Стропильные конструкции двускатной крыши: шаг стропил конструкции, особенности устройства, как сделать своими руками

Содержание

чертеж наслонных стропил, прогон в разрезе, крепление двускатной кровли

Содержание:

Популярность двухскатных крыш объясняется относительной простотой их конструкции и универсальностью, позволяющей использовать данные системы в различных климатических зонах. Схема стропильной системы двухскатной крыши обладает некоторыми конструкционными и монтажными особенностями.


Какие бывают двухскатные крыши

В состав двухскатной (или щипцовой) крыши входят два плоских наклонных прямоугольника, которые называются кровельными скатами. При их монтаже соблюдается определенный угол по отношению к внешним стенами постройки. Скатный наклон позволяет природным осадкам стекать вниз естественным путем. Желание сделать свою крышу более интересной и оригинальной выражается в обустройстве неравных наклонов скатов, когда конек располагается не по центру здания. В таком случае длинна скатов будет отличаться друг от друга, что сказывается на рациональности использования подкровельного пространства.


Ломанную щипцовую крышу применяют в случае обустройства на чердаке мансардного помещения. За счет подобно конструкционного решения достигается некоторое увеличение чердачного пространства, дополнительно изолируемого от холода и влаги. Основой двухскатной симметричной крыши является равнобедренный треугольник. Данная классическая конструкция по причине простоты сооружения пользуется высокой популярностью среди опытных и начинающих строителей.

Виды и схемы

Начинается сооружение наслонной стропильной крыши с определения угла ее наклона: на этот показатель влияют не столько архитектурные требования, сколько климатические особенности данной местности. Также некоторого учета требует и тип используемого кровельного материала. Там, где часто выпадают осадки, кровлю желательно делать с наибольшим возможным наклоном. В регионах с сильными ветрами крышу рекомендуется применять максимально пологую, из-за угрозы срыва конструкции резкими порывами ветра.


Наклон скатов находится в пределах от 5 до 90 градусов, но чаще всего используются кровли с углом уклона 35-45 градусов. Объясняется это экономичностью сооружения по расходу строительного материала и равномерностью распределения нагрузок по периметру дома. Обычно такие дома оснащаются холодными, неприспособленными для проживания чердаками.

Если на чердаке хочется обустроить жилое помещение, потребуется применение ломанной двухскатной крыши. В таких конструкциях верхние части более пологие, а нижние обладают значительной крутизной. В результате достигается расширение площади чердака, что дает возможность обустроить там мансардное жилище. Данный вид крыши обладает более сложной стропильной схемой двускатной крыши.

Какие бывают стропильные системы двухскатных крыш

Классифицируют стропильные системы по типу использования опорных оснований под стропила:

  • Висячие. Данные схемы применяются в конструкциях, где расстояние между опорами не превышает 6,5 м.
  • Наслонные. Наслонные стропила двускатной крыши применяют в зданиях, имеющих дополнительную несущую стену или опорные столбами.
  • Гибридные. Здесь имеются обе разновидности стропилин.

Функцию несущих элементов двухскатной конструкции выполняет мауэрлат и стропильная система. Она состоит из стропильных ног, вертикальных стоек, ригелей, распорок, коньковых прогонов. Благодаря соединению всех этих деталей между собой и формируется единая стропильная конструкция.


В качестве материала изготовления стропилин и прочих элементов выступает древесина, металл и бетон. К используемой древесине предъявляются некоторые требования: очень важно, чтобы попавшиеся сучки не превышали по своей длине трети толщины изделий.

Мауэрлат изготовляется из бруса сечением 100-200 мм: его закладывают непосредственно под стропилину, или монтируют по всей протяженности стеновых конструкций. Благодаря этому нагрузка на внешние стены равномерно распределяется по всему их периметру. Устанавливают мауэрлат на верхний стеновой обрез: линией монтажа выступает или стеновая ось, или смещенная к наружной или внутренней грани стены линия. Смещение возможно в пределах 50 мм. Прежде, чем укладывать мауэрлат, стену оснащают гидроизоляционным слоем (в основном это – рубероид. Отдельные звенья мауэрлата должны быть прочно соединяться прямыми замками.

Установка стропильных ног

Прежде, чем устанавливать стропила, следует провести монтаж мауэрлата на продольные стены. В качестве крепежей здесь используются анкерные болты. После этого определяется оптимальное сечение стропилин: на это влияет их длина и шаг установки. Для простоты расчета обычно применяют специальные таблицы готовых параметров, или программы, демонстрирующие двухскатную крышу в разрезе. Иногда возникает потребность в корректировке размеров стропильных ног: в таком случае применяется сращивание отдельных частей при помощи крепежей. На утепляемых кровлях расстояние между стропилинами подбирается так, чтобы максимально минимизировать подрезку теплоизоляционного материала. Выбирая расстояние между стропилами двухскатной крыши, стоит также учитывать нагрузку кровельного материала.


Монтаж стропил двухскатной крыши проводят в следующей очередности операций:

  1. Изготовления шаблона для сборки строительных ферм. Для этого потребуется пара досок идентичной длины с длиной стропилины. Их скрепляют с одного конца гвоздем.
  2. Фиксация финального угла. Свободные края готовой конструкции кладут на те места опор, где будут установлены стропильные ноги. Образованный финальный угол наклона необходимо зафиксировать гвоздями, установив также перемычку жесткости.
  3. Изготовление еще одного шаблона. Он облегчит проведение монтажных запилов на стропильных ногах. Материалом изготовления обычно выступает фанера.
  4. Вырезание монтажных запилов. Для этого используют изготовленный ранее шаблон. Соединение проводится под углом наклона кровли. Готовую треугольную стропильную ферму нужно поднять на поверхность крыши, используя вспомогательные приспособления – лестницу, лаги и т.п. Поднятая ферма крепится на мауэрлат.
  5. Установка фронтонных ферм. По краям крыши монтируются фронтонные фермы. Чтобы правильно позиционировать их по вертикали и горизонтали, обычно применяют временные подкосы.
  6. Ось конькового прогона. Между вершинами первой и последней фермы протягивают бечевку. Это послужит уровнем для правильности монтажа остальных промежуточных ног.
  7. Подъем и монтаж остальных стропилин. Прогон в стропильной системе просчитывается заранее: обычно фермы располагают не ближе, чем 60 см.
  8. Укрепление громоздких элементов. Для этого предназначены ригели, подпоры, подкосы и т.п.
  9. Монтаж конькового бруса при помощи специальных подпор. Он служит местом крепления наслонных стропил промежуточного, диагонального и укороченного типа.

Как рассчитать нагрузку и наклон скатов

Чтобы дом был прочным и надежным, необходимо качественно рассчитать стропильную систему. Если речь идет о сложных кровлях, процедуру составления схемы наслонных стропил лучше доверить профессиональному архитектору. Небольшие двухскатные крыши могут рассчитываться самостоятельно: при этом используются несложные инструменты и специальные формулы. Однако и в этом случае рекомендуется, чтобы окончательный проект проверил специалист.

Первым делом необходимо определить уровень наклона кровли. Углы до 15 градусов подходят небольшому перечню кровельного материала: поэтому желательно вначале определиться с типом покрытия. Наклон более 45 градусов предусматривает возможность использования любого материала, однако затраты на сооружения такой конструкции заметно возрастут. Обязательно следует учитывать ветровую и снеговую нагрузку, что напрямую зависит от климатических особенностей местности.


Скаты наклоном до 25 градусов — коэффициент перехода от снегового покрова на крышу равен единице. Для наклонов 25-60 градусов коэффициент принимается, как 0.7. Соответственно, снеговая нагрузка на земле 120 кг/м2 и нагрузка на крыше углом наклона 25-60 градусов будет соответствовать 120×0.7=84 кг/м2.

При расчете ветровой нагрузки применяется коэффициент изменения ветровой нагрузки и аэродинамического влияния. Масса кровельного пирога состоит из веса обрешетки, контробрешетки, теплоизоляции, кровельного материала, и, если применяется мансарда, массы декоративного оформления помещения. Обычно параметр средней величины постоянной нагрузки находится в пределах 40-50 кг/м2.  Таким способом высчитывают общую нагрузку, путем сложения постоянной и временной величин. Имея на руках показатель общей нагрузки, легко выбрать оптимальное сечение стропилин.

Даже если все строительные работы планируется осуществлять самостоятельно, проектировку лучше доверить специалистам, так как малейшая допущенная ошибка при расчете разреза стропильной кровли может обернуться весьма плачевными последствиями. Для людей, уверенных в себе, существует вариант с сетевыми справочниками и специализированной литературой. Приступая к сооружению даже простейшей кровли, следует иметь на руках проверенный чертеж схемы стропильной системы двухскатной крыши.



Устройство двускатной крыши своими руками

     Несмотря на то, что в последнее время крыши загородных домов отличаются большим разнообразием форм, обычная двускатная крыша остается актуальной и достаточно распространенной. В основном благодаря своей простоте и функциональности –

устройство двускатной крыши своими руками не составляет особого труда. Естественно, что и в этом деле есть свои тонкости, однако соблюдение нехитрых правил  и рекомендаций поможет избежать ошибок, чтобы сооружение было надежным и прослужило долгие годы.

     Строительство дома предполагает серьезные финансовые вложения, и это заставляет людей искать пути удешевления конструкции за счет использования современных технологий. Одна из таких технологий, набирающая все большую популярность в России – каркасное строительство. Выгода в том, что при строительстве каркасного дома можно обойтись без участия специалистов. При наличии элементарной технической грамотности и соблюдения всех рекомендаций такой дом можно возвести практически своими руками. При этом часто приходится идти на упрощение конструкции, и двускатная мансардная крыша как нельзя лучше отвечает этим требованиям.

    От того, насколько равномерно будет распределена нагрузка на несущие конструкции дома при устройстве крыши, зависит долговечность здания, и

устройство двускатной крыши с этой точки зрения будет оптимальным вариантом. Кроме того, не стоит забывать про выбор и установку софитов для крыши

Рисунок 1. Основные элементы конструкции при устройстве двускатной крыши

   Двускатная крыша представляет собой наиболее простую конструкцию, являясь одновременно наиболее функциональной с точки зрения эксплуатации.  Ведь крыша защищает дом от негативного воздействия атмосферных факторов, и ее надежность является одним из важнейших условий комфорта в нем.

    Конструкция двускатной крыши достаточно проста – она представляет собой две наклонные плоскости, опирающиеся на противоположные стены дома. При этом имеется два треугольных торца, называемые фронтонами.  При  достаточной высоте крыши и площади дома в образованном пространстве можно устроить дополнительные жилые помещения. Это пространство принято называть мансардой в отличие от традиционного чердака, который можно использовать в хозяйственных целях. К примеру, для хранения различных вещей.

    Что касается эстетической составляющей, то простота конструкции с лихвой может быть компенсирована современными кровельными материалами. Они придадут крыше, как самой заметной части дома, привлекательный вид.

Рисунок 2. Возможные варианты двускатных крыш

     Прежде всего, следует устроить перекрытия.  В последнее время при капитальном строительстве из кирпича, шлакоблока и других тяжелых материалов перекрытия выполняют из железобетонных плит. Однако это требует больших финансовых затрат, привлечения специальной техники и бригад строителей. Кроме того, при каркасном строительстве тяжелые плиты создадут слишком большую нагрузку на стены здания. Поэтому для самостоятельного строительства лучше всего подходят перекрытия из деревянных балок.

 При выборе материала для устройства двускатной крыши следует руководствоваться целесообразностью. Если подкрышное пространство будет использоваться в качестве чердака, то будет достаточно бруса сечением 50×150 мм. Если же здесь будет полноценная мансарда, то следует  применить брус по крайней мере 100×150 мм, а лучше 150×150 мм. Балки укладываются непосредственно на несущие стены дома. Направление укладки – параллельно будущим фронтонам. При этом следует сделать выступы за края стен порядка 500-700 мм, это позволит сделать свесы крыши, достаточные для защиты стен дома от атмосферных явлений.

   После того, как будут уложены балки перекрытия, можно приступать к изготовлению и установке стропил. В данном случае речь идет о треугольных стропилах, поскольку крыша будет двускатной. Стропила представляют собой А-образные конструкции из бруса сечением, по крайней мере, 50×150 мм. Положение перекладины следует рассчитывать таким образом, чтобы она стала основой для будущего потолка мансардного помещения. Если не удалось приобрести брус длины, которая обеспечивает цельные элементы, допускается сращивание бруса с двух сторон. Крепление можно производить гвоздями соответствующей длины, но лучше, если это будут саморезы.

Рисунок 3. Стропильная система холодного чердака

    Если подкрышное пространство не предполагается делать жилым, что в условиях России требует отопления, конструкция крыши значительно упрощается и не требует больших финансовых затрат. Прежде всего, можно будет сэкономить на утеплении, а также сделать шаг стропил немного больше, что позволить сэкономить на брусе.  Тем не менее, не рекомендуется делать расстояние между соседними стропилами более 1,5 м. Оптимальный шаг составляет порядка 1,2 м. При устройстве кровли из традиционного шифера это позволит равномерно распределить нагрузку по всей конструкции.Первыми устанавливаются фронтальные (крайние) стропила. Их можно закрепить с помощью временных укосов.

Рисунок 4. Варианты крепления основания стропил на мауэрлат

       Установку фронтальных стропил (впрочем, как и всех остальных) следует производить строго вертикально. После этого в двух местах на каждой плоскости натягивается шнур, по которому производится установка остальных стропил. Крепление стропил к балкам перекрытия может быть произведено различными способами. К примеру, стропила могут быть закреплены внахлест или путем врезки в балки перекрытия сверху на глубину порядка 50 мм.

Видео-лекция «Устройство двускатной крыши своими руками: общие сведения»:

         Треугольник сам по себе является жесткой геометрической фигурой. Наличие перекладин на высоте потолка или выше, а также прочное крепление к балкам перекрытия вполне достаточно для того, чтобы не волноваться за вертикальную нагрузку на крышу.

Рисунок 5. Варианты крепления верха стропил (треугольника)

    Что  касается фронтальных нагрузок, то для их компенсации необходимо придать всей стропильной системе дополнительную жесткость.  Сделать это можно с помощью укосов, которые устанавливаются от перекладины фронтальных  стропил до низа среднего стропила. Такие элементы нужно установить с каждой стороны. Таким образом, их будет четыре. Материалом для укосов может служить такое же брус, какой используется для изготовления стропил или немного меньшего сечения (к примеру, 50×100 мм). Также несколько слов следует сказать о высоте стропил и, соответственно, углах наклона скатов. Они должны быть тем больше, чем больше обычная толщина снежного покрова в данном регионе. При расчете конструкции следует выяснить эти данные и внести в конструкцию устройства двускатной крыши коррективы с их учетом.

Рисунок 6. Стропильная система мансардной крыши

   В мансарде предполагается наличие жилых помещений, что предполагает должное утепление крыши. При проектировании нужно учитывать ширину материала утеплителя, чтобы не приходилось его подрезать, увеличивая тем самым расход материала и стоимость всего строительства. Укладку утеплителя следует производить только после того, как будет устроена обрешетка и уложена кровля. После укладки утеплителя рекомендуется закрепить его каким-нибудь рулонным материалом, например паробарьером.

        Также предстоит устраивать стойки, которые станут основой для стен мансардных помещений. Их лучше всего крепить к перекладинам стропил, которые станут основой для устройства потолка. Для лучшего утепления  можно проложить утепляющий материал и в потолке и стенах мансарды. Это зависит от региона, в котором расположено здание.  Естественно, если было принято решение об устройстве в чердачном помещении мансарды, это повлечет за собой дополнительные финансовые и трудовые затраты – понадобиться больше бруса, крепежных материалов, а также материал для утепления.

Рисунок 7. Образец утепления мансардной крыши

      После того, как будет смонтирована стропильная система со всеми необходимыми распорками, можно приступать к обрешетке, на которую будет уложен кровельный материал. Плотность обрешетки напрямую зависит от материала, которые будет использоваться в качестве кровельного. Наиболее неприхотливым в этом плане является асбестоцементный волнистый лист (шифер). Также это наиболее дешевый материал. Толщина доски для обрешетки должна быть не менее 20 мм, а для шиферной кровли достаточно 4-5 досок на один лист материала по высоте. Главный недостаток шифера – он не отличается особой эстетичностью.

Рисунок 8. Варианты монтажа разреженной обрешетки

     В случае использования мягкой кровли на основе битума (битумная черепица) обрешетка должна быть максимально плотной. Кроме того, поверх нее обычно укладывается листовой материал (ДСП или ОСП панели). Делается это для того, чтобы избежать повреждения кровли градом. Нагрузка на стропила при этом несколько возрастает, однако битумная черепица имеет меньший вес по сравнению с шифером.

Рисунок 9. Варианты монтажа сплошной обрешетки в зависимости от вида кровельного материала

     При соблюдении всех рекомендаций конструкция (устройство) двускатной крыши выйдет достаточно прочной, чтобы выдержать снеговую и ветровую нагрузки, Такая двускатная крыша при своевременной замене поврежденных участков кровли способна прослужить не один десяток лет.

Видео-лекция «Устройство двускатной крыши: устройство мансарды»:

Стропильная система двухскатной крыши: устройство, узлы

В основе каждой крыши лежит большое количество балок, стропил, стоек и прогонов, которые все вместе называются стропильной системой. За многовековую историю видов и способов ее организации накопилось немало, и каждая имеет свои особенности в построении узлов и врубок. Подробнее о том, какой может быть стропильная система двухскатной крыши и как при этом должны крепиться стропила и другие элементы системы поговорим подробнее.

Содержание статьи

Конструкция стропильной системы двускатной крыши

В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).

Схема двускатной крыши

Теперь о составляющих системы и их назначении:

  • Мауэрлат — брус, который связывает крышу и стены здания, служит опорой для стропильных ног и других элементов системы.
  • Стропильные ноги — они образуют наклонные плоскости крыши и являются опорой для обрешетки под кровельный материал.
  • Коньковый прогон (бус или конек) — объединяет две плоскости крыши.
  • Затяжка — поперечная деталь, которая соединяет противоположные стропильные ноги. Служит для увеличения жесткости конструкции и компенсации распирающих нагрузок.
  • Лежни  — бруски, расположенные вдоль мауэрлата. Перераспределяют нагрузку от кровли.
  • Боковые прогоны — поддерживают стропильные ноги.
  • Стойки — передают нагрузку от прогонов к лежням.

В системе могут еще присутствовать кобылки. Это доски, которые удлиняют стропильные ноги для образования свеса. Дело в том, что для защиты стен и фундамента дома от осадков желательно чтобы кровля заканчивалась как можно дальше от стен. Для этого можно взять длинные стропильные ноги. Но стандартной длины пиломатериалов  в 6 метров для этого часто не хватает. Заказывать нестандарт — очень дорого. Поэтому стропила просто доращивают, а доски, которыми это делают называются «кобылки».

Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.

Разница в конструкции наслонных и висячих стропил

С висячими стропилами

Это системы, у которых стропильные ноги опираются только на наружные стены без промежуточных опор (несущих стен). Для двускатных крыш максимальный пролет составляет 9 метров. При установки вертикальной опоры и системы подкосов увеличить его можно до 14 метров.

Висячий тип стропильной системы двускатной крыши хорош тем, что в большинстве случаев нет необходимости ставить мауэрлат, а это делает установку стропильных ног проще: не нужно делать врубки, достаточно скосить доски. Для связи стен и стропил используется подкладка — широкая доска, которую крепят на шпильки, гвозди, болты, ригеля. При таком строении большая часть распирающих нагрузок компенсирована, воздействие на стены направлено вертикально вниз.

Виды стропильных систем с висячими стропилами для разных пролетов между несущими стенами

Стропильная система двухскатной крыши для небольших домов

Существует дешевый вариант стропильной системы, когда она представляет собой треугольник (фото ниже). Такое строение возможно, если расстояние между наружными стенами не более 6 метров.  Для такой стропильной системы можно расчет по углу наклона не делать: конек должен быть поднят над затяжкой на высоту не менее 1/6 длины пролета.

Но при таком построении стропила испытывают значительные изгибающие нагрузки. Для их компенсации или берут стропила большего сечения или врубку коньковой части делают так, чтобы их частично нейтрализовать. Для придания большей жесткости в верхней части с обоих сторон прибивают деревянные или металлические накладки, которые надежно скрепляют вершину треугольника (тоже смотрите не картинке).

На фото также показано, как дорастить стропильные ноги для создания свеса кровли. Делается врубка, которая должна выходить за пределы линии, проведенной от внутренней стены вверх. Это необходимо, чтобы сместить место надреза и уменьшить вероятность надлома стропила.

Коньковый узел и крепление стропильных ног к подкладной доске при простом варианте системы

 

Для мансардных крыш

Вариант с установкой ригеля — используется при организации под крышей жилого помещения — мансарды. В этом случае он является основой для подшивки потолка расположенного ниже помещения. Для надежной работы системы такого типа, врубка ригеля должна быть безшарнирной (жесткой). Лучший вариант — полусковороднем (смотрите на рисунке ниже). В противном случае крыша станет неустойчивой к нагрузкам.

Стропильная система двухскатной крыши с приподнятой затяжкой и узел врубки ригеля

Обратите внимание на то, что в этой схеме присутствует мауэрлат, а стропильные ноги для повышения устойчивости конструкции должны выходить за пределы стен. Для их закрепления и стыковки с мауэрлатом делается врубка в виде треугольника. В этом случае при неравномерной нагрузке на скаты, крыша будет более стабильна.

При такой схеме почти вся нагрузка ложится на стропила, потому их необходимо брать большего сечения. Иногда приподнятую затяжку укрепляют подвеской. Это необходимо для предотвращения ее прогиба, если она служит опорой для материалов обшивки потолка. Если затяжка небольшой длины, ее можно подстраховать по центру с двух сторон досками, прибитыми на гвозди. При значительной нагрузке и длине таких страховок может быть несколько. В этом случае тоже достаточно досок и гвоздей.

Для больших домов

При значительном расстоянии между двумя наружными стенами устанавливается бабка и подкосы. Такая конструкция обладает высокой жесткостью, так как нагрузки компенсированы.

Стропильная система двухскатной крыши для большого пролета и узлы врубки конька и стропил

При таком длинной пролете (до 14 метров) сделать затяжку цельной сложно и дорого, потому ее делают из двух балок. Соединяется она прямым или косым прирубом (рисунок ниже).

Прямой и косой прируб для соединения затяжки

Для надежной стыковки место соединения усиливается стальной пластиной, посаженной на болты. Ее размеры должны быть больше размеров врубки — крайние болты вкручиваются в цельную древесину на расстоянии не менее 5 см от края врубки.

Для того чтобы схема работала нормально, необходимо правильно сделать подкосы. Они передают и распределяют часть нагрузки от стропильных ног на затяжку и обеспечивают жесткость конструкции. Для усиления соединений используются металлические накладки

Крепление подкосов для стропильной системы висячими стропилами

При сборке двухскатной крыши с висячими стропилами сечение пиломатериалов всегда больше, чем в системах с наслонными стропилами: точек передачи нагрузки меньше, следовательно на каждый элемент приходится большая нагрузка.

Как устроена мансардная крыша (с чертежами и схемами) читайте тут. 

С наслонными стропилами

В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.

Простейший вариант наслонных стропил

Безраспорные схемы и узлы врубок

Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.

Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.

Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами

Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.

Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.

Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.

Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.

Вариант крепления стропил без распора на стены

Для работы этой схемы стропильные ноги внизу крепятся при помощи подвижного соединения. Для закрепления стропильной ноги к мауэрлату сверху забивается один гвоздь или снизу ставится гибкая стальная пластина. Варианты крепления стропильных ног к коньковому прогону смотрите на фото.

Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.

Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках

Все приведенные выше схемы двускатных крыш стабильны при наличии равномерных нагрузок. Но на практике такого практически не бывает. Предотвратить сползание крыши в сторону большей нагрузки можно двумя способами: установкой на высоте около 2 метров схватки или подкосами.

Варианты стропильных систем со схватками

Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.

Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками

К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.

Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу

Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.

Как сделать двухскатную крышу (фотоотчет) читайте тут. 

Системы наслонных стропил с подкосами

В этих вариантах для большей жесткости добавлены подстропильные ноги, которые еще называют подкосами. Они устанавливаются под углом 45° по отношению к горизонту. Их установка позволяет увеличить длину пролета (до 14 метров) или уменьшить сечение балок (стропил).

Подкос просто подставляется под требуемым углом к балкам и прибивается гвоздями с боков и снизу. Важное требование: подкос должен быть срезан точно и плотно прилегать к стойкам и стропильной ноге, исключая возможность ее прогиба.

Системы с подстропильными ногами. Сверху распорная система, снизу — безраспорная. Узлы правильной рубки для каждой расположены рядом. Внизу — возможные схемы крепления подкоса

Но не во всех домах средняя несущая стена расположена посередине. В этом случае есть возможность установить подкосы с углом ннаклона относительно горизонта 45-53°.

Система стропил со смещенным относительно центра вертикальным прогоном

Системы с подкосами необходимы если возможна значительная неравномерная усадка фундамента или стен. Стены садиться по-разному могут на деревянных домах, а фундаменты — на слоистых или пучнистых грунтах. Во всех этих случаях рассматривайте устройство стропильных систем такого типа.

Система для домов с двумя внутренними несущими стенами

Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.

Системы с подстропильными балками

В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.

В верхней безраспорной системе распирающую силу нейтрализует затяжка. Обратите внимание, что затяжка ставится под прогоном. Тогда она работает эффективно (верхняя схема на рисунке). Устойчивость может обеспечиваться стойками, или  расшивками — балками, установленными наискосок. В распорной системе (на картинке она внизу) поперечине — это ригель. Он устанавливается над прогоном.

Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.

Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона

Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.

Двускатные крыши. Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Двускатные крыши. Конструкция стропильной системы двускатной крыши

Двускатная крыша пользуется большой популярностью, так как ее возведение считается относительно простым и быстрым этапом в строительстве дома. Разные виды двускатной кровли позволяют выбрать подходящий вариант для конкретной постройки. Поставить такую кровельную конструкцию не составит большого труда, если имеется даже небольшой опыт в строительстве, но в одиночку, конечно, не справиться. Все работы выполняются поэтапно, с учетом особенностей такой крыши.

Особенности

При возведении двускатной крыши устанавливается стропильная система и основные детали кровельной конструкции. Сюда относится каркас (в виде стропил с подкосами), мауэрлат. Делают их из качественной древесины – это брусья 150х150 мм и доски сечением 50х150 мм. Традиционными считаются двускатные крыши симметричного типа, имеющие прямые скаты (щипцовая кровля). Угол наклона скатов такой кровли доходит до 45 градусов, что позволяет избежать нагрузок на конструкцию (например, при снегопадах и ветре).

Другие виды двускатной кровли, например, с ломаными скатами, позволяют оборудовать мансарду под крышей. В этом случае скаты сверху кровли представляют собой более пологие откосы, а снизу – с резким уклоном. Ломаная двускатная крыша должна возводиться на более сложную и прочную конструкцию. При строительстве несимметричной кровли конек крыши выполняется со смещением от центра. Делается это с учетом конструктивных особенностей здания.

Виды

Каркасная конструкция двускатной крыши может быть:

  • наслонной;
  • висячей.

Характерно, что в большинстве строений используется стропильная система наслонного типа, внутри которой есть несущие стены. Каркас, таким образом, служит промежуточной опорой. При ширине крыши не больше 10 м обычно используется одна опора. Крыша шириной больше 10 м имеет несколько пропорционально расположенных опор. Каркас в виде стропильной системы висячего типа возможен в том случае, когда строение может обойтись одной опорой, не имея внутренних несущих стен. Такая кровля выстраивается из двух поясов – верхнего (два стропила), нижнего (жестко соединенные затяжки). Опираются стропила на мауэрлат, а концы стропил выходят на наружные стены.

Двускатная ломаная кровля может иметь усиление в виде опорных рам, которые не дают провисать наклонной крыше. Так можно получить более прочную конструкцию. Висячая ломаная крыша имеет дополнительные опорные рамы, к которым устанавливаются стены мансарды. Опорная рама, которая расположена под несущей стеной внутри, берет на себя часть нагрузки, что позволяет немного облегчить конструкцию кровли.

Двускатная крыша одноэтажного дома. Характеристика кровли

Внешне конструкция двускатной крыши выглядит довольно просто. Два равных ската опираются на несущие боковые поверхности одинаковой высоты. Пространство под кровлей обладает треугольной формой. Стены, находящиеся между скатами, именуют фронтонами.

Неотъемлемым элементом домов с двухскатной крышей является кровельный пирог. Комплект составляющих материалов напрямую зависит от варианта оформления чердачного помещения. Классический набор представлен на фото:

При проектировании одноэтажного частного строения с двускатной крышей обращают внимание на уклон кровли. Выбор параметра во многом определяется климатом региона, где планируется возведение дома:

  • Оптимальный показатель в местах с редкими осадками составляет до 45о.
  • Значительный снежный покров вынуждает увеличить уклон двускатной кровли до 60о.
  • Помимо осадков, на крышу регулярно действуют ветровые нагрузки, а увеличение угла наклона крыши ведет к повышению парусности конструкции.

Проекты частных домов практикуют индивидуальный подход в каждом конкретном случае. Поэтому при выборе материала в качестве кровельного покрытия, также учитывают угол наклона крыши двускатной. Шифер и черепица приемлемы, если показатель превышает 22о.

Замечание ! Увеличение уклона скатов пропорционально увеличивает расходы на материалы покрытия и, соответственно, растет общая смета строительства.

При выборе для одноэтажного частного строения конструкции с экономичным углом наклона в 35-40ополучают практичный вариант двускатной кровли, где не скапливаются мусор и осадки. Но обустроить в дальнейшем на чердаке пространство для удобной эксплуатации не представляется возможным. Многочисленные достоинства двускатной конструкции объясняют популярность ее выбора при возведении одноэтажных зданий.

Двускатная крыша расчет. Расчет кровельных материалов для двухскатной крыши

Расчет двухскатной крыши

Укажите необходимые размеры в миллиметрах

X — ширина дома
Y — высота крыши
C — размер свеса
B — длина крыши
Y2 — дополнительная высота
X2 — дополнительная ширина

справка
программа предназначена для расчета стройматериалов кровли: количества листового материала (ондулин, нулин, шифер или металлочерепица), подкровельного материала (пергамин, рубероид), количества досок обрешетки и стропил.
Так же можно расчитать некоторые полезные размеры крыши.
Программа работает в двух режимах: в режиме простой двускатной крыши и крыши с двумя боковыми фронтонами (боковыми крышами), тип1 и тип 2.
Внимание! Если у Вас крыша с одним боковым фронтоном, то для расчета используйте сначала тип 1, потом тип 2. И уже из полученных данных вычисляйте количество строительных материалов: стропил, досок обрешетки, подкровельных и листовых материалов.
Иначе в расчете может быть ошибка. Ведь программа учитывает вырезы в основной крыше под крыши боковых фронтонов.
В расчете Вы увидите несколько чисел: размер или объем стройматериала половины крыши и в скобках — полный размер или объем.
В расчете дополнительной крыши — полный размер и объем, и в скобках два числа: размер и объем одной и двух дополнительных крыш.
Внимание! При расчете листового кровельного материала учитывайте, что программа считает по площади крыши.
Например, 2,8 рядов умножает на 7,7 листов в ряду. При реальном строительстве кладут 3 ряда.
Для более точного расчета количества листов кровли нужно уменьшать высоту листа в расчете до получения целого числа рядов.
Не забудьте точнее выставить величину нахлеста.
При расчете объема материала стропил основной крыши, при режиме тип 2, программа не учитывает вырез под боковой фронтон. Связано это с некоторыми трудностями реализации в программе.
Возможно я решу это в будущем.
Однако лишний материал стропил вряд ли пропадет или же внесите некоторые корректировки в свои расчеты.
Так же будет отдельная программа для более интеллектуального расчета листовых кровельных материалов.
И не забывайте, что покупать строительные материалы надо с некоторым запасом на отходы.

Как соединить две двускатные крыши. Конструктивные особенности двухскатной кровли

Двускатная кровля основана на треугольнике, который придает ей жесткость. В его составе имеются следующие элементы:

  • Мауэрлат — это брусья, уложенные непосредственно на наружные стены по всему периметру дома. Крепление этих элементов чаще всего выполняется посредством анкерных болтов. Рекомендуемый материал для изготовления элементов — древесина хвойных пород. Сечение брусьев имеет форму квадрата со сторонами 100*100 мм или 150*150 мм. Именно на мауэрлат ложатся стропила, и нагрузка от всей системы передается наружным стенам.
  • Лежень — это брус определенной длины, в который упираются стойки. Его укладывают в направлении внутренней несущей стены. Элемент используется при обустройстве крыши на больших домах.
  • Подкосы — это элементы, выполненные из небольших брусков. Они устанавливаются под углом между стойкой и стропилами. Такое расположение способствует укреплению стропил и повышению несущей способности крыши.
  • Стойки — это элементы крыши, расположенные вертикально. Посредством этого элемента нагрузка от конькового бруса передается на стены. Стойки располагаются между стропилами.
  • Затяжки представляют собой балки, которые соединяют стропильные ноги в нижней части. Этот элемент является основанием треугольника фермы. Как и подкосы, эти балки делают деревянные стропильные фермы более прочной и устойчивой к различным нагрузкам.
  • Стропильные ноги представляют собой доски определенной длины, имеющие сечение 5*15 см или 10*15 см. между собой элементы соединяются под углом, образуя вершину треугольника. Две соединенные стропильные ноги называют фермой. Количество таких конструкций определяется длиной дома. При этом расстояние между фермами может быть не более 1,2 метра и не менее 0,6 метра. Рассчитывая шаг стропильных ног, во внимание следует принимать общий вес кровли, ветровую и снеговую нагрузку.
  • Конек располагается в самой верхней точке кровли и представляет собой брус, который служит соединением скатов. Поддержку снизу этому элементу обеспечивают вертикальные стойки, а с боков к нему крепятся концы стропил. В некоторых случаях вместо бруса используют две доски, соединенные под определенным углом и прибитые к верхней части стропил с двух сторон.

Видео двускатная крыша. Как сделать самому

Стропильная система двухскатной крыши — устройство, крепление , схема

Стропильная система – это наиболее простая конструкция крыши, которая используется в строительстве. Для ее монтажа используют всего несколько элементов – согласно конкретным размерам кровли, количество этих деталей может становиться больше или меньше. С одной стороны, процесс достаточно простой, однако для того, чтобы справиться с этим самостоятельно, необходимы определенные знания в области возведения двускатной крыши. Только опыт и хорошие познания в технологиях помогут добиться качественного результата при монтаже.

Как выглядит двускатная крыша?

Особенности ее конструкции можно определить уже из самого названия: она состоит из двух скатов, которые имеют прямоугольную форму. Зачастую специалисты следят за тем, чтобы скаты имели одинаковые параметры, хотя в современном строительстве существуют и ассиметричные варианты – здесь скаты могут отличаться по своим размерам.

Скаты обязательно устанавливают друг к другу под конкретным углом – он называется наклоном. Коньковый брус играет роль линии соприкосновения – это еще одна часть стропильной системы. Он составляет наивысшую точку на крыше и называется коньком.

Также здесь имеются две боковые полости между скатами – фронтоны. Их основное отличие – это треугольная форма. Как только сконструирована крыша, боковину облицовывают панельными или листовыми материалами: это могут быть доски, ОСП, фанера и другие.

Как выглядит система стропильной двускатной крыши?

В основе конструкции скатов лежат стропильные ноги – по-другому их называют стропилами. Чаще всего они изготавливаются из качественных досок или брусьев, но бывают и стальные варианты. Если конкретно рассматривать домостроение, то здесь применяется исключительно древесина. Она болеет простая в использовании, да и по цене выигрывают у своих аналогов.

Однако двускатная крыша состоит не только из стропил. Такая конструкция предполагает наличие еще нескольких обязательных элементов. Подробнее рассмотрим их в следующем пункте.

Основные составляющие двускатной крыши

Двускатная крыша состоит из следующих деталей и компонентов:

  1. Мауэрлат. Выглядит этот элемент как балка, которая непосредственно упирается в стропилы. Основная цель этого элемента – грамотное распределение нагрузки от стропильных ног до основания стен. Если не установить данную конструкцию, то давление стропил на стены будет точечным – такие места вызывают дополнительное напряжение в конструкции, что в результате может привести к появлению трещин на стенах.
  2. Коньковый брус (также его называют коньком или прогоном). Он стыкует места соединения стропильных ног. Этот элемент не всегда можно увидеть в конструкции стропильной крыши – в некоторых вариантах кровли отказываются от его установки.
  3. Затяжки. Их тоже можно увидеть не в каждом варианте конструкции. Они монтируются на висячих стропилах, если конструкция устанавливается на широкий дом.
  4. Балки перекрытия – отвечают за формирование потолка и пола в части чердака.
  5. Лежень (вариант балки перекрытия). Это еще одно вспомогательное основание для стоек, которые фиксируют стропила. Увидеть можно не в каждой конструкции.
  6. Бабки – поддерживают стропильные ноги. Дополнительный элемент используют только, если длина пролета дома более 6 метров.
  7. Подкосы или диагональные подпорки. Если опорных стоек недостаточно, чтобы стропильная система была надежной, то устанавливают их дополнительно к конструкции.
  8. Также в некоторых случаях используются опорные стойки для конькового прогона. Если стропильная конструкция имеет слишком большую массу, то без них просто не обойтись. В этом случае специалисты собирают все строение под кровельным материалом (например, таким материалом может служить керамическая черепица).

Типы стропил

В конструкции двухскатной крыши может присутствовать два вида стропил: наслонные и висячие.

Наслонные стропила получили такое наименование за счет принципа их сооружения: они упираются своими нижними концами на стены, а верхними касаются конькового прогона. Такие элементы принимают на себя большую нагрузку, которая и может стать причиной появления дополнительных изгибов. Такая конструкция отличается особой прочностью, надежностью и имеет хорошую несущую способность. В верхней части, где стропила упираются в конек, можно увидеть несколько видов крепления:

  • Крепеж производится у конька;
  • Крепеж установлен между собой, но упирается все равно на конек.

Висячие стропила могут быть использованы не в каждом случае: их устанавливают только, если стены расположены на расстоянии не более 12 метров. В этом случае стропила будут упираться своей нижней частью в стены, а верхние соединены исключительно между собой (обычно здесь нет конькового прогона). Поэтому при большом разлете несущая способность значительно снижается.

При установке висячих стропил необходимо учитывать их значимый недостаток – на стены дома оказывается слишком большая опорная нагрузка. Для снижения давления устанавливают затяжки, которые формируют жесткий треугольник. Также в качестве затяжек могут использоваться балки перекрытия. Если же вы хотите дополнительно усилить конструкцию висячих стропил, то обязательно придется установить стойки и подкосы.

Особенности монтажа стропильной системы двускатной крыши различных видов

Поскольку виды стропильных систем имеют конструктивные особенности, то и технология их сборки будет значительно отличаться. Ниже подробнее разберемся, что из себя представляет каждый вариант.

Технология монтажа наслонных стропил

Специалисты говорят о том, что при монтаже наслонных стропил необходимо придерживаться конкретной технологии сборки. Для начала необходимо установить две опорные стойки с краев, которые располагаются под опорным брусом. Они выполняют сразу несколько задач – конструкция подпирает брус, а также формирует фронтоны здания. В нижней части они соединяются с мауэрлатом. При монтаже их необходимо устанавливать исключительно по вертикали – при этом верхние торцы располагаются в горизонтальном положении. Чтобы соблюдать эту технологию, нужно натянуть прочную веревку – проверить горизонтальность можно с помощью уровня. Если специалист обнаруживает некоторые отклонения, то низку опору необходимо будет поднять с помощью деревянных подпорок.

По уровню горизонтальной нити начинают устанавливать промежуточные опорные стойки, соблюдая обязательный шаг в 2-2,5 метра. Временные крепежные элементы подпирают эти конструкции, чтобы брусы стоек не сместились: для этого используются затяжки и подпорки. Далее на стойках укладывается коньковый брус, который там же и закрепляется.

Монтаж стропил двускатной крыши обязательно производится попарно. Неважно, с какой стороны вы решите начать монтаж конструкции. Сразу нужно закрепить конструкцию к коньку и мауэрлату. Основной момент, за которым нужно следить – это расстояние между ногами. Оно высчитывается, исходя из тяжести кровельного материала и его несущей способности. В проекте дома специалисты обязательно указывают этот параметр. Если этого требует конструкция, то устанавливают дополнительные опорные стойки и подкосы.

Установка висячих стропил

А вот монтаж висячих стропил сильно отличается от предыдущего варианта. Вся конструкция собирается в земле: здесь скрепляются стропилы и затяжка. Сначала кровельные фермы собирают в нужном количестве, а только потом их поднимают на уровень крыши. Некоторые специалисты все-таки могут отойти от этого правила и начать собирать стропилы на крыше: они сначала фиксируют одну ферму, а затем переходят к следующей.

Такие фермы из-за своих особенностей конструкции могут весить достаточно много. Именно поэтому специалисты не советуют поднимать их на такую высоту вручную: это будет опасно для мастеров и вызовет ряд сложностей. Поэтому целесообразнее заранее заказать подъемный кран, хотя такое решение и значительно повлияет на себестоимость всей конструкции.

Самый сложный этап в данном случае – это выставить готовые фермы. Заранее планируют шаг между ними и затем устанавливают фермы по месту монтажа – здесь используется временное крепление подпорками и укосинами. Между соседними фермами специалисты натягивают нить. При ее выставлении необходимо будет проверить два основных условия: натягивать нить следует строго по горизонту, а также ориентироваться на часть конструкции, которая выше остальных.

Далее специалисты поднимают те части конструкции, которые находятся ниже выбранного уровня. Финальный шаг в установке всей системы – это монтаж обрешетки, которая соединяет фермы в единую стропильную систему. Нижняя часть стропил обязательно прикрепляется к мауэрлату.

Правильный расчет стропил

Чтобы крыша дома соответствовала разработанному проекту, необходимо учесть в процессе работы следующие параметры:

  • Длин стропильных ног;
  • Выбранный шаг для их установки;
  • Сечение пиломатериала, который используется в работе.

Высчитать необходимую длину не составит больших сложностей: специалисты при расчете используют теорему Пифагора по формуле c2=a2+b2. Стропила в данном случае играет роль гипотенузы треугольника, а высота крыши и половина ширины дома являются катетами в этой формуле. Каждый параметр легко можно замерить самостоятельно.

А вот над расчетом шага установки придется немного помучиться, поскольку показатель будет зависеть от массы кровельного материала, а также нагрузок, которые возникают во время выпадения осадков. Чем больше сумма нагрузок на крышу, тем меньший шаг нужно выбирать для установки конструкции. На практике у этого параметра есть определенный интервал: шаг может располагаться в районе от 60 см до 2 м. Метровый шаг обычно применяется в том случае, если в конструкции решено использовать профнастил с большими размерами гофры.

При определении сечения стропильных ног также стоит учесть нагрузку на кровлю, длину стропильных ног и выбранный шаг. Сечение в этом случае прямо пропорционально нагрузке, длине ног и шагу.

В целом же выбирать стропильную систему стоит, исходя из особенностей кровли и размера дома. Уже после того, как вы определитесь, необходимо будет учитывать все особенности строительного процесса.

устройство, монтаж своими руками, виды

Двускатная стропильная система выбирается многими собственниками жилых строений. Это обусловлено ее высокой практичностью и легкостью создания. Если тщательно изучить устройство стропильной системы двухскатной крыши, то процесс ее формирования может выполняться своими руками. Полученная конструкция отличается высокой надежностью и прочностью, а также гарантирует прекрасную защиту строения от холода и осадков.

Основные элементы системы

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши считается несложной. Она состоит из разнообразных элементов, сделанных из деревянных элементов, обладающих разной длиной, конфигурацией и сечением. К основным узлам относится:

  • Мауэрлат. Представлен брусом, обладающим сечением в форме квадрата. Для его создания обычно используется хвойная древесина. Его размеры варьируется от 10 до 15 см. Он укладывается вдоль всех несущих стен строения. Фиксируется он к ним с помощью анкеров или специальных стержней. Если сделать и прикрепить его правильно, то он будет равномерно распределять нагрузки от стропильных ног по всем стенам сооружения.
  • Стропильные ноги. Создаются из бруса, обладающего в разрезе габаритами 15х10 или 15х5 см. При их грамотном соединении формируется контур кровли, имеющий форму треугольника. Он должен быть прочным и надежным, чтобы выдерживать серьезные нагрузки от осадков и ветра. Стропильные ноги надо крепить на расстоянии друг от друга примерно в 1 м.
  • Лежень. Создается из квадратного деревянного бруса, сечение которого равно размерам мауэрлата. Он укладывается по горизонтали на несущую стену, находящуюся внутри строения. За счет него равномерно распределяется нагрузка, идущая от стоек кровли.
  • Затяжка. Этот элемент применяется, если выбирается висячая конструкция. Он устанавливается сверху полученного треугольника из стропильных ног, что обеспечивает его устойчивость.
  • Стойки. Для их создания используется квадратный брус. Они располагаются в вертикальном положении. На них приходится нагрузка от конька, после чего она передается несущей стене, находящейся внутри строения.
  • Подкосы. Монтаж этих элементов необходим, чтобы получить специальный передаточный элемент, располагающийся между стропильными ногами и разными несущими деталями. За счет надежного их соединения с затяжкой, гарантируется создание крепкой конструкции.
  • Обрешетка. Собирается из брусков или досок. Устанавливается перпендикулярно ногам стропил. Она обеспечивает передачу тяжести от кровли крыши ногам стропил. Желательно для создания этого элемента пользоваться обрезными досками. Если планируется создавать на крыше покрытие из мягких кровельных материалов, например, битумной черепицы, то непременно обрешетка должна быть сплошной.
  • Конек. Он представлен самым верхним элементом всей крыши. За счет него соединяются два ее ската. Его сборка осуществляется за счет соединения ног стропил вверху крыши. Располагается обязательно в горизонтальном положении.
  • Свес крыши. Он выступает от каждой стены строения примерно на 40 см. Монтаж его обусловлен необходимостью защитить стены от потоков воды в результате осадков.
  • Кобылки. Обеспечивают возможность создания свеса крыши. Используются исключительно в ситуации, когда применяются короткие стропильные ноги, поэтому они удлиняются кобылками.

Важно! Шаг между ногами стропил выбирается в соответствии с тяжестью кровли, так как чем более она будет увесистой, тем меньше должен быть этот промежуток.

Таким образом, устройство стропильной системы двускатной крыши считается достаточно простым, поэтому сделать эту конструкцию своими руками несложно.

Виды конструкций

Правила и особенности монтажа данной конструкции зависят от выбранной разновидности.

Виды стропильной системы двухскатной крыши:

  • Симметричная. Она считается простой, поэтому встречается наиболее часто. Может создаваться такая стропильная система двухскатной крыши своими руками, так как надо пользоваться только стандартными элементами. Если установка будет выполнена правильно, то гарантируется получение прочной и долговечной конструкции. В ней присутствует симметрия, поэтому все нагрузки распределяются равномерно по мауэрлату и несущим стенам строения. При грамотном определении сечения бруса обеспечивается получение запаса прочности крыши. Стропила не будут пригибаться, а также допускается в разных участках конструкции устанавливать подпорки и распорки.
  • Ассиметричная. Здесь один угол обладает наклоном больше 45 градусов. Такое устройство позволяет снизить площадь жилой недвижимости, которая остается неиспользованной во время проживания. Такое устройство считается достаточно сложным, так как за счет наличия асимметрии нагрузки распределяются неравномерно. Поэтому прежде, чем построить такую крышу, следует выполнить точные расчеты.
  • Ломаная. В ней излом может располагаться снаружи или внутри. Используется этот вариант при необходимости получить второй этаж, располагающийся под крышей, подробнее читайте: мансардная ломаная крыша. Сложности в процессе создания такой конструкции заключаются в необходимости осуществлять трудные и специфические расчеты.

Все варианты обладают своими особенностями, поэтому предварительно оцениваются их характеристики. Если планируется монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками, то выбирается простая симметричная конструкция.

Важно! Основой для получения идеального результата являются грамотные расчеты, причем если они будут неправильными, то крыша не будет надежной и долговечной, а также будет опасно проживать в таком доме.

Как выбрать материал для создания системы?

При выборе материала учитываются правила:

  • стропила создаются исключительно из качественной древесины, на которой отсутствуют какие-либо гнилые участки, повреждения, сучки или иные недостатки;
  • для формирования обрешетки приобретаются обрезные доски;
  • вся древесина должна быть хорошо обработана антисептиками и антипиренами.

Важно! Допускается наличие сучков, но их длина не может быть больше, чем 1/3 толщины используемого бруса.

Правила расчета

Чтобы сделать стропильную систему двухскатной крыши надежной и качественной, предварительно уделяется много внимания грамотным расчетам. Они должны затрагивать все элементы будущей конструкции:

  • Расчет нагрузки. На любую систему влияет два вида нагрузки. Постоянные будут регулярно воздействовать на конструкцию, а сюда относится вес от кровельного покрытия крыши, обрешетки, теплоизоляционного материала, гидроизоляции, доборов и материалов для отделки, используемых для мансарды. Обычно такая нагрузка равна 40 кг/м. кв. Переменные нагрузки могут обладать разной силой, так как к ним относится ветер, воздействие снега и интенсивность осадков. Для расчета нагрузки умножается ветровая нагрузка конкретного региона на специальный поправочный коэффициент.
  • Определение угла наклона. Крыша с двумя скатами может обладать разным углом наклона, причем определяется он используемым кровельным материалом. Если монтируется мягкая кровля, то для нее выбирается наклон в пределах от 5 до 20 градусов, угол наклона для профнастила или металлочерепицы варьируется от 20 до 45 градусов.
  • Расчет снеговой нагрузки. Зимой на крыше может скапливаться большое количество снега. Чтобы не возникало никаких проблем с конструкцией, каркас должен выдерживать эти нагрузки. Для расчета требуется вес снега умножить на поправочный коэффициент.
  • Определение шага стропил. Промежуток между этими элементами обычно выбирается в пределах от 60 до 100 см, а окончательный выбор зависит от кровли и веса крыши.
  • Определение длины стропил. Для этого рекомендуется пользоваться стандартной теоремой Пифагора.
  • Определение сечения стропил. На этот параметр влияет несколько важных факторов: нагрузки на крышу, вид используемых материалов, длина стропильных ног, а также шаг между ними.

Важно! При расчете нагрузок дополнительно учитывается возможность возникновения шторма или торнадо, так как если дом располагается в регионе, где могут появляться такие нагрузки, то делается для крыши запас прочности, читайте подробнее: расчет стропильной системы двухскатной крыши.

Виды стропил

Перед непосредственными работами по созданию двускатной крыши своими руками следует сделать специальный план, в котором будет содержаться чертеж и раскладка всей конструкции. При этом учитывается, какие стропила будут применяться, так как могут использоваться виды:

  • Висячие. Подходят для небольших строений. Их установка заключается в фиксации ноги к несущей стене сооружения, а также к коньковому прогону. Особенностью использования этих элементов является то, что на стропильные ноги воздействует распирающее усилие, а для снижения этого влияния используются затяжки. Они могут быть сделаны из древесины или металла.
  • Наслонные. Подходят для крыши, обладающей любой формой и размерами. Наслонная конструкция используется совместно со стойками и лежнем. Лежень укладывается параллельно закрепленному мауэрлату, поэтому на него переходит определенная часть нагрузки. Это позволяет приклонить друг к другу ноги стропил, которые дополнительно поддерживаются стойкой.
  • Комбинированные. Они применяются при использовании необычных конфигураций двускатных крыш.

После определения основных параметров конструкции, начинается расчет нужного количества материала. Далее можно приступать к непосредственному созданию стропильной системы.

Монтаж конструкции

Стропильная система двухскатной крыши своими руками создается только после предварительного формирования чертежей и планов. Схема будущей контракции должна быть четкой и правильно рассчитанной. Для этого рекомендуется пользоваться специальными компьютерными программами.

Важно! При наличии денежных средств допускается обратиться в специализированные строительные компании для правильного расчета.

Монтаж стропильной системы двускатной крыши делится на последовательные этапы:

  • К стенам строения фиксируется мауэрлат. Его монтаж производится по всей их длине. Если дом сделан из бревна, то мауэрлат выступает в качестве его верхнего венца. Если для строения выбран ячеистый бетон или кирпич, то монтируется он сверху несущей стены по всей ее длине. Требуется сращивать мауэрлат, для чего брусья запиливаются под прямым углом и соединяются болтами. Крепиться он может со смещением на сторону стены или по ее центру. Укладка производится на слой гидроизоляции, для чего обычно используется рубероид.
  • Создание стропильных ферм. Для этого допускается на крыше заняться установкой брусьев или сформировать конструкцию на земле, после чего она поднимается на крышу. Часто выбирается второй вариант, так как на крыше дома выполнять работы затруднительно. Но для поднятия сделанной конструкции придется пользоваться спецтехникой. Перед соединением ног стропил проверяется правильность их размеров и расположения.
  • Крепление стропильных ног. Сформированные пары поднимаются на крышу, после чего укладываются на мауэрлат. Для грамотного выполнения работы делаются снизу ног специальные запилы. Процесс начинается с торцов крыши, располагающихся противоположно друг к другу. Для получения идеального результата при установке элементов применяются временные крепежи. Между зафиксированными парами натягивается веревка, делающая монтаж последующих элементов упрощенным. Монтируются все стропильные ноги, причем проверяется правильность шага между ними. Далее устанавливается специальная опора конька. Все дополнительные элементы, используемые в стропильной системе, фиксируются вырубкой и скобами. Допускается удлинять стропильные ноги при необходимости.
  • Установка конька. Он создается с помощью грамотного соединения сверху всех стропильных ног. Для его формирования применяются разные методы, причем допускается для этого пользоваться опорным брусом или можно работать без него. Если используется брус, то допускается накладывать конек на него или применять метод врубки.
  • Стропильная система считается сделанной, но чтобы она была прочной и надежной, требуется капитально закрепить все элементы, поэтому устраняются все временные крепежи, на место которых применяются качественные изделия для фиксации всех частей системы.
  • Монтаж обрешетки. Данная конструкция предназначается для легкого перемещения по крыше, а также служит основанием для укладки кровли. Ее вид и параметры зависят от выбранной кровли. Сплошная обрешетка создается, если выбирается мягкая кровля. Обрешетка для металлочерепицы имеет расстояние между досками в пределах 35 см. Для обрешетки под профнастил или шифер этот параметр равен 44 см.

Видео по теме:

Таким образом, если грамотно подойти к работе, то можно самостоятельно получить действительно качественную и долговечную стропильную систему. Она будет прочной и надежной, а также легко справляющейся со всеми нагрузками и воздействиями за счет предварительного расчета всех ее параметров. Требуется только выбирать качественные материалы, грамотно производить расчет и точно следовать правильной последовательности действий.

Посмотрите еще статьи:

Конструкция двухскатной крыши: особенности, преимущества и недостатки

Двускатные кровли наиболее часто возводятся при каркасном и малоэтажном строительстве.

Крыша с двумя скатами — это треугольная конструкция, которая состоит из стропил, балок, кровли.

Она достаточно проста: это две наклонные плоскости (скаты), которые опираются на расположенные друг против друга стены. В нее входят также два торца треугольной формы – фронтоны. Если здание обладает значительной площадью, а кровля достаточно высокая, подкровельное пространство часто используется в качестве жилого помещения. Речь идет об устройстве мансарды.

К очевидным достоинствам конструкции можно отнести легкость, практичность и доступность в плане цены.

Это одна из самых популярных разновидностей крыш. Ее можно смонтировать даже самостоятельно, причем за довольно короткий срок.

Особенности

Конструкция почти аналогична конструкциям других кровель скатного типа. В нее входят те же элементы стропильной системы, кровельный пирог состоит из обычных слоев: паро- и гидроизоляции, утеплительного материала.

Выполняем утепление двухскатной крыши по всем строительным правилам.

В чем преимущества и недостатки мягкой кровли тегола читаем в статье.

В качестве кровельного покрытия используются обычные материалы: шифер, металлочерепица и т.д.

С особой тщательностью устраивают кровельные узлы: конек, узлы прохода вентиляционных шахт и дымоходов через покрытие кровли.

Конкретный способ устройства узлов и их особенности зависят от типа кровли.

Основные элементы


Основные элементы крыши с двумя скатами включают в себя:

  • стропила;
  • мауэрлат;
  • обрешетку;
  • несущую часть;
  • горизонтальные ребра;
  • ендовы;
  • стойки;
  • свесы;
  • гидроизоляцию;
  • теплоизоляцию.

Стропила (или стропильные ноги) — одна из главнейших деталей любой кровли. При строительстве больших зданий из бетона и кирпича монтируют каркас с бетонными и металлическими стропильными ногами. Длина составных элементов рассчитывается заранее. Полученные размеры сохраняются при монтаже. В частном домостроительстве применяют деревянные стропила, которые выполняют функцию основания для обрешетки. В двускатных кровлях эти детали устанавливаются по длине строения, под конкретным углом. При монтаже между ними сохраняется некоторое расстояние.

При устройстве кровли используются наклонные, скользящие и висячие стропила.

Обрешетка является основанием для крепления кровельного покрытия, слоя гидроизоляции. Доски и брусья этого элемента служат для соединения стропил друг с другом – от нижнего края скатов до их верха. Тип кровельного покрытия определяет метод укладки обрешетки: например, при выборе битумной черепицы обрешетка должна быть сплошной, на основе листового материала (пример – водостойкая фанера).

Мауэрлат – по сути представляет собой брус из дерева сечением 100×100 мм, 150×150 или 100×150.

Это основание для крепления системы стропил и каркаса кровли. Мауэрлат выполняет очень важную функцию: благодаря ему нагрузка равномерно распределяется по поверхностям стен и защищает их от разрушения под воздействием давления извне. Мауэрлат укладывают вдоль периметра несущих стен, по их верхней части. Хотя данную деталь называют еще и опорным брусом, в действительности она чаще всего изготавливается из бревна или двутавровой балки.

Коньковый прогон находится в самой верхней точке двускатной кровли. Представляет собой брус (иногда доску) с сечением 50×200 или 50×150 мм.

При значительной длине пролета коньковый прогон состоит из 2 или более досок. При этом он укрепляется находящейся между лежнем (проложенным под коньком брусом или бревном) и коньком стойкой.

Подкосы служат для соединения стоек и прогона. Оптимальное расположение прогона – пространство над несущей (внутренней) стеной.

Ригель – этот элемент является доской, используемой для скрепления внахлест находящихся на противоположных скатах стропил. Его сечение должно быть равно сечению стропильных ног. Для повышения прочности между лежнем и ригелем устанавливаются стойки.

Для общей устойчивости конструкции, увеличения уровня ее сопротивляемости внешним нагрузкам используются дополнительные элементы. Это подкосы, раскосы, связывающие диагональные детали. Они применяются для укрепления каркаса.

Разновидности кровли с двумя скатами


Данный тип крыши может иметь два типа скатов:

  • ровные;
  • ломаные.

Ровные являются традиционным решением. Они достаточно просты как с точки зрения монтажа, так и с позиции дальнейшего обслуживания и ремонта.

Ломаные скаты имеют необычную форму. Возводить их намного сложнее.

В обоих исполнениях скаты располагаются под некоторым углом по отношению друг к другу. Кровля представляет собой замкнутый в верхней части (при помощи конька) треугольник.

Максимальной экономичностью (с точки зрения расхода материалов) отличается крыша с углом уклона в диапазоне от 35 до 40 градусов. Данная величина угла обеспечивает оптимальное распределение общей нагрузки.

  • Минусом кровли с указанной величиной наклона является невозможность использования чердака в качестве жилого помещения.

Для увеличения площади подкровельного пространства с целью обустройства дополнительной комнаты можно выбрать ломаную разновидность, для которой характерно наличие пологой верхней части, в то время как нижняя половина будет с резким уклоном.

Разбираемся как осуществить ремонт крыши дачного дома своими силами.

Подробности сооружения фронтонов крыши дома представлены здесь.

Из статьи https://rooffs.ru/metallicheskaya/profnastil/kreplenie-na-kryshu.html вы узнаете о технологии крепления профнастила на крышу.

Указанная конструкция создает довольно обширное помещение чердака под кровлей. При утеплении и устройстве гидроизоляции его можно переделать в мансарду. Естественно, конструкция системы стропил при этом имеет свою специфику.

Основными разновидностями двускатных крыш являются:

    1. Ломаная

    2. Симметричная

    3. Несимметричная

Из названных трех видов первый является более традиционным. Его основой является равнобедренный треугольник.

Симметричную двускатную выбирают в случае, когда запланировано использование помещения чердака в качестве мансарды, поскольку именно данная разновидность создает обширное подкровельное пространство.

В несимметричном варианте конек расположен не строго по центру, а с определенным смещением. Эта особенность придает конструкции несколько экстравагантный вид, хотя эксплуатируемое чердачное помещение при этом значительно сокращается.

Есть несколько других видов двускатных крыш


Очень необычно смотрится разноуровневая кровля. Она представляет собой ломаную структуру, скаты которой, в отличие от остальных вариантов, не соединены в коньке, а заканчиваются на разных уровнях. Эта особенность придает зданию индивидуальность, однако возведение конструкции требует высокого уровня профессионализма.

Двускатная полувальмовая крыша – при поверхностном взгляде кажется аналогичной простой щипцовой, однако имеет свою “изюминку”, которая заключается в использовании скошенных элементов по концам конька. Ее составным частями являются выполненная в стандартной форме двускатная конструкция и трапециевидная нижняя часть.

Эта особенность четко выделяет грань между этажами и позволяет получить оригинальный внешний вид. Данный тип подойдет для небольших по площади домов.

Полувальма является идеальным решением для регионов с сильными ветрами, поскольку относительно низкие скаты защищают фронтон здания от порывов ветра и от воздействия влаги.

Угол наклона

При возвведении таких конструкций необходимо грамотно рассчитать угол уклона.

Минимальная величина угла рассчитывается с учетом особенностей кровельных материалов и воздействия факторов окружающей среды.

Например, для шифера минимальный угол составляет достаточно большую величину. Это связано со следующим обстоятельством: при “низком” устройстве шиферной кровли ветровая нагрузка усиливается в несколько раз, что способствует также проникновению под листы влаги. В итоге кровля отсыревает и начинает разрушаться, как и сам шифер, поскольку из-под него влага испаряется с трудом. При несоответствующем материалу угле наклона во внутреннем помещении начинает развиваться плесень и грибок, что делает здание опасным для проживания.

Ниже приводится рекомендуемая минимальная величина угла при выборе некоторых кровельных материалов:

    1. Шифер, черепица – минимум 22 градуса. При меньшей величине осадки проникают внутрь через точки стыков.

    2. Металлочерепица – 14 градусов. Влага не может проникнуть под нее, но данный материал отличается неустойчивостью по отношению к сильным ветрам, во время которых он может деформироваться или вообще оказаться сорванным (сокращение угла приводит к увеличению вентиляционного подкровельного зазора, в который воздушные потоки проникают совершенно беспрепятственно).

    3. Профилированные листы – 12 градусов. При использовании этого покрытия рекомендуется тщательно промазать все стыки герметиком.

    4. Рулонные материалы – 5-15 градусов: конкретная величина определяется в зависимости от количества слоев: при применении трех- или четырехслойного материала угол составляет 5 градусов, при 1 или 2 слоях величина должна быть в пределах 10-15 градусов.

    5. Ондулин – наименьшая величина: 6 градусов. Данное покрытие занимает одну из первых строк по степени надежности (для конструкций с маленьким уклоном скатов).

Значение имеют и климатические особенности региона. Так, при сухом климате двускатную кровлю можно устраивать под небольшим углом.

При большом количестве осадков величина возрастает — вплоть до 60 градусов: на крутой кровле не скапливаются дождевая вода и масса снега.

Значение имеет также частота и сила ветра в зоне строительства. В районах с сильными ветрами целесообразно возводит кровли с небольшим углом наклона для сокращения оказываемой на конструкцию нагрузки.

Стропильная конструкция двускатной крыши и ее виды


К стропильной системе двускатной кровле предъявляются два основных требования: она должна быть прочной и легкой: выдерживать внешние нагрузки и в то же время не оказывать слишком большого давления на здание.

Устройство системы стропил двускатной кровли позволяет всю нагрузку равномерно распределять по периметру постройки.

Стропила нижними концами опираются на мауэрлат, представляющий собой состоящую из брусьев опорную деталь конструкции.

Их фиксация осуществляется при помощи металлических скобок или крепежей. Угол наклона стропильных брусов определяет угол наклона кровельных скатов.

Используют наслонные и висячие разновидности стропил.

Название “висячие” эти детали получили из-за особенностей крепления. Края стропильных ног опираются на стены и кровельный конек.

Наслонные названы так из-за способа монтажа. Они используются при наличии средней несущей стены, колонны или какой-либо промежуточной опоры. Наслонные стропила опираются на внешние (несущие) стены, в то время как их средняя часть располагается на опорах.

Висячая разновидность стропил работает на сжатие и изгиб. Создаваемые стропильными ногами распорные силы сокращаются при помощи соединяющей стропила стяжки.

В наслонном типе стропил брусы работают только на изгиб, при этом по сравнению с другими кровлями количество затратных усилий бывает значительно ниже.

Оптимальным выбором является сочетание двух видов стропил, поскольку определенные места в конструкции могут делать невозможным установку одного из типов. Сочетание наслонных и висячих стропил повышает прочность кровли и в то же время дает возможность использовать меньше строительного материала.

Преимущества двускатных крыш

  • 1. Простота и быстрота устройства.
  • 2. Практичность и рациональность использования. Большие размеры подкровельного пространства позволяют устраивать жилую комнату или просторный чердак, используемый для хозяйственных целей. При этом предпочтение лучше отдавать ломаной разновидности.
  • 3. На чердаке можно устраивать вентиляцию, отопительную систему и систему кондиционирования.
  • 4. Возведение этой конструкции не требует особого оборудования или техники.
  • 5. При выборе соответствующего угла осадки не задерживаются на скатах.
  • 6. Элегантный, красивый экстерьер. Можно воплощать смелые архитектурные фантазии.
  • 7. Экономичность – более выгодным в этом плане является лишь односкатная крыша.
  • 8. Ремонт можно проводить даже самостоятельно, причем при минимальных затратах.

Недостатки

  • 1. Угол наклона, высота кровли зависят от общей площади дома. Значительные размеры требуют расхода большого количества строительных материалов.
  • 2. При переоборудовании подкровельного пространства в мансарду должна быть увеличена общая высота конструкции, а также количество стропил. При этом они непременно дополнительно усиливаются. В результате значительно увеличиваются финансовые расходы.
  • 3. Мансарда должна быть оснащена слуховыми окнами, что усложняет конструкцию кровли.

ВЫВОДЫ:

  • Двускатная кровля проста, надежна и практична.
  • Она состоит из двух расположенных под определенным углом скатов и двух треугольных торцов.
  • Скаты могут быть ровными или ломаными.
  • Различают несколько видов двускатной кровли: ломаную, симметричную, асимметричную.
  • Угол наклона выбирается в зависимости от типа кровельного материала и погодных особенностей конкретного региона.
  • Основной деталью всей конструкции является система стропил – легкая и одновременно прочная.
  • Используют два вида стропил: наслонные и висячие.
  • Основными плюсами кровли с двумя скатами являются функциональность, простота монтажа и надежность.
  • Главный минус: усложнение конструкции и увеличение затрат при устройстве мансарды.

Как провести расчет стоимости строительства двухскатной крыши смотрите в видео ролике.

Техника создания каркаса двускатной крыши

После изучения того, как строить стены, каркасные полы и потолки, каркас двускатной крыши является следующим логическим шагом в изучении столярного дела. Некоторые крыши настолько сложны, что требуют знаний и терпения даже самые опытные кровельщики. Однако простая прямая двускатная крыша не относится к таким видам крыш.

Если вы умеете читать книгу стропил, нарисуйте прямоугольный треугольник, используйте квадрат для обрамления или скорость квадратной, а с помощью циркулярной пилы можно обрамить двускатную крышу.После вы освоили простую двускатную крышу, вы можете перейти к более сложные крыши.

Теория каркаса двускатной крыши

Основными частями являются коньковая доска, шпильки фронтона и общие стропила. Двускатная крыша наклонена вниз в двух направлениях, как два прямоугольных треугольника, соединенных вместе на вертикальной линии треугольника.

Коньковая доска проходит по пику крыши параллельно внешние стены. Верх общих стропил прибиваем к коньку. доску и наклоните вниз к наружным стенам, где они прибиты к потолочные балки и внешние стены.

Все стандартные стропила одинакового размера и длины для каждого пролета и ската крыши. Обрамление двускатной крыши похоже на обучение вождению, вам не нужно знать, как автомобиль работает, но вы станете лучшим водителем, если сделаете это. Ты не Чтобы хорошо резать крышу, нужно быть экспертом по теореме Пифагора, но чем лучше вы ее поймете, тем лучше вы станете строителем кровли.

Детали каркаса двускатной крыши

Обрамление двускатной крыши

Перед тем, как начать установку двускатной крыши, стены должны быть отремонтированы, облицованы, скреплены, обшиты, а балки потолка прибиты локации.После того, как все это будет сделано, вам нужно будет построить прочный платформа, с которой можно работать. Я обычно использую кровельную обшивку, уложенную плашмя. верх потолка балки. После того, как кровля будет обрамлена, можно обшить затем будет передан наверх для установки на стропила.

Если скат крыши крутой или большой пролет стропил вам нужно будет построить своего рода строительные леса, чтобы прибить вершины общих стропила. Постройте эти леса в центре пролета и на высота, при которой ваше плечо будет на четыре-шесть дюймов ниже низа коньковой доски.Такая высота подмостей облегчит установку Коньковая доска и маневр при заливке общих стропил.

После определения длины стропил и создания выкройки стропил. нужно вырезать еще два обычных стропила и проверить их соответствие деревянным блок для временного представления коньковой доски. Тем меньше опыта у вас иметь при резке крыш более важные испытания длина общих стропил становится. Вы, вероятно, будете прощены из-за неправильного срезания пары стропил, но вся нагрузка на крышу — это другая история.

Разметка коньковой доски

Коньковая доска должна быть на один размер больше обычных стропил. достичь полной опоры, стропила 2 x 4 = доска конька 2 x 6 и т. д. Всегда используйте красивый ровный брус для коньковой доски, это сделает установку стропила легче, а также сделать линию гребня более прямой.

Для облегчения работы плотников, возводящих крышу, коньковая доска должна быть разложена перед передачей. При кадрировании вмещает любую работу, которую можно выполнять, стоя на земле должно быть сделано, это намного эффективнее, безопаснее и точнее.

Раньше При раскладке коньковой доски убедитесь, что она ровная с обоих концов. отметка выступите за концевой выступ фронтона и разорвите коньковую доску до чуть меньшего чем ширина фасции, чтобы она не мешала потолку, когда применяется. Стропило фронтона должно быть выложено на внутренней стороне торцевая стенка, чтобы можно было прибить к ней шпильки без выемки шпильки по размеру.

Разложите остальные стропила до зеркального отражения. планировка балок перекрытия так, чтобы стропила можно было прибивать вдоль сторона.Если здание длиннее, чем одна секция коньковой доски, вы нужно будет соединить еще один на конце.

Я обычно использую блок 14 1/2 дюйма или кусок OSB, старайтесь не прибивать его к тому месту, где будет уходить стропила. Его также нужно прижать сверху конька, чтобы не торчать над стропилами.

Установка коньковой доски

Я рекомендую, по крайней мере, трех плотников установить коньковую доску, два в центре и один для обработки внешних стен. Обрамление двускатной крыши Техника, которую я опишу здесь, использует обычные стропила для установки конька доска в нужном положении, устраняя необходимость во временных подпорках и большом количестве угадай работу.

  • Начните с одного стропила от фронтальной стены с одним человеком в центре и одним на внешней стене.
  • тянуть вверх по стропилам на одну отметку от торца фронтона и передайте его до человек в центре. Держите верх стропила рядом с тем местом, где оно будет идти, и Прикрепив заднюю часть рта птицы к внешней стене, прибейте ее вниз к двойной верхней пластине. Не прибивайте стропило к потолку балки пока нет. Перейдите на другую сторону и проделайте то же самое с противостоящие стропила.
  • Как только дно противостоящего к верхней плите прибиты стропила, они будут упираться друг в друга и поддерживаем себя.Оставьте там одного плотника, чтобы уравновесить их, особенно если ветрено.
  • Спуститесь на одно стропило от конца коньковой доски и повторите процесс.
  • Сейчас вставьте коньковую доску между двумя наборами стропил из снизу и прибейте стропила по правильным отметкам разметки. Часто гвоздем за восемь пенни в верхней части стропила легче удерживать это на месте, пока не будут вставлены шестнадцать гвоздей за пенни.
  • К Выровнять коньковую доску с балками потолка, нанять одного плотника стабилизируйте гребень в его приблизительном положении.Отмерьте, отрежьте и установите центральную стойку фронтона между верхом фронтона стены и низом коньковой доски.
  • отвес вверх по шпильке фронтона и гвоздь к скобе, чтобы удерживать квадрат конька, взять старайтесь не ставить его там, где в конечном итоге уйдет стропила. После хребта был закреплен, теперь вы можете прикрепить четыре стропила к потолку балки.
  • Вид с торца каркаса двускатной крыши

    Ниже приведено изображение каркаса двускатной крыши с прибитой гвоздями центральной стойки.

  • После того, как первая коньковая доска установлена ​​и закреплена на месте Продолжайте укладывать оставшийся конек до другого конца здания. достигается.
  • С помощью соединительного блока вы можете просто прибейте конец второго гребня к первому и сдвиньте другой конец вверх между двумя общими стропилами установить высоту.
  • Как только вы дойдете до другого конца здания, вам нужно будет обрезать дальний конец гребня, чтобы он соответствовал выступу.
  • После того, как вся коньковая доска будет поднята, можно залить остальные общие стропила.
  • Кому держите коньковую доску ровно, на одну сторону положите два стропила а затем два с противоположной стороны, прибив их к верхней пластине, потолочные балки и конек по ходу.
  • Страницы, относящиеся к обрамлению двускатной крыши


    Как обрамить двускатную крышу без потолка | Home Guides

    Автор SF Gate Contributor Обновлено 21 октября 2021 г.

    Двускатная крыша — это тяжелая конструкция, и если вы хотите предотвратить обрушение вашей крыши, вам необходимо правильно обрамить конструкцию. В традиционном каркасе элементы каркаса, образующие потолок здания, играют важную роль в поддержании устойчивости крыши. Когда эти потолочные элементы снимаются, их необходимо заменить чем-то другим, что выдержит вес крыши.

    Стропила и коньковые доски

    В традиционном каркасе двускатной крыши уклон крыши образован стропилами, идущими по диагонали вниз от вершины крыши к вершинам внешних стен здания, сообщает InterNACHI. Верхние концы стропил упираются в коньковую доску — горизонтальный элемент каркаса, проходящий по пику крыши. Коньковая доска служит только как поверхность для крепления стропил и не выдерживает никакой вес крыши; вес вместо этого поддерживается стенами, на которые опираются нижние концы стропил.

    Вес оказывает направленное наружу горизонтальное усилие на стены, и в обычном каркасе этой силе противодействуют стропильные стяжки, которые представляют собой горизонтальные элементы, проходящие между нижними концами стропил в верхней части стен и удерживающие стропила от распространяется наружу. Стропильные шпалы также являются балками перекрытия в интерьере здания, а когда в интерьере есть собор или сводчатый потолок, стропильные связи отсутствуют.

    Учитывайте стяжки с воротником

    Стяжки с воротником — это альтернатива стропильным стропам в каркасе, где использование обычного потолка нежелательно.Как и стропильные стропы, воротниковые стяжки представляют собой горизонтальные элементы, которые связывают стропила вместе и противостоят силе, которая пытается заставить стропила растягиваться горизонтально и выталкивать стены наружу, сообщает InterNACHI. Однако воротниковые стяжки расположены выше по стропилам, так что они охватывают внутреннее пространство на более высоком уровне, чем верх стен. Если манжеты расположены выше одной трети высоты стропил, они не смогут противостоять горизонтальной силе.

    Используйте коньковые балки.

    Структурная коньковая балка может устранить необходимость в стропильных шпалах или воротниковых стяжках.Коньковая балка занимает то же положение, что и коньковая доска, но изготовлена ​​из более тяжелых пиломатериалов и, в отличие от коньковой доски, поддерживается на концах фронтона конструктивными колоннами. Опора позволяет балке выдерживать вес крыши, снимая нагрузку с нижней части стропил и устраняя горизонтальное воздействие на стены. При использовании конькового бруса нет необходимости в конструкционном перекрытии внутри здания.

    Выберите кровельные фермы

    Кровельные фермы — это сборные элементы каркаса, которые точно спроектированы таким образом, чтобы они могли адекватно поддерживать крышу здания при использовании минимально возможного количества пиломатериалов.В некоторых типах ферм, называемых ножничными фермами, используются внутренние опорные элементы, которые связывают верхние части ферм вместе над уровнем верха стены. Нижние пояса фермы не горизонтальны; они наклонены вверх к пику крыши, поэтому внутренняя структура фермы кажется похожей на стропила в потолке собора.

    Как сделать каркас двускатной крыши без потолочных балок | Home Guides

    Стандартная треугольная крыша, известная как двускатная крыша, обрамлена стропилами, которые представляют собой диагональные элементы, поддерживающие кровельные материалы.Но двускатная крыша также требует некоторой формы горизонтальных распорок, потому что вес крыши заставляет стропила расширяться по карнизу. Во многих конструкциях эта горизонтальная связь обеспечивается потолочными балками, прикрепленными к нижней части стропил. Если в вашем дизайне нет потолочных балок, как в случае сводчатых потолков, вам понадобится альтернативный подход.

    Структурный выступ

    Структурный выступ является стандартной альтернативой потолочным балкам. В этой конструкции верхушки стропил крепятся к несущей коньковой балке, идущей по длине кровли.Не путайте эту конструкционную коньковую балку с обычной коньковой доской, которая представляет собой небольшой кусок пиломатериала, который просто облегчает строительство крыши. Для конструкционного конька требуется большая балка, которая переносит вес крыши на прочные стойки, которые обычно находятся в торцевых стенах конструкции.

    Расчет конька конструкции

    Проектирование конька конструкции сложнее, чем проектирование крыши, включающей перекрытия балок; вам следует проконсультироваться с инженером-строителем. Тем не менее, вы можете выполнить некоторые базовые вычисления, чтобы получить приблизительное представление о ваших требованиях к гребню.Конек должен выдерживать примерно одну треть веса крыши (остальные две трети поддерживаются боковыми стенками). Найдите площадь вашей крыши в квадратных футах и ​​умножьте ее на максимальную ожидаемую нагрузку на крышу (обычно 40 фунтов на квадратный фут). Разделите это число на 3, чтобы найти максимальную нагрузку на балку конька.

    Центральная стена

    Несущая центральная стена, которая простирается до внутреннего конька крыши, может заменить структурную коньковую балку.В этой конструкции стропила крепятся к неструктурной коньковой доске, которая опирается непосредственно на внутреннюю стену. Эта внутренняя стена выдерживает вес крыши и не дает провисать коньку; если конек не может провисать, крыша не может перекинуться на карниз. Такой подход позволяет избежать затрат и сложности, связанных с проектированием и строительством крыши с несущей коньковой балкой, но есть один существенный недостаток: эта центральная стена должна располагаться над фундаментной перегородкой некоторой формы, которая будет передавать нагрузку с крыши на землю. .

    Торцевые стены

    В небольших конструкциях с умеренными нагрузками на крышу иногда можно отказаться от боковых распорок, если боковые стенки надежно прикреплены к торцевым стенам. Боковые стенки не могут распространяться по углам конструкции, потому что торцевые стенки функционируют как боковые связи, а если боковые стенки короткие, усилие в середине стенок легче передается на углы конструкции. Такой дизайн сложно анализировать напрямую; Если вы выберете этот подход, проконсультируйтесь с опытным плотником или инженером-строителем.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Джозеф Уэст пишет о технике, сельском хозяйстве и религии с 2006 года. Он активно участвует в науке и практике устойчивого сельского хозяйства и теперь пишет в основном по этим темам. Он получил сертификат редактора копий в 2009 году и имеет степень бакалавра наук Калифорнийского университета в Сан-Диего.

    СТЯЖКИ ПОТОЛОЧНОЙ КРЫШИ

    Поговорка «Они не строят их так, как раньше», часто бывает верной, когда речь идет о балках потолка.И это тоже хорошо. Я реконструировал много старых домов, у которых были потолочные балки, прогибающиеся под тяжестью времени, и тяжелая штукатурка. Если вы живете в старом доме, посмотрите на свои потолки — особенно в больших комнатах — и проверьте, не провисают ли они в центре.

    После того, как стены будут отремонтированы и выровнены, потолочные балки можно прибить к вершинам стен для подготовки к установке стропил (см. Рисунок на стр. 132). В заводских стропильных фермах балки являются частью ферм (дополнительную информацию о фермах см. В Главе б).Балки прибивают к верхним плитам стен и помогают связать каркас дома. Кровельные стропила прибивают как к плитам, так и к балкам, образуя ферму, которая помогает предотвратить провисание крыши под такими тяжелыми нагрузками, как мокрый снег.

    Планировка лаг

    Выложите стены для балок точно так же, как вы разложили балки по краю пола (подробнее об этом см. Главу 4). Прикрепите длинную ленту к концу внешней стены и отметьте 1 б дюйм.c. (или 24 дюйма o. c.) длины здания. Как и в случае с балками пола, поставьте крестик рядом с отметкой, чтобы показать, куда будет крепиться балка.

    Балки крепятся к стропилам крыши, и иногда их необходимо немного подрезать, чтобы они соответствовали уклону крыши. Например, если вы используете балки 2 × 8 и стропила 2 × 6, концы балок необходимо обрезать, как показано на рисунке выше. В противном случае они будут торчать над скатом крыши. Не забудьте отметить и обрезать балки потолка короной вверх.

    Используйте балку 2 × 6 для первой балки потолка, положив ее ровно на торцевую стену. Если торцевая стена построена из 2×4, вырежьте выемки 1V2 дюйма шириной и 20 дюймов длиной на концах 2×6
    и прибейте их заподлицо с внешней стороны. Как показано на рисунке выше, выемки оставляют место для прибивания первого набора стропил к плитам. Если торцевая стенка имеет конструкцию 2 × 6, прибейте к пластине плоскую пластину размером 2 × 4, У2 дюйма снаружи. Это оставляет место для шпилек 2 × 4, которые можно прибить под стропило.Та часть плоского полотна 2x, которая нависает над внутренним краем плиты, служит подкладкой для гипсокартона.

    Устройство перекрытий

    Коронной стороной вверх начните прибивать балки к краю на каждой отметке разметки с ногтями 16d с каждой стороны. Если балки перекрывают внутреннюю несущую стену, прибейте их вместе двумя гвоздями 16d и прибейте их к стене по одному гвоздю 16d с каждой стороны. Балка, проходящая через любую другую стену, крепится к пластине гвоздями 16d с каждой стороны.Это помогает удерживать здание вертикально и укрепляет всю конструкцию.

    Подиумы редко требуются по кодексу. Обычно это плоские гвозди размером 1 × 4 или 1 × 6, прибитые к балкам потолка в середине пролета (см. Фото на стр. 140). Они помогают удерживать балки в вертикальном положении, без перекручивания и с правильным расположением, а также делают безопаснее ходить при штабелировании стропил. Отметьте макет на расстоянии 16 дюймов o. c. или 24 дюйма c. на подиуме, прежде чем закрепить его двумя гвоздями 8d на балку.

    При соединении балок для второго этажа или любого потолка, который будет покрыт гипсокартоном, необходимо прибить основу ко всем стенам, идущим параллельно балкам.Обычно это можно сделать, прибив гвоздь 2 × 6 к верхней пластине стены 2 × 4 и позволив 1 дюйм свисать с обеих сторон. Или вы можете прибить 2 × 4 сверху пластины (см. Рисунок справа). Это хорошее место, чтобы израсходовать более короткие куски двукратного инвентаря, кривые гвоздики, плохо выпуклые балки и пиломатериалы с большими сучками. Прибейте подкладку через каждые 16 дюймов гвоздями 16d прямо над стойками стены.

    Обрамление потолков

    Для доступа на чердак придется разрезать пару балок.Большинство кодов требуют, чтобы этот доступ был не менее 30 на 30 дюймов. Я предпочитаю размещать эти отверстия в недоступном месте, например, в потолке туалета.

    После того, как потолок будет соединен балками, расположите отверстие для доступа прямо на балках, оставив еще 3 дюйма, чтобы оставить место для двух балок перекрытия (см. Рисунок справа). Поддержите балки, которые будут разрезаны, прибив два плоских гвоздя к нескольким балкам, затем сделайте надрезы в балках потолка и прибейте гвоздями коллекторы. Отрежьте 141/2 дюйма.блоки, чтобы прибить к перемычке между балками, чтобы поддержать разрезанную балку.

    Как только стены и потолочные балки будут заделаны, вы готовы переключить свое внимание на крышу.

    Плюсы и минусы каждого

    Какую крышу выбрать для дома?

    Вы, наверное, видели тысячи крыш жилых домов за свою жизнь, большинство из них либо двускатные, у которых есть две наклонные плоскости, либо вальмовые крыши, у которых четыре наклонные плоскости.Но знаете ли вы, как они обычно строятся, есть ли различия в конструкции сборки и что эти различия означают?

    Оказывается, что и двускатные, и вальмовые крыши могут быть построены на месте, также называемые палочными, с использованием коньковых досок, стропил, воротниковых стяжек и поясов. Оба типа кровли также могут быть построены с использованием сборных ферм, которые в основном выровнены, закреплены на месте и соединены с кровельной обшивкой.

    Мы собираемся объяснить оба типа конструкции крыши, различия между двумя системами кровли, а также то, какая из них лучше другой.Подсказка: как и многое другое, это зависит — от многого.

    Независимо от того, имеет ли дом двускатную крышу (вверху) или шатровую крышу (внизу), конструкция крыши может быть построена на месте из габаритных пиломатериалов (палка) или собрана из сборных ферм, доставленных на место работы (ферменная конструкция). ). Выбор остается за вами.

    Крыша на палубе

    Когда вы представляете себе обычную крышу строящегося дома, будь то двускатная, шатровая, навесная или двускатная (четыре наиболее распространенных, помимо плоской), вы, вероятно, думаете о стропилах, нижних поясах и, возможно, воротниковых связях, которые охватывают средняя или верхняя треть стропильного пролета на двускатной крыше.Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы этого типа кровли.

    Что такое стропила?

    Стропила, как правило, представляют собой отрезки размерной древесины размером 2×6, 2×8, 2×10 или 2×12 и являются традиционным средством обрамления крыши. Процесс строительства с их помощью называется «обрамление из палочек». Дома, построенные из стропил, часто называют домами из палки.

    Эта двускатная крыша является хорошим примером конструкции палочной крыши.На виде сверху хорошо видны стропила и относительная простота конструкции. Основная сложность связана с пересекающимися фронтонами сложной конструкции крыши (план № 198-1095).

    Как строить из стропил?

    Плотники вырезают каждое стропило из габаритного бруса на стройплощадке. Каждый кусок дерева нужно обрезать по размеру и скрепить вручную вместе с коньком, чтобы получилась крыша. Это очень практический процесс.

    Части построенной на месте крыши
    • Доска стропильная. Стропильные доски — это то, что создает уклон крыши. Обычно они шире классического бруса. Плотники обычно используют 2×8, 2×10 и 2×12. Эти доски крепятся в двух местах: к коньковой доске на пике крыши и на верхней плите, где они соединяются со стеной.

    • Доска коньковая. Это доска, которая образует козырёк крыши и редко является несущим конструктивным элементом. Важно, чтобы коньковая доска была того же размера, что и стропильные доски, хотя в некоторых случаях вместо нее может использоваться коньковая балка — более значительная длина пиломатериала, способная выдерживать нагрузку на конструкцию.

    • Балка потолочная. Это доска, которая действует как нижний пояс каждого стропила и образует потолок пространства ниже.

    • Воротник-галстук. Этот кровельный элемент представляет собой отрезок объемного бруса, который соединяет стропила двускатной крыши в средней и верхней трети пролета стропил, чтобы противодействовать естественным растягивающим силам стропил.

    На этом виде строящейся крыши показаны некоторые из основных элементов двускатной двускатной крыши: стропила, коньковая доска, воротниковая стяжка.Не показаны нижний пояс или балка потолка (кредит фото : © Leerobin | Dreamstime ).

    Преимущества для палки

    Есть много причин, по которым дизайнеры, подрядчики по строительству домов и сами строители считают, что использование палочных крыш является привлекательным вариантом.

    Все работы на месте

    Вы должны создать каждое стропило на стройплощадке. Из-за этого, если вы строите в более удаленном месте, гораздо проще транспортировать сырье на строительную площадку, чем пытаться перевезти что-то уже построенное и довольно громоздкое.

    При необходимости вы можете привезти материалы на грузовике, лодке или даже на вертолете.

    На заказ

    Благодаря уникальному характеру строительных стропил, вы можете гарантировать внесение изменений в план здания в последнюю минуту. Никогда не будет «остановки пресса!» момент при возведении односкатной кровли.

    Кроме того, для такого проекта нет никакого срока выполнения заказа, потому что стропила не нужно заказывать или строить заранее.И если в последний момент на месте вносятся изменения — как это часто бывает во время сборки — строительство может начаться в тот же день, детали будут проработаны, если у вас есть доступ к лесному складу.

    Строящийся дом с двускатной и двускатной крышей, который строится на месте с использованием традиционных методов. Необходимые нестандартные обрезки и обрамление делают его проще, чем при использовании готовых ферм (фото : Janece Flippo | Dreamstime ).

    Скатная крыша

    Крутые скатные крыши — очень желанный стиль для многих, и стропила могут легко поддерживать этот вид и создавать широкое открытое пространство под крышей. Благодаря такому открытому пространству стропила могут обеспечить

    Этот вид Большой комнаты в одноэтажном строящемся доме показывает круто скатную крышу в средней части, которая позволяет получить эффектный сводчатый потолок (план № 198-1095).

    Недостатки палки

    Вы обнаружите, что каждый недостаток строительства объекта на самом деле является оборотной стороной каждого из преимуществ , которые следует учитывать при строительстве двускатной крыши.

    Все работы ДОЛЖНЫ производиться на месте

    Поскольку все работы должны выполняться на месте, это означает, что погода полностью контролирует темпы строительства.

    Для пиломатериалов не рекомендуется намокать (или вы можете рассматривать страховые случаи в будущем), поэтому не рекомендуется работать под дождем или хранить материалы на стройплощадке слишком долго. Вы также должны учитывать влияние ветреных дней и экстремальных температур, как холодных, так и жарких.

    Последствия строительства таможни

    Это преимущество является особенно двусторонним по следующим причинам:

    • Проблемы безопасности. Поскольку палочная крыша требует так много ручной работы на месте, всегда больше шансов на несчастные случаи или травмы. Меры безопасности труда должны активно соблюдаться, так как плотники будут уделять много времени строительным лесам и лестницам, находящимся высоко над землей. Когда крыша закончена, на ней также обычно нет подписи инженера-строителя, прикрепленной к конечному продукту, как это бывает на стропильной крыше.

    • Затраты. Для обрамления палками требуются большие куски пиломатериалов и их больше, чем для других типов кровли. Из-за требуемых трудозатрат, если вы нанимаете подрядчиков для сборки, эта стоимость также значительно выше из-за времени, проведенного на месте. Наконец, иногда доски могут уходить вместе с рабочими, особенно потому, что древесина обычно разрезается на части, которые легко переносить, а не хранится в инвентаре.

    • Мастерство. При строительстве крыши на месте можно столкнуться с большим количеством человеческих ошибок.Даже самый опытный плотник может столкнуться с трудностями при создании большого количества одинаковых стропил.

    Крутые крыши — до предела

    Крыши с очень крутым уклоном часто могут создавать много неиспользуемого — потраченного впустую — пространства внутри дома, если его не преобразовать в жилые помещения или сводчатые внутренние потолки.

    Фермерная крыша

    Экономичные и экономящие время в большинстве случаев фермы приветствуются на стройплощадке, особенно в последние 50 лет или около того.Вот основные определения, соображения, а также плюсы и минусы кровли, построенной из сборных ферм, которые доставляются на площадку грузовиком и поднимаются на место краном.

    Что такое ферма крыши?

    Ферма крыши жилого дома представляет собой предварительно изготовленную деревянную конструкцию, обычно треугольной формы, которая крепится к внешним стенам дома и соединяет их; он обеспечивает структурную опору для кровельной обшивки, стяжки и черепицы.

    Эти стопки ферм двускатной крыши демонстрируют различные конструкции перемычек.Тесьма обеспечивает прочность и позволяет использовать пиломатериалы меньшего размера в конструкции. Нижняя свая фермы показывает обрамление стены фронтона на верхней ферме (фото : © Jeffreymetcalf31 | Dreamstime ).

    Как построить дом на фермах?

    Фермы обычно строятся с 2×4 или 2×6 и изготавливаются на заводе за пределами строительной площадки до начала строительства дома (известное как предварительное изготовление или «сборное производство»).Затем фермы в целости и сохранности доставляются на строительную площадку. Поскольку станок разрезает каждую доску, это чрезвычайно точный процесс.

    Детали ферменной крыши
    • Стропила, или Верхние пояса. Эти доски образуют верхнюю часть фермы.

    • Нижние аккорды. Доски, составляющие основу фермы.

    • Web Bracing. Эти доски соединяют верхние и нижние пояса — часто под разными углами — для обеспечения структурной целостности.

    Вверху: Этот набор из восьми ферм с опорными стойками опускается на место в доме, который находится в процессе строительства. Обратите внимание, что для этого процесса требуется непревзойденная доступность для использования большого автомобильного крана (фото : Public Domain ). Внизу: На этой схеме показаны части фермы с ферменной стойкой, стиль фермы позволяет выделить свободное пространство в центре, которое можно использовать для ограниченного пространства для хранения на чердаке ( Изображение предоставлено: Queen-post- ферма Билла Брэдли по лицензии CC BY-SA 3.0 )

    Преимущества стропильной крыши

    Вот почему использование ферм является привлекательным вариантом для многих строителей:

    Заводское производство

    Фермы созданы, чтобы точно соответствовать потребностям вашего дома. Их можно изменить для погодных землетрясений (например, если вы строите в Калифорнии) и других особых событий. Независимо от требований, они соответствуют универсальным стандартам проектирования и имеют одобрение инженера-строителя.

    Кроме того, точность резки пиломатериалов означает меньше места для ошибок.

    Строительство вне строительной площадки

    Поскольку фермы прибывают на строительную площадку готовыми к работе, вы не зависите от погоды, как это могло бы быть со стропилами. Фермы также труднее увезти домой с рабочими, как запасные пиломатериалы от стропил.

    Кроме того, поскольку фермы создаются на земле, а затем устанавливаются на стены, рабочие тратят меньше времени на строительные леса и лестницы (и меньше времени на стройплощадку в целом), поэтому меньше шансов на падение и меньше затрат на рабочую силу.

    Скорость строительства

    Установка ферм в американском доме среднего размера занимает всего день. С этого момента все идет довольно гладко: за ним может идти обшивка крыши, а затем черепица, довольно быстро.

    Если вы домовладелец, который хочет, чтобы проект был завершен быстро, или подрядчик, заинтересованный в максимальном сокращении вашего графика строительства, то это главное соображение.

    Недостатки стропильной крыши

    Здание с сборными стропильными фермами не все вверху; есть еще несколько минусов их использования для вашей крыши.

    Вес и размер

    В полностью собранном виде фермы громоздки и много весят. Благодаря этому сокращается количество способов доставки ферм на строительную площадку. Вы не можете привезти их на пикапе, лодке или вертолете. Им нужно приехать на грузовом автомобиле; и их нужно установить с помощью крана.

    Также было бы трудно перевезти фермы на более удаленную строительную площадку.

    Жесткая конструкция

    Фермы должны быть предварительно заказаны и прибывают в основном в собранном виде.Из-за этого у вас нет творческой свободы дизайна, которую может предложить стропильная крыша — просто потому, что вы не можете вносить какие-либо изменения или корректировки в последнюю минуту на ходу.

    Чердак

    Как правило, чердак ограничен, если перед изготовлением не указана особая конструкция фермы (например, ферма).

    Эти шатровые стропильные фермы в строящемся доме демонстрируют нехватку открытого, свободного, доступного пространства, доступного на чердаке, из-за сложной структурной перевязки из древесины (фото : © Александр Радо | Dreamstime ).

    Фермы против стропил: что когда?

    При рассмотрении преимуществ и недостатков решетчатых и стропильных крыш существуют определенные ситуации, в которых одна явно превосходит другую.

    Вы должны использовать фермы, когда

    • К строительной площадке легко добраться, так как для доступа к ней вам понадобится грузовой грузовик.

    • Вам не нужно готовое чердак (то есть это может быть пространство для ползания, и его не нужно использовать как реальное складское или жилое пространство).

    • Низкие затраты — важный фактор.

    Используйте стропила, когда

    • Вы хотите использовать чердак как жилое или складское помещение и хотите, чтобы он был больше.

    • Труднее добраться до дома (например, в горах или вдали от электросети).

    Если бы кровля из стержней или стропил была идеальной, нам не нужно было бы обсуждать, какая из них лучше.При выборе типа крыши важно учитывать бюджет, сроки и местоположение вашей постройки.

    Сноска: главная фотография этой статьи сделана Авелем Чуклановым на Unsplash

    .

    Строительство двускатной крыши для сарая 8×8 | HowToSpecialist

    Этот пошаговый проект по деревообработке составляет около бесплатных планов 8 × 8 для садовых крыш . Это ЧАСТЬ 2 проекта садового сарая, где я покажу вам, как построить стропила и как правильно установить их на место.Кроме того, доступ внутрь сарая легкий, так как у вас есть двойные двери в передней части сарая. Смотрите мои другие проекты DIY ЗДЕСЬ .

    Мы рекомендуем вам покупать лучшие материалы, которые вы можете себе позволить. Поэтому стоит покупать погодостойкие пиломатериалы, например, сосну или кедр. Всегда делайте точные измерения, прежде чем настраивать размер компонентов до нужного размера. Перед установкой шурупов просверлите в компонентах направляющие отверстия, чтобы древесина не раскалывалась.

    Сделано по плану

    Строительство двускатной крыши для сарая 8 × 8

    Строительство садового сарая 8х8

    Материалы

    • H — 4 куска сайдинга T1-11 — длина 20 1/4 ″ x 48 ″ ОБОЛОЧКА
    • I — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 — длиной 60 ″, 1 кусок — длиной 41 1/4 ″ 5x ФЕРМЫ
    • I — 2 куска пиломатериалов 2 × 4 длиной 89 ″ ОПОРЫ
    • J — 2 куска фанеры 3/4 ″ — длиной 48 ″ x 96 ″, 2 шт. — 12 ″ x 96 ″ длиной КРЫША
    • K — 100 квадратных футов битумной бумаги, 100 квадратных метров битумной черепицы КРОВЛЯ

    Инструменты

    Время

    Планы двускатной крыши 8 × 8

    Строительство стропил

    Первый этап проекта — строительство стропил для садового сарая.Как видно на планах, нужно разметить линии реза на планках и выполнить работу пилой. Сгладьте края наждачной бумагой и повторите процесс до конца проекта.

    Сборка ферм

    Положите стропила на ровную поверхность. Постройте нижние стропила также из бруса 2 × 4. Обрежьте оба конца нижних стропил под углом 20 градусов, используя хорошую торцовочную пилу.

    Сборка ферм

    Прикрепите фанерные косынки 1/2 ″ к стыкам, чтобы повысить жесткость ферм.Просверлите пилотные отверстия и вставьте винты 1 5/8 ″, чтобы плотно зафиксировать компоненты вместе.

    Монтаж ферм

    Установите фермы на верхнюю часть садового сарая. Поместите фермы на равном расстоянии друг от друга, каждые 24 дюйма по центру. Используйте спиртовой уровень, чтобы отвесить стропильные фермы, а затем закрепить их на месте стропильными стяжками.

    Опоры концевые

    Установите опоры 2 × 4 на торцы сарая. Прибиваем мыском опоры к фермам.

    Крепление панелей к торцам фронтона

    Используйте сайдинг T1-11 на фронтальных концах садового сарая.Отметьте линии разреза на листах и ​​приступайте к работе с помощью пилы. Выровняйте края внимательно, а затем закрепите панели на месте с помощью 6-8d гвоздей.

    Листы кровельные

    Вырежьте листы для крыши из фанеры 3/4 ″. Приложите листы к верхней части стропил, выровняйте края заподлицо и закрепите их на месте винтами 1 5/8 ″. Вставьте винты через каждые 8 ​​дюймов вдоль стропил.

    Накладки на крышу боковые

    Установите планки 1 × 4 на конец стропил. Используйте гвозди 6d, чтобы плотно зафиксировать планки на месте.

    Монтаж кровли

    Вы можете установить битумную черепицу для защиты сарая, так как это простое решение. Поэтому положите рубероид поверх кровельных листов, убедившись, что полосы перекрывают друг друга не менее чем на 2 дюйма. Прикрепите гудрон к фанерным листам кровельными скобами. Установите боковые отливы поверх рубероида, а нижние отливные края должны быть помещены под ним. Перед установкой битумной черепицы уложите стартовый слой в нижней части крыши. Всегда читайте инструкции по изготовлению перед началом установки, так как есть несколько различий.

    Smart Tip: Первый курс должен начинаться с черепицы с 3 язычками, второй курс с 2 1/2 таб, третий курс с 2 таб, четвертый курс с 1 1/2 таб, пятый курс по 1 таб, шестой курс по 1/2 таб. Повторите процесс сначала, начиная с седьмого курса. Не забывайте, что черепица должна выступать над краем капельницы примерно на 1/4 дюйма. Кроме того, прикрепите битумную черепицу к настилу крыши с помощью прихваток.

    Как построить небольшой садовый сарай

    Если вы хотите построить каркас для этого садового сарая 8 × 8, вам следует ознакомиться с ЧАСТЬ 1 проекта.Ознакомьтесь с ЧАСТЬ 3 проекта, если вы хотите узнать, как построить двойные двери и боковые оконные планки. Если вам нравится мой проект, не забудьте ПОДЕЛИТЬСЯ им на Facebook и Pinterest.

    Умный совет: Не забудьте поделиться со мной своими проектами, я люблю смотреть, над чем вы работаете. Присылайте мне фото ЗДЕСЬ . Кроме того, ознакомьтесь с остальными моими проектами «Сделай сам» ЗДЕСЬ .

    Спасибо, что прочитали наш проект о бесплатных планах крыш для садовых навесов 8 × 8 , и я рекомендую вам ознакомиться с остальными проектами.Не забывайте ЛЮБИТЬ и ПОДЕЛИТЬСЯ нашими проектами со своими друзьями, используя виджеты социальных сетей. ПОДПИСАТЬСЯ, чтобы первым получать наши последние проекты.

    << Предыдущая | Вперед >>

    Проектирование со столами для пролетов стропил

    Часть 4 Руководства по проектированию жилых зданий

    На этой странице мы объясним, как проектировать с использованием таблиц пролета стропил и как читать все типы таблиц пролета балок и крыши для жилищного каркаса.

    Эта страница является частью онлайн-руководства «Создайте свой собственный дом». Если вы только начинаете проектировать свой дом, вы можете перейти на карту нашего учебного сайта, чтобы пройти учебник по порядку или прыгать по нему, как вам удобно.

    Деревянный каркас крыши

    Продолжая часть 3: Таблицы пролетов балок перекрытия для проектирования конструкций жилых домов, мы теперь рассмотрим конструкцию стропил и балок крыши.

    Рассмотрим базовую конструкцию каркаса двускатной деревянной крыши.На изображении ниже показано поперечное сечение нашего простого дома размером 12 на 13 футов из раздела, посвященного таблицам пролета балок в этом руководстве. Здесь двускатная крыша с деревянным каркасом. По верхнему центру дома есть балка, к которой крепятся стропила. Каждое стропило по очереди крепится к верхней части наружных несущих стен.

    Как мы уже говорили в разделе «Дизайн экстерьера дома», существует множество различных типов крыш домов. Сначала мы обсудим обрамление двускатных крыш, чтобы мы могли изучить основы того, как определять размеры стропил, балок или балок.

    В большинстве регионов первое, что нужно учитывать перед определением размеров деревянных элементов каркаса для крыши, — это максимальная снеговая нагрузка, которую крыша будет нести. Все столы каркаса крыши организованы с учетом максимальной снеговой нагрузки. Если вы живете в регионе, где зимой выпадает снег, обратитесь в муниципальный строительный департамент, чтобы узнать, на какие максимальные снеговые нагрузки вы должны рассчитывать.

    В зависимости от вашего региона вам может потребоваться спроектировать максимальную снеговую нагрузку от нуля до 65 фунтов на квадратный фут (или примерно 0–3 кПа).

    Давайте посмотрим на таблицу ниже, в которой показаны максимальные пролеты стропил при снеговой нагрузке 31,3 фунта на квадратный фут (psf).

    Обрамляющий стол для максимальных пролетов стропил

    Образец максимальных пролетов (футы-дюймы) из пихты или лиственницы Дугласа, № 1 или № 2 при снеговой нагрузке 31,3 фунта на фут

    Эта таблица является всего лишь образцом и может не подходить для вашего региона.

    Максимальные пролеты в таблице выше соответствуют горизонтальному расстоянию, которое может перекрыть стропила (НЕ диагональному расстоянию или фактической длине стропил).Таким образом, если ваш дом имеет ширину 26 футов, а балка конька крыши находится по центру дома, вам понадобится стропила, которая может перекрывать 13 футов. Давайте воспользуемся этим примером и найдем подходящий размер стропил. Просматривая центр таблицы, можно найти несколько вариантов. В таблице указано, что стропила 2 X 6, расположенные на расстоянии 16 дюймов по центру (o.c), могут перекрывать максимальное расстояние 13 футов 5 дюймов. Другой вариант — стропила 2 х 8 с шагом 24 дюйма.

    Делая выбор, подумайте, как вы будете утеплять свою крышу.Изоляция крыши для полутораэтажных домов (дома, где у вас есть жилое пространство на чердаке) обычно устанавливается в стропильных пространствах. Итак, если ваши стропила всего 5 1/2 дюймов в глубину, это все, что у вас есть для изоляции. Однако можно добавить куски дерева на стропила, чтобы покрыть их опалубкой, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию. дешевле, чем строительство из бруса большего размера. Целесообразно изучить типы изоляции, которую вы рассматриваете, и R-фактор, который вы надеетесь получить, а затем рассчитать, какая глубина вам нужна в стропильной полости.

    Если вы строите одно- или двухэтажный дом, но когда-нибудь можете превратить чердак в жилое пространство, убедитесь, что в вашем проекте достаточно места для надлежащей теплоизоляции крыши.

    Несущие балки

    Вам понадобится кровельная балка в качестве поверхности для крепления стропил. Обычно балка крыши изготавливается путем склеивания нескольких кусков размерного бруса. Еще раз, вам нужно будет посмотреть на свои местные диаграммы и использовать местный коэффициент снеговой нагрузки, чтобы определить максимальный пролет для данного размера деревянных стропил.В таблице ниже показаны балки для снеговой нагрузки 31,3 фунта на квадратный фут.

    Пример таблицы максимальных пролетов балки крыши (футы-дюймы)

    Ель, сосна или ель, №1 или №2, снеговая нагрузка 31,3 фунта на квадратный фут
    Максимальный пролет стропил 16 футов

    Эта таблица является всего лишь образцом и может не подходить для вашего региона.

    Пролеты в этой таблице основаны на максимальном поддерживаемом пролете стропил в 16 футов, где опорный пролет — это общее горизонтальное расстояние, преодоленное стропилами крыши, разделенное пополам (НЕ диагональное расстояние или длина стропил).Таким образом, этот стол может вместить дом с общим пролетом стропил (или шириной дома) 32 фута.

    Теперь вспомним из Части 3 этого модуля, Таблицы пролета балок, мы обсуждали, что нам могут потребоваться структурные стойки для поддержки балок перекрытия. Таким же образом вам могут понадобиться стойки для поддержки балки крыши. Если ваша таблица пролетов показывает, что балка крыши не может поддерживать стропила по всей длине вашего дома, вам нужно выбрать сборную балку крыши, максимальные пролеты которой такие же (или немного больше) выбранные вами пролеты балок перекрытия. .Таким образом, вы можете продолжить конструкцию опор балки перекрытия от подвала до балки крыши. Однако это не постоянный пост. Столб для каждого этажа располагается на поверхности пола, чтобы поддерживать балку перекрытия над ним. Следующая стойка находится на этой балке перекрытия (прямо над нижней стойкой) и идет до следующей балки перекрытия или до балки крыши.

    Подведение итогов

    В этом учебном модуле «Проектирование конструкций жилых домов» мы рассмотрели основные структурные нагрузки для домов с деревянным каркасом, определение размеров балок перекрытий, балок перекрытия и балок крыши.Для дома с деревянным каркасом или дома, в котором используются клеенки или LVL, принципы те же, но вы будете использовать разные таблицы. Ваш местный строительный инспектор может направить вас к источникам таблиц, необходимых в вашем регионе.

    Следующий модуль — рисование планов этажей

    Наконец-то пора рисовать планы этажей. Перейдем к:

    Модуль 8: Нарисуйте план этажа

    Если вы не следовали руководству «Создайте свой собственный план дома» с самого начала, возможно, вы захотите перейти к введению в учебное пособие, прежде чем переходить к рисованию планов этажей.

    Для более подробного обсуждения технических вопросов проектирования с деревянным каркасом крыши см.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *