Стены погреба: Из чего сделать стены в погребе

Из чего сделать стены погреба

В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.

Особенности выбора материалов для возведения стен погреба

Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.

Используйте различный материал бля стен вашего погреба

Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.

При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.

Для строительства погреба понадобятся:

• песок или щебень для подсыпки;
• бетон для пола;
• стеновые материалы;
• брус и доска для деревянного перекрытия, плита, арматура, бетон – для монолитного железобетонного;
• материалы для гидроизоляции – обмазочные, оклеечные, проникающие;
• трубы для дренажа;
• для отделки – известь, штукатурный раствор.

Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.

В данном видео рассмотрим строительство погреба:

С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.

Читать подробнее: вентиляция в погребе своими руками.

Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.

Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.

В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.

И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.

Основные этапы работы

Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.

Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.

На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.

Основные этапы строительства:

• рытье котлована;
• подсыпка щебнем или песком, трамбовка;
• устройство полов;
• монтаж стен и вентиляционных труб;
• укладка перекрытия;
• гидроизоляционные работы;
• обратная засыпка;
• установка дверей;
• внутренняя отделка и оборудование.

Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.

Как возводить стены

Стены погреба строят из доступных материалов:

• глиняного кирпича;
• монолитного железобетона;
• дерева;
• бутового камня;
• бетонных блоков, колец.

Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:

1. Подсыпают и утрамбовывают щебень или песок толщиной 10-15 см.
2. Заливают подбетонку из тощего бетона 5-10 см.
3. Заливают битумом после затвердения.
4. Укладывают листы рулонной гидроизоляции в 2 слоя в перпендикулярных направлениях с нахлестом 10 см.
5. Устраивают пол из бетона толщиной 10-15 см.

Используйте блоки для создания стен в вашем погребе

Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.

Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.

Стены из кирпича

Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.

Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.

Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.

Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.

Стены из монолитного железобетона

На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.

Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.

Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.

Стены из блоков

Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.

Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.

Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.

Устройство перекрытия

Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.

Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.

Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.

Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.

Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.

Гидроизоляция погреба снаружи и внутри

Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.

Для защиты от влаги применяют:

• обмазочные материалы – пасты и мастики на основе битума;
• рулонные – рубероид, бикрост, гидроизол;
• проникающие – Пенетрон, Пенекрит, Гидрохит, эффективные даже при подпоре грунтовых вод;
• жидкое стекло;
• гидроизоляционные сухие смеси;
• профилировнные мембраны.

Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.

Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.

Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.

Читать подробнее:

как провести гидроизоляцию подвала изнутри.

По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.

Создайте погреб с нужной температурой

Делаем теплоизоляцию

Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.

Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.

Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:

• пенопласт;
• пенополистирол;
• напыляемый пенополиуретан.

Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.

Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.

Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.

Устройство вентиляции

Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.

Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.

Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.

Как правильно побелить стены и потолки

Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.

Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.

Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.

Полезные статьи:

Как правильно обустроить погреб в гараже

Преимущества гранитного цоколя

Как правильно положить керамогранит для цоколя

Вентилируемый фасад: особенности технологии, ее плюсы и минусы

Как обустроить помещение под котельную в подвале частного дома

Как сделать стеллажи в погребе для банок

Можно ли делать пол в подвале по грунту?

Цоколь из керамзитобетонных блоков на ленточный фундамент

Из чего сделать стены погреба. Как возводить стены?

Содержание

1. Из чего сделать стены погреба. Как возводить стены?
2. Лучший материал для погреба. Выбор материала будущего погреба
   • Кирпичный погреб
   • Бетонный погреб
   • Погреб из пеноблоков
   • Погреб из пластика
3. Марка кирпича для погреба. Требования к стройматериалу
4. Погреб из кирпича или бетона. Из чего лучше делать погреб — из бетона или кирпича, и как его обогревать
5. Как сделать потолок в погребе. Какие бывают виды перекрытий
   • Монолитные перекрытия
   • Перекрытия из плит
6. Самый простой погреб своими руками. Из чего строят?
7. Как сделать погреб самому. Как правильно построить погреб своими руками
   • Как правильно построить погреб своими руками
   • Что нужно для постройки
   • Как выбрать место для погреба

Из чего сделать стены погреба. Как возводить стены?

Прежде, чем возводить стены, подбираете подходящий материал. Можно использовать кирпич, монолитные сплошные плиты, бетонные блоки и другие. Очень важно начать работы только после того, как пол полностью высохнет. Средняя высота стен от 1 до 2 метров. Это также зависит от структуры самого погреба и местности, где он будет построен. Если климат суровый, то и глубина будет больше. Также, если в местности близко к земле расположены грунтовые воды, надо уделить особое внимание гидроизоляции как пола, так и всего строения.

Монолитные стены имеют свои особенности. Чтобы построить погреб из такого материала, надо подготовить специальный раствор.

Степень пригодности материалов для возведения стен подвала или погреба.

Бетонная заливка:

1. Используется песок разных видов, то есть 25% мелкой фракции, 25% средней и 50% крупной фракции.
2. Гравий. Мозможно использовать и щебень, размер не должен превышать более 5 см.
3. Цемент.

Пропорции для смеси: цемент — 1 часть, песок — 2 части, щебень или гравий — 4 части. При работе с монолитным материалом нужно следить за тем, чтобы нигде не оставалось трещин, щелей и каких либо пространств. Надо все швы тщательно замуровать и замазать, загрунтовать. При строительстве с использованием монолитных стен устанавливают опалубки. Для этого выбирают цельные доски толщиной 25 мм и сбивают их в щиты. Длина таких щитов, которые сколачивают по 6 штук, должна быть равной длине самой стены, а ширина — одной трети высоты стены погреба. По периметру нужно будет установить столбы или вбить колья. Опалубку прикрепляют к этим столбам и проводят процесс заливки.

Далее нужно дать просохнуть заливке. Когда бетонная смесь как следует высохнет, можно убрать опалубку и приступить к штукатурке.

Цементную смесь для штукатурки стен очень легко сделать. Для этого потребуется песок и цемент. Песка нужно засыпать для смеси 3 части, а цемента — 1. Лучше всего использовать цемент марки не ниже 400.

Устройство бетонного основания пола подвала или погреба.

Лучший материал для погреба. Выбор материала будущего погреба

Выбор материалов для подвала должен быть основан на:

• задачах, которые стоят перед подземным хранилищем;
• условий строительства: размеров помещения и качества грунта;
• бюджета, выделенного на возведение погреба.

Прежде чем думать о том,, следует правильно выбрать материал для работы.

Кирпичный погреб

Кирпич – надёжный природный материал, позволяющий сделать подземное хранилище любой формы. Принцип кладки подвала схож с наземной работой. При строительстве погреба лучше использовать только обожжённый красный кирпич «Железняк».

Обратите внимание! Силикатный вид кирпича не используется для работы под землёй.

Стенки будущего кирпичного подвала Источник zemeljka.ru

Бетонный погреб

Подземное хранилище из бетона – отличный выбор для тех, кто думает, как сделать погреб на даче, чтобы он простоял несколько десятков лет. При правильной проектировке и постройке такой подвал прослужит от нескольких десятилетий до века. Также бетон отличный выбор для грунта с повышенной влажностью. Погреб-монолит защищает от воды, которая передвигается в почве.

Обратите внимание! Стены из бетона следует делать шириной более 10 сантиметров. Это увеличит общую прочность конструкции.

При строительстве бетонного подвала особое внимание следует уделить смеси. Для подземных работ используется бетон В45. Этот вид обладает водонепроницаемостью.

Погреб из пеноблоков

Пеноблоки рекомендуют использовать исключительно для сухих грунтов, из-за того, что этот материал впитывает себя всю влагу. Поэтому подземные помещения из пенобетона часто страдают от паводков, а зимой вода в стенках подвала замерзает, и на них образуются трещины.

Строительство из пеноблоков Источник idachi.ru

Решает проблему впитывания влаги – герметичная гидроизоляция стен. Однако для подобной конструкции понадобится разрыть дополнительный коридор около 1 метра в ширину. Поэтому при проектировании котлована для подвала из пеноблоков следует учесть и этот параметр.

Погреб из пластика

При выборе пластика в качестве материала не нужно думать о том, как построить погреб своими руками на даче под землёй. Пластиковые подземные хранилища изготавливаются на специальных заводских производствах.

Как выглядит готовый пластиковый погреб из полипропилена Источник topol-eco.ru

В качестве материала используют полипропилен толщиной в 1 сантиметр. Чтобы пластиковый подвал не «сложился» под грузом грунта, конструкцию поддерживает металлический каркас.

Такие погреба продаётся с полной дополнительной комплектацией, в которую входит:

• деревянный лестничный проём;
• ящики и полки для хранения продуктов;
• вентиляция;
• водонепроницаемый светильник;
• термометр и гидрометр.

Продавцы подобных подземных хранилищ предоставляют разнообразную комплектацию. Некоторые из «готовых» погребов оснащены деревянным или бетонным полом, положенным прямо по пластиковому дну.

Марка кирпича для погреба. Требования к стройматериалу

Кирпич — наиболее популярный материал для строительства домов, существуют сотни производителей, выпускающие изделия с отличительными характеристиками. Перед тем как его приобрести, застройщику нужно будет ознакомиться с его производственными параметрами, чтобы они соответствовали требованиям ГОСТ.

Самые основные из них:

1. Прочность характеризует способность кирпича противодействовать внешним природным факторам без разрушения конструкции. Эта характеристика имеет маркировку «М». Для стеновых конструкций жилых объектов допускается кирпичи М — 150 и М-200, что соответствует прочности на сжатие, соответственно 150 и 200 кг/см2. Также марка кирпича характеризуется прочность на изгиб, которая для вышеуказанных модификаций соответственно равна 22 и 34 кг/см2.
2. Теплостойкость, должна быть от 0,5 до 0,8 Вт/м*К и характеризует возможность стены сохранять тепло в доме.
3. Влагопоглощение установлено на уровне 6-14% это высокий показатель, но пористая структура кирпича меньше гарантировать не может, поэтому при строительстве стен потребуется гидроизоляция, которая, как правило, выполняется в процессе теплоизоляции внешних стен.
4. Морозостойкость установлена на уровне F50 и должна обеспечить не менее 50 циклов замораживания/размораживания стен.
5. Паропроницаемость кирпича соответствует 0,14-0,17 Мг/(м*ч*Па).
6. Усадка у кирпича не выше 0.1 мм/м, по этой причине трещины в кирпичных зданиях довольно редкое явление.
7. Звукоизоляция стен в 1. 5 кирпича обеспечивает защиту 50 дБ, что соответствует СНиП.
8. Огнестойкость кирпича должна обеспечить сопротивление непосредственному воздействию пламени больше 5 часов, на практике этот показатель выше и достигает 10 часов.

Погреб из кирпича или бетона. Из чего лучше делать погреб — из бетона или кирпича, и как его обогревать

Нас спрашивают: 

1) Как лучше погреб делать — из бетона или кирпичом обкладывать?2) Как в доме погреб прогреть (протопиь)?

Мы отвечаем: 

И з чего лучше делатьиз камня или бетона однозначно сказать нельзя. У каждого материала свои преимущества и недостатки.

Из опыта, бетонные литые стены хороши при качественной работе, с этой стороны при отсутствии опыта лучше использовать, она «прощает» больше ошибок.

Для стен советуем брать керамический, полнотелый кирпич, пластического формования, так называемый печной.

Монолитный бетон для стен погреба берут не ниже марки 300. Монолит надежнее, но возни с ним куда больше. Нужна опалубка, вибратор, устройство арматурного каркаса. Проще использовать кладку из бетонных блоков (бетонита).

Но независимо от материала, снаружи обязательно делайте надежную оклеечную, либо обмазочную гидроизоляцию по стенам и под полом погреба. Если погреб предполагается обваловывать грунтом, то и сверху по перекрытию нужно уложить гидробарьер.

Чтобы прогреть погреб (без разницы в доме или отдельно стоящий) нужно поместить нагреватель в дальнем от входа углу.  Подойдет тепловая газовая пушка,, даже обычная печка — буржуйка. Но главное  хороший воздухообмен. Даже без печки, качественная вентиляция высушит погреб (конечно, при условии, что через стены не будет сочиться вода). А вот плохаяспособна превратить погреб  в душную сырую яму с мокрыми заплесневелыми стенами.

Как сделать потолок в погребе. Какие бывают виды перекрытий

Каждый владелец дома, обустраивая потолок в погребе и решая, из чего его можно сделать, первым делом изучает различные варианты перекрытий, их достоинства и недостатки. На сегодняшний день существует несколько доступных технологий, которые используются большинством домовладельцев:

• монолитная бетонная плита;
• сборно-монолитная плита;
• из деревянных балок;
• из металлических балок;
• перекрытие по профнастилу.

Потолок может быть сделан из различных материалов
Каждый из этих вариантов может быть выполнен своими руками, но всегда важно соблюдать технологический процесс. Погреб относится к помещениям, где особую важность играет герметичность перекрытий.

Монолитные перекрытия

Монолитное бетонное перекрытие считается одним из самых надёжных и долговечных вариантов. Вместе с тем оно и стоит несколько дороже других вариантов. Сэкономить можно на самостоятельном выполнении строительных работ.

Возведение перекрытий из бетона всегда начинается с обустройства опалубки. Чтобы она держалась, делают специальные подпорки из балок. Опорой для перекрытия будут служить и стены погреба.

Важно! Габариты перекрытия должны быть больше перекрываемого помещения — только так можно опереть его на стены.

Когда опалубка готова, производят обвязку из армирующей сетки. Иногда вместо неё используют металлические прутья. Прутья или ячейки сетки должны располагаться на расстоянии 20-25 см друг от друга.

В данном

Заливка бетона по армирующей сетке производится максимально равномерно и в один приём. Достаточная высота сформированной плиты в большинстве случаев составляет 30 см. На застывание бетона уходит около месяца.

Перекрытия из плит

Монолитное перекрытие — не единственный тип, который можно выполнить из бетона. Часто заказчики останавливают свой выбор на сборной конструкции, которую можно возвести быстрее. При этом она сохраняет прочностные характеристики железобетонных плит.

Самый простой погреб своими руками. Из чего строят?

Степень пригодности материалов для строительства погреба хорошо видна на следующей схеме.

Следуя этому правилу для погреба используют:

• Кирпич (красный, типа «Железняк», бут)

Традиционный материал, за исключением силикатного кирпича, который для строительства не подходит. Толщину стен делают в кирпич, усиливает кладку цементная штукатурка, а снизит давление на стены – кирпичная перегородка.

• Бетон , классом не ниже М-200

Бетонный погреб своими руками можно построить на десятилетия. Выбор именно этого материала зависит от гидрографических условий, его используют, если уровень грунтовых вод очень высокий, много талых вод стекается на участок и у почвы есть склонность к заболачиванию.

Это монолитная конструкция, которая не пропускает воду. В случае паводка внутри кессона (камера, свободная от воды) будет сухо. Оптимально выбирают бетон В35 (М450) с гидроизолирующими добавками, которые добавляют при замесе.

Толщина стенки железобетонной конструкции на участках с низким залеганием вод – не менее 100 мм. Прочность ей придают такие параметры:

1. Пол – 200 мм.
2. Перекрытие – 100 мм.
3. Стены – 100 мм.

Этому погребу не страшны даже пучинистые почвы. Но и в сухом климате можно выбрать разновидность бетона – пескобетон, проложенный армированной фиброй и с усилением перекрытий арматурой.

Можно ставить бетонные блоки (ФБС), дорожные плиты, столбы, сваи из бетона, но большее внимание уделяют гидроизоляции.

• Пено-газоблоки

Газосиликат (пеноблоки, газоблоки) используют только на сухом грунте. Марка – D 500 или D 600. Это очень гигроскопичный материал, поэтому, при отсутствии гидроизоляции и сырого грунта, в погребе всегда будет сыро. Если ударит мороз, сырой блок раскрошится. Исходя из этого, слой гидроизоляции делают не менее 0,7 м, но это дорого, и покупка современных гидроизоляционных материалов, перекроет экономическую выгоду от пеноблоков.

• Пластиковый погреб

Это заводской, полностью укомплектованный вариант погреба, с толщиной стены 10 мм., ребрами жесткости и металлическим каркасом. По бокам и сверху заливают бетоном, полы делают из дерева или пластика.

Как сделать погреб самому. Как правильно построить погреб своими руками

Погреб – одно из самых необходимых помещений в домашнем хозяйстве. Если построить его правильно, то в погребе можно будет хранить не только консервацию и свежие овощи, но даже мясо, молочные продукты и яйца.

Следуя советам из статьи, вы сможете построить погреб своими руками с нуля. Мы расскажем, как правильно вырыть котлован, сделать в нем стены, пол и крышу, а также рассмотрим основные виды подвалов, которые можно использовать в домашнем хозяйстве.

Строительство погреба своими руками
Виды	Этапы строительства	Дополнительные работы	Что нужно учесть?
Наземный Земляной Полузаглубленный Пристенный	На начальном этапе выбирается сухое место с низким уровнем грунтовых вод. После этого приступают к рытью котлована, возведению стен и заливке пола. На завершающем этапе монтируют перекрытие и устанавливают вентиляцию.	Внутри обязательно обустраивают гидроизоляцию и приточно-вытяжную вентиляцию. Это необходимое условие для поддержки микроклимата в помещении.	При строительстве учитывается плотность грунта и уровень залегания подземных вод.

Погреб под домом обладает определенными преимуществами в сравнении с отдельно стоящими строениями. Во-первых, его можно сделать еще на этапе строительства дома. Во-вторых, его очень удобно использовать: чтобы заложить овощи на хранение или вынуть их для употребления не нужно выходить на улицу.

Однако возведение хранилища имеет и некоторые трудности, речь о которых пойдет ниже.

Перед тем, как сделать подвал под домом своими руками, нужно учесть несколько особенностей (рисунок 1):

Если вода залегает на уровне менее метра, подвал под домом строить нельзя. При показателе до полутора метров обустроить хранилище можно, но для этого нужно обязательно провести дренирование почвы и самого помещения.

Необходимым этапом также является подбор стройматериалов. Пол можно сделать земляным, дощатым или бетонным, а стены лучше возводить из керамического кирпича, бетонных блоков или камня. Использовать силикатные кирпичи и шлакоблоки не рекомендуется.

При строительстве наземных или полузаглубленных конструкций можно выбрать практически любое место на участке. Главное, чтобы на нем не было застоя воды. Если же подвал будет располагаться под домом, выбор места будет весьма ограниченным.

Как возводить недостроенные стены подвала

Плохая работа по возведению каркаса может привести к целому ряду проблем, поэтому мы спросили профессионального плотника, как строить стены подвала. Это были их экспертные советы по обрамлению стен подвала.

Наши редакторы и эксперты тщательно отбирают каждый продукт, который мы представляем. Мы можем получать комиссию от ваших покупок.

1 / 13

Семейный мастер на все руки

Герметизация стены

Начните с нанесения гидроизоляционного материала для каменной кладки. Этот шаг предназначен только для предотвращения естественной миграции воды через бетон за счет капиллярного эффекта, а не для постоянного решения проблемы просачивания воды.

Если стены влажные из-за конденсата, высушите их увлажнителем перед использованием изделия. Вы ищете больше вариантов? Ознакомьтесь с нашим руководством по гидроизоляции стен подвала.

2 / 13

Семейный мастер на все руки

Установка пенопластовой плиты

После высыхания гидроизоляции установите 2-дюймовую доску. Утеплитель из экструдированного пенополистирола (XPS). Убедитесь, что вы используете XPS — другие типы пенопластовых плит не такие влагостойкие. Приклейте плиту из пенопласта к стене с помощью строительного клея, специально предназначенного для пенопласта — обычный строительный клей расплавит пену.

Нанесите клей вертикальными полосами посередине стены. Если немного воды попадет под пену, клей, нанесенный горизонтально, может вызвать скопление воды и увеличить время, необходимое для высыхания. Нанесите непрерывный слой клея сверху и снизу стены и заклейте все швы. Это поможет уберечь теплый воздух в помещении от попадания пены и конденсации на прохладных бетонных стенах.

Чтобы обеспечить хорошую герметичность, заделайте дно после установки пены.

3 / 13

Семейный мастер на все руки

Установите блокировку между балками

Если балки пола идут параллельно стене, которую вы строите, вам потребуется установить блокировку для крепления верхней настенной пластины. Привинтите или прибейте одну сторону блока через балку, а другую сторону прикрепите к подоконнику. Используйте обработанную древесину, если скоба будет соприкасаться с голым бетоном. Возможно, будет проще установить распорки до того, как вы установите пенопласт на стены и изолируете краевую балку. Это умная идея размещать блоки на расстоянии 2 фута. друг от друга, поэтому они работают в качестве сторонников гипсокартона в будущем.

4 / 13

Семейный мастер на все руки

Привязка линий к полу

Привязка линии к полу 4 дюйма. от пены в качестве направляющей для нижней пластины. Это оставит 1/2 дюйма. зазор между нижней частью новой стены и пеной. Это даст немного места для маневра, если стены фундамента не идеально ровные или прямые.

5 / 13

Семейный мастер на все руки

Соберите стену на земле

Если у вас есть для этого место, гораздо быстрее и проще собрать стену на земле. Найдите на каждой стойке «корону» (небольшой изгиб на узкой стороне доски) и отметьте «X» на короне. Пусть все короны смотрят в одном направлении. Если вы этого не сделаете, вы получите волнистую стену.

Легче собрать стену с поднятыми коронками; таким образом, оба конца шпилек прочно стоят на земле, когда вы прикрепляете верхнюю и нижнюю пластины, вместо того, чтобы действовать как качели на кресле-качалке. Постройте стену так, чтобы ее можно было наклонить вверх; обычно не хватает места, чтобы развернуть всю стену, если вы этого не сделаете.

6 / 13

Семейный мастер на все руки

Поднимите стены вверх

Обычно проще поднять стену, прижав нижнюю пластину к стене, но если балки пола провисают или на пути есть воздуховод, вам, возможно, придется поднять верхнюю часть сначала вставьте в стену и задвиньте нижнюю пластину на место. Если вы работаете в одиночку, не стройте слишком тяжелую стену, чтобы ее поднять. Спасите свою спину, собрав меньшие секции и связав их вместе после того, как вы установите их на место.

7 / 13

Семейный мастер на все руки

Постройте стены коротко

Если вам нужно забить стены кувалдой, значит, вы построили стены слишком высокими. Нет причин, по которым верхняя пластина должна плотно прилегать к балкам — для этого и нужны прокладки. Измерьте расстояние от пола до балок в нескольких местах и ​​постройте стену не менее 1/4 дюйма. короче самого короткого измерения. Попытка установить стену на место может привести к поднятию балок, что может нанести ущерб стыкам гипсокартона и полу в комнатах выше.

8 / 13

Семейный мастер на все руки

Крепление нижней пластины

Прикрепите стены к полу с помощью строительного клея и порохового инструмента (PAT). Космические крепления каждые 6 футов. и в пределах 6-в. каждого конца. Носите защитные очки и средства защиты слуха, потому что PAT обычно очень громкие. Винты Tapcon также прекрасно работают.

9 / 13

Семейный мастер на все руки

Отвес и фиксация верхней пластины

Вместо того, чтобы прокладывать линию для верхней пластины, отвесьте стену примерно через каждые 4 фута. с помощью регулируемого уровня, который простирается от нижней пластины до верхней. Если у вас нет тарелочного уровня за 300 долларов, используйте как минимум 4-футовый уровень. уровня и попытайтесь найти самые прямые шпильки, чтобы использовать их в качестве ориентира. Вам нужны прокладки только примерно для каждой третьей балки, но прибейте верхнюю пластину к каждой балке. Нет необходимости выравнивать шпильки непосредственно под лагами пола, но это хорошая идея, если вы планируете прокладывать воздуховоды или водопровод в стенах.

10 / 13

Семейный мастер на все руки

Сборка на месте, когда это необходимо

Если ваш пол ужасно неровный или вы обрамляете окно, возможно, лучше «приклеить раму» — прибивая по одной стойке вместо того, чтобы строить стена на полу. Начните с крепления нижней пластины, а затем используйте прямую шпильку и уровень, чтобы найти место для верхней пластины. После того, как вы защелкнете линию и закрепите верхнюю пластину, снова отвесьте отвес и отметьте положение вашей первой шпильки на обеих пластинах. Отметьте остальные места для шпилек на пластинах, используя эти метки. Прибейте каждую стойку на место двумя гвоздями с одной стороны гвоздика и одним с другой.

11 / 13

Family Handyman

Внутренние углы

При обрамлении внутренних углов поверните последнюю доску на первой стене боком и перекройте ее примерно на полпути за соединительную стену. Таким образом, вы можете скрепить две стены вместе и оставить поверхность для крепления гипсокартона.

12 / 13

Семейный мастер на все руки

Сборка вокруг окон

Окна, установленные в блоке или бетонной стене, нуждаются в древесине вокруг них, чтобы прикрепить надставки из гипсокартона или косяка. Если есть место, используйте пенопласт под досками и закрепите швы на пенопласте, который вы установили на стену. Если для пены нет места, обязательно используйте обработанную древесину, но все же проклейте швы. Строительный клей и шурупы для бетона лучше всего подходят для крепления этих досок. Установите дерево вокруг окна, прежде чем строить стену. Таким образом, вы будете точно знать, где должен быть новый каркас стены.

13 / 13

Семейный мастер на все руки

Не забудьте подкладки для гипсокартона

Гораздо проще добавить подкладки для гипсокартона, пока у вас есть все инструменты для каркаса и до заполнения пустот в стенах. Поэтому, прежде чем упаковать его, пройдитесь по всей рабочей зоне и убедитесь, что на потолке и на всех стенах достаточно поверхности для крепления гипсокартона. Верхняя часть внешних углов, перпендикулярные пересечения и стены, идущие параллельно балкам, являются тремя наиболее распространенными областями, где вам нужно будет добавить опоры.

Первоначально опубликовано: 23 октября 2020 г.

Гидроизоляция подвала или подвала

Подвалы в старых домах желательны и нежелательны примерно в равной степени. С одной стороны, многие из этих пространств земляного полотна предлагают место для хранения, механических систем и потенциального жилого пространства. С другой стороны, любая дыра в земле имеет тенденцию заполняться водой. Независимо от того, какого возраста дом, попытка получить преимущества первого без проблем второго является постоянной проблемой.

Подвалы распространены в одних районах и редки в других, в зависимости от того, когда и где был построен дом, климата и сложности раскопок. Типы подземных помещений также различаются: от подпольных помещений с высотой потолка в четыре фута или меньше до полноразмерных подвалов «дневного света», построенных на уровне земли. Какой бы тип подвала у вас ни был, если вода, которая собирается там собираться, не вентилируется и не сливается, она неизбежно даст о себе знать тем или иным нежелательным образом.

Даже если вы не заинтересованы в добавлении пещеры для человека или медиа-комнаты, сырость в подвале небезопасна. Он создает оптимальную среду для роста вредоносной плесени, проникновения воды, способной в конечном итоге подорвать фундамент, и насекомых-древоточцев, которые могут съесть дом изнутри.

Знакомая теперь стальная дверь в переборке, создающая водонепроницаемую точку доступа в подвалы любого размера и описания, имеет историю, которая восходит к 1926 году, когда Джордж Лайонс-старший основал то, что сейчас называется bilco, в Нью-Хейвене, штат Коннектикут. (Предоставлено Bilco)

Большая пятерка

Существует пять основных причин проблем с влажностью в подвалах и подвальных помещениях. Гидроизоляция подвала может быть такой же простой, как ремонт нескольких протекающих желобов, или сложной и дорогостоящей, как установка подземной дренажной системы. Наилучший подход к гидроизоляции состоит в том, чтобы удалить или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты. Если очевидные решения не решают проблему с водой полностью, обратитесь за профессиональной оценкой в ​​хорошо зарекомендовавшую себя каменную или гидроизоляционную компанию в вашем районе.

1) Отсутствующие водосточные желоба
Хорошо спроектированная и обслуживаемая водосточная система отводит воду от дома во время дождя. Когда желоба или водосточные трубы отсутствуют, забиты или неправильно подвешены, дождевая вода следует по пути наименьшего сопротивления, часто просачиваясь или даже стекая прямо в подвал.

The Fix
Ремонт или замена отсутствующих или поврежденных желобов. Убедитесь, что они установлены под небольшим уклоном, который способствует стеканию воды к водосточным желобам, которые должны располагаться по углам и не реже чем через каждые 50 футов. Расположите водосточные трубы так, чтобы они отводили воду от дома, либо с помощью удлинителей, либо брызговиков. Пристройки должны сбрасывать воду не менее чем на четыре фута за пределы стены фундамента.

2) Конденсат
Когда конденсат появляется на трубах холодной воды или других поверхностях подвала только в теплое время, это признак того, что подвал нуждается в большей вентиляции.

The Fix
Откройте все засоренные вентиляционные отверстия и убедитесь, что они закрыты, чтобы не допустить проникновения вредителей. При необходимости добавьте новые вентиляционные отверстия для увеличения циркуляции воздуха. Особенно важно, чтобы свежий воздух поступал в места, где деревянные подоконники находятся близко к земле, например, в углах. Чтобы предотвратить заражение насекомыми, влажность открытой древесины должна составлять 20 процентов или меньше.

3) Структурные трещины
Каменная кладка пористая — это одна из причин, по которой существует такой большой спрос на гидроизоляционные герметики, которые создают непроницаемый барьер на поверхности кирпичной, бетонной или каменной стены. Однако, если через стену проходит достаточно воды, даже самый толстый гидроизоляционный материал может в конечном итоге пропустить воду в подвал. В некоторых случаях герметики, закупоривающие поры в каменной кладке, могут вызывать повышение давления воды за стеной фундамента, что приводит к растрескиванию и отслаиванию или выкрашиванию, известному как выкрашивание. Смещение грунта, морозное пучение или расширение водонасыщенного грунта могут вызвать смещение стены фундамента, особенно старого, построенного без фундамента. Все эти силы могут привести к трещинам в стене.

The Fix
Лучший способ предотвратить попадание воды через трещины или щели в стене – это заглушить их. Чтобы залатать пустоты шириной менее ½ дюйма, используйте высокоэффективный герметик для наружной кладки. Материал следует вводить в трещину с помощью пистолета для затирки растворов. Если глубина трещины превышает ее ширину, заполните ее эпоксидным раствором или гидравлическим цементом, который затвердевает даже во влажном состоянии. Заделка небольших трещин может решить проблему навсегда, на короткое время или не решить ее вообще; вода может просто попасть через другое слабое место в стене.

Следующим логическим шагом при больших трещинах или некачественном растворе является повторное затачивание. Чтобы повторно указать поврежденный участок, удалите старый раствор на глубину 1″, чтобы обеспечить адекватную связь между старым раствором и новым. По возможности используйте молоток и долото, чтобы удалить старый раствор; электроинструменты могут легко повредить края кладки, особенно старого кирпича.

Если фундаменту более 100 лет, используйте более мягкий, богатый известью раствор, близкий по пропорциям и химическому балансу к исходному, который можно приобрести у специалистов по историческим растворам и растворам для конкретных материалов. Готовые предварительно смешанные растворы содержат больше портландцемента, чем исторические растворы, и они слишком сложны для исторических ремонтных работ.

4) Плохой уклон
Когда земля вокруг фундамента имеет даже небольшой уклон в сторону дома, вода направляется в самую низкую точку. Надлежащий дренаж особенно важен вокруг входных люков и переборок. В старых домах почва под бетонными или кирпичными ступенями часто оседала или разрушалась, создавая возможность для проникновения воды в подвал.

Исправление
Для устранения проблем с профилированием может потребоваться что угодно, от незначительного озеленения до полномасштабного изменения формы с помощью экскаватора-погрузчика. Цель состоит в том, чтобы создать пологий уклон, который постепенно уходит от дома.

Иногда все, что нужно, — это немного контурировать почву на одном уровне, чтобы создать необходимый рельеф, а также создать низины — неглубокие впадины в ландшафте — для размещения большего количества воды от проливных дождей. Болота с перепадом всего 2 дюйма на расстоянии 5 футов могут эффективно направлять большое количество поверхностной воды.

В местах, где участки под ступенями подверглись эрозии или уплотнению, может потребоваться обратная засыпка или даже реконструкция крыльца в соответствии с современными нормами. Переборки и люки должны быть в хорошем, герметичном состоянии. Убедитесь, что двери не находятся на пути стока воды, и что они должным образом застеклены для отвода дождевой воды.

5) Плохой подземный дренаж
Дом, в котором все еще есть вода в подвале после того, как были исследованы все очевидные способы устранения проблемы, может быть кандидатом на установку подземной дренажной системы. Если в подвале есть вода, вы можете найти следы старой дренажной системы из глиняных труб; часто они выходят из строя, потому что они сломаны или заполнены грязью или корнями.

The Fix
Назначением подземной дренажной системы является сбор и отвод воды из подвала, обычно с помощью насоса, подключенного к одному или нескольким дренажам. Во внутренних системах водостоки утоплены под цокольным этажом, обычно по периметру. В наружных системах стоки закапывают в траншею по периметру дома и засыпают слоем гравия и песка.

Во внутренних дренажных системах стоки утапливаются под цокольный этаж, обычно по периметру.

Предоставлено: sopocottage

Внутренняя гидроизоляция с дренажным насосом

Бросьте шарик, чтобы найти самую низкую точку на полу. Поместите туда дренажный насос. Выкопайте неглубокие траншеи (глубиной около 12 дюймов) вдоль стен, ведущих к насосу, оставив зазор в несколько дюймов между стеной фундамента и траншеей.

Нанесение гидроизоляционной мембраны на стену подвала сверху вниз. Мембрана создаст влагозащитный барьер, чтобы предотвратить просачивание. Затем установите гофрированную мембранную пленку у основания стены, чтобы скопившаяся вода могла стекать в дренажную систему.

Выложите дно траншеи 2-дюймовым гравием с уклоном в сторону водоотливной помпы. Отрежьте и уложите отрезки дренажной трубы по всей длине траншеи. Оберните их тканью для ландшафтного дизайна во время работы. Для более позднего доступа установите колено из ПВХ в самом дальнем конце траншеи от водоотливного насоса. Засыпьте стоки большим количеством гравия, пока траншея не окажется на одном уровне с полом.

(любезно предоставлено: arlingtonlandscape.biz)

Гидроизоляция с наружными дренажными системами

Выкопайте траншею снаружи фундамента. Траншея должна быть не менее 2 футов в ширину и в идеале такой же глубины, как подвал (меньше для подполья). Уложите перфорированные дренажные трубы поверх слоя чистого грунта в основании траншеи. Варианты включают жесткий ПВХ с предварительно просверленными отверстиями или гибкую дренажную трубу с прорезями. Для дополнительной защиты от засоров выложите траншею геотекстильным вкладышем и наденьте на трубу чехол из частиц почвы.

Для обеспечения надлежащей гравитационной подачи труба должна иметь наклон от более высокой точки к более низкой точке — не менее 1 дюйма на каждые 8 ​​футов длины трубы. Покройте трубу промытым камнем толщиной не менее 12 дюймов, затем накройте проницаемой геотекстильной тканью для ландшафтного дизайна, чтобы предотвратить засорение труб сорняками или землей. Засыпьте траншею верхним слоем почвы или мелким гравием, чтобы вернуть ее на прежнюю высоту.

Откуда берется вода

Вода может попасть в подвал сверху, снизу, сбоку или даже изнутри дома. Даже если крыша прочная, дождевая вода, которая не отводится от фундамента, может в конечном итоге просочиться или просочиться в стены подвала и сквозь них. Вода может поступать из самой земли, либо из глубины («поднимающаяся влага»), либо сбоку. Влага, образующаяся в доме — от сушилок для белья, душа и проточной воды или пар, образующийся при приготовлении пищи, — может попасть в подвал, если помещение не вентилируется должным образом. И последнее, но не менее важное: тяжелый влажный воздух в теплые месяцы может опускаться в подвал и конденсироваться на более прохладных поверхностях.

Подземная терминология

Подвал Самый нижний этаж здания, обычно хотя бы частично выше уровня земли, с окнами и наружной вентиляцией.

Подвал
Традиционный термин для обозначения подземных помещений, используемых для хранения продуктов питания (например, в подвалах) или угля, или подземных помещений с земляным полом; используется на региональном уровне как синоним подвала.

Подполье Пространство
Незавершенное пространство под первым этажом высотой менее одного этажа, обычно огражденное фундаментной стеной, часто для водопроводных или механических систем.

Высолы
Накипь растворимых солей, отложенная на каменной кладке, обычно белая и обычно вызванная выщелачиванием щелочей из строительного раствора при прохождении через него влаги.

Французский дренаж
Французский дренаж, популяризированный Генри Флэггом Френчем в середине 1800-х годов, представляет собой траншею, заполненную рыхлыми камнями, содержащую перфорированную трубу, которая отводит поверхностные и грунтовые воды от конструкции.

Геотекстиль
Проницаемая ткань, предназначенная для разделения, фильтрации, укрепления и дренажа при контакте с почвой.

Приподнятый цоколь
Иногда называемый английским цокольным этажом, это первый этаж дома, используемый для обслуживания и подсобных помещений.

Отслаивание
Результат попадания воды в кирпич, бетон или камень, что приводит к отслаиванию, выскакиванию или отслаиванию поверхности.

Дренажный насос
Яма, бак или резервуар, установленный ниже уровня земли, в который поступает вода или отходы и оборудованный насосом для механического опорожнения воды.

Засыпка французского дренажа вокруг фундамента. (Предоставлено: Ландшафтный дизайн Пикленда)

Что по-французски о канализации?

Французский дренаж, также называемый дренажом по периметру, представляет собой оригинальный метод перенаправления подземных вод. Название, вероятно, происходит от его сторонника в 19 веке Генри Флэгга Френча, который популяризировал подземную дренажную систему в своей книге 1859 года Farm Drainage . Френч сделал свои водостоки из обычной глиняной кровельной черепицы, уложенной с зазором 1⁄8″ между секциями, чтобы вода просачивалась.

Вскоре последовали перфорированные водосточные плиты и трубы. Поскольку отверстия могли легко забиться, трубы пришлось засыпать крупным гравием или камнем, а более мелкие материалы по внешним краям траншеи действовали как фильтры. Сегодня большинство французских водостоков монтируются с вкладышами из геотекстиля, которые эффективно блокируют проникновение почвы или твердых частиц, но при этом позволяют воде просачиваться в дренажные трубы.

Новейшие материалы для трубопроводов обладают гораздо большей пропускной способностью и изготавливаются из двух материалов 21 века: геотекстильной дренажной ткани и формованного пластикового сердечника, или «ямочной доски».

На Радоне

Радон — это невидимый радиоактивный газ без запаха, который естественным образом встречается в почве. Он встречается на всей территории Соединенных Штатов и Канады, особенно в северных штатах и ​​на большей части Запада. Радиоактивные частицы радона проникают через грунтовые источники, такие как недостроенные подвалы и трещины в фундаменте и стенах. При вдыхании эти частицы могут повредить клетки, выстилающие легкие. Длительное воздействие радона может привести к раку легких. Если ваш дом находится в районе с высоким содержанием радона, но его не проверяли, купите набор для тестирования. Уровни радона, превышающие 4 пикокюри на литр, считаются потенциально опасными.

Быстрые исправления

Добавьте осушитель воздуха   Хотя осушитель, подключаемый к электрической розетке, не является решением для постоянно влажного подвала, он может помочь избавиться от сырости после сильного дождя.