы. С другой стороны, сборка на земле намного проще и точнее.
3. Сборка кровли непосредственно на месте установки выполняется детально.

В любом случае стропильные ноги монтируются по шаблону, которым является первая ферма. Для большей точности сборки желательно фиксировать детали следующей пары к предыдущей с помощью хомутов.

При сборке стропильных систем на земле все конструкции выполняются по шаблону, который является первой изготовленной фермой. Это делает редактирование более точным.

Порядок установки стропильной системы

Сборные элементы кровли устанавливаются в следующей последовательности:

Крепежные детали стропильной системы

Для надежного соединения элементов каркаса крыши используются различные вспомогательные элементы, изготовленные из оцинкованная сталь толщиной до 1,5 миллиметра.

Использование дополнительных креплений обеспечивает прочную сборку стропильной системы.

При сборке с использованием дополнительных соединителей повышается производительность труда и повышаются прочностные характеристики конструкции.

Для соединения элементов кровли деревянных построек используются специальные крепления. Так, верхний стык стропил часто соединяется с помощью шарнира. Это связано с частыми перемещениями здания, в том числе сезонными.

Шарнирно-сочлененное соединение позволяет избежать высоких нагрузок на стыки стропил при сезонных перемещениях каркаса.

С этой же целью в домах из этого материала используются скользящие опоры.

Надежное раздвижное соединение стропил с мауэрлатом избавляет этот агрегат от напряжений при деформациях конструкции

Видео: быстрое изготовление стропил

Перед установкой обрешетки кровлю утепляют.Для этого:

1. Внутренняя обрешетка набивается со стороны чердака или чердака.
2. Пленка пароизоляционная растянута.
3. Утеплитель уложен.
4. Применяется водонепроницаемая пленка или мембрана с односторонней проницаемостью.

Таким образом, помимо утепления создается система вентиляции кровельного пространства. Начинает работать после установки крышки.

На внутреннюю обрешетку с пароизоляционным покрытием удобнее укладывать слой утеплителя снаружи

При определенных условиях утепление кровли можно делать изнутри, это не так удобно, но можно спокойно работать в любые погодные условия.В этом случае формирование кровельного пирога осуществляется в обратной последовательности. Каждый слой утеплителя необходимо укреплять в проемах между стропилами по мере наращивания перекрытия.

Создание каркасного фронтона

Перед тем, как приступить к проектированию фронтона, необходимо расположить обрешетку и уложить чистовое кровельное покрытие.

При формировании обрешетки учитывается тип будущей кровли. Изготавливается из обрезной доски толщиной 25 миллиметров.Обрешетка:

1. Сплошная — плиты укладываются на расстоянии 2-4 сантиметра друг от друга. Применяется при использовании черепицы или мягкой кровли.
2. Редкая — расстояние между досками 15-25 сантиметров. Устраивают такую ​​обрешетку под металлочерепицу, профнастил, шифер и другие подобные материалы.
3. Редкий — расстояние между досками от 0,6 до 1,2 метра. Применяется, когда длина покровных листов равна длине ската свеса.Такое покрытие изготавливается только на заказ.

Обрешетка должна быть выведена за стропила фронтона для свеса.

На лобовых стропильных фермах монтируется каркас для крепления фасадного отделочного материала

Монтаж кровли

Перед укладкой обрешетки кровлю утепляют и укладывают гидроизоляционный слой. Далее:

1. Укладывается кровельное покрытие. Последовательность установки — снизу вверх по порядку. Прямолинейность первого ряда контролируется натянутым шнуром.
2. Кровельные листы крепятся саморезами с использованием амортизирующих прокладок.

При устройстве чистовой кровли нельзя экономить на крепежах, защитный слой должен быть прочным, способным выдерживать ветровые и снеговые нагрузки.

Листы металлочерепицы укладываются снизу вверх, начиная с угла крыши.

Устройство фронтонов

Обрешетка фронтонов каркаса производится исходя из характеристик материала, предназначенного для фасадной отделки.Для этого можно использовать следующие изделия:

После установки обрешетки необходимо уложить влагозащиту из полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм. Его можно закрепить строительными скобами. Эта работа выполняется снаружи. Пленкой можно обшить внешнюю поверхность выбранным отделочным материалом.

Фронтоны необходимо утеплить рулонными или плиточными утеплителями. Толщина защитного слоя должна быть не менее 10 см, а для территорий с холодным климатом — не менее 15 см.Поверх утеплителя натягивается внутренний слой влагозащитной пленки.

Сверху набивается обрешетка для фасадной отделки, для которой используются бруски размером 50х50 миллиметров. Одновременно завершается строительство всего здания после утепления кровли.

В процессе облицовки фронтона устанавливаются окна, если они предусмотрены проектом, а в некоторых случаях — двери.

Фронтон деревянного дома с двускатной крышей чаще всего отделывается вагонкой.

Конструкция свесов

Кровельные свесы, как фронтоны, так и карнизы, помимо чисто декоративной функции, предназначены для защиты стен и фундамента от воды или воды. снег.Их размеры обычно составляют 50-60 сантиметров. Свесы изготавливаются из различных материалов:

• доска строганная, установленная встык или внахлест;
• футеровка рифленая;
• блок-хаус футеровка;
• листовой пластик;
• лист профилированный или гладкий;
• готовые изделия из металла или пластика — точечные светильники.

Есть несколько способов установки свесов:

Вдоль подшивки необходимо проделать вентиляционные отверстия.Они могут быть любого размера, но большие должны быть покрыты мелкой сеткой из любого материала. Это позволяет избежать проникновения птиц и вредных насекомых в подкровельное пространство. Софиты продаются с готовыми вентиляционными решетками.

Вентиляция устраивается только на карнизе; для фронтонов он не нужен.

При отделке потолками вентиляционные отверстия сверлить не нужно — они уже сделаны на заводе

Видео: Устройство двускатной крыши своими руками

При современном обилии строительных материалов и их качестве можно установить двускатную крышу своими руками .Экономия затрат в этом случае будет довольно значительной. Но это может обернуться убытками, если вы не будете тщательно продумывать каждый этап своего строительства. Я желаю вам успеха!

Крыша здания — важный и ответственный элемент конструкции, выполняющий одновременно несколько функций. Основная задача — защитить стены и потолок от попадания дождевой или талой воды, разрушающей материалы стен и всей конструкции в целом. Дополнительные функции — сохранение тепловой энергии, обеспечение работы различных систем жизнеобеспечения дома, защита от ветра, пыли и других атмосферно-климатических проявлений.Конструкция крыши сложная, кровельное покрытие, которое берет на себя все основные задачи по герметизации и защите от низких температур, нуждается в надежной и прочной опорной системе.

Двускатная крыша и ее особенности

Крыша — это одна или несколько покрытых крышей плоскостей, предназначенных для отсечения внешних погодных или атмосферных явлений. Каждая плоскость называется пандусом, поэтому двускатная крыша по определению имеет две защитные плоскости. Они могут быть симметричными или асимметричными, иметь одинаковый или разный угол наклона.Конфигурация определяется задумкой архитектора, особенностями климата в регионе, наличием сильных ветров и т. Д. Наиболее распространены симметричные двускатные конструкции, так как они создают равномерную нагрузку на стены и фундамент.

Угол наклона скатов

Плоскости кровли обязательно должны иметь уклон, позволяющий стекать снегу или воде. Значение угла — это расчетный показатель, его нельзя выбрать произвольно. Факторы, влияющие на выбор склона:

1. Количество снега, выпадающего зимой, типичное для региона.
2. Количество дождей, их сила и продолжительность.
3. Преобладающие ветры, их сила и продолжительность, возможность порывов шквалов или ураганов.

Смысл расчета угла наклона откосов заключается в определении оптимального положения плоскостей, которое обеспечивает своевременное таяние снега, отвод дождевой воды и, в то же время, не создает чрезмерного сопротивления ветровым потокам. . Снеговые нагрузки зимой исчисляются тоннами, а порывы ветра оказывают существенное влияние на несущие конструкции дома и фундамент.Приходится искать «золотую середину», позволяющую получить достаточный уклон с низким сопротивлением ветру. В некоторых регионах с преобладающими ветрами и обильным количеством осадков асимметричная форма крыши, наклонная по ветру и крутая на подветренном склоне, является оптимальным выбором. Чтобы добиться такой формы, необходимо создать две плоскости разной площади с линией излома, расположенной вне оси симметрии здания. При создании проекта дома обязательно нужно учитывать преобладающее направление ветров, чтобы нагрузка приходилась на скаты крыши и создавала минимальную нагрузку на несущие конструкции.

Что такое стропильная система

Двускатные крыши обычно имеют вертикальные пристройки стен — фронтоны от торцевой части. Небольшие постройки могут вообще не иметь стропильной системы, когда крыша укладывается на продольные полосы, уложенные на откосах противоположных фронтонов. Большим зданиям нужна прочная опора … Так выглядит собранная своими руками стропильная система двускатной крыши:

Кровельное покрытие способно обеспечить герметичность внешнего защитного слоя, не допуская влага или ветер, чтобы пройти.При этом у крыши нет несущей способности; ему нужна хорошо организованная система поддержки. Таким образом действуют стропила, которые выполняют несколько задач:

• создают опорную плоскость для крыши, образуют каркас;
• формируют конфигурацию кровли, создают необходимое количество плоскостей — откосов;
• обеспечивают необходимую жесткость и прочность;
• соединяют крышу с несущими конструкциями здания.

Выполняемые функции предъявляют к системе множество требований, главными из которых являются прочность и способность сохранять форму, несмотря на длительный срок службы и передаваемые нагрузки.Вот пример простейшего способа расчета прочности каждого отдельного стропила:

Внешне стропила двускатной крыши выглядят как два ряда наклонных реек, соединяющихся вверху. Чтобы обеспечить прочность и жесткость конструкции, существуют различные элементы, которые необходимо рассмотреть более подробно.

Элементы стропильной системы

Конструкция стропил — одна из самых сложных из всех строительных систем. В его состав входят:

1. Мауэрлат.Обвязочная лента из бруса 100 × 150 или 150 × 150 мм, проложенная по периметру стен в верхней торцевой части. Служит основанием для стропил, соединяет крышу со стенами.
2. Подоконник. Он укладывается по продольной оси здания и служит опорой для вертикальных опорных элементов. Применяется только в зданиях с внутренней средней несущей стеной.
3. Шпренгель. Укрепляет угловые стыки мауэрлата. Это своего рода бандаж, который укладывается горизонтально и обеспечивает диагональную связку.
4. Затяжка. Соединяет противоположные бруски мауэрлата, компенсируя разрывную нагрузку от наклонных элементов.
5. Стеллаж (бабушка). Вертикальный элемент, поддерживающий конек.
6. Коньки (бег). Турник (или доска), образующий верхний край крыши, соединяющий наклонные плоскости — откосы.
7. Стропила (стропильные ноги). Наклонные полосы, образующие плоскость откосов. Нижними концами они опираются на брус мауэрлата, а верхними — на балку.
8. Подтяжки. Наклонные элементы, служащие дополнительными опорами для стропил в точках наибольшей нагрузки. Устанавливается перпендикулярно (или под небольшим углом) к стропилам.

Важно! Приведенный выше перечень не является исчерпывающим, существует еще много различных элементов стропильных систем, но на двускатных крышах они обычно не используются.

Из каких стропил делают

Материалом для изготовления стропил традиционно является дерево — брус и обрезная доска.Преимущества деревянных частей стропильной системы:

1. Относительно небольшой вес, исключающий высокие нагрузки на несущие конструкции дома.
2. Доступность, распространенность материала.
3. Дерево легко обрабатывать, резать и соединять.
4. Высокая ремонтопригодность материала. Любой элемент можно заменить или привести в порядок в процессе эксплуатации.
5. Прочность, надежность конструкции.

Есть и недостатки:

1. Древесина склонна к гниению, плесени и плесени.
2. Высокая восприимчивость к воде, способность впитывать и отдавать влагу.
3. При набухании древесина меняет свои линейные размеры.
4. Древесина легко воспламеняется.
5. Установка стропил требует использования материала с высокими требованиями к влажности и качеству.

В последнее время появился альтернативный вид стропил — металлические. Они лишены большинства недостатков деревянных деталей, не боятся воды, прочные и долговечные. К недостаткам можно отнести только возможность коррозии (хотя металл имеет защитное покрытие), относительно большой вес и повышенную сложность соединения по сравнению с деревом.К тому же металлические стропила намного дороже, что ограничивает их использование в частном жилищном строительстве. Основные потребители таких деталей — строители больших зданий, которым необходима прочная большая крыша. Нагрузки, испытываемые стропильной системой в таких условиях, очень велики и требуют применения армированных деталей.

Процесс установки металлической стропильной системы не сложнее, чем процесс сборки деревянной конструкции. Вы можете убедиться сами:

Существуют комбинированные стропильные системы, в которых используются как металлические, так и деревянные элементы.Такой вариант позволяет немного снизить вес конструкции, он экономичнее и проще в установке. Единственный ответственный момент — необходимость гидроизолировать стыки металлических и деревянных деталей, так как образовавшийся на металле конденсат может попасть на древесину, вызывая гниение и выход из строя.

Типы стропильных систем

Возможны два варианта конструкции стропильных систем:

• с подвесными стропилами;
• многослойная стропильная система.

Принципиальное отличие этих вариантов — точка опоры стропильных ног.Первый вариант предполагает прикрепление к мауэрлату основы стропил и соединение их в верхней точке, когда на них опирается прогон (конек). Второй вариант предусматривает более прочную балку с несущими функциями, при этом стропила полностью фиксируются на мауэрлате и на коньковой балке.

Оба варианта активно используются. На практике они мало отличаются друг от друга, так как особенности выполнения того или иного типа напрямую зависят от размеров постройки и конструкции несущих стен.Строительство домов средних размеров вынуждает использовать конструкции, более похожие на слоистый тип, обеспечивая большую прочность и жесткость системы. Рассмотрим подробнее оба варианта:

Подвесная стропильная система

Традиционное применение подвесных стропил — небольшие дома, с максимальным расстоянием между опорами до 6 м. Это связано с появлением дополнительной нагрузки — помимо веса кровли и воздействия атмосферных факторов стропила приобретают самонесущие свойства.С увеличением размеров дома нагрузка становится чрезмерной и требует усиления конструкции.

Особенностью подвесных стропильных систем является разрывное усилие, прилагаемое к мауэрлату. Для компенсации этого давления и защиты стен от деформации и последующего разрушения обязательно используются затяжки, расположенные внизу стропильных ног. При строительстве часто прибегают к изготовлению т.н. стропильные фермы в форме равнобедренного треугольника.Их делают на земле или собирают прямо на крыше дома и устанавливают на крышу мауэрлат в виде готовой конструкции. Такой способ несколько ускоряет процесс создания крыши, так как используются однотипные элементы, что позволяет повторить одни и те же операции несколько раз и получить необходимое количество элементов.

Стропильная кровля

Для строительства домов среднего и большого размера требуется прочная и жесткая кровельная система. Вес кровли, снеговые и ветровые нагрузки вынуждают использовать многослойный тип системы.Отличается в первую очередь техникой монтажа. Сначала устанавливаются опорные элементы — мауэрлат, скамейка, стойки и балка. Они обладают высокой несущей способностью и рассчитаны на значительные нагрузки, поэтому изготавливаются из дерева. Стропильные ноги устанавливаются с опорой на мауэрлат снизу и на балку в верхней части, при большой длине усилены подкосами.

Специалисты отмечают большую надежность многослойной стропильной системы.При сборке готовых частей конструкции нет, поэтому все работы ведутся прямо на вершине постройки. Нет необходимости поднимать тяжелые готовые элементы, наверх подается только материал. Каждая планка устанавливается отдельно, что позволяет обеспечить точность и герметичность соединения, избежать некачественного монтажа или ошибок. По сравнению со структурами с висячими стропилами многослойные стропильные системы значительно выигрывают в прочности и позволяют получить лучшую и более прочную опорную конструкцию.В регионах с большим количеством осадков, снежными зимами, сильными порывистыми ветрами многослойная стропильная система для двускатной крыши намного предпочтительнее и надежнее.

Как выбрать оптимальную конструкцию стропил двускатной крыши

Главный критерий выбора — это размер и предназначение постройки. Небольшие дома, не имеющие большой площади кровли, могут обойтись более легкими несущими конструкциями. Средние по размеру здания, большие постройки должны иметь прочную и мощную стропильную систему, способную выдерживать давление снега, ветра и выдерживать вес кровли.Чтобы решить, как правильно сделать крышу, необходимо выяснить климатические особенности в регионе, количество осадков, возможность и частоту сильных ветров, обильных снегопадов и т. Д. Эти данные участвуют в расчетах, они имеются в таблицах СНиП или в справочной литературе.

При этом не стоит слишком усердствовать и соорудить для небольшого дома чересчур мощную стропильную систему. Необходимо помнить, что мощность — это дополнительный материал, а значит увеличение веса конструкции.Оптимальный выбор позволит получить достаточно прочную и легкую систему, не перегружающую фундамент и стены, но полностью обеспечивающую защиту от внешних атмосферных проявлений.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Рассмотрим, как правильно установить стропила своими руками на двускатной крыше. Задача сложная, но вполне решаемая. Главным условием будет владение необходимыми знаниями и аккуратность, скрупулезность выполнения всех необходимых операций.Более простой вариант — система с подвесными стропилами, но правильнее рассматривать сложные конструкции, так как многослойные стропила на двускатной крыше более надежны, а техника работ практически такая же.

Подготовительные операции

Прежде всего, необходимо произвести тщательный расчет системы. Для неподготовленного человека такая задача наверняка окажется невыносимой, но выходом может стать использование онлайн-калькулятора, коих в Интернете немало.Пользоваться ими просто — нужно подставить свои данные (размеры крыши, другие значения) в окнах программы и получить готовые параметры стропильной системы. Для получения более точных значений вы можете повторить расчет на другом калькуляторе.

Второй шаг — приобретение материала. Рассмотрим более сложный случай — изготовление деревянной стропильной системы своими руками. Для него понадобится деревянный брус размером 100 × 150 или 150 × 150 мм, а также обрезная доска толщиной 50 мм.Самое пристальное внимание стоит уделить качеству материала. Древесина не должна иметь дефектов:

• гнилых участков;
• следов деятельности насекомых;
• трещин;
• количество сучков должно быть ограничено, не следует выбирать материал с мертвыми (выпавшими) сучками;
• влажность древесины должна быть в пределах 18-22%.

Выбранный и купленный материал необходимо сложить на участке под навесом. Доски или брусья нельзя укладывать плотно друг на друга; Для свободного движения воздуха необходимо использовать проставки.Пример правильного хранения пиломатериалов:

Важно! Наличие смолы в древесине имеет большое значение. Если на месте проводилась врезка (сбор смолы), то материал становится светлее и быстрее сохнет. При этом увеличивается риск грибкового заражения, гниения или поглощения атмосферной влаги.

В любом случае купленный материал необходимо выдержать какое-то время (минимум пару недель) на участке для набора атмосферной влажности, характерной для данного региона.Если сразу приступить к строительству, есть риск перекоса конструкции, возникновения лишних напряжений.

Следующим и завершающим этапом подготовительных операций обязательно должна стать бактерицидная обработка приобретенных деревянных материалов:

Важно! Если вы хотите, чтобы крыша прослужила вам не менее 50 лет без единого ремонта, нужно обработать древесину антисептиком. Эта простая операция предотвратит повреждение пиломатериала короедами, а также предотвратит гниение материала.

Установка стропил двускатной крыши своими руками

Рассмотрим, как делается стропильная система двускатной крыши своими руками. Работа ведется поэтапно, в строгом порядке. Поскольку монтаж конструкции с нависающими стропилами несколько проще, рассмотрим более трудоемкий вариант — монтаж стропильной системы из слоистого бруса для двускатной крыши.

Первым этапом установки стропил для двускатной крыши своими руками является подготовка стен здания без мауэрлата.Пример представлен на фото:

Монтажная поверхность стен выравнивается небольшим слоем раствора. После полного высыхания раствора поверх него наносится битумная гидроизоляция либо укладывается один слой (полоса) рубероида. Далее поверх «бутерброда» укладывается доска.

Второй этап — установка мауэрлата. Как это сделать, подробно показано на фото ниже:

Деревянная обвязка устанавливается на гидроизолированное основание, образованное внутренней частью торца стен.По внешнему краю обычно устанавливают плинтус из кирпича или блока, чтобы обеспечить защиту от попадания воды извне. Иногда мауэрлат делают из обрезной доски, что оправдано небольшой постройкой и крышей. Для утепления используется двойной слой рубероида с промежуточным нанесением нагретого битума. Соединение бруса как в продольном, так и в поперечном направлениях осуществляется в полдереве. Шпильки используются для усиления обвязки. Прежде чем окончательно поставить балку на место, в торцах стен делают отверстия для заглубления концов шпилек или дюбелей, для установки анкерных болтов.

Затем устанавливается кровать. Монтаж производится аналогично на водонепроницаемом основании. Соединение с мауэрлатом выполняется в виде полудерева, армированного металлическими скобами или гвоздями.

Стойки установлены. Их монтируют на станине, дополнительно укрепляя подкосами или подкосами. К верху стоек прикрепляют прогон.

Начинается установка стропильных ног. Крепятся к мауэрлату и балке гвоздями. Для наглядности приведу несколько примеров:

Также есть металлические крепления для стропил двускатной крыши, которые обеспечивают качественное соединение деталей.Необходимо помнить, что между деревом и металлом обязательно должна быть прокладка из рубероида или пергамина. Шаг установки стропильных ног определяется заранее сделанными расчетами. От точности размеров зависит долговечность и надежность кровли. Пример сборки стропильных ферм на гвоздь:

По окончании монтажа стропильной системы двускатной крыши устанавливается обрешетка.

Бывают двух видов — токарная обработка и встречная токарная обработка.Первый вид применяется при отсутствии утеплителя, а если планируется его установка, то монтируются оба слоя. В таких случаях контррешетка обеспечивает необходимый вентиляционный зазор между кровлей и утеплителем и одновременно служит опорой для рубероида. Обрешетка служит опорой для утеплителя и обеспечивает необходимый зазор между стропилами и контр-обрешеткой.

Параллельно обрешетке делают свес кровли. Защищает торцы стен от воды.Сформировать свес сразу при установке стропильных ног невозможно, поэтому работы проводятся на завершающем этапе. Для формирования свеса используется обрезная дюймовая доска, из которой делается продолжение стропильной линии с учетом толщины обшивки, выходящей за периметр стен на необходимую величину.

Установка стропил двускатной крыши своими руками позволяет существенно сэкономить, выполнить все работы в удобное для себя время и получить ценный опыт выполнения подобных работ.Главным условием получения качественного результата будет аккуратность, скрупулезность выполнения всех действий, предварительное ознакомление с правилами и особенностями монтажа того или иного элемента.

Видеоинструкция

Стропил скатной двускатной крыши. Как правильно сделать стропильную систему двускатной крыши своими руками. Видео

Устройство кровли — довольно сложный строительный процесс. Для самостоятельной сборки и установки стропильной системы нужно знать, как правильно соединить элементы, какой должна быть длина стропил, под каким углом они должны быть наклонены и, главное, из каких материалов собирается крыша. .Без специальных знаний и навыков сделать сложную крышу будет проблематично. В этом случае вы сможете выбрать лучший вариант — двускатную крышу своими руками.

Конструктивные особенности двускатной крыши

Двускатная крыша основана на треугольнике, что придает ей жесткость. Он содержит следующие элементы:

• Мауэрлат — это балки, уложенные непосредственно на внешние стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего осуществляется с помощью анкерных болтов.Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение балок имеет форму квадрата со сторонами 100 * 100 мм или 150 * 150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается на внешние стены.
• Порог — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Укладывается по направлению внутренней несущей стены. Элемент используется при устройстве кровли на больших домах.
• Подтяжки — это элементы из брусков. Их устанавливают под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и увеличению несущей способности кровли.
• Стеллажи — это элементы крыши, расположенные вертикально. Через этот элемент нагрузка от коньковой балки передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
• Затяжки — это балки, которые соединяют стропильные ноги внизу.Этот элемент является основой треугольника фермы. Эти балки, как и распорки, делают деревянные фермы более прочными и устойчивыми к различным нагрузкам.
• Стропильные ноги — это доски определенной длины, имеющие сечение 5 * 15 см или 10 * 15 см. элементы соединяются между собой под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называются фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. В этом случае расстояние между фермами может быть не более 1.2 метра и не менее 0,6 метра. При расчете шага стропильных ног следует учитывать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
• Конек расположен в самой высокой точке крыши и представляет собой перекладину, которая служит соединением откосов. Опору снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибиваемые к вершине стропил с двух сторон.

Двускатная крыша своими руками предполагает выполнение обрешетки из досок или балок, которые забиваются на стропила в перпендикулярном направлении. В зависимости от материала кровли обрешетка может быть сплошной или с зазорами.

Чем отличается многослойная стропильная система от подвесной

Перед тем, как собирать двускатную крышу, необходимо знать некоторые особенности ее устройства. Подвесная стропильная система устраивается, когда дом небольшой и нет внутренней несущей стены.В этом случае стропила соединяют под определенным углом, делая на их концах соответствующие пропилы, для соединения используют гвозди.

При установке такой стропильной системы стойки и коньки не делают, а упор нижних концов стропил приходится на внешние несущие стены. Чтобы конструкция была более прочной, верхняя стяжка должна располагаться не дальше 0,5 метра от верха. Иногда балки перекрытия используются в качестве затяжек. Отсутствие стеллажей освобождает чердачное пространство, что дает возможность использовать его для обустройства мансардного этажа.

Если в доме есть внутренняя несущая стена, то эффективнее использовать многослойную стропильную систему. В этом случае укладывается грядка, на ней закрепляются опорные стойки, к которым прибивается конек. Этот способ считается более простым и выгодным с материальной точки зрения. При проектировании перекрытий разного уровня стойки можно заменить кирпичной стеной, разделяющей чердачное пространство на две части. Двускатную крышу также можно сделать с разной длиной ската, что тоже очень красиво и практично.

Процесс установки двускатной крыши своими руками

Чтобы ответить на вопрос, как правильно сделать двускатную крышу своими руками, нужно соблюдать последовательность действий.

Монтаж кровли данного типа предполагает работы по следующему плану:

• Подготовительный этап.
• Крепление мауэрлата.
• Сборка ферм.
• Устройство ферм на перекрытия.
• Коньковое устройство.
• Набивка ящика.

Подготовительный этап

Перед началом работы следует подготовить набор необходимых инструментов и материалов:

• Молоток и ножовка.
• Квадрат и уровень.
• Крепеж.
• Доска, брус и рубероид.

Все деревянные материалы следует обработать антисептическими растворами и антипиренами и хорошо просушить.

Установка мауэрлата

В домах из бревна или бруса верхний ряд сруба играет роль мауэрлата, это упрощает процесс.С внутренней стороны бревна вырезается паз, в который устанавливается стропильная нога.

В кирпичных или блочных домах мауэрлат укладывают следующим образом:

• При кладке последних рядов в кладку монтируются металлические шпильки с резьбой. Они должны располагаться по всему периметру дома на расстоянии примерно 1,5 метра друг от друга.
• Верхняя часть стен покрыта рубероидом в несколько слоев, пробив шпильками.
• В балках просверливаются отверстия в соответствии с расположением шпилек.
• Балки укладываются на шпильки. На этом этапе важно убедиться, что балки уложены ровно по горизонтали, а противоположные элементы параллельны друг другу.
• Гайки затягивают на шпильках, прижимая мауэрлат. Читайте также: «».

Результатом этого этапа должен стать прямоугольник правильной формы, расположенный на одной горизонтальной линии. Такая конструкция делает конструкцию более устойчивой и облегчает последующую работу.Завершение работ — нарезка пазов в соответствии с размерами стропил.

Подвесная стропильная система

Длина стропил определяется расстоянием между внешними несущими стенами и углом стыковки стропильных ног. Оптимальной длиной считается 4-6 метров с учетом свеса карниза 50-60 см. Эти параметры следует учитывать при решении вопроса, как сделать большую крышу.

Вверху стропила крепятся по-разному: встык, внахлест или «в лапу» вырезанными пазами.Стропила крепятся болтами или металлическими пластинами. Чуть ниже монтируется затяжка и готовая стропильная конструкция поднимается к месту установки.

Сначала фермы устанавливают по краям, проверяя их вертикальность с помощью отвеса. При этом регулируется величина свеса. К мауэрлату стропила крепятся болтами или стальными пластинами. Временные укосины иногда используются для поддержки фермы во время установки. Вставляя остальные стропила, выдерживайте между ними одинаковое расстояние.После установки и фиксации всех ферм по обе стороны от верхнего откоса прибиваю доски сечением 5 * 15 см.

Способы крепления подвесных стропил на мауэрлат

Подвесные стропила можно прикрепить к мауэрлату несколькими способами:

• На стропилах вырезается паз, в стену забивается металлический штифт на расстоянии 15 см от верхнего края. Стропило выставляют на мауэрлат, связывают проволокой и притягивают к стене. Проволока наматывается на штифт.
• Второй способ предполагает кладку ступенчатого карниза из кирпича. При этом по внутреннему краю стены укладывается мауэрлат и в нем делается паз для стропильной ноги.
• При использовании третьего варианта стропила упираются в балки перекрытия, имеющие выход за периметр дома до полуметра. Балки срезаются под углом и прикручиваются. Таким методом собирается кровля без мауэрлата своими руками.

Способ установки слоистых стропил

Стропила устанавливаются в следующем порядке:

• Несущая стена, расположенная в центре дома, покрыта гидроизоляционным материалом.
• Станина укладывается сверху и крепится болтами или металлическими скобами.
• Стеллажи из бруса сечением 10 * 10 см укладываются на кровать.
• Балки прибивают к стойкам в горизонтальном направлении, укрепляя конструкцию временными распорками.
• Установите стропила и закрепите их.

После установки основных элементов конструкции деревянные поверхности обрабатываются антипиренами.

Как правильно сделать обрешетку

Перед укладкой обшивки стропила покрывают слоем гидроизоляции, предохраняющей от намокания.Гидроизоляция укладывается горизонтально, начиная от карниза и поднимаясь вверх. Полоски укладываются внахлест 10-15 см, стыки заклеиваются скотчем.

Между обрешеткой и гидроизоляцией должен быть вентиляционный зазор; для этого на каждую стропильную ногу необходимо набить рейки толщиной не более 4 см.

Теперь можно обшивать стропильную систему. Обрешетка может быть сделана из бруса 5 * 5 см или досок толщиной не более 4 см и шириной более 10 см.Обрешетка начинается от низа стропил, выдерживая определенный шаг.

После установки обрешетки начинают обшивать фронтоны и свесы. В зависимости от бюджета строительства и желания домовладельца, можно своими руками сделать двускатную крышу с фронтонами из пластика, профнастила или деревянных досок. Зная, как обшить фронтон дома профлистом, можно выполнить монтаж самостоятельно. Обшивка крепится к бокам стропильной ноги с помощью гвоздей или саморезов.Подшить свесы можно любыми материалами.

Стропильная система любого объекта по стоимости равноценна несущим конструктивным элементам дома. Кровля играет роль узла, под которым собираются ребра жесткости здания. Соответственно, при установке кровли своими руками нужно придать максимальную ценность всем единицам конструкции даже при использовании простого варианта — двускатной.

Преимущества двускатных крыш

Вариантов скатных стропильных систем очень много.Среди них особенно популярен простой симметричный. Почему? Вот его преимущества:

• На основе двускатной крыши созданы вариации, отражающие специфическую архитектуру здания.
• Простые вычисления, которые легко понять.
• Цельная конструкция создает благоприятные условия для сухости внутреннего пространства и беспрепятственного прохождения воды, таяния снега, образования льда.
• Ремонтопригодность, прочность и долговечность двускатной крыши намного выше, чем у других вариантов.

В зависимости от площади у домовладельцев всегда есть возможность обустроить подкровельное пространство, сделать из него полноценный пол или чердак. Одним словом, двускатная крыша — правильное и выгодное решение для любого объекта, будь то жилой дом, дача или баня.

Элементы стропильной системы

В зависимости от типа кровли конструктивные элементы различаются. Без знания назначения каждого устроить дома надежное покрытие невозможно.Разберем подробнее:

Мауэрлат

Основа стропильной системы. Это брус сечением не менее 150 мм, либо двутавровый, если конструкция крыши металлическая. Располагается на несущих стенах объекта. Его цель — равномерно распределить нагрузку на систему по всей конструкции дома.

Стропильная нога

Конструктивная базовая единица системы. Вместе с другими он образует стропильную систему — усиливает прочность всей кровли.Изготавливается из деревянного бруса, который по сечению не уступает мауэрлату или профильным трубам.

Стропила

Вертикальный стержень или трубы. В зависимости от варианта двускатной крыши подкосы могут располагаться по центру и / или по бокам. Они принимают на себя часть веса всей стропильной системы, поэтому размер сечения составляет 150 мм.

Фермы

Горизонтальные балки размещаются на стойках и под коньком для поддержки стропильных ног.Обеспечивают жесткость конструкции и снимают напряжения в ферме.

Подтяжки и подтяжки

Брус соединительный для стропил. Действие аналогично — снятие напряжения с дерева или металла и придание жесткости конструкции.

Кровати

Монтажная опора для стоек и подкосов. Для надежного соединения этих двух элементов потребуется балка большого сечения — 150 мм или толстостенная труба внушительного диаметра.

Балка обрешетка

Элементы, уложенные перпендикулярно стропилам.На них монтируется выбранное кровельное покрытие и создается многослойный защитный пирог. Сечение небольшое — 40-50 мм.

Если проектируемая конструкция крыши состоит из деревянных балок, при покупке следует внимательно отнестись к качеству древесины — балка не должна иметь вкраплений сучков, быть из мягкой древесины.

Также древесина должна иметь естественную влажность, иначе она начнет сохнуть прямо в конструкции системы, трескаясь, деформируя модель крыши, лишая ее надежности и безопасности.

Расчет стропильной системы

Двускатная крыша — сложное сооружение. В проекте учтено множество факторов — природные нюансы, ветер, постоянные и переменные нагрузки. Самостоятельно производить расчеты, не имея специальных знаний о климате местности, особенностях материала изготовления системы, нюансах распределения давления.

В идеале расчеты отдать на откуп профессионалам, самостоятельно можно выбрать только материал для покрытия — от его типа зависит следующий параметр:

Угол наклона

Минимальный угол наклона крыши относительно параллели земле 5 градусов.Однако его зависимость исходит от выбранного рубероида. В этом качестве используется традиционный шифер, профлист, гибкая и металлочерепица.

Они руководствуются следующим правилом: чем круче уклон, тем более фактурной может быть крыша.
От 5 градусов для настила рулонного защитного утеплителя кровли. Количество слоев имеет значение — до 15 градусов трехслойные покрытия, выше — двух- и однослойные.

• Из 6 — ондулин.
• Из 11 — шифер.
• С 12 — профнастил.
• С 14 до 20 — металлочерепица.
• От 15 до 45 — мягкая кровля.

Таким образом, образующиеся осадки — снег, вода — не будут задерживаться на поверхности, хотя полная очистка требует собственных усилий или привлечения специалистов для установки системы Antiled.

Определение параметров стропил — шаг, длина, сечение

Чем реже ступенька, тем внушительнее должно быть сечение бруса или диаметр труб.Как правило, для несущих конструкций этот параметр составляет не менее 150 мм, 100 мм — для загородных домов и сопутствующих построек — беседок, бань, хозяйственных построек.

Далее необходимо установить количество стропил на один откос: его длина делится на шаг установки, который составляет от 60 до 100 см + 1 крайняя ножка. Умножив результат на 2, вы получите результат. В зависимости от сечения бруса различается количество стропильных ног и шаг установки.

Длина стропил рассчитывается просто, если школьные знания о прямоугольном треугольнике остались в багаже.Стропильная нога равна гипотенузе образованной фигуры. Расчет выглядит следующим образом: A² + B² = C², где — A — высота крыши, B — половина длины фронтона, C — длина стропильной ноги. К полученному значению всегда добавляют от 30 до 70 см на карниз.

Виды стропильных систем

Перед тем, как приступить к работе, важно выбрать вариант стропильной системы для двускатной крыши. Их немного, у каждого свои достоинства и недостатки:

Подвешивание

Подходит только для стандартной ширины крыши 6 м, соответственно это длина стропильной ноги.Крепление происходит путем крепления концов к коньковой балке и несущей стене. Затяжка необходима для выравнивания напряжения и давления конструкции.

Кроме того, они будут играть роль несущих балок. Без них конструкция под весом подвергнется коррозии. Плюсы варианта — абсолютная сухость поверхности кровли в межсезонье и меньшая деформация в момент усадки.

Укрепленный

Вариант подходит для крыши любой ширины.Надежность и устойчивость обеспечивает крепление грядки к мауэрлату. Таким образом, давление у стойки выравнивается, что снижает напряжение в стропильных ногах. Достоинством системы является ее простота, но конструкция требует больших вложений — для обустройства грядки требуются дополнительные пиломатериалы.

Гибрид

Эти системы типичны для многоскатных крыш, где переходы сопровождаются многочисленными арматурами, балками, стойками, откосами, откосами и другими элементами для устойчивости всей конструкции.Устройство дорогое и сложное, поэтому к проектированию и строительству должен привлекаться только профессионал. Хотя бы контролируй это.

Установка двускатной крыши своими руками

Итак, когда выбран вариант стропильной системы, пиломатериалы закуплены, проект кровли составлен, можно приступать к работе. Вы не можете отклоняться от последовательности шагов. Это грозит несвоевременным монтажом и потерей надежности конструкции.

Крепление мауэрлата

Если длины планки для установки мауэрлата недостаточно, производится наращивание.Концы соединяются методом распиловки пополам. Анкерные болты служат дополнительным крепежом. Нельзя использовать шурупы, булавки или гвозди — они ненадежны. Настенный монтаж выглядит следующим образом:

• Отступ от края не менее 5 см.
• В стене просверливаются отверстия для вставки крепежа. Аналогичные действия проводят с планкой.
• Мауэрлат крепится к кромке стальными шпильками. Шаг крепления чаще в 2 раза, чем расстояние между стропильными ногами.Впоследствии перед установкой основных узлов ориентируются по металлическим меткам.

Важно — перед укладкой мауэрлата край стены защищают гидроизоляцией. Выстелите одним слоем, даже если дом деревянный.

Изготовление и крепление стропил

Кровельные фермы удобны тем, что их можно собрать на земле в готовую конструкцию и перенести на крышу. Это сократит время установки, однако модель будет тяжелой и потребуется подъемное оборудование, что, безусловно, увеличит стоимость проекта.

Для бюджетного строительства подходит другой способ:

• Внизу и вверху стропильных ног делают прорезь для крепления к мауэрлату и коньковой балке. Это нужно делать отдельно с каждым агрегатом, предварительно приподняв дрова.
• На мауэрлате размечаются места для крепления и устанавливается коньковая балка: по фронтонам устанавливаются стойки, на которые укладывается брус. Если длины не хватает, ее увеличивают, но по-другому, в отличие от мауэрлата — на стык с двух сторон прикручивают доску.
• В зависимости от выбранной модели стропильной системы — многослойной, подвесной — делают пропилы в коньковой балке, мауэрлате или просверливают в них отверстия под крепеж.
• Далее начинают установку стропильных ног с противоположных концов крыши, постепенно продвигаясь к середине. Между углами крайних ферм неплохо натянуть шнур, чтобы он точно совпадал со всей горизонтальной частью.
• Стропильные ноги связываются затяжками и подкосами. Под коньковой частью под углом, образованным стропилами, набивается деревянная вагонка, а сами концы стягиваются болтами.

Совсем недавно профессиональные строители начали использовать скользящие крепежные элементы для монтажа крыш. Металлические пластины надежно удерживают опорные элементы и при этом перемещаются из-за усадки. Это сводит на нет его последствия.

Работы по креплению стропил трудны и трудоемки. Время следует рассчитывать заранее — кровлю нельзя оставлять без отделки в сезон дождей, иначе в будущем будет потеряна жесткость конструкции из-за впитанной влаги.

Фронтон и обрешетка

Боковые части крыши — фронтоны, выполнены в виде готовых щитов из досок и полностью устанавливаются наверху. Сложностей возникнуть не должно — важно только их аккуратно распилить под нужным углом. Крепить обрешетку необходимо только после того, как станет известен окончательный вид кровли. Например:

• Под профнастил шаг обрешетки составит 440 мм.
• Металлочерепица крепится на обрешетку с шагом 350 мм.
• Для мягкой кровли необходимо сплошное фанерное покрытие.

Важно отметить места прохождения дымохода — обрешетка не должна соприкасаться с кирпичной или металлической поверхностью. Расстояние до горячего агрегата не менее 15 см. Перед установкой обрешетки готовую крышу покрывают гидроизоляцией с припусками, выходящими за края стен. Затем монтируется брус.

Если сверху решено делать пирог из утеплителя, то сначала укрепляют пароизоляцию изнутри, затем укладывают выбранный материал в ящики, образованные стропильными ногами.Далее гидроизоляция и защита от ветра.

Затем требуется заново обозначить контуры стропильных ног планкой 20 * 20 и затем залить новый слой обрешетки, по которому будет укладываться рубероид — формирование вентканалов. Такой способ сохранит вместимость подкровельного пространства, если хозяева собираются использовать его по определенному назначению.

Профнастил рубероид

Независимо от типа кровельного сырья монтаж начинается от краев крыши и поднимается вверх, накладывая один элемент поверх другого.Таким образом, дождевая влага не попадет под материал.

Способ крепления зависит от типа материала — плавятся мягкие плитки или плитки на битумной или полимерной основе. Сплошные профилированные листы — ондулин, металлочерепица — фиксируются в предварительно просверленных отверстиях к обрешетке с помощью резиновых прокладок для герметизации и сохранения антикоррозионного слоя.

Как итог: описание монтажа стропильной системы и кровли легко только на экране или на бумаге. На самом деле процесс сложный и многогранный.Поэтому, если знаний недостаточно, лучше пригласить на работу профессионалов — на их работу всегда дается гарантия.

Стропильная система двускатной крыши считается одной из самых простых в чисто конструктивном отношении.В нем всего несколько элементов, количество которых уменьшается или увеличивается в зависимости от размеров самой кровли. Но несмотря на кажущуюся простоту, сам процесс возведения двускатной крыши требует знания некоторых нюансов, влияющих на качество конечного результата.

Стропильная система двускатной крыши

Что такое двускатная крыша

Из названия становится понятно, что конструкция крыши представляет собой два ската, которые имеют прямоугольную форму в плоскости. Чаще откосы имеют одинаковые размеры, но встречаются так называемые асимметричные конструкции, при которых откосы отличаются друг от друга размерами.

В этом случае наклоны устанавливаются друг к другу под определенным углом, который называется наклоном. Линия соприкосновения — коньковая балка, входящая в стропильную систему. По-простому его называют коньком, и это самая высокая точка крыши.

Боковые плоскости, образованные откосами, называются фронтоном. Они имеют треугольную форму. После возведения кровли боковины облицовываются листовыми или панельными материалами: фанерой, OSB, ровными досками и т. Д.

Что такое стропильная система двускатной крыши

Основой конструкций откосов являются стропильные ноги, они же стропильные.Их делают либо из бруса (балки, доски), либо из стального профиля (уголок, швеллер). В частном домостроении используется древесина. С ним легче работать, к тому же пиломатериалы дешевле.

Устройство стропильной системы двускатной крыши — это не только стропила. Помимо них есть еще несколько обязательных элементов. На фото ниже показаны все элементы двускатной крыши. Обозначим их.

Каждый из элементов кровли имеет свое предназначение.

Элементы стропильной системы двускатной крыши

Мауэрлат … По сути, это балка, на которую опираются стропила. Его предназначение — равномерно распределить нагрузки от стропильных ног на стены дома. Если мауэрлат не использовать, то стропила будут точечно давить на стены, то есть в местах установки возникнут большие напряжения, что приведет к растрескиванию стен.

Стропила установлены под углом.

Гребень , он же коньковый или балочный.Его задача — сформировать стык стропильных ног. Коньковый брус — необязательный элемент двускатной крыши. Есть конструкции, в которых он не установлен. Но об этом ниже.

Пуфы … Применяются не всегда, а только на подвесных стропилах или, если стропильная система устанавливается на широкий дом.

Балки перекрытия , образующие потолок в комнате и пол на чердаке.

Одна из балок перекрытия, которая называется , лежит … Дополнительно выступает в качестве основы для опорных столбов, поддерживающих стропила. Не всегда используется.

Опорные стойки , они же бабки, поддерживающие стропильные ноги. Их устанавливают только в том случае, если длина пролета дома не менее 6 м.

Подтяжки , они же диагональные подпорки. Их используют только в том случае, если опорные стойки не могут обеспечить общую надежность стропильной системы.

Есть еще один элемент, который хорошо виден на фото ниже.Это опорные стойки для конькового хода. Их устанавливают, если конструкция стропильной системы тяжелая. То есть вся конструкция собирается под тяжелый рубероид, например, под керамическую черепицу.

Стропила с опорными стойками под коньковую балку

Это может вас заинтересовать! Теплая крыша — важная деталь при строительстве энергоэффективного дома. Из статьи по следующей ссылке вы сможете узнать.

Виды стропил

Стропильная система крыши (двускатная) может быть собрана из многослойных стропил или подвесных стропил.

Укрепленный

Свое название они получили потому, что опираются на нижние концы стен дома, а верхние концы на коньковую балку. В этом случае стропильные элементы подвергаются нагрузкам, изгибающим их. Конструкция надежная, прочная, с высокой несущей способностью.

На фото выше просто показана многослойная стропильная система.Хорошо видно, что ноги упираются в верхнюю часть на гребень. В этом случае существует два типа крепления самих стропил в верхней части:

крепление к коньку:

Крепление

производится между собой с упором на конек (фото выше).

Подвешивание

Необходимо сразу указать, что этот вид стропильной системы можно использовать, если расстояние между стенами дома не превышает 12 м.Потому что стропила нижними торцами упираются в стены, а верхние — только между собой (гребневого прогона в конструкции нет). Отсюда низкая несущая способность при большом расширении.

Подвесные стропила обладают одним чисто конструктивным недостатком — большой опорной нагрузкой на стены дома. Чтобы его уменьшить, между ног устанавливают затяжки, чтобы получился жесткий треугольник. Часто функции затяжек выполняют несущие балки перекрытия.

При необходимости укрепить подвесные стропила, установить под них стойки и подкосы.

Подвесные стропила двускатной крыши

Монтаж стропильной системы двускатной крыши

Два типа стропильной системы определяют два типа технологии их сборки. Рассмотрим каждую отдельно.

Монтаж стропил

Существует определенная последовательность сборки слоистых стропил.

Две крайние опорные стойки устанавливаются под коньковую планку. Они будут не только поддерживать брус, но и выступать в качестве элементов фронтонов здания.Прикрепите их внизу к мауэрлату. При этом их ставят строго вертикально, а верхние торцы находятся в одной горизонтальной плоскости. Для этого между стойками протягивают прочную нить, уровень проверяют на горизонтальность. Если есть отклонения, то одну из опор (невысокую) поднимают с помощью деревянных опор.

Вдоль натянутой по горизонтали нити монтируют промежуточные опорные стойки с шагом 2-2,5 м. Чтобы балки столбов не смещались, их подпирают временными креплениями: подпорками или затяжками.

На стойки укладывается коньковый брус, который к ним крепится.

Производится попарно Монтаж стропил двускатной крыши … Монтаж можно начинать с любой стороны. Крепление осуществляется сразу к мауэрлату и к коньку. Главное — выдерживать расстояние между ножками, которое определяется в зависимости от тяжести и несущей способности рубероида. Обычно этот параметр указывается в проекте дома.

При необходимости монтируются промежуточные опорные стойки и подкосы.

Установка стропил на конек по натянутой нити

Установка подвесных стропил

Технология установки подвесных стропил разная. Для этого вся конструкция, собранная из двух стропил и затяжка, собирается на земле. То есть в необходимом количестве подготавливаются стропильные фермы, которые затем поднимаются на крышу. Иногда мастера собирают стропильные фермы. Собрал одно — установил, следующий собираю.

Следует отметить, что такие фермы имеют значительную массу.Поднимать их вручную сложно и опасно, поэтому пользуются услугами крана. А это увеличивает стоимость конструкции.

Фермы подвесного типа, монтируемые на земле

Самая сложная часть — это обустройство ферм. Все они устанавливаются на месте установки с плановым шагом, где временно фиксируются укосинами и подпорками. Затем между крайними фермами натягивается нить. Его нужно расположить так, чтобы, во-первых, он был вытянут строго по горизонту, а во-вторых, по конструкции, которая выше остальных.

Осталось только поднять стропильные конструкции, которые оказались ниже натянутого уровня. И последнее — установка обрешетки, которая позволит скрепить все фермы в одну стропильную систему. Обратите внимание, что внизу стропила будут крепиться к мауэрлату.

Это может вас заинтересовать! Когда монтаж стропильной системы завершен, наступает черед кровельных работ. Из статьи по следующей ссылке вы сможете узнать.

Расчет стропил

длина стропильных ног;

шаг их установки;

секции б / у пиломатериалов.

С длиной все просто, для этого нужно воспользоваться теоремой Пифагора, в основе которой лежит формула: c 2 = a 2 + b 2, где c — гипотенуза треугольника (это стропила) , a и b — ноги. Последние составляют высоту крыши и половину ширины дома. Все параметры легко измерить.

Длина стропил l 2 + H 2

С этапом монтажа сложнее, так как многое будет зависеть от массы кровельного материала и нагрузок от естественных осадков.Чем больше обе нагрузки, тем меньше шаг установки. Но, как показывает практика, этот параметр варьируется от 60 см до 2 м. Последний показатель применяют, если в качестве рубероида используется профнастил с большими параметрами гофры, например, Н75.

Что касается сечения стропильных ног, то здесь, как и в случае ступеньки установки, учитываются нагрузки, а также длина ножек и шаг их установки. Здесь зависимость следующая: чем больше нагрузка, шаг и длина, тем больше сечение.

Описание видео

На видео процесс установки стропильной системы:

И один момент. Стропила для двускатной крыши укладываются под определенным углом (на фото обозначены буквой «а»). Уклон выбирается с расчетом выбора кровельного материала. То есть некоторые покрытия нельзя укладывать на кровли, если угол наклона меньше необходимого. Вот некоторые соотношения:

минимальный угол наклона стропильной системы для шифера 22 °;

для профнастила — 12 °;

для металлочерепицы — 14 °;

мягкая плитка — 15 °.

Соотношение уклона кровли к типу кровельного материала

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, предлагающих услуги по проектированию и ремонту кровли под ключ. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Обобщение по теме

Двускатные крыши — традиционные конструкции. Но из статьи становится понятно, что есть две стропильные системы, которые составляют основу конструкции кровли.Выбирается тот, который подходит по размеру дома. В качестве критерия выбора также учитываются нагрузки, которые на них давят. Поэтому важно все правильно соотнести, учитывая нюансы строительных процессов.

Любая скатная крыша имеет скатную систему. Подбор и расчет стропильной системы необходимо производить с учетом необходимых для нее опор, а также типа кровли, размеров и формы перекрываемых конструкций.После расчета стропильной системы двускатной крыши можно выбрать желаемый размер стропильной ноги, а также обеспечить высокую прочность кровли.

Виды и устройство стропильной системы двускатной крыши

Эту систему следует выбирать исходя из условий и количества опор, а также расстояния между ними.

Например, стропила слоистого типа будут опираться на несущие стены конструкций (снаружи), а также на доп.опоры внутри, если вдруг между основными окажется расстояние более четырех с половиной метров. В нижней части стропильная нога опирается на балки, которые переносят вес между крышей и стеной конструкции. Что касается верхнего торца, то его соединяют с прогоном конькового типа, а также с другой стропильной ногой.

Подвесная стропильная система двускатной крыши имеет затяжку, расположенную на уровне расположения нижних опорных узлов, а может быть и выше их.Здесь нет промежуточных опор. Что касается расстояния между носителями снаружи, то оно должно быть до шести с половиной метров. Этот вариант относится к треугольной ферме, и между ними расстояние по плану составляет от 1,3 до 1,8 метра.

Покрытие

Типы кровли Eternit — волокнистые или плоские асбоцементные листы. Они дешевы и просты в установке.

Сланец относится к вариантам сланцевой кровли; они изготовлены из природных материалов — слоистого сланца.Сланец также включает ондулин и еврошифер.

Металлические покрытия используются для покрытия жилых домов. Они надежно защитят от атмосферных воздействий, легки и просты в установке. Сюда входят алюмоцинк, оцинкованный и гофрированный картон.

Рулонный тип относится к мягкой кровле. Он обладает свойством не пропускать влагу и очень устойчив к негативным воздействиям окружающей среды. Их также легко монтировать.Это рубероид, битополимерный материал, мембранная кровля.

Некоторые люди используют деревянную кровлю. Но очень редко, так как их сложно установить.

Варианты кровли, пропускающие свет, изготавливаются из стекла, полимера.

Мы связали

Именно обрешетка является основанием крыш. Его делают из балок или деревянных досок. Если устанавливается деревянная, металлическая, черепичная крыша, выбирается брус сечением:

5 на 5 см, если расстояние между стропилами 1.1 м в диапазоне одного метра).

5 на 6 см, если шаг стропил от 1,2 до 1,3 метра.

6 на 6, если шаг 1,4 или 1,5 метра.

В остальных случаях доски могут быть толщиной до 2,5 см.

Используются варианты бревен из дерева, которые распиливаются буквально по одной кромке. Для изготовления слоистых стропил больше подойдет сечение оцилиндрованного бревна диаметром от 12 до 20 см.

Как рассчитать стропильную ногу столешницы?

Между ног может быть расстояние от метра до полутора.Их сечение необходимо определять в соответствии с расчетами. За это признают прочность и жесткость конструкций. Поэтому нужно узнать, какая постоянная нагрузка на стропило, в которую входят регулярные нагрузки и снег, на каждый погонный метр.

Для проведения расчетов необходимо знать такие данные как:

• Шаг, с которым устанавливаются стропильные ноги
• На какой угол наклонена крыша?
• Какие размеры крыши

Какие параметры будут выбраны и, в общем, многие коэффициенты, зависит от выбранного материала для крыши и ее детального состава.

Следует учитывать, что между балками и стропильными ногами должно быть надежное сопряжение. Благодаря этому стены конструкций не будут разрушительно раздираться. Если у вас деревянные конструкции, их нужно периодически осматривать.

Варианты двускатной крыши сегодня довольно распространены. Но правильно устроив крышу, вы получите прочное, красивое и очень прочное жилье!

Стропильная система — прочный каркас крыши для крепления кровли и других элементов.

Как правильно устроен каркас крыши зависит прочность кровли в целом.

В противном случае может ухудшиться его функциональность, способность защищать постройку от внешних воздействий и обеспечивать тепло в доме.

Поэтому нужно правильно подойти к выбору стропильных систем и правильно составить план стропил.

А можно прочитать, как рассчитать стропильную систему.

В зависимости от назначения помещения, размеров двускатной крыши устройство стропильной системы подразделяется на: подвесную и многослойную.

Подвесная система

Подвесная стропильная система двускатной крыши опирается только на несущие наружные стены здания.

В зависимости от ширины пролета, проекта кровли устройство подвесных систем имеет особенности.

Для небольших домов

Подвесную конструкцию рекомендуется возводить для зданий, у которых расстояние от одной стены до противоположной не превышает 6 метров. Рамка имеет вид треугольника.

Для увеличения несущей способности краев треугольника рамы применяют несколько методов:

• Основания стропильных ног вверху фиксируются накладками;
• На боковых частях использованы стержни большего сечения;
• Стержни фиксируются путем врезания их в элемент конька;
• Уклоны для обустройства навеса наращиваются путем вырезания проема для балки каркаса в сборных досках таким образом, чтобы они сходились за линией, идущей от края внутренней стены до наклона стропила.

Используя эти методы, вы можете распределить нагрузку по всей конструкции.

Укрепление каркасного треугольника

Для мансардных крыш

При оформлении рамы под нее следует обратить внимание на некоторые моменты:

• Обязательная установка мауэрлата, на который устанавливается каркасная балка путем распила;
• Установка перекладины — основания под навес перекрытия перекрытия. Самый эффективный вариант крепления — врезка перекладины в стропило с полувыворотом;
• Длина фаски-доски должна быть больше линии стены;
• Сечение планок каркаса должно быть как можно большим;
• Затяжка должна быть зафиксирована подвеской.Длительная затяжка требует усиления по центру прибитыми досками сверху и снизу.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Особое внимание стоит уделить креплению элементов, так как чердак находится под давлением снаружи и изнутри.

Кроме того, стропильная система двускатной крыши с мансардой оборудована утеплителем, увеличивающим нагрузку.

Ферма мансардной кровли

Для больших домов

Пролетом более 6.5 метров, установка подвесной системы требует установки большего количества крепежных элементов, чтобы не допустить провисания затяжки, вызывающей собственный вес.

Что следует учитывать:

• Затяжку из двух стержней рекомендуется производить разрезанием, закрепить металлическими пластинами;
• В центральной части рамы должна быть установлена ​​бабка;
• Для уверенного распределения веса на переднюю бабку и стропильные доски лучше прикрепить подкосы, а также другие удерживающие элементы.

При установке системы подвесного типа иногда можно обойтись без монтажа мауэрлата и ограничиться установкой досок на пленку. Кроме того, подвесная система отличается отсутствием сложных узлов, что облегчает работы по обустройству кровельного каркаса.

Подвесная система

Носовая система

Отличие конструкции слоистого типа от подвесной состоит в том, что конструкция имеет дополнительные точки опоры внутри помещения. Обязательным условием для установки многоуровневой системы является установка мауэрлата.

Конструкция системы предусматривает установку как проставки, так и рамки без проставки.

Рама без расширения

Бескаркасный каркас следует устанавливать в домах с бревенчатыми стенами. При установке стропил их основания необходимо прикрепить к мауэрлату.

Варианты крепления основания системы к мауэрлату:

• Путем снятия фаски подошвы стропильной ноги таким образом, чтобы ее площадь с мауэрлатом была одинаковой, а срез не превышал 0.Высота балки 25 см. В этом случае стропила, не соединяясь между собой, крепятся к коньковому элементу с двух сторон;
• Путем соединения стропил у конька одним гвоздем вверху и шарнирного соединения гибкой металлической пластиной с мауэрлатом внизу.

При креплении стропильных ног без соединения их в коньковой части особое внимание следует уделить точности расчетов.

Даже с небольшими отклонениями в схеме , на стены здания будет действовать осевое давление, которое может вызвать обрушение стен.

Рама без расширения

Со сужениями

Для усиления конструкции и придания ей устойчивости к стойкам конструкции прикреплено сужений. Следует использовать балку того же сечения, что и для стропил. Для увеличения силы боя их прибивают с двух сторон балки.

Такой же вариант крепления эффективен для надежной фиксации конькового элемента , который предотвращает смещение крыши в горизонтальном направлении.

Рама со стяжками

со стойками

Стойки увеличивают несущую способность деревянного каркаса и обеспечивают прочность стропильной доски.

Важным требованием при установке распорки является правильно измеренный угол среза, , который позволяет скобе плотно прилегать к соединяемым элементам.

ВНИМАНИЕ!

Если при многослойной системе опорная часть находится в центре основания рамы, то раскос крепится под углом 45 ° к горизонтальной линии, если опора находится ближе к одной из несущих стены, то угол крепления может быть разным: от 45 ° до 53 °.

Каркас с подкосами желательно возводить в местах, где есть вероятность посадки фундамента, или в деревянных постройках, где допустима небольшая усадка стен.

Рама со стойками

Внутренний с двумя опорами

При наличии двух опор в виде внутренних стен то при устройстве стропильных ног под них кладут балки. Если балки не устанавливаются, то к основанию стропил прибивается стеллаж, опирающийся на внутреннюю опору.

Балки фермы устанавливаются на опорные опоры. На опорах внутри помещения устанавливаются доски, на которые ложится нагрузка от стропильных балок со стоек. Стропила обрезаются так, чтобы они плотно прилегали друг к другу и закреплялись.

В данной конструкции коньковая ферма не устанавливается.

Чтобы конструкция была без осевой нагрузки, прилагаются стяжки.

Устойчивость конструкции обеспечивают стойки , которые устанавливаются горизонтально от внутреннего основания до стропильной ноги, и балки — деревянные балки, соединяющие основания стоек наискосок.

Если конструкция распорная, то над балкой крепится балка, соединяющая ножки каркаса — перекладина.

Носовая система

Типы стропильных систем

Стропила мансардной крыши

Перед установкой стропильной системы под мансардой необходимо правильно рассчитать нагрузку на крышу и учесть другие факторы , которые могут повлиять на ее функциональность. Все деревянные элементы необходимо обработать антисептиками.

Монтаж стропильной системы осуществляется поэтапно:

• Установите мауэрлат на слой гидроизоляции. Прикрепите доску к стене скобами или гвоздями и привяжите металлической проволокой к заранее подготовленным крючкам в стене;
• Элементы каркаса обрезные;
• Основной прямоугольник состоит из пуфа и стойки;
• Монтируются две средние балки, к которым крепятся нижние стропильные балки;
• Конструкцию можно поднять на крышу, где уже установлены верхние стропила, соединив их у верхнего основания, закрепив коньковую балку и боковую балку;
• Усилить конструкцию необходимыми элементами: затяжками, стойками, подкосами, дополнительными упорами.

После установки каркаса на него укладывается пароизоляционная пленка, устанавливаются элементы и укрывной материал.

Устройство мансардной крыши

Устройство стропил для мансарды

Мансарда с двускатной крышей имеет самую простую подвесную систему.

Для мансардного этажа желательно сделать готовые фермы на земле, а затем поднять их на крышу, предварительно установив мауэрлат.

Фермы состоят из стропильных ног, прочно стянутых в основании. Можно дополнительно использовать подкосы или переднюю бабку.

Очень важно крепление затяжек к стропилам. Пуфы рекомендуется устанавливать так, чтобы их балки располагались на полметра за линией стены, тогда не потребуется дополнительно устанавливать свес.

Можно прочитать, как сделать стропила своими руками.

Фермы крепятся верхними и нижними балками.

Стропильная система для чердачного помещения

Стропильная система двускатной крыши: элементы

При устройстве каркаса двускатной крыши используются следующие элементы:

• Мауэрлат. Элемент, который крепится к несущей стене. К нему крепится вся конструкция стропильного каркаса;
• Бег. Брус, соединяющий стропильные ноги по бокам и в элементе конька;
• Затяжка. Балка, прикрепленная к стропильным ногам, предотвращающая их расхождение;
• Бабушка. Штанга, расположенная вертикально и закрепленная на гребне и стягивающая;
• Скоба. Планка, соединяющая кровать и стропило под углом;
• Стойка. Держится вертикально на станине и стропиле;
• . Балка соединяющая верхние основания стропил;
• Кобылка. Раздвижная часть стропила для свеса;
• Свес. Дополнительная конструкция, служит для защиты наружной стены от дождя;
• Обрешетка. Решетка устанавливается на стропильный каркас для крепления покровного слоя.

Фермой называется совокупность нескольких элементов (стропил, стоек, раскосов) в одной плоскости.

Стропильная система двускатной крыши, чертежи и фото ниже:

Чертеж элементов стропильной системы

Элементы стропильной системы двускатной крыши

Надежное крепление узлов конструкции обеспечивает прочность и износостойкость конструкции, способствует увеличению срока ее службы.

Прочность основания двускатной крыши зависит не только от правильного крепления.

Также состоит из правильного расчета всех элементов каркаса, от проверенного определения типа конструкции на стадии проекта.

Стропила для двускатной крыши соединяются с различными конструктивными элементами.

Основные элементы конструкции:

• С балкой: крепится с помощью зубчатого шипа или зуба с упором. Дополнительно использовать уголки. Крепятся к балке путем вырезания упора для шипа в балке с помощью розетки. Одиночный зуб крепится шипом и упором. Если делается пропил, то расстояние от края планки должно быть 0.2 — 0,4 м;
• С мауэрлатом: при жестком креплении использовать уголки или изготовить пилу, закрепить гвоздями или скобами, на шарнире — подвижный металлический крепеж, при распиловке — гвоздь или скобу;
• С коньком: срезая кромку под углом, скрепите ее встык гвоздями, закрепите скобами или накладной доской. Доски внахлест крепятся болтом или шпильками.

В зависимости от пролета крепятся элементы:

• Бабушка. Верхний — скобами и зажимом, нижний — зажимом;
• К скобе. Верх прикреплен к стропилам, низ прикреплен к бабке;

Крепление мауэрлата к кирпичной стене, пенобетон, пеноблок

Опорным элементом стропильной системы крыши является мауэрлат. Он размещается по периметру наружных стен постройки и представляет собой деревянный брус или бревно. Если используется бревно, то с одной стороны производится обрезка, чтобы оно плотнее прилегало к поверхности стены.При создании металлической стропильной системы мауэрлат можно сделать из швеллера или двутавра. Некоторые строители, пытаясь сэкономить, не используют мауэрлат или устанавливают его только под стропильные ноги. Сделать это нельзя, так как не будет обеспечена необходимая жесткость и прочность конструкции.

Что такое мауэрлат

Крыша защищает дом от негативного воздействия внешних природных факторов; На него действуют различные внешние нагрузки. Он должен выдерживать большие воздействия ветра и снега, чтобы крыша не «ходила», ее необходимо надежно закрепить.Правильное устройство мауэрлата позволяет надежно соединить между собой стены дома и крышу и тем самым обеспечить ее надежную и прочную фиксацию.

Такие слова, как стена, фундамент или цоколь, известны любому обывателю, но, услышав слово «мауэрлат», не каждый может объяснить, что это такое и зачем это нужно. Мауэрлат — это элемент, который закрепляют по периметру внешней стены здания, на него опирается вся стропильная система.Другими словами, можно сказать, что мауэрлат для крыши такой же, как фундамент для дома, и без него не обойтись, иначе у вас не получится надежно закрепить крышу.

Основные функции мауэрлата:

• компенсация разрывной силы, создаваемой стропилами;
• надежное крепление кровли к стенам дома.

Когда снег накапливается на скатной крыше, вызываемая им сила тяжести будет иметь компонент, направленный вдоль склона, и создавать разрывные нагрузки, которые необходимо компенсировать.

Снег, лежащий на скатной крыше, создает нагрузку, направленную вдоль склона, и оказывает разрывное действие на стены здания

Разрывная сила может быть очень большой, и при несоблюдении технологии возведения кровли это может привести к частичному или полному разрушению стен. Чтобы этого не произошло, по периметру внешних стен дома устанавливается мауэрлат и таким образом создается прочный каркас, на котором крепится стропильная система.

Несмотря на то, что наличие уклона снижает парусность крыши, он все же остается довольно высоким. Мауэрлат также позволяет компенсировать усилия отрыва, возникающие при сильных порывах ветра.

Из каких материалов можно сделать мауэрлат

В домах из бутового камня, кирпича, самана и газобетона мауэрлат представляет собой отдельную конструкцию, которая надежно фиксируется по периметру наружных стен. В деревянном доме его роль играет последний венец, который прочно скреплен с предыдущими бревнами.Лучше, чтобы стропильная балка была на всю длину стены, а если требуется стыковка бревен, то это нужно делать таким образом, чтобы обеспечить надежное и прочное соединение.

Мауэрлат можно сделать из того же материала, который использовался для создания стропильной системы. Для этих целей можно использовать следующие продукты.

1. Деревянный брус или бревно. Сечение бруса зависит от веса кровли — используются стандартные размеры 100х100, 100х150, 150х150 и 80х180 мм.Выбирая материал, нужно смотреть на его качество. Если есть сучки, то их размер не должен превышать 2/3 толщины бруса, иначе в этих местах под действием нагрузок брус начнет трескаться. Если используется бревно, то его диаметр должен быть не менее 180 мм, с него снимается кора, а нижний край подпиливается для плотного прилегания к поверхности стены.

   Чаще всего в качестве мауэрлата используют брус.

2. Плиты клееные.Такой вариант подходит, когда создается легкий каркасный дом и нагрузка на крышу будет небольшой. Достаточно взять доски сечением 50х150 мм и уложить их в два слоя.
3. Металлические элементы. Бывают ситуации, когда создается металлическая стропильная система. В этом случае стропильная балка может быть выполнена из швеллера, представляющего собой профиль П-образного сечения, либо из двутавра Н-образной формы. В зависимости от нагрузки на кровлю обычно берут профили марки от №10 до №14.

   Если стропильная система построена из металла, то мауэрлат делают из швеллера или двутавра

Как правильно рассчитать размеры стропильных балок

Поскольку мауэрлат служит опорой для крыши, то это важно правильно его рассчитать.

Размеры стропила будут зависеть от:

• периметра внешних стен дома;
• кровельные конструкции;
• погодные условия в районе строительства;
• Назначение чердака или чердачного помещения.

Основным показателем для расчета мауэрлата является тип кровли здания — она ​​может быть одно-, двух-, трех-, четырехскатной, плоско-шатровой, сферической и т. Д.

Есть общие правила, которые должны соблюдать правила при расчете мауэрлата для любого типа кровли.

1. Минимальное сечение бруса, которое можно использовать для стропил, составляет 100х100 мм.
2. Чтобы определить длину мауэрлата, нужно измерить периметр наружных стен дома.

   Для расчета длины мауэрлата нужно измерить периметр наружных стен дома

3. Для определения массы балок используется формула m = r ∙ V, где m — масса мауэрлата, r — плотность дерева, V — объем стропильного бруса.
4. Расчет объема материала ведется по формуле V = S ∙ L, где S — сечение, L — длина стержня.
5. Независимо от размеров мауэрлата, он должен располагаться на расстоянии не менее 5 см от внешнего края стены.
6. Стропильные балки укладывают по всему периметру наружных стен дома, при этом их ширина должна быть не менее 1/3 толщины стены. Слишком большая балка создает дополнительную нагрузку на стены, а маленькая не обеспечивает необходимой надежности и прочности.
7. Желательно, чтобы длина балки соответствовала длине стены. Если такой возможности нет, то необходимо уложить две балки максимально равной длины и соединить их между собой в половину дерева.

   На конце каждой балки вырезаются канавки половинной толщины, после чего балки накладываются и соединяются гвоздями или болтами

Практика показывает, что для большинства случаев стандартные значения основных параметров мауэрлата, указанные в таблице, подходят.

Таблица: стандартные параметры мауэрлата

Параметр	Значение
Ширина	не менее 100 мм
Оптимальное поперечное сечение	100×150 мм
							антиархит брус
Масса и объем	рассчитаны по заданным формулам
Расположение бруса от края стены	не ближе 5 см
Расстояние между стержнями	то же по длине вся длина

Как правильно установить мауэрлат

Установка мауэрлата достаточно проста, поэтому с такой работой справится любой домашний мастер.Учтите, что этот элемент для кровли является основанием кровли, поэтому к его установке нужно относиться очень ответственно.

Перед тем, как приступить к монтажу, нужно определиться со способом крепления бруса к стене, для которого выбран один из следующих вариантов.

1. С проволокой. Это простой и доступный способ, фиксация осуществляется стальной проволокой сечением 4–6 мм. Для обеспечения необходимой прочности его несколько раз скручивают и укладывают в стену на 5-6 рядов ниже места расположения мауэрлата.Кладка должна высохнуть, после чего бруски надежно фиксируются жгутом. Учтите, что длины проволоки должно хватить, чтобы обернуть балку, хорошо затянуть и закрепить концы. Проволоку следует заделать перед каждой стропильной ногой, обычно с шагом 60–70 см.

   Для крепления мауэрлата используется проволока сечением 4–6 мм, скрученная в несколько раз.

2. Для строительных шпилек. Этот метод используется при небольших нагрузках на крышу.Применяются строительные штифты Г-образной формы, которые надежно встраиваются в кирпичную кладку на глубину до 450 мм. Над балкой концы шпилек должны выступать минимум на 3 см. Для более надежной фиксации крепежного элемента можно сделать бетонную площадку, но при заливке нужно соблюдать осторожность, чтобы не испачкать резьбу. Чтобы определить место для прохождения шпилек на планке, нужно надеть ее сверху и слегка по ней ударить. На дереве останутся следы, по которым проделываются ямки.

   Шпильки привязываются к арматурному каркасу перед заливкой бетона так, чтобы их концы выступали над бревном не менее чем на 3 см.

3. На анкерных болтах.Этот способ применяется при креплении мауэрлата на бронепоясе. При создании бронепояса в него вставляются анкеры, после чего на них закрепляется стропильная балка. Штанга надевается на болты и фиксируется гайкой через шайбу, после чего стопорная гайка затягивается. Поскольку стоимость анкерных болтов довольно высока, иногда вместо них в арматуру забивают арматуру на глубину 200–250 мм, после чего кромку загибают.

   Для надежной фиксации мауэрлата достаточно анкерных болтов диаметром 12-14 мм

В каждом случае хозяин сам решает выбор того или иного способа крепления мауэрлата.

В зависимости от выбранного способа установки последовательность работы будет немного отличаться, но в любом случае она основана на ряде стандартных действий.

1. Место установки бруса очищено от грязи и мусора.
2. Для защиты древесины от гниения между мауэрлатом и стеной укладывается слой гидроизоляции, для чего используется полиэтиленовая пленка или рубероид.
3. Для установки шпилек, анкеров или проволоки в балке проделываются соответствующие отверстия.
4. Выполняется фиксация троса, шпилек или анкеров в стене или в армированном поясе. Все зависит от выбранного способа установки — как это сделать правильно, мы уже рассмотрели выше.
5. После надежной фиксации шпилек или анкеров на них через проделанные отверстия проталкивается стержень.

   Для того, чтобы поставить штангу на шпильки, ее необходимо четко зафиксировать в рабочем положении и ударить молотком или топором по верхней стороне, тогда снизу будут метки, в которых должны быть отверстия нужного диаметра пробурено

6. Крепится мауэрлат.В случае шпилек или анкеров сверху затягивается гайка с шайбой, а проволока просто хорошо закручивается и выгибается в сторону.

   После укладки брус крепится гайками, вкручиваемыми через широкие шайбы

Видео: установка мауэрлата на шпильки

Крепление мауэрлата к разным типам стен

В зависимости от того, из какого материала стены дома из, способ крепления мауэрлата будет отличаться.

Деревянные стены

Если дом из клееного или оцилиндрованного бруса, то верхний венец играет роль мауэрлата, который крепится так же, как и остальные элементы стены.При желании основание для установки стропильной системы может быть выполнено из цельного деревянного бруса, который крепится к стене анкером, перед этим поверхность стены необходимо выровнять.

Кирпичные стены

На кирпичных стенах балка монтируется ближе к их внутреннему краю; снаружи рекомендуется сделать небольшой выступ, который защитит мауэрлат от негативного воздействия внешних факторов.

Крепление стропильного бруса к кирпичной стене можно производить:

Стены из газобетона или другого ячеистого материала

Так как газобетон имеет не очень высокую прочность, для надежного крепления стропильной балки обязательно изготавливать армированный пояс.

1. Опалубка выполняется над торцевой поверхностью стены.

   Опалубка для армопояса может быть сделана из досок или фанеры

2. В опалубку укладывается арматура и устанавливаются шпильки. Для надежной фиксации их лучше привязать к каркасу проволокой, а для защиты резьбы рабочую часть обмотать малярным скотчем.

   Стойки должны быть установлены строго вертикально и надежно закреплены на арматурном каркасе.

3. В опалубку заливается бетон.

   После создания опалубки и укладки арматуры внутрь заливается бетон.

4. После затвердевания армированного пояса опалубка снимается.
5. Установите и закрепите мауэрлат. Через 2-3 дня гайки необходимо затянуть, а затем окончательно зафиксировать контргайками.

Для усиления каркаса мауэрлата по углам необходимо дополнительно использовать кронштейны или пластины для надежной фиксации балки.

Для крепления бруса в армированном поясе можно использовать обычные или клиновые анкеры, а также специальные дюбели, но стоимость таких элементов довольно высока.Химический метод установки менее затратный. Анкер фиксируется в пенобетоне специальным клеем и обеспечивает надежную фиксацию мауэрлата.

С помощью химических анкеров обеспечивается надежное крепление мауэрлата к газобетонной стене

При использовании механической фиксации возникает разрывное усилие, что не очень желательно для пористых материалов. Использование химических анкеров лишено такого недостатка; они обеспечивают более прочное крепление.

Если установлен химический анкер, сварочные работы с ним проводить не рекомендуется, так как при нагревании клей может разрушиться и фиксация ослабнет.

Видео: монтаж мауэрлата на армопояс

Мауэрлат утеплитель и гидроизоляция

Во избежание повреждения мауэрлата грибком и плесенью, а также проникновения холода в подкровельное пространство необходимо: должным образом гидроизолируйте и изолируйте этот кровельный элемент.

Укладка бревен на голые стены не допускается … Это касается не только мауэрлата, но и стропил, если они соприкасаются со стеной или бронепоясом. Для гидроизоляции используется рубероид, который лучше всего сложить в два слоя. Можно использовать и другие гидроизоляционные материалы, например, полиэтиленовую пленку, но именно два слоя рубероида обеспечивают наиболее надежную защиту дерева от проникновения в него влаги. Этот материал отличается довольно длительным сроком службы и невысокой стоимостью.

Для качественной гидроизоляции рубероид лучше всего укладывать в два слоя.

Гидроизоляционный материал необходимо располагать так, чтобы верхний слой не позволял влаге проникать в мауэрлат, а пар мог беспрепятственно выходить через нижний слой.

Специалисты утверждают, что около 12-15% всего тепла из дома уходит через крышу, если утепление не было выполнено правильно при установке мауэрлата. В качестве теплоизоляционных материалов для этого элемента можно использовать:

• опилки — для отпугивания грызунов их необходимо смешать с известью;
• керамзит;
• эковата;
• Пенополистирол;
• пенополиуретан.

Этот вид утеплителя считается оптимальным при использовании эковаты снаружи, так как она позволяет дереву «дышать», а внутри — монтажная пена. Такое решение надежно защитит мауэрлат от холода и обеспечит высокие теплоизоляционные характеристики на срок 40 и более лет.

Снаружи мауэрлат обычно утепляют эковатой или плитными минеральными материалами, а изнутри укладывают слой пенополиуретана

Видео: Мауэрлат утеплитель

Чтобы понять значение мауэрлата, его необходимо Учтите, что этот элемент для крыши такой же, как фундамент для дома.На крышу здания постоянно действуют разные нагрузки — ветер, снег, вес кровельного пирога. Чтобы их компенсировать, необходимо правильно и надежно закрепить стропильные балки. Для крепления мауэрлата в зависимости от материала стен могут применяться разные способы монтажа, в каждом случае их нужно подбирать индивидуально. Если при проведении монтажных работ вы будете придерживаться разработанных правил и рекомендаций специалистов, то сможете все сделать качественно своими руками.

Посмотрите видео: ЧТО это и ПОЧЕМУ вы хотите, чтобы это было под полом?

.