Регулировка котла аогв – Как производится регулировка автоматики газового котла

Содержание

Ремонт и регулировки котлов АОГВ

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

В эксплуатации котел АОГВ-23.2. Отключается полностью фитиль и горелка. В чем может быть причина? И как исправить?

Очень похоже на автоматику ростовских котлов РГЗА. Вы проверяли термопару. Если термопара нормальная то надо смотреть магнит на автоматике. Ищите проблему в термопаре и электромагнитном клапане. Снимаете ЭМК и термопару. Соединяете термопару к ЭМК и на газовую плиту, греть рабочий конец термопары. Держите от 30 сек, если кнопка прихватила, все будет работать. Если нет, то проверять ЭМК и термопару. ЭМК скорее всего надо
разбирать и рабочие поверхности чистить на мелкой шкурке, чтобы рабочие поверхности были ровными. Еще посмотрите, не оторван ли он, куда закручена термопара.

В эксплуатации котел Ростов. Подскажите, до какого минимума можно настроить пламя? Сейчас отрегулировал в половину, пламя голубое, проскакивают иногда на кончике желтые языки. На самой горелке все ровно без колебаний. Котел работает теперь почти постоянно, температура на подаче и обратке поднялась и почти соответствует температуре на котле. Действительно котел грел быстрее, чем нагревался теплоноситель.

Я бы почистил еще и горелку. Примерно менее 50 мм в высоту, пламя делать не нужно.

Установлен котел АОГВ-23.2-1 Жуковский. Хочу почистить его. В эксплуатации с 1999 года. Ничего не настраивали, кроме автоматики. Работает только на максимуме, на среднем вылетает пламя наружу. Как его разобрать?

Если горелка круглая с одним соплом, сбоку справа есть тонкий болтик, удерживающий горелку. За трубой, в корпусе аппарата, стоит болт, удерживающий горелку посередине. Его я обычно откручиваю клещами. Потом лёжа горелка подаётся назад, выводя её из зацепления в 2 пазах снизу. Потом уже сами решайте, мне иногда приходится откручивать болты, чтобы снять всякие железяки снизу. Если прямоугольная, надо вначале снять термопару и запальник, открутив гайку снизу и сверху накидные гайку. Опустить кронштейн вниз и вынуть всё. Потом открутить накидную гайку горелки, аккуратно, чтобы не сломалась автоматика, придерживая трубу от прокручивания, отвернуть в сторону подвод к горелке. Открутить 2 самореза опустить перед горелки вниз, подать её всю на себя вниз, вынуть горелку. Собрать аккуратно, прокладки асбестовые смазать. Проверить на отсутствие утечек газа. Вроде бы так, посмотрите ещё во время работы, что и как.

Установили и провели запуск котла Термолюкс АОГВ 12.5. Подскажите по регулировке температуры. Нужно настроить температуру теплоносителя.

Регулировку температуры теплоносителя производит моделирующий термостат газового клапана через сигнал, получаемый от термочувствительного баллона термостата. При достижении теплоносителем заданной температуры, термостат автоматически перекрывает подачу газа к основной горелке. При понижении температуры теплоносителя ниже заданного уровня термостат автоматически открывает подачу газа к основной горелке. При этом запальная горелка продолжает гореть, и воспламенение основной горелки происходит от факела запальной горелки.

Котел ЖМЗ 17.4-3 с автоматикой metrik maxitrol работал прекрасно, пока в один прекрасный день не начал произвольно поднимать температуру. Поменяли автоматику на новую такую же естественно, но возникла новая проблема, дельта срабатывания котла стала 2-3 градуса, естественно он теперь включается каждые 1-2 минуты. Раньше на старой автоматике было около 10 градусов дельта. Вопрос: регулируется ли эта дельта на данной автоматике? Или это брак?

Там не регулируется мин. мощность. Регулятором можно снизить давление на горелке. Можно немного уменьшить мах. мощность. У вам сейчас котел греет быстрее, чем уходит в систему. Поэтому можно немного уменьшить мощность горелки, уменьшив настройку блока под крышкой.

При работе котла Термолюкс вода не достигает нужной температуры. Что может быть за неисправность?

Нарушена настройка газового клапана, низкое давление газа в сети. Произвести настройку газового клапана.

Установлен котел АОГВ 23.2 Ростов. Горелка полностью не загорается от запальника. Загорается одна полоса. Дунешь, остальные загораются, как исправить? Рядом стоит такой же аппарат. При срабатывании, когда включается подача газа. Щелчок гораздо сильней. И газ загорается с более сильным звуком. Впечатление, как будто давления не хватает. Может клапан не открывается до конца? Посмотрел высоту пламени, сантиметров пять, примерно, больше не видно. Пришел сейчас смотреть, опять одна горит. Посмотрел, подождал. Второй котел работал, этот потух и загорелся при втором работающем, загорелись все горелки.

Похоже, дело в подаче газа, если есть термозапорный клапан - то возможно с ним проблемы. Или со счётчиком. Или в газопроводе на улице конденсат намёрз. Ну или в обще проблемы с ГРП, газоснабжением квартала. у Вас проблемы с терморегулятором, он не до конца открывает клапан, поэтому загорается секция возле запальника. По любому все секции надо проверить на наличие сажи, которой быть не должно.

В эксплуатации жуковский котел (ЖМЗ). Произошла неисправность: аппарат работал на малом газу (автоматика в нем никогда не работала - регулировка краном подачи), и погас. Обнаружил это по странному звуку, типа "урчания". Заглянул в топку и под котел, пламя горит не в запальнике, а внизу под котлом в отверстии подводящей к горелке трубы (сама горелка погасла). Ветер хоть и был сильный, но сам по себе до этого котел никогда не гас. Попробовал зажечь запальник спичкой - загорелся, но пламя очень слабое и он просто не зажегся после подачи газа. Отключил все. Вечером, когда ветер стих, повторил попытку - аппарат загорелся, но запальник потух тут же. Кран вновь перекрыл. Что за поломка? Аппарат работает больше 15 лет. Никогда его никто не чистил. Если это реально сделать самому, и это может помочь, то подскажите как. Если надо разбирать со снятием котла, то это уже проблема.

Провели установку, монтаж и подключение газового котла АОГВ 9.3 Термолюкс. Интересует, как работает автоматика безопасности.

При внезапном отключении подачи газа или задуве пламени запальной и основной горелок прекращается нагрев термочувствительного элемента термопары. Понижаясь, ЭДС термопары отключит магнитный блок газового клапана. Произойдет перекрытие подачи газа. Без повторного ручного пуска газогорелочного устройства котла подача газа к основной горелки невозможна. Повторный пуск производить не ранее чем через 2 минуты после
отключения подачи газа. Защита при отсутствии тяги: В случае отсутствия тяги в дымоходе происходит нагрев датчика тяги, который размыкает через термопрерыватель электрическую цепь подключения термопары. В усовершенствованных моделях автоматики безопасности, вместо термопрерывателя, установлена специальная термопара «с разрывом электрической цепи». ЭДС, вырабатываемая термопарой, не будет воздействовать на магнитный блок газового клапана. Произойдет отключение подачи газа к котлу.

В работе газовый котел АОГВ 23,2-1 Ростов. Решил сделать небольшое техническое обслуживание. Как его разобрать и почистить от сажи?

Откручиваете гайку, газовая труба подходит. Откручиваете угольник. Откручиваете запальник и термопару.
Тяните все горелки в сборе наружу, выдвигаете на себя. Не получиться с задней части можно попробовать вытащить. Если и так не получиться, ослабить плоскогубцами шпильки. Торчат, их видно. И вытащить. Там открутить шпильки и почистить все что можно. Жиклеры, в том числе хорошо почистить. Разобрать горелки, там просто. Шпильки выкручиваете. Четыре с одной стороны. Четыре с другой.
Снимать пластинки с прорезями сверху горелок. Могут поломаться от времени уже стают тонкие и хрупкие.
Снять пластинки вытащить пружинки и почистить все. Жиклеры в том числе. Собрать и поставить на место.
Если плохо будет заходить можно разогнуть немного прорези. Там увидите, где цепляется.

Можно немного шпильки ослабить. Потом закрутить и подтянуть не забыть.
Прежде всего, перед тем как будете делать, надо проверить кнопку защитную, которую при розжиге нажимаете.
Иногда ее завязывают, чтобы котел Ростов не тух. Если ее сильно завязать, затянуть. Газ тоже плохо идет.
Еще раз говорю, с пластинками осторожно. Они прогорают и стают очень ломкие.
Их одни не купишь (у нас, во всяком случае), только горелку в сборе. В Ростове наверно есть, да и стоят недорого.
Гайку намылить и проверить. Я лично смотрю, чтобы не травило и потом подношу зажигалку.
Мыло плохо показывает. Так же посмотреть, как горелки к корпусу встали, плотно или нет.

При замене крыши в доме, залило дождем АОГВ 17,4-3 жуковский с автоматикой Honeywell. Результат - искры нет, газ не подает. Контакты почистил, безрезультатно. В наличии имеется такой же работающий блок автоматики и остальные детали (термопара, пьезо и тд.). Корректно ли будет работать блок если перекинуть его с одного котла на другой, но меньший по объему?

Влага. Попробуйте ручку поставить после искры, нажать ее и поджечь запальник спичкой. Автоматика у Вас V5474, там ломаться нечему.

Подскажите, какие бывают особенности регулировки и наладки автоматики котлов Термолюкс 9.3?

Котел оснащён автоматикой безопасности и терморегулирования, имеющей специфические регулировки, позволяющие адаптировать котел к конкретным условиям эксплуатации. Газовый клапан автоматики оснащен регулятором давления газа, обеспечивающим стабилизацию расхода газа на основную горелку при перепадах давления газа в сети. Для проверки необходимости настройки потока газа определяют входное и выходное давление газа. Открутите резьбовые заглушки и подключите контролирующие приборы в соответствующие точки. После проверки установите резьбовые заглушки и проверьте их на герметичность. Рекомендуемый вращающий момент затяжки 2,5 Нм. B случае несоответствия давления газа значениям, указанным в паспорте, необеспечения котлом заявленных характеристик по площади отапливаемого помещения, повышенном сажеобразовании производят регулировку максимального и минимального выходного потока газа основной горелки.

Установлен котел АОГВ-17.4 Ростов. Начал часто забиваться (полные фильтры каждые 2 недели). Я обратил внимание на это, так как очистка очень хлопотное дело.

1. есть "проскок" пламени, точнее постоянное горение почти по всей горелке (разобрал клапан, резинки вродь в норме, протер, чуть растянул пружину, собрал) результата нет. Пробую прикрутить подачу газа, кручу решительно - гаснет запальник, чуть больше - опять проскакивает.
2. пламя желтое (нашел снизу заслонку, снял ее) результата нет. Опять кручу подачу газа, даже при очень низком пламени все равно сверху желтое пламя. Пробую прикрыть заслонкой наглухо, ухудшения едва заметны.
Тяга есть, воздуха поступает ему более чем (турбину осталось только вкрутить). Выкрутить горелку не получается, подскажите как? Видимо необходимо чистить/менять форсунку. Клапан похоже тоже менять, но до горелки не знаю как добраться.

Столкнулся с неисправностью на новом котле ЖМЗ АОГВ-11,6-3 Комфорт (сзади на котле, на наклейке, после комфорт еще написано "Новинка"). Автоматика mertik maxitrol. Проблема в следующем. Правый регулятор, он же выключатель. Нормально проворачивается лишь до работы фитиля, т. е. становится вертикально. В этот момент фитиль уже горит, все хорошо. Дальше, чтобы включить основную горелку, надо провернуть его еще против часовой на 90 градусов, но регулятор не идет. Но, если надавить на белый кожух сбоку (со стороны подвода газа, как раз в этом районе и придавливаю), то сразу регулятор легко вращается и включает горелку. В остальном проблем нет, но как то напрягает этот момент. Подскажите, как правильно снять кожух (осмотрел, болтов не вижу крепежных, хотя по идее должен сниматься вверх и на себя), и может попытаться его лучше отцентровать на котле, подозреваю, что просто перекос какой-то.

Тогда попробуйте снять верхнюю крышку котла. Кожух зажимается ей. Сначала снимите этот пенал, кожух боковой и попробуйте без него покрутить.

Недавно установили и ввели в эксплуатацию газовый котел Термолюкс АОГВ 12.5. Хотели его настроить. Скажите, как правильно отрегулировать поток газа запальной горелки?

Регулировку потока газа запальной горелки проводят, когда происходят частые отключения котла вследствие необеспечения нормального нагрева термочувствительного элемента термопары. Вращая винт по часовой стрелке, уменьшается поток газа и, соответственно, наоборот. Обязательное условие регулировки: пламя запальной горелки должно омывать и постоянно нагревать термочувствительный элемент термопары. По окончании всех наладочных и регулировочных работ проверьте герметичность газовых соединений и эффективность работы автоматики. Каждый газовый клапан имеет свой индивидуальный номер, проходит тестирование и настройку на заводе изготовителе. Без настоятельной необходимости не производите регулировку параметров газового клапана. Разрешается только один вид ремонтных операций: замена магнитного блока. При других неисправностях требуется замена газового клапана.

Подскажите, как снять и почистить горелку на котле Ростов выпуска 90-х годов. Я снимал верхнюю крышку на котле, вынимал шампуры, чистил сажу, пылесосил. Через каналы видно, что большое количество сажи лежит внизу, но как снять нижнюю панель с горелкой и вычистить всё, я так и не понял.

Недавно установили жуковский котел АОГВ 11.6-3 (02) с автоматикой EuroSit вместо старого 20-летнего ростовского. По инструкции написано, что при розжиге запальника ручку управления необходимо держать зажатой 30-45 секунд и потом 2-3 раза нажать кнопку пьезорозжига. Но у меня получается разжечь запальник только если удерживать кнопку примерно 80-100 секунд. В чем может быть проблема? В остальном котел работает отлично.

В газопроводе пока весь воздух не выйдет, не загорится и зависит от длины трубы.

Возникла неисправность газового котла Термолюкс. Он перестал набирать нужную температуру. В том году нормально всё было. В чём причина?

Причин может быть несколько: забит дымоход, забита форсунка, забита сеточка перед автоматикой. И возможно, забит вводной кран на подводе к дому (сталкивался с этим, но тут симптомы характерные, газ.плита работает, а при включении других потребителей притухает).

Подскажите по регулировке котла АОГВ ЖМЗ. В какую сторону крутить колесо для увеличения температуры? Автомат срабатывает часто, огонь высотой 1 см, батареи тёплые только на треть сверху. А я вчера ослабил винт, прикрутил колесо по часовой, на пол оборота колёса, закрепил винт. Котел не гаснет уже сутки, батареи прогрелись почти полностью, огонь см около 1.5 см. Получается что это не правильно?

Против часовой стрелки. А пламя меньше 1 см не надо, сделайте 2 см. Правильно. Вы подняли верхний порог отключения по температуре, а краном сделали что котел работает в миним. мощности и не доходит до той температуры. Так и надо держать. Но убедитесь, что котел может отключиться до 90 град, чтобы не закипел.

В эксплуатации котел Ростов, 2004 г. в. При увеличении подачи газа краном газовым на котле, происходит возгорание в нижней части котла. В чём причина неисправности?

В горелке сажа – нужно разбирать, чистить.

В эксплуатации котел Термолюкс АОГВ 9.3. Как на нем отключить горелки (основную и запальную)?

Отключение основной и запальной горелок. Для отключения основной горелки поверните рукоятку управления по часовой стрелке до позиции. При этом на запальной горелке будет продолжать гореть факел. Для отключения основной и запальной горелок, поверните рукоятку управления по часовой стрелке до позиции.

Подскажите, как на АОГВ 23,2 Ростов регулировать нижнюю температуру включения горелок. При скольки градусах должен включаться? Отключение верхний предел колесом. А как сделать, чтобы раньше включался? А то остывает вода градусов до 25, и только потом включается.

Подскажите, как почистить горелку в котле АОГВ 11,6 Жуковский? Пламя горит сине-желтым цветом и периодически стоит запах. Котлу три года, сажи внутри нет, дымоход почистил.

Снять горелку прочистить, продуть компрессором и установить обратно. Обязательно проверить на утечки обмыливанием мыльной эмульсией.

Нашел способ, как сделать терморегулятор котла более точным. Нужно просто растянуть пружину. Засовываешь отвертку между витками пружины и крутишь. Я прошёлся так по всем виткам пружины (с одной стороны), пружина легко растягивается. Результат в работе терморегулятора заметен сразу. Почему тревожила эта проблема? Да потому что, даже не смотря на выключение циркуляционного насоса, котлу приходилось чуть ли не закипать чтобы
выключится, а если убавить температуру, то он не включался после включения насоса. Но теперь после растягивания пружины такой проблемы не наблюдается. По поводу работы воздушного терморегулятора. С начала я установил его по середины комнаты, но это оказалось не самым удачным местом. Например, идет нагрев трубы, пока тепло дойдет до середины комнаты становится уже жарко. Потом выключается терморегулятор, но тепло то
продолжает выходить из трубы (труба же сразу не остывает за секунды). Потом пока до терморегулятора дойдет, что стало холодно, труба уже остывает и пока тратится время на нагрев самой трубы, в комнате становится уже холодно. Сейчас терморегулятор установил над трубой и работа в даны период времени устаревает. Можно даже сказать, что все работает, как положено. Жду морозов, что бы окончательно в этом убедится. По этому советую
устанавливать воздушный терморегулятор на длинном проводе, чтобы можно было с начало подобрать место правильной установки.

При эксплуатации газового котла Термолюкс часто отключается основная горелка. И еще бывает, что нет искры зажигания при работе пьезовоспламенителя. Почему это происходит?

Недостаточное разрежение в дымоходе, забит дымоход - Очистить дымоход.
Нарушена настройка газового клапана - Произвести настройку газового клапана.
Пробой высоковольтного кабеля - Проверить целостность и надежность крепления высоковольтного кабеля. При необходимости заменить.
Влажный искровой электрод, вследствие наличия водного конденсата - Демонтировать искровой электрод, просушить, смонтировать, повторить розжиг.

В работе котел АОГВ 12.5. Появилась следующая неисправность. После розжига запальной горелки пламя не фиксируется на ней за 60 секунд.

Неисправна термопара, датчик тяги - Заменить термопару, датчик тяги.
Нет контакта в соединении термопрерывателя, термопары и газового клапана - Зачистить контакты термопары, термопрерывателя. Подтянуть гайки крепления термопрерывателя, термопары в газовом клапане.
Неисправен магнитный блок газового клапана - Заменить клапан.
Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары - Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки. Нарушен контакт в кабелях подключения датчика тяги - Восстановить контакт.

Столкнулся с ударами в котле Жуковский при нагреве! Решил слить теплоноситель DIXIS-30, который я заливал в позапрошлом году. Отработав два сезона проблем никаких с котлом не было, но в этом году появились. При включении основной горелки в котле стал раздаваться металлический стук, но горелка при этом продолжает работать в прежнем режиме. После того как я слил DIXIS и заполнил в систему водой, стуки прекратились или, я бы сказал, что стали на тише, но спустя неделю стук вернулся. Система открытая, на обратке стоит насос, воздух стравливал через дальнюю батарею и расширительный бачок (путём нагрева теплоносителя). Ощущения такие как будто при сливе теплоносителя грязь из котла ушла обратно в трубы и потом насос её обратно нагнал! Что может быть ещё?

Котел Термолюкс 12.5 полностью выключается через минуту. В чем причина такой поломки?

Временно прекращена подача газа - Закрыть газовый кран на газопроводе, выполнить повторный розжиг котла.
Отрыв пламени на запальной горелке - Проверить тягу в дымоходе.
Отсутствие тяги в дымоходе - Проверить тягу в дымоходе.
Недостаточный нагрев термочувствительного элемента термопары - Отрегулировать положение термочувствительного элемента в зоне факела запальной горелки, прочистить трубопровод и инжектор запальной горелки.

Подскажите, как произвести настройки пламя газа на максимум и минимум?

Регулировка максимального и минимального выходного потока газа основной горелки. Эти настройки выполняются, когда термочувствительный баллон холодный. Регулировка максимального потока газа позволяет изменять максимальную мощность основной горелки. Горелка работает на максимальной мощности при положении рукоятки управления газового клапана. Чтобы настроить максимальный поток газа: поверните рукоятку управления в нужную позицию; поворачивая регулировочный винт регулятора давления газа по часовой стрелке, увеличивается поток газа. Чтобы настроить минимальный поток газа: начиная с позиции рукоятки управления, медленно вращайте рукоятку управления по часовой стрелке до тех пор, пока факел на основной горелке вот-вот потухнет; вращайте винт минимального потока газа против часовой стрелки для увеличения потока газа. Погасание пламени или его «проскок» в насадку основной горелки абсолютно недопустимы после регулировок минимального и максимального выходного потока газа.

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

kotly-gaz.ru

Регулировка котла аогв 11.6 самостоятельно. Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели

Обзор газового котла АОГВ-11,6-3 Эконом

Котел отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11,6-3 Эконом предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления (СО).

Аппарат работает на природном и сжиженном газах. Завод – изготовитель поставляет аппараты с форсунками под природный газ. Для работы на сжиженном газе необходимо произвести замену форсунок для природного газа на форсунки для сжиженного.

Данные агрегаты могут устанавливаться в закрытой отопительной системе с бачком расширительным мембранного типа. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 – 80 °С) должно быть не более 1,5 кгс/см2.

На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс/см2. Для контроля давления в системе отопления должен быть установлен манометр с пределом измерения 0, 4 кг/см2.

Рис. 1. Котел отопительный газовый АОГВ-11,6 бытовой Эконом

1. Тягопрерыватель; 2. Дверца тягопрерывателя; 3. Кожух; 4. Датчик тяги; 5. Патрубок для установки термометра; 6. Термобаллон блока автоматики; 7. Дверка; 8. Кабель датчика тяги; 9. Змеевик; 10. Блок автоматики; 11. Кран газовый; 12. Газовод; 13. Запальник; 14. Термопара; 15. Щиток; 16. Горелка; 17.
Труба подвода воды из СО; 18. Бак-теплообменник; 19. Турбулятор; 20. Труба отвода воды в СО.

Аппарат выполнен в виде напольного шкафа цилиндрической формы, лицевая сторона которого закрыта дверкой, обеспечивающей доступ для запуска аппарата в работу и регулирования режимов отопления.

Рис. 2. Блок автоматики котла АОГВ-11,6

1. Гайка накидная термопары; 2. Кнопка пусковая; 3. Гайка накидная датчика тяги; 4. Шайба уплотнительная; 5. Шток; 6. Гайка регулировочная; 7. Втулка;
8. Гайка; 9. Винт.

Блок автоматики представляет собой электромеханическое устройство и состоит из корпуса блока, внутри которого находятся клапаны и система рычагов,
электромагнита, и служит для подачи газа к запальнику и горелке, регулир

amvita.ru

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 Ростов: принцип работы, автоматика, инструкция

В наше время все больше и больше имеют распространение современные импортные газовые котлы. Однако, стоимость их достаточно высока, и для того, что бы они корректно работали, порой необходимо переделывать всю отопительную систему в частном доме.

Заменить старые радиаторы на новые алюминиевые, разводку из стальных труб на трубы из полипропилена, поменять расширительный бак на мембранный, установить циркуляционный насос и т.д. Не всех это устраивает, а у многих, элементарно нет средств на замену котла и системы АГВ отопления.

Котлы АОГВ-11,6-3 производства «Ростовгазоаппарат» г. Ростов когда-то были очень популярны, ввиду неплохих отзывах, своей дешевизны и дешевизны запчастей, простоты конструкции и устройства, да, и выбор напольных газовых котлов был тогда небольшой.

Однако, и по сегодняшний день в тысячах домов применяется ростовский котел АОГВ. Разберем детально эти котлы, рассмотрим основные технические характеристики, принцип работы, возникающие неисправности и составим инструкцию для пользователя.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов


Такой тип газовых напольных котлов предназначен для отопления домов площадью до 300 квадратных метров. Котлы АОГВ Ростов имеют несколько модификаций:

— одноконтурные АОГВ (только для отопления)

— двухконтурные АКГВ (отопление и горячее водоснабжение)

Также они подразделяются по тепловой мощности. Чаще встречаются модели с маркировкой АОГВ-11,6 и АОГВ-17,4 мощностью 11 кВт и 17кВт соответственно. Они применяются для обогрева помещений до 150 кв. метров. Для отопления дома площадью до 250-300 метров используются газовые котлы АОГВ-23 или АОГВ-29. Ростовские напольные газовые аппараты выпускаются в круглом и прямоугольном исполнении.

Устройство напольного котла АОГВ-11.6-3

Ростовский газовый котел состоит из кожуха, стального трубчатого теплообменника, газовой горелки и автоматики, включающую в себя терморегулятор, магнитный клапан, термопару, запальник и датчик тяги. Также в комплект входит газовый кран для подачи и перекрытия газа и зонт-обтекатель.

Круглый и прямоугольный тип котлов АОГВ-11,6-3 Ростов


Устройство газовых котлов АОГВ и АКГВ прямоугольной формы мало чем отличается от круглых,это видно и по схемам.

Устройство котла АОГВ-11,6-3 круглой формы


В двухконтурных моделях АКГВ к теплообменнику подведен дополнительный контур для горячей хозяйственной воды. Важно заметить, что второй контур для ГВС можно использовать только вместе с отопительным контуром.

Таким образом, если летом вам понадобится горячая вода, придется включать отопление. Но это является недостатком большинства отечественных напольных газовых котлов. В таком случае, на помощь придет, установленная газовая колонка или электрический водонагреватель.

Принцип работы газового котла АОГВ

Строение, внешний вид и принцип работы ростовского напольного котла очень напоминает котлы АОГВ-11.6-3 Жуковский. Для обеспечения нагрева теплоносителя и автоматического регулирования и безопасности работы используются следующие элементы:

1. Магнитный клапан, предназначенный для приостановки подачи газа к основной горелке и запальнику, если он погас, а также принимает сигнал от датчика тяги, в случае ее полного или частичного отсутствия.

2. Терморегулятор имеет два положения(вкл./выкл). Предназначен для автоматического поддерживания заданной температуры теплоносителя в трубчатом теплообменнике, посредством передачи сигнала на газовую горелку. Температура выставляется при помощи ручки в диапазоне от 50 до 90 градусов.

3. Датчик тяги срабатывает при отсутствии тяги в дымовом канале. Перадавая сигнал на запальник, магнитный клапан прекращает подачу газа к запальнику и основной горелке.

Автоматика котла АОГВ


Подключение и настройка котла АОГВ

Газовые котлы АОГВ-11.6-3 и 17,4 г. Ростов для подключения теплоносителя имеют на боковой стороне два штуцера с наружными резьбами, диаметром 1 1/2 дюйма или 40 мм. У котлов АОГВ-23 и 29, этот диаметр равен 50 мм или 2 дюйма.

У двухконтурных моделей, на той же стороне расположены два вывода под горячую воду, диаметром 15 мм или 1/2 дюйма.

Газ подключается при помощи специальной гибкой газовой гофрированной подводки (шланга), выполненной из нержавейки. Шланг вкручивается в тройник, к которому закреплены терморегулятор и магнитный клапан.

Когда все правильно подсоединено, система запитана водой, открываете газовый кран. При помощи ручки терморегулятора выставляете необходимую температуру воды.

Схема обвязки и подключения котла типа АОГВ

Схема обвязки котла АОГВ


Преимущества котлов АОГВ Ростов

— простота конструкции
— недорогие запчасти
— несложный монтаж и работа при замене запчастей
— возможность использования в старых открытых системах отопления
— совместим со стальными трубами и чугунными радиаторами
— невысокая цена аппарата

Недостатки котлов АОГВ

— устаревшая конструкция аппарата

— периодические неисправности в работе автоматики: не горит запальник, не работает кнопка на клапане или термопара, котел часто отключается и т.д.

— с каждым годом всё трудней найти запчасти, ввиду появления на рынке более современных моделей отопительных напольных газовых котлов

Смотрите видео:

Читайте также:

teplomex.ru

Регулировка отопительного котла аогв 11.6 3. Вопросы по ремонту и настройкам котлов аогв

__________________________________________________________________________

Обзор газового котла АОГВ-11,6-3 Эконом

Котел отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11,6-3 Эконом предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления (СО).

Аппарат работает на природном и сжиженном газах. Завод – изготовитель поставляет аппараты с форсунками под природный газ. Для работы на сжиженном газе необходимо произвести замену форсунок для природного газа на форсунки для сжиженного.

Данные агрегаты могут устанавливаться в закрытой отопительной системе с бачком расширительным мембранного типа. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 – 80 °С) должно быть не более 1,5 кгс/см2.

На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс/см2. Для контроля давления в системе отопления должен быть установлен манометр с пределом измерения 0, 4 кг/см2.

Рис. 1. Котел отопительный газовый АОГВ-11,6 бытовой Эконом

1. Тягопрерыватель; 2. Дверца тягопрерывателя; 3. Кожух; 4. Датчик тяги; 5. Патрубок для установки термометра; 6. Термобаллон блока автоматики; 7. Дверка; 8. Кабель датчика тяги; 9. Змеевик; 10. Блок автоматики; 11. Кран газовый; 12. Газовод; 13. Запальник; 14. Термопара; 15. Щиток; 16. Горелка; 17.
Труба подвода воды из СО; 18. Бак-теплообменник; 19. Турбулятор; 20. Труба отвода воды в СО.

Аппарат выполнен в виде напольного шкафа цилиндрической формы, лицевая сторона которого закрыта дверкой, обеспечивающей доступ для запуска аппарата в работу и регулирования режимов отопления.

Рис. 2. Блок автоматики котла АОГВ-11,6

1. Гайка накидная термопары; 2. Кнопка пусковая; 3. Гайка накидная датчика тяги; 4. Шайба уплотнительная; 5. Шток; 6. Гайка регулировочная; 7. Втулка;
8. Гайка; 9. Винт.

Блок автоматики представляет собой электромеханическое устройство и состоит из корпуса блока, внутри которого находятся клапаны и система рычагов,
электромагнита, и служит для подачи газа к запальнику и горелке, регулирования температуры воды и автоматического отключения подачи газа при:

Угасании запальника.

Падении давления газа в сети ниже допустимого или прекращении подачи газа;

Отсутствии тяги в дымоходе.

Тягопрерыватель 1 (Рис.1) предназначен для автоматической стабилизации величины разрежения в топке аппарата, т.е. уменьшения влияния колебания величины разрежения в дымоходе на тягу в топке аппарата. Для успешной работы дверца тягопрерывателя 2 должна легко вращаться на оси.

Автоматика газового котла АОГВ-11,6 регулирования температуры воды состоит из узла сильфон-термобаллон 6, установленного внутри бака аппарата и системы рычагов с клапаном, расположенных в блоке автоматики.

На корпусе блока закреплена гайка регулировочная 6 (Рис.2), вращая которую можно настраивать автоматику на температуру от 50 °С до 90 °С. Эта перемена температуры вызывается перемещением сильфона вместе со штоком 5 вверх (вниз) при вращении гайки регулировочной.

После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается, и она переходит на режим “малый огонь”.

При понижении температуры воды в аппарате (не более 15 °С) в результате отбора тепла при отоплении или отбора горячей воды, автоматически увеличивается подача газа в горелку. Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения при ее заборе не должна прев

tekras.ru

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими рукамиЧистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

газовый котел АОГВ-11.6-3

Вот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителяВот он – циркуляционный насос в соответствующей обвязке. За все 13 лет ни разу не пришлось переходить на естественную циркуляцию теплоносителя

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ну и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства у нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов.В прошлом году удалось обойтись без разборок – сопло прочистилось от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той  стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

  • Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:
Вид на донную часть котла – фото 1Вид на донную часть котла – фото 1

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Вид на донную часть котла – фото 2Вид на донную часть котла – фото 2

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

Цены на газовые котлы

газовый котел

Вид на донную часть котла – фото 3Вид на донную часть котла – фото 3
  • После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
  • С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
  • Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.
Прописная истина, но лишний раз не помешает проверить – не оставлен ли открытым кран на подаче газа к котлуПрописная истина, но лишний раз не помешает проверить – не оставлен ли открытым кран на подаче газа к котлу
  • Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.
Разборка подсоединений труб в блоке автоматики котлаРазборка подсоединений труб в блоке автоматики котла

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил –состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

  • После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.
Поддон с закреплённым на нем узлом горелок снят.Поддон с закреплённым на нем узлом горелок снят.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

  • Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
  • Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

  • Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
  • Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

  • Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
  • Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
  • Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, как выбрать газовый котел, изучив основные критерии оценки, в специальной статье нашего портала.

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

За тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работыЗа тринадцать лет эксплуатации ничего подобного не было – последствия буквально нескольких дней «нештатной» работы

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и  в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за столько лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)Вот она – заслонка (желтая стрелка), и прикрываемые ею отверстия для подачи воздуха (красная стрелка)

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

  • Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.
Котел, колонка и врезка их дымоходов в общую коренную кирпичную трубуКотел, колонка и врезка их дымоходов в общую коренную кирпичную трубуДымоход – вид с улицы. Рядом с ним – вентиляционная труба котельнойДымоход – вид с улицы. Рядом с ним – вентиляционная труба котельной

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

После небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снятПосле небольших мучений с приложением силы зонт, соединяющий котел с дымоходом, снят

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

Вид на зонт снизу – все заросло сажейВид на зонт снизу – все заросло сажейСажа пока что не спеклась – мягкая и рыхлая, легко удаляется. Но толщина слоя – впечатляет!Сажа пока что не спеклась – мягкая и рыхлая, легко удаляется. Но толщина слоя – впечатляет!
  • Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.
Откручиваю соединение трубки датчика тяги от тройника блока автоматикиОткручиваю соединение трубки датчика тяги от тройника блока автоматики

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

Трубка датчика тяги отсоединенаТрубка датчика тяги отсоединена
  • Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.
Один из саморезов, удерживающих крышку, расположенный на «фасадной» части котлаОдин из саморезов, удерживающих крышку, расположенный на «фасадной» части котла

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

Единственный в конструкции моего котла саморез, который не доставил никаких проблем…

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

Все предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалосьВсе предпринятые меры оказались безрезультатными – стронуть с места два оставшихся самореза (показаны стрелками) так и не удалось

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Цены на саморезы

саморезы

Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»Пришлось прибегать к радикальным мерам – срезать головки саморезов «болгаркой»

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

  • Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.
Небольшое приложение усилий – и крышка снятаНебольшое приложение усилий – и крышка снята

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)Вот этот просвет «избрали» для себя газы для свободного выхода (красная стрелка)

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

  • Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.
Снять фиксаторы можно с помощью плоскогубцевСнять фиксаторы можно с помощью плоскогубцев

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

Снятый стопорный клинСнятый стопорный клин
  • Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…
Под крышкой все буквально забито сажейПод крышкой все буквально забито сажей

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

  • Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.
Кадр плохо сфокусированный, но все рано хорошо видно, какой жуткий слой нагара насел на лепестках турбулизаторовКадр плохо сфокусированный, но все рано хорошо видно, какой жуткий слой нагара насел на лепестках турбулизаторов

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Все три турбулизатора извлечены и ждут операции чисткиВсе три турбулизатора извлечены и ждут операции чистки

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Так выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатораТак выглядел канал теплообменника после извлечения турбулизатора

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

  • Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.
Снятый блок горелок на поддоне котлаСнятый блок горелок на поддоне котла
  • Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.
Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая :)Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

Практика показала, что выбор оказался удачным – такая щека отлично счищает и сметает сажу, но без риска повредить какие-то деталиПрактика показала, что выбор оказался удачным – такая щека отлично счищает и сметает сажу, но без риска повредить какие-то детали
  • Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
  • Затем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.
Прочищаю каналы теплообменника – сажа отходит достаточно легко, без приложения особых усилийПрочищаю каналы теплообменника – сажа отходит достаточно легко, без приложения особых усилийКуча сажи под котлом растет на глазах.Куча сажи под котлом растет на глазах.
  • После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.
Очищена верхняя крышка теплообменникаОчищена верхняя крышка теплообменникаВслед за ней – верхняя крышка самого котлаВслед за ней – верхняя крышка самого котлаУдалены сажные наслоения с колпакаУдалены сажные наслоения с колпакаТак стали выглядеть после проведения очистки турбулизаторыТак стали выглядеть после проведения очистки турбулизаторыПоследним шагом убираю нападавшую сверху сажу и с блока горелокПоследним шагом убираю нападавшую сверху сажу и с блока горелок

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

Вот такая гора сажи образовалась на месте проведения чисткиВот такая гора сажи образовалась на месте проведения чистки
  • После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю,  правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.Хомут-заслонка, усовершенствованная установкой винта.

На иллюстрации показано, что отверстия для подачи воздуха открыты наполовину.

  • Следующий шаг – ставлю на место турбулизаторы.
Канал теплообменника чистый. Снизу хорошо виден край круглой газовой горелки.Канал теплообменника чистый. Снизу хорошо виден край круглой газовой горелки.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Вставляю первый турбулизатор в канал теплообменникаВставляю первый турбулизатор в канал теплообменникаВсе три турбулизатора установлены на свои местаВсе три турбулизатора установлены на свои места
  • Следующий шаг – ставлю на место крышку теплообменника. Проушины для фиксаторов вошли в прорези крышки.
Установлена крышка теплообменника …Установлена крышка теплообменника …

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

… и зафиксирована стопорами… и зафиксирована стопорами
  • Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.
Установлена верхняя крышка котла, подсоединена трубка датчика тягиУстановлена верхняя крышка котла, подсоединена трубка датчика тяги
  • Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.
Подсоединением к трубе и установкой на место колпака сборка котла завершаетсяПодсоединением к трубе и установкой на место колпака сборка котла завершается
  • Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
  • Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан. Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

Автоматика сработала отлично, котел работает!Автоматика сработала отлично, котел работает!
  • Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.
Всё работает! Пламя выраженно голубого цвета, и корона направлена строго вверх, в сторону теплообменника!Всё работает! Пламя выраженно голубого цвета, и корона направлена строго вверх, в сторону теплообменника!

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

  • Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
  • Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как произвести установку газового котла в частном доме, изучив требования обязательные к соблюдению, в специальной статье нашего портала.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

stroyday.ru

советы по настройке оборудования для корректной работы

Не можете найти инструкцию? Рекомендации из брошюры вам не помогли? У вас есть возможность прочитать нашу статью о настройке котлов. Если не знаете, как обходиться с газовым оборудованием, вам нужен мастер. Но согласитесь, не помешает раз за разом экономить время и деньги благодаря знаниям об основных настройках. Эффективная регулировка газового котла намного проще, чем может показаться.

Из статьи вы поймете принципы регулировки давления, тяги и мощности при работе устройства. Узнаете вероятные причины проблем вместе с вариантами их устранения. Если вам предстоит настройка котла, пользуйтесь нашими материалами. Не забывайте о правилах безопасности, и вы успешно настроите прибор, устраните мелкие неполадки.

Настройками газового котла следует интересоваться задолго до покупки, с учетом нужд и разных особенностей. Мы написали, какие параметры можно или нужно менять в используемом приборе. Новое устройство следует настраивать и готовить к работе, а некоторые нежелательные моменты удастся скорректировать.

Содержание статьи:

Настройка автоматики котла и давления

Перенастройку выполняют в случае, если автоматика срабатывает слишком часто. Эту неполадку называют тактованием, и возникает она из-за чрезмерного роста температуры теплоносителя. Уменьшите подачу газа в основную горелку, так вы защитите котел от износа.

У метода есть также запасной вариант — достаточно скрутить кран перед котлом. Помните, что неполное сгорание топлива приводит к увеличению объема дымовых газов и гари.

Место для газового котла в кухнеМесто для газового котла в кухне

Место установки котла на кухне: газ можно убавлять краном после подводки, а также на опуске, если это не помешает работе плиты и других газовых приборов

Чтобы избавиться от тактования, перенесите (если есть) в более холодное место или снизьте температуру воздуха в месте установки. Увеличьте количество теплоносителя в системе отопления. Замените основную горелку, если тактование появилось из-за ее повышенной мощности.

Проблемы с автоматикой и частое выключение наблюдают при таких обстоятельствах:

  • упало или подпрыгнуло напряжение;
  • сильный ветер погасил горелку;
  • уменьшилась проходимость дымохода;
  • снизилось давления газа.

Чтобы улучшить работу автоматики, наведите рукоятку автоблока (газового клапана) на положение «искра». Загорится запальник (пилотная горелка, запальная горелка). Оставьте ручку на 30 секунд в таком положении, после чего верните на позицию «выключено» — белый кружок.

Котлы выпускают с термостатами (терморегуляторами), суточными и недельными программаторами. Терморегулятор отключает котел при достижении заданной температуры, потом прибор включается автоматически. Пока хозяева в отъезде, они могут положиться на регулятор с 7-дневным периодом работы. Суточный прибор снимает потребность в постоянном контроле за котлом.

Программатор температуры Computherm Q7Программатор температуры Computherm Q7

Недельный программатор для газовых котлов Computherm Q7, на котором можно выбирать порог чувствительности, задавать параметры перехода между отоплением и охлаждением и блокировать кнопки

Давление налаживают на автоблоке. К примеру, возьмем Eurosit 630. Агрегат поддерживает температуру воды в отопительном контуре и останавливает подачу газа в опасной ситуации. На Eurosit 630 есть ручка, которая крутится и имеет 7 режимов пламени, — наведите ее на положение «1», снимите крышку и прикрутите винт слева под рукояткой. Крутите по часовой — подача газа будет меньше и плавнее, автоматика заработает лучше.

Настройте также максимальный режим. Наведите ручку на «7» и прикрутите винт на дне агрегата, теперь уже против часовой стрелки. От уменьшения уровня пламени снизится давление газа и эффективность горелки котла на той же настройке мощности.

Определите сначала нужные стороны на автоблоке. Поверхность с рукояткой считайте боковой. Агрегат устанавливают по-разному: иногда эта сторона сбоку, иногда сверху. Не перепутайте нужные винты (позолоченные) с креплениями.

Давление нужно снизить в таких случаях:

  • пламя гаснет вскоре после загорания;2
  • при зажигании ;
  • пламя выходит за отведенные ему пределы;
  • красный или красно-оранжевый цвет огня.

Давление обычно повышается зимой: газораспределительные компании поднимают значение с 200 до 280 мм водяного столба. Установите регулятор давления или уменьшите подачу через опуск.

Подготовка котла к работе

Устройство регулируют после установки, зажигания и длительного простоя. После монтажа проверяют все датчики и предохранители, работоспособность узлов.

Газовщик работает с котломГазовщик работает с котлом

Подключение и первую настройку газового котла должны выполнять сотрудники компании, с которой был подписан договор на ТО: они обязаны проверить все ключевые показатели и датчики, испытать прибор в действии и провести инструктаж

При запуске котла необходимо проделать пять шагов:

  1. Прогрейте устройство.
  2. Полностью откройте .
  3. Отрегулируйте пламя на всю мощность, до голубого и желтого сегментов.
  4. Прикрывайте вентиль на опуске до удаления желтой части огня.
  5. Проверьте режимы работы и автоматику, которая отвечает за безопасность.

Это же проделывают после установки.

Котлы нуждаются в регулярной очистке. После перерыва в работе устройства дымоход заполняют насекомые и пауки. Осмотрите трубу и вентилятор, уберите мелкую живность. Устраните налет из продуктов горения и льда. Очистите от сажи камеру сгорания. В загрязненном состоянии она вызывает проблемы с зажиганием.

По этой же причине стоит удалить грязь из изолятора, где находится провод, который идет в камеру сгорания. Очистите элемент мягкой тканью. Большое количество грязи убирайте растворителем. Подсушите изолятор, прежде чем возобновить работу котла.

Вовремя удаляйте . Если котел плохо греет воду, то промойте также отопительный контур. Залейте горячей воды и добавьте средство для устранения минеральных отложений. Проверьте работу датчика протока, и если с ним все в порядке — пользуйтесь котлом.

Как отрегулировать тягу в котле?

Со временем ослабевает тяга, поэтому проверьте ее в устройстве и дымоходе. Взгляните в смотровое окно. Прочистите отводящие пути от сажи. Тягу ухудшает плохая погода: газы не всегда выходят полностью, а приходящий воздух может нарушать работу горелки. Осмотрите строение дымохода, сравните его с требованиями по СНиП 2.04.05-91.

Дефлектор на дымоходеДефлектор на дымоходе

Дефлектор улучшает тягу в дымоходе, так как создает эффект падения давления, а кроме него, используют также дымовые вентиляторы и дымоходные флюгеры

Регулятор тяги (шибер) устанавливают при избыточной тяге. В связи с этим появляется противоположная проблема. Дымоход чрезмерно остывает и постепенно покрывается конденсатом изнутри. Труба забивается от скопления сажи и льда. Если забыть покрутить шибер хотя бы раз в 2—3 дня, потом этот прибор портится, смена положений открыто/закрыто становится невозможной.

Подбирайте регулятор тяги по принципу: больше длина или высота дымохода — меньше диаметр шибера по сравнению с этим же показателем трубы. Тогда дымоход прослужит дольше.

Есть также регуляторы горения, которые иногда называют механическими регуляторами тяги и мех. терморегуляторами. Приборы этого типа чаще устанавливают на твердотопливных устройствах, но на газовых их используют тоже — водяной термостат — на нем нет цепочки. Агрегаты для газовых котлов не влияют на регулирование тяги в дымоходе.

Настройка регулятора горения для газового котла выглядит так:

  1. Перед установкой слейте воду из котла, и если систему отопления невозможно изолировать кранами, то удалите весь теплоноситель.
  2. Уберите заглушку и вкрутите вместо нее регулятор.
  3. Потом заполните систему теплоносителем и разожгите горелки.
  4. Прокрутите рукоятку до нужного положения по температуре.

Ориентируйтесь на отметки на маховике, если точная температура на регуляторе не отображается. Летом ставьте ровно посередине промежутка между низким и средним значениями. Зимой — между средним и высоким.

Шибер с большой задвижкойШибер с большой задвижкой

Шибер с задвижкой: такие регуляторы тяги используют наряду с приборами с внутренней заслонкой, которую можно крутить внешней ручкой

Прежде чем остановиться на каком-то оптимальном значении, проверьте все режимы температуры.

Настройка зажигательного устройства

Подготовьте плоскогубцы, мультиметр, отвертки, рожковые ключи и спирт. Аккуратно снимите клеммы, замкните между собой и подожмите плоскогубцами. Запустите пилотную горелку. Учтите его и проверьте сопротивление мультиметром. Если значение не 1—2 Ома, замените измеритель тяги на новый. Если в пределах нормы — прочистите датчик ваткой, смоченной в спирте. Установите обратно и проверьте, заработало ли зажигательное устройство.

Иногда проблема остается. В таком случае осмотрите прерыватель термопары (тягопрерыватель): снимите клеммы и определите сопротивление. Если значение не соответствует 3 Омам, воспользуйтесь рожковыми ключами.

Инструментом № 9 уберите гайку, которая соединяет прерыватель и термопару. Потом ключом № 12 открутите тягопрерыватель на полоборота. Затем возьмите вставку с контактами и снимите прерыватель. Соедините ключом № 9 электромагнитный клапан и термопару. Проверьте зажигание. Если не включается — проблема в термопаре.

Уберите крепеж между термопарой и пилотной горелкой ключом № 10 и проверьте электродвижущую силу термоэлемента вольтметром. В случае с работающей термопарой просто протрите спиртом ее соединение с прерывателем и соберите все обратно.

Переносной мультиметрПереносной мультиметр

Переносной мультиметр выполняет функции тестера, омметра, амперметра и вольтметра: устройства бывают цифровыми, аналоговыми, иногда в виде измерительных клещей

Подача газа к котлу происходит так:

  1. Газ попадает в сетчатый фильтр, который очищает топливо от твердых микрочастиц.
  2. Топливо идет дальше при открытом вентиле и электромагнитном клапане.
  3. Газ поступает на пилотную горелку.
  4. Зажженный запальник дает пламя на основную горелку и на термопару.

Контрольная система пускает пламя на основную горелку, если огонь присутствует также на пилотной. Прекращает подачу топлива при отсутствии или сильном снижении тяги в дымоходе. Автоматическая схема регулирования дает максимальную безопасность при подаче газа к котлам и другим подобным устройствам.

Регулировка мощности газового котла

В этом случае стоит задача снизить или увеличить показатель. Непрямой способ регулировки подразумевает уменьшение подачи через краны: который стоит после подводки к котлу и тот, что на опуске. Диапазон регулирования уменьшится, поэтому лучше предпочесть прямые методы.

Чтобы увеличить мощность, выберите вариант:

  1. Настройте горелку на желаемый показатель — актуально для модулирующих агрегатов.
  2. Купите более производительную горелку.
  3. Замените форсунки на большие по сечению. Помните, с ростом теплоотдачи у котла вырастет потребление газа, риск поломки раньше срока, снизится КПД.

В идеале настройку по увеличению мощности лучше доверить специалисту по котлам. Рост мощности по указанным вариантам достигает 15 %. Если этого недостаточно, используйте дополнительные устройства для обогрева комнат. Не забывайте очищать котел, чтобы сохранять уровень мощности.

Трубки атмосферной горелкиТрубки атмосферной горелки

Трубки с микрофакелами для атмосферной горелки — такой прибор работает практически бесшумно, но отличается низкой мощностью, высушивает воздух в помещении и зависит от большого количества внешних факторов

Иногда приходится уменьшать мощность. Сначала ее регулируют через меню: параметрами температуры теплообменника и времени антициклирования. Затем настраивают . При потребности меняют горелку на модуляционную.

Причины для изменения мощности котла:

  1. Увеличение: нужно переоборудовать прибор одновременно с наращиванием мощности, подключить бойлер косвенного нагрева, увеличилась площадь для отопления.
  2. Снижение: отказ от одной из функций (отопления или горячего водоснабжения), части функционала (обогрева отдельных комнат, теплого пола), снижение производительности котла.

При избыточном потреблении топлива стоит осмотреть вторичный теплообменник и удалить остатки солей вручную или химическим составом. На загрязнение укажет характерное бульканье при работе котла.

Расход повышается из-за низкой удельной теплоты сгорания (теплотворности) газа. Норма составляет не меньше 7 600 ккал м³. У плохо осушенного топлива теплотворность опускается почти в два раза.

Настройте также . Их регулируют, зависимо от строения:

  • у одностадийных есть только положения «включен» и «выключен»;
  • двухстадийные клапаны оборудуют 1 входом и 2 выходами, а открываются они на промежуточном положении;
  • трехстадийные есть у котлов, у которых два уровня мощности;
  • с помощью моделирующих клапанов мощность удается регулировать более плавно, у них много режимов пламени, помимо положений «включено» и «выключено».

Смотрите на цвет пламени. Если имеет заметную желтую часть, прикрутите вентиль на опуске, чтобы снизить подачу топлива.

Газовый клапан 845 SIGMAГазовый клапан 845 SIGMA

Многофункциональный газовый клапан 845 SIGMA с модуляцией мощности, регулятором выходного давления и блоком управления подачей топлива — рассчитанный на разные виды резьбы и фланцы

Еще раз задайте рабочую температуру отопления на терморегуляторе. Принцип его действия заключается в том, что в работу включается стержень. С падением температуры элемент уменьшается и открывает подачу топлива. Рост температуры приводит к увеличению стержня, отчего газ начинает поступать в меньшем объеме.

При нехватке воздуха осмотрите заслонку, наддув и регулятор температуры. Хлопок при зажигании основной горелки появляется из-за забитых путей подачи воздуха. Уберите пыль из них и входных отверстий.

Выводы и полезное видео по теме

Регулировка мощности газового котла:

Настройка комнатного терморегулятора — модели lt08:

Подробная настройка в меню котла Bosch Gaz 6000 W:

Теперь вы знаете, в каком регулировании нуждаются котлы. Понимаете, как можно повлиять на расход газа. Можете выполнить регулировку мощности газового котла и его узлов, не вызывая мастера. Ухаживайте за устройством, чтобы использовать полученные знания только для настроек, а не для починки. Делайте только то, что вам под силу. При потребности обратитесь к специалисту по котлам. Звоните на экстренные номера, если есть опасность.

Пишите комментарии по поводу настройки газовых котлов. Напишите о критериях, по которым выбирали свое устройство, о качестве работы прибора. Расскажите, как настраиваете свой котел и насколько часто это делаете. Форма для обратной связи расположена ниже.

sovet-ingenera.com

Вероятные неполадки, методы ремонта и регулировки котлов АОГВ Универсал

______________________________________________________________________________

Помогите, пожалуйста избавиться от вот такой проблемы. Смонтирован газовый котел АОГВ 11.6-3 Универсал включающий в себя автоматику EuroSit. После розжига основная горелка горит интенсивно, но по прошествии 10-12 секунд затухает. Новый запуск изменений не приносит. Почему это происходит?

Предварительно проверить датчик тяги и термопару. Выполнить проверку контактов цепи. Аккуратно разукомплектовать запальную горелку и очистить. Отрегулируйте запальник в сторону уменьшения давления газа. Видимо, возникло ухудшение тяги, поэтому пилотная горелка не имеет достаточно воздуха при розжиге главного горелочного устройства.

Чрезмерно начало коптить пламя и горелка горит беспрерывно, не затухая. Температура выше заданного уровня подняться не может, и в то же время факел стабильно горит. Много сажи в котле. Газовая организация объяснила, что недостаточная тяга. Как устранить проблему?

Судя по всему, мало воздуха. Следует сделать полное техобслуживание. Произвести разборку газогорелочного механизма, прочистить и промыть горелку и жиклеры. Теплообменник следует почистить снаружи.

Можете мне подсказать, из-за чего агрегат начинает коптить? Что следует делать для того, чтоб устранить данную проблему?

Скорей всего, ослабла тяга в топке. Можем посоветовать почистить дымоход.

Что предпринять, объясните мне, когда котел АОГВ 17,4-3 Универсал не хочет разжигаться? Пробую держать рукоять управления, щелкаю кнопку запальника, после держу в таком положении где-то минут восемь, начинаю отпускать, и прибор гаснет.

Скорей всего, трубка запальной горелки засорена. В таком случае необходимо выполнить техническое обслуживание. Также является окисление клемм на датчике тяги. Отсоедините зажимы и убрать с них окисел.

Проблемы у газового котла АОГВ 23,2-3 Универсал с автоматикой. При нажимании на клавишу зажигания, не идет газ на горелку. Какая может быть причина?

Когда Вы нажимаете кнопку, газовое топливо поступает исключительно в запальник, на главную горелку его приток не допускается.

Недавно установили данный прибор. Мне не нравится переключение с механизма розжига на главное горелочное устройство. Возникает несколько хлопков. Может какая-нибудь неисправность?

Вероятно, следует произвести настройки газового клапана.

Ввели в работу данный агрегат с автоматикой EuroSit, который отключается при нагревании где-то 70 градусов. Скажите, как можно избавиться от этой проблемы?

Предполагаем, что включается датчик по тяге. Есть необходимость произвести проверку дымоотводного канала.

Ввели в эксплуатацию аппарат данной марки. На днях нагрев завис на сорокапяти градусах, но огонь неизменно продолжает гореть. Какие могут быть причины?

Вероятней всего, имеется засор патрубка на подачу газа от узла автоматики на горелке, а кроме этого горелочный жиклер.

В нашем доме есть котел АОГВ 11,6-3 Универсал Н оснащенный автоматикой. Позавчера возникла у него неисправность. Аппарат тухнет, если на запальное устройство попадает поток ветра. Не так давно менял термопару, но результата нет. Как исправить?

Когда запускается основная горелка, это вызывает снижение входа газа на запальный механизм, а значит должен включиться узел автоматики. Вы должны увеличить поступление газа на запальную горелку. Это случается периодически ввиду снижения давления в системе отопления. Другим фактором может являться уменьшение тяги в дымоходе, если он сконструирован неправильно.

Можете рассказать, почему иногда не хочет функционировать данный агрегат, преимущественно, если снаружи ветер и непогода. Как необходимо исправить неполадку?

В момент запуска запальника, электро-магнитный клапан обязан сработать в продолжение 25 секунд. Когда запальник гаснет, прерывание функции электро-магнитного клапана наступит на отрезке в десять секунд, в это время послышится негромкий щелчок.

Четыре года назад был установлен на даче котел АОГВ 23 ЖМЗ Универсал. Строение небольшое, по площади около сорока метров. Кажется, что потребление небольшое, а вода не может нагреться выше пятидесяти градусов. В комнате находятся два радиатора по двенадцать секций. Не могу сообразить, как же увеличить температуру нагревания?

Вам поможет монтаж циркуляционного насоса. Нередко возникает снижение давления в газопроводе.

Почему во время использования систематически случается перегрев газового котла?

Существенный фактор - нет циркуляции в отопительном контуре. Также возможно засорение фильтра либо переизбыток воздуха в системе отопления.

У меня случилась неполадка. Если мы закрываем кран на холодную воду и подать ГВС, то выходит вода из отопительной системы. Объясните, почему так?

Вероятно, некорректно функционирует клапан подпитки системы отопления. Он пропускает воду по обеим линиям. Если есть давление теплоносителя в системе, то протекания в обратную сторону не может случиться.

Почему агрегат издает шум, бульканье, а временами может выть и даже хлопать?

Жидкость в системе весьма насыщена кислородом. Во время нагревания происходит испарение воздуха, из-за чего можно слышать шум. При неправильной настройке прибора воет газовый клапан или байпас. Хлопки при пуске свидетельствуют о неисправности системы розжига.

Произвели в середине этого года запуск напольного котла АОГВ 29-3 Универсал. Примерно спустя три месяца произошло вот что. Настраиваю температурный цикл, но он не удерживает его. Не могли бы Вы подсказать, почему не держится температура?

Вероятней всего, повреждена автоматика, и когда поднимается температура на 60 градусов, форсунки перестают работать. Нужно выполнить настройку автоматики для корректного выполнения функций. Также причиной может являться то, что выбрана неверная мощность прибора пропорционально площади отопления.

Ремонтники сделали в начале августа установку данного аппарата. Он работает на сжиженном газе. За три месяца истрачено практически 8 кубов. В данное время внутри агрегата переизбыток нагара, и еще стала коптить горелка. Почему это происходит?

Избыток отложений сажи в топочной камере говорит о том, что плохо настроена горелка, поэтому топливо сжигается не в полной мере. Еще возможен неудовлетворительный сорт смеси газа. Чтобы горелочное устройство не коптило, нужно периодически делать чистку с использованием воды.

В эксплуатации этот агрегат. При запуске горелочное устройство загорается и сейчас же затухает. Мне кажется, что отсутствует запальная искра. Помогите отремонтировать данную аварию?

Проверьте, появляется ли звук возникновения запальной искры, когда отсоединен провод на розжиг. Если нет, надлежит заменить трансформатор запальника. Если звук появился, выполните замену электрода запальника либо запальной горелки.

На днях появилась неисправность с котлом ЖМЗ АОГВ 11,6-3 Универсал. Из него течет вода. Он исправно действовал в общей сложности 2 месяца. Может, кто подскажет, из-за чего происходит течь?

Капанье может происходить ввиду высокого давления в системе отопления. Вероятно, прогорание стенок устройства теплообмена. Гидроудары в равной степени могут стать фактором протекания в котле.

На даче мы намерены сделать запуск данного прибора. Поясните, сколько должно быть номинальное давление на подачу газа природный/сжиженный у таких аппаратов?

В таком типе оборудования показатель стандартного давления подачи газа (природного/сжиженного) составляет 150.0/300.0 Паскаль.

Ввели в эксплуатацию этот агрегат. Позавчера заметил неисправность его работы. Прибор запускается, но помещение не согревает. Что может быть?

Возможно, воздушная пробка в батареях или присутствует накипь в теплообменнике. Попробуйте его промыть.

Эксплуатируем в квартире данный аппарат. До этого дня трудился исправно. Сейчас в нем случилась неисправность. Прибор очень часто перегревается. Как можно устранить эту неполадку?

Вероятно, наросла накипь, вследствие чего возникла закупорка протока. Вам нужно очистить прибор.

Совсем недавно появилась неисправность с котлом отопления. В работе был всего 2 недели. Затем он внезапно прекратил подъем настроенной температуры. Возможно, кто-то скажет, что происходит?

В системе отопления давление газа меньше требуемого. Вам необходимо проверить вентиль газа. Скорей всего, смазки внутри в избытке. Требуется удалить лишнюю.

Не могли бы Вы подсказать, как по инструкции подкачивать бак-расширитель?

Бак-расширитель подкачивается простым автомобильным насосом до рекомендуемого по инструкции давления. Как правило, объем равен 1-1.5бар. Перед тем, как подкачать бак, по регламенту нужно слить теплоноситель из котельного прибора. Это делается посредством сливного штуцера или при помощи водоразборного крана, заглушив подачу ГВС.

Напольный газовый котел АОГВ 23.2-3 Универсал не может выполнить пуск. Если держишь кнопку включения, горелочное устройство функционирует. Но если не фиксировать клавишу, агрегат выключается. Какая причина неисправности?

Вероятно, повреждена термопара или проблемы с газовым клапаном. Также бывает понижение давления газа на впускной магистали. В некоторых случаях возникает недостаточное напряжение электронной платы.

Расскажите, пожалуйста, какие операции нужно выполнить с целью смены вида газа?

Для этого рекомендуется заменить форсунки на основной горелке. После сменить напряжение модуляторного питания. И в завершении отрегулировать параметры минимального и максимального давления.

Как работает клапан защиты отопительной системы?

Этот компонент, который отрегулирован на рабочее давление, защищает систему отопления. Запрещено использовать предохранительный клапан для слива отопительной воды.

Периодически растет давление в отопительной системе. В расширительном баке давление убавляю до предела 2.2-2.4 атмосферы. Может ли вода системы отопления попадает из труб ГВС?

Подъем давления в отопительной системе охарактеризовать следующими основными факторами. Плохо отрегулировано давление для расширительного бака. Подпиточный кран имеет утечку.

Обнаружилась проблема. Включение происходит затруднительно. Запальник горит, а основной горелке пламени нет. Помогите разобраться, в чем причина?

Возможно, неисправность узла розжига. Рекомендуем провести технический осмотр агрегата и очистить устройство зажигания.

Кто-нибудь помогите, пожалуйста, исправить неполадку с дымоходной трубой? Скоро второй день, как наблюдается обратная тяга, при которой дым проникает прямиком в комнату. Дымоходом я занимался сам. Он представляет собой трубу из стали. Наверное в расчетах встречается неточность.

Основным фактором является не верно изготовленная структура дымоходной трубы. Возможно загрязнение трубы продутами сгорания, которое ощутимо понижает его возможности. Кроме этого, желательно контролировать вытяжку в помещении.

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________





______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

teplo-gvs.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *