Сколько воды в одном ребре чугунной батареи: Сколько литров воды в 7-секционной чугунной батарее?

Теплоотдача чугунных радиаторов отопления: расчет, таблица

Содержание

• 1 Показатель теплоотдачи
• 2 Расчет теплоотдачи
• 3 Дополнительные факторы, влияющие на теплоотдачу

Чтобы знать, способен ли чугунный радиатор нагреть помещение до нужной температуры, нужно вычислить его теплоотдачу и количество тепла.

Показатель теплоотдачи

Он указывает на то, сколько тепла может отдать одна секция чугунной батареи за время, в течение которого температура входящей воды уменьшается до температуры выходной воды. Производители всегда указывают этот показатель в технической документации. Например, они отмечают, что теплоотдачей радиатора М-140 является 155 Вт/м². При этом температура воды на входе составляет 90 °С, а на выходе — 70 °С. Теплоотдача таких приборов отопления — 80-160 Вт/м².

На практике теплоотдача радиатора М-140 меньше, поскольку подать воду с температурой 90 °С могут только очень мощные паровые котлы. В частных домах владельцы обычно устанавливают менее мощные котлы. Поэтому, если не проводить перерасчет теплоотдачи радиатора отопления в соответствии с конкретной ситуацией, в помещении с новой батареей может стать прохладно.

На общую теплоотдачу радиатора отопления влияют:

1. Коэффициент теплопередачи.
2. Площадь нагревательной поверхности.
3. Температурный напор.
4. Потери тепла воды или другого теплоносителя во время перемещения по трубам.
5. Форма устройства.

Последний фактор влияет на площадь нагревательной поверхности. Его влияние можно увидеть на радиаторах советских времен. Их форма такова, что в одной секции отдается тепло только 0,23 м².

Современные чугунные радиаторы отопления имеют большую теплоотдачу. Это благодаря иной форме секций. Например, современное устройство отопления 1К60П-500 имеет вдвое меньший от М-140 вес, а также секции с меньшей площадью нагрева. Она составляет 0,116 м². Мощность измеряется 70 Вт. Однако отдача тепла больше потому, что форма каждого ребра секции напоминает длинный широкий прямоугольник. Более широкой стороной он «смотрит» внутрь помещения и на прилегающую стену. Благодаря такой особенности батарея превращается в нагревательную, способную дать широкий поток тепла, панель. Такой возможностью ребристые батареи не обладают.

Расчет теплоотдачи

Он будет проводиться на основе модели М-140-АО. Она имеет следующие параметры:

1. Определенная производителем теплоотдача — 175 Вт/м².
2. Площадь нагрева — 0,299 м².

Формула расчета теплоотдачи такова:

Q = K x F x Δ t, где

K — коэффициент теплопередачи,

F — площадь нагревательной поверхности,

Δ t — температурный напор (измеряется °С).

Формула определения температурного напора такова:

Δ t = 0,5 х ( (tвх. + tвых.) — tвн.), где

tвх. — температура теплоносителя на входе,

tвых. — температура теплоносителя на выходе,

tвн. — желаемая температура воздуха помещения.

В примере будет учитываться, что обычный котел подает воду температурой меньше 90 °С. Пусть теплоноситель будет нагреваться до температуры 70 °С, а на выходе его температурой будет 50 °С. Температура воздуха в помещении должна составлять 21 °С.

В таком случае Δ t = 0,5 х ((70 + 50) — 21) = 49,5. Округлив, Δ t будет составлять 50 °С. Далее надо смотреть на специальную таблицу, в которой указаны значения теплового напора и соответствующих коэффициентов теплопередачи.В ней тепловой напор и коэффициент теплопередачи высоких радиаторов соотносятся так:

• 50-60 °С – 7,0.
• 60-70 °С – 7,5.
• 70-80 °С – 8,0.
• 80-100 °С – 8,5.

Смотря на эти соотношения, видно, что К = 7,0.

В результате общая теплоотдача секции будет такой:

Q = 7,0 x 0,299 x 50 = 104,65 Вт.

Теплоотдачу всегда указывают с 30% запасом. Поэтому полученную цифру стоит умножить на 1,3.

Конечной теплоотдачей будет 104,65 х 1,3 = 136,05 Вт/м². Окончательный результат не похож на заявленную производителем цифру из-за подачи более холодного теплоносителя. Поэтому нужно определять рабочие параметры своей отопительной системы.

При подборе чугунного радиатора нужно отталкиваться от Δ t. Чем он меньше, тем большую площадь нагрева должна иметь батарея.

Если этот показатель составляет 60, то размер устройства должен составлять 0,5 х 0,52 м. Если он становится вдвое меньше, то высота и ширина батареи должны быть 0,5 и 1,32 м соответственно.

Дополнительные факторы, влияющие на теплоотдачу

На этот показатель также влияет:

1. Тип подключения.
2. Особенности размещения.

Радиатор можно подключить следующими способами:

1. Боковым.
2. Диагональным.
3. Нижним.

Нижняя схема подключения приводит к 20-% потерям. Минимизировать потери теплопередачи в двух последних схемах подключения к устройству отопления можно с помощью принудительной циркуляции нагретой жидкости. Небольшого давления хватит для полного прогрева всех секций.

Размещение батареи имеет очень большое значение. Если она будет установлена криво, то в некоторых секциях образуются воздушные карманы. Теплоотдача станет меньше.

Потеря теплоотдачи может быть и такой:

• 7-10% — в случае превышения допустимого расстояния между устройством и подоконником. Оно должно составлять 10-15 см;
• 5% — в случае уменьшения расстояния между стеной и батареей. Оптимальная величина — 3-5 см;
• 7% — в ситуации несоблюдения расстояния между полом и радиатором. Оно должно составлять 10-15 см.

что делать и как устранить течь?

Если потекла чугунная батарея отопления, не стоит откладывать устранение протечки в долгий ящик. В такой ситуации главное – немедленно принимать меры. Иначе все закончится ремонтом и судебными исками от соседей.

Содержание статьи

• Почему возникают течи в чугунных батареях
• Какие протечки батарей бывают
• Как устранить течь в чугунной батарее
  • Кто должен чинить пострадавшую батарею
  • Как заделать трещину или свищ на секции
  • Как заделать течь между секциями чугунной батареи
  • Как устранить подтекание из-под контргайки
  • Протечки, связанные с запорно-регулировочной арматурой
• Профилактический уход за чугунными радиаторами

Почему возникают течи в чугунных батареях

Хотя радиаторы из чугуна прочные и долговечные, они тоже протекают. Нарушение герметичности вызывают разные причины:

• Естественный износ – чугунный корпус постоянно контактирует с водой, поэтому постепенно окисляется и разрушается. Хотя у чугуна высокая коррозионная стойкость – всего 0,25 мм/год, батареи из него редко служат больше 25-35 лет.
• Высокое давление – особенно опасны его резкие скачки – гидроудары. Чугун выдерживает до 11-12 атмосфер, однако сильные перепады давления, особенно постоянно повторяющиеся, приводят к его разрушению.
• Высокая температура. Для отопителей губителен перегрев, возникающий в отопительных сетях многоквартирных домов из-за некорректной работы тепловых пунктов. В норме теплоноситель должен охлаждаться до 80-90 градусов и только потом подаваться в трубы. Но вода нередко поступает в слишком горячей или даже закипает в теплоцентрали. От этого портятся все теплокоммуникации, включая радиаторы.

• Неправильно проведенный монтаж. Чугунные батареи очень тяжелые, масса одной секции с водой достигает 7 кг. При неправильной установке радиаторы перекашиваются. В местах перекосов возникает усталость металла, приводящая к его разрушению. Появляются трещины и свищи.
• Износ и деформация уплотнителей – сантехнического льна, фум-ленты, прокладок и сальников. Из-за этого текут стыки батарей с трубами, межсекционные соединения и краны.
• Замерзание теплоносителя – возникает при отключении отопления. Вода в трубах при превращении в лед увеличивается в объеме и разрывает чугун. На стенках появляются огромные дыры, портятся трубы и запорная арматура. Поврежденные элементы отремонтировать практически невозможно.
• Низкое качество теплоносителя – качество воды в системах теплоснабжения МКД регулируется документом РД 24.031.120-91, утвержденным Министерством тяжелого машиностроения. В нем четко оговорены параметры воды, поступающей в теплосистемы. К сожалению, теплоноситель в многоквартирных домах очень часто не соответствует нормативным данным, что приводит к порче радиаторов.

Какие протечки батарей бывают

Существует несколько типичных протечек радиаторов, каждая из которых вызывается определенными причинами:

• Трещины и свищи на поверхности секцией появляются из-за коррозии.
• Разрывы чугуна образуются при замерзании воды внутри системы и скачках давления.
• Протечки между секциями возникают из-за разрушения чугуна и износа межсекционных прокладок.
• Подтекания из-под гайки в местах стыков с входной и выходной трубой образуются из-за окисления чугуна, разрушения и деформации уплотнителей.
• Нарушение герметичности кранов и другой запорной арматуры – кроме естественного износа, провоцируются гидроударами, скоплением грязи, неправильной эксплуатацией.

Познакомьтесь с радиаторами теплоприбор

Смотреть видео

Преимущества радиаторов ТЕПЛОПРИБОР

Надежные и долговечные

— функционируют при показателях давления 16–20 атм. и выдерживают скачки до 30 атм. Срок их службы – от 25 лет.

Имеют длительную гарантию

— на алюминиевые модели – 10 лет,
а на биметаллические – 15 лет.

Состоят из российских материалов на 90%

– работаем с сырьем, получаемым напрямую от ведущих плавильных предприятий России, и отечественными составляющими.

Подходят для различных отопительных cистем

– можно устанавливать в однотрубные, двухтрубные, автономные теплосистемы с верхним и нижним подключением.

Легкие и компактные

– предприятие производит радиаторы
с массой одной секции от 1,06 до 1,94 кг. Их размер колеблется от 400х80х90 до 567х80х90 мм.

Мощные

– теплоотдача 500-миллиметровых изделий составляет 185 Вт – 191 Вт,
а 350-миллиметровых – 134-138 Вт. По этому показателю они не уступают мировым брендам.

Все протечки, вне зависимости от их причины и локализации, нужно устранять как можно быстрее. Даже небольшое подтекание может быстро превратиться в горячий потоп.

Как устранить течь в чугунной батарее

В первую очередь, нужно собрать вытекающий теплоноситель. Для этого подставьте таз, ведро или другую емкость. При разбрызгивании воды накройте батарею одеялом, концы которого опустите в таз или ведро.

Параллельно перекройте поступление воды. Если на трубе рядом с батареей установлен запорный кран, просто поверните его.

Если запорная арматура установлена на лестнице или в подвале, позвоните в диспетчерский отдел управляющей компании. Номера телефонов аварийных служб есть на стендах в каждом подъезде, а если их нет, посмотрите информацию в интернете на сайте УК. Вызов зафиксируют в аварийном журнале, и по указанному адресу выедет сотрудник, который перекроет подающую линию. Владельцы частных домов перекрывают тепловые линии самостоятельно.

Кто должен чинить пострадавшую батарею

Согласно Постановлению Правительства РФ от 13.08.06 № 491 в редакции от 29.06.2020 г., этим должна заниматься управляющая компания. Разговоры о том, что УК ремонтирует батареи только в случае, если между ними и общедомовой системой не установлен запорный кран, противоречит закону.

Согласно п 6 ст.1 Постановления №491, стояки, радиаторы, запорная арматура, и другое оборудование расположенное на коллективных сетях, относится к общедомовому имуществу и должно обслуживаться управляющей компанией. Наличие запорного вентиля там не оговаривается. Такой же позиции придерживаются Минрегион России и Верховный суд.

Владельцы частных домовладений организовывают ремонт своими силами или с привлечением сторонних специалистов, даже если дом присоединен к линии центрального теплоснабжения.

Если во время ремонта был перекрыт кран в подвале или подъезда, сразу после окончания ремонта снова вызовите мастера, который его откроет. Длительное отключение тепловой линии может вывести из строя батареи во всем стояке.

Большинство методов самостоятельного устранения дефектов в радиаторах дают временный эффект. Без квалифицированного ремонта такой отопитель будет постоянно подтекать. Поэтому после окончания отопительного периода нужно пригласить специалиста, который обследует пострадавшую батарею и заварит поврежденный чугун. Тепловые приборы, установленные 25-30 лет назад, лучше заменить, поскольку велика вероятность, что из-за износа металла ситуация повторится.

Как заделать трещину или свищ на секции

Метод, которым можно устранить дефект, зависит от размера повреждения. Небольшую дырочку достаточно заткнуть деревянным колышком, а линейные дефекты заделывают холодной сваркой. Крупные повреждения на чугуне ремонтировать бесполезно – лучше не тратить время и купить новый радиатор.

1. Применение деревянного колышка.

Чтобы заткнуть отверстие, надо слегка рассверлить образовавшийся свищ и воткнуть в него заранее подготовленный кусочек дерева. Плотный, но хрупкий чугун сложно сверлить. Для работы понадобятся мощная высокооборотная дрель и победитовые сверла. Во время сверления обязательно делайте перерывы и не допускайте перегрева металла. Иначе чугун разрушится еще сильнее, а сверло сломается. После сверления обработайте края отверстия герметиком, который замедлит коррозию и закрепит колышек внутри корпуса.

2. Холодная сварка.

При покупке средства убедитесь, что выбранное средство подходит для чугуна. Перед использованием очистите место протекания от краски, ржавчины и просушите феном. Смешайте компоненты холодной сварки согласно инструкции, и нанесите смесь на поврежденное место.

Вновь подключать отопление можно только после полного застывания композита. Метод подходит только для небольших дефектов – крупные повреждения таким способом заделать невозможно.

Как заделать течь между секциями чугунной батареи

Повреждения в этой зоне возникают из-за коррозии металла корпуса, разрушения ниппелей и прокладок, установленных между секциями. Для устранения подтеканий нужно устранить возникшие неисправности.

Устранить проблему можно несколькими способами:

• Заделать проржавевшее место заплаткой из бинта и термостойкого клея для склеивания металла. Смочите бинт или кусок тряпочки клеящим составом и крепко обмотайте место протекания. Радиатором можно пользоваться только после полного высыхания материалов.
• Наложить гипсово-цементную повязку. Возьмите поровну гипса и цемента, разведите смесь водой, чтобы получился состав, напоминающий густую сметану. Смочите этой смесью бинт или полоску хлопчатобумажной ткани и обмотайте поврежденное место.
• Используйте порошковый герметик. Наиболее удобны марки, предназначенные для склеивания влажных поверхностей. Подготовьте герметизирующий состав согласно инструкции, и наложите его на поврежденный стык. Можете использовать жидкий герметик, которым просто залейте поврежденное место. Не включайте воду, пока средство полностью не высохнет.

Те, кто имеет навыки домашнего мастера, слесарный инструмент и имеет обращаться с ключами, могут заменить внутренние ниппели и прокладки на них. Работать с тяжелым чугуном удобнее при наличии помощника.

Перед ремонтом снимите радиатор с кронштейнов и уложите его на прочную поверхность. Разберите корпус, чтобы добраться до поврежденного стыка. Для этого понадобятся два радиаторных ключа. Вставьте их внутрь секций слева и справа, чтобы открутить ниппели в месте протекания. Можно откручивать одним ключом, поочередно вставляя его с каждой стороны.

При работе нужно одновременно откручивать два ниппеля и сдвигать секции без перекоса относительно друг друга. Разобрать старый чугунный отопитель довольно сложно, поэтому придется применять силу. Не нужно снимать каждую секцию, достаточно демонтировать весь фрагмент батареи до места, где она течет.

После разборки замените поврежденную прокладку или проржавевший ниппель и соберите батарею заново теми же ключами. Установите радиатор обратно на кронштейны и включите воду. Протечка должна исчезнуть.

Замена межсекционных ниппелей и прокладок – сложная процедура. При отсутствии уверенности в своих силах лучше не пытаться починить поломку самостоятельно, а вызвать специалиста. Не имея нужных навыков, можно повредить батарею, испортить трубы и даже получить травму.

Как устранить подтекание из-под контргайки

Причина, по которой капает жидкость из-под контргайки – отхождение трубы от радиатора. Такая ситуация вызывается несколькими причинами:

1. Выходом из строя уплотнителя в месте соединения.
2. Коррозией – проржаветь может радиатор на стыке, труба или сама контргайка.
3. Механическим воздействием – если кто-то случайно встанет ногой на трубу, идущую к батарее, или поставит на нее что-то тяжелое, из-под контргайки потечет вода.

Способ устранения дефекта зависит от его причины, поэтому сначала нужно выяснить, почему потек стык. Газовым ключом открутите контргайку, удалите старую смазку и подмотку. Осмотрите место протекания. Обратите внимание на целостность металла, наличия ржавчины или трещин:

1. Если место подтекания целое, намотайте новый льняной уплотнитель, смазанный герметиком, или фум-ленту. Накрутите контргайку на место. Откройте подачу воды. Подтекание должно прекратиться.
2. Если течь вызвана разрушением шайбы-втулки, расположенной внутри корпуса, или контргайки, замените их новыми.
3. При протеканиях, вызванных коррозией трубы, сдвиньте контргайку, обрежьте дефектный участок и плашкой подкрутите несколько новых ниток резьбы. Чтобы облегчить работу, смажьте это место техническим маслом. Затем намотайте на трубу новый уплотнитель и закрутите все обратно.

Узнать еще больше о ремонте можно из статьи о протечках других видов радиаторов.

Протечки, связанные с запорно-регулировочной арматурой

На большинстве старых чугунных батарей установлены запорные краны, позволяющие закрыть воду после протечки и спустить воздух. Они, в основном, текут из-за износа прокладок.

Ремонтировать запорные шаровые устройства нерентабельно – комплектующие к ним подобрать сложно, и велика вероятность, что протекание после ремонта усилится. Поэтому лучше сразу купить новый кран – тем более, что его стоимость невелика.

Чугунные радиаторы часто оснащают регулировочными кранами. Их ставят на подающую линию для регулировки температуры или позади батареи – для устранения воздушных пробок.

Причины их поломки – износ прокладок, сальников или букс. При возникновении неполадок нужно определить причину подтекания:

1. Если кран не только течет, но и не регулирует подачу воды – в нем износились прокладки. Нужно выкрутить вентиль, вращая его против часовой стрелки, снять изношенную прокладку и заменить ее новой. Затем подмотать уплотнитель под уплотнительную кромку и собрать кран обратно.
2. Подтекание воды между гайкой и стержнем вентиля указывает на износ уплотнительного сальника. В таких случаях бывает достаточно подкрутить корпус головки, чтобы протечка исчезла. Если это не помогло, потребуется поменять сальник или буксу.

Подробнее о ремонте этих устройств можно прочитать в статье о протечках кранов на отопительных приборах.

Оптимальное решение – вместо изношенного регулировочного крана на верхней части корпуса установить современный воздухоотводчик, который автоматически ликвидирует образующиеся воздушные пробки.

Профилактический уход за чугунными радиаторами

Чтобы чугунные батареи не текли в холодное время, надо ухаживать за ними летом. Вне отопительного сезона обязательно осмотрите батареи. При обнаружении трещин, проржавевших участков, следов подтеканий и проблем с запорно-регулировочной арматурой пригласите специалиста, который заварит чугун и заменит краны. Нередко правильнее бывает заменить старые проржавевшие радиаторы новыми, более современными.

Батареи, послужившие 25-30 лет, нужно менять, даже если они не текут. Эти изделия отслужили свой срок, и в любой момент могут доставить неприятности. Желательно заменить и ржавые трубы. Тогда можно не бояться протечек в холодное время года.

Не пропустите новые статьи!

Подпишитесь на нашу рассылку

Видео о радиаторах отопления

Вам будет интересно

Сборка электролизера – Чугунное приключение

Кто сказал, что электричество и вода несовместимы? В части 1 этой серии мы рассмотрели теорию и науку о том, как работает электролиз. В этой статье мы собираемся пойти и действительно что-то построить.

Как и во многих других вещах в жизни, есть несколько способов сделать это, поэтому, если у вас есть лучший способ сделать что-то, во что бы то ни стало, сделайте это. И поделитесь, потому что нет никакого смысла держать эти знания в себе, а мне нравится учиться.

В этой статье следует мой журнал сборки электролизера среднего размера и по скромной цене. Я буду ссылаться на различные части, которые я использовал во время сборки. Не стесняйтесь заменять по мере необходимости частями, которые вы предпочитаете или уже имеете.

Принципы проектирования

Подобно резервуару со щелочью, который мы построили в части 2, при сборке резервуара для электролиза применяются «три Ss» (прочность, размер и безопасность). Теперь позвольте мне безвозмездно скопировать/вставить из нашей предыдущей статьи и внести небольшие изменения:

• Прочность – Электролизный бак должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать полный вес воды и кастрюль, которые он вмещает. Вода очень тяжелая – 8 фунтов на галлон. 20-галлонный электролизный бак весит примерно 160 фунтов только по весу воды. Приобретая этот сосуд, убедитесь, что он достаточно прочен, чтобы выдержать такой вес. Здесь хорошо работают дождевые бочки и тяжелые ведра. Легкие пластиковые контейнеры, такие как те, которые продаются для хранения одежды, не подходят.
• Размер — Резервуар для электролиза должен иметь достаточную емкость для поддержки самого большого предмета, который вы будете восстанавливать.
• Безопасность – Резервуар для электролиза должен быть легко закреплен, чтобы он не представлял опасности для окружающих. Электролит в баке для электролиза не так вреден для вас, как раствор щелочи, но я бы все равно позаботился о том, чтобы ваши питомцы не пили воду

Оборудование для обеспечения безопасности и индивидуальной защиты

Побочным продуктом этого процесса является элементарный водород (H₂) и кислород (O₂). Важно, чтобы ваш резервуар для электролиза имел достаточную вентиляцию, чтобы эти газы не содержались в замкнутом пространстве. Используйте электролизёр на открытом воздухе или в гараже с открытыми дверями. Имея это в виду, стоит повторить, что территория вокруг электролизера является зоной для некурящих.

Подумайте о местоположении вашего электролизера до , чтобы заполнить его десятками или сотнями фунтов воды. Будет больно передвигать его позже.

Кроме того, мы работаем с водой и электричеством в непосредственной близости, поэтому убедитесь, что ваш источник питания подключен к розетке, оснащенной прерывателем цепи замыкания на землю (GFCI).

Наконец, при внесении изменений в электролизную ванну ВСЕГДА делайте это при отключенном зарядном устройстве. Не требуется много электричества, чтобы серьезно ранить или убить человека.

Запчасти

Сосуд

Используя изложенные выше принципы, сосуд, вмещающий от 10 до 20 галлонов воды, является хорошим начальным размером, который вы не сразу перерастете. Когда я впервые начал с электролиза, я использовал старый стойкий помощник по ремонту дома, ведро Home Depot Homer. и я быстро понял, что ведро на 5 галлонов слишком мало для любой чугунной сковороды разумного размера или голландской печи.

В конце концов я остановился на этом судне от Target, так как оно было достаточно дешевым и имело приличную вместимость (~17 галлонов). Мой местный Target, кажется, только в розовом цвете, но это нормально, потому что настоящие мужчины носят розовое.

Металлолом

Нам нужен металлолом, который послужит жертвенным анодом. Подойдет любой кусок простой стали, например, арматура или, в крайнем случае, противни из цельной стали. Немагнитная нержавеющая сталь также работает, но я видел много споров о том, безопасно ли ее использовать или нет. В интересах безопасности (возможно, излишней) я не использую нержавеющую сталь.

Я нашел 12×18 листов простой стали по низкой цене.

Зажимы

Зажимы используются для крепления анодов к стенкам резервуара. Для этой сборки вам понадобится как минимум 2 зажима. Я решил использовать 4, потому что я параноик относительно предметов, которые перемещаются. Аноды являются расходным материалом, поэтому их нужно будет легко заменить. Зажимы с быстроразъемными триггерами идеально подходят для этого использования, поскольку они позволяют легко заменять детали, сохраняя при этом элементы. Я использую эти

Источник питания

Это самая дорогая деталь. Получите РУЧНОЕ зарядное устройство, такое как это. Зарядные устройства для аккумуляторов бывают как ручными, так и автоматическими, разница заключается в функции, которая отключает зарядное устройство, когда аккумулятор полностью заряжен. Для нашего приложения вы ДОЛЖНЫ получить ручное зарядное устройство, так как электролизер будет представлять себя как заряженный аккумулятор, а автоматические зарядные устройства отключатся (думая, что ему больше не нужно заряжать аккумулятор).

Для этой сборки я использую имеющееся у меня зарядное устройство Schumacher SE-4022 2/10/40/200 A с ручным зарядным устройством и тестером для колесных батарей,

Винты, шайбы и болты.

Винты, шайбы и болты необходимы для того, чтобы мы могли надежно соединить стальные пластины с нашими источниками электричества. Я купил для этих машин винты с болтами и эти стальные шайбы.

Примечание: В итоге я не использовал винты из синей упаковки. Я купил их для резервного копирования, но в конечном итоге они не понадобились.

Стиральная сода

Стиральная сода (она же Карбонат натрия (Na₂CO3) является предпочтительным электролитом для электролиза чугуна. Стиральная сода используется в качестве компонента стирального порошка, и ее можно найти в розничных магазинах в отделах для стирки. Она не следует путать с его близким родственником, пищевой содой (она же бикарбонат натрия (NaHCO₃)).0003

СОВЕТ: используя силу тепла, мы можем превратить пищевую соду в соду для стирки. Это может быть полезно, если вы не можете найти стиральную соду в выбранном вами магазине или если у вас просто завалялась лишняя пищевая сода (например, пищевая сода из вашего холодильника, которую вы использовали для поглощения запахов). Вы выполняете преобразование, беря пищевую соду, тонко распределяя ее на противне и выпекая ее при температуре 400 градусов по Фаренгейту в течение примерно получаса, перемешивая ее один или два раза в процессе. Тепло заставляет бикарбонат натрия (NaHCO₃) выделять углекислый газ (CO₂) и воду (H₂O).

Я использую стиральную соду Arm and Hammer

Соединительные кабели

Чтобы соединить две стальные пластины, чтобы можно было проводить электролиз с обеих сторон сковороды, нам понадобится токопроводящая проволока. Кабели-перемычки являются очень дешевым средством для решения этой проблемы. Соединительные кабели изготовлены из меди (отличный проводник ) и могут выдерживать высокие значения силы постоянного тока (например, ток от зарядного устройства постоянного тока).0014 Товар Ссылка Количество Цена Итого

Пластиковый контейнер для хранения с ткаными ручками ССЫЛКА 1 7,99 7,99 Плоские стальные листы Everbilt 12×18 22 калибра ССЫЛКА 2 7,99 15,98 Ручной зажим IRWIN QUICK-GRIP, 4″ ССЫЛКА 4 7,99 31,96 Зарядное устройство Schumacher 10 AMP ССЫЛКА 1 38,82 38,82 Крепежные винты ССЫЛКА 1 1,18 1,18 Шайбы ССЫЛКА 1 1,18 1,18 Сода для стирки ССЫЛКА 1 4. 12 4.12 Соединительные кабели ССЫЛКА 1 10,49 10,49 Всего 111,72

Сборка

Необходимые инструменты

Для сборки электролизера нам понадобится пара простых инструментов. Во-первых, нам понадобится дрель и сверло 3/8″, так как нам нужно будет просверлить отверстия в стальных пластинах. Также нам понадобится отвертка и разводной ключ, которыми мы будем прикручивать винты и шайбы к стальным пластинам.

Давайте построим

Во-первых, нам нужно наполнить ведро водой и стиральной содой. Соотношение, которое используется, составляет 1/2 стакана стиральной соды на каждые 5 галлонов воды. Так как это бак на 17 галлонов, я использовал 1 3/4 стакана стиральной соды. Примечание: это соотношение не обязательно должно быть идеальным, как в рецепте выпечки, но и не переусердствуйте. Стиральная сода довольно крупная, поэтому вы можете использовать палочку или венчик, чтобы убедиться, что она полностью растворилась. Заполните резервуар как можно выше, учитывая, что все, что вы добавляете в резервуар, вытесняет воду.

Затем в направлении верхнего правого угла первого листа металла просверлите отверстие диаметром 3/8 дюйма. Повторите это и с левой стороны.

Затем на втором листе металла просверлите отверстие диаметром 3/8″ в левом верхнем углу.

Затем вставьте винты, шайбы и болты в отверстие диаметром 3/8 дюйма в следующем порядке: Винт -> Шайба -> Стальная пластина -> Шайба -> болт. Плотно закрепите их с помощью отвертки и разводного ключа

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Теперь, когда у вас есть готовые стальные пластины, вставьте стальную пластину с двумя винтами в бак и закрепите ее как можно ближе к зарядному устройству, при этом винты должны быть направлены наружу. Эта пластина имеет два винта, поэтому мы можем подключить ее как к зарядному устройству , так и к второй пластине.

Затем вставьте вторую пластину (с одним винтом) в бак на противоположной стороне бака.

Теперь нам нужно подвесить нашу кастрюлю параллельно нашим стальным пластинам, не касаясь их. Вы можете использовать 2 × 4, которые достаточно широки, чтобы охватить резервуар, и подвесить поддон с помощью проволоки.

Я предпочитаю использовать самодельный «портал» из ПВХ-труб и фитингов.

Эта установка позволяет мне перемещать предмет, над которым я работаю, независимо от электролизера. Кроме того, это упрощает регулировку высоты изделия.

Наша сковорода

Давайте посмотрим на нашу сковороду. Как видите, эта сковорода довольно ржавая и идеально подходит для электролиза.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Подвесим его к порталу и установим так, чтобы можно было начать удалять эту ржавчину.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Примечание: Этот поддон выше моего аквариума. Как правило, вам нужен достаточно глубокий резервуар, чтобы вы могли полностью погрузить поддон и полностью очистить его за один проход. Но эта сковорода ОГРОМНАЯ , так что я собираюсь нарушить собственное правило. Это означает, что мне нужно перевернуть поддон в резервуаре и запустить второй проход, чтобы можно было провести электролиз на частях, которые в данный момент открыты.

Подключение питания

Во-первых, убедитесь, что зарядное устройство отключено от сети. Затем подключите отрицательный (черный) провод зарядного устройства непосредственно к поддону. Теперь подключите положительный провод зарядного устройства к первому винту на первой стальной пластине.

Затем с помощью соединительного кабеля подсоедините один конец соединительного кабеля ко второму винту на первой пластине. И подключите другой конец соединительного кабеля к винту на второй пластине. Это позволит электричеству течь от первой пластины ко второй.

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Примечание: вторую пластину обратно к первой не пересоединяем. По сути, мы не хотим иметь петлю. По этой же причине вторая пластина имеет только 1 винт.

Теперь мы готовы запустить электролизёр. Подключите зарядное устройство, установите напряжение и силу тока (либо 2 ампера при 12 В, либо 10 ампер при 12 В) и включите зарядное устройство.

Предполагая, что вы правильно настроили соединения, вы начнете видеть пузыри по краям поддона и анодов. Эти милые маленькие пузырьки — ваше подтверждение того, что процесс запущен.

На этом этапе сковорода успешно очищается от ржавчины. Электролиз займет от 2 до 24 часов в зависимости от кастрюли, ее качества и размера зарядного устройства. Наслаждайтесь своими второстепенными увлечениями и периодически проверяйте их, пока они не очистятся по вашему вкусу.

Вот, например, кастрюля после 10-15 минут электролиза:

…и через 90 минут:

Для этого слайд-шоу требуется JavaScript.

Неподвижные изображения не отражают электролиз. Ниже приведено видео электролиза в действии на этой сковороде.

Заключение

Надеемся, что эта статья развеяла тайну науки и практики, лежащих в основе процесса электролиза, и дала вам некоторые идеи о том, как построить свой собственный.

Like this:

Like Loading…

Restoring Rusty Cast Iron Cookeware using Electolysis

  By American-Outdoors.net November 4, 2017 November 4, 2017 DIY, Homesteading, Lifestyle

Вы видите цветочный горшок, я вижу горшок с фасолью .

Чугунная посуда часто неправильно понимается по назначению и используется неправильно. Он пугает своим весом, уходом и обслуживанием по сравнению с гораздо более легкими вариантами с полки и в посудомоечной машине из нержавеющей стали и без палочек. Правда в том, что чугун очень универсален, он переживет большинство владельцев при минимальном уходе, но ему необходимо поддерживать свою приправу, тот слой масла, который сохраняет поверхность гладкой и защищенной.

Без него еда пригорает, прилипает и налипает и начинается неизбежное – ржавчина.

Не буду вас слепить наукой, методов восстановления ржавого, барахолки, выброшенного, свалочного чугуна очень много. Замачивание в уксусе, обработка патокой, воздействие сильной жары и щелочи. Метод, который я расскажу здесь, с использованием электролиза — это простой метод, который не требует больших трудозатрат, но очень эффективен.

Вот что вам нужно
Ржавая кастрюля
Пластиковый контейнер.
Зарядное устройство для аккумулятора
Анод, т.е. арматура
Зажим или клейкая лента
Небольшой кусок дерева, например, 1 x 2 дюйма
Металлическая вешалка для одежды или проволока для прессования
Сода для стирки
Водопроводная вода

Поместите контейнер в хорошо проветриваемом месте, подальше от транспорта, детей и домашних животных.

Наполните контейнер примерно на ¾ водой. Избегайте фильтрованной или дистиллированной воды; обычная старая водопроводная вода отлично подходит для этого метода и лучше всего подходит для проведения электрического тока.
Добавьте одну столовую ложку соды на галлон воды и перемешайте.
Поместите анод в угол контейнера и закрепите его зажимом или клейкой лентой.
Затем вы должны опустить свой чугун в воду, поднять его, если он есть.
Поместите кусок дерева поперек верхней части контейнера и отрежьте кусок вешалки до подходящей длины, чтобы прикрепить его к чугуну, и закрепите его вокруг дерева. Убедитесь, что посуда полностью погружена в воду, но по возможности не касается дна. Вы можете добавить больше воды на этом этапе, чтобы покрыть предмет, если вам нужно.

Теперь, когда зарядное устройство все еще отключено от сети, подсоедините отрицательный (черный) провод к ободу или ручке чугуна. Подсоедините положительный (красный) провод зарядного устройства к аноду. Убедитесь, что ваши контактные точки чистые. Установите зарядное устройство на 2 ампера и подключите зарядное устройство. Вы должны начать видеть легкое движение в воде и, возможно, небольшое пузырение, когда процесс начнется.

 

 

Анод является жертвой, так как ржавчина, удаленная с поддона, будет притягиваться к аноду. Вы должны заметить, что со временем вода становится оранжевой; на поверхности может быть даже ржавая пенистая пена. Это означает, что электролиз работает. Продолжительность времени до завершения зависит от серьезности ржавчины на вашей сковороде. Он может быть готов к удалению через несколько часов или может занять от 24 до 48 часов, в зависимости от того, насколько он плох.

Когда вы будете готовы снять деталь, сначала отключите зарядное устройство.
Если вы обрабатывали сильно ржавый/грязный предмет, соскребите и удалите рыхлый мусор и, если необходимо, снова поместите его в контейнер для другой обработки. Как только вы будете удовлетворены результатом, наступит время для окончательной очистки, подготовки и повторной приправы.
Протрите насухо старой тряпкой. Подушечки Brillow или немного стальной шерсти должны быть достаточными для любой оставшейся грязи, используя чистящие средства, такие как Oxiclean или Bar Keepers Friend, и вы можете использовать небольшую проволочную щетку для работы с деталями.