Русская печь мини: порядовка печки для беседки или улицы

Русская мини печь для дома: порядовка

Русские печи — это не просто элемент интерьера, который многие ошибочно принимают за декоративный. До сих пор несмотря на обилие современных типов отопительного оборудования, именно печи для загородных домов являются одним из источников бесперебойного тепла и подачи горячей воды. Русская кирпичная печь может быть использована и для приготовления пищи, для сушки грибов, ягод. Она является довольно экономной заменой сложного отопительного оборудования. В качестве топлива можно использовать сухие дрова, специальные древесные брикеты. А вот уголь в данном случае не подходит, его можно брать только для твердотопливных котлов. Для небольшого частного дома можно использовать нетрадиционную, довольно массивную конструкцию, так называемую мини русскую печь «Экономка».

Устройство русской печи.

Порядовка такой печи включает в себя схемы для 34 рядов, каждый из которых показывает расположение кирпича и особенности его укладки. Кроме описания схема обязательно включает графическое изображение кладки, указания, если есть необходимость применения не целого кирпича, а ½, ¼, ¾. Пример порядовки приведен на.

Содержание

1. Материалы для работ
2. Порядовка мини русской печи «Экономка»
3. Последующие ряды
4. Варианты отделки печи

Материалы для работ

Чтобы выполнить кладку печей, необходимо заготовить материалы, которые будут нужны во время работы. Точное их количество зависит от того, какая именно схема печи будет использована. Заслонки, дверцы, чугунная плита и прочее остаются неизменными, различаться могут только их размеры. При расчетах количества кирпича внимание также надо уделить тому, какой именно будет дымоходная труба. Обычно порядовка включает в себя только схему по кладке самой печи, для дымохода составляется совершенно отдельный чертеж.

Сегодня можно использовать уже готовые дымоходы, которые необходимости после кладки просто соединить с конструкцией печи.

Схема работы отопительно-варочной печи.

Чтобы своими руками выложить мини русскую печь «Экономка», необходимо приготовить следующее:

• красный печной кирпич полнотелый, тип 150 М125 — 750 шт;
• глиняный кладочный раствор;
• колосниковые металлические решетки с размерами — 2 шт;
• топочные дверцы — 2 шт;
• поддувальные дверцы с размерами: 130*140 мм, 140*270 мм — 2 шт;
• дверцы для чистки печи — 4 шт;
• чугунная плита для приготовления пищи 300*250 мм (последнее значение может быть больше) — 1 шт;
• дымовая задвижка — 1 шт;
• вентиляционная задвижка — 1 шт;
• печная заслонка — 1 шт;
• водогрейная коробка — 1 шт;
• стальная полоса 850*40*10 мм, 500*40*10 мм — по 2 шт каждого вида;
• металлический уголок на 1200 мм с размерами 25*25*3 мм — 1 шт;
• металлический пруток с диаметрами 16, 18 мм, 25*25*3 мм — по 1 шт;
• металлическая проволока с диаметром в 6 мм, 10 м;
• гайки, шайбы для крепежа — 16 шт;
• предтопочный лист из кровельного железа 500*700 мм — 2 шт.

Вернуться к оглавлению

Порядовка мини русской печи «Экономка»

Порядовка для мини русской печи типа «Экономка» состоит в следующем:

Схема движения газов в русской печи.

1. Без раствора выкладывают первый ряд по периметру будущей конструкции. Герметичность и ровность проверяется при помощи специального угольника, линейки, строительного уровня. После внутреннее пространство можно заполнить битым кирпичом. Для этого может использовать материал, который был отбракован, так как на нем были сколы, трещины и прочее, делающее его непригодным для работы.
2. Со 2-го ряда начинают кладку 2-х стенок, оставив отверстия для установки очистных дверок, выделяя дно для поддувала. Это обеспечивает легкую чистку конструкции при ее дальнейшем использовании.
3. Для большой топки надо установить поддувальную дверцу, дверцу для чистки, заложить основу для малой топки.
4. Для малой топки ставится дверца, после чего этот участок перекрывают кирпичом. Сама дверца по периметру обрабатывается пережженной проволокой. Края дверок не должны выступать за плоскость стенки русской печи, поэтому при помощи специального инструмента необходимо выбрать глубину равную толщине дверцы, т. е. сделать выемку. Все излишки раствора после укладки требуется убирать сразу, так как потом это уже будет сделать проблематично.
5. Выполняется укладка кирпича на столбиках, заложенных во время кладки второго ряда, кирпичи крепятся по методу замка. Сужают свод для поддувала, под перегородкой надо оставить 3 отверстия, размеры которых будут составлять 12*21 см. Такая конструкция обеспечивает отвод горячих газов из отопительной камеры.
6. При помощи кирпича перекрываются колосниковые решетки топливников, при этом надо передний и задний кирпичи немного стесывают, чтобы топливо лучше скатывалось, прогорало полностью во время эксплуатации.
7. Начинается кладка малого топливника, для большого ставится дверца, которую по периметру предварительно необходимо оформить пережженной проволокой.
8. Для малого топливника ставится дверца, для большого увеличивается проход, чтобы нагрев русской печи по всей ее конструкции был равномерным.
9. Сужается горизонтальный канал, а вот перегородка должна получиться более широкая, чем размер канала.
10. Для перекрытия горизонтального канала, перегородки выкладывают под, оставляя щель у задней стенки с шириной в 7 см и длиной в 65 см.
11. Надо выполнить перекрытие для дверок обоих топливников, после чего устроить еще один слой пода.
12. Чугунная плита с конфорками ставится на относительно небольшой слой раствора. Количество конфорок может быть разным, все зависит от потребностей в готовке.
13. На 13-14 ряду выполняется перевязка швов.
14. По боковым стенкам кладки надо выполнить крепление из стали при помощи болтов, лоб печи лучше делать квадратным, чтобы ускорить работу (с арочным придется повозиться). Над варочной камерой, которую должна иметь кирпичная печь, делается кладка с толщиной в кирпич, немного стесанный снизу. Сам лоб должен иметь такие размеры: 42*42 см. Сталь для перекрытия берется с параметрами 1*4*85 см.
15. Выполняется перекрытие лба. Второй ряд из кирпича делается вокруг варочной камеры по трем сторонам. Кирпич не стесывается, т. е. ставится он в целом состоянии.
16. Конструкция теперь приобретает уже более завершенный вид. Из стальных полос выполняется основание для устройства перетрубья. Полосы надо ставить в гнезда, которые пропиливаются в толще кирпича.
17. Выполняется конструкция свода, при этом необходимо соблюдать наклон внутрь. Кирпичи кладутся на толстый слой глиняного раствора, для армировки используется листовая сталь.
18. Выполняются необходимые соединения.
19. Сужается перетрубье, монтируется сборный канал. При этом соблюдаются размеры в 25 и 18 см, до последнего значения сужать канал надо постепенно. По правой стороне выполняется крепление по типу замок.

https://1popechi.ru/youtu.be/a9fxeuKNURg

Вернуться к оглавлению

Последующие ряды

21 ряд закладывается конструкция вентиляционного канала, сечение которого составляет 7*25 см. Это позволяет сделать вытяжку для перетрубья печи.

22 ряд. Сборный канал уменьшается, кирпичи стесываются, чтобы придать конструкции вид конуса. Вентиляционный канал принимает размеры в 12*19 см.

23 ряд. Продолжаются работы с вентиляционным каналом, который теперь приобретает квадратную форму.

Схема фундамента для русской печи.

24 ряд. Монтаж задвижек над вентиляционным каналом.

25/26 ряд. Изготовление дымового канала после сужения сборного.

27 ряд. Монтаж задвижки над дымовым каналом.

28 ряд. Объединение дымового и вентиляционного канала.

29 ряд. Укладка стальных полос, которые будут являться основанием для перекрытия вентиляционного ствола.

30/31/32 ряды. Начало работ по выполнению основания для дымовой трубы с сечением в 12*26 см.

33 ряд. Строительство дымовой трубы.

34 ряд. Продолжение кладки трубы с выполнением распушки у потолка.

Русская печь получается добротной и надежной.

https://1popechi.ru/youtu.be/WSnJSdvFU38

Вернуться к оглавлению

Варианты отделки печи

После того как мини русская печь выложена, на очереди стоит отделка. Если для работы применялся красный кирпич с ровной и гладкой поверхностью, стенка печи выглядит привлекательно сама по себе, то отделкой можно и пренебречь. Необходимо помнить, что штукатурка и облицовка только продлевают сроки эксплуатации конструкции, делают ее теплоотдачу более высокой.

https://1popechi.ru/youtu.be/xEt4ELiG2ew

Чаще всего русские печи либо оштукатуриваются, либо оформляются при помощи изразцов. В первом случае оштукатуривание выполняется с использованием специальной армировочной сетки. Начинаются работы после того, как кладочный раствор печи полностью высохнет, на это потребуется определенное время. Штукатурка наносится в несколько слоев, каждый их которых должен просохнуть.

Изразцы представляют собой совершенно другой тип отделки. Это керамическая плитка, которая имеет коробку на изнаночной стороне. Для крепления облицовки надо еще при выполнении кладки обеспечить закладные в виде металлических штырей, которые монтируются в определенном порядке. Изразцы за счет закладных крепятся надежно, они не отпадут при эксплуатации. Внешний вид русской печи с таким вариантом отделки получается очень красивым и стильным, печь станет настоящим украшением любого интерьера.

https://1popechi.ru/youtu.be/7tTSxbGegB4

Русская печь сильно отличается от остальных разновидностей похожих конструкций не только своей компактностью и внешней привлекательностью, но и тем, что ее можно использовать для приготовления пищи, сушки продуктов и ягод, для отопления, нагрева воды. Чтобы выполнить кладку, используется специальная порядовка с указанием расположения кирпича, монтажа отдельных элементов, например, дверец, решеток. Составляется такая порядовка, исходя из чертежа печи. Сегодня можно найти уже готовые, очень подробные схемы, при помощи которых печь может быть выложена своими руками.

Мини русская печь своими руками: специфика и порядовки для строительства компактной печки

Достоинства русской печи можно перечислять долго: она и греет, и кормит, и предоставляет теплую лежанку для сна. Но в небольшом домике не всегда хватает места для размещения громоздкого сооружения. Мастера печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

Желающим попробовать себя в печном деле предлагаем рассмотреть один из вариантов возведения мини-печки с порядовками и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, можно и самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный обогревательный прибор, который прослужит не один десяток лет.

Содержание:

• 1 Отличительные черты русской мини-печи
• 2 Технология строительства своими руками
  • 2.1 Этап #1 – подготовка инструментов
  • 2.2 Этап #2 – выбор материалов
  • 2.3 Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова
• 3 Нюансы технологии строительства
• 4 Выводы и полезное видео по теме

Отличительные черты русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь не отличается от обыкновенной русской печи – имеет похожую конструкцию, одинаковые функции, такое же оформление. Главной отличительной чертой является размер: она занимает значительно меньше места на полу за счет того, что плита и горнило скомпонованы и находятся рядом.

Площадь участка пола, которую занимает сооружение, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в перетрубье и заканчивается трубой, уходящей в перекрытие.

Как большую варочную камеру, так и плиту активно используют для приготовления пищи. Малый топливник растапливается достаточно быстро, поэтому применяется летом, когда обогрев всего дома не нужен. На конфорках без труда можно расположить сразу 2-3 кастрюли, а если протоплена и большая печь, то выпечь хлеб.

Для мини-печки легче выбрать место: ее можно с успехом установить как в углу, так и в центре помещения, а также встроить в перегородку или стену

Плита также долго остается горячей, поэтому ее можно использовать для разогрева или просто для хранения завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенность компактной печки – сохранение двух топливников, которые применяют с одинаковой активностью. Но они нередко располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход и спереди, и сзади.

После топки стенки конструкции долго сохраняют тепло, и хотя по размерам мини-печка уступает, теплоотдачи хватает для нагрева помещения 25-30 м²

Нужно помнить, что мини-копия по уровню опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве необходимо также производить изоляцию фундамента и близлежащих поверхностей, подверженных возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в перекрытии обшивают металлическими или асбестовыми  листами.

Сложности могут возникнуть у желающих построить лежанку – конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, уж слишком мала занимаемая площадь. Однако нишу для сушки встроить можно, как и установить небольшой водогрейный котел

Технология строительства своими руками

В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые носят различные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если запланировать самостоятельное возведение отопительного сооружения, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – оно производится и легче, и быстрее.

Первые два этапа универсальны и подходят для возведения любой русской печи. Начиная с 3-го этапа, представляем разработку А. Емшанова – отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.

Этап #1 – подготовка инструментов

Даже для простейшей кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на видимую примитивность приспособлений, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.

Галерея изображенийФото из Ручная металлическая кельмаМолоток печника или каменщикаКирочка с двумя острыми концамиМеталлический или деревянный строительный уровень

Правúло – деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяют прямолинейность кладки. Если на одну из сторон нанести деления, правило может заменить линейку (метр).

Угольник выполняет свою прямую функцию – служит для проверки углов печи и фундамента.

Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельных деталей.

Кроме перечисленных инструментов могут потребоваться:

мочальная кисть для затирки;

отвес для проверки вертикали;

рашпиль для обработки изразцов;

расшивка для отделки швов печной кладки.

Также пригодятся емкости под раствор, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамьи, подмостки или поддоны.

Этап #2 – выбор материалов

Материалы и металлические печные элементы выбирают в зависимости от типа и конструкции печи. Главное – учитывать технические характеристики, иначе после первой же топки печка растрескается.

Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Они обладают различными коэффициентами теплового расширения, поэтому при нагревании быстро разрушатся

В местах непосредственного нагрева не используют металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.

Запрет касается любых сгораемых материалов, а также тех, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.

Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, ко второй – кирпич.

Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь – способов сделать его прочным несколько. Лучшие образцы применяют для кладки топливников и дымовых каналов – то есть максимально нагревающихся элементов

Можно использовать и старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его отсортировывают, очищают от раствора, а в дальнейшем штукатурят.

Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, в который входит 480 штук, около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича меняется – в зависимости от толщины слоя.

Для мини-печи, порядовка которой расположена ниже, использованы два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для кладки внутреннего «ядра», которое переносит максимальную температурную нагрузку.

Растворы бывают разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и пр.

Лучшими считаются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие компоненты, так и заполнители

Глиняные растворы готовят по формуле 1:1, то есть на одну часть глины приходится одна часть песка. Возможны и другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Раствор замешивают на колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одно из его главных качеств – пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легким для нанесения. После высыхания он не должен образовывать трещин.

Этап #3 – порядовка мини-печи Емшанова

Автор схемы и порядовки мини-печи – Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Я. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.

Спустя пару лет после строительства печь показала отличные результаты:

быстрый и равномерный прогрев;

стабильная тяга при трубе сечением 20 см и высотой 5 м;

нет растрескивания при отсутствии футеровки второго топливника;

через 2 часа после растопки температура печи – 40-45°С, через 4 часа – от 55-80°С.

Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то оно прогреется до температуры 30-35°С. Количество ежедневно сжигаемых дров – 10-15 кг.

Для строительства используется бутовый керамический кирпич М-100, сильно пережженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины

Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.

Внутренняя конструкция печи представляет собой два выложенных вертикально и расположенных симметрично колпака, высота которых равняется высоте всего сооружения

В кладке применяется футеровка: для топливника используют шамотный кирпич ШБ-5, для одного из колпаков – лещадку ШБ-6.

Подробнее остановимся на порядовке русской мини-печки.

Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке гораздо проще сделать кладку своими руками, без лишних экспериментов и возможных ошибок

1 ряд – сплошная кладка. Боковые кирпичи по внешнему краю имеют закругления, что выглядит эстетично и аккуратно.

2 ряд – также сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

3 ряд – начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной поддувальной 25(28)х14 см.

4 ряд – продолжение строительства камер, фиксирование дверок.

5 ряд – перекрытие двух нижних каналов для образования двух колпаков с противоположных сторон. Канал у задней стенки печи примерно в 2 раза больше канала, находящегося в центре – для лучшего прогрева задней части.

Здесь же выкладывается первый ряд шамотного кирпича – это под подтопка. Задний колпак футеруется лещадкой.

6 ряд – заканчивается перекрытие нижних каналов, в остальном – продолжение предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выкладывать, формируя воронку со скосами – именно сюда, на колосник, будут падать угли для догорания.

Монтаж колосника РД-6. По краям нужно оставлять зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагревании. Продолжение футеровки колпака.

7 ряд – кладка внешнего контура, куда устанавливается дверка топочной камеры ДТ-3 или ДТ-4 и фиксируется в короб из нержавейки. Начинается кладка боковых стенок топливника шамотным кирпичом, установленным на ребро. Продолжается футеровка лещадкой колпака.

8 ряд – кладка, как и в 7-ом ряду. Широкий колпак зауживается – для этого кирпич подрезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх, а скосом вниз.

Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подтопок с плитой, а также свод горнила. Главное внимание – выравниванию пода варочной камеры

9 ряд – перекрытие широкого колпака, которое одновременно служит основанием для свода русской печи. Производится 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.

10 ряд – перекрытие топочной дверцы перемычкой из половинок кирпичей, внутри которых вставлена шпилька. Стягивание кирпичей производится гайками через шайбы.

11 ряд – перевязка предыдущего ряда, выравнивание по установленной перемычке, высота которой около 14 см. Кладка 5 ряда топливника шамотным кирпичом с формированием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а особенность его состоит в самой сильной тепловой нагрузке.

Для усиления выкладываются 2 ряда кирпича, которые со временем можно будет заменить через чугунную плиту.

12 ряд – выглядит как выступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с двух сторон и выглядит эстетично и привлекательно. Внутренняя перемычка топливника – плита ШБ-94 или ШБ-96. Ее укладывают «на сухую», без раствора и прокладывают базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

Не забываем, что между двумя кладками топливника – из красного и шамотного кирпича – расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота во время сильного нагрева.

Под также выкладывается из шамотного кирпича. Край топливника перекрывается сверху плиток, на стыках используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения – около 30 см².

Установка 2-конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного 5-сантиметрового металлического уголка на край кирпичной кладки напротив плиты.

13 ряд – кладка внешнего контура и 7-го ряда шамотного кирпича. По краям чугунной плиты укладываются 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96), раствором соединяются только по краям. В нижней части – пазы 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.

14 ряд – перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, футеровка колпака.

15 ряд – повторение 13-го ряда. Подготовка основания под строительство свода печи и возведение его. Свод должен быть выполнен строго по радиусу.

Для усиления стенок прокладывают перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. Благодаря этому боковые части смогут удержать напряжение при перетопах.

16 ряд – повторение 14-го ряда внешнего контура. Шамотная кладка возводится вокруг свода.

Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (горнила), выравнивание внешнего контура, продолжение кладки вертикальных колпаков

17 ряд – кладка устья русской печи шамотным кирпичом, зауживание верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Оно выполняется просто и защищает устье от перетопов. Чтобы кирпичи не разъезжались, применяют перфорированную ленту.

18 ряд – очередной «пояс» – выступ из закругленных кирпичей по наружному контуру. На стыках красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-миллиметровый картон или каолиновую вату чтобы соблюсти герметичность между наружной красной «оболочкой» и внутренним шамотным «ядром».

19 ряд – установка входной арки из кирпичей, поставленных на ребро. Внутри такая же арка выполнена из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри ее пропущена шпилька, зафиксированная с двух сторон гайками. Внутренняя арка защищает внешнюю от перетопа, так как чугунная плита во время топки нагревается до 500°С.

20-22 ряд – продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла над сводом укладывают толстый слой каолиновой ваты – 50-60 см, а накрывают плитой из огнеупорного бетона или простого армированного бетона.

Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.

23 ряд – сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 градусов. В результате размеры дымосборника должны сократиться до сечения 25х25 см. Продолжение футеровки бокового канала.

24 ряд – перекрытие огнеупорной плиты над сводом горнила и продолжение сужения дымосборника.

Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Окончание работ по формированию каналов и колпаков, строительство верхней части печи, переходящей в трубу для отвода дымовых газов

25 ряд – сужение дымосборника. Кладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-лежанки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже ее можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.

26 ряд – перекрытие обоих колпаков в передней части. Дымосборник сузился до конечного размера – 25х25 см. Установка 3-х задвижек: русской печи, летнего хода и зимнего хода.

27 ряд – перекрытие задвижек и колпаков.

28 ряд – очередной «пояс» из закругленного кирпича. Три дымоотводных канала соединяются в одну камеру.

29 ряд – кладка основного дымосборника шириной 25 см.

30 ряд – установка прочистной дверки для очистки дымосборника.

31 ряд – сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

32 ряд – перекрытие прочистной дверки, перевязка всего дымосборника полностью. Остается отверстие 25х25 см.

33 ряд – по контуру передней части – «пояс» из закругленного кирпича, повторная перевязка дымосборника, начало кладки трубы.

34-35 ряд и далее – кладка трубы высотой около 1 м.

После прохождения перекрытия устанавливают сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр невелик, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – у кирпичного высота более 2 м нежелательна.

Тяжелую трубу лучше сдвинуть вбок. Если же ее планируется расположить по центру, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще одну задвижку. Однако ею часто пренебрегают из-за высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.

Нюансы технологии строительства

Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго следовать порядовке, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы конструкции и кладки.

Галерея изображенийФото из Фасад – главная функциональная частьЧугунная плита перед устьемФигурное оформление устьяОснование – прочное и ровноеВторой ряд – контур стенокВыравнивание по вертикали и горизонталиКладка с раствором и без негоПечные дверки и задвижки

О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые осуществляют для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверок и задвижек без усилий, достаточный прогрев стенок и мини-лежанки свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.

Выводы и полезное видео по теме

Компактная печь с одним подтопком:

Обзор «Экономки»:

Одно из преимуществ мини-печки – отсутствие сложных внутренних каналов, благодаря чему она возводится очень быстро. Конструкция ее проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумать!

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как сооружали русскую печку у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, которая пригодится посетителям сайта.

Источник

технология строительства и заказ мини-печки

Достоинства русской печи можно перечислять долго: и греет, и питает, и теплую постель для сна дает. Но в маленьком доме не всегда хватает места для размещения громоздкой конструкции. Мастера-печники придумали уменьшенную копию – построенная мини русская печь своими руками по функциям не уступает полноценной конструкции.

Если вы хотите попробовать себя в печном деле, предлагаем рассмотреть один из вариантов строительства мини-печи с процедурами и описанием технологий. Если заручиться помощью опытного мастера, то можно самостоятельно построить красивый, эффективный, полезный отопительный агрегат, который прослужит не один десяток лет.

Содержание статьи:

• Отличительные особенности русской мини-печи
• Технология строительства своими руками
  • Этап №1 – Подготовка инструментов
  • Этап №2 – подбор материалов
  • Этап №3 – заказ Мини-печь Емшанова
• Нюансы технологии строительства
• Выводы и полезное видео по теме

Отличительные особенности русской мини-печи

Принципиально миниатюрная печь ничем не отличается от обычной русской печи — это имеет аналогичный дизайн, те же функции, тот же дизайн. Главной отличительной чертой являются размеры: она занимает значительно меньше места за счет того, что печь и горнило расположены рядом.

Площадь пола, занимаемая сооружением, обычно не более 1 м х 1,3 м, но возможны и другие варианты, чуть больше или меньше. Высота конструкции такая же, как обычно: основная часть вверху плавно перестраивается в кольцо и заканчивается трубой, уходящей в потолок.

И большая варочная камера, и плита активно используются для приготовления пищи. Небольшая топка протапливается достаточно быстро, поэтому используется летом, когда не нужен обогрев всего дома. На конфорки легко можно поставить сразу 2-3 кастрюли, а если растопить большую печь, то и хлеб испечь.

Место для мини-печи выбрать проще: ее можно удачно установить как в углу, так и в центре комнаты, а также встроить в перегородку или стену

Печь также долго сохраняет тепло время, поэтому его можно использовать для разогрева или просто для поддержания завтрака или обеда в теплом состоянии.

Особенностью компактной печи является сохранение двух топок, которые используются с одинаковой деятельностью. Но зачастую они располагаются с двух противоположных сторон – в этом случае потребуется свободный подход как спереди, так и сзади.

После печи стены конструкции долго сохраняют тепло, и хотя мини-печь уступает по габаритам, теплоотдачи хватает для обогрева помещения 25-30 м²

Необходимо помнить, что мини-копия по степени опасности не отличается от большой русской печи, поэтому при строительстве также необходимо изолировать фундамент и близлежащие поверхности, подверженные возгоранию. Стены, деревянные участки пола, края проема в потолке обшивают металлическими или асбестовыми листами.

Сложности могут возникнуть у желающих соорудить кушетку — конечно, мини-вариант не предполагает полноценного места для отдыха, слишком маленькая площадь. Однако можно соорудить нишу для сушки, а также установить небольшой котел

Технология строительства своими руками

В быту существует множество вариантов мини-конструкций, которые имеют разные названия. Часто их называют просто русскими печами или «экономками». Если вы планируете самостоятельное строительство отопительной конструкции, то лучше остановиться как раз на строительстве русской мини-печи – она делается и проще, и быстрее.

Первые два этапа универсальны и подходят для строительства любой русской печи. Начиная с 3-го этапа представляем разработку А. Емшанова — Отличный образец компактной и многофункциональной мини-печки.

Этап №1 — Подготовка инструментов

Даже для простой кладки требуется специальный инструмент печника. Несмотря на кажущуюся примитивность устройств, каждое из них имеет четкое назначение. Перечислим основные инструменты, которые лучше подготовить заранее.

Фотогалерея

Фото

По форме напоминает шпатель, используется для укладки раствора на кирпичи и дальнейшего шлифования по ряду. Он также может смешивать раствор.

Многофункциональный инструмент, который может пригодиться для самых разных задач: соскабливания или разбивания кирпича, удаления наплывов, выбивания

По внешнему виду напоминает молоток, но не имеет тупого конца. Оба острых конца затачиваются по-разному: более узкий конец дорабатывается

Необходимо после укладки каждого ряда проверять правильность горизонтальности и ровность расположения встраиваемых элементов — дверей, защелок, вьюшек

Мастерок ручной

Молоток печника или каменщика

Два острых конца

Уровень металлический или деревянный строительный

Правило — деревянная перекладина с ровными краями длиной 1-2 м, с помощью которой проверяется прямолинейность кладки. Если разделить на одну из сторон, линейку (метр) можно заменить правилом.

Квадрат Выполняет свою прямую функцию — служит для проверки углов печи и фундамента.

Рулетка или складной метр пригодится для измерения любых расстояний между элементами печи и отдельными деталями.

В дополнение к перечисленным инструментам могут понадобиться:

• Мочевая щетка для затирки швов;
• отвес для проверки вертикали;
• рашпиль для обработки плитки;
• сшивка для отделки швов кладки.

Также подходят емкости для раствора, специальный инструмент или станок для резки кирпича, скамейки, подмости или поддоны.

Этап №2 — подбор материалов

Материалы и металлические элементы печи выбираются в зависимости от типа и конструкции печи. Главное учитывать технические характеристики, иначе печь треснет уже после первой же топки.

Нельзя перевязывать два вида кирпича: красный керамический и огнеупорный. Имеют разные коэффициенты теплового расширения, поэтому при нагреве быстро разрушатся

В местах прямого нагрева не используются металлические детали, которые во время топки также расширяются и разрушают кирпичную кладку.

Запрет распространяется на любые горючие материалы, а также те, которые при нагревании плавятся, деформируются и начинают выделять опасный для здоровья дым.

Рекомендуется использовать высококачественные материалы натурального и искусственного происхождения. К первой группе относятся бутовый камень и булыжник, а ко второй группе – кирпич.

Кирпич лучше перебрать, замочить или обжечь — есть несколько способов сделать его прочным. Для кладки топок и дымовых каналов используются лучшие образцы — то есть наиболее нагреваемые элементы

Можно использовать старый кирпич, оставшийся от разобранных печей. Перед кладкой его сортируют, очищают от раствора, а затем штукатурят.

Каждый элемент должен иметь ровные края, без сколов и трещин. Масса 1 кубометра кирпича, включающего 480 штук, составляет около 1700 кг. При использовании раствора количество кирпича варьируется – в зависимости от толщины слоя.

Для мини-печи, заказ которой расположен ниже, использовались два вида кирпича: красный печной и шамотный. Второй необходим для укладки внутренней «сердцевины», переносящей максимальную температурную нагрузку.

Растворы разные: с содержанием глины, цемента, известняка, гипса и др.

Лучшими являются составы на основе природной глины. Но в любом случае в состав раствора должны входить как вяжущие вещества, так и заполнители

Глиняные растворы готовятся по формуле 1:1, то есть на одну часть песка приходится одна часть глины. Возможны другие варианты: 1:1,5, 1:2, 1:2,5.

Раствор замешивают в колодезной, водопроводной или дождевой воде. Одним из главных его качеств является пластичность. Состав должен быть достаточно густым, но легко наносимым. После высыхания на нем не должно образовываться трещин.

Этап №3 — заказ мини-печи Емшанова

Автор схемы и заказ мини-печи — Алексей Емшанов. Его разработка напоминает русскую печь Ю. Порфирьева, но отличается более эффективным и равномерным прогревом боковых стенок.

Через пару лет после постройки печь показала отличные результаты:

• быстрый и равномерный нагрев;
• стабильная осадка с трубой сечением 20 см и высотой 5 м;
• отсутствие трещин при отсутствии футеровки второй топки;
• Через 2 часа после растопки температура печи 40-45°С, через 4 часа — от 55-80°С.

Если печь установить в помещении объемом около 100 м³, то она будет прогреваться до температуры 30-35°С. Количество дров, сжигаемых ежедневно, составляет 10-15 кг.

Для строительства применяется кирпич керамический бутовый М-100 сильнообожженный. Это заметно и внешне: на кирпиче видны специфические черные подпалины

Благодаря черным вкраплениям печь выглядит привлекательно и не требует дополнительной облицовки, хотя при желании ее можно покрыть штукатуркой и покрасить.

Внутренняя конструкция топки состоит из двух вертикально расположенных и симметрично расположенных колпаков, высота которых равна высоте всей конструкции

В кладке используется футеровка: для топки использовать шамотный кирпич ШБ-5, для одна из крышек — колба ШБ-6.

Остановимся на заказе русской мини-печки.

Схемы рядов с 1 по 4 и с 5 по 8. Благодаря подробной порядовке намного проще выполнить кладку самостоятельно, без лишних экспериментов и возможных ошибок

1 ряд — сплошная кладка. Боковые кирпичики по внешнему краю закруглены, что выглядит эстетично и аккуратно.

2-рядная — тоже сплошная кладка, общей площадью чуть меньше основания. Размеры: 6 кирпичей на 6,5 кирпичей.

3 ряд — Начало строительства зольной камеры. Установка трех прочистных дверок 14х14 см и одной ударной 25(28)х14 см.

4 ряд ​​ — продолжение строительства камер, крепления дверей.

5 ряд — перекрытие двух нижних швеллеров для формирования двух шапочек на противоположных сторонах. Канал у задней стенки топки примерно в 2 раза больше, чем канал, расположенный в центре — для лучшего прогрева задней части.

Здесь выложен первый ряд шамотного кирпича — это подтопление. Задний капюшон обшит кантом.

6 ряд — заканчивается перекрытие нижних каналов, остальное является продолжением предыдущего ряда. Второй ряд шамотного кирпича необходимо выложить, образуя воронку со скосами — именно сюда, на колосник, угли будут падать для выгорания.

Установка решетки РД-6. По краям нужно оставить зазоры шириной около 5 мм для свободного расширения при нагреве. Продолжение подкладки шапки.

7 ряд — кладка наружного контура, где установлена ​​и закреплена в коробе из нержавеющей стали дверка камеры сгорания ДТ-3 или ДТ-4. Кладку боковых стен топки начинают с шамотного кирпича, установленного на ребро. Подкладка с шапкой-хлопушкой продолжается.

8 ряд — кладка, как в 7 ряду. Широкую шляпку сужают – для этого кирпич срезают под углом 45° и кладут широкой стороной вверх и скосом вниз.

Схемы рядов с 9 по 12 и с 13 по 16. Формируется подпоток с плитой, а также кузнечная печь. Основное внимание уделяется выравниванию дна варочной камеры.

9 ряд — внахлест широкий колпак, который одновременно служит основанием свода русской печи. Производят 4-й ряд шамотной кладки с перевязкой предыдущего ряда.

10 ряд — перекрытие топочной дверки перемычкой из половинок кирпича, внутрь которой вставлена ​​шпилька. Кирпичи стянуты гайками через шайбы.

11 ряд — перевязка предыдущего ряда, совмещение с установленной перемычкой, высота которой около 14 см. Кладка 5-го ряда топки шамотным кирпичом с образованием выхода для дымовых газов. Обычно этот выход называют «хайло», а его особенность состоит в сильнейшей тепловой нагрузке.

Для армирования выкладывается 2 ряда кирпичей, которые со временем можно заменить через чугунную плиту.

12 ряд — выглядит как уступ, повторяет форму первого ряда. Кирпич закруглен с обеих сторон и выглядит эстетично. Внутренняя перемычка топки – пластина ШБ-94 или ШБ-96. Укладывается «насухо», без раствора и укладывается базальтовым картоном толщиной 2-3 мм.

Не забывайте, что между двумя кладками топки — из красного и шамотного кирпича — расстояние 5-8 мм. Зазор необходим для свободного расширения шамота при сильном нагреве.

Под также выложен из шамотного кирпича. Край топки укладывается внахлест поверх плитки, в местах стыков используется базальтовый картон или каолиновая вата. Хайло приобретает законченный вид, площадь сечения около 30 см².

Установка 2-х конфорочной чугунной плиты 71х41 см и защитного металлического уголка 5 см на ребро кирпичной кладки напротив плиты.

13 ряд — кладка наружного контура и 7-го ряда из шамотного кирпича. По краям чугунной плиты 2 половинки распиленной шамотной плиты (94 или 96) укладываются, раствор соединяется только по краям. В нижней части имеются канавки 5-7 мм для свободного хода чугунной плиты.

14 ряд ​​ — перевязка предыдущего ряда, кладка варочной камеры, облицовка вытяжки.

15 ряд — повтор 13 ряда. Подготовка фундамента для возведения свода печи и ее возведения. Арку необходимо делать строго по радиусу.

Для укрепления стен проложить перфорированную оцинкованную металлическую ленту через 1-2 ряда. За счет этого боковые части смогут выдерживать нагрузки при переливах.

16 ряд — повторение 14 ряда внешнего контура. Вокруг свода возведена шамотная кладка.

Схемы рядов с 17 по 20 и с 21 по 24. Полное формирование варочной камеры (топки), выравнивание наружного контура, продолжение кладки вертикальных колпаков

17 ряд — кладка устья русской печи шамотным кирпичом, сужение верхней части. Вместо традиционного арочного оформления используется фигурное. Он прост и защищает рот от переполнения. Чтобы кирпичи не рассыпались, используйте перфорированную ленту.

18 ряд — Еще один «пояс» — выступ из округлых кирпичей по внешнему контуру. В местах стыков красного и шамотного кирпича необходимо прокладывать базальтовый 3-мм картон или каолиновую вату для сохранения герметичности между внешней красной «оболочкой» и внутренней шамотной «сердцевиной».

19 ряд — Монтаж входной арки из кирпича уложенного на ребро. Внутри такая же арка из шамотного кирпича. Для усиления конструкции внутри нее пропустили шпильку, зафиксировав с обеих сторон гайками. Внутренний свод предохраняет наружный от перелива, так как чугунная плита при нагреве нагревается до 500°С.

20-22 ряд — продолжение кладки предыдущего ряда. Для сохранения тепла поверх свода укладывают толстый слой каолиновой ваты — 50-60 см, и закрывают плитой из огнеупорного бетона или простого железобетона.

Начиная с 22 ряда можно использовать только красный кирпич.

23 ряд — сужение дымосборника с 3-х сторон под углом 22 или 45 град. В результате размеры дымосборника должны быть уменьшены до сечения 25х25 см. Продолжение облицовки бокового канала.

24 ряд ​​ — перекрытие огнеупорной плиты над сводом горна и продолжение сужения дымосборника.

Схемы рядов с 25 по 29 и с 30 по 35. Завершение формирования каналов и колпаков, сооружение верхней части топки, переходящей в трубу для отвода дымовых газов

25 ряд — сужение дымового короба. Укладка внутреннего контура вокруг горизонтальной поверхности (мини-грядки или сушилки) «на сухую» для обеспечения расширения и защиты от микротрещин. Позже его можно облицевать керамической плиткой. Оформление боковых каналов.

26 ряд — нахлест обеих лиц. Дымосборник сузился до окончательных размеров – 25х25 см. Установка 3 вентилей: русская печь, летний ход и зимний ход.

27 ряд — перекрытие задвижек и колпачков.

28 ряд — Еще один «пояс» из округлых кирпичей. Три дымоходных канала соединены в одну камеру.

29 ряд — кладка основного дымосборника шириной 25см.

30 ряд — Установка прочистной дверцы для прочистки дымосборника.

31 ряд — сужение дымосборника, подготовка его к перекрытию.

32 ряд — перекрытие прочистной дверки, одевание всего дымосборника полностью. Имеется отверстие 25х25 см.

33 ряд — по контуру лицевой части — «пояс» из оцилиндрованного кирпича, перекладка дымосборника, начало кладки трубы.

34-35 ряд и далее — укладка трубы высотой около 1м.

После прохождения потолка устанавливается сэндвич-дымоход сечением 20 см. Диаметр небольшой, поэтому выдерживает вес не более 1 тонны. Это необходимо учитывать при подборе дымохода – высота кирпича более 2 м нежелательна.

Тяжелую трубу лучше отодвинуть в сторону. Если его планируется центрировать, то выше 1,5 м поднимать нельзя. В идеале прямо в трубе, под потолком, нужно установить еще один вентиль. Однако им часто пренебрегают из-за его высоты – дотянуться до трубы действительно проблематично.

Нюансы технологии строительства

Строительство печи подчиняется определенным правилам, нарушать которые не рекомендуется. Проще говоря, необходимо строго соблюдать порядок, не отступая ни на полкирпича в сторону. Рассмотрим некоторые нюансы строительства и кладки.

Фотогалерея

Фото

Для облегчения обслуживания печи все основные элементы расположены на лицевой стороне: топочная и очистная дверки, горловина в топке

Печь для приготовления пищи и отопления, для изготовления которой традиционно используют чугун, располагают в удобном месте, прямо перед устьем

Обычно устье делают арочным — в виде простой дуги , но вот верхняя часть оформлена иначе, в виде изогнутой арки — оригинально и красиво

Фундамент имеет максимальную нагрузку по весу, поэтому для его возведения нужно выбирать самые крепкие кирпичи, без трещин и сколов

Если первый ряд образован выступом из кирпичей с закругленными краями, то второй ряд — контур вертикальных стен

После кладки каждого ряда требуется проверять с помощью уровня и отвеса горизонталь — внутреннюю и наружные ряды кирпича — и вертикальные углы

Внимательно изучите порядок: в отличие от наружных стен, полностью заложенных раствором, при возведении внутренних частей он используется не всегда, иногда применяется «сухой» способ

Для крепления дверей используются различные способы: в раму, на проволоку или на шпильки. При установке створок сначала установить полотно, по которому они перемещаются

Фасад — основная функциональная часть

Чугунная плита перед устьем

Фигурная конструкция устья

Основание сплошное и ровное

Второй ряд — контур стен

Выравнивание по вертикали и горизонтали

Кладка на растворе и без раствора

Дверцы печей и задвижки

О качестве кладки можно судить по первым топкам, которые проводят для сушки печи. Хорошая тяга, правильное направление движения дымовых газов, открывание дверей и задвижек без усилий, достаточный прогрев стен и мини-лежаков свидетельствуют о правильном выполнении действий и соблюдении норм технологии.

Выводы и полезное видео по теме

Компактная печь с одним подом:

Отзыв о «Экономке»:

Одним из преимуществ мини-печки является отсутствие сложных внутренних каналов, поэтому она строится очень быстро. Ее конструкция проста и понятна, поэтому лучшего варианта для первого опыта строительства русской печи просто не придумаешь!

Пишите комментарии в блоке ниже, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как вы строили русскую печь у себя на даче или в загородном доме. Делитесь полезной информацией, полезной для посетителей сайта.

Convotherm — Продукт

СОДЕРЖАНИЕСТАРТ

/ Конвотерм мини Стандарт 6.10

• Технические характеристики
• Загрузки

Чем меньше, тем лучше: панель управления Convotherm mini Standard предлагает классические элементы управления, такие как переключатели, поворотные ручки и кнопки. Это позволяет легко, быстро и индивидуально выбирать все настройки, что особенно ценят профессионалы. В то же время он предлагает полную производительность по всему спектру семейства мини: гибкость и разнообразие благодаря трем режимам приготовления, автоматическому приготовлению и выпечке, смешиванию и загрузке порций, а также автоматической очистке.
Ш x Г x В	201/4″ x 305/8″ x 243/4″ 51,4 см x 77,8 см x 62,9 см
Вес	121,3 фунта 55 кг
Выходная мощность	н/д
Тип входа питания	Электрический
Основной источник питания	400 В x 50 Гц x 3 фазы 400 В x 60 Гц x 3 фазы
Рейтинг эффективности	%
Использование энергии	кВтч/100 фунтов льда
Сертификаты

Идеальное компактное устройство для использования на открытом воздухе на террасах, в пивных садах или в грузовиках с едой. Мини-мобиль может легко работать от сети 230 В и не зависит от подключения к пресной и сточной воде. В то же время, он предлагает спектр производительности всего семейства мини: большая гибкость благодаря трем режимам приготовления, чрезвычайно простое управление, автоматическое приготовление и выпечка, смешивание и загрузка порций, а также автоматическая очистка.
Ш x Г x В	201/4″ x 305/8″ x 287/8″ 51,4 см x 77,8 см x 73,3 см
Вес	147,7 фунта 67 кг
Выходная мощность	н/д
Тип входа питания	Электрический
Основной источник питания	400 В x 50 Гц x 3 фазы 400 В x 60 Гц x 3 фазы
Рейтинг эффективности	%
Использование энергии	кВтч/100 фунтов льда
Сертификаты

Брошюры и рекламные листовки

Мини-буклет Convotherm EN

;EnglishDeutschEspañolFrançaisItalianoNederlands中文(中华人民共和国)

Спецификации

Convotherm mini — стандарт 6.

10 — спецификация

;EnglishEnglishEnglishEnglishEnglishČeštinaČeštinaČeštinaČeštinaČeštinaDanskDanskDanskDanskDanskDeutschDeutschDeutschDeutschDeutschEspañolEspañolEspañolEspañolEspañolFrançaisFrançaisFrançaisFrançaisFrançaisItalianoItalianoItalianoItalianoItalianoNederlandsNederlandsNederlandsNederlandsNederlandsNorsk, nynorskNorsk, nynorskNorsk, nynorskNorsk, nynorskNorsk, nynorskPolskiPolskiPolskiPolskiPolskiSvenskaSvenskaSvenskaSvenskaSvenskaΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάעבריתעבריתעבריתעבריתעברית中文(中华人民共和国)中文(中华人民共和国)中文(中华人民共和国)中文(中华人民共和国)中文(中华人民共和国)

Convotherm mini — Standard 6.10 mobile — Спецификация

;EnglishEnglishEnglishČeštinaČeštinaČeštinaDanskDanskDanskDeutschDeutschDeutschEspañolEspañolEspañolFrançaisFrançaisFrançaisItalianoItalianoItalianoNederlandsNederlandsNederlandsNorsk, nynorskNorsk, nynorskNorsk, nynorskPolskiPolskiPolskiSvenskaSvenskaSvenskaΕλληνικάΕλληνικάΕλληνικάעבריתעבריתעברית中文(中华人民共和国)中文(中华人民共和国)中文(中华人民共和国)

СОДЕРЖАНИЕ

Этот веб-сайт использует основные файлы cookie.