Стены в бане своими руками пошаговое руководство: Пошаговое руководство и видео как смонтировать потолок в бане своими руками

Пошаговое руководство и видео как смонтировать потолок в бане своими руками

После возведения стен строительство бани продолжается тем, что делается перекрытие и качественная обшивка потолка. Этому вопросу уделяют внимание, так как внутреннее помещение бани по своим эксплуатационным характеристикам относится к влажному и жаркому. Горячий пар и воздух поднимаются, поэтому потолок подвергается действию критических условий.

• Основные понятия устройства потолка в бане
• Разделение потолков по конструкции
• Каким требованиям должен отвечать потолок?
• Используемые материалы
  • Утеплители
  • Материалы для защиты от влаги
  • Материалы для пароизоляции
• Устройство подшивного потолка
  • Монтажные работы
• Устройство настильного потолка
• Устройство панельного потолка

Защитить материал потолка от разрушения и уменьшить потери тепла поможет гидроизоляция, пароизоляция и утепление.

Основные понятия устройства потолка в бане

Каждый домашний умелец может сделать потолок для бани самостоятельно, своими руками подготовить материалы и уложить их в конструкцию. Таким образом, он сэкономит средства и будет уверен, что потолок прослужит верой и правдой длительное время. Бани устраивают с чердачным пространством или плоской крышей. Разумнее построить чердак, а затем использовать его для сушки различных трав, ягод, веников и др.

Разделение потолков по конструкции

В зависимости от того, как происходит крепление потолка, он делится на виды:

• подшивная конструкция;
• настильный вариант;
• панельное исполнение.

Каким требованиям должен отвечать потолок?

Чтобы потолок стал барьером для влаги, тепла и пара, он должен соответствовать определенным характеристикам:

• Перекрытие должно быть прочным и надежным. Для этого при проектировании следует собирать воедино нагрузки от несущих элементов, материала потолка, утеплителя, паро- и гидроизоляции, покрытия, снега, ветра, эксплуатации чердака. Все полученные значения складываются, определяется материал с заданным пределом прочности и его толщина с помощью специального расчета.
• При устройстве перекрытия учитывают высоту полученного внутреннего помещения. Она должна быть достаточной для прохождения высокого человека, но поднимать слишком поднимать потолок не рекомендуется во избежание затрат на обогревание излишнего пространства. Помимо этого, учитывается функциональная особенность парилки, в которой нужно размахивать веником, высота должна это позволять. Стационарно потолок размещается в готовом виде на 2,2– 2,5 м.
• Потолок должен быть достаточно изолирован от потерь тепла. Разогретый воздух будет стремиться вверх и искать выход наружу, поэтому топить улицу не каждому по карману. Часто случается ситуация, когда на чердаке или снаружи на плоской кровле отрицательные градусы, а внутри воздух разогревается до 80ºС, поэтому теплоизоляцию нужно устраивать основательно.
• Перекрытие должно быть влагоустойчивым. В процессе работы парилки образовывается много пара высокой температуры. Для деревянной обшивки это губительно с точки зрения полного разрушения через определенное время. Установка слоя пароизоляции защитит утеплитель и древесину от быстрой порчи.

Используемые материалы

Утеплители

Материалы должны быть качественными, так как от этого зависит расход топлива и скорость нагрева помещения до нужной температуры. Минеральная вата хорошо подходит для этой цели. Она не горит, в течение долгого времени не разрушается, сохраняет тепло. Чаще всего применяют базальтовую вату, которая укладывается слоем в 100 мм. К недостаткам относится высокая стоимость и гидрофобность ваты, что со временем снижает ее теплоизоляционные качества. Для устранения этого недостатка выполняется надежная пароизоляция.

Для удешевления стоимости теплоизоляционного слоя используют пеноизол, который является экологическим чистым материалом. Теплоемкий материал, вспененный, заполняет все неровности и щели, пустот после нанесения не остается. Недостатком материала является то, что при ремонте или реконструкции он не подлежит демонтажу, пеноизол удаляется без возможности последующего применения.

Удалять материал также трудоемко и нелегко.

Старым, испытанным веками способом, одновременно гидроизоляции и утепления является насыпной слой глины с древесными опилками. Материал экологически чистый, не выделяет вредных примесей при разогревании.

В качестве природного утеплителя используют насыпной слой песка или керамзита. Это лучше делать в случае устройства чердачного помещения. Керамзит насыпается слоем толщиной не менее 300 мм, поэтому при расчете следует учитывать, что керамзит хоть и является легким утеплителем, но такой слой при расчете нагрузок даст большую нагрузку. Материал является гидрофобным, поэтому требует тщательной изоляции от влаги.

Отделка чистового слоя внутри помещения бани выполняется натуральной древесиной, сорта для этого применяют лиственные.

Материалы для защиты от влаги

Гидроизоляция в парилке выполняется тщательно, слой защитного материала должен стать надежным барьером между утеплителем и агрессивной средой внутреннего помещения:

• Очень качественно работают фольгированные изоляционные материалы. Они надежно закрепляются к несущим балкам и предохраняют кровельный пирог от влаги. Рулонные материалы можно купить по разумной цене и не потратить излишних средств, тем более что устройство барьера легко делается своими руками.
• Некоторые для защиты от влаги используют полиэтилен, пленка от воды и пара защищает, но является материалом, который не дышит, поэтому способствует появлению грибка и плесени. Кроме того, прочность пленки не является достаточной и не соответствует требуемым характеристикам. При высоких температурных режимах полиэтилен может коробиться, тем самым оголяя проходы для вредной влаги и пара к утеплителю и несущим конструкциям.
• В некоторых случаях в качестве гидроизоляции выполняют тонкую стяжку из цементно-песчаного раствора, но только в случае отсутствия чердачного помещения.

Материалы для пароизоляции

При эксплуатации парилки весь горячий пар стремится вверх и нужно защитить уложенные ранее слои от этого вредного воздействия. Для этого применяют те же фольгированные материалы. Слой пароизоляционного материала устроен таким образом, что через микроскопические конусообразные отверстия пар поступает только в одну сторону, выходить обратно он не может. Небольшое влажное испарение от утеплителя проходит через отверстия, а обратно в утепляющую массу не возвращается.

При устройстве слоя защиты от пара края рулонного материала заводятся на стены не меньше чем на 7 см, таким образом, между защитным слоем стен и потолка не будет возникать зазоров и слабых мест.

Если отсутствуют указанные эффективные

фольгированные материалы, можно применить, но уже с наименьшей эффективностью, плотный картон, обработанный олифой или маслом, вощеную толстую бумагу или полиэтиленовую пленку. Эти материалы не являются долговечными и в некоторых обстоятельствах плохо выполняют функции пароизоляции.

Устройство подшивного потолка

Пошаговое руководство даст возможность домашним мастерам выполнить конструкцию своими руками. Конструкция получила такое название, так как все изоляционные материалы подшиваются к несущим балкам слой за слоем. Стандартным сечением бруса в таком случае считается его вертикальный размер не менее 150 мм. Деревянные балки должны быть однородного сечения, без дефектов, выбоин и трещин. Такой потолок имеет ряд преимуществ:

• подшивной потолок при изготовлении не затрагивает пространство чердачного помещения, которое можно отделать в своем стиле;
• таким образом, можно подшить различные по размеру площади;
• имеет небольшой вес;
• легко монтируется на каркас и также легко снимается при необходимости.

Недостатком является высокая стоимость материалов, из которых самыми дорогими получаются доски, их толщина составляет в идеале от 5 до 7 см.

Монтажные работы

На первом этапе делают балочный каркас, который способен выдержать вес потолка. Брус укладывают через 0,5– 1,0 м на контурные балки. Перед монтажом каркас обрабатывают противогнилостным антисептиком, в народе такое средство заменяют отработанным маслом двигателя или просмаливают.

Пароизоляция для бани лучше всего работает с алюминиевым напылением. Ее крепят с внутренней стороны помещения к балкам обрешетки степлером фольгированной стороной внутрь парилки. Для качественного разделения слоев между собой следует предусмотреть дополнительную поперечную обрешетку. Края рулонного материала укладывают с перехлестом от 6 до 10 см, при этом швы скрепляют скотчем.

Обшивка вагонкой осуществляется при влажности материала не более 15%, применяются оцинкованные метизы, иногда применяют специальные кламмеры. Для подшивного потолка берут древесину липы, или осины. Укладка утеплителя производится со стороны чердака. Его укладывают в пространство между балок. Толщина утеплителя составляет две толщины материала, применяемого для утепления стеновых ограждений. Слой располагают так, чтобы не было зазоров и вспучивания.

Некоторые насыпные утеплители имеют большой вес, на это обращают внимание. При этом следует помнить, что на несущие балки поверх утеплителя укладывают слой гидроизоляции, при этом между минеральной ватой и защитой от влаги должен быть зазор от 4 см.

Листы гидроизола крепят к балкам поверх слоя утеплителя со стороны чердака с нахлестом от 5 см. Края скрепляют скотчем, листы прибивают к деревянному каркасу при помощи степлера. При желании после этого делают пол чердака из досок. Для строительства потолка существует стандартное правило, какого бы типа конструкции ни придерживался мастер, все деревянные материалы обрабатываются антисептиком.

Устройство настильного потолка

Видео, предоставленное для обзора в интернете, показывает технологическую последовательность. Настильный потолок отличается дешевизной и простотой конструкции, но применяется в банях без чердака и размеры парилки предполагаются небольшие с шириной не больше 2,5 м.

Первый этап монтажа предусматривает установку черновых балок на стены бани, на которых крепится потолок в бане своими руками, пошаговое руководство рекомендует скреплять их между собой брусками с небольшим шагом (0,4–0,7м).

Иногда такой готовый щит собирается на полу или земле и затем поднимается для крепления на стены. Для утеплителя можно использовать любой материал, но насыпной просыпается через черновую доску, для устранения простилают перед утеплением гидроизоляцию из рулонных материалов.

Последующие этапы предусматривают укладку гидроизоляции поверх утеплителя, если снизу была проложена защита, то это уже второй слой. Но в варианте устройства потолка в парилке этот второй слой не будет лишним. Отделка декоративной вагонкой делается внутри помещения, на этом настильный потолок считается выполненным.

Устройство панельного потолка

Этот потолок по конструкции относится к наиболее сложным и трудоемкость работ не позволяет всем желающим взяться за изготовление такого типа своими руками. Такой вариант исполняется редко, чаще всего в бане делается подшивной потолок.

Деревянные панели изготавливаются на земле, потом при помощи подъемного приспособления поднимаются на стены. На земле деревянные конструкции делают полыми, а только после установки на стенах выполняют утепление и прокладывают рулонные изоляционные слои.

Для изготовления панелей внизу выбирают ровную поверхность. Остовом панели служат два деревянных бруска, по длине проема. Для скрепления между собой применяют доски толщиной 50 мм, и длиной 0,6 м. Бруски располагают на 50 см один от другого, доски выходят за их края на 50 мм с двух сторон. Вся конструкция скрепляется гвоздями.

Временная сборка поддерживается рейками, чтобы конструкция не развалилась при подъеме на высоту. При изготовлении внизу в каждой панели прокладывается пароизоляция, пристегиваемая степлером.

Укладка панелей осуществляется на верхние стеновые кромки. Под края панелей укладывают слой рубероида и промазывают его герметиком или смолой. Для уплотнения стыка используют джут. На стены панель заходит на ширину 5 см, остальное расстояние оставляется для установки мауэрлата из кровельной конструкции. После этого монтируют утеплитель и гидроизоляцию, причем утепляется расстояние между стыками панелей и защищается гидроизоляцией.

Панели соединяются между собой досками, толщина которых составляет 40 мм. Если потолок имеет в составе не одну панель, то длина доски делается по ширине их всех. Доски располагают шагом в метр, пространство между ними зашивают коротышами по 60 см, скрепляемых при необходимости накладками.

В заключение следует отметить, что строительные работы, в частности, изготовление потолка в бане своими руками интересное для каждого домашнего мастера дело. Устройство потолка с соблюдением всех технологий является залогом того, что баня послужит многие годы и потерь тепла, а, следовательно, и топлива не будет.

Отделка парной своими руками — пошаговое руководство для новичков

В том-то и замечательная особенность частной бани, что она подавляющим числом хозяев воспринимается отнюдь не только как место для проведения регулярных гигиенических процедур. Это, скорее, некий домашний «клуб», где помимо непосредственно банных мероприятий обязательно присутствуют еще и оздоровительные, и релаксационные. В том числе – теплое общение в хорошей компании родственников и друзей в неповторимой атмосфере.  Поэтому и к отделке своей бани хороший хозяин всегда подойдет с максимальным тщанием.

Отделка парной своими руками

А «сердце» любой бани – это парилка. И вот если в отделке других помещений могут быть допущены некоторые вольности в угоду вкусам или возможностям владельцев, то парная в этом плане — намного «консервативнее». Оно и понятно – специфические условия эксплуатации этой комнаты накладывают свой отпечаток. Не будет никакого здорового пара и ожидаемого удовольствия, если пытаться обмануть себя и сделать подешевле, побыстрее, с нарушением или даже полным игнорированием устоявшейся технологии. Да и прослужит такая парная совсем недолго.

Поэтому – учимся, знакомимся, как выполняется отделка парной своими руками.

Какие требования предъявляются к отделке в парной?

В ответе на такой вопрос нет никакого секрета – все вытекает из простой логики и требований безопасности.

• Банная парилка сродни зоне с повышенными санитарными требованиями. То есть при любых теоретически возможных условиях материалы отделки не должны выделять каких-то токсичных или иных вредных для здоровья человека веществ, не давать грязных потеков, не издавать каких бы то ни было неприятных запахов.

В помещении парной должны доминировать натуральные материалы, не боящиеся влажности и повышенных температур.

• Во многих парных во время процедур создается и поддерживается высокий уровень влажности. Значит, отделка должна быть «равнодушной» к этому обстоятельству. И еще – следует предусмотреть под отделкой слой качественной гидропароизоляции, чтобы влажность не действовала разрушительно на стены и потолок бани.
• Без повышенных температур баню вообще сложно даже представить. И опять же – столь экстремальные режимы отделке не должны идти во вред. Вторая сторона вопроса – тепло не должно быстро рассеивается сквозь слой облицовки, то есть предусматривается термоизоляция.
• Материалы обшивки парной должны обладать известной долговечностью – и верно служить на протяжении немалого срока, и не терять при этом ни своей эстетичности, ни эксплуатационных качеств. Никому не захочется  мыться в отсыревшей, покрытой плесенью комнате, или проводить ремонт чуть ли не каждый год.
• Желательно, чтобы материалы отделки не могли стать причиной травматизма. То есть следует избегать скользких полов и жестких сильно выступающих углов.
• Прекрасно, если отделка своими скрытыми «резервами» будет поддерживать здоровый микроклимат в бане.

Некоторые породы древесины, используемые бля отделки, буквально насыщают атмосферу парной целебными испарениями. Например – липа.

• Не забываем про противопожарную безопасность – с учётом обязательного наличия в помещении банной печи, материалы отделки вокруг нее не должны быть легко воспламеняемыми. А на всех других участках используются такие, чтобы в случае локального возгорания не выделялись смертельно токсичные газы.

Итак, какой вывод делаем по возможным материалам?

1 — Сразу отметаем в сторону пластик, каким бы красивым, прочным и безопасным он не казался изначально. Он может дать деформации от повышенных температур, да и с химической чистотой не всегда там полный порядок, особенно в случае возгорания.

2 — По той же причине крайне нежелательно использование каких бы то ни было лакокрасочных материалов.

3 — Металл не принесет комфорта, и при сильном нагреве способен стать причиной ожогов.

Металлу в парной особо делать нечего – понятно, что это только сама печь и, возможно, противопожарная облицовка пола и стен вокруг нее.

4 — Камень или кармическая плитка – вполне уместны на полу, а также на стенах в непосредственной близости от печки-каменки. Тем самым создаётся защита стен от печного жара.

5 — Ну а «системообразующим» материалом становится древесина (исключительно натуральная, без древесных композитов). Она практически идеально подходит под каждый пункт требований, изложенных выше.

Для вашего удобства прикрепляем ссылку на материал по изготовлению печи для бани своими руками  и на магазин качественных печей для бани — https://ruspar.ru/shop/pechi-dlya-bani.

Безусловно, в процессе работ будут использоваться и другие материалы – но про это будем говорить по ходу изложения.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Задать вопрос эксперту

А какая мощность должна быть у печи для бани? Я сделал удобный калькулятор по расчету необходимой мощности банной печи. Пользуйтесь — ссылка

Как отделать парную своими руками

Последовательность проведения отделки парной

Понятно, что еще до начала работ хозяин бани должен составить проект и четко представлять, что же он желает получить в итоге. То есть всяческие «додумывания» и «кризисные изменения» — крайне нежелательны. Они отнимают немало средств, сил и времени, а итог часто бывает хуже задуманного.

Свой проект лучше всего оформить в том числе и в виде эскиза, можно и без соблюдения всех чертежных премудростей, лишь бы было понятно самому. Пытливый хозяин найдет в интернете приложение, позволяющее составлять подобные планы.

Несложный в исполнении план, на котором довольно хорошо показам масштаб будущих работ

Иногда приходится составлять и два-три плана, и потом выбирать из них оптимальный, с учетом преимуществ других, отвергнутых. В итоге должен получиться документ, становящийся основой для дальнейших работ. Он должен в том числе учитывать расположение светильников, вентиляционных каналов, окошка на улицу (если оно планируется), положение печи с учетом противопожарных зазоров, и другие нюансы.

Если с планом появилась ясность – вполне можно садиться за подсчет необходимых для работы материалов. Как правило, они приобретаются с небольшим запасом, то есть примерно на 10% больше расчетного количества.

Ну а затем – можно начинать, соблюдая определенную последовательность этапов работы.

• Первым шагом рекомендуется прогрунтовать голые стены, пол и потолок, если это не было выполнено раньше. Для деревянной основы берется грунт с защитой от биопоражения и от возгорания, для минеральной (бетон, кирпич и т.п.) состав глубокого проникновения, желательно с антисептиком от плесени.

Грунтовка оснований – залог их долговечности, особенно в специфических банных условиях эксплуатации.

• Прокладывается проводка к местам расположения светильников.
• Выполняется обрешетка на стенах и на потолке — под будущую чистовую отделку парной.
• Рекомендуемый этап – настил внешнего слоя диффузной гидроизоляционной мембраны. В ряде случаев он является обязательным.
• Отводится место под печь-каменку – там отделка будет идти по своим правилам.
• Прорезаются или иначе организуются каналы для вентиляции в парной. Аналогично готовятся участки под проход дымоходной трубы через стену или потолок.
• Выполняется укладка утеплителя между стойками обрешетки.
• Утеплитель сразу затягивается пароизоляцией. Здесь возможны варианты – обсудим ниже.
• Производится обустройство поверхностей вокруг каменки в плане создания несгораемых основания и участков стены.
• Производится облицовка пола. Это может быть керамическая плитка, либо деревянный массив.
• Выполняется установки дверной коробки, монтаж и тщательная подгонка двери в парную.
• Последовательно, начиная с потолка и переходя на стены, поверхности облицовываются деревом (чаще всего – готовой вагонкой).
• После этого – завершающий этап, включающий монтаж полок и других предметов «мебели», установку светильников и т.п.

Это был, так сказать, «общий экскурс». А теперь взглянем на эти этапы несколько пристальнее.

Видео — грамотный подход к отделке парной от компании Ruspar

Монтаж проводки под осветительные приборы

Понятно, что никаких электрических приборов, кроме осветительных, в парилке планировать не надо. То есть никаких розеток или выключателей не будет. Исключение – наличие электрической каменки, которой требуется мощная линия питания. Но это особый случай, и самодеятельность здесь не приветствуется – установку такого оборудования следует доверить профессионалов.

Значит, остаются лишь светильники, который будут включаться из предбанника. То есть все ограничивается только подводкой проводов для освещения.

Мнение эксперта:

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта Stroyday.ru. Инженер.

Задать вопрос эксперту

В идеале лучше всего использовать качественный кабель типа ВВГ-НГ – у него полный порядок и с диэлектрическими способностями двойной изоляции, и по стойкости к влаге и повышенным температурам. А индекс НГ говорит еще и о негорючести. Для осветительных приборов будет более чем достаточно минимального сечения ВВГ – 1.5 мм.

Но даже такая надежная изоляция не освобождает от необходимости заключения проводки в полипропиленовую или металлическую гофру 16 мм. Причем предпочтение лучше отдать металлической, если баня оборудуется в деревянном срубе. А если предстоит проход сквозь стену (а так, скорее всего, и получится), то используется еще и металлическая гильза, заполняемая после прокладки проводки монтажной пеной.

Для проходки через деревянную стену обязательно используется дополнительная гильза.

В парной крайне нежелательно оставлять открытую проводку — лучше, чтобы она сразу подходила под отделкой к светильнику.

Подводка к светильнику проложена и будет закрыта деревянной финишной отделкой.

Надо правильно понимать, что и светильник какой угодно в баню не поставишь – необходима степень защиты не ниже IP44. Правда, и приобретение их в наше время особой проблемы не составляет. А кроме того, очень часто светильники в парилке прикрывают декоративными деревянными решетками, что придаёт мягкий рассеянный свет – а большего здесь и не надо.

Для ванных и для бань требуются особые светильники!

Это и понятно – далеко не каждый осветительный прибор адаптирован к условиям высокой влажности и повышенной температуры. Как выбрать влагозащищённый светильник – подробно рассказано в специальном материале нашего портала.

Монтаж обрешетки, внешняя гидроизоляция

Для монтажа обрешетки чаще всего используется деревянный брус. Его сечение зависит от планируемой толщины утепления парилки – то есть один размер сечения должен соответствовать этому параметру. Второй размер, по ширине – обычно бывает достаточно 40 мм. Так, чтобы в такую стойку было вбить гвоздь или вкрутить саморез, и не расщепить ее этим.

Направление обрешетки выбирается я в зависимости от планируемого направления финишной вагонки. То есть направляющие должны быть перпендикулярны обшивке. Правило общее и для стен, и для потолка.

Монтаж обрешётки на пока что еще голые потолок и стены парной

Шаг монтажа направляющих выбирают таким, чтобы между ними плотно помещался утеплитель. Чаще всего используется минвата, а у ее видов преобладающий размер блоков или рулонов – 600 мм. Так что и между осями направляющих можно размечать по 600 мм – за счет ширины бруса промежуток «в свету» составит примерно 560 мм. И блок утеплителя встанет с нужной плотностью прижима к брускам.

Понятно, что хочется видеть стены в парилке ровными. Поэтому при монтаже обрешетки есть возможность исправить дефекты геометрии помещения – подкладыванием под направляющие обрезков досок нужной толщины. Аналогично добиваются и ровности будущего потолка. Несколько другой подход – использование для крепления брусьев металлических прямых подвесов. С ними получается еще легче – направляющая просто крепится саморезами в нужном положении, а выступающие «уши» подвеса сгибаются внутрь или попросту срезаются.

Вариант крепления деталей обрешетки на прямых подвесах

Теперь несколько слов о необходимости (или нет) диффузной паропропускающей мембраны между внешней стеной и слоем будущего утепления.

Чтобы принять верное решение, нужно правильно представлять функцию этого барьера.
Хорошим примером может послужить супердиффузная мембрана Ондутис SA115 Смарт. Она прекрасно предотвратит проникновение в слой утеплителя воды и ветра извне, но при этом не станет препятствием для свободного выхода избыточной влажности из минеральной ваты. Как раз то, что нужно.

Но если баня оборудуется в капитальном доме, в том числе и в срубе, где стены сухие, и сами по себе не пропустят внутрь к утеплителю ни осадков, ни ветра, то надобности в подобных затратах (а мембрана – недешёва) особо не видно. А свободный выход пара будет и так обеспечен.

А вот при явно тонких стенках, или при ощущении их сырости изнутри – такая мера будет нелишней. Или вот для каркасной стены – необходимость такого гидроизоляционного ветрозащитного паропроницаемого барьера – даже не обсуждается, обязательно нужен!

Паропроницаемый гидроизоляционный барьер в каркасной стене: 1 – внешняя обшивка; 2 – диффузная мембрана; 3 – слой термоизоляции; 4 – гидропароизоляционная мембрана; 5 – внутренняя обшивка парной.

Если мембрана нужна – она крепится к направляющим обрешётки так, чтобы оставалось пространство для последующей укладки утеплителя. При укладке и фиксации следует стремиться как можно меньше нарушать ее целостность.

И еще – это все касается только внешних стен. Для внутренних перегородок такой диффузный барьер не нужен.

Ондутис SA115 Смарт

Обустройство места для банной печи-каменки, вентиляционных каналов и проема для дымоходной трубы

Эти этапы имеют насколько опосредованное отношение к, собственно, отделке парной. Но никуда не деться – без их выполнения нельзя двигаться дальше.

Место для каменки должно быть указано на плане изначально. К его выбору – масса специфических требований как в плане обеспечения безопасности, так и с точки зрения «чистой строительной геометрии», с учетом прохода дымоходной трубы, которая не должна прийтись ни на балку перекрытия, ни на стойку каркасной стены, ни на стропила крыши.

Одновременно решаются и вопросы вентиляции – без этого никак! Вариантов ее организации существует великое множество, и давать какие-то рекомендации без учета особенностей здания, размеров и «геометрии» парной, типа и мощности печи – просто бессмысленно. Да и невозможно в ограниченном формате статьи, посвященной все же отделке парной.

Только на этой иллюстрации – уже четыре схемы вентиляции. А на деле их значительно больше.

Важнейшие вопросы при создании парной

Каждый из этих аспектов требует своего подробного разъяснения. Постараемся помочь! Так, можно перейти к публикации, полностью посвященной вопросам организации вентиляции в бане. Другая весьма информативная статья познакомит читателя с правильной установкой банной печи. И еще одна рекомендация – обязательно гляньте, какие чаще всего допускаются грубые ошибки при установке банной печи, и как их избежать.

Укладка утеплителя и создание пароизоляционного барьера

Пришел черед утеплителя – пора его укладывать между направляющими обрешетки.

Но для начала – несколько слов об оптимальном материале для этих целей. А здесь все просто – ничего лучше базальтовой ваты, пожалуй, не найти.

Этот утеплитель обладает завидно низкой теплопроводностью (коэффициент λ примерно равен 0,04 Вт/(м×℃)), отменной упругостью, облегчающей укладку. А масса у него невеликая, так что конструкции он не утяжелит.

Каменная вата ТехноНиколь – на упаковке прямо указана рекомендация для утепления бань.

Технониколь Роклайт

Современные виды базальтовых утеплителей обладают достаточной степенью гидрофобности, чтобы не впитывать влагу и не становиться «промокашками». В сочетании с гидроизоляцией, о которой чуть ниже, будет и требуемое утепление, и защита стен от влаги.

Ни в коем случае не стоит использовать утеплители на базе полистирола (ППС). Возможно, они дешевле, и утеплительные качества у них чуть выше, но с позиций безопасности – лучше воздержаться.

Вот напыление пенополиуретана – действительно эффективный способ утепления, и более безвредный по сравнению с ППС. Однако, стоимость такой термоизоляции может испугать.

Одним из самых современных утеплителей становятся PIR-плиты. Но и с ними широкое применение пока ограничено слишком «кусающейся» ценой.

PIR-плиты специально для бани – с отражающей поверхностью… Если позволяют средства то это, пожалуй, лучший вариант.

Но пока речь ведем о каменной вате. Блоки (или маты) утеплителя укладываются между направляющими обрешётки. Начинают с потолка и далее переходят на стены. Для надёжности подвязываются, например, пущенным зигзагом строительным шпагатом. Впрочем, иногда фиксация и вовсе не требуется – так плотно утеплитель укладывается между брусками.

Вариант фиксации утеплителя строительным шпагатом.

После монтажа термоизоляции в обязательном порядке (и это даже не обсуждается) настилается надежный пароизоляционный барьер. Важно не путать его с диффузным паропроницаемым — этим многие грешат!
А вот в какой конкретно форме он будет – здесь есть над чем поразмыслить.

• Самый простой и, наверное, дешевый вариант – использовать обычную полиэтиленовую пленку. Но, увы, для бани – не самый лучший. Такую пленку несложно прорвать и даже не заметить этого. И еще – ее «активность» ограничивается только ролью преграды для воды и пара.
• Другой вариант – специальная паронепроницаемая мембрана, созданная именно для подобных целей. Она прочнее и долговечнее, но все равно «работает» однобоко.

Пароизоляционная мембрана обычного типа. Хорошо видна красная полоса – граница минимального перехлеста соседних полос.

Мембраны обычно укладываются и фиксируются на утеплителе горизонтальными полосами в последовательности снизу вверх – тогда капли конденсата не будут попадать в минвату. Обязательно делается нахлест минимум 100 мм, который затем проклеивается водостойким скотчем. Крепить мембрану удобно скобками с помощью степлера.

• Но лучшие результаты в плане эффективности и надежности показывают фольгированные материалы. Это и надежная преграда для водяного пара, и стойкость к температурам, и что особо важно  – отражающий эффект, позволяющий удерживать тепло внутри помещения.

К таким материалам можно отнести:

— Рулоны вспененного полиэтилена с фольгированной одной или даже обеими сторонами. Классическим примером может послужить, например, пенофол. Хорош, кроме полной непромокаемости, уже тем, что его пористый слой полиэтилена дает еще и ощутимую прибавку к утеплению.

Рулон пенофола.

— Хорошо себя показывают и многослойные полиэтиленовые пароизоляционные мембраны с внешним слоем из алюминиевой фольги. Например, ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал.

ЮТАФОЛ Н АЛ 170 Специал

— Оптимальный вариант – сразу использовать плиты минеральной ваты, предназначенные именно для бань. У такой термоизоляции одна сторона уже «по умолчанию» выполнена фольгированной, и ее остается только уложить встык без просветов.

Фольгированная пароизоляция чаще всего укладывается именно встык, без нахлеста. Но зато с обязательной проклейкой всех линий стыков алюминиевым скотчем. Так создаётся общая неразрывная паронепроницаемая и теплоотражающая поверхность утепленной стены и потолка.

Заделка линии стыка отражающей пароизоляции

Завершить этот этап работ целесообразно монтажом контробрешетки. Для этого поверх брусьев обрешетки набираются рейки той же ширины, толщиной 10 или 15 мм.

Контробрешетка, набитая поверх настеленного паробарьера.

Что этим достигается?

• И утеплитель, и пароизоляция окончательно надежно фиксируются на обрешётке.
• Между фольгированным паробарьером и внутренней стороной финишной обшивки будет задан промежуток, так называемый вентиляционный зазор, что не даст промокать доскам вагонки на стенах.
• Для того, чтобы работал отражающий эффкт фольгированного барьера — так или иначе требуется хотя бы минимальный воздушный просвет перед ним.

Понятно, что финишная отделка будет крепиться теперь уже к планкам контробрешетки.

Установка печи и отделка пола

Про установку печи долго говорить не станем – выше уже дана ссылка на весьма подробный материал по этому поводу. Можно лишь добавить, что участок пола, предназначенный ля каменки, часто делают несколько выше общего уровня. Его или закрывают листом металла, или выкладывают прочной термостойкой плиткой, лучше всего — керамогранитом.

На этом же этапе отделываются негорючим материалом участки стен, непосредственно примыкающие к печи. Здесь тоже – или, попроще, металлические (например нержавейка) листы, или плитка, возможно – с имитацией натурального камня.

Довольно простой в исполнении вариант – экран из кирпичной кладки.

Как быть с остальной площадью пола? Это уже зависит от предпочтений хозяина бани. В парной пол можно выстлать плиткой, главное – нескользкой. Второй распространенный вариант – это настил натурального деревянного массива. Причем дуб, как это ни странно — на полу нежелателен.

 

Делаем пол в парной самостоятельно!

Потрудиться придется в любом случае, но с нашими подсказками это будет проще. Варианты обустройства пола в парной подробно рассмотрены в специальной статье нашего портала.

 

Установка двери в парилку

После того как занесена и установлена печь-каменка, как закончен настил пола в парной – пора окончательно установить и подогнать дверь. Задача эта очень важна, так как дверь должна эффективно удерживать тепло, но вместе с тем – легко открываться и плотно закрываться, не оставляя щелей.

И опять пойдём по пути предоставления более развернутой информации – подобный материал уже имеется на нашем портале.

Специфика установки двери в парной

Эту конструкцию можно изготовить самостоятельно или же приобрести в виде готового комплекта под нужный размер проема. Оба варианта рассматриваются в статье, посвященной установке двери в парилке.

Отделка потолка и стен вагонкой, монтаж полков

На завершающем этапе отделки производится обшивка потолка и стен натуральной вагонкой. Естественно, работа на стенах будет вестись параллельно с созданием каркаса для полков и с их монтажом.

Прежде всего – какой материал предпочтительнее выбрать?

В магазине предлагаются варианты вагонки из хвойных пород и лиственных. Сосна нежелательна только по причине своей высокой смолистости. В условиях повышенных температур капли смолы могут выступить из текстуры древесины и стать причиной весьма неприятных ожогов. Так что  из хвои подойдут лиственница и кедр (он предпочтительнее, но и дороже).

Лиственная вагонка бывает представлена березой, липой, ольхой, осиной, дубом и некоторыми другими породами. В том числе дорогим, но очень хорошим для бани африканским деревом абаши. Дуб тоже очень хорош, но недешев. Оптимальным видится вариант липой или ольхой, чуть «пожиже» — с осиной. А вот берёза, к сожалению, крайне недолговечна, и через пару лет придет в негодность.

Липовая вагонка для бани

Приветствуется использование специальных пропиток, повышающих стойкость древесины к воде и пару, созданных специально для банных условий. Детали обшивки могут обрабатываться такими составами предварительно, до начала монтажа — это, конечно, предпочтительнее. Но чаще ограничиваются обработкой только смотрящей наружу стороны обшивки уже после ее монтажа.

Пример антисептической пропитки для бани

Монтаж вагонки ведется любым из удобных способов – на саморезы, на забиваемые в паз гвозди или с помощью кляймеров. Способ с саморезами прост, но оставляет выглядывающие шляпки, что нежелательно. С гвоздями важна «набитая рука», иначе можно попортить немало материала. Так что кляймеры для новичка – оптимальный вариант.

Принцип крепления вагонки на кляймеры – понятен и прост.

При монтаже вагонки следует вести постоянный контроль вертикальности (горизонтальности) деталей обшивки, так как без этого можно допустить нарастающую ошибку, которая вскорости станет очень заметна визуально.

А так, в принципе, монтаж вагонки – это тот этап, который хорошо удается даже начинающим мастерам. Особенно если в их распоряжении имеются видеоинсрукции.

Видео: Облицовка стен парилки вагонкой – рекомендации мастера

Естественно, при монтаже и утеплителя, и вагонки надо не забывать выводить сквозь них кабели питания светильников. Их, как правило, немного, так что труда особого эта задача не составит.

Как уже говорилось, параллельно с обивкой плоскости стен ведется работа по созданию каркаса для полков. Дело в том, что отделка стены и каркас часто являются «взаимно интегрированными» деталями. Это должно заранее отображаться на схеме-чертеже отделки, о важности которой говорилось выше.

Вместо текстового изложения принципов монтажа банных полков, можно посмотреть содержательный видеосюжет, в котором все будет намного нагляднее.

Видео: Секреты правильных полков в парилке

По сути, монтаж полков и вагонки завершают основные масштабные мероприятия по отделке. Да, возможно предстоит еще выполнить шлифовку поверхностей (если нужно) и их пропитку защитными составами.

В самом конце остаются всякие мелочи, вроде установки на место светильников, термометра, часов, декоративных деталей. Иногда между потолком и стенами устанавливают плинтус, скрывающий стык. Но особо это даже не приветствуется – незачем создавать дополнительное место возможного скопления сырости.

Все, отделку можно считать законченной – и «переходить к водным процедурам»!

Если после прочтения материала вы поняли, что самостоятельно отделать парную дорого или затратно по времени, тогда рекомендуем рассмотреть компанию Руспар — https://ruspar.ru/otdelka-parnoy-pod-klyuch, откуда мы черпали вдохновение при написании данного материала.

Отремонтируйте ванную комнату самостоятельно: пошаговое руководство – DUSCHKRAFT

Советы по ремонту ванной комнаты своими руками: Ремонт ванной комнаты своими руками

Желаете хорошую ванную комнату? Ремонт ванной комнаты — это простой способ украсить свой дом и превратить, пожалуй, самую важную комнату в доме в настоящую ванную комнату мечты. Но прежде чем снимать мерки для открытого душа, найдите время, чтобы спланировать свой проект шаг за шагом заранее, чтобы точно знать, во что вы ввязываетесь.

Сначала задайте себе следующий вопрос: Как именно я хочу отремонтировать ванную комнату? При ремонте в ванной я хочу заменить только плитку или еще и умывальник, рукомойник и т.д. Хочу ли я все вынести и заменить всю фурнитуру на новую? Вам нужен профессионал для установки или вы уже успешно освоили несколько проектов DIY?

В нашей статье мы хотели бы дать вам вдохновение, идеи и информацию (включая пошаговые инструкции и фотографии до и после) для планирования ванной комнаты и последующего ремонта ванной комнаты, чтобы облегчить вам работу на объекте. !

Можно ли отремонтировать ванную комнату самостоятельно?

Да! Традиционно ванная комната состоит из множества основных компонентов, таких как унитаз, умывальник, душ/душевой поддон и ванна. Другими словами, ванная комната — одно из самых простых мест в вашем доме, которое можно разобрать на составные части. Это делает его идеальной возможностью сделать своими руками! При ремонте ванной комнаты вы можете просто взяться за то, что вам удобно, что в конечном итоге снижает стоимость ремонта ванной комнаты, и тогда вы можете оставить установку других элементов (таких как стена, пол, канализационные трубы или предметы сантехники унитаза). и санитарной керамики) профессионалам.

Сколько стоит отремонтировать ванную комнату самостоятельно?

Средняя общая стоимость ремонта ванной комнаты обычно составляет от 10 000 до 25 000 евро, при этом затраты на оплату труда часто составляют до 60% бюджета. Так что, если вы выберете метод «сделай сам», вы сможете сэкономить несколько тысяч евро. Таким образом, цена ванной комнаты, которую вы ремонтируете полностью самостоятельно и без помощи мастера, может составлять менее 5000 евро за маленькую ванную комнату (4-6 м²).

Небольшой бюджет: ремонт ванной комнаты до 1000 евро

У вас ограниченный бюджет? Если вы хотите платить менее 1000 евро за м², вы можете сэкономить очень большую сумму денег, сделав ремонт ванной комнаты самостоятельно. У нас есть несколько идей для различных решений:

• Например, просто перекрасьте плитку лаком для плитки вместо полной замены. Это сэкономит вам много работы, а результат будет феноменальным. Старая плитка также может быть зацементирована новой плиткой.
• Если затирка грязная, используйте освежитель затирки. Это также предотвращает возможный рост плесени. Пористые силиконовые швы, однако, обязательно должны быть предварительно очищены и покрыты новым силиконом только после тщательной очистки и сушки.
• Царапины и следы износа на керамике, эмали и акриле также можно легко и недорого отремонтировать самостоятельно. Просто купите себе ремонтный комплект для соответствующего материала. Таким образом, вы сможете быстро вернуть своей ванне, душевому поддону и умывальнику блеск.

С чего начать ремонт в ванной? №

Прежде чем приступить к ремонту ванной комнаты, в первую очередь нужно определиться с дизайном, который соответствует вашим идеям и возможностям. Существует множество различных способов преобразить ванную комнату — от простой замены раковины или смесителя до полного обновления помещения, включая пол, плитку и предметы сантехники.

Ниже приведены некоторые элементы дизайна, которые обязательно следует учитывать перед началом ремонта ванной комнаты:

• Цветовая гамма

Вы поклонник синих тонов? Или серые тона хорошо сочетаются с остальным интерьером? Узнайте заранее, чтобы убедиться, что ваша новая плитка для ванной не противоречит выбранному вами цвету.

• Краны и фитинги

Вы будете заменять или реконструировать душ/ванну? Вы устанавливаете новый умывальник? Замена любого или всех компонентов увеличит время и стоимость вашего проекта.

• Складское помещение

Где вы будете хранить полотенца и туалетные принадлежности после ремонта ванной? Если вы убираете шкаф, чтобы освободить место, убедитесь, что у вас есть полки или шкафы, чтобы заменить потерянное место для хранения в вашей ванной комнате.

• Расположение линий подачи

Знаете ли вы, где проходят линии электропередач и канализационные трубы? Убедитесь, что у вас есть точная информация и замеры условий, чтобы вам не пришлось делать дорогостоящий ремонт после ремонта ванной комнаты.

Инструменты и аксессуары для ремонта ванной комнаты

Следующим шагом перед ремонтом вашей ванной комнаты будет запастись профессиональными инструментами. Необходимые инструменты и продукты для самостоятельного ремонта ванной комнаты:

• Перчатки
• Защитные очки
• Пистолет для герметика
• Силиконовый герметик
• Молоток
• Рулетка
• Шпатель
• Сверлильный станок
• Монтировка
• Ведро
• Долото
• Гаечный ключ
• Шлицевая отвертка
• Универсальный нож
• Удлинитель

Следующий шаг: Теперь вы можете приступить к ремонту своей ванной комнаты! В этом пошаговом плане мы покажем вам, как сначала разобрать вашу ванную комнату, а затем все переставить и заменить все приспособления и фурнитуру.

Поэтапный ремонт ванной комнаты

Поехали! Начнем с демонтажа старой ванной:

1. Снятие фурнитуры

Если вы ремонтируете всю ванную комнату или ее часть, вам следует сначала убрать стены и мебель, которые вы хотите заменить. Есть несколько вещей, о которых следует помнить, чтобы избежать дорогостоящих ошибок на этапе сноса.

Советы по сносу ванной комнаты

• Опорожните унитаз, чтобы избежать утечки жидкости.
• Если вы снимаете ванну, накройте ее и снимите плитку в ванной до стен фундамента. Это необходимо для адаптации трубопровода к новому дизайну душа или ванны.
• При необходимости снять изоляцию со стен. Используйте не молоток для утепления, а электролобзик, чтобы вырезать плитку.
• Наконец, разберите шкафы, умывальники, зеркала, плитку и любую другую мебель, которую вы хотите заменить.

2. Установка нового душа или ванны

Теперь пришло время установить новую арматуру. Если вы заменяете душ или ванну, вам следует выбрать ванну или раковину, которые соответствуют как вашему новому декору, так и комнате, где находится ваша предыдущая ванна.

Варианты дизайна при перепланировке душа в ванной комнате

Что касается форм, то обычно у вас есть три варианта:

• Прямоугольный
• Квадрат
• Пятиугольный

Выбранная вами базовая форма будет определять план этажа. Поэтому заранее подумайте о других особенностях вашей ванной комнаты, в том числе о положении двери. Если у вас есть место, вы также можете установить совмещенный душ и ванну.

Наконечник : Если на вашем черном полу есть признаки гнилой древесины или повреждения водой, вы должны заменить его перед установкой нового душа, чтобы избежать дальнейшего повреждения.

3. Установка новой сантехники

После того, как душ готов, можно монтировать фурнитуру и устанавливать освещение. Если фитинги больше или меньше нынешних, вам нужно будет немного изменить свою ванную комнату и отрегулировать проводку.

Наконечник : на этом этапе вам следует проконсультироваться с электриком, особенно если вы никогда раньше не работали с бытовыми установками.

4. Укладка новой плитки

Ремонт ванной комнаты не обходится без новой плитки. Однако перед тем, как приступить к затирке, следует отметить направляющие линии, перпендикулярные (под углом 90 градусов) к стене. Таким образом, вы можете укладывать плитку по прямой линии и избегать кривых плиток.

5. Установка новой раковины и шкафчиков

Теперь пришло время установить умывальник, шкафчики и все остальное по вашему списку. Первое, что вам нужно сделать, это установить умывальник, раковину и смеситель. После того, как вы подключили слив к крану, вы можете перейти к другим важным вещам, таким как зеркало, нижние шкафы и отделка вокруг душа или ванны.

6. Завершение сантехники

Теперь ваша ванная комната снова должна выглядеть как настоящая ванная, за исключением двух вещей: унитаза и санитарной керамики. Вы можете установить унитаз раньше, но если вы установите его в конце, вы избежите его повреждения при работе в других зонах ванной комнаты. Кстати: если вы хотите скрыть соединения при монтаже, это легко сделать с помощью застенных элементов.

Совет:  Вы можете вызвать специалиста по канализационным трубам и т.п. Потому что, если вы выполняете работы по ремонту санузла самостоятельно, а трубы пресной и канализации в конце протекут, страховка не выплатит.

Теперь добавьте последние штрихи, чтобы завершить ремонт ванной комнаты своими руками. Это включает в себя отделку комнаты и добавление зеркал. Окружение является венцом любого ремонта ванной комнаты, поскольку это последняя деталь, которая действительно оживляет вашу ванную комнату. Но, конечно же, самый последний шаг в ремонте ванной комнаты — это приятная горячая ванна, которой вы балуете себя после всей тяжелой работы. Ты заслужил это!

7 советов по ремонту ванной комнаты без помощи мастера

Как видите, существует множество способов преобразить собственную ванную комнату. Будь то ремонт стен или пола, замена унитаза, замена умывальника или плитки: ремонт ванной комнаты — это серьезное мероприятие. Поэтому у нас есть для вас несколько полезных советов и информации на тему ремонта ванной комнаты:

1. Модернизация стен

Почти в каждой комнате стены сразу передают впечатление о стиле и атмосфере помещения. Стены ванной не исключение. Если в вашей ванной комнате отслоившиеся обои или странный цвет, вся комната будет выглядеть грязной, серой и устаревшей. Если, с другой стороны, стены чистые и освеженные, вся комната получает стилистическое обновление.

Некоторые варианты обновления стены своими руками:

• Прикрепите доски и рейки, чтобы создать ощущение винтажности.
• Покрасьте стены в свежий светлый цвет. Помните, что более низкий контраст (например, более светлые стены вокруг светильников из белого фарфора) делает комнату больше, а более высокий контраст (например, более темные стены) придает ванной комнате больше энергии и визуальной яркости.
• Применение современных обоев.

2. Увеличьте зеркало

В каждой ванной комнате должно быть хорошее зеркало. Но что делает действительно хорошее зеркало в ванной комнате? Он должен быть достаточно большим, чтобы вы могли видеть хотя бы всю голову. Он также должен быть хорошо освещен. Зеркала особенно полезны при ремонте небольших ванных комнат, так как они отражают много света и делают даже самую маленькую ванную комнату более просторной, чем она есть на самом деле.

Несколько способов максимально эффективно использовать зеркало в ванной:

• Выберите зеркало достаточно большого размера, чтобы произвести впечатление своими стилистическими пропорциями.
• Профессионально закрепите зеркало в ванной.
• Установите источник света над зеркалом, чтобы увеличить отражение света.

3. Персонализируйте свой умывальник

Умывальник, пожалуй, самый большой предмет «мебели» в вашей ванной комнате. Это отличная возможность продемонстрировать свой индивидуальный стиль! При ремонте ванной комнаты своими руками вы можете полностью заменить туалетный столик или просто изменить его дизайн.

Некоторые варианты индивидуального оформления туалетного столика своими руками:

• Обновите переднюю часть имеющейся раковины.
• Установите столешницу из искусственного мрамора на существующий умывальник.
№
• Соберите шикарную полку, которая крепится сбоку от умывальника, чтобы скрыть неприглядные аксессуары для ванной комнаты и посуду.

4. Облицовка ванны или душа

Новая облицовка душевой или ванны может быть красивой. Он свежий, современный и полностью соответствует вашим предпочтениям. Уже одно это может превратить принятие душа в большое удовольствие.

Несколько примеров самостоятельной замены плитки в ванной или душе:

• Облицовка края душа/ванны плиткой. Придайте старой плитке современный вид, например, с вертикальной плиткой или плиткой в ​​виде елочки.
• Установите душевую полку — это не только красиво выглядит, но и порадует вас, у кого не было полки.

Как обновить старый душ всего за несколько шагов »  

Совет : В ванной комнате очень важно герметизировать окантовку ванны. Поэтому убедитесь, что вы герметизируете и затираете края плитки, чтобы обеспечить долговечность и чистоту.

5. Выберите стильное освещение для ванной комнаты

Эта идея преображения ванной комнаты своими руками довольно проста, и часто ее можно выполнить менее чем за час. Результат: он действительно имеет огромное значение в яркости и обновляет общее ощущение ванной комнаты. В конце концов, освещение – это самое главное в ванной комнате. Убедитесь, что свет достаточно яркий, но не слишком яркий, а также подходит для помещений с высокой влажностью.

Несколько вариантов самостоятельной установки стильного освещения в ванной комнате:

• Прикрепите шикарную подсветку прямо к зеркалу в ванной.
• Соберите современный светильник из латуни и поместите его над косметическим зеркалом. Этот вариант сочетает в себе современное искусство с освещением и придает стандартной ванной комнате более эстетичный вид.
• Привнесите в свою ванную комнату «индустриальный стиль» с помощью светильника в деревенском стиле.
• Замените стандартный потолочный светильник более ярким светодиодным вариантом.

Совет : При ремонте ванной комнаты убедитесь, что свет теплый и приятный.

6. Замените смесители

Смесители важны для того, чтобы придать всей комнате последний штрих. И затраты не такие высокие! Простая замена старого крана в раковине сделает всю вашу ванную комнату намного лучше.

Некоторые варианты замены смесителей в ванной:

• Обновите смеситель в ванной, сняв старый и заменив его более элегантным, современным и/или функциональным.
• Замените старый диспенсер для туалетной бумаги на новый, самодельный. Это может быть что-то простое, например, сгибание толстой латунной проволоки в форме дозатора, или что-то столь же причудливое, как изготовление собственного латунного дозатора из кусков трубы.
• Установите стильные настенные крючки. Это удерживает полотенца и одежду на полу, улучшая как форму, так и функциональность вашей ванной комнаты. Это особенно полезно, если вы переделываете небольшие ванные комнаты, где важен каждый квадратный сантиметр.

7. Наслаждайтесь функциональными и эстетическими деталями

Хотя ванная комната обычно является функциональным пространством, это не значит, что она не может выполнять свою работу без стиля и комфорта. При ремонте ванной комнаты найдите время, чтобы подумать, какие детали лучше всего подходят пользователям ванной комнаты.

Несколько вариантов красивых и полезных деталей в вашей ванной комнате:

• Повесьте произведение искусства на стену.
• Постелите удобный нескользящий ковер.
• Установите полку над дверью в ванную, чтобы максимально использовать пространство.
• Замените занавеску для душа.
• Прикрепите занавеску для душа к потолку. Это придает помещению драматичности. Вертикальный акцент этой идеи также помогает комнате выглядеть более воздушной в небольшой отремонтированной ванной.

Совет : Вы обязательно найдете больше фотографий и информации в сети, чтобы получить еще лучшее представление о том, какие предметы также подходят для украшения при ремонте ванной комнаты.

Часто задаваемые вопросы 

Как обновить свою старую ванную по разумной цене?

• Очистите соединения.
• Обновите плитки.
• Добавить текстуры.
• Примените трюк с подносом.
• Добавьте в комнату один или два особых предмета.
• Выбирайте товары в дорогой и чистой упаковке.
• Добавить зелень.

Сколько стоит полностью отремонтировать ванную комнату?

Стоимость ремонта ванной комнаты колеблется от 5 000 до 25 000 евро. Типичный домовладелец тратит от 6 000 до 15 000 евро на полный снос и замену всех стен, фурнитуры и приспособлений.

Как сэкономить на ремонте ванной комнаты?

Если у вас небольшой бюджет, вы можете воспользоваться следующими вариантами и информацией:

• Сохраняйте размер и планировку ванной комнаты.
• Несущие стены ванной комнаты оставить на месте.
• Обновите элементы ванной комнаты вместо их замены.
• Установка сборного душа или ванны.

Отделка ванны из плитки своими руками сэкономит ваши деньги

Облицовка ванны плиткой намного проще, чем вы думаете! Посмотрите, как мы сами смастерили плитку для ванны своими руками и сэкономили много денег во время ремонта ванной комнаты, и узнайте, как самостоятельно облицевать ванну плиткой.

Вы знаете, сколько денег мы сэкономили на ремонте детской ванной, сделав ванну из плитки своими руками?

Около тысячи семисот долларов!

После того, как я спланировал дизайн этого помещения, мы получили предложение, чтобы посмотреть, с чем мы столкнемся. Нам предложили 1700 долларов только за работу по укладке плитки вокруг ванны и душа. — Этого не было в нашем бюджете, и мы знали, что можем сделать это сами.

Я так рада, что мы взялись за плитку в ванной, потому что я уверена, что уделяла больше внимания деталям, которые были важны для меня, чем кто-либо другой.

Нам потребовалось два дня, но если посчитать, эти два дня стоили нашего времени.

Это был первый раз, когда мы с хабами взялись за плитку такого размера, и если мы можем это сделать, то и вы сможете.

Сегодня я проведу вас по шагам и покажу , как облицовывать ванну плиткой.

Штифт

После того, как мы установили ванну и разобрались с сантехникой, мы установили HardieBacker (цементную плиту) вокруг ванны вместо гипсокартона, потому что он не впитывает воду. Он устанавливается так же, как гипсокартон, только его сложнее резать, так как он намного прочнее.

Несколько вещей, на которые следует обратить внимание перед тем, как вы начнете укладывать плитку вокруг ванны

• Дважды проверьте, чтобы ваша ванна была ровной во всех направлениях (вы, вероятно, уже сделали это во время установки ванны).

Перед укладкой плитки убедитесь, что у вас есть влагозащита.

Подготовьте стены облицовочной плиткой ванны

• Цементная плита не является водонепроницаемой, и некоторое количество воды проникнет через нее и попадет на стойки (которые могут заплесневеть), если у вас нет надлежащей гидроизоляции. Есть несколько способов сделать это. Одним из них может быть пароизоляция, установленная за цементной плитой, или вы можете проклеить швы цементной плиты и использовать краску для пароизоляции поверх цементной плиты перед укладкой плитки. Плитщик своими руками расскажет, как установить цементную плиту вокруг ванны и другие способы гидроизоляции, прежде чем облицовывать ванну плиткой.

Спланируйте размещение облицовочной плитки для ванны

• После того, как вы подготовились и готовы к облицовке стен, решите, где вы собираетесь начать укладку плитки.
  • Вы должны учитывать размер вашей плитки и длину вашего пространства, чтобы не получить очень тонкую плитку по бокам. Я начал со дна, ближайшего к верху ванны, и со стены, так как мои измерения сделали так, что у меня было около ½ плитки на другом конце моего ряда. Это делает внешний вид действительно красивым. Потратьте время, чтобы спланировать это, прежде чем начать.

Сколько плитки нужно для облицовки ванны?

Количество плитки, которое вам понадобится для облицовки ванны, зависит от размеров вашего помещения, от того, будет ли плитка доходить до потолка или нет, а также от размера настенной плитки, которую вы решите использовать.

Если у вас плитка стандартного дизайна, например, плитка для ванны в метро, ​​вам будет проще спроектировать проект, потому что не потребуется много надрезов. Если у вас есть более сложный дизайн плитки для окружающих стен ванны, это займет немного больше времени, потому что нужно будет сделать больше измерений и разрезов.

В любом случае, вы должны планировать добавить около 10% к вашему порядку плиток, чтобы учесть ошибки и разрезы.

Заручиться поддержкой

Этот проект пойдет намного быстрее, если у вас есть 2 человека. Центром был плиткорез, и я положил плитку. Мы арендовали плиткорез и установили его во дворе. Я намазал стены раствором, пока он резал, так дело пошло быстрее.

При необходимости заручитесь помощью лицензированного подрядчика (см. мой отказ от ответственности).

Ниже приведен список точных инструментов и материалов, которые я использовал и которые хорошо себя зарекомендовали. Я получил плитку для этого проекта в магазине плитки и был приятно удивлен, насколько легко было выбрать плитку онлайн, что сэкономило мне много времени. Я определенно рекомендую их.

Инструменты для облицовки ванны

• Два 5-галлонных ведра для смешивания раствора и затирки
• Дрель с универсальной мешалкой
• Две большие губки
• Большой шпатель
• Затирочная терка
• Мастерок
• Уровень
• Маркер
• Плиткорез (мы арендовали свой в Home Depot)

Принадлежности для плитки вокруг ванны и душа Combo

• Настенная плитка для ванны
  • Мы использовали керамическую плитку Imperial Brite White Matte 4×8 от The Tile Shop
  • Керамическая плитка Imperial Brite White Matte 4×8 (с одним закругленным носом по короткой стороне)
• Распорки для плитки (я использовал распорки размером 18 дюймов)
• Тонкий раствор (мы использовали белый, так как планировали сделать белый раствор)
• Герметик для плитки и швов — вам понадобится тот, который не меняет цвет и не придает блеска.
• Песчаная затирка (вам понадобится нешлифованная, если вы работаете со стеклянной плиткой)

Как выложить плиткой стены душа в ванне

Как только ваша поверхность будет готова, вы готовы приступить к облицовке ванной плиткой!

Мы смешали наш раствор в соответствии с инструкциями в большом 5-галлонном ведре.

Если вы облицовываете ванну в нише, начните с облицовки задней стены над ванной, затем переходите к облицовке стены за душем, затем третьей стены.

Нанесите на стену хороший слой раствора с помощью шпателя.

Как только у вас будет один или два ряда раствора, соскребите раствор мастерком, чтобы создать гребни. (Размер используемого шпателя имеет значение. Чтобы узнать больше, см. этот ресурс.)

Поместите первую плитку на стену и равномерно прижмите, немного покачивая ее вперед и назад. Вставьте его на место и проверьте, чтобы он был ровным. Повторите эти шаги с каждой плиткой, используя прокладку между каждой плиткой, чтобы обеспечить равномерное расположение плиток.

В нижнем ряду используйте распорку сбоку, чтобы создать пространство между плиткой и верхом ванны.

Булавка

Когда вы дойдете до конца ряда, держите целый кусок плитки вверх и отметьте место, где вам нужно будет отрезать.

Как только вы узнаете размер этой части, вы, скорее всего, будете использовать этот размер для каждого ряда, начиная с этого в следующем ряду, если вы делаете модифицированный шаблон метро, ​​как мы сделали здесь.

Размер вырезанной плитки может меняться по мере продвижения вверх по стене, если ваши стены не отвесные.

Pin

Когда мы добрались до верха стены, нам пришлось разрезать каждую плитку по длине, чтобы закончить стену. Не беспокойтесь о зазоре между верхней плиткой и потолком. Вы будете заполнять его раствором, и в конце он будет выглядеть красиво и законченно.

Булавка

Облицовка стены душа плиткой

На следующей стене мы столкнулись с несколькими вещами, с которыми нужно было разобраться.

Сначала нужно было создать чистый край, где плитка остановится. Мы начертили линию на стене с помощью уровня, чтобы она была строго прямой вверх и вниз.

Pin

Затем мы использовали плитки с выпуклым краем на короткой стороне, чтобы создать чистый край.

Булавка

На этой стене мы начинали каждый ряд с линии и возвращались к углу.

Когда мы дошли до того, что внизу не было плитки для поддержки недавно уложенной плитки выше, мы использовали гвоздь (см. рисунок выше), чтобы обеспечить поддержку, пока мы не смогли вернуться и проложить себе путь вниз по стенке ванны.

Pin

Когда пришло время укладывать плитку вокруг сантехники, мы удерживали плитку на месте, чтобы получить высоту трубы, а затем в сторону, чтобы получить необходимое расстояние от края плитки.

Затем ступицы вырезают в плитке квадрат по нашим меткам.

И ставим плитку.

Pin

Мы следовали тому же процессу, когда обходили другие сантехнические приборы. Вам понадобится плотная посадка, но не беспокойтесь, если это будет выглядеть некрасиво; ваши приспособления прекрасно скроют эти порезы.

PinPin

Посмотри на это! Кто знал, что мы можем быть такими удобными?

Приглашаем всех декораторов своими руками!!! Я обещаю, что украшение не должно быть таким сложным и занимать много времени. На моем бесплатном уроке по декорированию я научу вас 3 простым шагам, чтобы украсить любую комнату в вашем доме. >> Получите мгновенный доступ здесь.

Как залить швами облицованную плиткой ванну

Перед затиркой дайте плитке высохнуть не менее 24 часов, но следуйте точным инструкциям, указанным на растворе, который вы использовали.

Перед заливкой цементным раствором осмотрите линии и удалите все крупные куски раствора, просочившиеся во время установки. Соскребите лишний раствор металлическим скребком или шпателем, стараясь не повредить новую плитку.

Шпилька

Нанесите затирку на плитку вокруг ванны в виде буквы Х

Приготовьте затирку в соответствии с инструкциями на упаковке и соберите инструменты для затирки!

Нанесите каплю затирки на терку и разгладьте плитку так, чтобы все линии затирки были покрыты.

Я обнаружил, что перемещение моей затирочной машины по схеме X гарантирует, что я хорошо заполнил каждую линию затирки и не оставил никаких зазоров или пузырьков воздуха.

Вам нужно будет работать в одной области размером примерно 3 фута на 3 фута за раз.

После того, как швы залиты, снова пройдитесь теркой, удаляя как можно больше излишков раствора с поверхности плитки.

Если вы не удалили весь раствор с поверхности плитки, не беспокойтесь об этом. Вы его скоро сотрёте.

Штифт

Когда я заливал раствор в месте соединения ванны и плитки, я использовал малярный скотч, чтобы защитить ванну.

Затем я залил швы обычным способом и сразу же медленно вытащил ленту.

Я окунул палец в небольшое количество воды и провел им по линии затирки, чтобы создать уплотнение и разгладить ее (так же, как вы делаете при замазке).

Штифт

Удалите излишки раствора с плитки ванны

В инструкции к вашему затирочному составу указано, сколько времени ждать, прежде чем протирать поверхность влажной губкой. Это произойдет до того, как затирка полностью высохнет и затвердеет.

Когда будете готовы, возьмите чистое ведро с водой и большую губку и протрите плитку, чтобы удалить затирку с поверхности плитки. Когда губка станет грязной, промойте ее в ведре и продолжайте.

На этом этапе линии затирки разглаживаются, поэтому обратите внимание на сглаживание любых дефектов, потому что так они высохнут и останутся навсегда.

Шпилька

На следующий день вам нужно будет начисто вытереть остатки тумана с плитки комком марли . Носите маску во время этой части, потому что она создает много пыли.

Шпилька

Отделка облицовки ванны плиткой

После того, как с готовой поверхности будет очищена вся пыль, дайте затирке высохнуть в соответствии с инструкциями.

Вы также можете замазать герметиком вокруг светильников и вдоль верхнего края ванны.

После того, как затирка затвердеет, закрепите плитку и затирку, используя подходящий для вашего типа плитки герметик.

Окантовка нашей ванны, облицованная плиткой

Через несколько дней напряженной работы (и даже обеда в этой ванне) у нас есть красивая новая ванна с облицовкой из плитки метро, ​​которая сильно отличается от цельной желтоватой пластиковой облицовки ванны.