Самодельные системы отопления частного дома: Отопление частного дома своими руками: схемы, виды, монтаж

Отопление частного дома

Главная | Новости |

Для того чтобы ваше проживание в частном доме было максимально комфортным, он должен непременно иметь столь важный элемент, как система отопления частного дома. Только с ее помощью можно создать удивительно приятные, комфортные условия для проживания.

Конечно же, не последнюю роль в любой отопительной системе играет теплоноситель. По сути, его наличие – обязательное условие, иначе устройство отопления в частном доме просто не сможет функционировать качественно. Практически все современные отопительные системы в качестве теплоносителя используют воду.

Наиболее правильным вариантом является обращение к специализирующейся компании, работники которой помогут осуществить выбор системы отопления частного дома и оказывают услуги по установке отопительных систем.

Следует отметить, что порой владельцы домов, не желая нанимать дополнительных специалистов, сами берутся за установку отопительной системы. На самом деле, в этом нет ничего сложного – достаточно просто соблюдать определенные правила монтажа. Однако, профессионалы смогут посоветовать, какой именно тип отопительной системы будет наиболее рационально использовать в вашем доме, правильно смонтируют ее.

Следует отметить, что порой владельцы домов, не желая нанимать дополнительных специалистов, сами берутся за установку отопительной системы. На самом деле, в этом нет ничего сложного – достаточно просто соблюдать определенные правила монтажа.

Из чего состоит отопительная система?

Довольно часто сердцем, основным элементом любой отопительной системы является котел. Именно он производит нагрев теплоносителя, задача которого очевидна – разнести тепло по всему дому. И, конечно же, лучше всего с этой задачей может справиться жидкость. В большинстве отопительных систем в качестве теплоносителя принято использовать воду.

Система с теплоносителем такого типа делается замкнутой. То есть, вода, находящаяся в ней циркулирует по кольцу, и долив теплоносителя требуется крайне редко.

На сегодняшний день наиболее надежной и практичной признана двухтрубная отопительная система, которая изображена на фото:

Она состоит из двух замкнутых на котле контуров – подачи теплоносителя и обрата. Первый служит для того чтобы подводить разогретую в котле жидкость к радиаторам, где она и отдает свое тепло. После остывания теплоноситель по трубам обрата возвращается к котлу для повторного нагрева. При этом наиболее рациональным и максимально эффективным является параллельное расположение радиаторов – таким образом, они прогреваются одновременно, что делает возможным равномерный прогрев всех помещений. Важно помнить – на эффективность обогрева влияет расстояние между контурами подачи теплоносителя и обрата. Допустимый минимум – высота от подоконника до пола.

Многие специалисты утверждают, что подобная отопительная система менее эффективна, чем старое печное отопление. Следует признать, что отчасти они правы – ведь по причине прохождения теплоносителя по трубам и узлам происходит определенная потеря теплоносителя. Однако не следует забывать, что печное отопление не делает возможным одновременный равномерный прогрев всех комнат. Кроме того, использование печи – весьма неудобно по причине необходимость хранения большого запаса дров. Если же использовать котел, работающий на дровах, топлива требуется значительно меньше.

Чаще всего используется достаточно простая, и в то же время весьма эффективная двухтрубная отопительная система с естественной циркуляцией теплоносителя. Она позволяет качественно отапливать дом, не используя при этом дополнительного оборудования – электрических циркуляционных насосов. Причина популярности данной системы отопления частных домов объясняется тем, что нередки случаи перебоев с электропитанием – а в таком случае (без электричества) система работать просто не сможет. Все, что необходимо для правильной и максимально качественной работы такой системы отопления частного дома – строгое соблюдение правил во время ее монтажа и запас топлива.

Одним из главных требований, которое крайне важно соблюдать для дальнейшей работоспособности системы, является создание максимально возможной разницы в высоте между выходным патрубком системы и самой высшей точкой системы. Именно поэтому наиболее рациональным является расположение котла с патрубком в подвальном помещении. Если подвал отсутствует, котел устанавливается в углубление на первом этаже. Не менее важным является и создание уклона магистрали обрата. Он выполняется по горизонтали, начиная от первого радиатора системы.

В отопительной системе данного типа существует еще один обязательный элемент – расширительный бачок. Он используется для создания в системе максимального давления, которое крайне важно для нормальной циркуляции. Работа бака основана на обычном гравитационном принципе. Размещать его следует как можно выше – идеальным местом будет являться чердак. Именно от высоты расположения, а не от количества жидкости в баке и зависит давление. Бак должен иметь средний объем. Ведь дополнительной его функцией является возможность контроля уровня теплоносителя, который при необходимости можно просто сливать из бака.

Следует помнить, что такие системы отопления частного дома могут правильно работать только в том случае, если теплоносителем является вода. Система с таким принципом действия расширительного бака называется открытой.

Закрытыми называются системы, в которых расширительный бак никак не связан с внешним миром. То есть – не имеет возможности откачки теплоносителя. В такой системе принято использовать компенсационный бак. Это емкость небольшого размера, внутренняя полость которой разделена на две части гибкой мембраной. Одна из частей заполнена теплоносителем. Регулирование давления в системе происходит посредством выгибания мембраны в ту или иную сторону. Поскольку система замкнута, это позволяет в качестве теплоносителя использовать тосол.

Трубы для отопительной системы

Продолжительное время для создания отопительной системы использовались исключительно стальные трубы. Это было довольно неудобно, поскольку монтаж занимал продолжительное время, да и грубые швы, впоследствии сильно портили визуальное восприятие системы и виды отопления частных домов.

К счастью, сегодня смонтировать отопительную систему любой сложности можно, используя металлопластиковые трубы. Они более тонкие, гибкие. Их поверхность выполнена из специального термостойкого пластика, а внутренняя часть – из тонкого слоя алюминия. На рынке существует огромное количество дополнительных элементов для металлопластиковых труб – уголков, соединений, кранов. Они позволяют как соединять трубы между собой, так и подключать к ним трубу иного типа.

Поскольку на сегодняшний день существует достаточно большое количество видов металлопластиковых труб, особое внимание при их выборе следует обратить на маркировку. Трубы, предназначенные для отопительных систем, обозначены символами «PE-RT-AL-PE-RT».

Преимущество металлопластиковых труб состоит еще и в том, что работать  ними довольно легко. Достаточно гибкие и легкие, они режутся обычной ножовкой или ножницами по металлу.

Для того чтобы способы отопления частного дома были максимально герметичными, следует тщательно устанавливать все комплектующие. При этом рациональным является использование пресс фитингов – они прекрасно сохраняют целостность трубы.

Что следует делать в первую очередь?

Итак, вы решили создать в доме качественную и надежную отопительную систему, которая работает с жидким теплоносителем. Первое, что необходимо сделать, планируя любые виды систем отопления частного дома, – создать детальный план, схему будущей системы. На ней должно быть указано: расположение и уровень котла, продолжительность трубопровода, размещение радиаторов и всех дополнительных компонентов системы, вплоть до кранов Маевского. После этого следует определить, котел какой именно мощности вам необходим. Ведь более слабый не сможет создать необходимый уровень и скорость нагрева. А более сильный использовать просто нерационально – ведь он будет работать лишь вполовину своей мощности.

Рассчитать необходимую мощность довольно просто – 1 КВт идет на 1 м². Такое простое умножение дает вам определенный параметр. Полученную сумму следует умножить на 1,5 – это и будет оптимальная мощность котла.

Довольно часто при создании системы отопления используются самодельные отопительные котлы. Они имеют более низкую стоимость, однако невозможно установить их точную мощность.

В случае если вы решили дополнить типы систем отопления частного дома именно таким котлом, то следует просто рассчитать максимальный объем теплоносителя, который данный котел может вмещать. Для этого следует объем помещения (или суммарный объем помещений) которое будет отапливаться, просто разделить на 1000. То есть, объем комнаты в 100 м² равен 300 м³. Делим данный показатель на 1000 и получаем 300. Соответственно, именно такое количество теплоносителя и должен вмещать самодельный котел.

Следует отметить, что размер котла напрямую зависит от его мощности. То есть, чем мощность выше – тем котел больше. Разумеется, перед созданием плана-схемы отопительной системы следует найти идеальное место, установленный в котором котел не будет никому мешать. При этом следует учитывать уровень расположения котла – он должен быть самой нижней точкой системы. Идеальное решение – расположение котла в подвале. Если же в вашем доме подвал отсутствует – позаботьтесь об удобной нише в полу. Желательно, чтоб котел располагался в отдельном помещении, доступ в которое можно ограничить в целях безопасности.

Важно понимать – отдельные виды котлов (газовые, электрокотлы) требуют особых условий размещения. Если вам о них ничего неизвестно – перед монтажом системы непременно обратитесь к специалистам за консультацией.

Что следует учитывать

Монтируя магистраль, следует брать трубы, диаметр которых вдвое больше труб, которые будут подводить теплоноситель непосредственно к радиатору. Это правило относится как для подающих труб, так и для обрата. При монтаже магистрали трубы необходимо закреплять специальными кольцами – таким образом можно избавиться от провисания.

Даже при условии, что система будет состоять из металлопластиковых труб, вертикальный стояк, идущий от нагревательного котла к расширительному баку, должен быть выполнен из стальной трубы. Если бак отсутствует, из стали следует делать первые несколько метров трубы. При подключении мембранного расширительного бака можно использовать трубу меньшего диаметра.

Металлопластиковые трубы не рекомендуется использовать в помещении, где стоит нагревательный котел.

Это обусловлено тем, что сильный жар, поднимающийся от котла, может повредить пластиковую часть трубы. Лучше, чтоб металлопластиковая труба располагалась лишь в отапливаемом помещении.

Если есть возможность, можно проложить два контура отопления, каждый из которых, в свою очередь, будет состоять из труб подачи и обрата. Такие варианты отопления частного дома, несомненно, более накладны. Однако в случае возникновения необходимости ремонта один из контуров модно перекрыть.

На каждом радиаторе, равно как и на магистралях подачи теплоносителя и обрата, непременно следует установить краны стравливания воздуха.

Его чрезмерное скопление в системе может стать причиной серьезной поломки. Монтаж радиаторов следует выполнять с соблюдением одного условия – сторона, от которой выходит труба обрата, должна быть расположена чуть ниже – это необходимо в системах с естественной циркуляцией теплоносителя.

В случае применения самодельного отопительного котла следует учитывать, что патрубок прямой магистрали должен располагаться максимально высоко. Это позволит избежать губительных гидроударов. Отопительный котел следует устанавливать с уклоном в 5 мм, который должен быть выполнен в сторону магистрали обратки.

Правила работы отопительной системы

Когда монтаж системы будет полностью закончен, ее следует заполнить теплоносителем. При этом все краны, которые используются для стравливания воздуха, должны быть открыты. После того, как виды отопления частного дома будут заполнены теплоносителем, следует растопить котел, используя незначительное количество топлива. Это дает возможность проверить равномерность прогрева системы – не должно быть излишне горячих или холодных участков (в таком случае следует открыть клапан радиатора и спускать воду до тех пор, пока не пойдет горячая).

При растапливании в котле не должно быть посторонних звуков. Допускается незначительное просачивание теплоносителя в области резьбовых соединений.

После нескольких пробных запусков резьбовое соединение перестает пропускать воду. Тогда можно начинать топить котел на полную мощность.

Мощность котла – весьма важный показатель, который непременно должен быть подобран правильно. В случае если мощность выше, существует возможность закипания котла, что, в свою очередь, может повлечь самые печальные последствия не только для отопительной системы, но и для всего дома. Если мощность котла слишком низкая, это сказывается на уровне температуры обрата – он не превышает 40 градусов.

Правильно смонтированные работающие методы отопления частного дома не должны издавать посторонних звуков. Кроме того, разница температуры подаваемого теплоносителя и обрата не превышает 40 градусов.

как смонтировать самодельный котел для отопления

Сделать водяную систему отопления своими руками без сантехнических навыков непросто. Однако если речь идет о том, как смонтировать отопление небольшого частного дома, то здесь можно воспользоваться доступным подручными материалами и минимальными познаниями в области сантехнических и сварочных работ. Ниже предложен вариант, как сделать отопление частного дома при помощи самодельного котла, секций старого радиатора и ТЭНа.

Самодельный котел, секции радиатора и ТЭН для отопления своими руками

Предлагается довольно простая самодельная система водяного отопления, рассчитанная на обогрев небольшого летнего щитового домика в осенний и весенний период, когда на улице прохладно. Собрать эту конструкцию можно из доступного подручного материала. Покупать придется только ТЭН. Для более длительной службы всей системы и особенно самого ТЭНа желательно выбирать импортный вариант (например, итальянский) мощностью 1,2 кВт с термостатом.

Данная система отопления включает ТЭН для радиаторов отопления, самодельный котел и, собственно, сами секции радиаторов, соединенные муфтой и резиновыми патрубками. Последние детали можно взять от старого автомобиля, например, изъять из системы отопления автомобиля ЗИЛ-133.

При отоплении ТЭНами своими руками радиаторы можно сделать из оцинкованных труб диаметром 60 мм. Длину их следует определять в зависимости от места установки на стене дома. Например, для комнаты площадью 18 м2 требуется две трубы длиной 1,18 м, а для комнаты площадью 12 м2 — одна труба длиной 1,10 5 м. К радиаторам затем нужно приварить две распорки. Их можно сделать из стальных оцинкованных труб диаметром 27 мм и длиной 18 см.

Сваривать детали водяной системы отопления частного дома следует очень осторожно, делая шов длиной 3-5 мм, чтобы цинк изнутри трубы не смог выгореть. Торцевую часть радиатора — патрубок — можно сделать, используя трубу из черной стали длиной 100 мм. Патрубки должны быть длиной 50 мм. Их следует сделать из того же материала, а уголок можно взять стандартный заводской диаметром 56 мм.

Как сделать самодельный водяной котел для отопления

Самодельный котел для водяного отопления можно сделать из трубы, только из черной с толщиной стенки в 5 мм или из оцинкованной трубы с подходящим диаметром — 158 мм.

   

Перед тем как сделать котел отопления нужно трубу длиной 320 мм. заторцевать под углом 90° на токарном станке, хотя это можно сделать и с помощью болгарки по шаблону. Получившийся отрезок трубы затем нужно заварить с двух сторон металлическими листами толщиной 6-10 мм. Оцинкованные трубы желательно соединить с применением резьбовых соединений, сварка не подходит в этом случае, поскольку цинк при сварке выгорает.

   

Далее в одной боковой стенке (диаметр стенки 160 мм) нужно по центру прорезать отверстие диаметром 20 мм, по длине резьбы ТЭНа. К другой стенке следует по центру приварить патрубок диаметром 60 мм и длиной 50 мм.

   

Затем к самодельному водяному котлу для отопления нужно прикрепить сваркой трубу длиной 390 см, прорезав под нее в котле отверстие диаметром 100 мм (на расстоянии 50 мм от стенки). Затем в трубе нужно прорезать отверстие диаметром 20 мм, отступив от верхнего края на 330 мм (по центру).

   

К этому отверстию в дальнейшем будет подводиться патрубок диаметром 60 мм. Длина патрубка может быть от 110 мм до 200 мм — в зависимости от длины радиатора (средняя дина радиатора — 110 мм).

   

Муфту самодельного котла для отопления дома необходимо выточить на токарном станке из коррозионно-стойкой стали 45. Можно использовать сталь другой толщины или стальную гайку с резьбой 2 дюйма. Если нет возможности сделать это самостоятельно, можно заказать работу токарю.

Монтаж системы водяного отопления

После того как все детали для системы отопления будут выполнены, их нужно соединить между собой с помощью четырех резиновых патрубков длиной 90 мм. При монтаже отопления частного дома своими руками зажимать патрубки можно с помощью винтовых хомутов диаметром 70 мм. Для лучшей герметичности рекомендуется, прежде чем надевать их на трубы, промазать патрубки изнутри масляной краской. Закреплять секции радиаторов в комнатах можно на стандартные крючки, которые применяются для фиксации чугунных батарей.

   

После этих работ нужно в муфту ввернуть ТЭН. Делать это также желательно на краску, а для усиления герметичности соединения следует проложить листовой паронит толщиной 3 мм. Заворачивать ТЭН рекомендуется с помощью двух газовых ключей № 2.

Далее через трубу нужно залить теплоноситель на такой уровень, чтобы при нагревании он был выше патрубка на 200 мм, но не более, иначе при нагреве теплоноситель может пойти через край трубы, ведь он увеличится в объеме. Собранную систему необходимо заземлить для соблюдения мер безопасности. Для этого следует с помощью напильника и наждачной бумаги зачистить полоску шириной 10-15 мм на стыке патрубка с трубой. Затем следует установить жестяной хомут под болт Мб с двумя гайками под провод 1,5 мм2. По всему дому необходимо проложить общий контур заземления из провода 2,5 мм2. Этот провод нужно вывести через стену на улицу и прикрепить к железной трубе (длиной 2 м и диаметром 0,5 дюйма), врытой в землю на глубину не менее 1,4 м.

Помимо этого, можно в качестве защиты установить на фазовом и нулевом проводе (на случай, если один из них откажет) автоматические предохранители, рассчитанные на 16 А. При включении этих предохранителей будет запускаться ТЭН.

Постепенно нагреваясь, теплоноситель будет расширяться и подниматься внутри трубы. За уровнем подъема можно следить сверху. Когда температура достигнет 800 °С (а это произойдет приблизительно через 45 минут), должен сработать термостат, отключая подачу электроэнергии.

В отопительную систему, описанную в данном разделе, можно заливать в качестве теплоносителя воду. Однако на практике этот вариант не очень удобен: на зиму воду обязательно нужно сливать, а это дополнительные хлопоты, к тому же от воды ржавеют трубы. Желательно вместо воды использовать автомобильный тосол-40. Хотя и этот вариант имеет свои недостатки: при нагреве он испаряется, поэтому приходится регулярно доливать новые порции, при этом важно следить, чтобы уровень нагретого теплоносителя не достигал отметки 200 мм.

В связи с этим не удастся герметично закрывать систему каждый раз, поэтому при работе радиаторов в доме всегда будет витать характерный для тосола сладковатый запах.

Самый лучший вариант теплоносителя для данной системы — дизельное масло. Это вещество не испаряется, не замерзает, поэтому можно залить его один раз в систему, а верхнюю часть трубы герметично заварить, как это делается в бытовых масляных обогревателях.

Ко всему прочему, радиаторы, работающие на дизельном масле, быстрее нагреваются и дольше держат тепло, чем при использовании тосола и тем более — воды. Срок службы масла в герметичной системе практически не ограничен.

5 идей обогревателя для дома своими руками с пошаговым руководством

Сохранение тепла – одна из главных забот в холодное зимнее время года. Каждый год нам приходится тратить много денег на системы отопления, и затраты на поддержание тепла с помощью этих устройств действительно могут стать финансовым бременем для многих из нас. Ну не каждый раз. Если вы достаточно умны и изобретательны, вы действительно можете обогреть свой дом с небольшими затратами на топливо. Не будь мрачным. Если вы сомневаетесь в своем творчестве, мы здесь, чтобы помочь вам. Команда Soothing Air придумала для вас множество креативных идей обогревателей своими руками.

Это один из самых популярных видов самодельных обогревателей, который идеально подходит для экстренных случаев, например, при отключении электроэнергии. В Интернете можно найти множество моделей обогревателей для цветочных горшков. Большинство из них работают нормально, но предназначены для краткосрочного использования. Более того, они не так хорошо смотрятся, чтобы их использовали перед гостями. Наш нагреватель для терракотовых горшков или нагреватель для цветочных горшков настолько хорошо спроектирован, что вы можете использовать его в качестве домашнего декора. Вы также можете использовать его в неэкстренных ситуациях, и он портативный по размеру. Одного обогревателя для цветочных горшков с четырьмя свечами достаточно, чтобы обеспечить комфортный обогрев небольшого помещения, например, ванной комнаты.

вещей, которые вам понадобятся

• 4 свечи или чайные свечи
• один цветочный горшок размером 5 дюймов
• Один цветочный горшок размером 6 дюймов с основанием
• 14 гаек ½ дюйма
• 11 штук плоских шайб ½ дюйма
• Резьбовой стержень ½ дюйма длиной от 11 до 14 дюймов.
• Металлическая цепь

Как сделать?

1. Сначала наденьте две гайки на один конец стержня. Это делается для того, чтобы ничего не выпало после того, как вы соберете нагреватель для терракотовой свечи.
2. Создайте петлю из металлической цепи, поместив два конца металлической цепи в стержень. Затем закройте цепь другой гайкой, чтобы плотно зафиксировать ее на стержне.
3. Наденьте шайбу на стержень с противоположной стороны металлической цепи и вставьте стержень в отверстие 6-дюймового цветочного горшка. Закройте его одной шайбой и гайками.
4. Затем наденьте одну шайбу, затем 5-дюймовый горшок и закройте его еще двумя гайками. Орехи зафиксируют горшки на своих местах.
5. Теперь установите все гайки и шайбы, оставив по одной на стержнях. Эти металлические гайки и шайбы помогут удерживать и излучать больше тепла.
6. Наконец, сделайте отверстие в центре основания цветочного горшка и прикрепите к нему стержень с одной шайбой и гайкой.

Ваш терракотовый нагреватель готов к использованию. Теперь вы можете повесить свой стильный самодельный нагреватель свечей на любую устойчивую подставку или полку.

Как работать?

Пользоваться нашей версией обогревателя для цветочных горшков очень просто. Вам просто нужно поставить 4 свечи или чайные свечи на основание. Однако следует принять во внимание одну вещь: вы должны оставить небольшой зазор между основанием и большим горшком, чтобы оставить открытым путь для кислорода. Однако, если зазор слишком велик, тепло, выделяемое свечами, будет теряться. Один обогреватель для цветочных горшков может обогреть небольшую комнату за 30 минут. Чтобы начать излучать тепло, потребуется от 15 до 20 минут. Вы можете использовать два или три обогревателя для цветочных горшков, если собираетесь использовать эти обогреватели в большой комнате. Основным преимуществом является то, что эти обогреватели не требуют обслуживания. Это самый дешевый способ обогреть дом, не нуждаясь ни в обогревателях, ни даже в электричестве.

Наш керамический обогреватель, сделанный своими руками, является наиболее эффективным самодельным решением для обогрева комнаты среднего размера. Он использует тепловую способность керамики с базовой конструкцией тепловентилятора. Этот обогреватель также питается от свечей. Всего с тремя свечами его самая высокая зарегистрированная температура составила 300 ° F. При работающем вентиляторе он может постоянно генерировать температуру около 200°F.

Что вам нужно?

• 4 или 5 кирпичей
• Керамическая чаша или керамическая посуда (мы использовали керамическую посуду из 4,5-литровой мультиварки)
• Поднос или тарелка для свечей
• Маленький вентилятор

Нагреватель своими руками: Керамический нагреватель своими руками

Как сделать?

1. Выберите подходящее место для сборки самодельного керамического обогревателя. Угол комнаты был бы великолепен. Таким образом, обогреватель может передавать тепло в центр комнаты. Не забудьте разместить его на наименее используемой стороне вашей комнаты. Это уменьшит вероятность любых несчастных случаев. Поместите обогреватель на любой легковоспламеняющийся предмет, например, на металлический стол.
2. Поставьте свечи на поднос и положите два кирпича рядом с подносом.
3. Зажгите свечи и поставьте керамическую посуду на верхнюю часть подноса, положив ее края на кирпичи.
4. Поместите два или три кирпича позади керамической чаши и поместите вентилятор поверх этих кирпичей.

Как работать?

Для работы этого керамического обогревателя достаточно зажечь свечи и включить вентилятор. Все готово, чтобы насладиться комфортным теплом во всей комнате. Из-за отличной теплопоглощающей и излучающей способности керамической плитки этот нагреватель работает превосходно. В отличие от других обогревателей, керамическая чаша нагревается быстро. Вентилятор увеличивает способность нагревателя излучать тепло в заданном направлении. Самодельный керамический нагреватель, возможно, не такой стильный, как нагреватель из глиняного горшка, но он очень эффективен по сравнению с другими нагревателями, сделанными своими руками.

И самое удивительное, что этот обогреватель не требует никакого топлива, кроме нескольких свечей и нескольких вольт для вентилятора. Вы также можете использовать его в качестве самодельного обогревателя для гаража.

Спиртовой обогреватель — это тип обогревателя, который можно сделать из обычных бытовых принадлежностей в любой чрезвычайной ситуации. Научившись делать нагреватель для спирта, вы во много раз повысите свои навыки выживания. Если у вас нет электричества, спиртовой обогреватель может обеспечить вас аварийным обогревом, чтобы приготовить еду и согреться. Это очень дешевый (около 6 долларов) многоразовый обогреватель. Вам просто нужно пополнить 70% спирта. Однако этот нагреватель работает с открытым пламенем, и с ним нужно обращаться очень осторожно.

вещей, которые вам понадобятся

1. Металлическая банка. (банки из-под супа, банки из-под краски подойдут)
2. Рулоны туалетной бумаги
3. 70% изопропиловый спирт или медицинский спирт.

Самодельный нагреватель: нагреватель спирта/туалетной бумаги

Как сделать

1. Положите рулон туалетной бумаги в металлическую банку.
2. Налейте медицинский спирт на туалетную бумагу, чтобы она была мокрой.
3. Подожгите спирт

Как работать

Спиртовой обогреватель совершенно безопасен, если обращаться с огнем аккуратно. Алкоголь работает как топливо, а туалетная бумага работает как фитиль в свече. Он может гореть более часа, так как сгорает только спирт, находящийся на воздухе. Спирт на дне банки остается холодным.

Если вы ищете самодельный нагреватель, работающий от электричества, мы предлагаем этот нагреватель с вентилятором постоянного тока своими руками. Это очень дешево и легко сделать. Он безопасен в использовании, так как не подвергается воздействию открытого огня, как ранее упомянутые обогреватели. Все материалы, используемые в этом индукционном нагревателе, доступны в обычных магазинах. Этот обогреватель может создавать температуру около 30 ° C, и вы можете использовать его для обогрева небольшой комнаты. Вы также можете использовать их в качестве самодельного обогревателя для гаража, если размер вашего гаража небольшой или средний.

вещей, которые вам понадобятся

• Шприц 30 мл
• Нихромовая проволока 24 дюйма
• Гипс
• Металлическая банка
• Изолента и электропровод
• Металлическая решетка размером с металлическую банку
• Консервный нож
• Электрический вентилятор, помещающийся в металлическую банку
• Тонкий стальной стержень.
• Электрический выключатель

Как сделать?

1. Сначала возьмите нихромовую проволоку и намотайте ее на шприц на 30 мл, чтобы получилась спираль.
2. После изготовления катушки снимите шприц со катушки.
3. Возьмите в чашку немного гипса и налейте в него немного воды. Затем хорошо перемешайте ложкой или палочкой.
4. Наполните шприц объемом 30 мл смесью гипса, пока она находится в жидкой форме.
5. Снимите помпу со шприца и держите ее некоторое время в вертикальном положении.
6. Теперь откройте закрытую сторону металлической банки консервным ножом.
7. Когда гипс затвердеет, разрежьте цилиндр шприца с помощью аппарата для горячей сварки и вытащите твердый гипс из цилиндра.
8. Затем поместите гипс в катушку и воткните тонкий стальной стержень в твердый гипс с одной стороны к другой.
9. Теперь соедините оба конца катушки электрическим проводом и заклейте изолентой.
10. Затем проделайте два отверстия в корпусе металлической банки и закрепите проволочную катушку в банке свободными концами стального стержня.
11. Сделайте еще несколько отверстий в корпусе банки для выключателя и стойки нагревателя.
12. Поместите выключатель в отверстие и подключите его электрическими шнурами к катушке
13. Вырежьте соответствующее отверстие в центре крышки банки и прикрепите к нему электровентилятор с помощью винтов.
14. Прикрепите металлическую решетку к стороне, ближайшей к нагревателю, и закрепите ее винтами, чтобы сделать ее безопасной для использования.
15. Подключите линию питания вентилятора с помощью выключателя.
16. Закройте банку крышкой с прикрепленным вентилятором, вытащив шнур питания с отверстием.

Самодельный обогреватель: Электрический тепловентилятор

Как работать

После того, как вы выполнили приведенные выше инструкции, ваш обогреватель готов к использованию. Подсоедините шнур питания и включите его. Потребуется 5-10 минут, чтобы нагреть змеевик, и вентилятор будет всасывать холодный воздух и проталкивать его через теплый змеевик для передачи тепла.

Если вы ищете решение для отопления, которое работает на неограниченной природной энергии, то эта солнечная панель DIY будет лучшим выбором для вас. Этот солнечный обогреватель сделан из множества алюминиевых банок. Вы можете подумать, что это странно. Но идея не очень надумана. Самое замечательное в этой технологии то, что она не только экологична, но и перерабатывается, что делает ее очень рентабельной и эффективной. Это самый дешевый способ отопления дома, обеспечивающий долгосрочное решение по отоплению.

Вещи, которые вам понадобятся

• 240 алюминиевых банок
• 4 фута * 8 футов * ½ дюйма лист фанеры.
• 4 фута * 8 футов Оргстекло
• Высокотемпературный кремний
• Термостойкая черная аэрозольная краска
• Пластиковая трубка
• Сверлильный станок с широкими сверлами
• Древесина для изготовления рамы размером 4 фута * 8 футов * 3,5 дюйма.
• Воздуходувка, работающая от солнечной энергии

Как сделать?

1. Соберите деревянную раму размером 4 фута * 8 футов * 3,5 дюйма из деревянного листа. Затем прибейте лист фанеры того же размера к задней части рамы.
2. Просверлите два отверстия, одно в верхней части рамы, а другое в нижней части рамы.
3. Просверлите большие отверстия с обеих сторон банок, кроме 16 банок. Эти 16 банок должны быть просверлены только сверху. Они будут в нижних рядах. Вы должны быть осторожны, так как алюминий может быть очень острым.
4. Поставьте эти банки друг на друга. А место стыка заклеить силиконом. Сделайте 16 столбцов из банок, в каждом по 15 банок.
5. Дайте силикону высохнуть, а затем нанесите на них и на раму черную краску.
6. Вставьте стойки в раму и закройте их оргстеклом.
7. Вырежьте два отверстия в комнате или доме, в котором будет обеспечиваться тепло. Одно отверстие должно быть внизу стены чуть выше уровня пола. Одно отверстие должно быть в верхней части стены.
8. Закрепите только что изготовленную раму на внешней стене или в любом месте, подверженном воздействию солнечных лучей.
9. Соедините оба отверстия рамы с отверстиями комнаты через пластиковую трубку. И изолируйте их, насколько это возможно.
10. Установите воздуходувку либо на верхнюю, либо на нижнюю трубу. Это сделает поток воздуха более эффективным.

Как это работает?

Эта солнечная панель всасывает холодный воздух из нижней трубы помещения, а затем направляет его на термостойкую панель. Под воздействием солнечных лучей окрашенные алюминиевые банки быстро нагреваются. Кроме того, холодный воздух, всасываемый из помещения, проникает в панель и нагревается. Затем горячий воздух возвращается через верхний туннель. Стоит отметить, что нагреватель на солнечной панели не будет обеспечивать такую ​​же температуру, как газовая печь или масляный обогреватель, но он может обеспечивать тепло до разумной температуры без какой-либо внешней энергии. Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать больше об этом самодельном солнечном обогревателе.

Обогреватели

DIY — отличный способ значительно сэкономить на отоплении. Они очень дешевые, а некоторые из них даже экологически чистые. Так что возьмите свой набор инструментов и начните делать обогреватель своими руками уже сегодня!

Категория: Обогреватели

Самодельные котлы отопления для дома. Самодельная система отопления частного дома

Под альтернативным отоплением следует понимать системы, использующие для своей работы свободные природные ресурсы. Среди самых популярных вариантов таких систем можно выделить установки, работающие на солнечной и ветровой энергии. На устройство такого отопления при прочих равных придется потратить меньше средств, чем на строительство более привычных отопительных коммуникаций, а по эксплуатационным затратам альтернативное отопление находится в несомненных лидерах.

Еще в середине прошлого века люди научились использовать энергию ветра для получения электричества. В основе рассматриваемых систем лежат ветрогенераторы. Типичный ветряк состоит из нескольких лопастей и подключается к генератору напрямую или через редуктор.

Существуют роторные, быстроходные и тихоходные модели ветрогенераторов.

1. Тихоходные ветродвигатели, оснащенные большим количеством лопастей, практически не шумящие при работе, но относительно малоэффективные.
2. Конструкция высокоскоростного ветродвигателя обычно включает 3-4 лопасти. Такая установка рассчитана на скорость ветра 10-15 м/с. Флотские ветряки довольно шумные, но имеют высокий КПД, за что и получили наибольшее распространение в мире.
3. Роторный ветряк выглядит как бочка. Лопасти установлены вертикально. Преимуществом данного ветрогенератора является отсутствие необходимости ориентировки по направлению ветра. Роторные модели отличаются наименьшим уровнем шума и при этом самым скромным КПД. Отопление частного дома роторным ветряком крайне проблематично.

Именно Солнце считается сегодня наиболее перспективным источником альтернативной энергии. В среднем ближайший к нашей планете год дает звезде на 30-35 тысяч тепла больше, чем все население Земли.

Ученые мира постоянно работают над повышением эффективности различных солнечных электростанций и фотоэлектрических преобразователей.

В домашних условиях можно собрать указанные установки и использовать их для нагрева воды, т.е. вполне реально построить водонагреватель на альтернативной энергии. Однако производительность самодельных установок редко достигает даже 50% от производственной мощности полноценных заводских производственных единиц. Поэтому лучше купить уже готовые солнечные батареи и все сопутствующие элементы, а уже самостоятельно строить и устанавливать их.

Что примечательно, промышленные агрегаты позволяют получать теплую воду даже в морозную погоду. Нужно только, чтобы светило солнце.

Существуют солнечные системы и системы косвенного нагрева.

1. В качестве примера объектов, работающих на прямом отоплении, можно привести теплицы и водогрейные котлы, установленные на улице. Даже застекленная веранда – это своего рода солнечная отопительная система с прямым нагревом. Однако ситуацию омрачает тот факт, что тепло расходуется нерационально.
2. Косвенный нагрев позволяет пользователю установить блок для получения солнечной энергии там, где ему будет наиболее удобно, например, на крыше. Функции теплоносителя в таких системах обычно выполняют специальные незамерзающие жидкости. Тепло передается от резервуаров для хранения воды, теплая вода отводится на хозяйственные нужды потребителя, ее место занимает холодная жидкость, и цикл повторяется.

Также солнечные электростанции делятся на плоские и трубчатые.

1. Первый вид представляет собой коробку со спиральным нагревательным элементом, как правило, из меди. С трех сторон такая спираль утеплена, с солнечной стороны она закрыта стеклом. Плоские настройки без проблем собираются своими руками. Это бюджетный и простой в эксплуатации вариант, но эффективность плоских установок оставляет желать лучшего. Функции теплоносителя в рассматриваемой системе обычно выполняет незамерзающая жидкость, также может использоваться вода.
2. Трубчатые блоки собираются из нескольких труб высотой до 400 см. Трубки располагаются параллельно друг другу. Система может состоять из любого необходимого количества трубок. Функцию теплоносителя в такой системе выполняет специальная жидкость с низкой температурой кипения, благодаря чему удается значительно повысить КПД агрегата. По сравнению с плоскими солнечными тепловыми системами трубчатые примерно на 30-40% эффективнее.
    Повысить эффективность рассматриваемой установки за счет включения в систему специального насоса, теплообменников и теплоизолированных труб. Панель устанавливается под уклоном, обычно 30 градусов.

Трубчатые установки отлично подходят для нагрева воды и могут принимать активное участие в отоплении дома.

Установка для солнечного отопления дома

В основе системы солнечного отопления дома будет элементарный коллектор, который можно собрать своими руками из подручных средств.

Первый шаг. Достаньте змеевик из холодильника и тщательно промойте его чистой водой. Важно удалить из змеевика весь старый фреон.

Второй шаг. Соберите каркас из деревянных реек. Размеры каркаса следует подбирать индивидуально в соответствии с размерами катушки. Необходимо, чтобы серпантин мог без усилий сесть между планками.

Третий шаг. Нанесите разметку. Прикрепите змеевик к каркасу стойки и отметьте место выхода труб.

Четвертый шаг. Установите нижний каркас рейку. Между готовым каркасом и ковриком нужно проложить лист фольги.

Пятый шаг. Повысить жесткость системы. Для этого набейте рейки на заднюю стенку конструкции.

Шестой шаг. Зазор между фольгой и основанием установки проклейте скотчем. Эта герметизация не позволит холодному наружному воздуху попасть в систему.

Седьмой шаг. Установите трубы вкладыша. Для подключения воды отлично подойдут простые пластиковые водопроводные трубы.

Шаг восьмой. Стыки змеевика и пластиковых труб заклейте тем же скотчем.

Девятый шаг. Наконец, закрепите катушку на корпусе. Для фиксации можно использовать хомуты от старого холодильника. Кроме того, изделие необходимо закрепить саморезами.

Десятый шаг. Накрыть систему стеклом и обклеить скотчем по всему периметру.

солнечный коллектор

На этом работы по сборке солнечного коллектора можно считать завершенными. Остается только закрепить опоры так, чтобы солнечные лучи падали на плоскость коллектора под прямым углом. Кроме того, в нижней части рамы необходимо закрепить несколько винтов. Они не дадут стеклу отойти при нагревании.

Самодельный коллектор подключается к накопительной емкости с водой. Емкость подключается к водопроводным трубам и/или трубам отопления. Для повышения эффективности система оснащена насосом.

Сборка и подключение ветрогенератора

Вторым по популярности источником альтернативной энергии является ветер. Самодельные ветрогенераторы позволяют обеспечить дом теплом с минимальными затратами.

Первый шаг. Выберите тип конструкции и ее мощность. Новичкам рекомендуется остановить свой выбор на самых популярных вертикальных ветрогенераторах. Мощность подбирается индивидуально. Увеличьте мощность ветрогенератора, увеличив размер крыльчатки и добавив дополнительные лопасти.

Однако помните, что чем мощнее устройство, тем сложнее будет его балансировка. Оптимальным вариантом для самостоятельного изготовления является ветряк с диаметром рабочего колеса около 2 м и 4-6 лопастями.

Второй этап. Сделать фундамент для ветряка. Достаточно элементарной трехточечной базы. Глубину и площадь конструкции следует определять индивидуально с учетом особенностей грунта и климата в месте строительства.

Монтаж мачты производить не ранее полного застывания основания, т.е. ориентировочно через 1,5-2 недели. Вместо тонального крема можно использовать растяжки. Это еще более простой вариант установки мачты. Выкопайте небольшой котлован глубиной примерно 50-60 см, установите в него мачту ветрогенератора и надежно закрепите конструкцию с помощью обычных растяжек.

Третий этап. Сделайте лезвия. В домашних условиях для этого отлично подойдет металлическая бочка. Емкость нужно разделить на равные части в количестве, равном количеству выбранных лопастей. Подготовьте отметки, важно, чтобы лопасти были точно одинакового размера. Вырежьте лопасти будущего ветрогенератора. В этом вам поможет болгарка. При отсутствии болгарки можно обойтись ножницами по металлу.

Четвертый этап. Закрепите заготовку на генераторе болтами, а затем отогните лопасти. От того, насколько сильно будут согнуты лопасти, зависят многие параметры работы ветряка. Каких-либо конкретных рекомендаций по этому поводу дать нельзя. Определить подходящий угол можно только опытным путем.

Пятый этап. Подсоедините к генератору электрический провод и подключите компоненты системы к цепи. Закрепите генератор на мачте ветряка, затем подключите провода к мачте и подключите генератор и аккумулятор к цепи. Нагрузить проводами. Этот ветрогенератор готов. Подключить его к системе водяного отопления можно при помощи все тех же накопительных баков.

При желании можно собрать и установить несколько ветряков, если одного устройства недостаточно для обеспечения полного дома теплом.

Таким образом, использование альтернативной энергии — это очень перспективное направление, явно заслуживающее внимания. Теперь вы можете почувствовать себя частью современного мира и значительно сэкономить на отоплении, собрав простую ветряную или солнечную установку. Следуйте инструкции и все получится.

Удачной работы!

Видео — Альтернативное отопление дома

2012-11-01

В моем дачном панельном доме уже 10 лет осенью и весной, когда на улице холодно, работает простейшая самодельная система водяного отопления . Собирал из того, что было тогда под рукой, пришлось купить только итальянский обогреватель на 1,2кВт с термостатом.

Система состоит из котла и секции радиаторов, соединенных муфтой и резиновыми ниппелями (ранее использовались в системе Системы отопления Автомобиль ЗИЛ-133). Для радиаторов я использовал оцинкованные трубы, а котел 1 сделал из черной трубы с толщиной стенки 5 мм (подходящей мне оцинкованной трубы диаметром 158 мм не нашлось). Для котла потребовалась длина трубы 320 мм. Я обрезал под углом 900 на токарном станке, хотя можно и болгаркой по выкройке обрезать. Полученный отрезок трубы с обеих сторон был заварен металлическими листами толщиной 6-10 мм (на рисунке они обозначены 1а и 1б). Оцинкованные трубы соединяли по возможности с помощью резьбовых соединений, так как при сварке цинк выгорает.

В боковой стенке 1а (ее диаметр 160 мм) по центру прорезано отверстие диаметром 20 мм (по длине резьбы ТЭН). К стенке 1б по центру приварен патрубок 3 диаметром 60 мм и длиной 50 мм. К полуготовому котлу приварил трубу 5 длиной 390 см, прорезав в ней в котле отверстие диаметром 100 мм на расстоянии 50 мм от стенки 1б. Затем в трубке 5, отступив от ее верхнего края 330 мм (по центру), прорежьте отверстие диаметром 20 мм: сюда подойдет насадка 4 диаметром 60 мм. Длина от 110 до 200 мм — зависит от длины радиатора (у меня 110 мм).

Муфта 2 мне была изготовлена ​​токарем из коррозионностойкой стали 45, но в принципе можно использовать для этой цели сталь разной толщины или стальную гайку с резьбой 2 дюйма. Радиаторы для комнаты я сделал сам из оцинкованных труб 6 диаметром 60 мм. Длина их определяется в зависимости от места установки на стене дома. Так, на комнату размером 18 квадратных метров приходилось 2 трубы длиной 1180 мм, а на маленькую, 12 метров, одна труба длиной 1105 мм. К радиаторам приварили две распорки 6б, сделав их из стальных оцинкованных труб диаметром 27 мм и длиной 180 мм. Сварил их очень аккуратно, чтобы цинк не выгорел изнутри трубы, поэтому шов сделал длиной 3-5 мм. Для торцевой части радиатора (патрубок 6е) использовал трубы длиной 100 мм из черной стали. Трубы 6б длиной 50 мм были изготовлены из того же материала, а уголок (деталь 6а) взят стандартного заводского диаметра 56 мм.

Когда все детали для систем отопления   были готовы, я повесил их на стены и соединил между собой четырьмя 90 мм резиновыми ниппелями. Зажал патрубки винтовыми хомутами диаметром 70 мм, а для герметизации перед тем, как надеть трубы, трубы изнутри промазал масляной краской. Секция радиаторов в комнатах крепилась на стандартные крюки, используемые для крепления чугунных радиаторов. Затем в муфту вкрутил 2 ТЭН (тоже на краску), для герметизации стыка проложил лист паронита толщиной 3 мм. ТЭН обмотан двумя газовыми выключателями №2.

Через патрубок 5 заливался теплоноситель так, чтобы при нагреве он был выше патрубка 4 на 200 мм. Выше не надо: при нагреве теплоноситель увеличивается в объеме и может пройти через край трубы 5. Система заземлена, чтобы случайно не получить удар током. Для этого напильником и наждачной бумагой зачистил полосу шириной 10-15 мм в месте соединения патрубка 4 с патрубком 5 и установил жестяную планку под болт М6 с двумя гайками под провод 1,5 мм2. А по всему дому у меня общий контур заземления — провод 2,5 кв.м. Он выведен через стену и прикреплен к железной трубе длиной 2 м и диаметром 0,5 дюйма, вбитой в землю на глубину 1,4 м. .

Кроме того, в качестве защиты на моей фазе и (на случай, если один выйдет из строя) на нуле стоят автоматические предохранители на 16 А. Включая их, я запускаю ТЭН. Теплоноситель расширяется и поднимается внутри трубы 5 (за его уровнем можно наблюдать сверху). При достижении температуры 800 (примерно через 45 минут) срабатывает термостат, отключая электричество. Кстати, изначально я заливал в систему воду, но на практике это было не очень удобно: на зиму ее приходилось сливать, а трубы ржавели. Поэтому в качестве охлаждающей жидкости я решил использовать автомобильный антифриз-40. Здесь тоже были проблемы: при нагреве он испарялся, вынуждая регулярно добавлять новые порции, если уровень нагретого теплоносителя не достигал 200 мм. Соответственно герметично герметизировать систему было невозможно, а при работе радиаторов в доме всегда появлялся характерный сладковатый запах. А весной 2011 заменил солярку на солярку. Он не испаряется и не замерзает, поэтому верх трубы 5 я залил плотно, как это делается в хоз. масляные обогреватели . Еще заметил, что радиаторы, работающие на масле, быстрее нагреваются и дольше держат тепло, чем при использовании тосола.

В результате в комнатах стало намного теплее. Срок службы масла в герметичной системе, полагаю, не ограничен.

Сделать систему водяного отопления своими руками без навыков сантехника непросто. Однако если стоит вопрос, как смонтировать отопление небольшого частного дома, то можно использовать доступные материалы и минимальные знания в области сантехники и сварки. Ниже мы предлагаем вариант, как сделать отопление частного дома с помощью самодельного котла, секций старого радиатора и ТЭНа.

Самодельный котел, радиаторная секция и ТЭН для обогрева себя

Предлагается довольно простая самодельная система водяного отопления, предназначенная для обогрева небольшого летнего щитового домика в осенне-весенний период, когда на улице прохладно. Собрать эту конструкцию можно из доступных материалов. Придется покупать обогреватель. Для более длительной службы всей системы и особенно самого ТЭНа целесообразно выбирать импортный вариант (например, итальянский) мощностью 1,2 кВт с термостатом.

Данная система отопления включает в себя ТЭНы для радиаторов, самодельный бойлер и, собственно, сами секции радиатора, соединенные муфтой и резиновыми ниппелями. Последние детали можно взять со старого автомобиля, например, снять с автомобиля систему отопления ЗИЛ-133.

При отоплении электронагревателями радиаторы могут быть выполнены из оцинкованных труб диаметром 60 мм. Длину следует определять в зависимости от места установки на стене дома. Например, для помещения 18 м2 необходимы две трубы длиной 1,18 м, а для помещения 12 м2 одна труба длиной 1,10 м. Затем к радиаторам привариваются две прокладки. Их можно изготовить из стальных оцинкованных труб диаметром 27 мм и длиной 18 см.

Сваривать детали системы водяного отопления частного дома следует очень осторожно, делая шов длиной 3-5 мм, чтобы цинк внутри трубы не мог выгореть. Торцевую часть радиатора — патрубок — можно выполнить из трубы из стали 100 мм. Сопла должны быть длиной 50 мм. Они должны быть изготовлены из одного материала, а уголок можно взять стандартного заводского диаметра 56 мм.

Как сделать самодельный водогрейный котел для отопления

Самодельный водогрейный котел можно сделать из трубы, только черного цвета, с толщиной стенки 5 мм или из оцинкованной трубы подходящего диаметра 158 мм.

Перед тем, как сделать котел отопления вам понадобится труба длиной 320 мм. скос под углом 90° на токарном станке, хотя это можно сделать и с помощью болгарки по выкройке. Полученный отрезок трубы следует обварить с двух сторон металлическими листами толщиной 6-10 мм. Оцинкованные трубы желательно соединять с применением резьбовых соединений, сварка в данном случае не подходит, так как цинк при сварке тускнеет.

Затем в одной боковой стенке (диаметр стенки 160 мм) по центру прорезать отверстие диаметром 20 мм по длине резьбы ТЭН. К другой стене следует приварить по центру трубу диаметром 60 мм и длиной 50 мм.

Затем к самодельному водогрейному котлу для отопления следует приварить трубу длиной 390 см, прорезав в котле отверстие диаметром 100 мм (на расстоянии 50 мм от стены). Затем в трубе прорезать отверстие диаметром 20 мм, отступив от верхнего края на 330 мм (центр).

В это отверстие в дальнейшем будет подведена труба диаметром 60 мм. Длина патрубка может быть от 110 мм до 200 мм — в зависимости от длины радиатора (средний диаметр радиатора 110 мм).

Муфту самодельного котла для отопления дома необходимо выточить на токарном станке из коррозионностойкой стали 45. Можно использовать сталь другой толщины или стальную гайку 2 дюйма. Если нет возможности сделать это самостоятельно, можно заказать работу токарю.

Монтаж системы водяного отопления

После того, как все детали системы отопления выполнены, их необходимо соединить между собой с помощью четырех резиновых ниппелей диаметром 90 мм. При монтаже отопления частного дома своими руками ниппели можно зажать при помощи винтовых хомутов диаметром 70 мм. Для лучшей герметичности рекомендуется перед тем, как надеть их на трубы, смазать ниппели изнутри масляной краской. Крепить секции радиаторов в помещениях можно на стандартные крюки, которые применяются для крепления чугунных батарей.

После этих работ необходимо вкрутить ТЭН в муфту. Желательно это делать и на краске, а для усиления герметичности стыка укладывать лист паронита толщиной 3 мм. Отопитель рекомендуется обмотать двумя газовыми выключателями №2.

Далее по трубе необходимо залить теплоноситель до такого уровня, чтобы при нагреве он был выше патрубка на 200 мм, но не более, в противном случае с подогрев теплоносителя может идти через край трубы, т. к. он будет увеличиваться в объеме. Собранная система должна быть заземлена из соображений безопасности. Для этого напильником и наждачной бумагой зачистите полосу шириной 10-15 мм в месте соединения патрубка с патрубком. Затем нужно установить жестяную планку на болт МБ с двумя гайками под провод 1,5 мм2. По всему дому необходимо проложить общий контур заземления из провода сечением 2,5 мм2. Этот провод необходимо вывести через стену на улицу и прикрепить к железной трубе (длиной 2 м и диаметром 0,5 м), закопанной в землю на глубину не менее 1,4 м.

Дополнительно можно установить в качестве автоматической защиты на фазный и нулевой провода (при выходе из строя одного из них) автоматические предохранители номиналом 16 А. При включении этих предохранителей запускается нагреватель.

Постепенно нагреваясь, теплоноситель будет расширяться и подниматься внутрь трубы. Уровень подъема можно контролировать сверху. При достижении температуры 800°С (а это происходит примерно за 45 минут) термостат должен отключиться, отключив электропитание.

В системе отопления, описанной в данном разделе, в качестве теплоносителя можно заливать воду. Однако на практике такой вариант не очень удобен: на зиму воду обязательно нужно сливать, а это дополнительные хлопоты, к тому же от воды трубы ржавеют.