Шаг между лагами пола: как рассчитать своими руками, таблица, видео-инструкция, фото

Правильный расчёт расстояния между лагами пола: расчёт своими силами

Чтобы деревянное напольное покрытие прослужило достаточно, надо грамотно подойти к его подготовке и устройству. Правильный расчёт расстояния между лагами пола позволит сформировать надёжную конструкцию. Внимание уделяется как самим несущим элементам, так и расстоянию между ними. При желании каждый может разобраться в порядке расчёта и выполнить его своими силами.

Читайте в статье

• 1 Функции лаг и требования к ним
  • 1.1 База для чернового пола и лаги на столбах
  • 1.2 Лаги межэтажных перекрытий
• 2 Материалы для обрешётки
• 3 Основные причины, по которым расчёт расстояния между лагами так необходим
• 4 Что нужно учитывать при расчётах: исходные данные
• 5 Правильный расчёт расстояния между лагами пола своими руками
  • 5.1 Расчёт длины
  • 5.2 Расчёт сечения
  • 5.3 Шаг лаг в зависимости от покрытия пола
• 6 Примеры расчёта лаг для деревянного пола
  • 6. 1 Стандартный панельный дом
  • 6.2 Каркасное здание
• 7 Ошибки, допускаемые при расчёте лаг под фанеру, и их последствия
• 8 Как ещё можно рассчитать размер и количество элементов для монтажа пола по лагам
  • 8.1 Онлайн-калькуляторы и компьютерные программы
  • 8.2 Усреднённые таблицы
  • 8.3 Профессиональные проектные организации

Функции лаг и требования к ним

Лаги используются как основание для настила пола в различных ситуациях. Подобные конструктивные элементы востребованы при устройстве чернового пола, на столбах и межэтажных перекрытиях. Каждый вариант заслуживает отдельного внимания.

ФОТО: remontnik.ruРасстояние между лагами требует тщательного расчёта ФОТО: tat-remont.ruРассчитываются все параметры

База для чернового пола и лаги на столбах

Лаги, используемые в качестве базы для чернового пола, монтируются на уже имеющееся перекрытие. Их делают на бетонном основании, земляном полу, на иной поверхности. Главной функцией этих конструктивных элементов в данном случае является увеличение продолжительности эксплуатации чернового и чистового пола, предотвращение его деформации и разрушения.

ФОТО: pol-exp.comУстройству чернового пола − особое внимание

В некоторых случаях лаги монтируются на опорные столбы, находящиеся в подполе дома. Их основной функцией является передача нагрузки на фундамент здания. Они берут на себя нагрузку, воспринимаемую напольным покрытием в процессе эксплуатации здания, а затем передают её на опорные столбы.

ФОТО: dsk-stolica.ruЛаги передают нагрузку на фундамент

Лаги межэтажных перекрытий

При строительстве некоторых зданий лаги выступают в качестве элементов межэтажного перекрытия. Они воспринимают статическую и динамическую эксплуатационную нагрузку, а затем перераспределяют её между другими элементами перекрытия.

К подобным конструктивным элементам предъявляются повышенные требования. Внимания заслуживает площадь поперечного сечения и расстояние между опорными элементами.

ФОТО: i.ytimg.comК перекрытию предъявляются повышенные требования

Материалы для обрешётки

Для устройства обрешётки могут использоваться различные материалы, обладающие достаточным уровнем прочности при наличии нагрузки, низким коэффициентом деформации и обязательно ровные.

Выбор чаще всего делается в пользу:

• дерева;
• металла;
• железобетона;
• пластика;
• компаунда, основу которого составляют синтетические смолы.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Наибольшее распространение получили лаги из древесины, для изготовления которых используются деревянные брусья».

Для устройства обрешётки используется преимущественно древесина хвойных пород. Брус из сосны, ели, пихты обходится дешевле элементов из лиственницы. Зато последняя обладает более высокой прочностью и стойкостью к процессам гниения.

ФОТО: s.sakh.comДерево получило наибольшее распространение

Основные причины, по которым расчёт расстояния между лагами так необходим

Необходимость расчёта расстояния между лагами продиктована обеспечением достаточного уровня прочности и долговечности формируемой конструкции. Правильно выполненный расчёт позволит избежать характерного скрипа и прогиба половиц при ходьбе. Кроме того, от выбранного расстояния напрямую зависит количество укладываемых лаг и, следовательно, стоимость строительных работ. При минимальном расстоянии прочность существенно увеличится, а вместе с ней − и затраты. При максимальном − могут возникнуть трудности уже непосредственно в процессе эксплуатации.

Внимание! Главной причиной необходимости расчёта расстояния между лагами можно назвать поиск оптимального значения, позволяющего сформировать качественное и надёжное напольное покрытие при минимальных затратах.

ФОТО: stroimpilim.ruРасстояние должно быть оптимальным

Что нужно учитывать при расчётах: исходные данные

Для правильного расчёта необходимого количества лаг потребуются следующие значения:

1. Толщина половых досок или плит, которые планируется в будущем монтировать.
2. Максимальная эксплуатационная нагрузка на один квадрат напольной поверхности.
3. Расстояние между стенами либо количество опорных точек.

Внимание! Этих данных достаточно для расчёта максимального шага между лагами и размеров поперечного сечения каждого элемента.

ФОТО: smetadoma.comГабариты комнаты – исходные данные

Правильный расчёт расстояния между лагами пола своими руками

Расчёт укладываемых элементов предполагает последовательное определение их длины, поперечных размеров и шага. Следуя приведенным ниже рекомендациям, можно с лёгкостью найти все актуальные параметры.

ФОТО: 4.bp.blogspot.comКласть лаги можно по-разному

Расчёт длины

Для определения данного параметра надо точно знать, в каком направлении производится укладка. Длина лаг в этом случае будет численно равна длине либо ширине помещения минус 2-3 см. В этом случае удастся избежать деформаций, которым может подвергаться собранная конструкция при изменении температуры воздуха.

ФОТО: pol-exp.comДлина лаг чуть меньше габаритов комнаты

Для изготовления лаг для пола предпочтительно использование цельных пиломатериалов. Однако это не всегда возможно. В таком случае прибегают к сращиванию двух элементов. Делают это в полдерева. Для обеспечения достаточной жёсткости и прочности используют оцинкованные накладки.

При этом придерживаются следующих правил:

1. Для расположения точки сращивания выбирают какую-нибудь опору. Желательно наличие опорного столбца.
2. Точки сращивания на соседних лагах следует располагать в шахматном порядке.

ФОТО: lestnitsygid.ruНаращивание происходит по-разному

Расчёт сечения

С определением длины одного элемента проблем обычно не возникает, а вот расчёт поперечного сечения способен вызвать серьёзные трудности. Выбирая толщину, обязательно учитывают материал элемента и характеристики монтируемого пола. При расчёте размеров поперечного сечения учитывается наибольшая нагрузка и расстояние опорными точками.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«Для жилых комнат максимальная нагрузка − 300 кг/м2».

ФОТО: content.foto.my.mail.ruРазмер поперечного сечения выбирается индивидуально

При двухметровых пролётах выбирают бруски с размером поперечного сечения минимум 110×60 мм, при трёхметровых – 150×80 мм, при четырёхметровых – 180×100 мм. Чем больше длина пролёта, тем больше должен быть размер поперечного сечения укладываемого бруса.

Сечение укладываемого бруса, как правило, имеет прямоугольную форму. Для обеспечения достаточной прочности и жёсткости его укладывают на ребро. Благодаря данному приёму также удаётся минимизировать количество используемого материала.

ФОТО: remontnik.ruПоперечные размеры досок могут отличаться

Если расчёт лаг производится для технического помещения, здесь требования могут отличаться. В данном случае грузоподъёмность опор должна превышать 300 кг/м². Реальную нагрузку определяют расчётным способом, исходя из того, какое оборудование будет устанавливаться, какую площадь оно будет занимать.

Если для изготовления опор используется металл или железобетон, размеры поперечного сечения лаг могут быть намного меньше. Такие элементы лучше сопротивляются внешнему воздействию, чем древесина.

ФОТО: laminatnapol.suТолщина металлических лаг меньше

Шаг лаг в зависимости от покрытия пола

При определении шага между лагами учитываются параметры досок, которые планируется использовать для устройства настила. Чем больше толщина укладываемых досок, тем больше шаг между лагами. Так, если толщина укладываемых досок − 2 см, шаг может составлять 30 см. Увеличение поперечных размеров до 2,5 см позволяет расположить элементы на расстоянии до 40 см, при 3 см – до 0,5 м. При выполнении расчётов можно воспользоваться усреднённой формулой: каждые дополнительные 0,5 см поперечных размеров позволяют увеличить шаг на 10 см.

Иногда в качестве настила выступает ОСП либо фанера. В таком случае порядок расчёта изменяется. Панели имеют большую жёсткость. Если их толщина составляет 1,5-1,8 см, шаг принимают равным 0,4 м. При толщине 2,2-2,4 см шаг увеличивается до 0,6 м. Листы к лагам крепятся в трёх точках: по центру и по краям. На лаги листы укладывают таким образом, чтобы соседние панели соприкасались в середине опоры.

ФОТО: chudopol.ruПод фанеру шаг меньше

Примеры расчёта лаг для деревянного пола

Знание теории не всегда позволяет применять её на практике. В таком случае стоит познакомиться с примером расчёта для различных строений.

ФОТО: etk-fashion.comПорядок расчёта зависит от вида дома

Стандартный панельный дом

Приведём пример расчёта для помещения размером 3×5 м. В качестве опоры выступает базовая стяжка. Предусмотрено регулирование при помощи фиксаторов. Для устройства чернового пола выступает фанера толщиной 20 м. Декоративное покрытие – ламинат.

Руководствуясь справочными данными, принимаем шаг 30 см. Для пролёта длиной 3 м выбираем брус с сечением 150×80 мм. Зазор между стеной и крайними лагами − 50 мм. Требуемое количество элементов находят из равенства 300×(х-1) + 80×х + 2×50=5 000. После выполненных расчётов можно найти, что х=12,1 балки. Найденное значение округляем до целого. Если эксплуатационная нагрузка небольшая, достаточно 12 балок. В противном случае можно принять 13.

ФОТО: show-master.amКоличество лаг выбирается с учётом нагрузки

Каркасное здание

В данном случае в качестве исходных данных выступает шаг между балками перекрытий, равный 1 м. Остальные параметры принимаем теми же, что и в предыдущем примере. Используя справочные данные, можно установить, что при толщине фанеры 20 мм лаги должны располагаться с шагом 0,3 м. При этом балки находятся на расстоянии 1 м друг от друга. В этом случае сначала к боковым сторонам балок крепятся лаги и выравниваются. Затем поперёк первичных лаг располагают брусья с шагом 0,3 м.

Длину первичных балок принимают равной длине балок − 3 м. Их сечение не должно быть менее 200×150 мм. Для помещения длиной 5 м требуемое количество х находят из равенства:

300×(х-1)+ 150х+2×50=3000

После решения уравнения можно найти х=5,3 штуки. Значение округляют до 4 либо 5 в зависимости от предполагаемой нагрузки. Дополнительно делается поправка на повышенную нагрузку, которая зависит от условий эксплуатации каркасного дома.

ФОТО: stroiremdoma.ruДля каркасника расчёт отличается

Ошибки, допускаемые при расчёте лаг под фанеру, и их последствия

К типовым ошибкам, которые допускают при расчёте лаг под фанеру, стоит отнести слишком широкий шаг, недостаточное количество лаг, неправильные размеры сечения.

К негативным последствиям подобных ошибок стоит отнести:

• появление трещин на фанере;
• прогиб фанеры;
• повреждение декоративного покрытия;
• неровности на поверхности финишного покрытия;
• разрушение опорных элементов.

ФОТО: e-stroy.proПри наличии ошибок при эксплуатации возникнут проблемы

Как ещё можно рассчитать размер и количество элементов для монтажа пола по лагам

Не каждый способен выполнить расчёт своими силами. В таком случае можно воспользоваться альтернативными вариантами. Существуют различные способы нахождения необходимых значений, каждый из которых заслуживает внимания

Онлайн-калькуляторы и компьютерные программы

Многие пользователи обращаются к онлайн-калькуляторам и специализированным программам в этом случае. Чтобы рассчитать параметры лаг, их количество и шаг, надо просто заполнить соответствующие ячейки. Программа выдаст итоговое значение.

ФОТО: itey.ruОнлайн-калькуляторы упрощают расчёт

Усреднённые таблицы

Существует множество справочных таблиц, содержащих актуальную для пользователей информацию. В них можно найти рекомендуемые размеры поперечного сечения в зависимости от длины пролёта. Исходя из выбранных параметров лаг, выбирается шаг между укладываемыми панелями. Полученные значения являются усреднёнными и не позволяют оценить реальную нагрузку на опорные элементы.

ФОТО: expertbrusa.ruУсреднённые таблицы могут быть полезны

Профессиональные проектные организации

Чтобы быть уверенным в правильности произведённых расчётов, стоит обратиться за помощью в профессиональную проектную организацию. Здесь учтут эксплуатационную нагрузку, предложат возможные размеры лаг и расстояние между ними.

Делитесь в комментариях, приходилось ли вам производить расчёт лаг. Каким способом вы пользовались?

Watch this video on YouTube

Watch this video on YouTube

Расстояние между лагами пола: таблица для доски

Пол на лагах – решение традиционное и практичное. В абсолютном большинстве случаев такую конструкцию предпочитают в частных домах, когда обустраивают деревянные дощатые полы. Несомненный плюс – высокая теплоизоляция. Основание обеспечивает воздушный зазор, который сохраняет тепло, даже если дом стоит на глубоком сыром подвале.

Содержание

1. Что такое лаги в строительстве
2. Деревянный пол на лагах
3. Деревянные лаги для пола
4. Размер лаг для деревянного пола
5. Расстояние между лагами пола: таблица
6. Расстояние между лагами от толщины доски
7. Способы крепления к основанию
8. Деревянный пол на лагах
9. Бетонное основание
10. Установка по грунту
11. Рекомендации специалистов

Что такое лаги в строительстве

Лаги – брус прямоугольного сечения, используемый при настиле полов или в перекрытиях. В крупнопанельном строительстве они не применяются – недостаточная несущая нагрузка. Однако в частных домах это решение допустимое и оправданное.

Лаги для пола изготавливают из твердого плотного дерева. Балки высушивают под навесом не менее года, пока древесина не достигнет нужного уровня влажности. Перед использованием брус тщательно осматривают: сколы, трещины и деформация недопустимы, так как это несущие части дома.

Пол на лагах устраивают над подпольем, подвалом или над открытым грунтом. Балки подвергаются усиленному воздействию влаги в условиях недостаточной вентиляции. Древесину пропитывают защитными средствами, что предупреждает появление плесени.

Конструкция основания на балках многослойная. Базовый брус укладывают на перекрытия, ростверк. На него настилают дощатый черновой настил. Укладывают пароизоляцию, утеплитель, гидроизоляционный материал. Сверху кладут чистовой настил. Затем в комнате расставляют мебель и оборудование. Все это представляет большую нагрузку, поэтому лаги производят из самого прочного дерева и достаточной толщины.

Порода древесины

40%

Размерные параметры

40%

Степень просушки

20%

Проголосовало: 10

Равномерное распределение нагрузки по всей площади основания

Можно укладывать на деревянные, бетонные, грунтовые основания

Малый вес по сравнению с бетонным основанием

Экономичность

Компенсация неровностей — лаги можно закреплять на разной высоте или подкладывать под них подложки

Укладка коммуникаций упрощается

Устройство пола на лагах создает пространство для циркуляции воздуха и отвода влаги

Конструкция отнимает много места

Дерево боится влаги, поэтому балки нужно обрабатывать антисептиками, а всю конструкцию тщательно гидроизолировать и многократно защищать от сырости

Меньший срок службы по сравнению с бетонной стяжкой

Деревянный пол на лагах

В помещениях небольшой площади опорные блоки вставляют в гнезда, которые специально делают в фундаменте кирпичного или каркасного здания или же опирают на венец, если это бревенчатая постройка. Брус подбирают достаточно толстый, чтобы выдерживать нагрузку. Промежуточных опор нет.

Если помещение большое, лаги дополнительно опирают на столбики. Обычно кирпичные или комбинированные – из кирпича и толстого бруса. Столбики могут выступать как основанием, так и опорой под лаги.

Последняя конструкция более распространена, так как она прочнее и надежнее и годится для здания и помещений любой площади.

Деревянные лаги для пола

Для опор выбирают дерево преимущественно хвойных пород. Такая древесина содержит большое количество смолы. Это вещество защищает дерево от влаги и продлевает срок эксплуатации. Чаще всего используют ель, лиственницу или сосну, так как эти деревья повсеместно распространены и стоят дешево.

Высокую сортность не выбирают. Для балок годится и материал с сучками, если они крепко держатся, без синих пятен или очагов гниения.

Важный элемент подготовки – сушка древесины. Для балок допускается брать только очень хорошо высушенное дерево, с уровнем влажности не более 18%. Естественным образом материал сушат не менее года.

Размер лаг для деревянного пола

На лаги приходится вся нагрузка: самого пола, установленной мебели и оборудования, находящихся в помещении людей. Необходимо правильно подобрать размеры бруса. Для этого учитывают:

• толщину чистового настила, а также утеплителя и гидроизоляции, если производится теплоизоляция пола;
• величину максимальной нагрузки во время эксплуатации: в среднем для жилого дома составляет около 300 кг на 1 м²;
• расстояние между опорами, на которые устанавливаются лаги: чем они дальше, тем толще и прочнее должен быть брус;
• тип вентиляционной системы.

Параметры позволяют рассчитать длину и толщину бруса. Однако нюансов здесь куда больше.

• Ширина – брус имеет прямоугольную форму. Чтобы придать конструкции из него максимальную жесткость, его укладывают на ребро. Отсюда ширина бруска должна быть в 2 раза меньше высоты.
• Длина – зависит от площади основания. Если помещение прямоугольное, балки укладывают вдоль короткой стены. Это выгоднее, так как слишком длинный брус вынужден нести нагрузку и от собственного веса.
• Толщина балки определяется величиной пролетов между ними и совокупной нагрузкой предметов в комнате. Это означает, что чем шире пролет, тем более толстое дерево нужно выбирать.

Рассчитывая размеры балок, приходится постоянно маневрировать между габаритами самих опор, столбиков, если они предусмотрены, шириной пролета и длиной. Причем важен здесь как вопрос нагрузки, так и финансовый.

Расстояние между лагами пола: таблица

Специалисты рекомендуют ставить лаги перпендикулярно окну. Доски в гостиных и спальнях кладут по направлению распространения естественного света, а лаги монтируют перпендикулярно настилу. Однако если окно размещается в короткой стене, такой подход не оправдан: чем короче лаги, тем менее толстый и тяжелый брус можно использовать при таких же размерах.

Расстояние между лагами пола определяется габаритами бруса или же наоборот: в зависимости от того, какой параметр оказался важным. Поэтому вычисления обычно производят не один раз.

В среднем для стандартного жилого помещения – 1 этаж дома или квартиры – актуальными считаются следующие правила.

• Если ширина пролета не более 2 м, для изготовления балок берут древесину сечением в 110*60 мм. Ставят опоры на ребро.
• Если расстояние увеличивается до 3 м, сечение изменяется на 150*80 мм.
• При пролете длиной в 4 м используют бруски размером в 180*110 мм.
• Для расстояния в 6 м между балками берут древесину с габаритами в 220*180 мм.

Расчеты оправданы, если все остальные параметры остались неизменными: толщина настила, конструкция чернового пола, длина балок. Если же какие-то показателя изменяются, размеры бруса тоже должны быть другими.

Расстояние между лагами от толщины доски

Например, толщина чистового настила влияет на толщину бруса следующим образом.

• Если для укладки берут доски толщины в 30 мм, пролет между балками нельзя делать более 50 см. Доски слишком тонкие и без опоры просто гнутся.
• При толщине ламели в 40 мм шаг лаг для пола из досок можно довести до 70 см.
• Если для черного пола выбрали доску толщиной в 50 мм, ширина пролета может достигать 1 м.
• Если чистовой пол делают из фанеры или древесных плит, шаг между лагами не делают более 40–60 см. Даже при большей толщине площадь плитки ограничена по сравнению с доской и она распределяет нагрузку на меньшую площадь.

Все приведенные рекомендации являются усредненными. При вычислении нагрузки на конкретном участке следует учитывать особенности эксплуатации – ванна, санузел, кухня, наличие тяжелой мебели и оборудования.

Способы крепления к основанию

В зависимости от конструкции пола установку лаг выполняют разными способами. Определяется это не только размерами и предполагаемой нагрузкой, но и характером основания.

Деревянный пол на лагах

Деревянные полы в частном доме по лагам выполняют роль опорной конструкции не всегда, а только в небольших помещениях. В просторных комнатах, даже в квартирах, опорами выступают базовые деревянные балки, закрепленные в фундамент или в стену. Класть прямо на них пол обычно нельзя, так как расстояние между ними рассчитывается исходя из других соображений.

На балки, не слишком удаленные друг от друга, лаги монтируют на боковую их сторону, закрепляя саморезами или шурупами. Длина крепежа должна быть, как минимум в 2,5 раза больше ширины лага, а диаметр составляет не менее 6 мм.

Если опоры размещаются на слишком большой дистанции друг от друга, сооружают двухслойную конструкцию. Сначала монтируют промежуточные бруски – первый слой, а на него в перпендикулярном направлении закрепляют лаги под пол на необходимом расстоянии между досками.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Если второй вариант влечет слишком большие расходы, можно крепить лаги вдоль бруса, но для черного пола взять более толстые листы напольного покрытия, наподобие фанеры или ДВП повышенной плотности.

Бетонное основание

Установка лаг выполняется и на бетонную стяжку. Это рационально, если основание не ровное, но имеет достаточную прочность. Такой вариант обойдется дешевле, чем сооружение новой выравнивающей бетонной стяжки.

1. Перед укладкой основание очищают, настилают полиэтиленовую пленку толщиной в 100–200 микрон. Кладут с нахлестом, стыки заделывают скотчем.
2. Под лаги укладывают звукоизоляционную прокладку из технической пробки или вспененного полиэтилена. Материал предупредит появление скрипов и шумов.
3. Поверх укладывают бруски – вертикально, и скрепляют с подкладкой. Используют саморезы или гвозди, которые вбивают в брус под углом.

Валера

Голос строительного гуру

Задать вопрос

Если пол очень неровный, под лаги кладут куски фанеры или пластиковые вкладыши, пока не добиваются совершенной ровности конструкции. Мягкие материалы, наподобие ДСП или ДВП, для выравнивания не годятся – они сминаются со временем.

Крепить лаги на бетонную поверхность запрещается.

Установка по грунту

В частном секторе возможна укладка лагов на грунт. Это довольно сложная работа. Инструкция следующая.

1. Из подпола выбирают грунт на 50 см глубиной. Дно выравнивают, тщательно утрамбовывают.
2. Засыпают дно слоем песка, гравия и щебня. Поливают водой и вновь утрамбовывают.
3. На участках, где будут уложены балки, возводят кирпичные столбики – опоры. Используют красный глиняный кирпич – он не боится воды. Высота столбика достигает уровня крепления лагов. Размеры зависят от высоты.
4. На верх опор укладывают 2–3 слоя рубероида, чтобы гидроизолировать балки.
5. Затем кладут на столбики основные опоры, а на них монтируют лаги, либо сразу же ставят лаги под пол. В последнем случае сечение бруса должно быть не менее 150*50 мм.

Затем обустраивают пол. Вариант возможен любой: с теплоизоляцией, без нее, с подложкой.

Рекомендации специалистов

Для крепления лаг к бетону используют оцинкованные уголки

Чтобы пол на лагах служил долго, не скрипел и не нуждался в ремонте, при сооружении учитывают следующие советы.

• Лаги ставят на расстоянии от стены в 20–30 см.
• Верхняя часть конструкции должна быть строго горизонтальной. Это проверяют уровнем. Чтобы упростить задачу, на нужной высоте крепят капроновую нить и по ней выравнивают балки.
• При монтаже лаг на бетонный пол следят за тем, чтобы балочная конструкция оставалась автономной.
• Вместо бруса определенного сечения можно ставить сдвоенные доски. Такой вариант дешевле, а несущую способность имеет ту же.
• Для крепления на основу из бетона используют оцинкованный уголок и гвоздь.
• Чтобы лаги достигли нужной длины, допускается стыковать бруски между собой. Соединение должно приходиться на опорный столбик.

Установка лаг перекрытия — хорошее домостроение

После того, как вы установили откосы и опорные балки, пришло время обрамлять настил первого этажа. Еще раз взгляните на план каркаса и отметьте любые специальные материалы и детали. В этом доме, например, есть большой проем в раме для лестницы. Каркас пола выполнен из габаритных пиломатериалов, но для усиления каркаса в определенных местах были указаны LVL.

Расположение балок перекрытия

Наиболее распространенное расстояние между полами, стенами и каркасом крыши составляет 16 дюймов, и именно его мы использовали в этом проекте. Это означает, что осевая линия каждой балки, стойки или стропила находится на расстоянии 16 дюймов от центра их ближайшего соседа, если только на планах не указано какое-либо исключение. Этот размер может показаться произвольным, но вы поймете его ценность по мере продвижения кадра: он идеально подходит для поддержки стандартных 4 футов. на 8 футов. обшивка панелями с минимумом отходов. Раскладка балок выполняется непосредственно на грязевых подоконниках, которые проходят вдоль длинного размера дома.

Чтобы начать разметку, прицепите конец ленты к краю глинистой отмели. В этот момент заманчиво делать отметки через каждые 16 дюймов, но тогда край каждой балки будет на 16 дюймов. отметка, а не осевая линия. Эта распространенная ошибка становится до боли очевидной, когда первый лист обшивки либо не дотягивает до балки, либо полностью ее закрывает. Поверьте, все плотники хотя бы раз в жизни совершают эту ошибку. Чтобы избежать этого, вычтите ¾ дюйма (половину толщины балки) из каждой ленты шириной 16 дюймов. о.к. маркеры. Таким образом, метки компоновки падают на 15¼ дюйма, 31¼ дюйма и так далее. Отметьте эти точки, проведите линию поперек бруса и обязательно поставьте крестик на той стороне линии, где должна падать балка. Соответствующее расположение балок должно быть отмечено на опорной балке, но в этом случае мы сделали разметку до того, как балка была поднята на место, чтобы бригаде не пришлось использовать лестницы, чтобы сделать это позже.

Маркировка макета Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелочку в каждой точке макета (фото внизу слева). Это потому, что одну строку сложнее читать и она менее точна. Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас (фото внизу справа). Эта стратегия устраняет еще одну распространенную ошибку: прибивание пиломатериалов не к той стороне линии разметки. Возьмите за привычку делать маленькую букву V или стрелку в каждой точке макета Затем в каждой точке раскладки проведите линию поперек пиломатериала и отметьте X на той стороне, где будет располагаться каркас

Балки перекрываются на опорной балке, поэтому вместо отметки X на той стороне, где находится балка, отметьте F (передняя балка) на одной стороне линии и B (задняя балка) на другой стороне. .

После того, как расположение балок будет отмечено на грязевых подоконниках, вернитесь и разметьте любой специальный каркас, например, каркас вокруг лестничной клетки.

В этом доме внутренний край лестничного проема находится в 12 футах от правого конца дома, а прогон — в 9футов в ширину (измерение, полученное из плана первого этажа). Первый шаг — провести измерение от правого конца дома до внутреннего края проема, или 12 футов. Поскольку в этом месте уже будет балка, мы решили разместить LVL прямо рядом с балкой, что немного сдвинуло LVL (на ¾ дюйма), но недостаточно, чтобы повлиять на будущий кадр. Оттуда мы измерили общую ширину погони (9 футов), чтобы найти LVL для другой стороны.

Последним шагом в компоновке балок является нанесение меловой линии, указывающей, где будут падать концы балок. Эта линия также указывает на внутреннюю сторону балки обода.

Для центрирования балок на 16-дюймовом макет, направляющие должны быть сделаны на ¾ дюйма (или на половину ширины двойного запаса) с одной стороны от точек макета на ленте.

Балки, изготовленные из габаритных пиломатериалов, перекрываются на опорной балке, поэтому на одной стороне линии отмечена буква F, указывающая, где должны приземляться передние балки; a B определяет местонахождение задних балок.

Прямая линия, нанесенная на грязевой порог, указывает размещение балок, оставляя место для краевой балки. (Местные нормы ветровой нагрузки требуют показанных здесь деталей анкерных болтов.)

Измерение расстояния между балками Альтернативным способом размещения балок является отметка края первой балки для правильного выравнивания по центру. Частично вбейте гвоздь в эту отметку и зацепите ленту за шляпку гвоздя. Затем отметьте остальную часть макета на уровне 16 дюймов. приращения, показанные на ленте. Я бы использовал этот метод только для 16-дюймовых о.к. компоновка, однако. Измерения любых изменений в каркасе всегда следует проводить от края осадка, чтобы обеспечить точность. Сделайте первую отметку на расстоянии 15¼ дюйма. Затем закрепите ленту на гвозде и сделайте разметку на отметке 16 дюймов. приращения.

Установка балок

В этом доме балки устанавливались в два этапа. Сначала были установлены балки на передней половине дома, а затем на задней половине дома.

Расположение опорной балки означало, что 12-фут. балок было бы достаточно в передней части дома. Когда каждую балку вытаскивали из сваи, ее проверяли, чтобы убедиться, что конец подоконника ровный. Затем каждая балка была уложена на опорную балку и осыпь в процессе, называемом нагрузкой. Загрузка балок требует некоторой практики, но это просто вопрос надевания одной балки на другую, которая уже установлена. Это делает погрузку балок безопасной работой одного человека. Когда балки были загружены, член бригады увенчал каждую из них и нарисовал стрелку, указывающую, какой край должен быть обращен вверх. Чтобы избежать ошибок позже, стрелки короны были ориентированы так, чтобы все они были обращены в том же направлении, что и балки, лежащие горизонтально.

Чтобы установить балки на место, сдвиньте их к балке поверх соседней, уже лежащей ровно между грязевым подоконником и опорной балкой. Когда балки загружены и готовы к установке, увенчайте каждую из них, отметьте направление короны буквой V. , и направьте все V в одном направлении.

Первые установленные балки предназначены для удержания опорной балки прямо. Если вы просто устанавливаете балки с одного конца дома и работаете в направлении другого конца, вы можете почти гарантировать, что балка сдвинется с места. Итак, в этом случае мы выбрали балки с каждой стороны лестничного макета в качестве первых балок. В правом конце дома мы измерили расстояние от линии компоновки краевой балки до края опорной балки и свернули первую балку по краю. Затем мы перенесли этот размер на нижний край балки и сделали разметку. Член бригады у грязевого порога прибил балку к грязевому порогу, выровняв ее по меловой линии краевой балки. Второй член бригады постукивал по балке до тех пор, пока она не совпадала с отметкой на балке, а затем прибивал балку к балке. Мы повторяли эту процедуру до тех пор, пока четыре балки не удерживали балку прямо по всей ее длине. После этого можно было безопасно закатать и прибить оставшиеся балки, начиная с краевой балки на одном конце. Когда все балки в передней части дома были закреплены, мы установили LVL для лестничного проема. LVL имеют ширину целых 10 дюймов, поэтому каждый пришлось сократить до 9.¼ дюйма, чтобы соответствовать фактической ширине 2×10. После того, как LVL встали на место по их разметке, они были прибиты на место.

Первые балки, прибитые гвоздями, удерживают балку прямо и предотвращают ее соскальзывание при установке последующих балок. Когда балка будет стабилизирована, сверните оставшиеся балки по краю и прибейте их к макету. затем лестничный проем встанет на место.

После того, как балки в передней части дома были на месте, мы занялись задними балками. Чтобы загрузить заднюю часть, на вилочный погрузчик были сложены балки, чтобы бригада могла легко их разложить. Эти балки должны были быть чуть более 14 футов в длину, чтобы перекрывать балку, а это означало, что 16 футов. пиломатериал был указан в списке материалов. Но вместо того, чтобы тратить лишнюю пару футов, позволяя ей перекрывать передние балки, мы отрезали лишнее от каждой балки и сложили ее, чтобы использовать позже для блокировки.

Когда балка удерживается на месте передними балками, задние балки можно легко загрузить и установить.

Разметка и установка задних балок были простыми, за исключением проема переборки в фундаменте. Здесь краевую балку пришлось удвоить, чтобы создать перемычку, перекрывающую это отверстие, поэтому балки, которые приземлялись над переборкой, были сдвинуты внутрь на 1½ дюйма, чтобы приспособиться к дополнительной толщине краевой балки. Эта дополнительная длина ободной балки была обрезана, чтобы поместиться между балками, ближайшими к сторонам переборки, и была прибита к этим балкам (см. фото ниже). Когда позже была установлена ​​ободная балка, она сформировала вторую половину коллектора.

Для переборки требовался перемычка, чтобы перекрыть проем, поэтому к укороченным балкам был прибит дополнительный слой краевой балки. Основная балка обода сама по себе образует вторую половину перемычки, когда две части будут прибиты вместе.

Установка краевых балок Краевые лаги, идущие параллельно лагам пола, устанавливаются вместе с лагами. Перпендикулярные краевые балки — те, которые закрывают концы балок — могут быть установлены либо при входе балок пола, либо добавлены после того, как балки будут на месте. Их роль заключается в том, чтобы удерживать концы балок перекрытия вертикально и перпендикулярно грязевым подоконникам.

Начните с прибивания концов параллельных краевых балок к перпендикулярным ребрам по углам. Затем прибейте обода к грязевым порогам, чтобы плотно прижать их к нижним углам балок. Теперь зацепите ленту за край обода и совместите центр первой стандартной балки с отметкой на ленте. Вбейте гвоздь через обод и в верхнюю часть этой балки, чтобы удержать ее на месте. Зацепите ленту за край первой балки и выровняйте следующую балку по разметке. Закрепите его гвоздем вверху. Держите ленту на первой балке и продолжайте движение вниз по ряду, прибивая верхние части всех балок на макете. Проверьте, когда вы идете, чтобы убедиться, что балки перпендикулярны верхнему краю балки обода и не слегка скручены. Когда верхняя часть каждой балки будет закреплена гвоздем, вернитесь назад и вбейте остальные гвозди через ободки в балки.

Установка перемычек Последней крупной частью каркаса пола, которая должна была быть установлена ​​в этом задании, была перемычка LVL, которая помещалась между сдвоенными LVL с каждой стороны лестничного проема. После того, как расположение заголовка было выложено, мы прибили временные блоки к нижней части LVL для поддержки заголовка. После того, как перемычка была прибита гвоздями, мы сняли блоки и вставили на место подвески из металлических балок. Короткие короткие балки завершили каркас от перемычки до опорной балки. Позже были добавлены подвесы для балок, чтобы соединить стойки с перемычкой LVL.

Последние балки представляют собой короткие отрезки, идущие от опорной балки к перемычке лестничного марша.

Блокирование и перекрытие балок перекрытия (Распорки): по сравнению с

Блокировка перекрытий и перекрытие балок перекрытия — это методы укрепления конструкции пола. Между балками устанавливаются армирующие соединения, чтобы скорректировать отскок и качание системы настила.

Блокировка и перекрытие обеспечивают лучшее распределение веса между всеми балками и уменьшают давление на балку.

Что такое блокировка балки пола?

Блокировка балки перекрытия

Блокировка балки перекрытия относится к установке прочных боковых опор между двумя соседними балками перекрытия для равномерного распределения нагрузки, воздействующей на балки с верхнего этажа. Пиломатериалы одинаковой ширины с балкой используются для сплошного перекрытия между балками в середине пролета балки или на расстоянии не более 8 футов.

Блокировка выполняется по прямой или в шахматном порядке.

Эти блоки, иногда называемые распорками для балок перекрытия, устанавливаются между двумя соседними балками перпендикулярно направлению балок и надлежащим образом крепятся гвоздями.

Что делает блокировка балки?

Балка очень чувствительна к горизонтальному и вертикальному перемещению при отсутствии блокировки.

Правильно установленная распорка из массивного деревянного бруса или балки перекрытия распределяет вертикальные нагрузки на все балки. В результате движение балок будет уменьшено.

Эти деревянные бруски предотвращают раскачивание пола за счет равномерного распределения веса по всем балкам.

Боковую прочность и устойчивость пола можно повысить, заблокировав балку пола.

Pros

• Уменьшает колебания пола
• Процесс установки прост и удобен
• Недорогое решение для перемещения по полу.

Минусы

• Блокировка может создать «горб» на полу из-за разной скорости высыхания балки и блока.
• Требуются высокоточные измерения для идеальной подгонки между балками.
• Существующие электрические и водопроводные каналы могут усложнить процесс установки.

Методы блокировки балки

A. Блокировка балки по прямой линии

Блокировка по прямой требует определенных навыков для правильной установки. Это также хорошо с эстетической точки зрения, особенно когда пол открыт снизу.

Это работает лучше всего, если вы можете сначала разрезать блоки на формы. При этом вы можете инициировать установку с одной стороны для блокирующих балок.

Поскольку расстояния между балками часто недостаточно для удара молотком, вам понадобится гвоздезабиватель.

Гвозди лучше всего подходят для блокировки или перекрытия. По сравнению с шурупами гвозди обладают значительно большей устойчивостью к силам сдвига.

Прямая блокировка обеспечивает одну сторону блоков для прямого забивания гвоздей через балки.

Однако для соединения второй стороны блока с балкой требуется прибивание блоков гвоздями. Два гвоздя должны быть забиты под углом 45 градусов с обеих сторон при забивании гвоздей.

Гвозди для краев укрепляют соединения между балками и блоками. Следовательно, прямолинейная блокировка балки обеспечивает немного большую прочность, чем чередующаяся блокировка балки.

B. Блокировка в шахматном порядке

При блокировке в шахматном порядке, также называемой вальцовкой, блокировка укладывается асимметрично.

Это делает его идеальным для незащищенных полов.

В этом методе блокировки балки вы получите обе стороны для прямого забивания гвоздей. Для ступенчатой ​​блокировки балок перекрытия забивание гвоздей не требуется.

Большинство людей предпочитают попеременную блокировку балок, потому что это проще, быстрее и требует меньше опыта по сравнению с прямой блокировкой балок.

Если вы хотите выполнить переделку, вам нужно просто провести прямую линию через балки. Теперь вам нужно поочередно размещать и закреплять блоки по обе стороны от этой линии.

Это позволит вбивать гвозди прямо, а не втыкать гвозди в носки.

Ступенчатая и прямая блокировка балки

Расстояние между балками

В соответствии с Международным жилищным кодексом (IRC) балки с размерами менее 2”×12” (толщина×ширина) не подлежат блокировке.

Однако балки большего размера необходимо блокировать на расстоянии не более 8 футов.

Различные подрядчики обычно предпочитают блокировку на высоте от 4 до 6 футов.

Если у вас есть инженерная балка перекрытия или двутавровая балка, код перекрытия IRC рекомендует выполнять инструкции производителя.

По сравнению с обычными балками 2×10 инженерные балки легче и проще в установке.

Альтернативы балочному блокированию для армирования пола

Если вы заметили, что ваш пол не является твердым и имеет некоторую вибрацию, вы можете использовать другие методы для его укрепления.

Одним из вариантов является добавление родственной балки. В родственных балках вторая балка проходит рядом с первой балкой и обеспечивает дополнительную поддержку и сопротивление отскоку.

Единственным недостатком двухуровневых балок пола является то, что вам потребуется больше места для установки новой балки.

Иногда конструкция под ней может быть в порядке, но черный пол может вызывать проблемы в вашей конструкции.

Панели чернового пола в старых домах подвержены износу.

Чтобы решить эту проблему, лучше всего положить новую фанерную панель вместо существующего чернового пола.

Новый слой фанеры добавит дополнительную толщину и значительно уменьшит раскачивание пола.

Вы также можете добавить к балкам промежуточную балку и несколько опорных колонн. Размещение промежуточной балки через половину ваших балок снижает нагрузки, которые они испытывали ранее, вдвое.

Если вы планируете построить новый дом, рассмотрите вариант фермы пола вместо балки, если вы можете позволить себе более высокие первоначальные инвестиции.

Joist Sistering — это то же самое, что и Blocking?

Нет, совмещение балок и блокировка балок — это не одно и то же. При блокировке лаг перпендикулярно между двумя соседними лагами устанавливается дополнительная деревянная деталь.

Обеспечивает сопротивление скручиванию балок, что, в свою очередь, снижает раскачивание пола.

При совмещении балок дополнительная балка устанавливается непосредственно рядом с поврежденной балкой.

Это дополнительная идентичная балка для увеличения прочности существующей балки для эффективного удержания веса пола.

Если пол имеет значительный прогиб, необходимо соединить различные балки.

Как совмещение балок, так и блокирование балок являются популярными способами укрепления балок пола.

Что такое мостовая балка?

Балочное перекрытие относится к распорке или комбинации распорок, устанавливаемых между балками перекрытия для надежного удержания их на месте. Балочное перекрытие в основном используется для повышения устойчивости конструкции пола. Эти скобы могут быть сделаны из дерева, металлических полос или ремней.

Перемычки для балок перекрытий

Перемычки для перекрытий предотвращают вращение балок, обеспечивают достаточную прочность и защиту от ударов о пол, когда кто-то идет по нему.

Из-за соединения балок нагрузка на каждую балку распределяется с соседней балкой. Следовательно, прогиб балок или полов может быть уменьшен до 50%.

Соединение балок осуществляется путем соединения верхней части ширины балки с нижней частью ширины соседней балки.

Существует два основных метода перекрытия балок: сплошное перекрытие и поперечное перекрытие.

При перекрытии сплошного перекрытия между двумя соседними балками устанавливается массивная древесина, высота которой равна высоте балки.

Эта стойка из цельного деревянного пола должна располагаться перпендикулярно направлению пролета балки. Это похоже на прямолинейную блокировку балки.

Соединение поперечных балок включает в себя формирование Х-образной формы с парой раскосов между двумя соседними парами балок.

Этот тип распорок также называют «распорками в елочку».

Строительные нормы и правила США не рекомендуют стандартный размер деревянного перекрытия пола.

Размеры перекрытий балок принимаются на основе опыта.

Разные строители используют деревянные перемычки разных размеров.

Но независимо от того, насколько они велики или малы, перекрытие является эффективным и действенным средством борьбы с шаткими или упругими полами.

Мостовое соединение с использованием соединителей из оцинкованной стали в настоящее время довольно популярно в США из-за его низкой стоимости и долговечности.

Среди стальных соединителей предпочтение отдается соединителям без гвоздей из-за простого процесса установки.

Соединитель перемычек без гвоздей

Если на вашем полу уже есть перемычки из балок, и они немного отскакивают, вы можете добавить дополнительные ряды перемычек с обеих сторон.

Несмотря на то, что перемычки эффективно снижают отскок, они не так прочны, как системы ферм пола. Однако фермы пола по сравнению с балками пола дороже.

Существующая перемычка должна быть надежно закреплена дополнительными гвоздями или шурупами.

Типы перекрытий

A. Перекрытия из массивной древесины

Ни в одном коде нет указаний по размерам перекрытий из массива дерева.

Обычно деревянные планки 1×2 или 1×3 обычно используются строителями для поперечной распорки. Однако полоски 1×4 лучше из-за низкой опасности расщепления и доступной цены.

Основной проблемой при перекрытии балок из цельного дерева является точная обрезка каждой детали под одним и тем же углом.

Возможно, вам придется изменить угол разреза первого и последнего пролетов балок, чтобы они подошли правильно.

Перемычка балки

B. Перемычка стальной балки (Стальная скоба)

Крестообразная или Х-образная перемычка является наиболее подходящим методом перемычки стальной балки.

Балки перекрытий соединены стальными лентами, ориентированными по диагонали.

Эти стальные хомуты имеют гибкие концы, которые плотно прилегают к верху и низу соседних балок.

Они также имеют отверстия на обоих концах, которые позволяют вбивать гвозди в эти отверстия для легкого крепления и надежной фиксации на месте.

Ленты без гвоздей — еще один тип соединения стальных балок. Эти ремни имеют пластины для гвоздей на каждом конце для простой установки.

Оба конца этих лямок легко сгибаются, обеспечивая плотную и надежную посадку. Затем концы забиваются в балки, чтобы обеспечить соединение между балкой и ремнем.

Эти пластины для гвоздей недостаточно прочны, чтобы должным образом выдерживать усилия сдвига.

Гвоздильные пластины выпадут, когда балки высохнут или скрутятся.

Балочное перекрытие со стальной скобой

C. Деревянный композит

Деревянные композитные перемычки выполняют ту же функцию, что и перекрытия из цельной древесины.

Деревянные композиты не поставляются со стандартными размерами полос. Вы вырезали их самостоятельно в необходимых размерах.

Деревянные композиты обеспечивают прочное соединение с балками.

Вы можете использовать одинарную деревянную композитную планку или использовать поперечные распорки.

Опять же, вы должны обрезать их под углом, подобным перекрытию балок из цельного дерева.

Нет особых условий, при которых вы должны выбрать какой-либо конкретный метод из перечисленных выше. Это полностью зависит от вас, какой метод вы собираетесь выбрать.

Является ли поперечная распорка тем же самым, что и балочное перекрытие?

Термин «балочное перекрытие» часто путают с «поперечной распоркой» и часто используют как синонимы. Однако это не одно и то же.

Перемычками можно назвать действия по креплению планок между двумя соседними балками, чтобы избежать раскачивания полов и распределения прогибающих нагрузок между балками.

Однако поперечное соединение балок представляет собой метод соединения балок, при котором перемычки образуют форму буквы «X» между двумя соседними балками.

Требуется ли блокировка (или перемычка) для балок перекрытия?

В соответствии с пунктом R502.7.1 Международного жилищного кодекса (IRC) блокировка необходима для балок пола толщиной более 2 дюймов и шириной 12 дюймов.

Также необходима блокировка на опорном конце балки.

Если оба конца системы перекрытий заблокированы для краевых или ленточных балок, а отношение ширины к толщине балки меньше 6:1, то блокировка не требуется.

Если балки правильно закреплены с обоих концов, нет необходимости проверять системы блокировки или перекрытия, пока это не станет необходимым.

Установка перегородок между лагами

Установка перегородок между лагами является трудоемким процессом и требует использования различного оборудования.

Неправильное измерение может привести к потере всех ваших усилий.

Если вы отлично разбираетесь в размерах, у вас все получится. В противном случае настоятельно рекомендуется нанять специалиста.

Для установки блокировки вам понадобится оборудование, такое как лестница, пила, рулетка, твердая древесина, карандаш, молоток и, конечно же, гвозди или шурупы.

После сборки всего перечисленного оборудования можно приступать к блокировке.

Вот пошаговый процесс установки блокировки между балками:

1. Определите место, где ваш пол испытывает колебания или колебания. Если ваши балки шире 12 дюймов и имеют длину более 16 футов, вы можете пойти на блокировку.

В соответствии с кодом блокировки балок IRC блоки не должны располагаться на расстоянии более 8 футов друг от друга.

2. Измерьте расстояние между двумя соседними балками. Самый простой способ измерить зазор между балками — это приложить измерительную ленту к внутренней поверхности одной балки и распределить ее по внутренней поверхности следующей соседней балки.

Здесь вы узнаете, какой тип пиломатериалов или древесины вам потребуется для блокировки.

Также измерьте длину балок. Отметьте две точки на расстоянии 8 футов друг от друга. Предположим, у вас есть балка длиной 20 футов. Вы можете отметить одну точку на расстоянии 6 футов, а другую — на расстоянии 14 футов.

Теперь обе эти точки находятся на одинаковом расстоянии от стены, т.е. 6 футов, а расстояние между этими двумя точками составляет 8 футов, что соответствует положениям строительных норм и правил.

3. Теперь вырежьте деревянные бруски, длина которых равна расстоянию между двумя последовательными балками, а их ширина должна быть равна ширине балок.

Разместите эти блоки в отмеченных местах и ​​закрепите их не менее чем двумя гвоздями с одного конца. Для других целей вам потребуется забивать гвозди, потому что у вас нет места для размахивания молотком.

5. Отрежьте еще один кусок и вставьте его между другой парой балок так же, как вы сделали в шаге 4. 

Можно установить еще один ряд блокировки, выполнив описанные выше шаги таким же образом.

Как установить перемычку между балками

Вам не нужно тратить много денег, чтобы установить систему перекрытия балок для ваших конструкций.

Ключевое требование: вы должны отрезать все детали под одним углом.

Если у вас уже есть черновой пол над лагами, то прибить гвоздями верхнюю сторону будет сложно. Вы должны взять более толстые деревянные полосы, потому что более тонкие деревянные полосы не подходят для ногтей на ногах.

Вот краткое руководство по установке перемычек между балками.

1. Определите место, где вы хотите установить мост. Если ваши балки шире 12 дюймов и имеют длину более 16 футов, вы можете установить перемычку.

Вы должны соблюдать максимальное расстояние 8 футов между двумя рядами мостов в соответствии с требованиями кодекса.

2. Следующим шагом является выбор типа моста. Если у вас уже есть пол, то стальные полосы могут быть хорошим вариантом. Для старых домов можно установить стальные перемычки без гвоздей.

Если вы устанавливаете новый, хорошим выбором может стать дерево или инженерная древесина, так как его легко установить и он отлично работает.

3. Если вы собираетесь работать с пиломатериалами или инженерной древесиной, то вы должны резать детали под правильным углом.

Вы можете использовать радиальную ручную пилу для резки деталей под углом. Если у вас его нет, вы можете использовать и обычную пилу.

4. Теперь необходимо закрепить систему перемычек гвоздями или шурупами. Если вы используете стальные ленты, вы можете просто согнуть их вниз, чтобы они соответствовали зазору. Пальмовые гвоздезабиватели — хороший выбор для забивания гвоздей.

Всегда предпочитайте гвозди 6d или 8d для забивания гвоздей. Если вы работаете на новом полу, прибивайте только верхнюю часть балки. После установки пола можно прибить планки снизу.

Прибивание гвоздей сверху и снизу перед укладкой пола может привести к смещению балок.

Блокировка балки или перекрытие балки – что лучше?

Из-за прочности блоков лучше использовать блокировку, так как она обеспечивает дополнительную прочность балок.

Особенно, когда вы устанавливаете новый пол, блокировка может быть лучшим выбором, потому что у вас останется много остатков пиломатериалов, которые вы можете использовать в качестве блокировки.

Для старых домов или деревянных построек лучше использовать перемычки. Использование цельного пиломатериала или металлических полос для перекрытия здесь является лучшим выбором.

Преимущество перекрытия заключается в том, что вы можете снизить риск образования «горба», если блоки и балки высыхают с разной скоростью.

Блокировка балки перекрытия	Перемычка балки перекрытия
Цельный кусок дерева одинаковой ширины с балкой устанавливается перпендикулярно двум соседним балкам.	Обычно две тонкие полосы устанавливаются по диагонали в форме буквы «X» между двумя соседними балками.
Уменьшает колебания пола. №	Также уменьшает колебания пола, оставляя больше места для электропроводки и сантехники.
Это менее затратно, так как использует остатки существующего строительства и дешевые пиломатериалы.	Более дорогостоящее по сравнению с блокировкой балок, так как требует нового набора деревянных или металлических планок.
Требует низких навыков.	Требуется высокий уровень навыков, так как деревянные планки нуждаются в идеальном угловом резе. Металлические полосы очень просты в установке.
Блокировка балок обычно используется в новых конструкциях.	Мосты могут быть эффективными для старых конструкций.
Блокировка препятствует прохождению электрических и сантехнических коммуникаций.	Открытое пространство в системе перемычек позволяет беспрепятственно прокладывать электрические и сантехнические линии.

Различия между блокировкой балок перекрытия и перекрытием

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Нужны ли балкам перекрытия поперечные распорки?

Если вы заметили подпрыгивание или провисание пола при ходьбе по нему, задумайтесь об установке поперечных балок перекрытия. Поперечные распорки обычно требуются в старых домах, где прочность балок со временем ухудшилась.

В соответствии со строительными нормами и правилами, если ваша балка шире 12 дюймов, вам обязательно понадобятся поперечные распорки в новом доме.

Что такое перекрестный мост?

Поперечное соединение представляет собой установку пары диагональных раскосов в форме буквы «X» между двумя соседними балками во избежание перекручивания балок.

Из-за Х-образной формы поперечного перекрытия балок перекрытия одна полоса будет растягиваться, а другая сжиматься, что повысит прочность и устойчивость полов.

Использование поперечных мостов всегда необходимо, когда ваши балки шире 12 дюймов и толще 2 дюймов в новом строительстве.

Если у вас есть старая деревянная конструкция и вы хотите скорректировать движение пола, то вы можете использовать поперечные мосты из балок пола.

Когда следует блокировать балки настила?

В соответствии со строительными нормами требуется блокировка, чтобы предотвратить скручивание или вращение балок.