Регулировка котла аогв: Регулировка отопительного котла аогв 11.6 3. Вопросы по ремонту и настройкам котлов аогв

Регулировка отопительного котла аогв 11.6 3. Вопросы по ремонту и настройкам котлов аогв

__________________________________________________________________________

Обзор газового котла АОГВ-11,6-3 Эконом

Котел отопительный газовый бытовой с водяным контуром АОГВ-11,6-3 Эконом предназначен для водяного отопления жилых и служебных помещений, оборудованных системами водяного отопления (СО).

Аппарат работает на природном и сжиженном газах. Завод – изготовитель поставляет аппараты с форсунками под природный газ. Для работы на сжиженном газе необходимо произвести замену форсунок для природного газа на форсунки для сжиженного.

Данные агрегаты могут устанавливаться в закрытой отопительной системе с бачком расширительным мембранного типа. Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 – 80 °С) должно быть не более 1,5 кгс/см2.

На стояке (выходной трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, отрегулированный на срабатывание при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс/см2. Для контроля давления в системе отопления должен быть установлен манометр с пределом измерения 0, 4 кг/см2.

Рис. 1. Котел отопительный газовый АОГВ-11,6 бытовой Эконом

1. Тягопрерыватель; 2. Дверца тягопрерывателя; 3. Кожух; 4. Датчик тяги; 5. Патрубок для установки термометра; 6. Термобаллон блока автоматики; 7. Дверка; 8. Кабель датчика тяги; 9. Змеевик; 10. Блок автоматики; 11. Кран газовый; 12. Газовод; 13. Запальник; 14. Термопара; 15. Щиток; 16. Горелка; 17.
Труба подвода воды из СО; 18. Бак-теплообменник; 19. Турбулятор; 20. Труба отвода воды в СО.

Аппарат выполнен в виде напольного шкафа цилиндрической формы, лицевая сторона которого закрыта дверкой, обеспечивающей доступ для запуска аппарата в работу и регулирования режимов отопления.

Рис. 2. Блок автоматики котла АОГВ-11,6

1. Гайка накидная термопары; 2. Кнопка пусковая; 3. Гайка накидная датчика тяги; 4. Шайба уплотнительная; 5. Шток; 6. Гайка регулировочная; 7. Втулка;

8. Гайка; 9. Винт.

Блок автоматики представляет собой электромеханическое устройство и состоит из корпуса блока, внутри которого находятся клапаны и система рычагов,
электромагнита, и служит для подачи газа к запальнику и горелке, регулирования температуры воды и автоматического отключения подачи газа при:

Угасании запальника.

Падении давления газа в сети ниже допустимого или прекращении подачи газа;

Отсутствии тяги в дымоходе.

Тягопрерыватель 1 (Рис.1) предназначен для автоматической стабилизации величины разрежения в топке аппарата, т.е. уменьшения влияния колебания величины разрежения в дымоходе на тягу в топке аппарата. Для успешной работы дверца тягопрерывателя 2 должна легко вращаться на оси.

Автоматика газового котла АОГВ-11,6 регулирования температуры воды состоит из узла сильфон-термобаллон 6, установленного внутри бака аппарата и системы рычагов с клапаном, расположенных в блоке автоматики.

На корпусе блока закреплена гайка регулировочная 6 (Рис.2), вращая которую можно настраивать автоматику на температуру от 50 °С до 90 °С. Эта перемена температуры вызывается перемещением сильфона вместе со штоком 5 вверх (вниз) при вращении гайки регулировочной.

После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается, и она переходит на режим “малый огонь”.

При понижении температуры воды в аппарате (не более 15 °С) в результате отбора тепла при отоплении или отбора горячей воды, автоматически увеличивается подача газа в горелку. Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения при ее заборе не должна превышать 60 °С.

Автоматика по тяге состоит из датчика тяги 4 (Рис.1), укрепленного на крышке бака и кабеля 8, соединяющего датчик тяги с коробкой магнитной.

Рис.3. Запальное устройство котла АОГВ-11,6

1. Термопара; 2. Запальник

Устройство запальное (Рис.3) предназначено для крепления запальника, термопары и розжига основной горелки. Пламя запальника должно омывать конец термопары.

Безопасность работы газового котла АОГВ-11,6 обеспечивается автоматикой, срабатывание которой происходит при:

Угасании пламени на запальнике;

Отсутствии тяги в дымоходе;

Прекращении подачи газа или падении давления газа ниже нижнего значения.

В этом случае автоматически прекращается подача газа к запальнику и основной горелке.

Подготовка котла АОГВ-11,6 к работе

Помещение, где устанавливается котел АОГВ-11,6, обязательно должно иметь свободный доступ воздуха извне и вентиляционную вытяжку у потолка и соответствовать требованиям по размещению тепловых агрегатов, предназначенных для отопления и горячего водоснабжения одноквартирных или
блокированных жилых домов.

Установка котельного агрегата в жилом здании допускается только при наличии дымохода с отводом в него продуктов сгорания от аппарата. Дымоход должен соответствовать всем требованиям.

Канал дымохода должен иметь «живое» сечение не менее диаметра присоединительного газоотводящего устройства аппарата, быть строго вертикальным, гладким, ровным, без поворотов и сужений.

Наружная поверхность дымохода, расположенная выше кровли, должна быть оштукатурена цементным раствором. Часть дымохода, расположенная на чердаке, должна быть оштукатурена и теплоизолирована.

Ниже места присоединения к дымоходу соединительной трубы от аппарата в дымоходе должен оставаться «карман», глубиной не менее 25 см с люком для чистки. Для обеспечения оптимального рабочего разряжения в дымоходе рекомендуем выполнять высоту дымохода не менее 5 метров.

Присоединение котла АОГВ-11,6 к дымоходу должно выполняться трубами из кровельной стали. Диаметр труб должен быть не менее диаметра тягопрерывателя аппарата. Трубы должны плотно без зазоров вдвигаться одна в другую по ходу продуктов сгорания не менее чем на 0,5 диаметра трубы.

Вертикальный участок дымоотводящей трубы, расположенный непосредственно над тягопрерывателем, должен иметь возможно большую длину, но не менее 0,5 м.

Прокладка соединительных труб через жилые комнаты запрещается. Необходимо, по возможности, избегать большой длины горизонтальных участков дымоотводящей трубы.

Суммарная длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть не более 3-х м. (В существующих домах допускается длина не более 6-ти м).

Уклон трубы в сторону газового прибора должен быть не менее 0,01. Не следует делать радиусы закругления менее диаметра трубы.

Газовый котел АОГВ-11,6 устанавливается у несгораемых стен на расстоянии не менее 15 см от стены. Если аппарат устанавливают у трудносгораемой стены, ее поверхность должна быть изолирована стальным листом по листу асбеста толщиной 5 мм, выступающим на 10 см за габариты корпуса.

Перед агрегатом должен быть проход шириной 1 м. При установке аппарата на деревянном полу, пол должен быть изолирован стальным листом по листу асбеста толщиной 5 мм. Изоляция должна выступать за габариты корпуса на 10 см.

Для улучшения условий циркуляции воды в отопительной системе предпочтительна установка котла как можно ниже уровня нагревательных приборов (радиаторов). Бачок расширительный располагается в самой высокой точке системы. Система отопления должна быть с верхней разводкой.

Поверхность нагревательных приборов определяется расчетом. Во избежание получения большого гидравлического сопротивления системы занижать диаметры трубопроводов не рекомендуется.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера

К написанию этой публикации подвигла цепь событий, вынудивших меня опробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла. Замечу сразу – это не совсем «обмен передовым опытом», как его обычно представляют, так как некоторые изложенные факты говорят, наоборот, об исходной полной неопытности пользователя. Но, возможно, изложенная информация поможет тем, кто ознакомится с ней, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети, пришлось столкнуться с тем, что внятных пошаговых инструкций отыскать не так уж и просто – чаще всего всё ограничивается выборочными советами на форумах. Заводское руководство по эксплуатации многие проблемы освещает достаточно сухо, и особой ясности не вносят, а некоторые важные аспекты вообще в нем практически упущены, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, чем была вызвана и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

С чего всё начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается) открытого типа, но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции. Котельная – в отдельной пристройке, оборудованной по всем имеющимся правилам. В качестве генератора тепла использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, каких-то, как сейчас помнится, невероятно больших размеров, еще и с «самопальной» кладкой из шамотного кирпича внутри. С ним было – полное разорение: ежемесячно в наши не самые холодные зимы (Молдавия, Приднестровье) счетчик накручивал по 800 кубометров!

Одним словом, было принято решение провести замену. Остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У, и из соображений невысокой стоимости, и учитывая массу хороших отзывов об этой модели от знакомых. Одновременно был установлен и циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать – уже следующей зимой в доме было намного комфортнее, причем тепло распределялось равномерно по всем помещениям. А ежемесячный расход газа упал более, чем втрое! – обычно укладываемся в 220 – 270 кубометров.

К чести производителей, необходимо сразу сказать, что за прошедшие 13 лет абсолютно никаких проблем с работой этих приобретённых приборов не было. Даже в холодную зиму 2008-2009, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах подачи газа было снижено до критического минимума, котел вполне справился с задачей – дома было нежарко, ни и замерзание нам не грозило. Честно говоря, мне даже странно было читать на форумах, что у многих дома на таких котлах стоит постоянно подвязанной кнопка газового клапана – никаких проблем с автоматикой за все время эксплуатации просто не проявлялось.

Визиты инспекторов газового хозяйства нас в городе проводятся регулярно. Никогда особых нареканий по поводу эксплуатации оборудования не высказывалось. Единственное замечание было в позапрошлом году – заменить гофрированный участок дымохода (до врезки в коренную трубу) на изготовленный из оцинковки. Недостаток был устранен.

В этом году похолодание пришло рановато, и уже в начале октября было решено запустить котел на самую минимальную мощность. Но обнаружилась проблема – фитиль запальника не желал загораться, а если и загорался, то таким крошечным пламенем, что его еле было видно. Естественно, такой факел не обеспечивал прогрев термопары, и автоматика не срабатывала.

Похожая ситуация (но в меньших масштабах: факел загорался сразу, но был слабеньким) наблюдалась и годом ранее. Сопло запальника явно подзабилось, и в прошлом году помогло то, что я (на свой страх и риск), ухитрился через длинную изогнутую трубочку брызнуть на этот «жиклер» баллончиком с жидкостью для прочистки карбюраторов. После того как жидкость испарилась, попробовал зажечь – все заработало, и прошлой зимой в течение всего отопительного сезона больше никаких проблем не возникало.

Но в этом года подобная мера оказалась недостаточной – эффект получился даже обратный. Запальник вообще перестал зажигаться.

Очень не хотелось полностью снимать весь газовый узел с горелками (а я тогда еще и не знал, насколько это доступно). Попробовал, открутив трубочку подачи газа на запальник от блока магнитного клапана, продуть ее с помощью автомобильного насоса. Бесполезно. Делать нечего – пришлось думать, как снять весь блок горелок, чтобы провести механическую очистку форсунки запальника.

Котел, естественно, обвязан, система заполнена. Доступ снизу – минимальный, так как котел еще стоит и в специальном приямке. Все это поначалу очень пугало – как же провести демонтаж газового узла? Толковых советов не нашёл, но попалась на одном из форумов подсказка – этот узел вращается относительно центральной оси – входной газовой трубы.

Так как не предполагалось сколь-нибудь значительных по масштабу операций, фото на той стадии я не делал. Показанные ниже операции проводились позднее, при повторной разборке котла. Но суть остается той же.

• Итак, если постараться взглянуть на котел снизу (для первичного обследования «обстановки» поначалу использовал подложенное снизу зеркало) открывается примерно такая картина:

Сам блок горелок смонтирован на донной крышке. Стрелкой поз. 1 показан вход трубы подачи газа на основную горелку. Поз. 2 – это вход трубок запальника и термопары. А весь этот узел, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на отбортовке цилиндрического кожуха котла тремя зацепами. Они расположены по краю донной пластины на вершинах правильного треугольника. Синей стрелкой показан один из них, тот, что расположен несколько левее запального окошка.

Второй зацеп – ближе к тыльной части котла слева (если стоять лицом к запальному окну).

Третий – почти что ровно под узлом автоматики, на уровне опускающихся вниз к поддону вертикальных трубок.

• После тщательного осмотра всей донной части, никаких других крепежных или фиксирующих элементов не обнаружил. Значит, должны быть пазы, через которые эти выступы можно вывести из зацепления с отбортовкой кожуха. В итоге оказалось, что паз – всего один, и расположен он в области третьего зацепа (по ходу показа). Чтобы попасть на него, поддон необходимо немного провернуть по часовой стрелке. На иллюстрации направление проворота показано зеленой стрелкой. Кстати, хорошо виден и открывающийся непрокрашенный участок кожуха – видно, как смещается поддон.
• С принципом крепления разобрался. Но для того, чтобы провернуть поддон и снять блок горелок, естественно, необходимо отсоединить от узла автоматики газовую трубу, трубку запальника и контактную трубку термопары.
• Первым делом, еще раз проверил, перекрыта ли подача газа из домашней разводки.

• Затем аккуратно свинтил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 – трубка подачи газа на факел запальника. Ключ на 12.

2 – трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 – труба подачи газа на основную горелку. Ключ на 27.

Паронитовая прокладка на основной газовой трубе снялась. Проверил – состояние отличное. На факельной трубке – прокладка осталась на штуцере тройника, но тоже – видно, что не изношенная, и вполне еще послужит.

• После разборки этого узла поддон достаточно легко провернулся, и через паз ближний к трубкам держатель вышел из зацепления с кожухом. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подаем его на себя – и из зацепления вышли и остальные два держателя. Весь узел опускаем на пол, а потом аккуратно достаем между ножками котла наружу.

На фото показан снятый поддон, но еще раз оговорюсь – фото делались позднее, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного «чище». Далее, по тексту будет понятно, почему на это обращается столько внимания.

• Проверил состояние основной горелки – она была совершенно чистая, без следов какой-либо деформации. Претензий к ее работе и не возникало.
• Затем перешел к «виновнику» всей этой затеи – к соплу запального факела. Открутил два винта, удерживающие этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты, правда, поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял коробчатый кожух с запальной горелки, добрался до форсунки.

Сама латунная форсунка была сверху покрыта легким белым налетом (типа накипи), и это очень быстро, без усилий, снялось мелкой наждачкой. Само сопло, да, было подзаросшим, едва «прорисовывалось» даже визуально. Тоже ничего страшного – взял тонкую медную жилку от распущенного кабеля и прочистил отверстие. Для гарантии – еще и продул под давлением насосом со стороны подключения трубки к тройнику блока автоматики. Все задача выполнена!

• Заодно, пока есть свободный доступ, очень аккуратно наждачкой-«нулёвкой» почистил и изгиб трубочки термопары: там был очень легкий слой окисла – накопилось за период летнего простоя.
• Произвел аккуратно сборку всех узлов в обратной последовательности. Немного помучался с обратной установкой поддона – но потом приловчился.

Надо сначала поступательно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка зашла внутрь корпуса, а узел запальника и термопары не цеплялся за отбортовку кожуха. Затем, стоя со стороны труб, слегка подать весь этот узел на себя, дать небольшой наклон вниз, чтобы слегка приподнялся (буквально на пару градусов!) противоположный край поддона. Потом, подавая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних зацепа, чтобы они зашли на отбортовку кожуха. Ближний к себе зацеп направить в вырезанный паз, а когда он войдет в него – весь поддон провернуть против часовой стрелки. Величину этого проворота визуально подскажет положение труб – газовая труба окажется прямо под своим патрубком блока автоматики, как было при разборке.

• Установил на место все трубки, предварительно проверив наличие и правильность прилегания прокладок. Обтянул ключом гайки на трубе подаче газа и на трубке запальника. Перед обратной установкой трубки термопары очень осторожно, буквально еле касаясь, почистил «нулевкой» контактные площадки. Эту гайку, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивал не ключом, а от руки, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений – принёс с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промылил» места соединений газовых трубок — все нормально, никаких признаков утечки нет.
• Попробовал запустить котел. Фитилек загорелся отлично – ровным пламенем, «омывающим» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд – сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа на основную горелку – загорелось ровно, без хлопка. Поэкспериментировал – несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все хорошо – фитиль горит ровно, не гаснет, горелка разжигается так же штатно.

Все, выставил примерно нужный уровень нагрева, закрыл щиток на окошке розжига, и ушел, полный гордости за успешно проделанную работу.

Тогда я еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Неожиданная проблема

Несколько дней работа котла не вызывала никаких нареканий – он не затухал, система отопления работала хорошо. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее несвойственный ей запах – это не запах газа в чистом виде, а скорее «аромат» сгоревшего газа. Кроме того, начало складываться впечатление, что, по ощущениям домашних, тепла стало недоставать.

Пару раз котел погас ночью – безо всяких видимых причин. Ну а дальше – больше. Спустя примерно неделю, я, зайдя в котельную, увидел жутковатую картину – пламя горелки пытается «выбраться» через закрытое щитком окошко розжига. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном раскалился почти докрасна, краска на нем полностью, до «чистого» металла обгорела.

Естественно, котел был сразу же потушен. После того как он остыл, я попробовал, в качестве эксперимента, провести розжиг. Фитиль работает нормально, автоматика тоже срабатывает хорошо. Но когда разжигается основная горелка, то, во-первых, пламя имеет выраженные оранжевые концы языков пламени. А во-вторых – «корона» пламени направлена не полностью вверх, а стремится еще и в просвет между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что внутри котла поток горячих газов встречает какое-то сопротивление, одним словом – каналы заросли сажей. Сажа везде, даже на обводе запального окошка – никогда ранее не было, чтобы я как-то пачкал руки при розжиге, а сейчас на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень трудно смываемые даже теплой водой с мылом.

Но остается не выясненным вопрос – почему? Ведь за только лет с подобной проблемой сталкиваться не приходилось никогда.

Полез вновь по форумам – искать причину. И на одном из них наткнулся на дельный совет – такая картина свойственна неполному сгоранию газа, без подачи дополнительного воздуха. Стал плотнее разбираться с конструкцией своего котла, и выявил то, на что просто не обратил ранее внимания. Это – хомутообразная заслонка на входе газовой трубы в котел, снизу, прямо у поддона. Там на трубе имеются два диаметрально-противоположно расположенных отверстия, которые и прикрывает эта заслонка.

Побежал проверять: так и есть – заслонка практически полностью перекрывает оба отверстия. Слабое знание «матчасти» привело к тому, что я на этот нюанс совершенно не обратил внимания. А в процессе разборки блока горелок, по всей видимости, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором доступ воздуха был перекрыт.

Попробовал открыть эти окошки и провести розжиг котла – да, пламя тут же изменило цвет и стало более ровным. Но «корона», естественно, все так же стремится в пространство между кожухом и теплообменником, то есть от очистки котла найденная причина меня никак не избавляет.

Проведение чистки котла

Понятно, что для проведения чистки мне необходимо вновь выполнить разборку – так же демонтировать блок горелок, и плюс к этому – снять верхнюю крышку котла.

• Пришлось несколько помучаться со снятием зонта, переходящего в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сам дымоход в котельной – кирпичный, коренного типа, установлен на фундаменте, и в него вмурованы две трубы – от котла и, выше, от газовой колонки.

Трубу котла вмуровывал сам, сделал это в свое время качественно, и «сидит» она очень плотно. Пришлось приложить усилия, чтобы добиться небольшого люфта. Но в итоге получилось – удалось приподнять ее настолько, чтобы хватило просвета для снятия с трубы зонта. Картина открылась весьма колоритная.

Уж под самим зонтом видны залежи сажи. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом рассекателе–сборнике конденсата – мягкий рыхлый слой сажи толщиной под 10 миллиметров.

• Чтобы снять верхнюю крышку котла, необходимо для начала отсоединить и демонтировать датчик тяги. Он удерживается на крышке пластинками, которые прикручены двумя саморезами (на иллюстрации выше – показаны синими стрелками). Но сколько я не крутил эти саморезы – они проворачивались на месте, не страгиваясь вверх ни на миллиметр. В конце концов, плюнул на это дело – решил снимать крышку вместе с датчиком. Для этого вначале ключом на 14 отвернул гайку соединения трубки с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку – «живая», осталась на месте, и поэтому решил ее не тревожить.

• Дальше, казалось бы, все просто – крышка зафиксирована на кожухе котла тремя саморезами.

Саморез, который расположен на фасадной стороне котла, вышел достаточно легко.

А вот два других – оказали «яростное сопротивление». Они попросту не желали страгиваться с места. Не помогали ни мощные отвёртки, ни обработка WD-40, ни простукивание – стоят неподвижно.

В конце концов, начали «зализываться» прорези под отвёртку – но все с тем же нулевым результатом. Выход напрашивался один – срезать головки саморезов шлифмашинкой, благо, они сделаны не «под потай».

Ничего страшного – срезал очень аккуратно. Забегая вперед, скажу, что впоследствии заменил эти крепления на кровельные саморезы с головкой-шестигранником – на случай будущих чисток котла. Держит даже лучше, и выкрутить – никакой проблемы не составит.

• Крышка сидела плотно, и пришлось даже несколько простучать ее снизу – уперев деревянный брусочек в нижнюю кромку. После этого она ровненько снялась.

На тыльной стороне крышки хорошо заметны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они отыскали себе путь между теплообменником и кожухом котла, далее сходясь к центральному отверстию дымохода.

Естественно, говорить о какой-то эффективности работы котла в такой ситуации не приходится – он скорее грел помещение котельной, чем отдавал тепло в систему. Про безопасность подобного функционирования лучше вообще промолчать.

• Водяной теплообменник котла сверху прикрыт своей крышкой. Она зафиксирована и плотно прижата к нему с помощью специальных креплений – металлических клиньев (на иллюстрации сверху они показаны желтыми стрелками). Снимаются эти фиксаторы – очень легко.

Думал, что они пружинные – ничего подобного. Эти клинья сделаны из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты по тому же принципу, что и обычные шплинты. Они легко сводятся к центру, а затем клин вынимается из прорези.

• Таким же образом убрал все стопора, а затем снял крышку. И ужаснулся…

Этот небольшой просвет между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа от трех каналов должны объединяться в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

• Теперь необходимо из каналов теплообменника достать вставки-турбулизаторы газового потока. Они без особого сопротивления поддались вверх, когда подцепил их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог себе представить – слой сажного нагара на лопастях турбулизаторов впечатляет своей толщиной!

Заодно сразу смотрю, в каком состоянии эти вертикальные цилиндрические каналы. Картина соответствующая…

Естественно, что если даже «вывести за скобки» проблемы тяги, ни о какой эффективности работы котла при столь заросшем снаружи теплообменнике и речи не идет.

• Далее, снял поддон котла с блоком горелок – как выполняется эта операция, я уже рассказывал выше.

• Все, можно переходить непосредственно к чистке всех узлов. Для этой операции в хозяйственном магазине была приобретена обычная пластиковая щётка для бутылок – она пойдет для вертикальных каналов. Подвязал ее изолентой к деревянной рейке, чтобы пройти каналы по всей их высоте.

Знаю, что «классикой» для домашнего творчества является синяя изолента, но у меня была только белая 🙂

А для чистки остальных деталей и поверхностей приобрел плоскую щетку с мягким латунным ворсом.

• Прочистку начинаю с верхней плоскости теплообменника – счищаю и сметаю вниз весь сажный нагар. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Затеем перехожу к прочистке каналов. Сажа от стенок отходит достаточно легко – еще не успела «задубеть». Характерно, что она очень маслянистая.

• После очистки самого котла, перехожу к снятым деталям и узлам. Чтобы не разводить лишнюю грязь в помещении котельной, переношу все это действо во двор.

Сама горелка и в этот раз чистая, если не считать той сажи, что нападала сверху – она легко смахнулась щеткой. Заодно сразу слегка подчищаю «нулевкой» трубочку термопары – это не помешает.

• После завершения операции чистки, перехожу к обратной сборке котла. Вначале установил на место блок горелок – об этом уже рассказывалось выше. Сразу скоммутировал все трубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И вот здесь сразу заострил свое внимание на положение задвижки воздушного канала. При чистке я этот хомут снял с трубы (не знаю, правда, зачем), но при обратной установке оказалось, что он изготовлен из мягкой стали, и никакими пружинящими качествами не обладает. После установки он стал болтаться и просто соскальзывать вниз. Пришлось сделать небольшое усовершенствование – просверлить в «ушах» отверстия, и после надевания заслонки чуть стянуть ее длинным винтом М5. Получилось нормально – теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и переместить его – не составляет особого труда.

Канал теплообменника чистый. Снизу хорошо виден край круглой газовой горелки.

Установка турбулизаторов – очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно – они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет расположенного сверху уширения центральной металлической пластины. Вставляю их так, чтобы эта пластина была сориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти при этом расположатся примерно по касательной к окружности.

Установлена крышка теплообменника …

Вставляю в прорези проушин металлические шплинты-клинья, и слегка подбиваю их с тыльной части – чтобы крышка максимально плотно прилегла к теплообменнику. После этого плоскогубцами развожу усики – всё, крышка надежно закреплена.

• Далее, устанавливаю на место верхнюю крышку котла. Сориентироваться с ее правильным положением помогают отверстия от единственного вышедшего нормально самореза. В моем случае датчик тяги не снимался – он уже стоит на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

• Завершаю сборку установкой колпака. Подсовываю его под трубу, надеваю на ее раструб (заходит очень плотно), и затем аккуратно устанавливаю на место. Три выступа на колпаке должны попасть в соответствующие отверстия крышки котла, и при этом вырезанное полукруглое окошко разместится над проходящей трубкой термодатчика.

• Естественно, после этого были проверены все соединения на герметичность.
• Перехожу к долгожданному моменту – к запуску котла. Фитилек загорелся сразу, и уже через секунд 15 сработал магнитный клапан Пока все хорошо.

Открываю подачу газа – горелка зажигается легко, огонь горит ровной короной, с одинаковой высотой языков пламени, и смотрят они не в стороны, а направлены выраженно вверх, что и требовалось доказать!

• Попробовал «поиграть» с воздушной заслонкой. В итоге пришлось ее приоткрыть еще немного – добился ровного голубого пламени, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное перекрытие и подача газа (моделирование выключений и пусков котла) прошло успешно – факел запальника устойчив, и горелка загорается сразу и практически бесшумно.

С тех пор прошло уже две недели – каких-либо нареканий на работу котла не было! Впереди зима, и, надеюсь, что никаких неприятных сюрпризов система отопления нам не преподнесёт.

А для себя решил следующее:

• Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции – все имеет свое предназначение, и непродуманные действия способны привести к нештатным ситуациям.
• Процесс чистки освоен, он не столь сложен, так что буду проводить его регулярно – перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Автор отдает себе отчет, что подобные работы, вообще-то, должны проводиться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью необходимо расценивать не в качестве руководства к действию, а только как повествование о случившемся – о том, как одна совсем небольшая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их срочного устранения. Надеюсь, что полученная информация кому-то покажется полезной.

Вопрос: Проблемы с терморегулятором газового котла АОГВ 29 Ростов. После замены теплообменника вода в котле нагревается до заданной температуры 70 градусов и горелка отключается. Повторное включение происходит при температуре 40. Подскажите можно ли и как отрегулировать терморегулятор на разницу температур в 10-15 градусов?

Ответ: Меняйте терморегулятор. Когда Вы его снимали, надо было посмотреть область резьбы. Даю гарантию, что она полуразложилась за эти 15 лет. А внутри рабочая часть. Если сейчас перепад около 30 град, дальше будет больше и в один день вообще перестанет работать.

Вопрос: В частном доме установлен котел АОГВ 11,6-3. Осенью, когда включали на малый газ, вообще не было никаких проблем. Потом резко похолодало (до -15 град.), батареи горячие, дома очень тепло, короче вроде все хорошо и никто не ждал никакого подвоха. Затем неожиданное потепление (0 …-2) атмосферное давление падает до 740 мм.рт.ст и котел перестает работать в нормальном режиме:(даже на малом газу.

Пламя с одной стороны постоянно тухнет (как будто задувает) и опять вспыхивает, запальник горит ровно, если газ включаешь сильнее, пламя начинает вырываться из котла в окошко розжига, в результате — газ включен очень тихо, дверца открыта (как и форточка на кухне) для подсоса воздуха и дома холодно. Кстати, не сказала, осенью мы включали котел на полную, пробовали, и не было никаких проблем.

Наше предположение — не хватает тяги и возможно проблемы с горелкой. Кроме того, капает вода на горелку, откуда, не знаем. Очень похоже на конденсат внутри трубы, при выключенном котле вода не капает. Подскажите, что можно сделать? Горелку из котла достать и почистить нет никакой возможности — все намертво заварено. Как можно увеличить тягу? У нас только есть единственная идея — поставить вентилятор на трубу котла

Ответ: 100% проблема в тяге. Варианты решения: Устранить все возможные «подсосы», т.е. не должно быть дыр ни в трубе, ни в соединительных частях дымохода. Утеплить трубу. Нарастить трубу.

Вентилятор не будет работать нормально, это не дымосос, да и характеристики не подберете. Еще один момент. Работа на малом давлении газа тоже плохо. Из-за этого падает температура уходящих газов. Попробуйте поработать какое-то время на большой мощности, просушите трубу, а затем не снижайте давление газа, а уменьшите температуру на терморегуляторе. Пусть котел включается и отключается, это особенность дешевых моделей, горелки и автоматики в них работают только на включение и выключение, а не с модуляцией, как например, в настенных котлах.

Вопрос: Котел АОГВ-23 отключается полностью — фитиль и горелка. В чем может быть причина? Термопара целая, как электромагнитный клапан (эмк) проверить?

Ответ: Снимаете ЭМК и термопару. Соединяете термопару к ЭМК и на газовую плиту, греть рабочий конец термопары. Держите от 30 сек, если кнопка прихватила-полет нормальный, все будет работать, нет-проверять ЭМК и термопару. Электромагнитный клапан скорее всего надо разбирать и рабочие поверхности чистить на мелкой шкурке, чтобы рабочие поверхности были ровными. Еще посмотрите, не оторван ли он и куда закручена термопара.

Вопрос: Провели установку и подключение газового котла АОГВ с автоматикой skif. Котел в эксплуатации ровно год, началась проблема в работе автоматики, при включении происходит пьезорозжиг горелки зажигаются, а розжиг продолжает работать и через несколько секунд котел гаснет, после нескольких таких запусков он вроде начинает работать но после температурного автоматического отключения при очередном автозапуске опять гаснет. Помогите чем сможете или посоветуйте, что сделать?

Ответ: У Вас котел «не видит» пламя. Возможные причины: 1. электрод ионизации не в пламени; 2. Электрод ионизации грязный; 3. плохой контакт в цепи электрода ионизации. Третий вариант наиболее вероятный — отгорают провода.

Вопрос: Подскажите причину — котел АОГВ-11,6, после замены терморегулятора стала просто огромная разница между вкл-откл котла-остывает до 25 градусов, неужели купил дефектный терморегулятор?

Ответ: Да, проверить терморегулятор надо.

Вопрос: Сделали запуск и настроили газовый котел АОГВ-11,6-3. Этой зимой разморозил змеевик горячей воды, посоветуйте что делать, покупать новый или есть возможность его отремонтировать.

Ответ: Я никому не советую ремонтировать котлы с применением сварки. Хотя есть сварщики, которые говорят, что сваривали такие котлы вне завода, то есть самостоятельно. Поэтому я советую или покупать новый котёл или модернизировать систему со старым котлом путём установки бойлера косвенного нагрева для ГВС. Но для начала всё-таки обязательно опрессуйте котёл, после разморозки это очень желательно. Если после опрессовки он потечёт, то меняйте на новый.

Вопрос: Включаю основную горелку, газ с каким то шумом идет, пламя в запальника непостоянное и термопара остывает и выключает все. Сажа быстро образуется. Кстати пламя лезет в смотровое окошко. Сейчас работает на «малых оборотах». Дам больше — выключится.

Ответ: Плохо удерживается магнитный клапан. Когда горит запальник он работает(прилипший). Но включаешь основную горелку и его потоком газа сбивает (отщелкивается). Это может произойти или сразу или через 5 минут или 2 дня. Нужно снять внутри блокирующую мембрану и подвязать кнопку проволочкой. Должно работать.

Вопрос: Подскажите пожалуйста в таком вопросе — при удержании кнопки пуска фитиль загорается, а после того как кнопку спустя 30 секунд и более отпускаю основная горелка не загорается и тухнет фитиль.

Ответ: Попробуйте заменить термопару.

Вопрос: Автоматика котла АОГВ. Есть проблема: перестала удерживаться кнопка электромагнитного клапана розжига. Что проверил: купил новую термопару (как выяснилось зря, старая рабочая). Термопара вырабатывает ЭДС 25-30мВ, нормально. Прикрутил термопару к клапану ЭМК, на втором
конце клапана (что идет на датчик тяги), т. е. насквозь обмотку и сердечник ЭМК, ЭДС сохраняется 25-30мВ. Тоже вроде правильно, значит в ЭМК обрыва нет. Провод, который идет к датчику тяги прозванивается с корпусом (т.е. сопротивление 0, т. е. датчик не разомкнут, т. е. рабочий). Блин, а не
работает все равно.

Такое впечатление что сломался сам сердечник, но такого же не может быть, там ломаться не чему. Помогите советом. Принцип работы: Вправо кабелек до датчика тяги. Задумка котла: пока есть газ, запальник горит, греет термопару, она вырабатывает ЭДС (у меня 30мВ), ток проходит по обмотке, выходит насквозь до датчика тяги, если он в порядке, то он замкнут на землю (корпус котла), ток выходит через него на корпус. Проходя через сердечник клапана с обмоткой, он удерживает шайбу со штоком в нажатом состоянии, газ доходит до горелки. Если шайба не держится — пламя тухнет.

Чтобы проверить клапан, решил подключить к нему вместо термопары батарейку. До АОГВ не добрался еще, но проверил на снятом клапане. Подключил батарею. Вторые концы батареи и клапана также замкнул между собой, т. е. сделал замкнутую цепь батарея-ЭМК. Шайба примагничивается, но плохо. Явно не хватит усилия, чтобы удержать шток нажатым в АОГВ. Заехал в магазин газовый, купил новый ЭМК такой же. 1500р стоит. Его также подключил — один в один картина, также еле притягивается. Хотя в инструкции к новому клапану сказано, что усилие на отрыв 1.9кг при ЭДС от термопары 18мв +-2мв. Что делать?

Ответ: Катушка точно, что цела, если ее не повреждали механически. А потому: или где-то нет контакта или при нажатии кнопки ее не додавливаете до упора, т. е. шайба не прилегает к ЭМК. Нужно пропаять все контакты.

Вопрос: Хочу поделится проблемой связанной с котлом Siberia АОГВ-11 6-3. Поледнее время отключается котел, газовики при осмотре говорят термопара неисправна. Не нашел подходящего. Нужна термопара Sit 200 L 300. может, кто поможет в приобретении?

Ответ: Нет, проблема может быть не в ней. Сколько времени котел работает? Отсоедините провода, которые там стоят, припаяйте провода к клеммам. Проверьте как работает запальная горелка. есть вероятность, что засорено отверстие для подсоса воздуха, засорен жиклер и на термопару идет малый фитиль (не достает). Переходник, куда закручена термопара необходимо подтянуть. В общем проверьте всю цепочку от запальника до газового клапана. У Вас, скорее всего окисление контактов.

Вопрос: Не включается котел АОГВ-11,6-3. Температура воды сильно опускается, а котел не включается… вращение ручки регулятора температуры тоже не помогло, что делать?

Ответ: Решил следующим образом. Пришлось вскрывать регулятор (металлическая коробочка под кнопкой), разбираться в устройстве и поджимать там пластинку. Всё заработало. У коробочки есть крышечка, на 4 винтиках. С резиновой прокладкой. Отключаете газ, откручиваете 4 винта, поддеваете крышку и снимаете её. Аккуратнее с прокладкой, не повредите. И разберитесь, прежде чем гнуть. Потом всё на место и проверяете, не травит ли из под крышки.

Симптомы у меня были такие. Этот котел регулирует температуру временем включения. И вот включаться он стал всё реже и реже, несмотря на установку «на максимум». Потом совсем встал, но фитиль исправно горел. Я где мог, прочистил — не помогло. Пришлось вскрывать. Но у меня выхода не было, на улице -30, вечер воскресенья, никого не дозовешься и в доме уже колотун. В вашем случае, я бы вызвал мастера.

Вопрос: При попытке розжига не поступает газ, похоже на залипание клапана. Выглядит так: кран на горелку открыт, нажимаю кнопку подачи газа, а газ не шипит через горелку. Только после нескольких нажатий и резких отпусканий кнопки начинает газ поступать, кран закрываю и поджигаю запальник. Надо менять клапан?

Внутреннего устройства регулятора я так и не смог найти, позвать очередных ремонтников что-то не очень хочется. Что посоветуете для начала? Разобрать осмотреть, почистить? Была мысль после газового крана на горелку установить клапан нормально открытый для управления автоматикой термостата.

Ответ: Не экспериментируйте с открытым краном на горелку при розжиге. Когда-нибудь это может закончиться взрывом. Кран на горелку при розжиге должен быть обязательно закрыт. Продувку газопровода проводят через шланг на улицу, если нужна продувка. Не курить и всё такое по
противопожарке. При полностью нажатом штоке работает защита от рассеянности, второй клапан закрывает поступление газа на горелку, газ на запальник при этом продолжает поступать.

При отпускании шток немного приподымается, освобождая проход газа на горелку, с другой стороны шток
уудерживается в среднем положении сердечником. То есть для прохода газа на горелку нужно среднее положение штока. В отжатом состоянии газ полностью перекрыт, в крайнем нажатом — поступает только на запальник. В среднем положении газ поступает на запальник и горелку (если открыт кран).

___________________________________________________________________________

Монтаж и сервис котла АОГВ-11,6-3

___________________________________________________________________________

Монтаж и подсоединение газового котла АОГВ-11,6 к коммуникационным системам

Работы, производимые для монтажа котла АОГВ-11,6:

— Удалите консервационную смазку и протрите аппарат сухим материалом.

— Установите агрегат вертикально, и проверьте вертикаль по уровню. Установите щиток 15 (Рис.1) в нижней части бака.

— Установите на котел тягопрерыватель 1 (Рис.1), обеспечив его 11 строго вертикальное положение. Конец дверцы тягопрерывателя 2 не должен выступать наружу и должен отклоняться от номинального положения внутрь тягопрерывателя не более чем на 1-2 мм.

— Дверца тягопрерывателя должна легко вращаться на оси. Кожух 3 не должен касаться биметаллической пластины датчика тяги 4.

— Присоедините котел АОГВ-11,6 к дымоходу, газопроводу и трубам системы отопления (СО) и горячего водоснабжения (ГВС). На газоподводящей трубе перед агрегатом обязательно должен быть установлен кран газовый, перекрывающий доступ газа к аппарату.

— Соединительные трубы трубопроводов должны быть точно подогнаны к месту расположения входных штуцеров аппарата. Присоединение не должно сопровождаться взаимным натягом труб и узлов аппарата.

— Заполните патрубок для установки термометра 5 машинным или автомобильным маслом (объем заливаемого масла 15 см3).

— Заполните систему отопления водой. Контроль заполнения системы отопления осуществляется по трубе сигнальной 3 (Рис.4).

— После монтажа котла АОГВ-11,6 проверьте газовые и водопроводные коммуникации на герметичность. Герметичность соединений газопроводов проверяйте с помощью мыльной эмульсии. Запрещается применять огонь для обнаружения утечек газа.

— Установите гайку регулировочную 6 (Рис.2) блока автоматики на необходимую температуру воды в котле.

— Осуществите последовательное включение агрегата.

— Проконтролируйте, чтобы пламя запальника интенсивно омывало конец термопары и обеспечивало мгновенное (не более чем за 2 сек.) воспламенение горелки по всей поверхности.

— Проверьте срабатывание автоматики котла АОГВ-11,6 по тяге. Отсечка газа на запальник и основную горелку должна произойти в течение не более 60 сек. и не менее 10 сек. При необходимости проведите регулировку времени срабатывания датчика тяги.

— При работе аппарата на отопление и ГВС, вода на хозяйственные нужды должна подаваться кратковременно (длительность одного цикла забора горячей воды не более 1,5 часа) во избежание нарушения температурного режима системы отопления.

— При длительном отборе горячей воды рекомендуем: для повышения температуры и объема горячей воды предварительно установить гайку регулировочную 6 (Рис.2) на температуру 90 С и закрыть вентиль 10 (Рис.4) на магистрали обратной воды 7 в системе отопления.

— После окончания забора горячей воды открыть вентиль 10 на магистрали обратной воды 7 для восстановления циркуляции воды в системе отопления и установить гайку регулировочную 6 (Рис.2) на требуемую температуру.

— На летний период закрыть вентиль 10 (Рис.4) на магистрали 7 обратной воды и открыть вентиль 10 на магистрали 12. На осенне-зимний период вентиль 10 на магистрали 12 закрыть, а вентиль 10 на магистрали 7 открыть.

Рис.4. Схема системы отопления и горячего водоснабжения

1-Аппарат отопительный; 2-Бачок расширительный; 3-Трубка сигнальная; 4-Стояк; 5-Магистраль горячей воды; 6-Радиатор; 7-Магистраль обратной воды; 8-Сливная магистраль; 9-Водопровод подпиточный; 10-Вентиль водопроводный; 11-Магистраль горячего водоснабжения; 12-Магистраль малого контура.

Последовательность включения котла АОГВ-11,6:

— Откройте кран газовый на газопроводе перед аппаратом.

— Откройте дверку аппарата 7 (Рис.1). Кран 11 перед горелкой должен быть закрыт.

— Снимите щиток, закрывающий окно топки.

— Нажмите пусковую кнопку 2 (Рис.2) до отказа и, удерживая ее, поднесите зажженную спичку к запальнику. Запальник должен загореться.

— По истечении 60 секунд (считая с момента появления пламени на запальнике) отпустите пусковую кнопку, при этом пламя на запальнике не должно гаснуть. Если пламя погаснет, операцию повторите не ранее, чем через 5 минут.

— Откройте кран газовый 11 (Рис.1) горелки, для чего плавно поверните ручку крана на 90° против часовой стрелки (ручка крана должна располагаться параллельно газовой трубе).

— Основная горелка должна загореться. Если горелка по какой-либо причине не загорелась, а запальник погас, повторите зажигание не ранее, чем через 5 минут.

— Установите щиток на место.

— Проверьте наличие тяги в дымоходе. При нормальной тяге пламя спички, поднесенной к дверце тягопрерывателя, должно втягиваться внутрь тягопрерывателя. В случае отсутствия тяги, а также при выбивании горячих газов из топки, пользоваться котлом АОГВ-11,6 нельзя.

— Поворотом гайки регулировочной 6 (Рис.2) установите требуемую температуру нагрева воды. После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается и она переходит на режим “малый огонь”.

— При понижении температуры воды в котельном агрегате (не более 15 С) в результате отбора тепла при отоплении или отбора горячей воды автоматически увеличивается подача газа в горелку.

При переводе гайки регулировочной с имеющейся температуры на более низкую, для исключения возможного повреждения узла “сильфон-термобаллон”, необходимо:

— закрыть кран газовый 11 (Рис.1) перед горелкой;

— после понижения температуры воды в баке до требуемой установить гайку регулировочную на данную температуру;

— открыть кран газовый перед горелкой.

— закрыть дверку.

После запуска котла АОГВ-11,6 в работу до полного прогревания всей системы отопления может наблюдаться временное появление капель воды из-под днища бака, падающих на горелку и поддон.

Это результат образования конденсата (потение) на стенках топки. При нагреве воды до 25 – 30 °С конденсация прекращается.

Рис.5. Схема настройки автоматики регулирования температуры воды

1. Гайка регулировочная, 2. Втулка, 3. Гайка, 4. Винт.

Техническое обслуживание котла АОГВ-11,6

Работы по техобслуживанию газового котла АОГВ-11,6:

— Профилактический осмотр и ремонт котла производят специалисты газового хозяйства, сервисной службы завода – изготовителя, сервисной службы, имеющей лицензию (разрешение) на данный вид работ.

— Наблюдение за работой агрегата возлагается на владельца, который обязан содержать аппарат в чистоте и исправном состоянии.

— По окончании отопительного сезона промойте систему отопления раствором щелочи (0,3 кг кальцинированной соды на 10 л воды). Для этого заполните раствором систему отопления и выдержите в течение 2-х суток, затем слейте раствор и промойте систему водой. Заполните систему отопления чистой
водой.

— В случае прекращения работы котла АОГВ-11,6 в зимнее время на продолжительный срок (свыше суток) полностью слейте воду из системы отопления и системы горячего водоснабжения через вентили 10 сливных магистралей 8 (Рис.4) во избежание ее замерзания.

— Перед началом отопительного сезона проведите проверку и прочистку дымохода, проверьте отсутствие пыли и мусора под аппаратом.

— Для повышения срока службы агрегата и экономичного расхода газа рекомендуется заполнить систему отопления чистой, химически не агрессивной водой с карбонатной жесткостью не более 2 мг. экв/л.

— В процессе эксплуатации один раз в неделю проверяйте заполнение системы водой по наличию достаточного уровня воды в бачке расширительном. При необходимости долейте воду в бачок.

— Периодически, но не реже одного раза в полугодие (перед началом отопительного сезона), проверьте точность настройки терморегулятора блока автоматики котла АОГВ-11,6. Для чего установите в патрубок для установки термометра 5 (Рис.1) термометр любого типа с пределом измерения 0 ° — 100 °С (0 ° — 160 °С).

— Установите гайку регулировочную 1 (Рис.5) на 60 С.

— Нагрейте воду в баке прибора до 60 °С. Горелка должна перейти в режим “малый огонь”.

— В случае, если показания термометра расходятся с температурой, установленной на шкале настройки более чем на ±5 °С, необходимо произвести подрегулировку.

— Для этого, удерживая ключом от поворота винт 4 (Рис.5), отверните гайку 3 (Рис.5) на 1 — 1,5 оборота. Вращая гайку регулировочную 1 (Рис.5), совместите риску, температура которой соответствует показанию термометра со стрелкой.

— Затем, удерживая ключом от поворота втулку 2 (Рис.5), медленно заворачивайте винт 4 (Рис.5) до момента закрытия клапана в блоке. (Горелка перешла в режим “малый огонь”). Законтрите винт настроечный 4 гайкой 3 (Рис.5).

— Установите гайку регулировочную на более высокую температуру (горелка должна перейти на “полный огонь”). Выньте термометр из патрубка аппарата.

— Не реже одного раза в год проводите осмотр состояния внутренней поверхности штуцера змеевика в месте выхода горячей воды на наличие накипи.

Для удаления накипи залейте в змеевик средство для химического удаления минеральных отложений «РЕБАУНД», изготовитель – фирма «КЕМИЛАЙН»; слабый раствор соляной кислоты (3 части воды на 1 часть раствора) или другие аналогичные средства. Незначительную накипь удалите механическим
способом.

После того, как накипь будет удалена, промойте змеевик слабым раствором щелочи, затем водой.

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

• Ответы экспертов по ремонту котлов Нова
• Вопросы по сервису котлов Hermann
• Ответы мастеров по обслуживанию котлов Дэу
• Вопросы по обслуживанию котлов Ферроли
• Вопросы пользователей по ремонту электрокотлов Эван
• Из-за чего газовый котел АКГВ загорается и сразу же гаснет
• В чем неисправность котла Альфа Колор, если он показывает код ошибки Е01
• Из-за чего котел АОГВ зажигается и быстро гаснет
• Как следует устранять на котле Балтгаз ошибку Е01
• В чем поломка, если котел Дани зажигается, но сразу же гаснет
• Почему котел Данко загорается, но быстро тухнет
• Котел Демрад перестал держать давление, в чем неполадка
• Из-за чего котел Газлюкс начал греться и шуметь
• В чем причина, если газовый котел Кебер загорается, но быстро тухнет
• Как следует устранять на котле Китурами ошибку с кодом 01
• Из-за чего котел Конорд загорается, но сразу же тухнет
• В чем причина, если котел Лемакс зажигается и быстро тухнет
• Из-за чего котел Мимакс зажигается, но резко тухнет?
• Почему котел Очаг зажигается, но сразу же тухнет
• Почему газовый котел Росс загорается, но быстро гаснет
• В чем неисправность, если котел Сиберия загорается и резко гаснет
• Почему котел Сигнал загорается и резко тухнет
• Из-за чего может шуметь и греться котел Термет
• Почему газовый котел Термотехник зажигается, но внезапно гаснет
• Как можно устранить на котле Термона ошибку Е01
• По причине чего двухконтурный котел Электролюкс начал гудеть и нагреваться
• По каким причинам газовый котел Ферроли выдает ошибку с кодом А01
• По какой причине котел Иммергаз не функционирует на ГВС
• Почему газовый котел Навьен при нагреве постоянно выключается и сразу включается

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Настройка горелок газовых котлов без вызова специалиста

Принцип работы газового котла базируется на нагревании циркулирующей жидкости, проходящей по теплообменнику. Тепло образуется в камере сгорания как результат работы газовой горелки обогревательного устройства. Именно от качественной настройки, а затем работы горелки зависит производительная мощность котла, его КПД. Рассмотрим основные аспекты выбора и настройки горелки газового котла подробнее.

Как выбрать?

На что нужно обратить внимание при выборе горелочного устройства для котла:

— производительная мощность
— уровень шума при работе (касается наддувных моделей)
— тип обогревательного оборудования, для которого приобретается горелка
— разновидность топлива
— плюсы и минусы данного устройства
— предусмотреть возможные сбои в работе местной линии газоснабжения.

Учитывая эти факторы, можно выбрать наиболее подходящее горелочное устройство для котла так, чтобы он работал максимально эффективно, не обременяя частым профилактическим обслуживанием.

 

Камера сгорания отопительного оборудования

Газовые котлы отличаются прежде всего конструкцией камеры сгорания. Она бывает двух типов:

• открытая;
• закрытая.

Открытая камера представляет собой достаточно простое устройство сгорания. Выглядит так: над горелкой располагается теплообменник в виде змеевика из тонких медных трубок. Благодаря открытой конструкции воздух, необходимый для реакции горения, поступает к месту воспламенения газа из окружающей среды.

Как правило, хватает воздуха из помещения (при условии организации хорошей вентиляции). Но есть настенные модели с забором воздуха извне, для чего монтируется специальное отверстие в стене. Открытые камеры сгорания требуют обязательного наличия дымохода.

Чаще всего устанавливается для моделей напольных газовых котлов, а также использовалась для комплектации котла старого образца (при этом розжиг производила запальная горелка).

Схемы устройства камеры згорания

Закрытая камера сгорания отличается конструкцией нагревательного блока. Теплообменник расположен над горелкой. Корпус блока закрыт, воздух для горения нагнетается вентилятором, установленным в камере. Через двойные стенки камеры пропускается теплоноситель, нагревая его, увеличивая КПД котла. Газ сжигается почти полностью, продукты горения отводятся каоксиальной трубой под давлением воздуха.

 

Виды горелок

По своим конструктивным, функциональным отличиям горелочные устройства делятся:

По назначению:

• для промышленного оборудования большой мощности
• для оборудования бытового назначения.

По используемому типу топлива:

• устройства для природного газа;
• устройства для сжиженного газа;
• универсальные устройства.

По регулировке пламени:

• одноступенчатые – способны работать на включение/выключение;
• двухступенчатые (как разновидность – модели с плавной модуляцией) – работают на полную мощность, при достижении нужной температуры пламя уменьшается вполовину;
• модулируемые – котлы с модулируемой горелкой отличаются плавной регулировкой силы пламени.

По принципу работы:

1. инжекционные/атмосферные. Работают при подаче воздуха из помещения. Устанавливаются соответственно в открытых камерах сгорания. Использовались также и для моделей котла старого образца.
2. вентиляторные/наддувные. Работают в камерах сгорания изолированного типа. Воздух для горения подается вентилятором. По своим конструктивным особенностям делятся на:
   — вихревые (отверстия форсунок круглой формы)
   — прямоточные (форма узкой щели круглого/прямоугольного сечения).
3. диффузно-кенетические. Воздух поступает двумя одновременно: один смешивается с газовым топливом, второй добавляется непосредственно в камере при горении.

 

Устройство газовой горелки для котла

Атмосферные и вентиляторные горелочные устройства отличаются своим строением. Это обусловлено разным способом подачи кислорода в камеру при сжигании топлива.

Устройство атмосферной горелки.

Воздух поступает в камеру горения непосредственно из помещения. Внутри канала горелочного устройства расположены сопла. Газ подается в сопла, смешиваясь с воздухом, который также имеет сюда доступ. На небольшом расстоянии от сопел располагаются выходные прорези, через которые подается готовая топливная смесь. Между соплами и выходными отверстиями создается область пониженного давления, что способствует постоянному нагнетанию воздуха для смешивания.

В камере сгорания постоянно работает запальная горелка для розжига основного устройства.

Устройство вентиляторной горелки.

Блок устройства состоит из:

1. двигателя;
2. вентилятора;
3. автоматического блока управления;
4. редуктора;
5. реле давления воздуха;
6. смесителя топливной массы.

Воздух нагнетается извне вентилятором, подается в камеру сгорания для образования топливного вещества. Соотношение воздуха и газа возможно регулировать с помощью заслонки и вентилятора.

 

Пламя горелки

Одним из индикаторов правильной работы горелки является цвет пламени. Для газового оборудования характерно ровное голубоватое пламя без примесей других цветов. Наличие вкраплений желтого, красного говорит о том, что горелка работает плохо, это снижает эффективность обогревательного оборудования.

В первую очередь, это касается инжекционных горелочных устройств, но и для вентиляторных иногда характерно тоже. Пламени элементарно может не хватать кислорода. Также вместе с воздухом может попадать пыль, другой мелкий мусор, который будет засорять устройство, снижая КПД котла. Все это непосредственно сказывается на пламени. Если оно гудит, горелка работает громко, огонь изменил цвет – необходимо настроить правильную работу устройства.

 

В каких случаях требуется регулировка пламени горелки?

Атмосферная газовая горелка для обогревательного оборудования чаще выходит из строя. Ею оснащаются модели как настенного, так и напольного котла.  Инжекционная горелка напольного оборудования снижает свою эффективность по разным причинам:

• Мощность горелки завышена. Случается, когда для маленького обогревательного оборудования приобретается горелка высокой мощности. При этом для горения недостаточно места, приток воздуха для такой мощности слабый, что приводит к переходу пламени от голубого к желтому, закопчению камеры сгорания, дымохода.
• Если дымоход плохо прочищен, ухудшается тяга котла. При этом отработанные продукты горения слабо выводятся, приток воздуха малый. Это ухудшает горение, пламя желтеет.
• Дефект самой горелки не дает возможность правильно настроить полное сгорание топлива.
• Из-за перепадов давления в системе газоснабжения хорошо отрегулированное оборудование может выбрасывать большое количество неотработанного газа в дымоходную трубу. Частично он оседает копотью, сажей. Большой слой сажи снижает тягу, увеличивает расход топлива.
• Запуск отопительного оборудования после ремонта.
• Наличие посторонних шумов при работе котла, газовой горелки.
• Смена вида топлива.

Возможно Вам будет интересно узнать о принципе работы двухконтурного газового котла >>>

Настройка оборудования

Напольные газовые котлы с атмосферной горелкой можно настроить самостоятельно. Наддувные же системы регулируются автоматическим блоком управления, не требуют дополнительной настройки.

Схема действий при настройке одноступенчатого оборудования:

1. Установить устройство на котле.
2. Подсоединить к газопроводному патрубку.
3. Проверить на абсолютную герметичность.
4. Снять корпус горелочного оборудования.
5. С помощью манометра сделать замеры давления газа на входе.
6. Подсоединить к электричеству. Проследить, чтобы перемычки, фазы были подключены верно.
7. В дымоходной трубе разместить газоанализатор.
8. Запустить устройство.
9. С помощью манометра снять показания давления на выходе из горелочного блока. Показания давления должны соответствовать параметрам, обозначенным в техпаспорте.
10. Приток воздуха отрегулировать воздушной заслонкой.
11. Показания газоанализатора также должны соответствовать всем нормам установки газового оборудования.

Настройка газового оборудования должна проводиться специалистами. Самые простые котлы открытого типа возможно настроить самостоятельно при наличии определенных навыков, знаний устройства горелочного блока. От качества работы горелки зависит эффективность котла, уровень его КПД, расход топлива. Поверхностно определить, что оборудование работает неисправно можно по изменившемуся пламени горелки.

Основные неполадки, ремонт и регулировки котла Сиберия АОГВ

Автоматика для газовых котлов: устранение проблем с розжигом запальника

Из данной статьи вы узнаете, какие проблемы могут возникать в автоматике газовых котлов, почему не получается разжечь запальник, из-за чего котёл может без причины отключаться, а главное, разберёмся, какие действия необходимо предпринять для диагностики и устранения данной неисправности.

Владельцам энергонезависимых газовых котлов наверняка знакома ситуация, когда по какой-то причине не удаётся разжечь котёл, или же на розжиг тратится много времени. В данном случае проблема кроется в автоматике котла.

На сегодняшний день в отечественном и импортном газовом оборудовании наиболее часто применяется газовый клапан EUROSIT 630. Именно он выполняет функции поддержания заданной температуры теплоносителя и в случае аварийной ситуации осуществляет полное перекрытие подачи газа к горелкам. Дальнейший запуск котлов с такой автоматикой возможен только вручную. Однако не всегда причиной аварийного отключения котла является реальная авария.

Попробуем разобраться в этом на примере котла «Житомир-3». Из автоматики в нём предусмотрена защита от пропадания пламени на запальнике и нарушения тяги.

Примечание: Все газоопасные работы должны выполняться исключительно представителями специализированных организаций, имеющих соответствующие разрешения. Поэтому данная статья предоставляется исключительно в ознакомительных целях. Также данная статья поможет проконтролировать работу мастера и, возможно, избавит вас от необходимости приобретения ненужных запчастей.

Определимся, что мы будем называть розжигом запальника. Ручка управления клапана EUROSIT 630 позволяет переводить котел в три основных режима:

• отключён;
• зажигание;
• регулировка температуры (1–7).

Для розжига пилотной горелки (запальника) необходимо перевести ручку управления в положение «зажигание» (искра), нажать на неё и при помощи кнопки пьезорозжига разжечь пилотную горелку. Далее ручка удерживается в течение нескольких секунд (не более 30) и отпускается. Запальник должен продолжать гореть. Это мы и будем называть розжигом запальника. Если запальник погас — необходимо повторить процедуру ещё несколько раз. Если это не помогло — необходимо искать неисправность.

В момент розжига запальника пламя нагревает термопару, которая в свою очередь вырабатывает ЭДС (примерно 25 мВ для исправных термопар SIT), которая поступает через цепь датчика (датчиков) автоматики к электромагнитному клапану.

Нажимая на ручку газового клапана, мы вручную открываем электромагнитный клапан, подавая газ на запальник, который, в случае правильной работы оборудования, удерживается вырабатываемой термопарой ЭДС и остаётся в открытом положении после отпускания ручки. Сама термопара выполняет функцию защиты от пропадания пламени на запальнике. Датчики, находящиеся в цепи, являются нормально-замкнутыми и при срабатывании размыкают свои контакты, обеспечивая полное отключение котла.

Подготовка к работе

Для проведения работ по определению и устранению проблем с розжигом запальника нам понадобится следующий инструмент:

• рожковые ключи № 9, 10, 12;
• плоскогубцы;
• мультиметр;
• отвёртка с плоским шлицем;
• спирт.

Приступаем к работе

Для определения причины возникновения неисправности проверим цепь термопары — электромагнитный клапан. Для начала проверяем датчик тяги. В данном котле он расположен на газоходе. Для этого снимаем две клеммы с датчика.

Замыкаем две клеммы между собой, они должны соединиться плотно (для этого можно их немного поджать плоскогубцами).

Пробуем произвести розжиг запальника. В случае если это удалось сделать, причина неисправности в датчике тяги. Однако не спешите его менять. Для начала проверим его.

Примечание: в данной работы мы демонтируем датчик для того, чтобы показать особенности его установки на котле и маркировку. Для проверки это делать не обязательно.

Откручиваем два винта крепления датчика тяги к газоходу котла.

Обратите внимание, что датчик не крепится вплотную к корпусу газохода, а установлен на паронитовых прокладках. Это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрев датчика через его контакт с корпусом, а также чтобы обеспечить зазор между отверстием в газоходе и плоскостью датчика.

Осматриваем датчик. Его контакты должны крепко держаться на корпусе. На них не должно быть окисления. Номинал датчика (температура, при котором контакт датчика разомкнется) в данном случае 75 °С (обозначение на корпусе L75C).

Проверяем датчик тяги тестером, измеряя его сопротивление. Оно должно быть минимальным (равным сопротивлению щупов) — 1–2 Ом. В случае если датчик не прозванивается, однозначно необходима замена на аналогичный (с соответствующей температурой срабатывания).

Если датчик удалось прозвонить, протираем спиртом контакты датчика и клеммы цепи, поджимаем их плоскогубцами и просушиваем. Монтируем датчик на место и подключаем его. Пробуем произвести розжиг.

Если розжиг удалось произвести, причина неисправности найдена и устранена.

Обязательно после розжига основной горелки нужно проверить тягу. Для этого можно поднести руку к месту, где установлен датчик тяги. Из этого отверстия не должно идти тепло. Если это происходит — необходимо устранять причину, вызывающую недостаточную тягу. Датчик в таком случае срабатывает правильно.

Внимание! Эксплуатировать котел с неисправным дымоходом категорически запрещено!

Если розжиг произвести не удалось, идём дальше по цепи. Контакты от датчика тяги идут к тягопрерывателю (прерывателю термопары).

Снимаем клеммы с контактов тягопрерывателя и измеряем сопротивление цепи. Оно должно быть не более 3 Ом.

Если это условие соблюдается, производим следующие действия. Ключом № 9 откручиваем гайку крепления термопары к тягопрерывателю. Ключом № 12 откручиваем на пол оборота тягопрерыватель, который состоит из двух деталей: латунной гильзы и пластиковой вставки.

Вынимаем пластиковую вставку с контактами и откручиваем деталь полностью.

Проверяем термопару. Присоединяем её напрямую к электромагнитному клапану (место, где был установлен тягопрерыватель). Фиксируем её ключом № 9.

Производим розжиг запальника. Если его не удалось произвести — причина неисправности, скорее всего, в термопаре. Электромагнитный клапан выходит из строя крайне редко.

Осмотрим термопару. В некоторых случаях термопара поддаётся ремонту. Случается, что контакт термопары отпадает. Это не повод для замены, достаточно пропаять его.

Важно, чтобы диэлектрическая прокладка была цела.

Проследите, чтобы термопара правильно была установлена в пламени запальника. В пламя должен быть погружен кончик термопары.

Для настройки положения термопары относительно пламени запальника необходимо отпустить ключом № 10 гайку крепления термопары к пилотной горелке. Передвигая термопару, необходимо установить её в правильное положение и зафиксировать ключом № 10.

Для вынесения окончательного вердикта о замене, можно измерить ЭДС, вырабатываемую термопарой. Для этого необходимо произвести розжиг запальника, и, удерживая ручку клапана нажатой, замерить ЭДС между контактом термопары и её корпусом. Оптимальная величина должна быть не менее 18 мВ. Если термопара исправна — очистим спиртом детали тягопрерывателя, а также протрём контакт термопары. Особенно если её пришлось пропаять.

Собираем тягопрерыватель в обратной последовательности, подключаем к нему термопару. Сильно обжимать детали не следует. Усилия должно хватить для обеспечения надёжного контакта. Обжимаем клеммы плоскогубцами и, протерев их спиртом, пробуем произвести розжиг.

Выполнение всех вышеперечисленных операций наверняка поможет вам устранить неисправности с вашим котлом.

Ещё одной причиной проблем с розжигом может быть недостаточное давление газа на запальнике. Это происходит из-за засорения форсунки. Для её прочистки необходимо ключом № 10 отпустить гайку крепления медной трубки запальника и извлечь жиклёр.

Совет: можно легонько обстучать запальник, чтобы было легче извлечь жиклёр.

Прочищаем отверстие жиклёра жилой медного провода. Нарушение размера отверстия не допускается!

В моменты наиболее интенсивного потребления газа давление в центральной магистральной трубе может падать. Соответственно, давление газа на запальнике тоже может снизиться. Для этого может понадобиться подстройка давления газа на запальнике. Откручиваем винт крепления декоративной накладки и снимаем её.

Настройка осуществляется вращением винта на клапане. При повороте его против часовой стрелки давление газа на запальнике увеличивается.

Данные советы помогут вам разобраться с проблемами розжига вашего котла. На практике наиболее распространёнными являются именно проблемы с контактами, а не с датчиками. Потому, если с каждым разом при розжиге запальника приходится держать ручку клапана все дольше и дольше, советуем просто почистить контакты и поджать клеммы автоматики. Для того чтобы избежать действительных проблем со срабатыванием автоматики, рекомендуем вовремя проводить чистку котла.

Неисправности АОГВ с блоком Honeywell или Eurosit

Итак! У Вас газовый котел АОГВ Жуковский, а может быть и Боринский с газовым клапаном Honeywell или Eurosit 630. Ниже будет описана самая непонятная за всю историю нашей работы неисправность. Причем, до конца, на все 100% мы не уверены. В деталях происходящего разобрались практически полностью и уже не раз решали этот вопрос с положительнейшим результатом. Но, тем не менее, какая то неуверенность все равно присутствует. Может это пройдет со временем, после полной разборки клапана, когда будет возможность. Ну, хорошо.

Основные симптомы. Начинается это как бы издалека. Ничто не предвещает беды. Ни с того, ни сего, работающий котел, вдруг неожиданно выключается. Котел может исправно работать несколько месяцев, прежде чем это начнется. А может даже и несколько лет. Ну, выключился, да и выключился. Подходим к котлу. Запускаем. Работает. После этого странного сбоя обычно проходят сутки или даже неделя. И ситуация повторяется. Котел может отключится, например, ночью. После этого, выключения котла учащаются, и в итоге, котел вообще невозможно запустить. Отпускаем кнопку, – запальник гаснет.

То, что обычно сразу сбивает с толку спецов .(но неисправность та же. )

1. Все хорошо. Холостой ход работает. (Запальник горит). Выставляешь нужную температуру. Котел набирает эту температуру и неожиданно вырубается вместе с запальником. Потом, котел запустить вообще нельзя никак, пока не остынет. По прошествии пары часов котел можно включить, но ситуация тут же повтояется. Или другое.

2. Запускаем котел. Работатет. Набирает температуру. Хлопок. Выброс газа из запальника. Все гаснет. И потом, пока котел не остынет полностью, можно даже не приближаться. Газовщик, например, прочистил запальную горелку. Сутки отработало и опять та же история.

Далее смотрим на верхний рисунок. Как обычно сразу поступают? Сдергивают провода с Прерывателя термопары № 3, наматывают перемычку из проволочки и пробуют запустить котел. После того как котел не запустится, а он обычно не запускается в 90% случаев, практически поголовно все начинают грешить на газовый клапан, утверждают, что он неисправен, или электромагнитный клапан, находящийся внутри газового. Замена газового клапана на новый проблему не устраняет. Или, как было сказано выше, проходят сутки, или, в лучшем случае, неделя. И потом полный повтор ситуации. Это, конечно, очень быстро достало, но не будем никого обвинять из тех, кто мог бы нам помочь, правда? Поэтому, переходим к делу.

Внесение информации 17.04.2013 Для быстрой диагностики подобной неисправности смотрите статью Неисправности автоматики контроля по тяге и перегреву АОГВ с импортными блоками. Здесь дан конкретный перечень действий, которые помогут “оживить” котел или его отремонтировать.

1. Сначала мы привыкнем к общей картине. Подойдем к котлу, и глазами найдем по элементам все, что здесь нам нужно. Без этого никак.

2 . Потом разберем работу каждого элемента в этой цепочке по отдельности. Это сильно поможет увидеть общую картину работы котла.

3. Сделаем диагностику и разберемся в ситуации вместе. Советую не торопиться и внимательно все изучить, поскольку здесь дело настолько тонкое, что если не будет элементарной внимательности, Вы ничего не сможете. Побежите менять котел на новый, как обычно советуют некоторые, задолбавшись с котлом до поздней ночи, или просто тихо дадите дуба в минус -30С, скупив все термопары, клапана,и отдав штук десять впустую.

1. Это газовый клапан Honeywell. Может быть и другой клапан. Кстати, надо сказать, что эта неисправность напрямую касается котлов АОГВ мощностью 11,6, 17,4 и 23,2. Эти котлы оснащены простыми клапанами. Есть более сложные клапаны, например 820 Nova или Honeywell, использующие две термопары: одна – газового контроля, другая, многократная – термогенератор. Эти блоки стоят на АОГВ 29,1 и более мощных котлах. О них сейчас речь не идет.

2. Это термопара. Ее греет запальник, она вырабатывает ЭДС. Эта ЭДС и удерживает открытым клапан. Термопара остынет – клапан закроется. Термопары для блоков Honeywell – список. Если надо знать подробнее о работе – здесь.

3. Это прерыватель термопары. Его еще называют “термопрерыватель”. Великая неудача состоит в том, что прерыватели поставляются только для блоков Eurosit. У них резьба М9. А у блока Honeywell резьба под прерыватель М10.

4. Термореле 90C. Или 95С. 90С – это температура, при которой реле срабатывает. Защита от закипания котла.

5. Кнопка КМ1-1. Или кнопка малогабаритная КМ1-1. Не важно. По сути, обычный электрический кнопочный выключатель.

6. Термопластина. Здесь она немного другая. Не такая, как установлена у Вас на котле. У Вашей термопластины вварена гайка и стоит регулировочный винт. При плохой тяге в дымоходе, пластина сгибается и нажимает на кнопку КМ1-1. Котел выключается.

Когда мы посмотрели, нашли все элемены и даже пощупали их руками, перейдем к разбору работы каждого элемнта в отдельности.

1. Газовый клапан “Honeywell”.

В настоящее время заводом не ставится. Точнее, как ставился так и ставится, только под другим названием – Mertik Maxitroll. Это не аналог, это он и есть. Крышку со своего снимите и увидите это название. Для пуска котла мы поворачиваем ручку в положение “Искра”, утапливаем вниз. Газ пошел на запальник. После этого мы поворачиваем ручку, щелкаем пьезоэлементом (в этом блоке он встроен в клапан и управляется ручкой), запальник загорается и ждем секунд 30-45, пока прогреется термопара. После этого отпускаем ручку. Электромагнитный клапан остается в открытом положении, питаясь ЭДС от термопары. Поворачиваем вторую ручку регулятора температуры, открывая газ на основную горелку. Горелка прикуривает от работающего запальника.

2. Термопара. Термопара одним концом помещается в пламя запальника и при прогреве в течение 30-45 секунд начинает вырабатывать ЭДС в 20 mV. Эти 20 mV и удерживают электромагнитный клапан блока в открытом положении.

У блоков Honeywell несколько видов термопар. По сути они ничем не отличаются, только по разному загнуты, по разному крепятся к запальнику и имеют разную длину. Даем, например фото термопары для котлов АОГВ 17,4 и 23,2 с блоком Honeywell выпуска с мая 2004 года.

3. Прерыватель термопары. Или Термопрерыватель . Прерыватель состоит из двух частей: гильза + вставка. Гильза одним концом вворачивается в газовый клапан. В другой конец гильзы заворачивается термопара. Вставка устроена следующим образом. См фото.

Термопара заворачивается и прижимается вот к этой маленькой площадке, расположенной по середине диэлектрика. Свои 20 mV она передает на один из контактов. К обоим контактам прерывателя подключены провода. 20 mV поступают от нагретой термопары на площадку, через нижний контакт по проводу уходят в цепь, которая может в любой момент разомкнуться в зависимости от того, какой из датчиков перегрева сработает. И, если все дачтики замкнуты, спокойно поступает на верхний контакт, а значит и на контакт электромагнитного клапана, встроенного в блок. Ниже будет подробнее.

4. Термореле 90С или 95С. Это обычное термореле. Мы называем его “таблетка”.

Термореле установлены практически на всем газовом оборудовании. У таблеток разные температуры срабатывания от + 77С до +110 С. Термореле ставят на случай перегрева. В нашем случае таблетка отвечает за перегрев котла. ВНИМАНИЕ! Термореле всегда нормально-замкнуто . При достижении температуры срабатывания оно размыкается и разрывает электрическую цепь, по которой наши 20 mV поступают к электромагнитному клапану. Практика показывает, что термореле далеко не вечно. После двух-трех срабатываний, оно может уже не вернуться в исходное нормально-замкнутое состояние.

5. Кнопка КМ1-1 и Термопластина. Весьма странное устройство.

Кнопка КМ – это обыкновенный выключатель. Кнопка, при нажатии, размыкает крайние контакты. К этим крайним контактам подключены провода нашей электрической цепи. Термопластина выполняет роль “нажимателя” на кнопку при перегреве типа “плохая тяга”. Здесь, на фото, термопластина другая, от блока Эконом. Другую пока не получали. В оригинальной термопластине вварена гайка, в которую закручен винт регулировки нажатия. Вобщем, смысл такой, – если в районе дымохода возникает перегрев, термопластина изгибается и нажимает на кнопку КМ1-1, разрывая цепь.

Теперь связываем все элементы между собой и разбираемся, что не так с работой котла.

Давайте сначала представим как работает вся наша цепь. Термопара выдает 20 mV. Эти милливольты с нижнего контакта Прерывателя по синим стрелкам делают круг, проходя через датчики “термореле” и “кнопка КМ”, и поступают на верхний контакт. С него милливольты снимаются на электромагнитный клапан. Это все.

Как мы разбирались в ситуации . Когда, кстати, дело касается ремонта котла, время может идти часами. Итак. Приезжаем в дом. Имеем АОГВ-11,6 с блоком Honeywell. Новый блок день назад куплен у нас и установлен на котел. Клиент повторяет слово “специалиста”, который выполнял работу, – Ваш новый газовый клапан неисправен. Кстати, обычно эта фраза звучит без объективных доказательств.

Небольшой уход от темы. Здесь есть одна такая маленькая странность. Я вот о чем. Человек обычно всегда нормален. Но эта нормальность почему-то исчезает после того, как он становится клиентом. С ним что-то происходит. Что-то подозрительное. Как бы сказать помягче. Он, когда слушает, что ему на вызове “специалисты” говорят. Он..тупеет что-ли..ну, в общем что-то такое. Причем, денег всегда дает “специалисту”. Хоть по четыре раза. Зачем доводить себя до такого? Управляйте ситуацией! Это Ваш котел, Ваш дом и Ваше тепло!

Итак. Ремонтируем котел с “неисправным газовым клапаном”. )))))

Возвращаемся к теме. Как было дело? Основано на реальных событиях.

1. У нас есть электрическая цепь. Пункт ее начала – Термопара и Пункт назначения – Электромагнитный клапан. Проверяем цепь.

Выворачиваем термопару из гильзы Прерывателя. Нажимаем на кнопку электромагнитного клапана. Пускаем газ к запальнику. Розжиг. Прогрев термопары 30-45 сек. Что сделает “специалист” без тестера? Ничего. Измеряем тестером ЭДС. (Подробнее здесь или здесь). На выходе четко 20 mV. Отлично!

Все. Про термопару забыли. Она в порядке.

2. Смотрим на последний рисунок. Видите с нижнего контакта Прерывателя уходит вправо синяя стрелка? Вворачиваем назад термопару. Сдергиваем с контактов Прерывателя провода. Разжигаем запальник. Теперь один щуп тестера на корпус, другой на нижний контакт прерывателя. ВНИМАНИЕ. Контакты щупов должны быть плотными . Хорошенько прижимаем! Иначе, мы не найдем там 20 mV. Поприжали. Посмотрели. Есть напряжение!

3. Дальше вдруг я замечаю тонюсенькую проволочку, которая перемыкает нижний и верхний контакты прерывателя. Ага. Перемычка установлена? Стоит! Термопара прогрета? Да. 20 mV выдает? Да. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. После 15 повторов розжига и отпускания кнопки я выбиваюсь из сил. Клапан не держит и все. То есть, что? Действительно неисправен новый блок? Термопара рабочая. Перемычка стоит. Что еще нужно

4. Перерыв 15 мин. Думаю что буду уезжать. Размышления в перерыве. Как интересно, что какие-то паршивые 20 mV удерживают нажатой (открытой) такую кнопочку, которую минуту рукой-то тяжело удерживать. И смеюсь. Ты просто уже нажимал ее полтора часа. Рука отнялась.)))

5. Наверное, поеду потихоньку. Я понял. Человек пришел, действительно хотел быстро починить котел. Сдернул провода с Прерывателя. Намотал перемычку между его контактами. Правильно. Всю цепь сразу исключил. Подвел милливольты напрямую от нижнего контакта Прерывателя к верхнему.

Дальше происходит странное. Что-то взяло и дернуло меня поставить тестер на прозвон и щупами взяться за оба провода, которые отходят к датчикам от Прерывателя. Услышав звонок тестера я не поверил своим ушам! Прикладывал еще и еще раз. Цепь звониться! То есть она исправна! Что за чепуха? Котел должен работать.

6. Ладно. Снимаю, накрученную перемычку. Надеваю контакты назад на Прерыватель. Запуск. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. Запальник гаснет. Еще раз. Еще раз. Начниается легкая истерика.

7. Мысли такие. А кнопку действительно тяжело держать нажатой. Всего 20 mV. Дальше вспоминаю вот что. В автомашине, кстати, всего 12 V сдвигают с места и крутят аж целый двигатель и тот заводится. А как то был случай, когда при исправном аккумуляторе, поворачивал ключ, а стартер не крутил. В чем оказалось дело? В ПЛОТНОСТИ КОНТАКТА. Гайки сильнее затянул. Увеличил площадь соприкосновения. Чем больше площадь, тем больше ЭДС.

8. Снимаю контакты с Прерывателя. Наматываю назад накрученную ранее проволчку. Запуск. Прогрев термопары. И тестером на корпус термопары один щуп, другой на нижний контакт. Есть 20 mV. А ТЕПЕРЬ ЧЕРЕЗ ПЕРЕМЫЧКУ НА ВЕРХНИЙ! ОПА! А там то у меня НОЛЬ. Нет напряжения! Плотнее щуп к контакту. Нет. Есть! Какие-то рывки и опять НОЛЬ. А как же перемычка? А у нее маленькая площадь соприкосновения!

9. Прошу хозяев найти каку-нибудь медную проволоку. Нашли. Чищу ее напильником, Плющу молотком. И наматываю побольше. Розжиг. Прогрев термопары. Отпускаю кнопку. И ОНА ДЕРЖИТСЯ. Перевожу кнопку из положения Искра в положение Нагрев. Сдвигаю ручку регулятора температуры. Основная горелка загорается!

10. Пока в дом начинает идти тепло, смотрю на отсоединенные провода, уходящие к датчикам. Бред! Цепь какая была, такая и осталась. Сечение провода какое было, такое и осталось. В чем дело? Цепь исправна. Она звонится. Все датчики исправны. Ну, прошло несколько месяцев с момента начала работы котла? Ну, хорошо. Уже никто не мерзнет и котел работает.

Было интересно, когда этот котел опять неожиданно выключился через три дня с хорошо установленной тогда перемычкой. Возились еще полдня, чтобы разобраться полностью. И все равно это был не клапан! Все дело оказалось в внутренних контактах прерывателя. Между верхним контактом и вставкой. Там такой стерженек снимает милливольты и пускает их на электромагнитный клапан. Почему он перестает это делать со временем до сих пор остается загадкой.

Так что, если у Вас будет случай, когда и с классной перемычкой, поставленной на Прерыватель ничего работать и не собирается, имейте ввиду ЭТО КОНТАКТЫ ВНУТРИ ПРЕРЫВАТЕЛЯ . Это не клапан! Прерыватель надо просто бы заменить или вкрутить термопару, вывернув Прерыватель прямо напрямую в блок. С термопарами Eurosit это проходит. Там есть запас по длине. А вот с термопарами к блокам Honeywell хуже. Она одним концом, как правило, закреплена на запальнике, а другой конец до блока просто не дотягивается.

В остальном все не так мерзко. Прозвоните аккуратно всю цепь и все датчики. Может разомкнулась таблетка, может с кнопкой КМ что-то не так. Хотя что может быть с кнопкой то?! Вобщем КОНТАКТЫ, КОНТАКТЫ И ЕЩЕ РАЗ ПРОВЕРЯЕМ КОНТАКТЫ.

Теперь главное! Термопрерывателей на блоки Honeywell пока у нас нет! То, что показано на фото, это прерыватель от блока Евросит. Но внутренности там одинаковые. Их можно запросто использовать.

Полный комплект для лечения ситуации такой: прерыватель + кнопка КМ + таблетка. И, конечно,мы не против замены клапана на новый)))). Но, хотелось бы со временем умнеть, а не наоборот.

Всем удачи! И совет. Если у Вас есть газовая техника от которой зависит отопление, водоснабжение или горячая вода подарите себе тестер на Новый год. Сэкономите кучу денег. Даже самые надежные и фирменные котлы хороши пока они новые. А потом может получиться так, что рядом никого не будет. Вот тут тестер то и пригодится. Всем спасибо!

Котел Сиберия – Неисправности и ремонт

В эксплуатации газовый напольный котел Siberia 11 с автоматикой евросит 630. Недавно появилась такая неисправность в его работе: если я выключаю основную горелку, то одновременно с ней выключается и пилотная. Проверял термопару и электроклапан – с ними все в порядке. Датчик тяги у меня не установлен. Наблюдая за неполадкой, я выяснил, что, когда гаснет основная горелка, с пилотной просто срывает огонь. Подача газа в этот момент не прерывается – я проверял (если сразу же после угасания поджечь газ вручную, горелка начинает спокойно работать). Само пламя на обеих горелках голубого цвета. Три дня я устранял эту неполадку и, наконец, мне это удалось. Оказалось, что в трубе дымохода скопилось много воды (около 10л).
После того, как я ее оттуда вылил, все стало работать нормально. Сам дымоход выходит из дома на лоджию, а дальше проведен на улицу.

Вам нужно провести термоизоляцию дымохода.

В напольном котле Сиберия 17 с автоматикой евросит 630 с момента подключения, возникли проблемы с автоматикой. Суть в следующем. При розжиге, при открытом клапане фитиль загорается, но стоит только перевести его в положение «работа», огонь пропадает. Специалисты проблему устранить не смогли и придумали следующее. Под клапан поставили ложку, тем самым зафиксировав его в постоянно открытом положении. Так агрегат работает, но осталась другая проблема. Через два отверстия, расположенных под горелками, постоянно просачивается газ. Его запах сильно ощущается по всему дому. Можно ли как-то починить его, не меняя всю автоматику?

По сути, газ не должен попадать в отверстия, если в вашем аппарате хорошая тяга, так что в первую очередь проверьте ее. Еще стоит проверить достает ли пламя запальной горелки до термопары. Возможно, она должна больше попадать под огонь.

Установлена модель Siberia с автоматикой 630 evrosit, по непонятной причине произвольно выключается. Установлен у моих родителей, и когда я приехал помочь, то увидел следующее. Фитиль загорается нормально. Затем, после того, как я устанавливаю режим 1, он работает как нужно примерно полчаса, а затем умирает.

На таком режиме основная горелка вообще не должна тухнуть. Вам стоит очистить от грязи запальник.

Мой газовый котел Сиберия (евросит 630) неисправно работает в режиме 4, так как после достижения 65С, он полностью выключается.

У вас запальная горелка выключает основную, и именно в этом и суть проблемы. Положение регулятора в данном случае ни на что не влияет.

Работа горелки, по непонятной мне причине зависит от направления ветра. В определенных моментах пламя начинает неровно гореть, и, иногда, тухнет. Проблему нужно срочно решать, так как в зимний период постоянная работа на «свечке» – это неправильно. Пытался сам защитить дымоход, даже устанавливал специальный грибок, но это не помогло. Я уже подумываю об увеличении подачи газа на горелку, но не знаю, как это сделать. Прибор работает на автоматике 630 евросит.

Если ваше пламя срывается через смотровое окно, то следует увеличить подачу воздуха к котлу.

Автоматика газового напольного котла Siberia 23 (eurosit 630) начала давать сбои. Если сравнить температуру воды в приборе в тот момент, когда автоматика его выключила с показаниями термометра на рукоятке, будет сильное различие (до 10 градусов). Аппарат нагревает воду выше 55С только в одном режиме (если установить положение 7). Именно в этом режиме наблюдается значительное увеличение пламени горелки, оно и дает нагрев. Не получается настроить максимальный поток газа. Изменения можно увидеть только в режиме 7. Как это можно устранить?

Ремонтируйте или меняйте автоматику.

Два года назад в наш частный дом был установлен двухконтурный котел Siberia TopLine 24. Первую зиму он работал в щадящем режиме, так как продолжалась стройка и температуру в нем не поднимали выше 50С. Весной ремонт был окончен, и мы стали жить в доме постоянно. Когда наступил второй отопительный сезон, я заметил нестабильность давления в системе отопления. Постоянно требуется то сбросить излишки, то докручивать недостающее. Можно ли как-то это исправить? Лучше один раз все настроить, или может установить дополнительное оборудование, чем постоянно подправлять что-то в системе. Проблемы с давление происходят так. Давление начинает падать при большом расходе горячей воды. Соответственно
аппарат останавливается. Требуется подкачка давления. Устанавливаешь его до требуемого значения, прибор начинает работать, а давление продолжает расти до тех пор, пока он снова не остановится. Тогда требуется излишки стравить. После нормализации давления на уровне 1,5 – 1,8 агрегат начинает стабильно работать. Похожее происходит, если требуется увеличить температуру воды, например, до 70С. Длительное отключение электричества, также вызывает аналогичную проблему. Хотелось бы понять, как это можно исправить.

У вас в системе есть расширительный бак. Его полость разделена специальной мембраной на две части. В одном держится избыточное давление, а вторая наполняется водой (тоже под давлением). При правильной работе эта мембрана делит прибор на равные части, тогда проблем в работе не возникает, так как именно мембрана и компенсирует все перепады давления. Излишки воздуха отводятся автоматически через специальный клапан. Учтите, что если из этого клапана потечет вода – расширительный бачек больше не пригоден и требует замены. В вашем случае расширительный бачок по какой-то причине не гасит изменения давления при изменении температуры воды. Все описанные вами случаи связаны именно с этим. Возможно, что ваш расширительный бачок просто мал для ваших нужд и требуется дополнительный, или новый большего объема.

В настоящее время обогрев моего дома осуществляется с помощью системы с естественной циркуляцией, котел КЧМ 5-21 Квт. Использую уголь, но к зиме планирую перейти на газ. В связи с этим возник вопрос, что более рационально. Модернизировать в КЧМ, установив в него горелку. Или приобрести и установить газовый котел Сиберия 23. В любом случае ГВС планирую подавать через косвенный бойлер.

Сиберия идентичен АОГВ, только разработан для работы именно на газе. Если сравнивать КЧМ, она более экономичная. Хотя были случаи, когда старые стальные агрегаты потребляли меньше или столько же газа, сколько и современные. Но чаще всего все-таки выигрыш в деньгах заметен. Но вы должны учесть, что для корректной работы Сиберия 23 требуется установить очень хороший дымоход. А КЧМ, если потребуется, можно снова будет использовать на угле. Оценивать все плюсы и минусы и что-то выбрать придется вам самостоятельно. Лично я бы поставил современный прибор с необходимой модернизацией дымохода.

Я хочу установить у себя систему из напольного котла Siberia 17, с принудительной циркуляцией теплоносителя. Интересует вот такой момент, что с ним случится, если по какой-то причине случится сбой (например, нет электричества) и отключится насос, обеспечивающий циркуляцию? Будет обычное отключение, когда температура в нем достигнет заданной? Или возможен какой-то аварийный способ прекращения его работы и отключение будет только по перегреву? Можно ли подключить насос через термостат, как вариант, Valtec VT. AC601.0? Ведь если отключение прибора происходит в не аварийном режиме, то можно останавливать его работу отключением насоса. Термодатчик шлет сигнал на насос, который выключается, когда в комнате достаточно тепло. Что в свою очередь выключает аппарат. Или такой способ подключения приведет к неизбежной порче оборудования? Что случится с агрегатом, если автоматика перестанет работать, как положено? Возможно ли установка каких-либо дублирующих цепей, чтобы газ был
гарантированно выключен при поломке?

Сможет ли газовый котел Сиберия 11 обеспечивать теплом помещения площадью 100 кв. м.? Можно ли установить в систему бойлер косвенного нагрева? Встанет ли он штатно, или это нарушение условий эксплуатации?

У данной модели хватит мощности, чтобы адекватно обогревать заданный объем. А вот с бойлером есть нюансы. Самому прибору без разницы, какое оборудование установлено в систему. Тем более что у вас основной расход воды пойдет в систему ГВС. Просто, сможете ли вы подобрать подходящий по размеру бойлер. Ваш агрегат не большой мощности и бойлер размеров в 100 кв. м. он будет нагревать очень долго (для примера, 30 кВт нагревает с 10С до 60 порядка 10 минут, а в вашем случае всего 11кВт). Если вам хватит 100 литров на все потребности, то можно попробовать установить бойлер, в противном случае нужно думать о других вариантах.

У меня установлен напольный котел Siberia 17. Возможно ли, установленную на нем автоматику Евросит 630 заменить на минисит 710? Читая инструкцию, я наткнулся на функцию модулирования пламени горелки, и она меня очень заинтересовала. Будет ли это работать в моем случае? А еще у меня вопрос по расходу газа. Отапливаемая площадь 150 кв. м. (100 кв. м. сам дом и 50 кв. м. утепленная мансарда). Система отопления еще не постоянная. Пока установлено 4 алюминиевых батареи в помещениях дома и дополнительная стоит на мансарде. Погода на улице – легкий минус (до 04), а дом нагревается не выше 15С, при расходе газа 60 кубов за 4 дня. Нормально ли это, или можно что-то изменить?

Для оптимизации расхода газа вам потребуется провести правильное утепление дома, и рассчитать и установить ровно столько радиаторов, сколько требуется. Также может влиять неправильно смонтированная система. Для определения проблемы прощупайте все батареи. Если наблюдается неравномерность нагрева, особенно, если ближе к агрегату они горячее, то ищите ошибку. И еще, ваша теперешняя автоматика тоже имеет функцию модуляции.

Какую автоматику следует установить на Siberia, для его наиболее корректной работы?

Обычно на Сиберию, устанавливают 630 евросит (до 23кВт), 710 Минисит (до 35 кВт) и 820 Нова (до 50 кВт). У Нова, есть еще одна полезная функция, к ней можно присоединять комнатный термостат. Все они могут модулировать процесс горения. Важным преимуществам является и хорошее соотношение цена-качество. Eurosit 630 управляется только одной рукояткой управления, которой можно запустить электромагнитный клапан управления, а также настраивать температурный режим. Она же позволяет выключить аппарат, если требуется.

Для обеспечения дома установил модель Сиберия 17 с водогрейкой. Система отопления реализована хорошо, все комнаты прогреваются, проблем нет. С ГВС дела обстоят значительно хуже. У нас установлен обогреватель на 80 л и этого количества было достаточно. В зимний период мы устанавливали на агрегате температуру 65-70С, и все было отлично. Воды хватало. Летом температуру на нем пришлось уменьшить, и теперь он не успевает нагревать воду в бойлере – воды катастрофически не хватает. Как можно решить проблемы? Поможет ли установка дополнительного бака?

Чтобы решить эту проблему требуется кран в системе отопления. Перекрываете его и греете воду в бойлере перед тем, как активно использовать воду в ГВС. Если вы не можете подключить колонку, то его использование – самое оптимальное решение. Перекрывается насос и сам кран подачи. 20 минут работы прибора только на нагрев и можно забирать горячую воду.

Как вы думаете, для Siberia Top Line 24 требуется устанавливать инвентарный генератор или можно обычный? И еще вопрос: есть ли нюансы заземления?

Мы бы порекомендовали устанавливать обычный, так как при установке инвентарного, могут возникнуть некоторые сложности.

Добрый день. Не могу найти в Сиберия 23 функцию установки верхнего предела нагрева воды. Мой аппарат выдает максимум 70С (температура подаваемой воды 7С). В инструкции же написано, что он должен давать 85-90С.

Убедитесь, что давление поступающего газа в норме. Также проверьте газовый клапан, он имеет свойство засоряться. Еще есть такой прием: нужно перекрыть подачу воды на системе отопления и подождать, пока агрегат не нагреется до требуемой температуры. В дальнейшем, уже с открытой системой отопления он должен поддерживать набранную температуру.

Не могу разобраться, как работает режим модуляции на автоматике minisit 710. Какая зависимость между выставленной температурой (на терморегуляторе) и температурой начала уменьшения подачи газа? Влияет ли изменение установок максимальной температуры на сам диапазон модуляции?

Заданный диапазон от начала модуляции до отключения газа составляет 13С.

Для обогрева дома был установлен котел Siberia 17. Теперь мы построили баню и хотим от него же сделать дополнительный контур для ее обогрева. Получится ли данный проект? Подключать баню к основному контуру мне не хочется, так как потребуется значительная реконструкция всех труб в доме. Размер жилого дома 100 кв. м (смонтирована открытая двухтрубная система отопления со стальными трубами и чугунными батареями). К нему добавляю баню с мансардой общей площадью 70 кв. м.

Ваш агрегат не способен поддерживать такую площадь. Требуется более мощный аппарат.

Системы отопления дачных и загородных домов. Котлы, газовые колонки, водонагреватели – Ремонт, сервис, эксплуатация. Рекомендации по монтажу и установке.

НЕИСПРАВНОСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ ГАЗОВОЙ КОЛОНКИ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ КОТЛОВ

Рекомендации по устранению неполадок газовых котлов Сиберия

В газовом котле Siberia перестала нагреваться горячая вода. Вода из крана льется совсем теплая. Подскажите, в чем причина?

Поиск повреждений ведется по нескольким путям. Например, неполадка датчика температуры ГВС, требуется провести его замену. Также велика вероятность того, что случился сбой регулировок мощности прибора по нагреву горячего водоснабжения.

У меня случилась неисправность. Если мы закрываем кран холодной воды и подать горячую воду, то уходит вся вода из отопительной системы. Что происходит?

Похоже, некорректно функционирует клапан подпитки отопительного контура. Он дает воде проходить по обоим трубопроводам. В случае, когда присутствует давление воды в системе, то протекания в обратную сторону возникнуть не должно.

Аппарат в момент старта и ранее гудел, а теперь шум стал сильней. Вначале звук возникал кратковременно, сейчас же его слышно намного дольше. Кто наблюдал такую неполадку?

Возникновение дополнительного шума можно объяснить наличием известкового налета на внутренних стенках теплообменника, прогрев которого следует не одинаково из-за разной толщины стенок. Чем сильнее засорился теплообменник, тем громче грохот, а также уменьшается теплоотдача.

В систему отопления хочется произвести установку котла Сиберия. Расскажите, пожалуйста, каково максимальное входное давление холодной воды у этих устройств?

В данном типе аппаратов величина наибольшего входного давления ХВС равняется 8.0 бар.

Нам нужно сделать сервисное обслуживание. Проконсультируйте, каким образом слить воду из него?

В соответствии с паспортом, эта процедура выполняется в следующем порядке. Отсоединить котел от электричества. Закрыть газовый кран. Приоткрыть автоматический отводчик воздуха. Открываем кран для слива. Затем собрать вылившуюся воду. Если необходимо, можно сливать воду с помощью клапана защиты. Данный компонент размещается внизу агрегата.

Автоматика газового напольного котла Siberia 23 (eurosit 630) начала давать сбои. Если сравнить температуру воды в приборе в тот момент, когда автоматика его выключила с показаниями термометра на рукоятке, будет сильное различие (до 10 градусов). Аппарат нагревает воду выше 55С только в одном режиме (если установить положение 7). Именно в этом режиме наблюдается значительное увеличение пламени горелки, оно и дает нагрев. Не получается настроить максимальный поток газа. Изменения можно увидеть только в режиме 7. Как это можно устранить?

Ремонтируйте или меняйте автоматику.

Два года назад в наш частный дом был установлен двухконтурный котел Siberia TopLine 24. Первую зиму он работал в щадящем режиме, так как продолжалась стройка и температуру в нем не поднимали выше 50С. Весной ремонт был окончен, и мы стали жить в доме постоянно. Когда наступил второй отопительный сезон, я заметил нестабильность давления в системе отопления. Постоянно требуется то сбросить излишки, то
докручивать недостающее. Можно ли как-то это исправить? Лучше один раз все настроить, или может установить дополнительное оборудование, чем постоянно подправлять что-то в системе. Проблемы с давление происходят так. Давление начинает падать при большом расходе горячей воды. Соответственно
аппарат останавливается. Требуется подкачка давления. Устанавливаешь его до требуемого значения, прибор начинает работать, а давление продолжает расти до тех пор, пока он снова не остановится. Тогда требуется излишки стравить. После нормализации давления на уровне 1,5 – 1,8 агрегат начинает стабильно работать. Похожее происходит, если требуется увеличить температуру воды, например, до 70С. Длительное отключение электричества, также вызывает аналогичную проблему. Хотелось бы понять, как это можно исправить.

У вас в системе есть расширительный бак. Его полость разделена специальной мембраной на две части. В одном держится избыточное давление, а вторая наполняется водой (тоже под давлением). При правильной работе эта мембрана делит прибор на равные части, тогда проблем в работе не возникает, так как именно мембрана и компенсирует все перепады давления. Излишки воздуха отводятся автоматически через специальный клапан. Учтите, что если из этого клапана потечет вода – расширительный бачек больше не пригоден и требует замены. В вашем случае расширительный бачок по какой-то причине не гасит изменения давления при изменении температуры воды. Все описанные вами случаи связаны именно с этим. Возможно, что ваш расширительный бачок просто мал для ваших нужд и требуется дополнительный, или новый большего объема.

В настоящее время обогрев моего дома осуществляется с помощью системы с естественной циркуляцией, котел КЧМ 5-21 Квт. Использую уголь, но к зиме планирую перейти на газ. В связи с этим возник вопрос, что более рационально. Модернизировать в КЧМ, установив в него горелку. Или приобрести и установить газовый котел Сиберия 23. В любом случае ГВС планирую подавать через косвенный бойлер.

Сиберия идентичен АОГВ, только разработан для работы именно на газе. Если сравнивать КЧМ, она более экономичная. Хотя были случаи, когда старые стальные агрегаты потребляли меньше или столько же газа, сколько и современные. Но чаще всего все-таки выигрыш в деньгах заметен. Но вы должны учесть, что для корректной работы Сиберия 23 требуется установить очень хороший дымоход. А КЧМ, если потребуется, можно снова будет использовать на угле. Оценивать все плюсы и минусы и что-то выбрать придется вам самостоятельно. Лично я бы поставил современный прибор с необходимой модернизацией дымохода.

В эксплуатации газовый напольный котел Siberia 11 с автоматикой евросит 630. Недавно появилась такая неисправность в его работе: если я выключаю основную горелку, то одновременно с ней выключается и пилотная. Проверял термопару и электроклапан – с ними все в порядке. Датчик тяги у меня не установлен. Наблюдая за неполадкой, я выяснил, что, когда гаснет основная горелка, с пилотной просто срывает огонь. Подача газа в этот момент не прерывается – я проверял (если сразу же после угасания поджечь газ вручную, горелка начинает спокойно работать). Само пламя на обеих горелках голубого цвета. Три дня я устранял эту неполадку и, наконец, мне это удалось. Оказалось, что в трубе дымохода скопилось много воды (около 10л).
После того, как я ее оттуда вылил, все стало работать нормально. Сам дымоход выходит из дома на лоджию, а дальше проведен на улицу.

Вам нужно провести термоизоляцию дымохода.

В напольном котле Сиберия 17 с автоматикой евросит 630 с момента подключения, возникли проблемы с автоматикой. Суть в следующем. При розжиге, при открытом клапане фитиль загорается, но стоит только перевести его в положение «работа», огонь пропадает. Специалисты проблему устранить не смогли и придумали следующее. Под клапан поставили ложку, тем самым зафиксировав его в постоянно открытом положении. Так агрегат работает, но осталась другая проблема. Через два отверстия, расположенных под горелками, постоянно просачивается газ. Его запах сильно ощущается по всему дому. Можно ли как-то починить его, не меняя всю автоматику?

По сути, газ не должен попадать в отверстия, если в вашем аппарате хорошая тяга, так что в первую очередь проверьте ее. Еще стоит проверить достает ли пламя запальной горелки до термопары. Возможно, она должна больше попадать под огонь.

Установлена модель Siberia с автоматикой 630 evrosit, по непонятной причине произвольно выключается. Установлен у моих родителей, и когда я приехал помочь, то увидел следующее. Фитиль загорается нормально. Затем, после того, как я устанавливаю режим 1, он работает как нужно примерно полчаса, а затем умирает.

На таком режиме основная горелка вообще не должна тухнуть. Вам стоит очистить от грязи запальник.

Мой газовый котел Сиберия (евросит 630) неисправно работает в режиме 4, так как после достижения 65С, он полностью выключается.

У вас запальная горелка выключает основную, и именно в этом и суть проблемы. Положение регулятора в данном случае ни на что не влияет.

Работа горелки, по непонятной мне причине зависит от направления ветра. В определенных моментах пламя начинает неровно гореть, и, иногда, тухнет. Проблему нужно срочно решать, так как в зимний период постоянная работа на «свечке» – это неправильно. Пытался сам защитить дымоход, даже устанавливал специальный грибок, но это не помогло. Я уже подумываю об увеличении подачи газа на горелку, но не знаю, как это сделать. Прибор работает на автоматике 630 евросит.

Если ваше пламя срывается через смотровое окно, то следует увеличить подачу воздуха к котлу.

Я хочу установить у себя систему из напольного котла Siberia 17, с принудительной циркуляцией теплоносителя. Интересует вот такой момент, что с ним случится, если по какой-то причине случится сбой (например, нет электричества) и отключится насос, обеспечивающий циркуляцию? Будет обычное отключение, когда температура в нем достигнет заданной? Или возможен какой-то аварийный способ прекращения его работы и отключение будет только по перегреву? Можно ли подключить насос через термостат, как вариант, Valtec VT. AC601.0? Ведь если отключение прибора происходит в не аварийном режиме, то можно останавливать его работу отключением насоса. Термодатчик шлет сигнал на насос, который выключается, когда в комнате достаточно тепло. Что в свою очередь выключает аппарат. Или такой способ подключения приведет к неизбежной порче оборудования? Что случится с агрегатом, если автоматика перестанет работать, как положено? Возможно ли установка каких-либо дублирующих цепей, чтобы газ был
гарантированно выключен при поломке?

Сможет ли газовый котел Сиберия 11 обеспечивать теплом помещения площадью 100 кв. м.? Можно ли установить в систему бойлер косвенного нагрева? Встанет ли он штатно, или это нарушение условий эксплуатации?

У данной модели хватит мощности, чтобы адекватно обогревать заданный объем. А вот с бойлером есть нюансы. Самому прибору без разницы, какое оборудование установлено в систему. Тем более что у вас основной расход воды пойдет в систему ГВС. Просто, сможете ли вы подобрать подходящий по размеру бойлер. Ваш агрегат не большой мощности и бойлер размеров в 100 кв. м. он будет нагревать очень долго (для примера, 30 кВт нагревает с 10С до 60 порядка 10 минут, а в вашем случае всего 11кВт). Если вам хватит 100 литров на все потребности, то можно попробовать установить бойлер, в противном случае нужно думать о других вариантах.

У меня установлен напольный котел Siberia 17. Возможно ли, установленную на нем автоматику Евросит 630 заменить на минисит 710? Читая инструкцию, я наткнулся на функцию модулирования пламени горелки, и она меня очень заинтересовала. Будет ли это работать в моем случае? А еще у меня вопрос по расходу газа. Отапливаемая площадь 150 кв. м. (100 кв. м. сам дом и 50 кв. м. утепленная мансарда). Система отопления еще не постоянная. Пока установлено 4 алюминиевых батареи в помещениях дома и дополнительная стоит на мансарде. Погода на улице – легкий минус (до 04), а дом нагревается не выше 15С, при расходе газа 60 кубов за 4 дня. Нормально ли это, или можно что-то изменить?

Для оптимизации расхода газа вам потребуется провести правильное утепление дома, и рассчитать и установить ровно столько радиаторов, сколько требуется. Также может влиять неправильно смонтированная система. Для определения проблемы прощупайте все батареи. Если наблюдается неравномерность нагрева, особенно, если ближе к агрегату они горячее, то ищите ошибку. И еще, ваша теперешняя автоматика тоже
имеет функцию модуляции.

Какую автоматику следует установить на Siberia, для его наиболее корректной работы?

Обычно на Сиберию, устанавливают 630 евросит (до 23кВт), 710 Минисит (до 35 кВт) и 820 Нова (до 50 кВт). У Нова, есть еще одна полезная функция, к ней можно присоединять комнатный термостат. Все они могут модулировать процесс горения. Важным преимуществам является и хорошее соотношение цена-качество. Eurosit 630 управляется только одной рукояткой управления, которой можно запустить электромагнитный
клапан управления, а также настраивать температурный режим. Она же позволяет выключить аппарат, если требуется.

Для обеспечения дома установил модель Сиберия 17 с водогрейкой. Система отопления реализована хорошо, все комнаты прогреваются, проблем нет. С ГВС дела обстоят значительно хуже. У нас установлен обогреватель на 80 л и этого количества было достаточно. В зимний период мы устанавливали на агрегате температуру 65-70С, и все было отлично. Воды хватало. Летом температуру на нем пришлось уменьшить, и теперь он не успевает нагревать воду в бойлере – воды катастрофически не хватает. Как можно решить проблемы? Поможет ли установка дополнительного бака?

Чтобы решить эту проблему требуется кран в системе отопления. Перекрываете его и греете воду в бойлере перед тем, как активно использовать воду в ГВС. Если вы не можете подключить колонку, то его использование – самое оптимальное решение. Перекрывается насос и сам кран подачи. 20 минут работы прибора только на нагрев и можно забирать горячую воду.

Как вы думаете, для Siberia Top Line 24 требуется устанавливать инвентарный генератор или можно обычный? И еще вопрос: есть ли нюансы заземления?

Мы бы порекомендовали устанавливать обычный, так как при установке инвентарного, могут возникнуть некоторые сложности.

Добрый день. Не могу найти в Сиберия 23 функцию установки верхнего предела нагрева воды. Мой аппарат выдает максимум 70С (температура подаваемой воды 7С). В инструкции же написано, что он должен давать 85-90С.

Убедитесь, что давление поступающего газа в норме. Также проверьте газовый клапан, он имеет свойство засоряться. Еще есть такой прием: нужно перекрыть подачу воды на системе отопления и подождать, пока агрегат не нагреется до требуемой температуры. В дальнейшем, уже с открытой системой отопления он должен поддерживать набранную температуру.

Не могу разобраться, как работает режим модуляции на автоматике minisit 710. Какая зависимость между выставленной температурой (на терморегуляторе) и температурой начала уменьшения подачи газа? Влияет ли изменение установок максимальной температуры на сам диапазон модуляции?

Заданный диапазон от начала модуляции до отключения газа составляет 13С.

Для обогрева дома был установлен котел Siberia 17. Теперь мы построили баню и хотим от него же сделать дополнительный контур для ее обогрева. Получится ли данный проект? Подключать баню к основному контуру мне не хочется, так как потребуется значительная реконструкция всех труб в доме. Размер жилого дома 100 кв. м (смонтирована открытая двухтрубная система отопления со стальными трубами и чугунными батареями). К нему добавляю баню с мансардой общей площадью 70 кв. м.

Ваш агрегат не способен поддерживать такую площадь. Требуется более мощный аппарат.

Ремонт клапана газового котла: как починить агрегат, исправив характерные нарушения в работе

Газовые котлы – надежное оборудование, снабжающие теплом и горячей водой наши загородные дома и часть городских квартир. К сожалению, и они не могут работать совершенно без поломок. А в числе нарушений нередко фигурируют клапаны – устройства защиты и подачи горючего в агрегаты.

Мы расскажем, как и какой ремонт клапана газового котла можно выполнить собственноручно. В подробностях разберем ситуации, сигнализирующие о возникновении связанных с ними нарушений в работе. Подскажем, стоит ли прилагать собственные усилия или лучше обратиться к газовщикам.

В представленной нами статье вы найдете пошаговые руководства по восстановлению работоспособности газовых котлов путем ремонта или замены газового, предохранительного и трехходового клапана.

Разновидности клапанов в газовом котле

Нормальную работу газового оборудования, предназначенного для нагрева санитарной воды и подготовки теплоносителя, обеспечивает широкий набор систем, деталей, устройств, каждое из которых четко выполняем возложенную именно на него важную функцию.

В конструкции газовых котлов есть следующие типы клапанов:

• Газовый клапан. Компонент газовой системы, отвечающий за пропорциональную поставку голубого топлива в газовую горелку, обеспечивающий стабильный процесс горения в соответствии с командами электронной платы. В составе этого электромагнитного устройства есть еще запорные и регулировочные клапаны.
• Предохранительный клапан. Составляющая гидравлической системы, предназначенная для сброса излишка теплоносителя из отопительного контура в случае превышения нормативных значений давления.
• Трехходовый клапан. Деталь гидравлической системы только двухконтурных котлов. Перенаправляет поток подогреваемой воды из контура отопления в ГВС во время потребления ее с гигиеническими целями. В зависимости от класса котла бывает с сервоприводом и без него.

Все перечисленные виды клапанов, участвующих в работе газового котла, можно заменить или отремонтировать в случае поломки.

Давайте ознакомимся с технологии восстановления их работоспособности. Освоив несложные ремонтные принципы и приемы, можно значительно увеличить срок службы самого котла.

Характерные поломки и методы ремонта

Перечисленные выше виды клапанов выполняют неоднозначные функции, различаются по конструкции. Различаются и причины, по которым они приходят в непригодность, и способы устранения поломки.

Нарушения в работе газового клапана

Основным назначением газового клапана является регулировка давления газа, подаваемого через форсунки в горелку. Настроить подачу можно так, чтобы в камеру поступало от 25 до 100% потока. Все зависит от того, какой тип газа предстоит использовать в работе оборудования, сколько воздуха будет поступать для нормального горения.

По сути, это электромагнитное устройство, основная работа которого осуществляется только с подключением к электропитанию. Однако когда его электромагнитные катушки обесточены, газовый клапан выполняет функцию детали безопасности. В этом случае он плотно перекрывает каналы, по которым перемещается газообразное горючее.

Генерируемый термопарой газовой колонки или котла отопления заряд попадает на электромагнит (катушку) газового клапана, в результате чего металлическая шайба запорного клапана примагничивается к катушке. Шайба открывает мембрану, чтобы газ мог пройти к запальнику и форсункам горелочного блока.

При затухании или уменьшении пламени ниже нормативных значений термопара прекращает вырабатывать электричество. В итоге происходит размагничивание катушки, удерживающей шайбу. Каналы подачи голубого топлива закрываются.

О необходимости принять меры сообщит падение или повышение статического давления, т.е. давления на входе при неработающем котле. Для агрегатов, перерабатывающих магистральный газ, оно должно быть не ниже 17 мбар. Для котлов, питающихся сжиженным топливом, – не ниже 35 мбар.

В списке типичных поломок газового клапана значатся:

• Нарушения в электрической цепи, питающей электромагнитное устройство. В этом случае всю проводку и контакты в зонах подключения следует проверить мультиметром. При выявлении обрыва его устраняют банальным способом: путем замены поврежденного провода, зачистки и затягивания контактов.
• Засорение газового клапана. Каналы устройства могут периодически засоряться минеральными частицами, поступающими вместе с некачественным газом, элементарным нагаром и кальциевыми солями, образующимися в случае наличия конденсата в поставляемом топливе. Спасает простейшая механическая чистка.
• Выход из строя термопары. Зачастую требует полной замены из-за полного выгорания рабочего края. При этом на электромагнит совершенно не передается ток, как следствие котел не зажигается совсем или блокируется через пару минут работы.
• Механическое повреждение газового клапана. К примеру, приведенной выше шайбы. Она или перестает плотно прижиматься и обеспечивать герметичность, или не реагирует на регулировку, из-за чего в камеру поступает неконтролируемый объем газа. Для устранения производится замены или клапана, или поврежденной детали.
• Замыкание на корпус обмотки электромагнитной катушки. Чаще всего происходит из-за кратковременного перегрева и последующего оплавления пластиковой втулки, на которую наматываются витки электромагнита.

Понятно, что перечень всех поломок можно разделить на две группы: нарушения в электрической части и механическое повреждение деталей.

Сразу предупреждаем, что при проведении любых ремонтных мероприятий, для которых нужно будет снимать корпус агрегата, автоматически лишает владельца права воспользоваться гарантией от производителя. Кроме того, ни фирма, ни организация, с которой заключен договор на обслуживание, не будет нести малейшей ответственности за негативный результат.

Бывает, что вместо того чтоб узнать, как грамотно починить электромагнитный клапан газового котла, хозяин агрегата упорно старается включить его. При этом непрерывно жмет на кнопку устройства подачи газа, пытаясь запустить горелку. Так поступать категорически нельзя.

Если самостоятельно открывать путь газовому потоку, горелка котла все равно не зажжется. Зато газ бесконтрольно будет поступать в помещение, пока владелец будет удерживать палец в буквальном смысле «на курке». Чем это угрожает? В лучшем случае легким отравлением, в худшем – взрывом.

С шагами восстановления электромагнитной катушки газового клапана ознакомит следующая подборка фото:

Неисправности котла АОГВ-23 ЖМЗ

Неисправности жуковского котла АОГВ-23 и их устранения

Нажатием на пусковую кнопку не удается разжечь запальник, пламя на запальнике гаснет, отрывается

– Закрыт кран газовый перед аппаратом – Откройте кран газовый.

– Отверстие в форсунке запальника засорено – Прочистите отверстие проволокой O 0,3 мм.

– Давление газа ниже 635 Па (65 мм вод. ст.) – Сообщите в управление газового хозяйства.

– Наличие в помещении сильных сквозняков, приводящих к отрыву пламени на запальнике – Устраните или уменьшите сквозняки.

Отсутствует искра между электродом свечи зажигания и запальником

– Большой зазор между электродом и запальником – Отрегулируйте зазор.

– Не работает пьезорозжиг – Заменить пьезорозжиг.

При отпускании пусковой кнопки (после удержания ее не менее минуты при горящем запальнике) пламя запальника гаснет

– Окисление припоя на контактах в местах соединения электромагнита с проводом контактным, слабое прижатие штырей в гнездах – Выверните штуцер провода контактного из корпуса клапана газового магнитного, зачистите контакт надфилем до блеска (снять окисную пленку).

Вверните штуцер обратно в корпус. Снимите гнезда со штырей, слегка обожмите гнезда плоскогубцами. Установите гнезда на штыри.

Во избежание разрушения пайки контактов электромагнита и провода контактного не затягивайте сильно штуцер провода при ввинчивании его в корпус клапана газового магнитного.

– Не работает микровыключатель датчика тяги – Замените микровыключатель.

– Термопара не вырабатывает ЭДС, сгорел конец термопары (величина ЭДС термопары должна быть не менее 20 мВ) – Замените термопару.

– Пламя запальника не касается термопары – Установите (подогните) термопару так, чтобы пламя омывало конец термопары (см. рис.3).

– Вышел из строя защитный термостат – Заменить защитный термостат.

Пламя горелки и запальника гаснет. Автоматическое отключение подачи газа при работе газового котла АОГВ-23 ЖМЗ. Срабатывает датчик тяги

– Полный или частичный завал дымохода – Очистите дымоход.

– Наличие в помещении сильных сквозняков, приводящих к срыву пламени на запальнике – Устраните или уменьшите сквозняки.

– Давление упало ниже 635 Па (65 мм вод. ст.) – Сообщите в управление газового хозяйства.

– Для замера давления газа в сети отсоедините трубку запальника от штуцера корпуса клапана. Подсоедините к штуцеру измерительный прибор.

– Поверните ручку регулировочную, установив ее на 50 – 60 °С. Нажмите пусковую кнопку до упора, затем отпустите ее на 2 – 3 мм и по истечении 8 – 12 сек. снимите показания прибора.

Время срабатывания автоматики газового жуковского котла АОГВ-23 по тяге меньше 10 сек. при отсутствии тяги в дымоходе.

Время срабатывания автоматики по тяге более 60 сек. при отсутствии тяги в дымоходе.

– Не отрегулирован датчик тяги – Отрегулируйте датчик, для чего: расконтрите, выверните (или заверните) на 1-2 мм регулировочный винт и снова законтрите его. Проверьте время срабатывания. При необходимости операцию повторите.

– Время срабатывания зависит от величины зазора между регулировочным винтом и кнопкой микровыключателя. При увеличении величины зазора время срабатывания увеличивается и наоборот.

Не отключается основная горелка

– Разгерметизирован «сильфон-термобаллон» – Замените «сильфон-термобаллон»

– Терморегулятор разрегулирован – Выполните настройку терморегулятора на диапазонах срабатывания в пределах 50-90 °С.

После выключения горелка не включается длительное время. Вода в баке горячая, батареи холодные

– Нет циркуляции в системе отопления – Устраните обратные уклоны в системе отопления. Устраните воздушные “подушки” в системе отопления.

Наличие пламени на огневых отверстиях основной горелки при выключении терморегулятора

– Негерметичность клапана терморегулятора из-за наличия грязи – Снимите крышку переднюю терморегулятора. Прочистите затвор клапана и нанесите уплотняющую смазку.

Не вращается или туго вращается дверца тягопрерывателя

– Наличие грязи на оси дверцы – Удалите грязь с оси дверцы и гнезда под установку оси в корпус тягопрерывателя.

регулировка мощности, как отрегулировать давление, регулируем краном подачи газа

Частное строительство набирает силу, а вместе с ним растет спрос на современное оборудование теплоснабжения, бесперебойно обеспечивающее потребителей тепловой энергией для отопления дома и нагрева воды для хозяйственных нужд.

Газовый котел — центральное звено системы газового теплоснабжения, созданной для таких целей. Являясь одним из самых экономичных устройств, он, тем не менее нуждается в правильной его настройке, обеспечивающей надлежащий расход топлива и надежность его работы.

Подбор и настройка оборудования

Вопросы эксплуатации системы теплоснабжения частного дома, в отличие от централизованных систем, целиком ложатся на ее владельцев. И одной из задач, которые приходится решать — это вопрос правильного подбора газового оборудования.

Опыт эксплуатации систем показывает, что правильно подобранный котел должен работать не менее 30% отопительного периода.

Среднее же значение потребляемой мощности котла на квадратный метр отапливаемого помещения (при высоте потолков до 3 метров) составляет около 100 ватт.

Также практика показывает, что установка котла или горелки слишком высокой мощности может создавать множество проблем, связанных с перерасходом газа, трудностью подбора температуры в отапливаемых помещениях и надежностью работы системы.

После подбора и установки системы теплоснабжения, а также при каждом ее запуске проводятся следующие регулировки:

1. Полный прогрев котла.
2. Полное открытие шибера дымохода.
3. Выставление пламени горелки на максимальную мощность (пламя при этом должно состоять из синего и желтого сегментов).
4. Перекрытие крана подачи газа на опуске для удаления желтого сегмента пламени.
5. Проверка автоматики безопасности и рабочих режимов котла.

Важно! Настройка правильного цвета пламени газовой горелки имеет ключевое значение для полного сгорания газа без образования сажи, оседающей на стенках топки и дымохода, снижающей эффективность работы системы и увеличивающей расход газового топлива.

Как отрегулировать мощность горелки

Если горелка значительно превосходит котел по мощности, ей может не хватать объема топки, притока воздуха через шиберы и от наддува. Горение пламени в этом случае становится малоуправляемым, и пламя горелки желтеет.

Неполное сгорание газового топлива вызывает закопчение топки и дымохода продуктами горения, а часть энергии рассеивается в окружающее пространство, повышая расход топлива.

Фото 1. Запорный кран помогает регулировать подачу газа в случае возникновения неполадок с котлом.

В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Однако, если мощность будет постоянно установлена на минимальное значение, это снизит эффективность работы и диапазон регулировок системы.

Справка! При выборе газовой горелки, помимо габаритов камеры сгорания и геометрии факела, важно учитывать соответствие паспортных значений минимальной и максимальной мощности и способов ее регулирования, а также расход газа горелкой.

Высокое потребление газа

Причиной высокого расхода газа часто является неэффективная работа теплообменника котла. Теплоноситель, проходящий через теплообменник, несет с собой частицы окалины и солей, которые могут откладываться на внутренних стенках теплообменника, снижая его теплопроводность и увеличивая количество требуемого топлива для нагрева.

Обычно проблема с теплообменником проявляется характерным шумом, исходящим от работающего котла, напоминающим свист или бульканье, похожее на закипание чайника.

В этом случае потребуется ручная чистка теплообменника или его промывка специальным составом.

Причиной высокого расхода газа также может стать его пониженная калорийность, вызванная недостаточной его осушкой газораспределяющей компанией. Норма низшей теплоты сгорания бытового газа должна составлять не менее 7600 ккал на один кубический метр, на практике же калорийность газа может снижаться до 4000 ккал.

Важно! При приобретении газового оборудования важно принимать в расчет состав и минимальное давление газа в конкретной системе газоснабжения, чтобы оборудование работало устойчиво.

Вам также будет интересно:

Нехватка воздуха для горения

Нехватка воздуха для горения газа может быть вызвана неисправностью системы наддува. В этом случае необходимо проверить настройки электронного регулятора температуры и наддува, а также дроссельную заслонку.

Если горелка зажигается с хлопком, это может означать, что отверстия подвода первичного воздуха закрыты или забиты пылью.

В этом случае необходимо отрегулировать пламя регуляторами подачи воздуха или очистить отверстия от пыли.

Если пламя имеет значительный желтый сегмент, это может быть вызвано дефектом горелки. В этом случае мощность горелки можно уменьшить прикрытием крана подачи газа на опуске.

Повышенное давление: регулировка крана подачи газа

При работе горелки могут возникать ситуации:

• цвет пламени горелки красно-оранжевый или красный;
• пламя горелки выбивается за пределы отведенного ему пространства;
• пламя горелки загорается и тут же или через некоторое время гаснет, или загорается с хлопком.

Эти признаки могут указывать на повышенное давление газа в системе газоснабжения, т. к. зимой поставщик газа часто повышает нормативное давление с 200-220 мм вод. ст. до давления 280 мм вод. ст.

В этом случае понизить давление газа можно:

• прикрытием крана подачи газа на опуске;
• установкой, указанной в паспорте на горелку дроссельной шайбы;
• установкой регулятора давления газа.

Важно! Приобретая газовое оборудование, особенно импортное, важно учитывать его работу в конкретной системе газоснабжения, т. к. каждый производитель выпускает оборудование со своими величинами рабочего оптимального и минимального давления газа.

Слабая тяга котла

Слабая тяга может появляться по различным причинам. Если горелка загорается и тут же гаснет, или зажигается с хлопком, это может означать наличие большого количества сажи в котле и или в дымоходе, мешающей созданию тяги.

В этом случае необходимо проверить наличие тяги в дымоходе и в котле через смотровое окно, и, при необходимости, очистить их от сажи самостоятельно или обратившись в специальную службу.

Слабая тяга также может возникать при смене погоды, не позволяющей газам покидать топку, а приточному воздуху поступать в котел.

В этом случае необходимо уменьшить мощность горелки прикрытием крана подачи газа на опуске, а также организовать достаточную вентиляцию в помещении.

Справка! При слабой тяге котла также важно уточнить конструкцию его дымохода, оно должно соответствовать правилам СНиП 2.04.05-91 и ДБНВ.2.5-20-2001.

Тактование

Если мощность котла превышает размер отапливаемых помещений, это может приводить к частому отключению и включению котла на нагрев, или его тактованию.

Частота тактования при этом может достигать 2-3 минут.

Чтобы избежать тактования, необходимо:

1. Подбирать котел с модулируемой высотой пламени горелки и подходящей для отапливаемых площадей мощностью.
2. Если котел управляется по температуре теплоносителя, необходимо максимально увеличить его объем в системе для более длительного его остывания.
3. Если котел управляется комнатным термостатом, необходимо перенести термостат в самое холодное помещение для увеличения тепловой инерции системы, а также отрегулировать температуру воздуха в помещениях вентилями на радиаторах.

Важно! Если тактование связано с повышенной мощности горелки, это может спровоцировать прогорание основного теплообменника. В этом случае горелку необходимо своевременно заменить.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассказывается о том, как настроить газовый котел, чтобы предотвратить забивание его сажей.

Техническое обслуживание газового оборудования

Правильно подобранное и отрегулированное газовое оборудование время от времени может давать сбои. Чтобы это происходило как можно реже необходимо вовремя регулировать настройки системы и проводить профилактические работы, предусмотренные паспортами на оборудование.

Чтобы исключить аварии, связанные с утечками газа и ущербом имуществу и здоровью людей, монтаж газового оборудования должен производиться уполномоченными организациями (облгаз, райгаз, горгаз) через предприятия, имеющие лицензию на проведение подобных работ.

Газовый конденсационный одноконтурный котел VICTORY АОГВ 100К

Основные параметры

Значение

Производитель

842

Максимальная потребляемая мощность (режим отопления), Вт

⩽ 250

Размещение

Настенный

Род и напряжение электрического тока, В

~230

Теплообменник

Нержавеющая сталь

Максимальный расход газа, м3/ч

⩽ 10,59

Площадь обогрева, м2

950

Модификация

Конденсационный

Степень защиты

IP44

Тепловая мощность, кВт

25-95

Устанавливаемая температура контура отопления, °C

40-80

Тип

Одноконтурный

Страна производства

Республика Беларусь

Подключение контура отопления и газа, дюйм

G 1 1/2

Допустимое давление воды ГВС, бар

0,3-3

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт

⩽ 2

Камера сгорания

Закрытая

Подключение к системе дымоудаления

Φ60/Φ100 или Φ80/Φ125 или два раздельных Φ80хФ80

КПД аппарата при номинальной мощности, %

106.8

Какую температуру выставлять на котле для отопления и горячей воды?

С наступлением холодов на тематических форумах все чаще появляется вопрос, какую температуру выставлять на котле отопления. Ведь владельцы хотят добиться комфортной температуры в жилье, но при этом не платить лишнего за отопление. Конечно же, здесь нет каких-то точных значений, но мы постараемся дать общие рекомендации.

Сразу же скажем, что температурный режим будет зависеть от погодных условий на улице, качества утепления дома, типа и качества окон в доме, а также ряда других объективных факторов, которые нужно учитывать. Поэтому утверждать, что все наши рекомендации подойдут лично вам, мы не можем. Тем не менее, мы должны ими поделиться.

Какую температуру ставить в котле отопления: низкие и высокие значения

Поделимся своим опытом относительно разных температурных режимов.

1. 40 градусов. Такой режим часто оказывается экономически невыгодным. При такой температуре газовый котел вполне может недогревать до полградуса. Из-за этого циркуляционный насос и нагрев не отключаются. Соответственно, расход газа только увеличивается. В некоторых моделях котлов расход может быть даже выше, чем при установленной температуре 70°С. Кроме того, от такого температурного режима лучше отказаться еще и в случаях нестабильной работы электросети. Теплоноситель за короткое время остынет, в помещении станет холодно уже через несколько часов.
2. 50 градусов. Большинство тестов показывает, что при установке этой температуры расход газа самый низкий. Однако циркуляционный насос работает довольно долго, что повышает расходы на электричество. Плюс в случае перебоев электросети батареи немного дольше сохраняют тепло. При общих подсчетах такой режим работы системы менее экономичен, чем следующий.
3. 60 градусов. Это по праву самый экономичный режим. Газа требуется больше, чем при режиме 50 градусов, но заметно снижаются расходы электричества. Суммарные расходы оказываются ниже. Да и помещение обогревается лучше.
4. 70 градусов. В таком режиме электроэнергия тратится меньше, но расход газа увеличивается. Но более важная проблема в том, что с некоторыми моделями котлов при таком режиме работы возможны скачки температуры воздуха в помещении. Они могут быть как практически незаметными, так и довольно ощутимыми. Дело в том, что радиаторы продолжают сильно греть помещения даже после отключения нагрева в котле, затем остывают, потом вновь сильно разогреваются.

Устанавливать еще более высокую температуру не стоит, если только вы не живете в холодных северных регионах. И причин тому несколько. Главная – в доме просто не нужны такие высокие температуры. И даже если нужно максимально обогреть помещения, лучше устанавливать температуру ниже. При слишком высоких значениях появляется неприятный запах паленой пыли с батарей, полипропиленовые трубы изнашиваются быстрее.

Так какая температура должна быть на котле отопления? Мы рекомендуем около 60-65 градусов, если температура на улице не ниже -10°С. Если ниже, можно увеличить мощность. Если на улице около нуля, больше 50-55 градусов не понадобится.

Какая температура на котле оптимальна для отопления без разницы температур в помещениях?

Часто владельцу жилья важнее не экономия, а равномерный обогрев всех помещений в доме. Котел работает постоянно, не допуская снижения температуры ниже выбранного значения. Конечно, электричества для такого режима нужно больше, но вот на газе можно сэкономить.

40 градусов для комфортного и равномерного обогрева не всегда достаточно. При таком режиме дом будет прогреваться в среднем на 20-20,5 градусов при температуре на улице не ниже -9°С. Если двадцати градусов в помещении вам недостаточно, можно установить 45-50 градусов на котле.

Обратите внимание! Многие говорят, что если установлена температура работы котла меньше 70 градусов, это провоцирует образование конденсата в котле, что вредно для системы. Однако и слишком высокие значения могут со временем портить оборудование. Те же полипропиленовые трубы, о которых мы уже говорили. Потому решая, какую температуру горячей воды выставить на котле, обязательно узнавайте, что по этому поводу говорит производитель конкретной модели. Возможно, им установлена четкая норма.

Какая должна быть температура нагрева котла по актуальным нормам?

В России действует ГОСТ Р 51617-2000, согласно которому норма температуры воздуха в жилых помещениях в отопительный сезон должна быть в пределах 18-25 градусов Цельсия. Соответственно, вы можете попробовать несколько режимов работы котла, изменяя показатель температуры, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Рекомендуем не допускать частых и заметных изменений температурного режима. Это плохо сказывается на здоровье и может нарушить работу котельного оборудования. Если вы при этом хотите немного сэкономить, можно поставить комнатный термостат с возможностью настройки графика работы. Например, установить, чтобы в ночное время максимальная температура в помещении не превышала 18-20 градусов, а под утро воздух прогревался сильнее. Регулируя подачу газа, можно неплохо сэкономить за отопительный сезон, не пожертвовав комфортом.

Оптимальную температуру для себя можно подобрать методом проб – просто определите, при каком режиме работы вам комфортно и расходы топлива наиболее рациональные. Также можно получить консультацию у представителя компании-производителя. Или у специалистов «Профтепло». Мы не только продаем и устанавливаем котельное оборудование в Калуге и области, но и можем дать рекомендации по работе с разными видами котлов. Чтобы получить консультацию, обратитесь к менеджеру «Профтепло» по номеру телефона +7 (4842) 75 02 04.

Безопасность котлов и сосудов под давлением

ОБНОВЛЕНИЯ COVID-19

• Губернатор Рейнольдс подписывает новую декларацию о чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения — декларация повлияет на безопасность котлов и сосудов под давлением, поскольку объявление о чрезвычайной ситуации продолжается, следующим образом:
  • Комиссии специальных инспекторов котлов не будут затронуты во время аварии
• Отделение труда COVID-19 Новости офиса
• Ресурсы по коронавирусу

Отдел труда Айовы регулирует котлы и сосуды под давлением необожженного пара в соответствии с главой 89 Кодекса Айовы.Некоторые водогрейные котлы, используемые для бассейнов или спа, регулируются Министерством здравоохранения штата Айова. Дополнительную информацию можно найти, просмотрев Кодекс штата Айова и Административные правила.

Котлы и сосуды под давлением, подпадающие под действие Закона штата Айова

Зона действия зависит от местоположения, давления, размера и типа оборудования. Охват сосудов высокого давления ограничивается сосудами высокого давления с необожженным паром. С 1 июля 2018 г. на некоторые водонагреватели не распространяются эти требования.Водонагреватель емкостью менее или равной 120 галлонам, потребляемой мощностью горелки менее или равной 200 000 британских тепловых единиц и максимальным допустимым рабочим давлением менее 160 фунтов на квадратный дюйм будет освобожден от налогообложения 1 июля 2018 г. Ознакомьтесь с информацией о законах о котлах и сосудах под давлением. .

Советы для владельца или пользователя закрытого котла или сосуда под давлением

• Убедитесь, что проверки проводятся вовремя инспектором, уполномоченным Отделом труда Айовы.
• Разместите текущий годовой сертификат эксплуатации в помещении с котлом или сосудом высокого давления.
• Произвести надлежащий ремонт. Для некоторых ремонтов и изменений требуется предварительное разрешение
.
• Уведомить Отдел труда Айовы в случае взрыва или несчастного случая
• Содержите свое оборудование в безопасном и надлежащем рабочем состоянии в соответствии со спецификациями производителя.

Доска для котлов и сосудов высокого давления

Совет по котлам и сосудам под давлением имеет право писать правила, проверять отчеты о проверках, предоставлять отказ от правил и многое другое.

Быстрые ссылки

Свяжитесь с персоналом котельной
Форма предварительного уведомления об установке котла
Отчет о происшествии с котлом и резервуаром под давлением
Протокол водогрейного котла
Протокол парового котла
Журнал энергетического котла высокого давления
Заявление специальной комиссии инспектора
Форма жалобы по безопасности
Предварительное уведомление о конверсии
ASME CSD-1 Отчет производителя / подрядчика по установке
Часто задаваемые вопросы
Американское общество инженеров-механиков
Национальный совет инспекторов котлов и сосудов под давлением
Запросы открытых отчетов

Котлы-источники для промышленных, коммерческих и институциональных территорий: Национальные стандарты по выбросам опасных загрязнителей воздуха (NESHAP)

На этой странице:

Сводка правил

21 марта 2011 года Агентство по охране окружающей среды выпустило окончательные стандарты выбросов для сокращения выбросов токсичных загрязнителей воздуха из промышленных, коммерческих и институциональных котельных, расположенных на объектах-источниках.Объект с территориальным источником выделяет или имеет потенциал выброса менее 10 тонн в год любого отдельного токсичного вещества в воздух или менее 25 тонн в год любого сочетания токсичных веществ в воздухе. Последнее правило распространяется на котлы, расположенные на объектах, работающих на территории, где сжигают уголь, нефть или биомассу, но не на котлы, которые сжигают только газообразное топливо или любые твердые отходы. Правило устанавливает стандарты, касающиеся выбросов ртути, твердых частиц (в качестве заменителя металлов, не содержащих ртуть) и оксида углерода (в качестве заменителя органических токсичных веществ в воздухе).

История правил

14.09.2016 — Окончательное правило; Уведомление об окончательных действиях по пересмотру

21.01.2015 — Предлагаемое правило; Запрос общественного обсуждения

01.02.2013 — Окончательное правило; Уведомление об окончательных действиях по пересмотру

23.12.2011 — Предлагаемое правило; Пересмотр окончательного правила

21.03.2011 — Окончательное правило

21.03.2011 — Уведомление о пересмотре окончательного правила

04.06.2010 — Предлагаемое правило

Дополнительные ресурсы

Котлы-источники для промышленных, коммерческих и институциональных территорий: Национальные стандарты выбросов для опасных загрязнителей воздуха (NESHAP) Информационные бюллетени

Ответ на комментарии 2015 г. о повторном рассмотрении промышленных, коммерческих и институциональных котлов на территории. Источники: Национальные стандарты выбросов для опасных загрязнителей воздуха

Сводка комментариев и ответов общественности по пересмотру 2012 года для промышленных, коммерческих и институциональных котлов на территории Источники: Национальные стандарты выбросов опасных загрязнителей воздуха (NESHAP)

Redline-Strikeout Document: август 2016 г. Район Окончательное правило пересмотра источника по сравнению с февралем 2013 г. Исходное окончательное правило

Просмотрите сопроводительные документы в папке дел для подраздела JJJJJJ, чтобы найти дополнительные документы, относящиеся к правилу.

Соответствующие правила

Промышленные, коммерческие и институциональные парогенераторы: новые стандарты производительности (NSPS)

Промышленные, коммерческие и институциональные котлы и технологические нагреватели: национальные стандарты выбросов опасных загрязнителей воздуха (NESHAP) Основные источники

Соответствие

Соответствие требованиям для промышленных, коммерческих и бытовых котлов с местными источниками

Отопительный котел АОГВ 11.6. Газовый котел АОГВ. Вставить АОГВ в обогрев

Обзор газового котла АОГВ-11.6-3 Экономика

Котел газовый отопительный с водяным контуром АОГВ-11.6-3 Эконом предназначен для водяного отопления жилых и офисных помещений, оборудованных системами водяного отопления (СО).

Аппарат работает на природном и сжиженном газе. Производитель поставляет устройства с форсунками природного газа. Для работы на сжиженном газе необходимо заменить форсунки для природного газа на форсунки для сжиженного газа.

Эти агрегаты могут быть установлены в закрытой системе отопления с мембранным расширительным баком.Давление в системе отопления в рабочем состоянии (при температуре воды в системе отопления 60 — 80 ° С) должно быть не более 1,5 кгс / см2. №

На стояке (отводящей трубе) должен быть установлен предохранительный клапан, настроенный на работу при давлении в системе отопления 1,8 ± 0,1 кгс / см2. Для контроля давления в системе отопления необходимо установить манометр с пределом измерения 0,4 кг / см2.

Рисунок: 1. Котел отопительный газовый АОГВ-11.6 бытовой Хозяйство

1.Прерыватель тяговый; 2. Дверь тягового выключателя; 3. Кожух; 4. Датчик тяги; 5. Патрубок для установки градусника; 6. Тепловой баллон блока автоматики; 7. Дверь; 8. Кабель датчика тяги; 9. Змеевик; 10. Блок автоматики; 11. Газовый кран; 12. Газопровод; 13. Воспламенитель; 14. Термопара; 15. Щит; 16. Горелка; 17.
Труба водопровода от СО; 18. Бак-теплообменник; 19. Турбулятор; 20. Патрубок для отвода воды на СО.

Устройство выполнено в виде напольного шкафа цилиндрической формы, передняя сторона которого закрывается дверцей, обеспечивающей доступ для запуска устройства в работу и регулирования режимов нагрева.

Рисунок: 2. Блок автоматики котла АОГВ-11,6

1. Накидная гайка термопары; 2. Кнопка запуска; 3. Накидная гайка датчика тяги; 4. Уплотнительная шайба; 5. Шток; 6. Регулировочная гайка; 7. Втулка;
8. Гайка; 9. Винт.

Блок автоматики представляет собой электромеханическое устройство и состоит из корпуса блока, внутри которого расположены клапаны и система рычагов, электромагнита
, и служит для подачи газа к запальнику и горелке, регулирования температуры воды и автоматического отключения подача газа при:

Погасание запальника.

Падение давления газа в сети ниже допустимого уровня или прекращается подача газа;

Отсутствие тяги в дымоходе.

Тяговый выключатель 1 (рис. 1) предназначен для автоматической стабилизации величины вакуума в топке аппарата, т.е. уменьшения влияния колебаний величины вакуума в дымоходе на тягу в топке аппарата. . Для успешной работы дверца тягового выключателя 2 должна легко вращаться на оси.

Автоматика газового котла АОГВ-11.6 для регулирования температуры воды состоит из сильфонно-термоцилиндрового узла 6, установленного внутри бака аппарата, и системы рычагов с клапаном, расположенной в блоке автоматики.

На корпусе блока закреплена регулировочная гайка 6 (рис. 2), поворачивая ее, можно настроить автоматику на температуру от 50 ° С до 90 ° С. Это изменение температуры вызвано движением сильфон вместе со штоком 5 вверх (вниз) при вращении регулировочной гайки.

После нагрева воды до температуры, соответствующей настройке, подача газа к горелке автоматически уменьшается, и она переходит в режим «слабого пламени».

При понижении температуры воды в приборе (не более 15 ° C) в результате отвода тепла при нагреве или отвода горячей воды, подача газа к горелке автоматически увеличивается. Температура горячей воды в системе горячего водоснабжения при ее заборе не должна превышать 60 ° С.

Автоматика тяги состоит из датчика тяги 4 (рис.1) на крышке бака и кабель 8, соединяющий датчик тяги с магнитной коробкой.

Рис. 3. Устройство розжига котла АОГВ-11.6

1. Термопара; 2. Запальное устройство

Запальное устройство (рис. 3) предназначено для крепления запальника, термопары и розжига основной горелки. Пилотное пламя должно охватывать конец термопары.

Безопасность работы газового котла АОГВ-11.6 обеспечивает автоматика, срабатывающая при:

гашении пламени на запальнике;

Отсутствие тяги в дымоходе;

Прерывание подачи газа или падение давления газа ниже нижнего значения.

В этом случае автоматически отключается подача газа к пилотной и основной горелке.

Подготовка котла АОГВ-11.6 к работе

Помещение, в котором установлен котел АОГВ-11.6, должно иметь свободный доступ воздуха снаружи и вытяжной колпак на потолке и соответствовать требованиям по размещению отопительных агрегатов. на отопление и горячее водоснабжение одноквартирных или
блочных жилых домов.

Установка котлоагрегата в жилом доме допускается только при наличии дымохода с выводом в него продуктов сгорания из устройства.Дымоход должен соответствовать всем требованиям.

Дымоход должен иметь «свободное» сечение не менее диаметра газоотводного отверстия аппарата, быть строго вертикальным, ровным, ровным, без поворотов и сужений.

Наружная поверхность дымохода, расположенная над крышей, должна быть оштукатурена цементным раствором … Часть дымохода, расположенная на чердаке, должна быть оштукатурена и утеплена.

Ниже места присоединения к дымоходу патрубка от устройства в дымоходе должен быть «карман» глубиной не менее 25 см с люком для чистки.Для обеспечения оптимального рабочего вакуума в дымоходе мы рекомендуем высоту дымохода не менее 5 метров.

Подключение котла АОГВ-11.6 к дымовой трубе должно выполняться трубами из кровельной стали. Диаметр труб должен быть не меньше диаметра тягового выключателя аппарата. Трубы должны входить плотно друг в друга без зазоров по ходу продуктов сгорания не менее чем на 0,5 диаметра трубы.

Вертикальный участок дымохода, расположенный непосредственно над тяговым измельчителем, должен быть максимально длинным, но не менее 0.5 мес.

Прокладка соединительных труб через жилые помещения запрещена. По возможности следует избегать длинных горизонтальных участков дымохода.

Общая длина горизонтальных участков соединительных труб должна быть не более 3 м. (В существующих домах допускается длина не более 6 м).

Уклон трубы к боковой газовой установке должен быть не менее 0,01. Радиусы кривизны не должны быть меньше диаметра трубы.

Котел газовый АОГВ-11.6 устанавливается у противопожарных стен на расстоянии не менее 15 см от стены.Если устройство устанавливается возле огнестойкой стены, его поверхность следует изолировать стальным листом над листом асбеста толщиной 5 мм, выступающим на 10 см за габариты корпуса.

Перед агрегатом должен быть проход шириной 1 м. При установке агрегата на деревянный пол, пол следует изолировать стальным листом поверх асбестового листа толщиной 5 мм. Утеплитель должен выступать за корпус на 10 см.

Для улучшения условий циркуляции воды в системе отопления котел желательно устанавливать как можно ниже по уровню нагревательных приборов (радиаторов).Расширительный бак расположен в самой высокой точке системы. Система отопления должна быть подключена сверху.

Площадь нагревательных приборов определяется расчетом. Во избежание получения большого гидравлического сопротивления системы не рекомендуется занижать диаметры труб.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ КОТЛОВ

Протерм Пантера

Цепь событий подтолкнула меня к написанию этой публикации, которая заставила меня попробовать свои силы в самостоятельном обслуживании газового котла.Сразу отмечу — это не совсем «обмен лучшими практиками», как его обычно преподносят, поскольку некоторые из изложенных фактов говорят, наоборот, о первоначальной полной неопытности пользователя. Но, возможно, представленная информация поможет тем, кто ее прочитает, избежать подобных ошибок.

Дело в том, что при кажущемся изобилии информации в сети нам пришлось столкнуться с тем, что внятные пошаговые инструкции найти не так-то просто — чаще всего все ограничивается выборочными подсказками на форумах.Заводская инструкция по эксплуатации освещает многие проблемы довольно сухо, не вносит особой ясности, а некоторые важные моменты в ней практически не отражаются, что, в принципе, и привело к ситуации, о которой пойдет речь. Итак, что послужило причиной и как проводилась чистка газового котла АОГВ-11.6-3 своими руками.

Как все начиналось

В приобретенный собственный дом мы въехали в сентябре 2002 года. Система отопления была (и остается), но тогда она была организована по принципу естественной циркуляции.Котельная — в отдельном пристройке, оборудована по всем правилам. В качестве теплогенератора использовался старый чугунный котел с газовыми горелками, некоторые, как сейчас припоминаю, невероятно больших размеров, также с «самодельной» кладкой из шамотного кирпича внутри. У него была полная разорение: каждый месяц в наши не самые холодные зимы (Молдова, Приднестровье) счетчик выходил на 800 кубометров!

Короче было решено его заменить. Мы остановили свой выбор на АОГВ-11.6-3-У как из соображений невысокой стоимости, так и ввиду массы хороших отзывов об этой модели от друзей.Тогда же был установлен циркуляционный насос. Результаты не заставили себя ждать — уже следующей зимой в доме стало намного уютнее, а тепло распределялось равномерно по всем комнатам. А ежемесячный расход газа упал более чем в три раза! — у нас обычно вмещается 220 — 270 кубометров.

Цены на газовый котел АОГВ-11.6-3

котел газовый АОГВ-11.6-3

К чести производителям сразу скажу, что за последние 13 лет проблем с работой этих купленных устройств не возникало абсолютно.Даже холодной зимой 2008-2009 годов, когда шла очередная «газовая война», и давление в трубах газоснабжения было снижено до критического минимума, котел справился с задачей — дома не было жарко, и нам не грозили заморозки. Если честно, мне даже было странно читать на форумах, что ко многим домам постоянно привязана кнопка газового клапана — никаких проблем с автоматикой за весь период эксплуатации просто не обнаруживалось.

В наш город регулярно приезжают инспекторы газовой отрасли.К работе оборудования особых претензий никогда не было. Единственное замечание было в позапрошлом году — заменить гофрированный участок дымохода (перед вставкой в ​​магистральный трубопровод) на оцинкованный. Недостаток устранен.

В этом году похолодание наступило рано, и уже в начале октября было решено запустить котел на минимальной мощности. Но возникла проблема — запал воспламенителя не хотел воспламениться, а если и загорелся, то делал это с таким крошечным пламенем, что его было едва видно.Естественно, такая горелка не прогревала термопару, и автоматика не работала.

Похожая ситуация (но в меньшем масштабе: факел загорелся сразу, но был слабым) наблюдалась годом ранее. Форсунка воспламенителя явно заклинивала, и в прошлом году помогло то, что мне (на свой страх и риск) удалось разбрызгать баллончик с жидкостью для чистки карбюратора на эту «жиклер» через длинную изогнутую трубку. После испарения жидкости попробовал зажечь — все заработало, и прошлой зимой за весь отопительный сезон проблем больше не возникало.

В прошлом году обошлись без разборок — прочистили форсунку от такой жидкости для карбюраторов

Но в этом году такой меры оказалось недостаточно — эффект был даже обратный. Воспламенитель вообще перестал гореть.

Очень не хотелось снимать полностью весь газовый агрегат с горелками (да еще и не знал, насколько это доступно по цене). Попробовал, открутив от блока магнитных клапанов патрубок подачи газа к запальнику и продув автомобильным насосом.Бесполезный. Делать было нечего — пришлось думать, как снять весь блок горелки, чтобы механически прочистить сопло запальника.

Котел естественно подключен, система полная. Доступ снизу минимальный, так как котел по-прежнему находится в специальной яме. Все это сначала было очень страшно — как демонтировать газовый агрегат? Толкового совета не нашел, но на одном из форумов наткнулся на подсказку — этот узел вращается вокруг центральной оси — входной газовой трубы.

Так как никаких операций значительного масштаба не ожидалось, фото на этом этапе я не делал. Описанные ниже операции были выполнены позже, когда котел был снова разобран. Но суть осталась прежней.

• Итак, если попытаться посмотреть на котел снизу (для первоначального осмотра «ситуации» я сначала использовал помещенное под ним зеркало), открывается что-то вроде этого:

Сам блок горелки установлен на нижней крышке.Стрелка поз. 1 показан вход трубы подачи газа в основную горелку. Поз. 2 — вход для пилотных трубок и термопар. Причем весь этот агрегат, помимо жесткости газовой трубы, удерживается на фланце цилиндрического кожуха котла тремя крючками. Они расположены по краю нижней пластины в вершинах правильного треугольника. Синяя стрелка показывает один из них, тот, который находится немного левее окна зажигания.

Второй крючок ближе к задней части котла слева (если стоять лицом к окну розжига).

Третий почти точно под блоком автоматики, на уровне вертикальных труб, спускающихся к поддону.

Цены на газовый котел

газовый котел

• После тщательного осмотра всей нижней части я не обнаружил никаких других крепежных или фиксирующих элементов. Это означает, что должны быть канавки, через которые эти выступы могут быть отделены от фланца корпуса. В итоге оказалось, что паз всего один, и он находится в районе третьего крючка (во время показа).Чтобы попасть на него, поддон нужно немного повернуть по часовой стрелке. На рисунке направление вращения показано зеленой стрелкой. Кстати, проем неокрашенного участка обшивки тоже хорошо виден — видно, как движется поддон.
• Разобрался с принципом крепления. Но чтобы повернуть поддон и снять блок горелки, конечно, необходимо отсоединить от блока автоматики газовую трубку, трубку запальника и контактную трубку термопары.
• Первым делом еще раз проверил, не перекрыли ли подачу газа из домашней разводки.

• Потом аккуратно открутил гайки на штуцерах блока автоматики.

1 — трубка для подачи газа к запальной горелке. Ключ на 12.

2 — трубка с контактом термопары. Ключ на 12.

3 — труба подвода газа к основной горелке. Ключ на 27.

Снята паронитовая прокладка на магистральной газовой трубе.Проверил — состояние отличное. На развальцовке — на тройнике осталась прокладка, но тоже — видно, что она не изношена, и еще неплохо прослужит.

• После разборки этого агрегата поддон довольно легко поворачивался, и через паз ближайший к трубкам держатель выходил из корпуса. Теперь, поддерживая поддон снизу, слегка подталкиваем его на себя — и оставшиеся два держателя тоже вышли из зацепления. Опускаем весь агрегат на пол, а затем аккуратно вытаскиваем между ножек котла.

На фото снят поддон, но еще раз оговорюсь — фотографии были сделаны позже, при вторичной разборке котла. В первый раз картина была намного чище. Далее из текста будет понятно, почему этому уделяется столько внимания.

• Проверил состояние основной горелки — она ​​полностью чистая, без следов деформации. К ее работе претензий не поступало.
• Потом обратился к «виновнику» всей этой затеи — к форсунке запальной горелки.Отвинтите два винта, удерживающих этот узел (фитиль плюс термопара) в собранном положении. Винты правда поначалу сопротивлялись, но после обработки WD-40 все же пошли. Снял кожух коробчатого типа с пилотной горелки, добрался до сопла.

Сама латунная насадка была покрыта сверху легким белым налетом (типа накипи), который очень быстро, без усилий удалили мелкой наждачной бумагой. Сама насадка да, заросла, еле «нарисовалась» даже визуально.Тоже нормально — взял с незакрепленного кабеля тонкую медную жилку и прочистил отверстие. Для гарантии еще и продувал под давлением помпой со стороны патрубка, соединяющего тройник блока автоматики. Вся задача выполнена!

• При этом, пока есть свободный доступ, очень аккуратно зачистил изгиб трубки термопары «нулевой» наждачкой: остался очень легкий слой оксида — скопился за летнее бездействие.
• Аккуратно собрал все узлы в обратном порядке.Немного помучился с переустановкой поддона — но потом привык.

Сначала необходимо постепенно, без перекоса, поднять весь этот блок, чтобы горелка вошла внутрь корпуса, а блок воспламенителя и термопары не цеплялся за фланец корпуса. Затем, стоя сбоку от труб, слегка подтолкните весь агрегат на себя, дайте небольшой уклон вниз, чтобы противоположный край поддона слегка приподнялся (буквально на пару градусов!).Затем, выдвигая поддон вперед, следует одновременно надеть два дальних крюка, чтобы они вошли в фланец кожуха. Направьте ближайший к вам крючок в вырезанный паз, а когда он войдет в него, поверните весь поддон против часовой стрелки. На величину этого поворота будет визуально подсказывать положение труб — газовая труба будет находиться прямо под своим патрубком блока автоматики, как это было при разборке.

• Установил все трубки на место, предварительно проверив наличие и правильность прокладок.Гайки на патрубке подачи газа и патрубке запальника затянул гаечным ключом. Перед установкой трубки термопары очень аккуратно, буквально еле касаясь, зачистил контактные площадки с «нуля». Эта гайка, в соответствии с прочитанными рекомендациями, затягивалась не гаечным ключом, а вручную, только усилием пальцев.
• Проверил герметичность соединений — принес с кухни губку с моющим средством, открыл подачу газа, «промыл» стыки газовых труб — все нормально, признаков течи нет.
• Пытался запустить котел. Фитиль загорелся отлично — ровным пламенем, «омывая» изгиб термопары. Буквально через 15-20 секунд — сработал газовый клапан. Подождал пару минут, потом открыл подачу газа к основной горелке — загорелся ровно, без хлопка. Поэкспериментировал — несколько раз закрывал и открывал подачу на основную горелку: все нормально — фитиль горит ровно, не гаснет, горелка так же зажигается.

Все, настроил необходимый уровень нагрева, закрыл заслонку на окошке зажигания и ушел, исполненный гордости за успешно проделанную работу.

Я тогда еще не знал, что мои «приключения» только начинаются!

Узнайте, изучив основные критерии оценки в специальной статье на нашем портале.

Неожиданная проблема

Вот уже несколько дней котел нареканий не вызывает — не гаснет, отопление исправно. Однако прошло около недели, и мне показалось, что в котельной появился ранее непривычный запах — это не запах чистого газа, а скорее «аромат» сгоревшего газа.К тому же стало складываться впечатление, что по ощущениям в доме не хватает тепла.

Пару раз котел ночью погас — без видимых причин. А потом — еще. Примерно через неделю, войдя в котельную, я увидел жуткую картину — пламя горелки пытается «выйти» через окно розжига, закрытое щитком. Достаточно большой участок металлического кожуха над окном был почти раскален докрасна, краска на нем полностью выгорела до «чистого» металла.

Естественно котел сразу потушили. После того, как он остыл, я в порядке эксперимента попробовал провести зажигание. Фитиль работает нормально, и автоматика тоже работает. Но когда зажигается основная горелка, то, во-первых, в пламени появляются ярко-оранжевые концы языков пламени. А во-вторых, «корона» пламени направлена ​​не полностью вверх, а также стремится к зазору между теплообменником и внешним кожухом котла.

Понятно — это явный признак того, что поток горячих газов внутри котла встречает какое-то сопротивление, словом — каналы заросли сажей.Сажа везде, даже на обходе окна розжига — никогда раньше не было, чтобы у меня как-то пачкались руки при розжиге, а теперь на пальцах появляются черные пятна, кстати, очень сложно смыть даже теплым вода и мыло.

Но остается неясным вопрос — почему? Действительно, за столько лет я ни разу не сталкивался с такой проблемой.

Полазил еще раз по форумам — искать причину. И на одном из них я наткнулся на дельный совет — такая картина характерна для неполного сгорания газа, без подачи дополнительного воздуха.Он стал более внимательно разбираться в конструкции своего котла, и обнаружил то, на что раньше просто не обращал внимания. Это зажимная заслонка на входе газовой трубы в котел снизу прямо у отстойника. Там на трубе есть два диаметрально противоположных отверстия, которые перекрывает этот клапан.

Бежал проверять: есть — демпфер почти полностью закрывает оба отверстия. Плохое знание «матчасти» привело к тому, что я вообще не обратил внимания на этот нюанс.А в процессе разборки блока горелок, видимо, случайно переместил эту заслонку в положение, при котором воздух был заблокирован.

Пытался открыть эти окна и разжечь котел — да, пламя сразу изменило цвет и стало ровнее. Но «корона», конечно, все же стремится к пространству между кожухом и теплообменником, то есть найденная причина не избавляет меня от чистки котла.

Очистка котла

Понятно, что для проведения чистки мне нужно еще раз разобрать — также демонтировать блок горелки, и плюс к этому — снять верхнюю крышку котла.

• Пришлось немного помучиться со снятием зонта, который переходит в металлическую часть дымохода. Дело в том, что сама котельная — кирпичная, корневого типа, установлена ​​на фундамент, и в нее заделаны две трубы — от котла и, вверху, от газового водонагревателя.

Трубу котельную построил сам, сделал в свое время качественно, и она очень плотно «сидит». Пришлось приложить усилие, чтобы добиться небольшого люфта.Но в итоге выяснилось — удалось поднять так, чтобы было достаточно места, чтобы снять зонт с трубы. Картина получилась очень красочной.

Уже под самим зонтом видны отложения копоти. А если посмотреть на зонт снизу, то на полусферическом делителе-сборнике конденсата находится мягкий рыхлый слой сажи толщиной около 10 миллиметров.

• Для снятия верхней крышки котла необходимо сначала отключить и демонтировать датчик тяги.Он удерживается на крышке пластинами, которые прикручиваются двумя саморезами (показаны синими стрелками на рисунке выше). Но сколько я ни крутил эти саморезы, они крутились на месте, не отклоняясь ни на миллиметр вверх. В итоге плюнул на это дело — решил снять крышку вместе с датчиком. Для этого сначала гаечным ключом на 14 открутил гайку, соединяющую трубку с тройником блока автоматики.

Сразу проверил паронитовую прокладку — она ​​«живая», осталась на месте, поэтому решил не трогать.

• Дальше вроде бы все просто — крышка фиксируется на корпусе котла тремя саморезами.

Саморез, который находится на лицевой стороне котла, вышел довольно легко.

Но двое других оказали «ожесточенное сопротивление». Они просто не хотели двигаться. Не помогли ни мощные шуруповерты, ни обработка WD-40, ни нарезание резьбы — они стоят неподвижно.

В итоге прорези под отвертку начали «вылизывать» — но все с одинаковым нулевым результатом.Выход был только один — отрезать болгаркой головки саморезов, к счастью, «под пот» они не сделаны.

Цены на винты

винт саморез

Ничего страшного — очень аккуратно резаю. Забегая вперед, скажу, что впоследствии я заменил эти крепления на кровельные саморезы с шестигранной головкой — на случай будущей чистки котла. Держится даже лучше, и открутить не проблема.

• Крышка была тугой, и мне даже пришлось немного постучать по ней снизу — упираясь деревянным бруском в нижний край.После этого она равномерно снималась.

На обратной стороне крышки хорошо видны следы, которые остались из-за неправильного прохождения продуктов сгорания. Они попали между теплообменником и кожухом котла, затем подошли к центральному отверстию дымохода.

Естественно, ни о каком КПД котла в такой ситуации говорить не приходится — он скорее обогревал котельную, чем отдавал тепло в систему. О безопасности такого функционирования лучше промолчать.

• Теплообменник котловой воды прикрывается сверху собственной крышкой. Он фиксируется и плотно прижимается к нему с помощью специальных креплений — металлических клиньев (на рисунке выше они показаны желтыми стрелками). Эти зажимы снимаются очень легко.

Я думал они подпружиненные — ничего такого. Эти клинья изготовлены из обычной мягкой стали, а их усики изогнуты так же, как и обычные шплинты. Их легко опускают к центру, а затем вынимают клин из прорези.

• Таким же образом снял все стопоры, а потом снял крышку. И я был в ужасе …

Этот небольшой зазор между теплообменником и крышкой, в котором потоки газа из трех каналов необходимо объединить в один центральный для выхода в дымоход, плотно забит сажей.

• Теперь необходимо удалить турбулизаторы потока газа из каналов теплообменника. Они без особого сопротивления сдались, когда я поднял их плоскогубцами.

Картина получилась даже хуже, чем я мог представить — слой сажи на лопатках турбулятора впечатляет своей толщиной!

При этом сразу вижу состояние этих вертикальных цилиндрических каналов. Картинка соответствующая …

Естественно, даже если проблемы с тягой «вынуть из скоб», ни о какой эффективности котла с таким заросшим теплообменником снаружи не может быть.

• Далее я снял поддон котла с блоком горелки — как выполняется эта операция, я уже описывал выше.

• Вот и все, можно сразу переходить к очистке всех узлов. Для этой операции была куплена в строительном магазине обычная пластиковая ершик для бутылок — пойдет на вертикальные каналы. Я привязал его изолентой к деревянной рейке, чтобы швеллеры проходили по всей их высоте.

Я знаю, что синяя изолента — это «классика» для домашнего искусства, но у меня была только белая 🙂

А для очистки остальных деталей и поверхностей я купил плоскую щетку с мягкой латунной щетиной.

• Начинаю чистку с верхней плоскости теплообменника — чищу и сметаю всю сажу сажу. Получилось так, как показано на иллюстрации выше.
• Далее перехожу к чистке каналов. Сажа уходит со стен довольно легко — она ​​еще не успела «застыть». Что характерно, он очень маслянистый.

• После чистки самого котла перехожу к снятым деталям и агрегатам. Чтобы не растворять лишнюю грязь в котельной, все это действие переношу на двор.

Сама горелка на этот раз чистая, за исключением копоти, которая атаковала сверху — ее легко счистить щеткой. При этом сразу убираю трубку термопары с «нуля» — не помешает.

• После завершения очистки переходите к повторной сборке котла. Сначала я установил блок горелки на место — об этом уже было сказано выше. Сразу соединил все патрубки, проверил прокладки и затянул гайки.

И тут я сразу обратил внимание на положение клапана воздушного канала. При чистке снял с трубы этот хомут (правда, не знаю почему), но при переустановке выяснилось, что он сделан из малоуглеродистой стали и не обладает упругими качествами. После установки стал болтаться и просто скатываться вниз. Пришлось сделать небольшую доработку — просверлить отверстия в «ушках», и, надев заслонку, немного затянуть длинным винтом М5. Получилось нормально — теперь хомут надежно удерживается в заданном положении, но и сдвинуть его нетрудно.

На рисунке показано, что воздухозаборники наполовину открыты.

• Следующим шагом будет замена турбулизаторов.

Установка турбулизаторов очень проста, и ошибиться здесь просто невозможно — они вставляются в каналы и удерживаются в них за счет уширения центральной металлической пластины, расположенной сверху. Вставляю их так, чтобы эта пластина была ориентирована по радиусу цилиндрического теплообменника, то есть лопасти располагались примерно по касательной к окружности.

• Следующим шагом является замена крышки теплообменника. Бобышки вставляются в прорези крышки.

Вставляю металлические шплинты-клинья в прорези проушин, и слегка выбиваю их с тыльной стороны — чтобы крышка максимально плотно прилегала к теплообменнику. После этого щипцами разворачиваю усики — все, крышка надежно закреплена.

• Далее ставлю на место верхнюю крышку котла.Навигация с ее правильным положением, отверстия от единственного самореза, который вышел нормально, помогают. В моем случае датчик тяги не снимали — он уже на месте, и остается только подсоединить его трубку к тройнику и затянуть гайку.

• Заканчиваю сборку установкой колпачка. Я просовываю его под трубу, надеваю на раструб (он очень плотно прилегает), а затем осторожно ставлю на место. Три выступа на крышке должны войти в соответствующие отверстия в крышке котла, а вырезанное полукруглое окно будет расположено над проходной трубкой датчика температуры.

• Естественно после этого все соединения были проверены на герметичность.
• Перехожу к долгожданному моменту — запустить котел. Фитиль сразу загорелся, и через 15 секунд сработал магнитный клапан. Все идет нормально.

Открываю подачу газа — горелка легко воспламеняется, огонь горит ровным венцом, с такой же высотой языков пламени, и они не смотрят в стороны, а направлены вверх, что и требовалось доказано!

• Пытался «поиграть» с воздушной заслонкой.В итоге пришлось приоткрыть еще немного — получилось ровное голубое пламя, практически без примесей красных или оранжевых оттенков. Экспериментальное отключение и подача газа (имитация остановок и пусков котла) прошли успешно — запальное пламя стабильно, горелка зажигается сразу и почти бесшумно.

С тех пор прошло две недели — нареканий по работе котла нет! Впереди зима, и я надеюсь, что система отопления не преподнесет нам неприятных сюрпризов.

А для себя решил следующее:

• Внимательнее относиться к мелочам любой конструкции — все имеет свое предназначение, а необдуманные действия могут привести к аварийным ситуациям.
• Процесс уборки освоен, он не такой сложный, поэтому буду проводить его регулярно — перед началом каждого отопительного сезона, хотя бы для профилактики.

Узнайте, как это сделать, ознакомившись с обязательными требованиями в специальной статье на нашем портале.

Автор осознает, что такие работы, по сути, должны выполняться соответствующими специалистами. Поэтому эту статью следует рассматривать не как руководство к действию, а только как рассказ о том, что произошло — как одна очень маленькая ошибка, невнимательность, привела к серьезным проблемам и потребовала их безотлагательного устранения. Надеюсь, полученная информация будет кому-то полезна.

Фирма-производитель:

Описание Газовый котел АОГВ-11.6-3 Экономия:

Назначение: Для отопления
Вид топлива: Природный (магистральный) газ или сжиженный (баллонный) газ

Котел автономный от электричества
Автоматика котла: Газовая арматура ЖМЗ
Мощность (кВт): 11.6
Размеры: В 855 мм x Ш 315 мм x Г 412 мм
Максимальное рабочее давление: 1,5 атм. (Используйте открытый расширительный бачок)
Объем бойлера: 30 л
Диаметр дымохода: 117 + -2 мм
Диаметр штуцеров:
— газ — 1/2 «»
— вход / выход отопительной части — 1 1/2 «»
Расход газа не более — 1,3 м3 в час
Сжиженный не более — 0,43 кг в час
Масса: 35 кг
Расходные материалы для данной модели:
— термопара для котлов АОГВ-11.6 и АКГВ-11.6 Эконом выпуска до мая 2004 г. —
— термопара для котлов АОГВ и АКГВ — 11,6 Эконом выпуска с мая 2004 г. —
— одинаково для всех моделей
— для котлов АОГВ и АКГВ-11.6 с 1.09.2000
Наши рекомендации:
При ремонте агрегата смотрите
При выборе запасных частей смотрите
Пожалуйста, прочтите систему отопления
Настоятельно рекомендуется устанавливать в системах с открытым расширительным баком
Перед установкой в ​​систему, пожалуйста, прочтите
Начальные знания
Ответы на Часто задаваемые вопросы при покупке

Отличительные особенности Газовый котел АОГВ-11.6-3 Экономия:

Работая и практикуясь в ремонте, мы даем вам восемь пунктов, на которые другие производители котлов просто не дадут ответа, потому что время неподходящее, и деньги не те, и условия нет. то же самое, и люди уже «слишком устали» за свою ответственность решать подобные вопросы.

Согласитесь, это реальный плюс для котлов Жуковского завода:

1. Наличие. Котел производится нами. 100%.
2. Наличие запчастей. Здесь мы уже отвечаем напрямую. Запчасти есть и будут. 100%
3. Нет требований к обогреву. Не нужно скачивать, настраивать. При необходимости то устанавливали расширительный бачок открытого типа под потолком. Залил черпаком воду и работает. 100%
4. Нет требований к квалификации мастера. Нет. Кто угодно запустит котел. Кто угодно может это исправить. 100%
5.Не требует обязательного электричества, стабилизаторов и насосов. Работает самотеком. Автоматика котла не требует электричества. Очень актуально. 100%
6. Нет обслуживания системы или самого котла. Нет сервиса, где надо что-то побегать, иначе гарантии не будет. Как только вы все сделали правильно и успокоились — хватит на 15-20 лет. 100%
7. Практический опыт самого завода, газового хозяйства и простых людей: папы, мамы, бабушки и дедушки с такими котлами очень большие, начиная с 50-х годов.Поэтому и сам Жуковский котел, и наш опыт работы с ним — национальное достояние и достояние того времени. И об этом нельзя забывать. 100%
8. Переделка котла при желании на сжиженный газ настолько проста, даже примитивна и состоит только в вкручивании форсунок для сжиженного газа в горелку и не более того. 100%

Принимая во внимание все вышеперечисленное, советуем всегда работать с нами по той простой причине, что наше отношение к этой работе именно то, что вам нужно.Благодарить!

Наш комментарий:

Представляем Котел Эконом с газовой арматурой ЖМЗ. Конструкция котла в 2016 году без изменений.

В комплект поставки котла входят: собственно прибор, прерыватель тяги, термометр, клапанные диафрагмы (запчасть к газоблоку), щиток, паспорт изделия. Сам датчик тяги расположен сверху котла в специальной выемке в корпусе (заметить это совсем не сложно). На внутренней стороне дверцы каждого устройства наклеена наклейка с его номером и типом.Номер, указанный на этой наклейке, должен совпадать с номером, указанным в паспорте товара при его продаже. Сверху котел прикрыт крышкой, в которой видны небольшие дырочки — это турбуляторы. За счет них достигается максимальный КПД для данной конструкции котла. Патрубки отопления выходят на заднюю стенку котла горизонтально.

Обе трубы для подключения отопления имеют диаметр 1 1/2 «». Автоматика — это клапан подачи газа к горелке и блок управления котлом.

В магазине отопительного оборудования Вы можете купить газовый котел АОГВ-11.6-3 Эконом по цене 0 рублей!

Что такое газовый котел АОГВ? Аббревиатура означает, что это газовый водонагревательный прибор, то есть газовый котел для систем отопления дома или квартиры. Газовые котлы АОГВ отличаются от обычных котлов, которые устанавливаются в индивидуальных системах отопления, тем, что имеют полную энергонезависимость (возможность полноценно работать в автономном режиме, без подключения к электрической сети), оснащены системой автоматики (АСУ). контроль и управление, позволяющее управлять режимами работы оборудования, регуляторами тяги и силой пламени в фитиле без вмешательства человека.

Особенности и отличия АОГВ от других газовых обогревателей

Универсальность и автономность — основные преимущества котла в частном доме. Универсальность заключается в том, что оборудование может работать не только от централизованного газопровода, но и от баллонного газа — достаточно поменять тип горелки. Кроме того, при отсутствии электричества электронную систему управления успешно заменяют механической автоматикой — это полная энергетическая независимость и автономность.

Для корпуса разного размера можно подобрать котлы соответствующей мощности, и этот параметр отражается в маркировке агрегата: например, марка котла АОГВ 17 расшифровывается как газовый водонагревательный прибор с максимальной мощностью 17 кВт.

Теплогенерирующие элементы агрегата: приборы и датчики автоматики, камера сгорания, рубашка (теплообменник), воздуховод (дымоход). В Российской Федерации основными поставщиками этого автономного отопительного оборудования являются Боринский и Жуковский заводы — все Жуковский и Боринский заводы напольные.Боринский завод занимается производством обогревателей напольного типа в прямоугольном корпусе с размещением автоматики в задней части этого же корпуса. Вся автоматика монтируется в разных вариантах и ​​конфигурациях — это может быть отечественное механическое и / или электронное оборудование, а также европейская или американская автоматика.

Боринский завод выпускает котлы номинальной мощностью 7, 11, 17, 23 и 29 кВт в двух модификациях — одноконтурный и двухконтурный комбинированный, что позволяет отапливать даже небольшие дома общей площадью до 70 м 2 в экономичном режиме.В этом проявляется преимущество агрегатов Борин перед жуковскими, которые предназначены для больших площадей.

Медная термопара — следующий основной элемент схемы, который приводит в действие электромагнитный клапан, блокирующий подачу газа в камеру сгорания при распаде фитиля. Камера сгорания, которой оснащены газовые котлы для частного дома марки АОГВ, открытая, а это значит, что воздух для поддержания горения поступает в камеру из окружающей атмосферы.Такое устройство схемы установки должно предусматривать наличие в частном доме как естественной, так и принудительной вентиляции. Но при хорошей естественной тяге электровентилятор можно использовать только в крайнем случае.

Рубашка с теплоносителем расположена в верхней части камеры сгорания, над горелкой. Оба контура (если котел двухконтурный) имеют свой отдельный теплообменник с разделенными потоками воды и / или теплоносителя.

Жуковский машиностроительный завод выпускает котлы номинальной мощностью 11, 17, 23 и 29 кВт в трех исполнениях: экономичный (эконом-класс), универсальный (универсальный) и комфорт-класс.

Автоматика в этих агрегатах различается — конфигурацией и страной-производителем. Все котлы имеют пьезоэлектрический розжиг горелки, что соответствует определению автономности нагревателя. В зависимости от мощности прибора по маркировке в паспорте можно узнать, какую площадь может обогреть тот или иной агрегат.

Параметры нагревателя

Высокий КПД АОГВ — до 92% — означает, что установка этого оборудования принесет максимальную эффективность нагрева, и это связано с оригинальной конструкцией рубашки.Котлы могут работать в системах отопления с принудительной или естественной циркуляцией теплоносителя при условии давления в системе не менее 1,4 атм. Такие условия смогут обеспечить температуру жидкости + 40 / + 90 0 С.

Недостатком этого оборудования можно считать слишком большую мощность — даже самый маленький котел, выпускаемый Жуковским заводом, рассчитан на обогрев площади не менее 200 м 2, а значит, в небольших домах его установка будет нецелесообразной. и расходные материалы.

Горелка котла любой модификации и марки изготовлена ​​из нержавеющей стали, поэтому ее долговечность гарантирована. Рубашка горячей воды — из меди, корпус агрегата покрыт полимерной или порошковой краской … Стандартная автоматика имеет датчики и регуляторы температуры для контроля температуры теплоносителя и предотвращения перегрева котла. В комплект также входят термопара, контролирующая поток газа, и стабилизатор потока воздуха, который служит для компенсации перепадов давления воздуха при порывах ветра и перекрывает подачу газа в безветренную погоду.

Имена	AOGB-11.6	AOGBK-11.6	AOGB-17.4	AOGBK-17.4	AOGB-23.2	AOGBK-23.2	AOGBK-23.2	AOGBK-23.2 9067K -35
Показатели
Мощность номинальная, кВт	11,6	11,6	17,4	17,4	23,2	23,2	29,0	29,0	35,0
Расход магистрального или баллонного газа
Main, м Z / h	1,19	1,19	1,75	1,75	2,32	2,32	2,95	3,56	3,56
Баллон, кг / ч	0,865	0,865	1,215	1,215	—	—	—	—	—
Отапливаемая площадь, м.кв.	120	120	100-200	100-200	100–250	100–250	150-300	150-400	150-400
КПД ≥ 90%	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
Расход ГВС при нагреве воды на 35 ° C, литров в минуту	—	3,5	—	3,5	—	7,0	—	—	10,0
Присоединительная резьба, дюймы	1/2	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Ввод / вывод
К системе отопления	1/2	1/2	1/2	1/2	2	2	2	2	2
К системе ГВС	—	1/2	—	1/2	—	1/2	—	1/2	—
Диаметр газового выхода, ≥ дециметров	1,15	1,15	1,25	1,25	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Размеры, см
Высота	86,5	86,5	86,5	86,5	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Ширина	41,0	41,0	41,0	41,0	33,0	33,0	38,0	38,0	38,0
Глубина	41,0	41,0	41,0	41,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Масса, кг	43,0	47,0	49,0	52,0	56,0	72,0	65,0	80,0	82,0
Модели с 23.2 кВт 29 и 35 кВт — прямоугольный корпус

Вставка АОГВ в отопление

Профессиональный монтаж газового обогревателя в частном доме обходится примерно в 1,5 раза дешевле средней стоимости котла. Любая единица может работать как в, при этом свойства энергонезависимости сохраняются в любом случае.

Стандартная установка с герметичным контуром — пояснение:

1. Охлаждающая жидкость течет от нагревателя к батареям с обязательно установленными вентиляционными отверстиями;
2. На обратном трубопроводе перед входом в котел врезается циркуляционный насос, перед ним врезается фильтр грубой очистки;
3. Расширительный бак врезается в систему перед насосом.

В системах отопления открытого типа расширительный бак сам выполняет функции отвода воздуха; поэтому нет необходимости устанавливать вентили на все радиаторы. Резервуар врезан в трубу подачи теплоносителя, над газовым котлом, в самой высокой точке трубопровода, также допускается врезка в обратную трубу. В системах с естественной циркуляцией теплоносителя необходимо обеспечить необходимый уклон трубопровода (20 на 10 погонных метров), чтобы жидкость не застаивалась в системе, а свободно циркулировала.

АОГВ преимущества и управление

При расшифровке аббревиатуры становятся понятны преимущества агрегатов, а именно:

1. Простое и удобное управление агрегатом отопительного газа дает возможность организовать безопасное и доступное регулирование температуры теплоносителя в пределах заданные параметры;
2. Все устройства, детали и узлы производятся с использованием высокоточных технологий, но что это на практике? Это абсолютная гарантия безопасности и надежности работы.газовое оборудование … Кроме того, некоторые модели имеют ручное отключение газа и контроль температуры теплоносителя;
3. Все марки АОГВ энергонезависимы, то есть не привязаны к электрическим сетям и полностью автономны;
4. Обвязка в системе отопления может выполняться любыми трубами — полипропиленовыми, чугунными, стальными или металлопластиковыми;
5. Теплообменник (рубашка) обычно изготавливается из меди, что обеспечивает длительный срок службы;
6. Перепады давления в газопроводе не влияют на стабильность работы;
7. Высокая степень тепловой защиты обеспечивает максимальную теплоотдачу от агрегата и системы в целом.

Установка АОГВ целесообразна только в частных жилых домах, а не в квартирах из-за их большой мощности и больших размеров.

Автоматика безопасности и регулировки газовых котлов. Наладка и регулировка газовых котлов

Автоматика АГУК усложненная модификация АСУ. Это одна из самых распространенных автоматов. Благодаря своей простоте и надежности он хорошо зарекомендовал себя. Имеет защиту от гашения пламени и термостат.Подходит практически для всех типов котлов.

Недостаток в том, что биметаллическая пластина используется как чувствительный элемент в автоматике безопасности. Пластина периодически перегорает и требует автоматической регулировки. Автоматика АГУК оснащена термостатом. Клапан термостата перекрывается биметаллическим стержнем. Отрегулируйте температуру, поворачивая флажок или регулировочный винт. Подача газа к горелкам открывает пробковый вентиль. Его необходимо смазать при техническом обслуживании.

Настройка.

Температуру теплоносителя в котле устанавливают поворотом винта или флажкового стержня на термостате. При этом изменяется температура включения (выключения) горелки.

Значение температуры показывает встроенный или счетный термометр. При максимальном значении основная горелка гаснет. При минимальном значении — включение.

Интенсивность горения котла можно регулировать, отключив кран основной горелки.

Автоматика управления котлом АСУ-ТМ.

Автоматика управления котлом АСУ-ТМ может быть установлена ​​практически на любой тип котла. Имеют защиту от угасания пламени и термостат плавного действия. Минимальное количество деталей и узлов значительно упрощает обслуживание и ремонт автоматики. К недостаткам можно отнести использование биметаллической пластины, которую необходимо периодически менять и настраивать автоматику.

Главное преимущество в том, что автоматика работает практически в любых условиях.

Настройка.

Автоматика безопасности (время спуска рычага с кнопки) регулируется ввинчиванием поворотного шарнира рычага. Время сбора тарелки 30-60 сек.

Горение газа регулируется путем подачи первичного воздуха в трубки основной горелки через заслонки. Установите зазор так, чтобы пламя было устойчивым, синего цвета и высотой до 80 мм.

Температура теплоносителя в котле устанавливается поворотом стержневого винта на термостате.Это меняет интенсивность горелки.

Значение температуры показывает встроенный или счетный термометр. При максимальном значении происходит плавное гашение основной горелки. При минимальном значении — плавное включение.

Интенсивность горения запального устройства можно изменить с помощью выпускного отверстия на запальной трубке.

Расход газа, срок службы узлов, безопасность зависит от настройки автоматики управления

Автоматика управления котельной «Арбат».

Автомат управления горелкой «Арбат» применяется на многих котельных. Это современный простой в использовании прибор с применением новых технологий. Все элементы в одном корпусе, все виды защиты, обслуживание минимальное. Заменить подлежат только термопара и датчик тяги. Крайне редко менял электромагнитный клапан. Недостаток только один — блок автоматики практически не ремонтируется и при его поломке использование котла невозможно. Кроме того, кнопка автоматического выключения (красная) часто выходит из строя и приводит к поломке всего агрегата.

Настройка.

Горение газа регулируется путем подачи первичного воздуха в трубки основной горелки через заслонки. Установите зазор так, чтобы пламя было устойчивым синим цветом и высотой не более 80 мм. Температура теплоносителя в котле устанавливается поворотом ручки на термостате блока автоматики. Когда установлена ​​заданная температура, основные конфорки выключаются. Значение температуры показывает встроенный или фактурный термометр. Интенсивность горения запального устройства можно изменить с помощью выпускного отверстия на запальной трубке.

Расход газа, срок службы комплектующих, безопасность зависит от качества настроек автоматического регулирования котла.

Автоматическое управление котлом Орион.

Автоматическое управление горелкой Орион применяется во многих котлах. Это современный простой в использовании прибор с применением новых технологий. Все элементы в одной упаковке, все виды защиты, режим «малое пламя», обслуживание минимальное. Заменить подлежат только термопара и датчик тяги.Недостаток только один — блок автоматики практически не ремонтируется и при его поломке использование котла невозможно.

Настройка.

Горение газа регулируется путем подачи первичного воздуха в трубки основной горелки через заслонки. Установите зазор так, чтобы пламя было устойчивым и синим.

Температура теплоносителя в котле устанавливается поворотом ручки на термостате блока автоматики. Значение температуры показывает встроенный или фактурный термометр.При максимальном значении основная горелка гаснет. При минимальном значении — включение.

Интенсивность горения запального устройства можно изменить с помощью выпускного отверстия на запальной трубке.

Расход газа, срок службы компонентов, безопасность зависят от качества автоматического управления.

САБК автоматика управления котлом .

Автоматический предохранительный котел САБК стоит на многих котлах, зарекомендовал себя как надежное оборудование.Завод выпускает несколько модификаций автоматики. Все они имеют защиту от гашения пламени, защиту от потери тяги, термостат.

Характеристики

Две биметаллические пластины и два шаровых крана требуют периодической регулировки. Повреждение мембран главного клапана и засыхание сальника термостата вызывают утечку газа, что делает невозможным работу котла. Необходимо следить за состоянием импульсных трубок и их крепления.Некоторые модификации автоматики САБК снабжены электромагнитным клапаном, термошумом, термопарой, датчиком электрической тяги, автономным источником питания и пьезозажиганием.

Настройка.

Горение газа регулируется путем подачи первичного воздуха в трубки основной горелки через заслонки. Установите зазор ворот так, чтобы пламя было устойчивым и синим. Высота пламени не более 80 мм.

Температура теплоносителя в котле устанавливается вручную поворотом флажка на термостате.В версиях с термошариком температура устанавливается ручкой термошара. Значение температуры показывает встроенный или фактурный термометр. При максимальном значении основное пламя горелки гаснет. Как минимум — включить конфорку. Интенсивность горения запального устройства изменяется с помощью выпускного отверстия на запальной трубке.

Расход газа, срок службы узла, безопасность зависят от качества настроек автоматики.

Автоматика управления котлом АГУ-П (УГОП).

CRP

АСУ-П

Автоматика серии ASU — это самая старая и простая модификация. газовые горелки. Применяется для установки на кирпичных печах, малых котлах терморегулирующих основ. Он имеет небольшие габариты, простую конструкцию, неприхотлив и прочен. Защита есть только от тушения пламени. Современные модификации этой горелки (АГУ-П) состоят из множества деталей с креплением на заклепках и болтах.Это усложняет конструкцию и снижает надежность.

АГУ-П оборудован датчиком тяги. Способ его фиксации и привод в движение кнопочный рычаг вызывает много вопросов. Биметаллическая пластина периодически перегорает и требует регулировки. Плунжерный клапан необходимо смазывать во время технического обслуживания.

Настройка.

Горение газа регулируется путем подачи первичного воздуха в трубки основной горелки через заслонки. Установите зазор так, чтобы пламя было устойчивым, синим и высотой не более 80 см.Интенсивность горения основной горелки можно изменить с помощью запорной арматуры. Интенсивность горения запального устройства можно изменить с помощью выпускного отверстия на запальной трубке.

Расход газа, срок службы компонентов, безопасность зависят от качества настроек автоматики.

Автоматическое управление котлом АОГВ («Арбат»).

Медь газовая сталь АОГВ

Котлы старой модификации и комплектности в Новосибирске крайне редки.Во времена первой газификации частного сектора они были широко распространены. Сейчас АОГВ — большая редкость. О надежности этого устройства говорят десятилетия эксплуатации. В настоящее время к ним нет запчастей и комплектующих. Специалисты по ремонту и обслуживанию избегают с ними работать и рекомендуют заменить котел. Причина в том, что если деталь сломается при разборке автоматики, ее восстановление будет дорогостоящим и трудоемким.

Котлы выполнены по последнему слову техники: блок управления с электромагнитным клапаном, термопарой, электрическим датчиком тяги, современной горелкой и теплообменником, капиллярным термодатчиком.Отличительная деталь — зеркало для наблюдения за пилотной горелкой и длинная термопара.

Котлы имеют присущие данной серии недостатки: потеря электрического контакта между термопарой и змеевиком, не ремонтируемый блок автоматики. Кроме того, используется удлиненная термопара.

Автоматика управления «Евросит».

Автоматическое управление горелкой «Евросайт» применяется во многих котельных. Это современный простой в использовании прибор с применением новых технологий.Элементы в корпусе одинаковые, все виды защиты (от гашения пламени, отсутствия тяги), обслуживание минимальное. Замене подлежат только термопара, датчик тяги и реже электромагнитный клапан. Автоматика проста в установке и обслуживании. Недостаток только один — блок автоматики практически не ремонтируется и при его поломке использование котла невозможно.

Настройка.

Горение газа регулируется путем подачи первичного воздуха в трубки основной горелки через заслонки.Установите зазор так, чтобы пламя было устойчивым, синего цвета и высотой до 80 мм. Температура теплоносителя в котле устанавливается поворотом ручки на термостате блока автоматики. Значение температуры показывает встроенный или фактурный термометр. При максимальном значении основная горелка гаснет. При минимальном значении — включение. Интенсивность горения запального устройства можно изменить с помощью выпускного отверстия на запальной трубке.

Комфортный коттедж, просторный гараж, частный коттедж, многоуровневая квартира — газовые котлы согревают жизнь миллионов людей.Тепло мощных агрегатов постоянно, привычно, и вы не думаете об этом, пока температура в жилом или рабочем помещении внезапно не упадет. Периодическая наладка и регулировка газовых котлов позволит избежать аварий и поломок.

Что хорошо для русского, то для европейца — 20 мбар

В странах России и Европы основные нормы давления газа различаются. За рубежом это значение является постоянным и определяется на уровне 20 мбар. Однако поддерживать одинаковый уровень отопления в России и летом, и зимой — утопия.Таким образом, в теплое время года показатель падает примерно до 13 мбар, а с приходом заморозков в сети наблюдаются скачки давления и перебои в подаче газового топлива.

Иностранные производители газовых котлов не могли закрывать глаза на климатические условия соседей и настраивали импортные котлы на определенные диапазоны чувствительности. Эта операция выполняется на заводе при сборке механизма. Кроме того, имеется специальный газовый клапан, позволяющий при необходимости регулировать давление.Изначально он задумывался как способ экономии топлива, но граждане России используют его как средство предотвращения аварийного отключения газового котла из-за падения давления в трубопроводе.

Сам ГАИ

Основные действия по настройке и регулировке работы газового котла любой конфигурации должен выполнять специально обученный человек. Но есть ряд операций, с которыми может справиться потребитель тепловой энергии — например, ожидая прибытия мастера.

1. Проблема: перегрузка резака. Описание: «танцующее» пламя, дымящаяся труба. Решение: закрыть газовый клапан внизу.
2. Проблема: малая тяга котла. Описание: Воздух в котел не поступает, рециркулирующий газ не выходит. Решение: закрыть газовый кран внизу, тем самым снизив мощность горелки.
3. Проблема: не хватает воздуха для поддержания горения. Описание: пламя желтого цвета, скопление сажи. Решение: уменьшите мощность горелки указанным выше способом.
4. Проблема: избыточное давление газа. Описание: на стенках дымохода и топки оседает сажа, увеличивается расход газа. Решение: установить регулятор давления, закрыть газовый кран.

Действия, которые принято называть регулировкой и регулировкой газовых котлов, включают также нагрев котла, открытие заслонки дымохода, проверку автоматической системы безопасности, перенос переключателя манометра, установленного на газопроводе.

Заметка хозяина

Ввод в эксплуатацию газового котла немыслим без анализа отработанного газа и подачи газовых потоков.Регулировку нельзя считать завершенной, если не найден оптимальный баланс воздуха и газа. Кто хочет платить за топливо, которое улетает в атмосферу? Кто будет топить неэффективное тепло? Есть ли граждане, заинтересованные в намеренном сокращении срока службы ТЭНа?

Чтобы отвлечь аварию от вашего дома или офиса, вам нужно сделать работу по настройке рутинным делом. Возьмите за правило: раз в определенный период провести тщательный комплексный осмотр газового котла, его частей и узлов.Максимально достижимый КПД котла будет поддерживаться при приемлемом качестве работы устройства. При установке котла настенного или напольного отопления убедитесь, что помещение не требует дополнительной теплоизоляции, а потери тепла, которые неизбежны при работе котла, находятся на приемлемом уровне.

С началом отопительного сезона хозяину частного дома необходимо перевести котел отопления в рабочий режим. Операция не самая сложная, так как все инструкции по настройке агрегата в обязательном порядке указываются в технической документации.В нашей статье мы расскажем, на что обращать внимание при настройке оборудования и как заставить котел работать с максимальной эффективностью.

Выбор газового оборудования — основные критерии

С настройками газового котла нужно определиться перед его покупкой. Советуем начать с мощности оборудования. Большое значение имеют особенности вашего дома. Главное условие нормального и бесперебойного функционирования такого агрегата — наличие централизованного газоснабжения.Естественно, можно попробовать использовать импортные газовые баллоны, однако это значительно увеличит расходы. В некоторых случаях приобрести электрооборудование для обогрева здания даже дешевле, чем закупить газовые баллоны.

Отопительные котлы бывают одноконтурными и двухконтурными. В первом случае рекомендуем приобрести дополнительный бойлер косвенного нагрева. Только после этого агрегат можно использовать для нагрева бытовой воды. Оптимальный вариант — покупка двухконтурного котла, имеющего все необходимые функции для отопления дома и воды.Ключевой его особенностью является передача приоритетного режима управления работой ГВС. Другими словами, после открытия системы горячего водоснабжения прекращается подача тепла в основной контур, в который входит и система отопления.

Есть некоторые особенности выбора напольного и настенного котла. Настенное оборудование менее мощное, поэтому его недостаточно для обогрева помещения общей площадью более 300 квадратных метров. В этом случае потребуется либо приобрести другой котел, либо смонтировать напольный газовый котел.В магазинах можно купить напольные блоки любой вместимости.

Безопасная работа котла — расчет его мощности

Мощность отопительного котла — ключевой фактор, влияющий на уровень обогрева помещения, а также на долговечность оборудования и его безопасность. В первую очередь необходимо определить потери тепла через потолок, стены и окна. Часть тепловой энергии проходит через систему вентиляции, о чем тоже следует помнить. Провести такие расчеты с максимальной точностью очень сложно, без помощи специалистов не обойтись.

Однако есть методика, позволяющая приблизительно рассчитать требуемые показатели мощности. Если строительство здания велось с соблюдением всех требований безопасности и энергосбережения, то для обогрева одного квадратного метра потребуется около 100 Вт мощности отопительного оборудования. Соответственно, необходимо покупать новый газовый котел исходя из этого соотношения.

Чтобы выбрать котел, учитывайте особенности вашего дома. Ведь мощность будет зависеть от многих факторов, будь то толщина стен и потолка, наличие пластиковых или деревянных окон, а также их изоляция.Разница между температурой наружного воздуха и температурой в помещении имеет большое значение. Так, если внутри температура немного меняется, то снаружи амплитуда достигает огромных значений. Даже зимой возможны резкие переходы от плюс 10 до минус 20 градусов.

Отдавайте предпочтение современным агрегатам. И дело не только в качестве такого оборудования, но и в наличии дополнительных функций, например, ЖК-дисплеев. В этом случае настроить котел отопления не составит труда, так как на мониторе отображаются основные параметры работы устройства — частота вращения вентилятора, фактическая и заданная температура воды и многое другое.

Одна из наиболее частых проблем, связанных с питанием оборудования, — это синхронизация. Это происходит в тех случаях, когда выбранный вами блок имеет слишком большую мощность. В этом случае выхода только два — либо купить новый газовый котел, либо попробовать настроить своими руками. Предпочтительно первый вариант, однако второй также используется очень часто.

Покачивание котла — это ситуация, когда котел слишком часто включается. Это связано с чрезмерным повышением температуры охлаждающей жидкости.

Избиение чревато серьезными последствиями. Непроизвольное включение оборудования приводит к перерасходу газа, кроме того, наблюдается чрезмерный износ оборудования. Однако решить проблему очень просто — отрегулировать уровень подачи газа к горелке на минимальный уровень. Регулярно проверяйте уровень подачи газа и при необходимости заново настраивайте газовый котел.

К каждому котлу прилагается собственная инструкция, в которой подробно описано, как это сделать.Обычно на газовой арматуре есть специальные винты, отвечающие за интенсивность подачи топлива. На современных моделях все настройки можно выполнять прямо с ЖК-дисплея, что еще проще и быстрее сделать.

Контроль температуры в помещении — Руководство по настройке

Настройка газового котла позволяет установить оптимальную температуру в помещении. Единственное условие — наличие термостата, задача которого регулировать мощность конфорки. Термостат подключается к датчику температуры в помещении.Предварительно требуется установить необходимое значение температуры, комфортное для вас. После этого вы сможете насладиться теплом, прочитав книгу или посмотрев любимые фильмы.

Есть некоторые ограничения при использовании термостатов. Например, это устройство позволяет установить температуру только в одном помещении. Для устранения этого недостатка необходимо перед каждым радиатором в подающей трубе установить термостатический вентиль. Из-за сужения или расширения рабочего тела, находящегося внутри клапана, изменяется площадь сечения трубы.Эти клапаны реагируют на малейшее измерение температуры, даже увеличение количества людей в помещении может привести к сужению рабочего тела.

Выход из строя термостатов может вызвать одновременное перекрытие всех радиаторов. Это приведет к прекращению циркуляции теплоносителя в контуре отопительного оборудования. Сначала необходимо установить перемычку или байпас, чтобы избежать таких проблем.

Автоматическая система отопления помещений — доверяй, но проверяй

Современные газовые котлы оснащены автоматическим выбором режима в зависимости от наличия людей в помещениях.Это позволяет поддерживать температуру на определенном уровне даже во время длительного отсутствия хозяев. Эту настройку можно использовать только в том случае, если за системой периодически следят соседи или родственники. Это связано с тем, что в случае непредвиденных проблем, например, аварийного отключения, вся система отопления дома выйдет из строя.

Как показывает практика, причин для отключения котла может быть много:

• понижение напряжения в сети;
• отключение электроэнергии;
• уменьшение поперечного сечения дымохода из-за образовавшегося льда;
• понизить давление газа;
• гаснет горелка из-за сильного ветра, попадающего в камеру сгорания.

Следовательно, необходим регулярный мониторинг. В противном случае система может выйти из строя, что приведет к огромным финансовым затратам. Естественно, соседям нужно будет объяснить, как правильно настроить или настроить газовый котел в той или иной ситуации. Тогда вы можете рассчитывать, что в ваше отсутствие в доме ничего не произойдет.

die wasserwärmer — Перевод на английский — примеры немецкий

Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

48 sind die Wasserwärmer mit den automatischen Systemen der Sicherheit und der Regulierung versorgt.

48 Водонагреватели снабжены автоматическими системами безопасности и регулирования.

Die Boiler, kombinierte Gasboiler und Boiler mit indirekter Erhitzung, Die Wasserwärmer , Boiler, Teer-und Bitumenkessel für Verkehrswege, Die Schornsteine, die Haushaltsofenzüge, Rauchmesser, Die befestigende Zikmeisung, Standard,

Котлы, Котлы комбинированные, газовые и косвенного нагрева, Водонагреватели , Котлы, казаны для гудрона и битума, дорожное строительство, Воронки, Дымометр, Хомуты крепления, Дымоходы двухконтурные, Крепеж нормализованный, Накладки.

Modul-Heizungskessel, Heiz- und Warmwasserkessel, Die Wasserwärmer , Rohrheizkörper, Die Heizkessel, Die Elektroheizgeräte, Die Systeme der Raeume-Heizung.

Котлы отопительные модульные, Котлы отопительные водогрейные, Водонагреватели , ТЭНы, Котлы отопительные, Электроотопительные устройства, Системы отопления помещений.

Предложите пример

Другие результаты

Die Hauptcharakteristiken der Wasserwärmer AGW sind niedriger gegeben.

Aber auch die im Kondensat steckende Wasserwärme wird annähernd zu 100 Prozent genutzt.

gibt die Industrie die speziellen Wasserwärmer aus, teploobmennyje deren Oberflächen aus den Stahlrohren und den Sektionen erfüllt sind.

Промышленность выпускает специальные водонагреватели , теплообменные, поверхности которых выполнены из стальных труб и секций.

Die nochmalige Zündung ist nötig es sapalnika manuell, aber durchzuführen nicht früher als durch 2 Minuten den Wasserwärmer in die Arbeit nur nach der Auffüllung von seinem Wasser starten.

Повторное зажигание запальника следует проводить вручную, но не ранее чем через 2 минуты. Водонагреватель запускается в работу только после заполнения его водой.

die Kapazitiven Wasserwärmer als AGW, AOGW mit der Ableitung der Lebensmittel der Verbrennung in den Schornstein kann man in den Badezimmern und in den Küchen feststellen.

Емкостные водяные обогреватели типа АГВ, АОГВ с отводом продуктов сгорания в дымоход можно устанавливать в ванных комнатах и ​​на кухнях.

Das gilt auch für Ausdehnungsgefäße, Armaturen und Wasserwärmer .

Это также относится к расширительным бакам, арматуре и водонагревателям .

Der Vorteil dieses Massagesystems — это комбинация дезинфицирующих средств von Wasserwärme und Mechanischer Auswirkung, geeignet für Unterwasser-Peitsch-Duschen.

Достоинством данной массажной системы является общее воздействие на организм теплой воды и механическое воздействие, подходящее для подводного душа хлыстом.

EVAN bezieht in Russland eine marktführende Позиция в Bezug auf elektrische Heizkessel und Wasserwärmer .

In der Küche befinden sich Elektroofen und Backofen, Mikrowellenofen, Kühlmaschine, Kaffeemaschine, Toaster, elektrischer Wasserwärmer , Geschirre, Teller, Gläser und Bestecke.

Электрическая духовка, микроволновая печь, холодильник, кофеварка, тостер, электрический водонагреватель , посуда, тарелки, стаканы и столовые приборы имеются на хорошо оборудованной кухне квартир.

um den Wasserwärmer auszuschalten, muss man den Kran sapalnika und den Kran des Hauptbrenners, sowie den Kran auf der Gasleitung vor dem Gerät schließen.

Чтобы выключить водонагреватель , необходимо закрыть кран запальника и кран основной горелки, а также кран на газопроводе перед устройством.

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ТЕПЛОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ И КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК

Рассел, Р.(1993). Разработка миниатюрной системы отбора проб твердых частиц дизельного двигателя на основе разбавления для гравиметрического измерения твердых частиц. Технические документы SAE, 931190, 12.

Редзюк А. (2012). Относительно определения массовых выбросов загрязняющих веществ двигателями колесных транспортных средств. Автошляховик Украина, 4 (228), 2–7.

Варламов Г., Примак К., Шварзова Х. (2013). Общие подходы к созданию метеодологических основ энергоэкологического анализа работы объектов топливно-энергетического комплекса.Сохранение энергии. Энергетика. Энергоаудит, 10 (116), 2-9.

Лианга, З., Тиана, Дж., Зераати Резайя, С., Жанга, Ю. (2015). Исследование эмиссии наночастиц SVOC из дизельного двигателя малой мощности с использованием GC × GC-ToF-MS, Школа машиностроения, Университет Бирмингема, Великобритания, 31.

Литтера, Д., Коццолини, А., Беш, М., Веларди, М. (2013). Сравнение выбросов твердых частиц от различных технологий доочистки в аэродинамической трубе.Технический документ SAE, 2013-24-0175, 17.

Bielaczyc, P., Woodburn, J. (2016). Выбросы газообразных и твердых загрязнителей в выхлопных газах, измеренные в ходе циклов движения динамометра шасси NEDC, FTP-75 и WLTC. Технический документ SAE, 2016-01-1008, 13.

ССН 3.3.6.037-99. (1999). Санитарные нормы производственного шума, ультразвука и инфразвука. издатель стандартов, 34.

ISD 86. (1987). Методика расчета концентраций в воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий.Гидрометеоиздат, 93.

Новинский П., Зограф И. (1985) Оценка погрешности результатов измерений. Энергоатомиздат, Санкт-Петербург, 248.

Хиракоучи, Н., Фукано, И., Сёдзи, Т. (1989). Измерение выбросов дизельных выхлопных газов с помощью мини-туннеля для разбавления. Технические документы SAE, 8

, 11.

Engeljehringer, K., Schindler, W. (1993). Соответствие требованиям ISO 8178 к измерению содержания твердых частиц в дизельном топливе с помощью систем частичного разбавления потока.Технические документы SAE, 932466, 10.

Клименко, О., Редзюк, А. (2012). Исследование и разработка перспективной системы определения массовых выбросов загрязняющих веществ в выхлопных газах двигателей. Автошляховик Украина, 5 (229), 2–8.

Нагано, Х. (1990). Измерение нерегулируемых выбросов выхлопных газов от дизельных двигателей большой мощности с мини-туннелем для разбавления. Технические документы SAE,

3, 10.

Поливянчук А. (2015).Повышение эффективности систем контроля выбросов твердых частиц дизельным двигателем: монография. Издательство Харьковский национальный автомобильно-дорожный университет, г. Харьков, 220.

Устройство автономное предохранительно-регулирующее для газового котла (варианты).

Изобретение относится к газовым обогревателям автоматическим; системы управления газовым отоплением.

Устройство автономное предохранительно-регулирующее для газового котла содержит блок предохранительных клапанов, снабженный датчиком пламени, датчиками тяги и температуры теплоносителя, комнатным термостатом с клапаном.Блок предохранительных клапанов с датчиком пламени работает пневматически. Электронный комнатный термостат снабжен электроприводом клапана. Датчики тяги и температуры электрического теплоносителя соединены с электроприводом через вентиль ИЛИ для запирания клапана комнатного термостата. Датчики пламени и температуры теплоносителя работают пневматически и связаны с блоком предохранительных клапанов через вентиль OR.

ЭФФЕКТ: газовая экономия; повышена надежность серийной отечественной модели подогревателя; упрощенное обслуживание.

2 сл, 8 ил.

Изобретение относится к автоматическим газовым котлам, водонагревателям (АГВ), а также может быть использовано в автоматизированных системах отопления жидким топливом различной конструкции.

Известны автоматические газовые обогреватели [1. Аппарат отопления бытовой газовый котел-23,2-1 ГОСТ 20219-74. Руководство пользователя. ОАО «Жуковский машиностроительный завод», г. Жуковский. 1998; 2. Стаскевич Д. и др. Справочник по газоснабжению и утилизации газа. Ленинград: Недра. 1990. S-360], содержат чрезмерное количество функциональных газовых клапанов (3 клапана), требующих настройки и регулировки на заводе и потребителе, и, следовательно, ненадежный автоматический газовый нагреватель.

Известные водонагреватели не решают вопрос снижения затрат энергии (газа) на обогрев помещения и при их применении до сих пор затрачиваются значительные времени на перенастройку задач и управление контролем температуры воды в теплообменнике. Наличие большого количества клапанов, соединенных последовательно в газовом тракте питания к основной горелке, приводит к большому падению давления и значительному ограничению потока газа, особенно при минимально допустимом давлении газа на входе в АГВ (650 PA), что приведет либо к отключению AGV, либо к ухудшению комфорта в комнате с рабочим столом. а также снизить вероятность безотказной подачи газа на основную горелку (ОГ).

Для снижения энергозатрат и повышения комфорта в отапливаемом помещении было предложено техническое решение [3. Авторское свидетельство СССР № 1721397 А1, кл. F 23 N 5/00, опубл. 23.03.92. Бык. № 11]. Однако известное устройство имеет недостаточную надежность и ресурсоемкость эксплуатации. Помимо подачи газа требуется внешний источник питания для работы реле времени и катушки электромагнита. Как и в [1], последовательно на газоходе основной горелки стоит предохранительный (запорный) клапан для пуска и отсечки газа на ОГ и горелку ЗГ.

Частичное устранение дефектов достигается в [4. Свидетельство на полезную модель № EN 5441, опубл. 16.11.97. Бык. №11], взятый за прототип. Автономное устройство безопасности и регулирования газового котла содержит блок предохранительный клапан с датчиком пламени, датчики тяги и температуры теплоносителя, термостат помещения с заслонкой.

К недостаткам данного устройства можно отнести невозможность автоматической установки недельного и суточного режимов отопления; последовательное соединение в дополнение к регулирующим клапанам предохранительного клапана, один из которых связан с регулятором температуры воды в котле или системе отопления, включая население, другой — с контролем температуры в помещении, увеличивающим потери давления газа на пути к основной горелке из-за большого гидравлического сопротивления всего газового тракта от входа в блок автоматики до основной горелки.

Далее, в известном устройстве [4] регулирование температуры воды в теплообменнике фактически выводится из диапазона регулирования температуры воды путем регулирования аварийного режима. Поскольку при последовательном подключении в магистраль газового тракта двух клапанов возможны режимы работы, когда один клапан, например связанный с ручкой на температуру воды, полностью перекрывает подачу газа к основной горелке. Второй клапан в это время будет бездействовать, потому что регулирование температуры воды и температуры в помещении с обратной связью имеет разные постоянные времени для вывода выходных координат (регулируемый параметр температуры воды или помещения) в состоянии равновесия.

При нарушении теплового равновесия в месте расположения сигналы об изменении температуры в помещении поступают на датчик контроля температуры в помещении, который посылает сигнал в схему управления обработкой через температуру воды в обратной линии. Если сигнал от блоков управления датчиками температуры, передаваемый непосредственно на печатные платы, немедленно направляется в орган исполнительной власти для изменения расхода газа, сигнал температуры воды в обратном трубопроводе идет более длительный путь — преобразовать еще несколько частей контроллера контура в соответствии с температурой воды.Эта ссылка представляет собой суммирование значений температуры во всех ответвлениях обратной линии и получение ее среднего значения в баке ТЭНа.

Это преобразование сигнала требует дополнительного времени, что увеличивает общий непрерывный временной сигнал. Только теперь этот сигнал передается через импульсную трубку в орган исполнительной власти для изменения расхода газа. Однако в этой схеме только сигнал выше установленной максимальной температуры (более 90-95 ° (C) и вход в элемент сравнения приведет к контролю температуры воды и отключит подачу газа, как запланированная аварийная ситуация. .Выполнение схемы с датчиком при комнатной температуре более вероятно, так как никакая дополнительная схема не преобразует единицы, остальные единицы в контурах температуры и воды примерно того же порядка постоянной времени переходного процесса.

Таким образом, при наличии двух регуляторов, реализованных в виде некоторой конструкции блока автоматики с определенной стоимостью, функционирует только один регулятор — регулятор комнатной температуры. Это не тот светодиод, который обеспечивает надежную работу всего нагревательного устройства AGW.

Кроме того, существует неконтролируемый процесс, если закрыт водяной клапан термостата, когда тепло от объекта меньше притока тепла от аппарата. А при повышении давления в системе магистрального газа АГВ, приводящем к ухудшению рабочих параметров не только основной горелки водонагревателя, но и всего телефона в целом (уменьшение ресурса ВЫХЛОПНЫХ, перегрев объекта отопления, отходы энергии, нет энергосбережения в этом режиме и др.).

Например, в аппарате АОГВ — 23,2 предусмотрен неуправляемый режим «малый пожар», при котором газ через сквозное отверстие в седле закрытого регулирующего клапана проходит на основную горелку.При давлении в газовой магистрали ниже допустимых границ нарушен режим устойчивости небольшого пожара (можно вынести факел за пределы зоны основной горелки котла, с негативными последствиями для горелки и выходом из строя аппарата в целом) .

Для устранения отмеченных выше недостатков функции:

— это автономное устройство безопасности и регулирования для газового котла, содержащее блочный предохранительный клапан с датчиком пламени, датчики тяги и температуры теплоносителя, термостат помещения с заслонкой, блокирующей. предохранительный клапан с пламенем, сделанный им. термостат помещения выполнен е с электрозащитой.

Автономное устройство безопасности и регулирования для газового котла, содержащее запорный предохранительный клапан с датчиком пламени, датчики тяги и температуры теплоносителя, термостат помещения с заслонкой, блокирующий предохранительный клапан с пламенным пневматическим термостатом. по датчику.

Автономное устройство безопасности и регулирования для газового котла, датчики тяги и температуры теплоносителя которого выполнены электрическими и связаны по схеме ИЛИ с исполнительным механизмом на закрытие клапана термостата помещения.

Представляет собой автономное устройство безопасности и контроля для газового котла, в котором датчик тяги выполнен электрическим и соединен с исполнительным механизмом закрытия клапана помещения термостата, датчики пламени и температуры теплоносителя выполнены пневматически и подключаются. по схеме ИЛИ заблокируйте предохранительный клапан.

Представляет собой автономное устройство безопасности и контроля газового котла, в котором датчик температуры теплоносителя выполнен электрическим и соединен с исполнительным механизмом закрытия клапана помещения термостата, датчики пламени и тяги выполнены пневматически и подключаются по цепи ИЛИ Блок предохранителей находится на клапане.

— это автономное устройство безопасности и регулирования для газового котла, в котором дополнительно введены пневмодатчики, тяговые, электрические датчики тяги и температуры связаны по схеме ИЛИ с исполнительным механизмом закрытия клапана помещения термостата, пневматическими датчиками пламени штанга. подключается цепью ИЛИ блокирует предохранительный клапан.

Является автономным устройством безопасности и регулирования для газового котла, в котором введен дополнительный пневматический датчик температуры теплоносителя, электрические датчики тяги и температуры, связанные по схеме ИЛИ с исполнительным механизмом закрытия клапана помещения термостата, пневматическими датчиками пламени и температуры теплоносителя подключаются цепью ИЛИ блокируют предохранительный клапан.

— это автономное устройство безопасности и регулирования для газового котла, в котором введены дополнительные пневмодатчики тяги и температуры теплоносителя, электрические датчики тяги и температуры связаны по схеме ИЛИ с исполнительным механизмом закрытия клапана помещения термостата, пневматические датчики тяги, пламени и температуры теплоносителя подключаются цепью ИЛИ блокируют предохранительный клапан.

Отсутствие клапана управления газовой горелкой основного по температуре воды в теплообменнике значительно упрощает конструкцию блока автоматики, улучшает характеристики газового тракта в магистральной магистрали горелки, снижает до необходимого перепада давления, повышает надежность агрегата в целом за счет отсутствия движущихся механических частей, требующих периодической смазки и узла уплотнения задвижки, снижает стоимость блока автоматики.Наличие аварийного датчика температуры воды и защитного термостата, включенных в цепь питания зон электроклапана термостата, повышает надежность и бесперебойную работу газового котла. Признак «небольшого возгорания» перенесен на термостатический вентиль помещения или отсутствует.

Кроме того, автоматика газового котла обеспечивает более надежное по сравнению с прототипом аварийное отключение подачи газа к основной горелке при максимально допустимой температуре теплоносителя или отсутствии тяги в дымоходе и температуре отходящих газов. .Это связано с переводом схемы аварийного отключения газовой магистрали от клапана (например, рисунок 3) в цепь питания исполнительного механизма на закрытие заслонки и отключение подачи газа в основную горелку с термостатической задвижкой помещения. Эта пилотная горелка остается исправной и готовой к подаче вашей горелки в основную горелку для включения в работу, например, при понижении температуры в теплообменнике ниже допустимого значения.

Таким образом, защитная функция термостата при температуре охлаждающей жидкости и термостата при температуре выхлопных дымовых газов на стержень датчика.

Предлагаем опции Автономная автоматика, датчики которой работают на разных физических принципах, позволяет повысить надежность газового обогревателя в случае возникновения аварийной ситуации. Комбинация электрических и пневматических датчиков тяги, температуры охлаждающей жидкости и температуры пламени увеличивает срок службы всего газового нагревателя.

На рис. 1-8 представлены варианты автономного устройства безопасности и контроля датчиков газового котла, которые работают на различных физических принципах.

На фиг.1 представлено автономное устройство, состоящее из пневмоблока предохранительного клапана с пневмодатчиками тяги, температуры охлаждающей жидкости и пламени и электронного термостата с электрическим клапаном и датчиком температуры электронного или биметаллического типа, выполненным в опорной точке измерения. температуры всей конструкции.

На фиг.2 представлено автономное устройство, состоящее из пневмоблока предохранительного клапана и термостата комнатного датчика температуры воздуха манометрического типа.

На рисунке 3 представлено автономное устройство, состоящий из пневматического блока предохранительного клапана с пневматическим датчиком пламени и электронным термостатом, датчик комнатной температуры и электрические датчики тяги и температуры.

4 показано автономное устройство, состоящее из пневматического блока предохранительного клапана с пневматическими датчиками температуры охлаждающей жидкости и пламени и электронного термостата, датчика комнатной температуры и электрического стержня датчика.

На фиг.5 представлено автономное устройство, состоящее из пневмоблока предохранительного клапана с пневмодатчиками тяги и пламени и электронного термостата комнатного датчика температуры и электрического датчика температуры охлаждающей жидкости.

На фиг.6 представлено автономное устройство, состоящее из пневмоблока предохранительного клапана с пневмодатчиками тяги и пламени и электронного термостата комнатного датчика температуры помещения и электрических датчиков тяги и температуры.

На фиг.7 представлено автономное устройство, состоящее из пневмоблока предохранительного клапана с пневмодатчиками температуры охлаждающей жидкости и пламени и электронного термостата помещения с датчиком температуры и электрическими датчиками тяги и температуры.

На фиг.13 представлено автономное устройство, состоящее из пневматического блока предохранительного клапана с пневматическими датчиками тяги, температуры охлаждающей жидкости и пламени и электронного термостата комнатного датчика температуры и электрических датчиков тяги и температуры.

Рассмотрим предлагаемое автономное устройство безопасности и регулирования в составе газового котла.

Газовый котел (1, 2) состоит из теплообменника (резервуара, бойлера, емкости) 1, основной горелки 2, розжига горелки 3, датчика пламени пилотной горелки 4, клапана 5, форсунки 6, пневмодатчика 7. -1 тягово-чувствительный элемент 8-1, защитный пневматический термостат 9-1 аварийного перегрева воды (датчик температуры охлаждающей жидкости в теплообменнике 1, чувствительный элемент 10-1, привод предохранительного клапана 11, например, мембранный, механически связаны с клапаном 12, датчик 13-1 (1) комнатной температуры электронного или биметаллического типа, датчик 13-2 (2) температуры помещения манометрического типа и термостат (регулятор) помещения Э-14-1 (фиг.1) и Манометр 14-2 (фиг.2), механически соединенный с клапаном 15, кнопкой 16 запуска, запорным клапаном 17 на главном входе 18.

Газовый котел 1 подключен к системе отопления трубопроводами 19 подачи воды в систему отопления и 20 обратной воды из системы отопления; газ подается по магистрали 18 в основную горелку 2 через кран 17, предохранительный (запорный) клапан 12, вентиль 15 помещения термостата 14. Термостат 14 используется как манометрический, так и электронный типа (автономный аккумулятор) или с аккумуляторным зарядным устройством от сети) с возможностью установки различных режимов нагрева: дежурный, дневной, недельный и т. д.для энергосбережения.

Автономное устройство безопасности и регулирования для газового котла (рисунок 1) состоит из двух функциональных блоков: 1 — пневматический блок предохранительного клапана 11, обеспечивающий безопасную работу котла в аварийных ситуациях, 2 — электронный Термостат помещения 14-1, для поддержания нужной температуры в помещении может брать на себя некоторые функции по обеспечению безопасности работы котла. Датчики тяги и температуры (предохранительный термостат) используются с разным принципом действия в зависимости от требований к эксплуатации котла.На фиг.1, фиг.2 изображены датчики пневматические, фиг.3 — электрические, 5, 6, 7, 8 — комбинированные.

Рассмотрим работу газового котла и автоматики на примере наиболее типовой схемы устройства безопасности и регулирования, приведенной на рисунке 3, работа которой осуществляется следующим образом.

Включение. При открытии кнопки 16 предохранительный (запорный) клапан 12. Клапан 15 должен быть закрыт (установлен на минимальную температуру). В этом случае газ проходит только к пилотной горелке 3. Затем пользователь зажигает газ, чтобы пилотная горелка 3 запускала прогрев датчика 4 пламени пневматического типа.Пользователь устанавливает на агрегате задание 13-1, термостат, 14-1 желаемую комнатную температуру. При достижении датчиком 4 необходимой температуры сопло 6 закрывается клапаном 5 и в камере 11 накапливается давление, необходимое для удержания предохранительного клапана 12 в открытом состоянии. Когда кнопку 16 можно отпустить. Газ начнет поступать в основной канал горелки 2 при установке заданной температуры в помещении и при открытии клапана 15. Если температура в помещении ниже указанной, автоматически откроется клапан 15.При поступлении газа из магистрали 18, через запорный кран 17, открывается вентиль 12, вентиль 15 пойдет на основную горелку 2 и загорится от пламени пилотной горелки 3. Аппарат АГВ может включиться в режим обогрева помещения.

Поддержание равновесного теплового режима. Если температура, измеренная датчиком 13-1 ниже заданной, сигнал с датчика 13-1 поступает на термостат 14-1, который выдает сигнал на открытие клапана 15, при этом увеличит поток газа к основной горелке 2, это повысит температуру в помещении до заданной.

Датчик 13-1 измеряет комнатную температуру, которая является контрольной, по температуре которой приблизительно оценивается степень нагрева всей площади. Общая средняя оценка прогрева всей площади характеризуется температурой и количеством тепла, содержащегося в объеме воды, протекающей по обратной линии 20 к теплообменнику 1. Такая замкнутая система с локальной обратной связью поддерживает настройки. эффективно. Этот режим обеспечивает частичную экономию энергии за счет более быстрого реагирования контура на комнатную температуру, уменьшения переходного времени и расхода газа.

В качестве дополнительного преимущества предлагаем автономное устройство безопасности и контроля для котла типа АГВ можно рассматривать, когда контроллер активен с локальной ОС, возможна диагностика износа теплопередающих отопительных приборов в помещениях, например, из-за различий в этих отложениях. Сравнивая аналогичные режимы нагрева и отмечая одинаковую температуру, можно сделать вывод, что появление повышенной температуры воды в теплообменнике 1 связано со снижением теплоотдачи нагревательными приборами.

При использовании газового котла с 2-мя сдвоенными гидрораспределителями типа автоматической комбинированной газовой системы (АКГС), в котором есть второй гидравлический контур для потребления горячей воды (ГВС), поддержание равновесного теплового режима происходит за счет косвенного регулирования температуры воды через температуру. Для разбора воды пользователь заранее увеличивает заданную температуру, компенсируя отвод тепла из бака для ГВС. В другом варианте есть возможность временно отключить работу системы отопления.Аварийный режим. 1) Когда температура теплоносителя в теплообменнике 1 по разным причинам выше допустимого уровня, например 95 ° С, срабатывает чувствительный элемент 10-3 аварийной температуры и электрозащитный термостат 9-3 (например, нормально замкнутый), который выдает команду на закрытие задвижки 15. Далее заслонка перекрывает поток газа через задвижку 15 в канал основной горелки 2. Пока подача газа в пилотную горелку 3 сохраняется, температура воды в тепле теплообменник начинает уменьшаться, предотвращая аварийный перегрев теплоносителя в теплообменнике 1 и экономя дорогостоящее оборудование пользователя.Разность значений температуры; Датчик 10-3 защитного термостата 9-3 позволяет при открытии задвижки 15 подавать газ на основную горелку 2 и продолжать АГВ для обогрева помещения.

2) Также есть клапан 15 в корпусе под Чи сигнала с датчика 8-3, нормативные нарушения тяги в дымоходе при утилизации горения из камеры теплообменника 1, когда на горение влияет его температура на электрическом датчике 8-3 (например, нормально закрытый).При этом прекращается подача газа к главному 2 горелочному аппарату АГВ, клапан 15, термостат 14-1. При восстановлении тяги и нормализации температуры выхлопных газов клапан 15 открывается и продолжает работу аппарата типа АГВ.

3) В случае выхода из строя датчика 4 пламени или гашения пламени на пилотной горелке 3 клапан 5 отходит от сопла 6 и через него снижает давление, необходимое для удержания предохранительного клапана в открытом состоянии. Клапан 12 закрывается и перекрывает доступ газа к основной 2 и пилотной 3 горелкам.Аппарат АГВ выключен. №

Безаварийная работа АГВ обеспечивается включением в схему ИЛИ защитного термостата 9-3 и датчика тяги 7-3, действующей командой на закрытие запорной заслонки 15 помещения термостата 14-1 и блокирование подачи газ к основной горелке 2. Эта пилотная горелка продолжает работать.

Работа с энергоэффективностью. Термостат 14-1 может применяться для различных типов с возможностью задания режимов отопления: ночного, дежурного, дневного, недельного и др. Для энергосбережения.

Газовые котлы с автономным управлением — это первое устройство безопасности и регулирования, изображенные на фиг.1-8 имеют датчики, работающие на разных физических принципах — пневматическом и электрическом, которые работают таким же образом, как описано выше, в аварийной ситуации и для обеспечения надежной работы котлов.

Знаки, приведенные в формуле, добавляют новые свойства газовой котельной и автономному устройству безопасности и регулирования.

Электродатчик тяги 8-3 и защитный термостат 9-3 не требует дополнительной настройки рабочей зоны при установке на корпусе котла.Это улучшает эксплуатационные свойства котла и технологию сборки, сокращает время сборки.

Расположение в пространстве (фиг.8) выхлопных газов внизу, ближе всего к выходу газов из теплообменника 1, электрического датчика тяги 8-3 и защитного термостата 9-3 вверху в наиболее нагретой точке нагрева Теплообменник позволяет сначала выключить основную горелку, затем поступает пневматический датчик тяги 8-1 и защитный термостат 9-1, отключение и пилотная горелка. Это свойство повышает надежность работы газового котла.

1. Устройство автономное предохранительно-регулирующее для газового котла, содержащее блок предохранительный клапан с датчиком пламени, датчиками тяги и температуры теплоносителя, пространство с клапаном, отличающееся тем, что блок предохранительного клапана включен с пламенным пневматическим приводом. , В термостате помещения выполнен электроклапан, датчики тяги и температуры теплоносителя выполнены электрическими и связаны по схеме ИЛИ с исполнительным механизмом на закрытие клапана термостата помещения.

2. Автономное устройство безопасности и регулирования для газового котла, содержащее блок-предохранительный клапан с датчиком пламени, датчиками тяги и температуры теплоносителя, пространство с клапаном, отличающееся тем, что датчик тяги выполнен электрическим и соединен с Электропривод закрытия клапана помещения термостата, датчиков пламени и температуры теплоносителя выполнен пневматическим и подключается по схеме ИЛИ блокирует предохранительный клапан.

3. Автономное устройство безопасности и контроля для газового котла по п.1, отличающееся тем, что датчик тяги выполнен пневматическим и связан с пламенем по схеме ИЛИ блокирующий предохранительный клапан.

4. Автономное устройство безопасности и контроля для газового котла по п.1, отличающееся тем, что дополнительно введен шток пневмодатчика и подключен датчик пламени по схеме ИЛИ блокировка предохранительного клапана.

5. Автономное устройство безопасности и контроля для газового котла по п.1, отличающееся тем, что дополнительно введен пневмодатчик температуры теплоносителя и подключен датчик пламени по схеме ИЛИ с блокировкой предохранительного клапана.

6. Автономное устройство безопасности и контроля для газового котла по п.1, отличающееся тем, что дополнительно введены пневмодатчики тяги и температуры теплоносителя и связаны с пламенем по схеме ИЛИ перекрытие предохранительного клапана.

.