Стяжка деревянного пола своими руками пошаговая инструкция: 2 варианта + пошаговая инструкция! ?

Содержание

2 варианта + пошаговая инструкция! ?

Для чего делается стяжка на деревянный пол? Причинами, по которым подобный вопрос встаёт на повестку дня, являются: необходимость демонтажа участков пола для замены внутренних элементов конструкции; выравнивание с целью укладки поверх старого покрытия ламината или ковролина; обустройство ровного и прочного основания под плиточную облицовку. В каждом конкретном случае могут быть свои нюансы, связанные с конструктивом перекрытия. Но в целом, выровнять деревянный пол и подготовить его к монтажу нового финишного покрытия можно двумя основными способами. Именно о них мы расскажем в этой публикации.

Стяжка на деревянный пол

Содержание статьи

1 Способ 1. Сухое выравнивание
- 1.1 Варианты монтажа сухой стяжки
- 1.2 Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки
- 1.3 Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки
- 1.4 Регулируемые системы для сухого выравнивания пола
2 Вариант 2. Устройство монолитной стяжки
- 2.1 Самое важное – правильная подготовка основания
- 2.2 Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола
- 2.3 Процесс заливки
- 2.4 Цены на цемент М400
- 2.5 Видео — Стяжка по деревянному полу

Способ 1. Сухое выравнивание

Данный способ называется сухим, так как в нём используются листовые материалы, крепящиеся к каркасу или поверхности старого пола (в зависимости от ситуации) механически, с помощью гвоздей или саморезов.

При сухом выравнивании используются листовые материалы

Примечание! Как вариант, листы можно крепить и на клей, но для этого основание должно быть идеально ровным. И этот способ будет уже не сухим, а комбинированным.

Если вы не уверены в целостности внутреннего каркаса, придётся снять несколько половиц и, если нужно, заменить подгнившие лаги. Возможно, ремонт получится достаточно масштабным, и уж если придётся менять всю конструкцию, то выравнивание можно сделать сразу по лагам, убрав доски старого пола совсем.
Ремонт деревянного пола
Но если проблема только в перепадах по поверхности пола, которые не позволят качественно уложить новое покрытие, достаточно будет только укрепить половицы, чтобы они не «играли» и не скрипели – и можно приниматься за монтаж фанеры или другого материала прямо поверх дощатого настила.
Щели в деревянном полу
Каждый мастер использует в работе свои фишки, да и материалы применяются разные, что привносит в технологию свои нюансы. Но в целом она заключается в том, что поверх деревянного пола создаётся новый каркас, который и будет служить основанием для монтажа листового материала. Вдобавок это поможет ещё и дополнительно утеплить пол.

Варианты монтажа сухой стяжки

Вот какие материалы, монтируемые на каркас, можно использовать в устройстве сухой стяжки.

Таблица. Обзор материалов для сухой стяжки пола.

Материалы для сухой стяжки	Комментарий
Фанера	Для выравнивания по каркасу фанеру берут влагостойкую, толщиной не менее 16 мм, а лучше 20. Более тонкая будет прогибаться. Очень удобно работать с листами размером 1250х2500 мм.
Плиты OSB	Древесно-полимерные плиты OSB почти так же прочны, как и клееная слоями фанера. Для монтажа по лагам нужно брать плиты толщиной минимум 18 мм. Формат листов такой же, как и у фанеры.
ЦСП	Цементно-стружечные плиты – одно из лучших решений для выравнивания деревянного пола. Листы негорючие, обладают достаточной прочностью и хорошей адгезией. Поэтому их чаще всего используют для подготовки основания под укладку керамической плитки.
Шпунтованное ДСП	Влагостойкие листы ДСП, имеющие по периметру шпунт, очень удобны для выравнивания пола. Мало того, в продаже есть варианты и с декоративным покрытием, так что с их помощью можно сделать не только черновой пол, но и финишный. В любом случае, при монтаже на лаги нужно брать плиты толщиной 16 мм и выше. Размер листов для чернового пола составляет 1830 или 2440 мм по длине и 600 мм по ширине. Декоративные варианты – так называемые плиты QuickDeck, имеют размеры 900 на 1200 или 900 на 800 мм.
ГВЛ	Толщину любого материала, не опирающегося на основание по всей площади, определяют нагрузки, которые покрытию придётся выдерживать. Если вы делаете пол на лоджии, на которой и мебели-то нет, толщины ГВЛ 10 мм хватит вполне. Но вообще, элементы пола выпускаются с меньшим, чем для стен, форматом и большей толщиной – 1200х600х20 мм.

Структура фанеры

Мнение эксперта

Афанасьев Е.В.

Главный редактор проекта pol-exp.com Инженер.

Задать вопрос эксперту

В большинстве случаев листовые материалы монтируются по деревянным лагам, но этот материал имеет свойство гнить, сильно подвержен линейному расширению. Поэтому некоторые мастера предпочитают вместо деревянного бруса использовать для каркаса стальной оцинкованный профиль, который обычно применяется при монтаже гипсокартона.

Использование стального оцинкованного профиля

Только здесь для компенсации неровностей основания и обеспечения необходимого отступа вместо прямых подвесов используют стальные уголки толщиной 3 мм, как показано на фото. Такой каркас получается более жёстким и, что немаловажно, не скрипит, как деревянный. Данным способом можно монтировать не только ГВЛ, но и, как видите, фанеру. Нужно только использовать саморезы с конусными головками, чтобы они хорошо утапливалась в толщу листа.

Какими еще способами можно крепить ГВЛ для сухой стяжки?

Обратите внимание! Что касается гипсоволокнистого листа, этот материал может монтироваться и на керамзитовой подсыпке, и на пенополистирольных листах. Подсыпка, конечно, для деревянного основания не столь удобна, потому что может попросту оказаться для него слишком тяжёлой, а что касается плит ППС — это отличный вариант. Однако если старый пол имеет большие неровности, качественно выровнять их этим способом невозможно.

ГВЛ под теплый пол

Калькулятор расчета необходимых материалов для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Укажите общую площадь лоджии и нажмите «Рассчитать количество расходных материалов»

Площадь помещения, м²

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Укажите запрашиваемые данные и нажмите «Рассчитать количество засыпки»

Площадь помещения, м²

На какую высоту планируется поднять базовое основание пола, мм

Стяжкой планируется выровнять перепад уровня плиты, мм (если надо)

Регулируемые системы для сухого выравнивания пола

Говоря о способах сухого выравнивания, нельзя не упомянуть появившуюся относительно недавно технологию монтажа регулируемого основания пола. Суть заключается в том, что листовой материал устанавливается не на каркас, а на вертикальные резьбовые элементы, с помощью которых можно нивелировать полы как по плитам, так и по лагам.

Ножка регулируемая

Достоинств у такого метода масса, поэтому популярность его только возрастает. Это малая трудоёмкость, а соответственно, высокая скорость работ; возможность нивелирования достаточно больших перепадов; высока точность выравнивания; малые нагрузки на основание, что особенно актуально в случае со старыми балочными перекрытиями.

Регулируемые полы из фанеры можно устанавливать даже на неровной поверхности

Но самое главное, что в такую конструкцию можно спрятать любые коммуникации, уложить элементы тёплого пола. Минус один, такой же, как и у всех прочих вариантов – пол может скрипеть. Заложенный внутрь звукоизолятор тоже не решает проблему, так что придётся или приготовиться терпеть неприятные звуки, или выбрать другой способ выравнивания.

Конструкция регулируемых полов на лагах

Вариант 2.

Устройство монолитной стяжки

Вообще, выравнивать деревянные полы с помощью бетонной стяжки специалисты не советуют. Она может оказаться для старого настила слишком тяжёлой, что ускорит его разрушение. И такой порядок устройства слоёв нарушает непреложное правило строительства: основание должно быть более прочным, чем соприкасающееся с ним покрытие. Поэтому нужно сделать так, чтобы они между собой не контактировали.

Залитая бетонная основа

Самое важное – правильная подготовка основания

Тем не менее, в частных случаях иногда возникает необходимость залить стяжку по деревянному полу. Так как эти материалы обладают совершенно разными свойствами, главная задача, которую придётся решить – это сделать так, чтобы подвижность древесины не мешала служить долго статичному бетону.

Важно!
В течение первых 4-5 лет эксплуатации доски наиболее сильно подвержены усадочным явлениям, поэтому заливать бетоном можно только старый деревянный настил. В новом, в результате потери древесиной влаги, через некоторое время появляются щели, меняется линейность досок.

Дощатый пол

Подобные коллизии происходят с деревом всегда, но со старым в меньшей степени. Не забываем, что заливаемая по деревянному основанию монолитная стяжка не должна непосредственно контактировать как с настилом, так и со стенами.
Когда деревянное покрытие выполнено по лагам и является полом первого этажа, под которым имеется бетонное основание, то нечего и огород городить – удалите все деревянные конструкции и залейте новую стяжку из бетона с лёгким наполнителем.
Если же структура пола сама по себе каркасная или это перекрытие по деревянным балкам, тогда уже ничего не поделаешь – под плитку придётся наливать стяжку. При этом по возможности нужно уменьшить количество слоёв пирога пола, если он, к примеру, такой, как на картинке снизу.
Конструкция деревянного междуэтажного перекрытия
То есть нужно убрать чистовое покрытие или снять лишние обрешётки, добравшись до чернового пола, что уменьшит подвижность основания. Все элементы, которые остаются, необходимо хорошо закрепить. Здесь нужна максимальная жёсткость, и если настил на определённых участках играет, придётся вскрыть его, чтобы установить поперечины, как это показано на фото внизу.

Установка поперечин после вскрытия настила

Последним этапом подготовки деревянного основания, если это не крашеный пол, станет обработка биоцидно-гидрофобным грунтом, который замедлит процесс его разрушения и продлит срок службы.

Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

Перейти к расчётам

Введите запрашиваемые значения и нажмите кнопку «Рассчитать необходимое количество ингредиентов»

Укажите параметры помещения: площадь (м) или длину и ширину (м²), и перепад уровня в высшей и низшей точках пола (мм)

Что принимаем для расчета?

— известную площадь помещения любой формы — длину и ширину помещения прямоугольной формы

Известная площадь помещения, м²

перепад высоты, мм

Укажите планируемую толщину стяжки

толщина стяжки, мм

Процесс заливки

Таблица. Пошаговая инструкция по заливке.

Шаги, фото	Комментарий
Шаг 1. Монтаж амортизирующей ленты	Амортизирующая лента – демпфер, монтируется по периметру стен. Она обеспечит стяжке технологический зазор на температурное расширение. Ленту можно купить готовую или нарезать из подложки для ламината.
Шаг 2. Укладка полиэтилена	Прежде чем вы приступите непосредственно к замоноличиванию деревянного пола, его нужно гидроизолировать рулонным материалом с нахлёстом на стены. Для этой цели применяется обычный полиэтилен – плёнка толщиной 1,5-2 мм. Ширина – чем больше, тем лучше, так будет меньше стыков. Важно только обращаться с ней бережно, чтобы не повредить. Примечание! Можно, конечно, вместо плёнки использовать материалы на битумной основе. Но полиэтилен в данном случае лучше, так как он гладкий и совсем не сцепляется с раствором.
Шаг 3. Разметка и установка маяков	Затем нужно вывести на стены нулевой уровень, и уже от него отбить горизонталь верха стяжки. Вместо маяков можно использовать туго натянутый шнур, закреплённый на вкрученных в пол саморезах. Как всё это в конечном итоге будет выглядеть, показано на картинке. На заметку! Определяя толщину стяжки, не забывайте о толщине плитки и клеевого слоя. Чем тоньше будет заливка, тем лучше. Если же вам нужно поднять полы, допустим, на 20 мм, то лучше сначала смонтировать цементно-стружечные листы, а уже поверх них залить стяжку 1-2 мм. Большая толщина бетона будет создавать своим весом ненужные нагрузки на деревянное основание.
Шаг 4. Выбор армирования и расчёт слоёв покрытия	Чтобы облегчить конструкцию, армирующую сетку, во всяком случае, стальную, использовать не нужно. В продаже есть более лёгкие композитные сетки.
Шаг 5. Замешивание раствора	Но ещё лучше просто добавить к бетону полимерную фибру — для тонких стяжек она подходит лучше. Если помещение небольшое, проще всего просто купить готовую заводскую смесь, армированную фиброволокном – например, BESTO.
Шаг 6. Заливка стяжки	Готовый раствор заливается в один слой — всё помещение за один раз. Если устанавливались металлические маяки, то через сутки их нужно удалить и заделать выемки. Чтобы стяжка не теряла влагу слишком быстро, слегка увлажните её из пульверизатора и накройте целлофаном.

Цены на цемент М400

~~цемент М400~~

Если вы собираетесь класть плитку, дайте монолиту набрать минимум 70 процентов прочности, что для бетона составляет 19 – 20 дней. Однако что касается стяжки, то время высыхания будет зависеть от её состава и толщины. Если это наливной пол в 1-2 мм, можно будет класть плитку уже через неделю.

Самовыравнивающая стяжка

Видео — Стяжка по деревянному полу

пошаговая инструкция.

Создание бетонной стяжки на деревянному полу

Август 25 • Ремонтные и строительные работы • Просмотров 1303 • Комментариев к записи Стяжка на деревянный пол: пошаговая инструкция нет

Довольно часто происходит такая ситуация, когда необходимо создать бетонную стяжку, однако древесина в качестве основы является далеко не самым лучшим вариантом. В подобных случаях очень часто используются «сухие» способы выравнивания пола. Однако даже в этом случае имеются некоторые ограничения, связанные с созданием стяжки.

Что касается классической стяжки, то и на основе древесины она тоже создается. Стоит учитывать тот факт, что сам процесс включает в себя целый ряд неприятных деталей, которые могут существенно усложнить данную процедуру. При возможности, конечно, имеет смысл убрать древесную основу, и тогда преград для создания качественной стяжки точно не будет.

Наверняка самая серьезная проблема, которая может возникнуть во время создания стяжки на деревянный пол, это дверной уровень. При заливке нужно контролировать, чтобы бетонная смесь не вышла за рамки конкретной площади.

Также на поверхности пола могут иметься различные трубные соединения и некоторые другие коммуникации. Все это может серьезно повлиять на создание стяжки.

Заранее нужно отметить, что все возможные сценарии нужно предварительно согласовывать со специалистами. Возможно, в отдельных вопросах также помогут и консультанты в строительных магазинах. Однако нужно совершенно точно знать, что процесс создания бетонной стяжки является очень серьезным. В этом же материале указаны лишь распространенные ситуации и способы их решения.

Содержание

Ключевые детали процесса
Особенности плавающей стяжки
Основные достоинства полиэтиленовой прослойки
Пошаговая инструкция по созданию плавающей стяжки
Заключительный этап работ

Ключевые детали процесса

В первую очередь нужно иметь в виду, что сам по себе процесс создания стяжки довольно простой, однако больше всего внимания нужно уделить предварительной оценке всех возможных проблем, с которыми можно столкнуться. Интересно то, что неприятных ситуаций может быть действительно много. Как уже говорилось, все зависит от конкретного помещения.

Прямо на уровне пола могут присутствовать трубы. Это достаточно распространенное явление, особенно в старых постройках. Как показывает практика, в большинстве случаев хозяева просто немного смещают трубы. Однако всё просто только на словах. В некоторых случаях это может оказаться достаточно трудоемким процессом, к примеру, если трубы в конкретный момент используются. При возможности, конечно, лучше всего избавиться от труб, так как рано или поздно они все равно дадут о себе знать.

Куда сложнее ситуация оказывается в тех случаях, когда на уровне пола располагаются системы отопления. В данном случае речь идет о батареях. Конечно же, просто так сдвинуть их не получится. Однако если существует острая необходимость создания бетонной стяжки, то выход можно найти всегда. Вероятно, может помочь замена батарей. В конкретной ситуации можно приобрести более компактные отопительные элементы, которые будут располагаться значительно выше уровня пола.

Особенно серьезно стоит относиться к дверному проходу. Создание бетонной стяжки нужно проводить таким образом, чтобы это никак не отразилось на использовании двери. Хорошо, если дверь открывается наружу – здесь можно просто ограничить распространение бетонной стяжки при заливке. Если дверь открывается внутрь комнаты, то мы сталкиваемся с целым рядом проблем. В данном случае можно заменить дверь на такую, которая бы соответствовала новому уровню пола. Также имеется возможность прибегнуть к более оригинальным решениям. К примеру, можно вовсе избавиться от двери, либо поместить её таким образом, чтобы она открывалась наружу. Если же все вышеуказанные советы слишком сложные, можно подпилить дверь, однако при этом нужно качественно обработать отпиленную поверхность, чтобы результаты работ не бросались в глаза.

Кроме того, нужно иметь в виду, что деревянный пол – достаточно специфическая основа. При перепадах температур древесина то расширяется, то сужается. Это же, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве стяжки. В таких случаях деревянный пол должен как минимум 2 года иметь полную свободу от давления других строительных ресурсов, и только потом можно поверх естественного материала создавать стяжку. Очевидно, что и через 2 года древесина будет менять свои габариты в зависимости от температуры внутри помещения, однако этот процесс будет происходить далеко не так активно.

Таким образом, на протяжении всего периода эксплуатации деревянный пол является серьезной угрозой для бетонной стяжки. Однако существуют некоторые уловки, позволяющие избежать неприятностей.

Особенности плавающей стяжки

Очень часто применяется технология плавающей стяжки, которая позволяет снизить до минимума все негативные явления, связанные с расширением древесины. В данном случае придется создать специальную прослойку между слоем стяжки и подвижной древесиной. Со стороны стены нужно применять демпферную ленту, которая очень часто используется в подобных строительных работах, а само основание будет отделяться от горизонтальной поверхности древесного пола полиэтиленом.

Таким образом и получается «независимая» стяжка, которая не соединяется ни с древесной основой, ни со стенами.

Практика показывает, что подобный настил является достаточно долговечным, а также практичным. В случае необходимости бетонная стяжка легко поддается удалению. Также этот способ создания бетонной основы нельзя назвать затратным, в отличие от многих других советов, которые зачастую заключаются в использовании достаточно дорогих строительных ресурсов.

Основные достоинства полиэтиленовой прослойки

Нужно сказать, что многие люди воспринимают полиэтилен достаточно негативно. Это связано с тем, что на древесину он на самом деле влияет негативно, однако в данном случае полиэтилен имеет много положительных сторон.

В первую очередь древесина, да и сама стяжка, смогут свободно «скользить» вдоль доступных границ пола. Более того, полиэтиленовая прослойка представляет собой своеобразную черту, не позволяющую древесной основе накапливать влагу, обычно поступающую из всей комнаты. Соответственно, дерево будет лишь минимально деформироваться во время перепадов температурного режима. Точно так же и бетон не будет впитывать влагу из древесины, а это достаточно распространенное явление в тех случаях, когда бетонная стяжка создается непосредственно на основе деревянного пола.

Перед подобными строительными мероприятиями необходимо понимать, что существуют и негативные стороны использования полиэтилена. Чаще всего речь идет о том, что данная прослойка создает своеобразный вакуум для деревянного пола, поэтому заранее нужно обработать древесину антисептическими средствами, которые легко дадут отпор влаге.

Пошаговая инструкция по созданию плавающей стяжки

Несмотря на относительную простоту задумки, сам по себе процесс достаточно трудоемкий.

Для начала необходимо снять древесную основу и тщательно проверить всю конструкцию. Если пол старый, то наверняка можно будет обнаружить деформированные лаги, а также трещины в досках. Очевидно, что все это нужно заменить, так как впоследствии это все может дать о себе знать. Если же после замены каких-то элементов пол стал слишком хлипкий, нужно увеличить количество лаг. Шаг между этими элементами должен составлять до 40 см.
После того как деревянный пол был обратно собран, нужно вооружиться герметиком и заделать все щели между досками. Это обязательный этап, так как во время создания стяжки могут произойти различные неприятности, связанные со щелями. Также нужно убедиться, что поверхность пола на самом деле ровная и не имеет особых изъянов.
После использования герметика нужно прождать некоторое время, прежде чем продолжить любые манипуляции с полом.
Зачастую слой стяжки составляет 5 см. В это же время нужно понимать, что в таких условиях существует колоссальное давление на деревянный пол, поэтому следует несколько раз убедиться в том, что древесная поверхность способна выдержать большую нагрузку.
Предварительно нужно составить разметку для будущей стяжки. Это позволит не только оценить масштабы работ, но и зрительно проанализировать все возможные преграды. В данном случае можно использовать специальные лазерные устройства, которые точнее остальных приспособлений выполняют свою работу. Можно также создать некоторые отметки при помощи карандаша.
Теперь же пришло время для создания плавающего пола. Для начала нам понадобится демпфирующая лента. В этом деле лучше всего использовать материал на основе полистирола. Данную ленту необходимо протянуть вдоль стен таким образом, чтобы будущая стяжка находилась с ней на одном уровне. Толщина демпфера должна составлять до 2 см. Не нужно беспокоиться о том, что лента будет немного выше стяжки. После всех работ часть демпфирующего материала можно срезать.
Стоит еще раз отметить, что при помощи вышеуказанной ленты мы не только создаем так называемый плавающий пол, но и обеспечиваем высокий уровень звуковой изоляции. Крепление демпфера к стене происходит при помощи обычного скотча.

Теперь же пришло время использовать полиэтилен. Необходимо крупное полотно, которое, ко всему прочему, будет на 20 см заходить на стены. Если используется несколько полотен (чаще всего так и бывает), необходимо располагать их внахлест.
Нужно тщательно проверять поверхность данного слоя на отсутствие даже самых незначительных изъянов, так как после заливки пола бетоном они могут дать о себе знать. После обнаружения каких-то проблем нужно немедленно заменить часть синтетического полотна. Все стыки проклеиваются скотчем, чтобы под полиэтилен ничего не просочилось.
Не стоит забывать и про армирование бетонного слоя. Это особенно важно в тех случаях, когда стяжка имеет достаточно большую толщину. Армирование позволит существенно укрепить строительный материал, при этом создавая дополнительную нагрузку на деревянный пол. Зачастую в качестве армирования используют арматуру, но в данном случае её применять никак нельзя (совершенно неподходящие масштабы). Однако в конкретных условиях отлично покажет себя микрофибра, либо базальтовая фибра. На первый взгляд эти материалы являются невероятно легкими и бесполезными, но именно они применяются в масштабных строительствах, где необходимо укрепить бетон.
Также не помешают маяки, которые позволят оценить создаваемый слой стяжки.
Заливка стяжки – невероятно простой процесс. Здесь достаточно равномерно разлить бетонную смесь таким образом, чтобы все расположенные маяки находились в связывающем материале на одном уровне. Разравнивание стяжки необходимо проводить при помощи крупного шпателя или длинной и ровной доски. Данный этап работ очень ответственный, так как любые отклонения от назначенного уровня могут негативно сказаться на целостности покрытия.

Заключительный этап работ

Теперь, когда самый сложный этап уже пройдет, необходимо контролировать состояние стяжки. Бетон – достаточно привередливый материал, который при некоторых условиях может начать трескаться, либо стремительно терять свои исходные свойства.

Таким образом, бетонный слой нужно постоянно увлажнять. Данный процесс должен продолжаться в течение суток. Далее, когда самый ответственный этап уже прошел, нужно сбрызгивать на поверхность стяжки воду. Эту процедуру нужно проделывать в течение недели. Опять же, стоит сказать, что сбрызгивание нужно проводить равномерно, чтобы по всей площади помещения бетон находился в одном состоянии.

Также очень важно создать условия, при которых температура внутри помещения будет находиться на одном уровне. Никаких резких колебаний допускать нельзя. Причем это касается не только первых дней после создания заливки, а нескольких недель, во время которых бетон является достаточно уязвимым местом в жилище.

Кроме того, негативно на состояние бетона может повлиять и высокая влажность. Стоит оградить стяжку от этого явления. Уже через месяц после создания бетонного слоя можно полноценно использовать поверхность. При возникновении любых проблем, связанных со стяжкой, нужно немедленно реагировать, так как под угрозой может находиться огромная площадь жилища.

« Размножение хризантем: методы, пошаговая инструкция Монтаж сайдинга под камень »

виды, слои, материалы, пошаговая инструкция

Сегодня требования к выполнению отделочных работ намного выше, чем пару десятилетий тому назад. Почти для всех напольных покрытий требуется основание если не идеально ровное, то с очень небольшим перепадом — не более нескольких миллиметров. Поэтому практически каждый ремонт означает выравнивание пола, а делают это при помощи стяжки. Процесс длительный, требующий немалых финансовых вложений. Все обойдется дешевле, если большую часть работ сделаете сами. Даже если нет навыков, стяжка пола своими руками — не такое уж сложное дело. Соблюдение технологии — вот залог успеха.

Содержание статьи

1 Что такое стяжка и ее виды (коротко)
2 Как выбрать тип стяжки и какие нужны слои
- 2.1 Вес
- 2.2 Гидроизоляция
- 2.3 Шумоизоляция
- 2.4 Теплоизоляция
3 Состав стяжки для пола
4 Этапы работы
- 4.1 Технология укладки стяжки пола
- 4.2 Уход после заливки
5 Какие материалы нужны для стяжки пола
- 5.1 Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса
- 5.2 Какое количество бетона и цемента необходимо
6 Заливка стяжки с пошаговыми с фото
- 6. 1 Как рассчитать минимальный слой, где делать нулевой уровень
- 6.2 Подготовка основания
- 6.3 Выставляем маяки
  - 6.3.1 На раствор
  - 6.3.2 На шурупы дюбелей
- 6.4 Выкладка и выравнивание раствора

Что такое стяжка и ее виды (коротко)

Стяжка — это промежуточный слой между основанием (перекрытием) и отделочными материалами пола. Можно разделить их на две группы — выравнивающие и выравнивающе-теплоизоляционные. Стяжка с функцией теплоизоляции применяется на первом этаже, над подвальным или неотапливаемым помещением. Ее же делают под теплый пол — для уменьшения затрат на отопление.

Перекрытие никогда не будет настолько ровным

Есть две технологий устройства стяжки:

Монолитные. Для укладки монолитной стяжки используют различные марки бетона. Как тяжелые (ЦПС, со щебнем) так и облегченные (пенобетон, с полистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Могут быть жидкими и полусухими — зависит от количества воды в растворе.
Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, по лагам, с утеплением, звукоизоляцией.

По способу соединения с основанием есть два вида:

Обычные. Это если раствор наливается поверх плиты перекрытия, например. В чем недостаток? В том, что если начнет дом «вести», пол будет трескаться вместе с основанием.
Плавающие. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под слой бетона уложена полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция либо любой другой разделитель, который разделяет материал стяжки и основания.

Все требования и нормы прописаны в нормативных актах. СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции», СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». Чтобы точно ориентироваться в том что и как делать, проштудируйте эти нормы. Тогда стяжка пола своими руками или контроль за работой бригады не будет проблемой.

Как выбрать тип стяжки и какие нужны слои

Сделать стяжку пола своими руками не такая уж проблема. Проблема в том, чтобы выбрать тип, не ошибиться со слоями, массой, правильно подобрать материалы и рассчитать их количество. А лучшая стяжка для каждого случая своя. Одно дело — ремонт в новостройке, другое — капитальный ремонт в жилом фонде. Кроме того, требования и представление про «лучшее» у каждого свои. Но есть технические моменты, которые определяют границы ваших желаний. Эти моменты надо отслеживать обязательно.

Состав стяжки для пола зависит от требований и задач

Вес

При создании перекрытия и фундамента закладывается определенная нагрузка, которую могут вынести перекрытия. Ее надо посмотреть в проекте или уточнить в эксплуатирующей организации (обычно у главного инженера). Средняя расчетная нагрузка — 300-400 кг/м², но может быть и больше, и меньше.

Если перекрытие деревянное, большую нагрузку оно не выдержит. Конкретное значение зависит от сечения лаг и шага их установки. Но на деревянных перекрытиях, чаще всего, делают сухую стяжку по лагам. Промежутки между лагами заполняют тепло и звукоизолирующим материалом, а сверху кладут доску пола или листовые материалы. Чтобы улучшить звукоизоляцию, при сборке стяжки используют звукогасящие прокладки.

Даже хорошо сделанная стяжка не будет идеально ровной

Если нагрузочная способность перекрытия позволяет, можно делать стяжку из цементно-стружечных плит (ЦСП), с гравийным наполнителем или без. Но поверх бетона с гравием нужен выравнивающий слой. Хотя, он нужен почти всегда. Стяжка пола редко выходит идеально ровной, приходится еще сверху слой ровнителя наливать.

Не хотите слишком нагружать конструкцию? Используйте легкий бетон с легким наполнителем. Любой, который вам больше по душе. Нравятся деревянные полы — не делайте мокрую стяжку, ставьте лаги, стелите пол из досок. Все что вписывается в пределы нагрузочной способности, можно сделать.

Гидроизоляция

В жилых помещениях от 2 этажа и выше гидроизоляция не нужна. Этот слой обязателен на первом этаже, если подвала в доме нет, а также во всех «мокрых» зонах на любом этаже. К ним относятся душ, туалет, ванная, кухня, балкон и лоджия. Иногда, для надежности, могут захватить коридор. Стяжка пола своими руками в ванной или туалете — это хороший опыт для начала.

Стяжка пола своими руками в санузле: начинаем с гидроизоляции

Гидроизоляционные материалы есть рулонные, есть жидкие составы — мастики, резиновые краски, составы на основе сополимеров. В подвалах или на первых этажах домов без подвала слой гидроизоляции укладывается под стяжку. Во влажных помещениях — под и поверх стяжки, под напольное покрытие (независимо от этажности). Чаще всего гидроизоляцию кладут в два слоя — для повышения уровня надежности. Можно комбинировать разные материалы, например, рулонный+мастика.

Шумоизоляция

Обитатели квартир хорошо знают, как плохая звукоизоляция мешает жить. Особенно при наличии буйных или неадекватных соседей. Причем шум сверху мешает ничуть не меньше, чем сбоку. Иногда даже больше. Чтобы соседи не были в курсе всех ваших дел, приходится вести себя тихо. А все потому, что стяжка сделана обычная, без шумоизоляции.

Есть два способа снижения уровня шума — поглощение и развязка конструкции. С поглощением проще — в стяжке и не только надо использовать пористые материалы низкой плотности. Лучше всего с этой задачей справляются ковры, из строительных материалов — пенопласт/пенополистирол и минеральная вата невысокой плотности.

Когда надоел шум, лучше сделать полы на лагах с хорошей шумозащитой

Второй способ снижения уровня шумов передаваемых через перекрытие — развязка конструкции. Говоря простыми словами, в стяжке это использование слоев разной плотности, использование пористых прокладок, которые исключают прямой контакт стяжки с жесткими конструкциями. В нашем случае — это стены. То есть, если вы не хотите ходить на цыпочках, чтобы не беспокоить соседей, лучше делать плавающую стяжку. Под слой бетона укладывать не полиэтиленовую пленку (или не только ее), а слой минеральной ваты или пенопласта. И по периметру прокладывать пористые материалы, которые будут отделять бетон от стен. Плотность — минимально допустимая для расчетной массы укладываемого сверху бетона.

Если делать будете сухую стяжку, под лаги также укладывают звукоизолирующие прокладки. Их надо и в местах примыкания к стенам класть. А промежутки между лагами заполнять материалом с хорошими изоляционными характеристиками. Стяжка пола своими руками тем и хороша, что вы делаете для себя и можете затратить больше времени, чтобы получить лучший результат.

Теплоизоляция

Слой теплоизоляции в стяжке обитателям многоэтажек не нужен. Разве что под теплый пол. В этом случае лучше сделать теплоизоляцию — чтобы не греть соседей снизу и уменьшить затраты на обогрев. Самые распространенные материалы для этого слоя — вспененный пенополистирол и минеральная вата. Их плотность зависит от типа стяжки. Под слой бетона укладывают более плотные (пенополистирол плотностью не менее 25 кг/м³, минвата — 160-190 кг/м³). В полах на лагах плотность может быть меньше — все решают теплоизоляционные и звукоизоляционные характеристики.

Теплоизоляция важна для первых этажей и на балконах/лоджиях

Керамзит использовать как утеплитель малоэффективно. По сравнению с приведенными материалами, его теплоизоляционные характеристики, мягко говоря, не впечатляют. Они в 3-4 раза ниже. На практике это означает, что заменить 10 см пенополистирола может 35 см керамзита.

Состав стяжки для пола

Как вы поняли, состав стяжки пола может быть разный даже в двух квартирах расположенных на одном этаже. Все зависит от того, чего хочет добиться хозяин. Приведем несколько примеров.

В любом случае результат — относительно ровное бетонное основание. С разными характеристиками и свойствами, но внешне — одинаковое. На такое основание можно класть плитку, паркет. Все огрехи выровняются при укладке плитки. Но и тут перепады не должны быть слишком большими. По технологии укладки плитки допустимы перепады в 2-3 мм.

Этапы заливки стяжки в графическом изображении

Для некоторых покрытий требуется идеально ровная плоскость. Это ламинат, ковролин, линолеум, арт-винил и другие мягкие напольные покрытия. Под такие материалы нужен еще один слой — из финишной или выравнивающей смеси. Ее заливают сверху уже готовой стяжки пола. Для этого обычно используют самовыравнивающиеся смеси. Только не стоит думать, что их надо просто затворить и вылить на пол, а дальше они сами растекутся. Вовсе нет. Их тоже надо распределить по поверхности, но просто не надо так тщательно выравнивать. После распределения, состав сам «станет в горизонт».

Этапы работы

Чтобы сделать стяжку своими руками, надо знать, когда и как это надо делать. В процессе ремонта стяжку заливают перед началом отделочных работ. То есть, сначала выравнивают потолок, стены, ставят окна. Только потом заливают стяжку. Не раньше. Потому что все выравнивающие смеси, штукатурки, шпаклевки весят немало. Для работы нужны стремянки и другое оборудование. Все это оставляет отметины на полу. А стяжка зреет не менее 28 суток. За это время она набирает проектную прочность (при соблюдении определенных условий). Вряд ли вы станете столько ждать, перед тем, как ровнять потолок или стены. Так что все тяжелые и грязные работы надо закончить до того, как залить стяжку.

Когда стены уже оштукатурены, заливают стяжку

Красить потолок, клеить обои, наносить декоративную штукатурку — эти работы уже не такие грязные, для них не нужны материалы большого веса. Их можно начинать когда бетон наберет 50% прочности. При температуре +20°C и достаточной влажности, это происходит через неделю после заливки.

Технология укладки стяжки пола

Речь идет о порядке действий при заливке бетонного раствора. Это может быть любой батон — от тяжелого, до легкого. Может быть и полусухая стяжка — раствор с минимальным количеством воды.

Это пошаговая инструкция того, как сделать стяжку своими руками в общем виде. Есть еще моменты, которые зависят от конкретного состава стяжки и выбранных материалов, но в общем, последовательность работ именно такая.

Уход после заливки

Не думайте, что после заливки и выравнивания бетона работа уже закончена. Чтобы бетон «вызревал», а не высыхал, он нуждается в определенных условиях. Во-первых, нужна температура не ниже +17°C. Во-вторых, требуется определенная влажность. И эти условия надо создавать и поддерживать.

Если вы залили стяжку зимой в неотапливаемом помещении, потребуется либо:

больше времени на вызревание;
специальные добавки а раствор, которые дают возможность нормально набирать раствору прочность при более низких температурах;
подогрев.

При низкой температуре, но не при морозах, проще всего добавить некоторое количество добавок и укрыть уложенный раствор. Сначала пленкой, затем чем-то сохраняющим тепло.

Стяжка укрыта пленкой

Если же температура выше +25°C, надо следить за тем, чтобы раствор не пересыхал. Для защиты от испарения надо занавесить окна — чтобы не было зон локального перегрева, накрыть поверхность пленкой. И, раз в два-три дня, обильно смачивать бетон. Обильно — до появления луж. При этом надо следить, чтобы поверхность не размывалась. Такое увлажнение желательно хотя бы две-три недели.

Какие материалы нужны для стяжки пола

Основа мокрой или полусухой стяжки — раствор. Используют как простую цементно-песчаную смесь (ЦПС), так и с заполнителями. Можно добавлять пластификаторы, которые ускоряют срок созревания бетона, делают его более пластичным. Для стяжки берут цемент марки М400 или М500. Бетон для стяжки класса М150 или М200 (не путайте с марками цемента).

Для стяжки в квартире оптимальным является бетон марки М150 или М200

Можно использовать и более высокие классы бетона (с большим содержанием цемента). Поверхность будет более прочная, но слишком велика усадка и вероятность появления трещин при высыхании. Стяжка пола из бетона марки М150 для квартиры или дома, по прочности более чем достаточна. Вы же не будете ездить на машине… Любая другая нагрузка такому полу не страшна.

Пропорции бетона для стяжки, порядок замеса

Для получения цементно-песчаной смеси для бетона М150, берут 1 часть песка и 3 части цемента (М400 или М500). Воды — 0,48-0,55 литра на килограмм цемента. Можно добавлять гравий средней или мелкой фракции. Пропорции даны в таблице.

Пропорции цемент/песок/гравий для самостоятельного изготовления бетона для стяжки пола

При замесе, сначала в сухом виде перемешивают до однородности сыпучие компоненты, затем частями доливается вода. Точное ее количество определить сложно — зависит от влажности песка и гравия. Поэтому ее добавляют небольшими порциями, постоянно перемешивая. Для стяжки удобнее, если раствор малопластичный — сползает с наклонной лопаты.

К составу могут добавляться пластификаторы, которые делают раствор более пластичным. Раствор с повышенной пластичностью проще распределять. Самая дешевая добавка такого плана — клей ПВА, но есть специализированные. В раствор добавляют не более 1% от массы добавок. Еще может быть полезным фиброволокно. Это короткие волокна, которые предупреждают развитие трещин при усадке самой стяжки и небольших деформациях при усадке фундамента. Есть другие добавки, меняющие свойства раствора, но они увеличивают стоимость, а особой нужды в них для заливки стяжки в квартире или доме нет.

Какое количество бетона и цемента необходимо

Как определить какой объем бетона нужен? Можно примерно высчитать. Вы знаете площадь, которую надо будет заливать, знаете толщину слоя. Все величины переводим в метры и перемножаем. Получаем кубометры — это и будет требуемый объем бетона.

Давайте посчитаем на примере. Будем заливать площадь 45 квадратных метров, слой — 5 см. Переводим 5 см в метры. Это 0,05 м. Теперь умножаем 45 м² * 0,05 м = 2,25 м³. Примерно вам понадобится 2,2-2,5 куба цементного раствора. Зная требуемый объем раствора и марку бетона, можно определить расход цемента. Его можно взять в таблице.

По таблице легко определить, сколько цемента надо на кубометр бетона

Учтите, что в таблице дан расход цемента для ЦПС, то есть без щебня. Определившись с объемом бетона, можно вычислить массу песка. Его надо в 3 раза больше. Лучше брать строительный песок, а не речной. Карьерный песок имеет острые грани, а речной — гладкие. Кажется, что разница невелика, однако это не так — с карьерным песком бетон получается прочнее.

Заливка стяжки с пошаговыми с фото

Первая сделанная своими руками стяжка прибавит вам уверенности. Дело не слишком сложное, а физически работа тяжелая, даже если есть бетономешалка. А если еще и мешать руками, будет совсем тяжело. Попробуйте для начала на небольшом объеме. Вполне может быть, что решите затем заказать бетон в миксере.

Смотрите на примере плавающей стяжки, разделителем служит промышленная плотная пленка. Для заливки необходимы следующие инструменты:

Самый дорогой инструмент — лазерный уровень. Если стяжка пола не будет единственным видом работ выполненным самостоятельно, вам этот инструмент очень пригодится. Так что лучше его купить, причем следует выбирать хорошего качества.

Как рассчитать минимальный слой, где делать нулевой уровень

Если бы основание было ровным, стяжка была бы совсем простым делом — залили раствор, выровняли ровным слоем. Все. Но дело в том, что такое встречается крайне редко. Обычно где-то есть горбы, где-то впадины, несколько углов может быть выше, несколько ниже. Так как минимальный слой стяжки 30 мм, необходимо найти самую выступающую часть основания и относительно ее (плюс эти 3 см) вывести нулевой уровень.

Для работы понадобится лазерный уровень с возможностью построения плоскостей. Разворачиваем горизонтальную плоскость на любом расстоянии от пола. Пусть это будет 10 см. Далее, берем линейку или рулетку и двигаемся по периметру комнаты, замеряя на каком расстоянии от пола мы «ловим» луч лазера. Он отображается яркой полоской по периметру, так что сразу видно как обстоят дела с углами. Если в каждом из углов по 10 см до луча, вам несказанно повезло. Но обычно картина иная.

Определение нулевого уровня и толщины стяжки

Если стяжка пола делается во всей квартире, вам надо проверять все помещения и искать самую высокую точку квартиры. Нулевой уровень следует отбивать во всей квартире одинаковый, правда, с учетом особенностей напольного покрытия. Например, напольная плитка имеет большую толщину, чем арт-винил, и это надо учитывать при заливке стяжки. В помещениях предназначенных для укладки плитки, уровень должен быть немного ниже — тогда у вас не будет перепадов уровня пола в квартире.

Когда найдем точку, в которой до луча самое малое расстояние, это и будет самая высокая точка основания. Она и станет определяющей в нанесении нулевого уровня. Это тот уровень, на котором будет заканчиваться стяжка. К этой точке добавляем планируемую толщину стяжки (но не меньше чем 3 см). На этом уровне разворачиваем лазерную плоскость. На стенах отображаются лучи, которые отображают уровень стяжки. Берем линейку, карандаш и переносим линию. Теперь определяем среднюю толщину стяжки — снова проходим по комнате, проверяя, какое расстояние получается до нулевого уровня. Теперь уже можно более точно определить расход раствора и необходимое количество цемента.

Не все модели лазерных уровней позволяют менять высоту разворачиваемой плоскости. Если не удается ее выставить на нужном уровне, придется немного поработать. Надо вычислить, насколько выше проходит плоскость, отложить от лазерной линии вниз это расстояние, провести прямую.

Подготовка основания

Если есть щели, их заделываем, со стен счищаем все лишнее (линии оставляем). Убираем мусор, желательно пропылесосить, но при использовании пленки это не критично, можно просто подмести. Расстилаем пленку. Она должна заходить на стены. Высота нахлеста — на 3-5 см выше нулевого уровня. Если ширины одного полотна недостаточно, один кусок пленки заходит на другой не менее чем на 15 см. Для надежности стыки можно проклеить двусторонним скотчем.

Расстилаем пленку и крепим ее края к стенам

Пленку к стенам можно приклеить на скотч, но такое крепление ненадежное — постоянно отваливается. Лучше взять планку, ею прижать пленку, прибить ее к стенам. Да, они оштукатурены, но заделать небольшие дырочки не составит труда.

Выставляем маяки

Бетонный раствор необходимо будет выравнивать. Ориентиром служат маяки — специальные планки, которые выставляются точно на одном уровне с нулевой отметкой. Есть такие специальные металлические пленки, которые в строительных магазинах так и называются — маяки. Это планки специального профиля, длиной 3 метра, высотой выступающей части от 3 мм до 15 мм. Для стяжки пола берут 10-12 мм.

В качестве маяков можно использовать любые ровные планки из любого материала. Например, трубы — круглые или профилированные, профиль для гипсокартона, даже деревянные ровные планки. Единственное условие — материал должен быть идеально ровным. Любые маяки можно выставлять на раствор, можно — на шурупы. Также есть специальные регулируемые подставки для выставления маяков. Но они дорого стоят, нужны только на время, так как после набора 50% прочности маяки вынимают из бетона, а подставки остаются.

Пример расположения маяков для стяжки пола

Расстояние между маяками определяется длиной правила — на 30-50 см меньше его длины. Планки выставляем вдоль длинной стороны комнаты, от одной стены до другой. При установке первого маяка, от стены отступаем около 30 см. То есть крайние планки должны быть примерно на расстоянии 30 см от стен. Остальное пространство делим на равные части так, чтобы расстояние было меньше чем длина правила.

Например, ширина комнаты 4,3 м, работать будем правилом 1,5 м. Считаем так: 4,3 метра — 0,6 м (два раза по 30 см), будет 3,7 м. Можно поставить два маяка. Они поделят оставшееся пространство на три части — 1,2 м + 1,3 м + 1,2 м. Расстояние может быть и равным, можно передвинуть чуть ближе/дальше крайние профили.

На раствор

Обустройство стяжки начинается с выставления маяков. От того, насколько ровно они выставлены, будет зависеть конечный результат. Сначала рассмотрим, как выставить маяки на раствор. Раствор замешиваем из стандартной ЦПС с добавлением одной части гипса. Это сделает его более пластичным. Замешиваем густой раствор. Он должен лежать «кучкой» и не плыть. Воды добавляем минимум.

Вдоль стены, на нужном месте, на расстоянии сантиметров 50 выкладываем кучки раствора. По высоте они должны быть выше нулевой отметки. Чтобы было проще, включаем лазерный уровень, добиваемся совпадения плоскости с нанесенной на стены отметкой. На раствор выкладываем планку, вдавливаем ее так, чтобы она находилась в одной плоскости с лазером.

Выставляем маяки на растворе

Сделать это не так просто как кажется. То выше, то уже ниже чем надо. Даже если завален профиль только в одном месте, надо начинать все сначала. Чуть проще, если давить маячок правилом — приложить его в длину и плавно нажимать, следя за лучом лазер. Так усилия легче контролировать и маяки проще выставить.

Выставленные по уровню планки оставляем в покое на сутки. За это время раствор схватится, и можно будет продолжать.

На шурупы дюбелей

Для выставления маяков на шурупы, берут крепеж с длиной стержня больше чем высота стяжки. Головка подбирается так, чтобы на ней хорошо держался выбранный тип маяка. На полу рисуем линию, вдоль которой будем выставлять планки маяка. В основании сверлим отверстия, вставляем дюбельные заглушки. Вкручиваем шурупы так, чтобы шляпки были на одном уровне. Высота определяется с учетом того, что на шурупы ложится еще планка маяка.

Вкручиваем шурупы, сверху укладывает направляющие планки

Этот способ кажется более трудоемким. Но поверьте, нормально выставить маяк на растворе — та еще задача. Времени в результате уходит больше. Проверено. Особенно если стяжка пола своими руками делается первый раз. Кроме того, сразу после того как выставлены маяки, можно начинать заливку стяжки.

Выкладка и выравнивание раствора

Раствор выкладывают между двумя маяками, слегка его распределяя. Выложив некоторое количество, берут правило, им разравнивают и выравнивают раствор. Его двигают слегка вправо-влево, одновременно тянут к себе. Как основа используются маячки. Нижний край правила опирается на них. Планка захватывает излишки раствора, толкает их перед собой. По пути заполняются возможные пустоты и ямки.

Как выравнивать раствор для стяжки правилом

Если после прохода правилом образовались провалы, кельмой добавляем раствор, снова ровняем. Так до тех пор, пока не получим ровную поверхность. Замешиваем новую партию раствора, снова ее выравниваем.

Стяжку пола начинают от дальней от входа стены

Чтобы работать было удобно, заливать стяжку начинают от дальней от входа стены. Удобнее полностью заполнить один пролет между маяками, следующий оставить пустым, затем заполнить следующий. Потом — третий. При такой технологии стяжка может заливаться по частям. Этот вариант хорош для тех, кто делает ремонт после работы, имеет в запасе пару часов.

Стяжка пола своими руками пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемые посетители моего строительного портала. Сегодня, как всегда, я буду рассказывать вам о том, как устроена стяжка пола своими руками, пошаговая инструкция в этом поможет, потому что имеется масса нюансов. Все-таки, это самый простой метод обустройства идеально ровной поверхности под укладку любого вида финишного покрытия. В моей статье вы узнаете, что такое стяжка, и как она выполняется.

Устройство

Первым делом расскажу об устройстве пола, выполненной по технологии сухой, также напомню про полусухую в квартире или частном доме. Итак, она состоит из слоя песка, поверх которого укладываются специальные плиты. Поверх них можно укладывать совершенно любое покрытие.

Что касается полусухой стяжки, в том числе с керамзитом, то она устроена несколько иначе. Используется увлажненная ЦПС, которая разравнивается специальным устройством. Затем поверхность пола увлажняется в течение последующих 5 суток для схватывания. Для укрепления стяжки используется сетка в картах и фиброволокно.

Инструкция обустройства первого типа

Ч уже давно работаю в сфере строительства полов, поэтому знаком со всеми существующими технологиями. И одной из самых инновационных на сегодняшний день является сухая стяжка, которую можно применить, в том числе, и для теплого пола. Главной особенностью такого метода является универсальностью и то, что его можно использовать поверх деревянного пола. Рассматривать будут пример создания ровной поверхности по деревянному и по бетонному основанию.

Пошаговая инструкция будет состоять из следующих этапов:

Сначала необходимо подготовить первичную или черновую поверхность. Если пол обустраивается в новостройке, то работы будут меньше. Когда же ремонт выполняется в старом частном доме, то необходимо тщательно проверить доски, при необходимости укрепить лаги или заменить их. Провести основательную обработку. Конечно, в любом случае я бы рекомендовал не прибегать к стяжкам поверх дерева, но если другого выхода нет, то позаботьтесь о том, чтобы старое основание не сгнило и не разрушилось под нагрузкой. Для этого необходимо обеспечить хорошее проветривание, основательно пропитать антисептиком и исключить вероятность проникновения какой-либо влаги вообще.
Если пол бетонный, то подготовка заключается в его ремонте при наличии трещин и обработке, если присутствует грибок. Обработка грунтом также не помешает, тем более современные составы обладают противогрибковыми эффектами. К тому же если пол обустраивается в квартире, то необходимо также предусмотреть слой гидроизоляции. Выполнить это можно путем прокладки полиэтиленовой пленки или пропиткой специальными битумными составами. Рулонный материал рекомендуется использовать в углах, где имеется вероятность образования трещин.
Чтобы пол был ровным, необходимо нанести разметку по стенам. Как правило, делается отметка финишного покрытия. Нанести ее можно с использованием гидроуровня или современного лазерного устройства. Лично я рекомендую использовать современные аппараты, потому что они позволяют делать это качественно. Соответственно, и уровень поверхности будет заданной.
На следующем этапе приступают к строительству, собственно, самой стяжки. Для этого используется фракционный песок с зерном до 2 мм. Лучше всего использовать промытый, он хорошо уплотняется. Слой песка составляет как минимум 100 мм. Он может быть любым, но не менее этого значения. Для повышения теплоизолирующих свойств в него можно добавить керамзит.
На ровную поверхность пола укладываются листы ГВЛ. Производитель Кнауф предлагает специальную продукцию. Это гипсокартонный материал толщиной 20 мм с размерами 1200х600 мм. Он укладывается поверх выровненного слоя песка в два уровня с перекрытием в шахматном порядке. Скрепляются листы между собой саморезами. Общая толщина такого пола составляет, по меньшей мере, 40 мм.

Полусухая

Полусухая стяжка пола в Москве выполняется по механизированной технологии, то есть, используется бетононасос для распределения ЦПС по помещению и специальная притирочная машина.

Процедура выглядит следующим образом:

Сначала подготавливается основание, укладывается гидроизоляция.
Затем прокладывается слой теплоизолятора для обустройства теплого пола с подогревом.
Следующим этапом выполняется укладка решетки для армирования. Лично я использую в картах с окном 100х100 мм и толщиной прутка 4 мм.
Выполняется разметка по стенам для выравнивания поверхности пола.
Производится укладка смеси. Выполнять это следует кусками, то есть, накидать 1-2 кв. м, а затем разровнять сначала при помощи правила и уровня. Когда вся поверхность будет расформирована, применяется притирочная машина. При укладке смеси необходимо ее уплотнять похлопываниями.
После окончательного выравнивания пол должен простоять в пассивном состоянии в течение 5 суток. Каждый день его необходимо увлажнять для нормального схватывания цемента. Прилагать нагрузки рекомендуется после 6-7 суток. Перед укладкой плитки обязательно выполняется покрытие грунтом.

На моем сайте имеется фото отчет о работе. Также можете ознакомиться с видео.

2 варианта + пошаговая инструкция ????

Содержание

Что такое стяжка и ее виды (коротко)
Особенности стяжки на деревянный пол
Армирование
Назначение стяжки
Нюансы работы с деревянным полом
Технологический принцип выравнивания бетоном
Почему используют полиэтиленовую пленку?
Преимущества монтажа
Каким должен быть деревянный дом
Характеристики регулируемого пола
Пошаговая инструкция по созданию плавающей стяжки
Особенности плавающей стяжки
Подготовка
Особенности деревянного основания
Ключевые детали процесса
Виды черновой стяжки
Деревянные напольные покрытия на лагах
Определяем состояние пола
Укладка досок: советы
Регулируемые лаги
Особенности конструкции черновых полов
Маяки
Замес смеси

Что такое стяжка и ее виды (коротко)

Перекрытие никогда не будет настолько ровным

Есть две технологий устройства стяжки:

Монолитные. Для укладки монолитной стяжки используют различные марки бетона. Как тяжелые (ЦПС, со щебнем) так и облегченные (пенобетон, с полистиролом, керамзитобетон и с другими легкими наполнителями). Могут быть жидкими и полусухими — зависит от количества воды в растворе.
Сборная стяжка. Это когда слоев много, они могут быть из разных материалов. Сюда входят сухие стяжки, по лагам, с утеплением, звукоизоляцией.

По способу соединения с основанием есть два вида:

Обычные. Это если раствор наливается поверх плиты перекрытия, например. В чем недостаток? В том, что если начнет дом «вести», пол будет трескаться вместе с основанием.
Плавающие. Когда основание и стяжка разделены промежуточным слоем. Например, если под слой бетона уложена полиэтиленовая пленка, теплоизоляция (пенополистирольные плиты), гидроизоляция либо любой другой разделитель, который разделяет материал стяжки и основания.

Особенности стяжки на деревянный пол

Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее:

Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.

Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.

Во-вторых, в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.

Работёнка та еще, и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать цементно-песчаную стяжку на деревянный пол в большой комнате.

Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.

В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки, также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.

Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь. И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.

Армирование

Укладывать на слой гидроизоляции армирующую сетку не рекомендуется, так как она просто порвет ее (кроме этого пленка должна напрямую контактировать с бетоном). Чтобы укрепить основание таким способом придется выполнить следующие работы:

Залить первый слой из цементно-песчаной смеси.
Подождать 28 дней, пока он высохнет.
Уложить армирующую сетку с ячейками 10 х 10 см.
Установить маяки.
Залить второй слой стяжки.
Подождать еще почти месяц.

Использование армирующей сетки будет оправдано, только если в качестве напольного покрытия вы выбрали ковролин или линолеум. Из-за эластичности этих материалов, им требуется более прочная основа.

Намного проще использовать фиброволокно, которое необходимо просто добавить в выравнивающий состав в процессе его замеса. Кроме этого, фибра считается оптимальным компонентом, если на стяжку будет уложена керамическая плитка.

Назначение стяжки

То, что стяжка призвана выровнять поверхность пола, и так всем понятно. Но у нее есть и другие назначения:

Этот черновой слой существенно укрепляет бетонное основание (плиту).
Стяжка делается сплошным слоем, что позволяет улучшить тепло- и звукоизоляционные характеристики помещения (не сильно, но все же). Существует вариант организации стяжки на слой плотного теплоизолятора – такая система будет очень эффективной.
Внутри стяжки можно проложить скрытые коммуникационные линии – проводку, водопроводные и канализационные трубы.
В последнее время крайне востребованным стал пол с подогревом (водяным или электрическим). Это позволяет нагреть всю поверхность бетона и покрытие на нем. В помещении с такими полами зачастую не требуется даже устанавливать радиаторы отопления, экономия на отопление становится существенной. Такие системы устанавливаются именно в стяжку.
Стяжка помогает распределить равномерно нагрузку на бетонное основание.
С ее помощью можно поднять пол на нужную высоту.

Идеально ровный пол

Требования к стяжке

Трещины в стяжке

Нюансы работы с деревянным полом

Древесина – материал особый, обладающий кроме массы технологических плюсов одним существенным недостатком. Она не статична, даже после сооружения пиломатериалы продолжает «жить» по свойственным только им законам. Колебания уровня влажности, изменения температурного фона заставляют строительный лес увеличиваться и уменьшаться в объеме, усаживаться по высоте, вытягиваться и сокращаться в линейном измерении. По этой причине после возведения сруба два года не проводят чистовую отделку.

Деревянные конструкции продолжают двигаться и после завершения двухлетней пост-строительной усадки, правда, без прежней резвости. Оборудованные системами подпольного обогрева полы из древесины приводит в движение каждое включение с последующим отключением.

В отличие от пиломатериалов искусственно созданная каменная плита слегка изменяет геометрические параметры в линейном направлении в период гидратации. После полного застывания бетонный слой вообще не проявляет склонности к движению. Находись они в плотной связке, нестабильность «резвой» древесины стала бы причиной появления крошащихся трещин в бетоне. Вот чтобы позволить каждому из элементов конструкции действовать согласно характерным для них принципам, не нанося друг другу вреда, была изобретена технология выравнивания, несвязанного с основанием и со стенами.

Технологический принцип выравнивания бетоном

Суть технологии, согласно которой заливается бетонная стяжка на деревянный пол, заключается в создании границы между подвижными составляющими из древесины и монолитной плитой. Для этого от стен обустраиваемого помещения слой выравнивания отсекают демпферной лентой, а от основания полиэтиленовой пленкой. В результате получается плавающий настил, не соединенный ни со стенами из бруса или бревна, ни с основой. Благодаря чему деревянные элементы строения могут продолжать движение в любом из направлений, а лежащая, словно поднос, стяжка не станет трескаться и крошиться от непрерывного изменения положения черновой подосновы.

Почему используют полиэтиленовую пленку?

Ведь контакт с ней негативно сказывается на древесине, обеспечивая условия для процветания гнили и грибка. Обычно же в деревянных конструкциях вместо данной бюджетной гидроизоляции применяют пергамин, битумную мастику, рубероид либо новые рулонные материалы с битумной пропиткой. Дело в том, что бетон абсолютно не прилипает к полиэтилену, благодаря чему:

вдоль изоляционной границы смогут «ездить» и основа, и стяжка;
слой бетонного выравнивания не будет за собой тянуть полиэтилен, рвать его и растягивать;
нерушимый предел останется неприкосновенным, не даст древесине подсасывать влагу из застывающего бетона, из-за чего образуются раковины;
бетон не будет впитывать влагу из деревянной основы, вызывая появление в ней трещин.

Преимущества монтажа

Лаги — деревянные фрагменты, тонкой вытянутой формы, которые в строительных целях замещаются под финишным покрытием. Преимущества материала:

теплоизоляция, частичная шумоизоляция;
дополнительное распределение нагрузки на основание;
подготовка поверхности на финишную стяжку;
создание проветриваемого пола, в толще которого есть возможность размещения коммуникационных систем.
повышенная прочность. Пол выдерживает нагрузку до 5 т на 1 м;
относительно упрощенная установка;
работа будет стоить недорого.

Лаги можно укладывать на основание из земли, желательно перед этим сделать цементную стяжку, также на железобетонные или деревянные плиты перекрытий в многоэтажных домах.

Каким должен быть деревянный дом

Пол в деревянном доме должен быть прочным, долговечным, теплым и ровным, с эстетичным внешним видом.

При выполнении работ по монтажу пола в деревянном доме самостоятельно, учитывают вышеперечисленные требования, а также определяют порядок выполнения предстоящих работ, учитывают характеристики конструкций строения и индивидуальные особенности эксплуатации дома. Сначала необходимо рассмотреть разные варианты полов, которые могут быть устроены в деревянном доме, изучить их плюсы и минусы и, учитывая условия эксплуатации, выбрать подходящий вариант.

Натуральная древесина в интерьере загородного дома

Характеристики регулируемого пола

Регулируемые полы, обладающие рядом преимуществ, позволяют создать идеальную поверхность. Используемый в процессе работы анкер закрепляет их максимально прочно. Этапы выполнения работы просты и ясны.

Плюсы данной конструкции:

она легко собирается своими руками, без привлечения профессионалов;
монтаж пола можно завершить в течение одного-двух дней, а только для высыхания мокрой стяжки потребуется около месяца времени;
регулируемый пол (как на фото) позволяет убрать инженерные коммуникации в технологическое пространство;
с ее помощью можно значительно повысить звукоизоляцию помещения;
она имеет незначительный вес, поэтому ее разрешается монтировать в зданиях со слабыми перекрытиями;
этот вариант напольного покрытия является идеальным решением для помещений, в которых в процессе монтажа желательно соблюдать чистоту, поскольку отсутствует намокание поверхности, не выделяется пыль и грязь;
она способна выдержать нагрузку до 2,5 тонн на один «квадрат».

Правда, регулируемый пол помимо достоинств имеет и недостатки, но они незначительны: при нарушении технологии монтажа в результате деформации могут появиться скрипы и стуки (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками»).

Пошаговая инструкция по созданию плавающей стяжки

Несмотря на относительную простоту задумки, сам по себе процесс достаточно трудоемкий.

Для начала необходимо снять древесную основу и тщательно проверить всю конструкцию. Если пол старый, то наверняка можно будет обнаружить деформированные лаги, а также трещины в досках. Очевидно, что все это нужно заменить, так как впоследствии это все может дать о себе знать. Если же после замены каких-то элементов пол стал слишком хлипкий, нужно увеличить количество лаг. Шаг между этими элементами должен составлять до 40 см.
После того как деревянный пол был обратно собран, нужно вооружиться герметиком и заделать все щели между досками. Это обязательный этап, так как во время создания стяжки могут произойти различные неприятности, связанные со щелями. Также нужно убедиться, что поверхность пола на самом деле ровная и не имеет особых изъянов.
После использования герметика нужно прождать некоторое время, прежде чем продолжить любые манипуляции с полом.
Зачастую слой стяжки составляет 5 см. В это же время нужно понимать, что в таких условиях существует колоссальное давление на деревянный пол, поэтому следует несколько раз убедиться в том, что древесная поверхность способна выдержать большую нагрузку.
Предварительно нужно составить разметку для будущей стяжки. Это позволит не только оценить масштабы работ, но и зрительно проанализировать все возможные преграды. В данном случае можно использовать специальные лазерные устройства, которые точнее остальных приспособлений выполняют свою работу. Можно также создать некоторые отметки при помощи карандаша.
Теперь же пришло время для создания плавающего пола. Для начала нам понадобится демпфирующая лента. В этом деле лучше всего использовать материал на основе полистирола. Данную ленту необходимо протянуть вдоль стен таким образом, чтобы будущая стяжка находилась с ней на одном уровне. Толщина демпфера должна составлять до 2 см. Не нужно беспокоиться о том, что лента будет немного выше стяжки. После всех работ часть демпфирующего материала можно срезать.
Стоит еще раз отметить, что при помощи вышеуказанной ленты мы не только создаем так называемый плавающий пол, но и обеспечиваем высокий уровень звуковой изоляции. Крепление демпфера к стене происходит при помощи обычного скотча.

Теперь же пришло время использовать полиэтилен. Необходимо крупное полотно, которое, ко всему прочему, будет на 20 см заходить на стены. Если используется несколько полотен (чаще всего так и бывает), необходимо располагать их внахлест.
Нужно тщательно проверять поверхность данного слоя на отсутствие даже самых незначительных изъянов, так как после заливки пола бетоном они могут дать о себе знать. После обнаружения каких-то проблем нужно немедленно заменить часть синтетического полотна. Все стыки проклеиваются скотчем, чтобы под полиэтилен ничего не просочилось.
Не стоит забывать и про армирование бетонного слоя

Это особенно важно в тех случаях, когда стяжка имеет достаточно большую толщину. Армирование позволит существенно укрепить строительный материал, при этом создавая дополнительную нагрузку на деревянный пол

Зачастую в качестве армирования используют арматуру, но в данном случае её применять никак нельзя (совершенно неподходящие масштабы). Однако в конкретных условиях отлично покажет себя микрофибра, либо базальтовая фибра. На первый взгляд эти материалы являются невероятно легкими и бесполезными, но именно они применяются в масштабных строительствах, где необходимо укрепить бетон.
Также не помешают маяки, которые позволят оценить создаваемый слой стяжки.
Заливка стяжки – невероятно простой процесс. Здесь достаточно равномерно разлить бетонную смесь таким образом, чтобы все расположенные маяки находились в связывающем материале на одном уровне. Разравнивание стяжки необходимо проводить при помощи крупного шпателя или длинной и ровной доски. Данный этап работ очень ответственный, так как любые отклонения от назначенного уровня могут негативно сказаться на целостности покрытия.

Особенности плавающей стяжки

Подготовка

Прежде чем сделать стяжку деревянного пола, вам нужно тщательно исследовать деревянное покрытие: сгнившие или прогнутые элементы пола надо заменить на новые, а отскочившие – прибить к лагам. Если между досками существуют щели, в которые может просочиться цементный раствор, лучше заделать заблаговременно паркетной шпаклевкой, которую вы можете сделать и самостоятельно. Для этого возьмите четыре части опилок и одну часть масляной краски, хорошо перемешайте и замажьте щели.

Перед стяжкой деревянное покрытие следует подготовить

Перед началом работ удалите плинтусы, а на их место установите тонкие доски, чтобы они прикрывали щели возле стены. Учтите, что ставите доски временно, так как после нанесения стяжки, вам нужно будет убрать их, так вы обеспечите проветривание для того, чтобы деревянная основа не прогнивала.

Также вам следует обратить внимание на двери. Возможно, вам придется их немного подрезать или заменить

Особенно это касается тех дверей, которые открываются внутрь комнаты.

Особенности деревянного основания

По причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено

Несмотря на обилие преимуществ у древесины есть один существенный недостаток – она продолжает жить своей жизнью даже после использования в определённой конструкции. В итоге деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и температурных перепадов. Они могут сжиматься, разбухать или искривляться.

Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, искривляться и усаживаться. Системы скрытого обогрева пола из древесины вызывают характерные изменения конструкций при каждом перепаде температуры.

Совсем по-другому ведёт себя бетонная стяжка. Она склонна к деформациям и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем никаких особых изменений с выравнивающим слоем не происходит. Жёсткое сцепление подвижной живой древесины со стабильной стяжкой привело бы к растрескиванию и повреждению последней. Именно поэтому была изобретена технология не связанной стяжки, позволяющая каждому слою «жить по своим законам».

Ключевые детали процесса

Виды черновой стяжки

Черновая, как и обычная стяжка, может быть разных видов. Здесь все зависит от технологии укладки и используемых материалов. Она может быть выполнена как сухим, так и мокрым методом.

Сухая стяжка пола – это своеобразный многослойный пирог, где слоями выступают материал пароизоляционный (или гидроизоляционный), керамзит или песок, выполняющиq роль сухой «подушки», а также любой выравнивающий материал типа ДСП, ОСБ, фанеры или гипсоволокна, в зависимости от пожеланий владельца будущего дома. Нередко материал может быть уложен не в один, а в два слоя, отдельные листы при этом скрепляются саморезами.

Засыпка сухой стяжки по маякам

Мокрая стяжка изготавливается на основе цементно-песчаной смеси, которая будет заливаться поверх ранее уложенных других слоев и тщательно разравниваться. Под ней могут быть уложены гидроизоляционный слой и утеплитель, в обязательном порядке – песчаная подушка.

Мокрая стяжка пола

Полусухая стяжка поверх теплого пола

Деревянные напольные покрытия на лагах

Ответ на вопрос: «Пол на лагах или стяжка – что предпочесть?» можно найти, если ознакомиться с конструктивными решениями каждого из вариантов, их преимуществами и недостатками. У владельцев жилья популярностью пользуются и деревянное напольное покрытие, и пол с применением цементной стяжки.

Основные положительные моменты у конструкции на лагах следующие:

наличие возможности сделать абсолютно гладкую поверхность;
экономия материалов, а соответственно сокращение денежных затрат;
создание условий для прокладки в подполе инженерных коммуникаций, электропроводки;
хорошие показатели звукоизоляции и теплоизоляции;
уменьшение величины нагрузки на перекрытия в эксплуатируемых жилых зданиях;
появление возможности строить многоуровневые потолки.

Конструкцию потолка на лагах допускается монтировать на различные материалы для основы – кирпичи, рубероид, деревянные бруски. Также можно уложить деревянный пол на бетонную стяжку, что тоже является неплохим вариантом. Их крепят с помощью анкерных болтов простым способом.

Достаточно часто делают пол по лагам в квартире или частном доме. Для придания полу максимально ровной поверхности при проведении работ следует задействовать лазерный уровень. Другие аналогичные строительные инструменты не способны дать отличный результат. Основание для напольных покрытий из рубероида или кирпичей, закрепленное при помощи рамного анкера или полипропиленовых гвоздей не способно долго выдержать массу всей конструкции. Примерно по истечению 3-х месяцев она начнет ослабевать и издавать скрипящие звуки.

Положительный момент заключается в наличии возможности разобрать конструкцию при неправильном сооружении пола на лагах. При этом стройматериалы можно будет использовать в дальнейшем, поскольку они остаются целыми.

Построить новую конструкцию пола на лагах несложно. Необходимо подготовить деревянные бруски, фанеру, доски. С экологической точки зрения древесина как строительный материал является чистым, не меняющим свои свойства на протяжении длительного времени. Между полом и его основанием образуется пустое пространство, в котором постоянно циркулируют воздушные потоки. Благодаря этому целостность и первоначальное состояние древесных материалов не будет изменяться.

Определяем состояние пола

Чтобы правильно выбрать способ выравнивания, сначала необходимо точно оценить степень повреждений. Для этого нужно пройтись по всей поверхности, внимательно осмотреть каждый сантиметр пола, снять 1-2 доски и осмотреть лаги. Если видны прогнившие или источенные жучками участки, ремонт потребуется серьезный, с заменой поврежденных частей. Если же лаги и доски в хорошем состоянии, без трещин и гнили, пол при нагрузках не прогибается и не скрипит, а из дефектов только облезлая краска и волнообразная поверхность, затраты на ремонт будут минимальными.

Оцениваем состояние пола

Одну или несколько досок придется снять, чтобы оценить повреждения

Небольшие щели или скрип также не являются проблемой, поскольку устранить такие дефекты не трудно. Если щели между досками шире 10 мм или есть заметный уклон пола, деревянную поверхность придется закрывать листовым материалом, например ДСП.

Укладка досок: советы

Укладка досок

Монтаж деревянных полов можно начинать по прошествии установки всех лаг, проверки их устойчивости и соответствия уровню.
Доски закрепляются к лагам, нельзя пропускать ни одно крепление, так как это может нарушить целостность покрытия вследствие расшатывания лаги.
При монтаже нужно располагать стыки досок на средней части лаг.
Чтобы сделать покрытие максимально надежным, нужно перед закреплением досок крепежными элементами стянуть их скобами, воспользовавшись строительным степлером.
Во избежание образования трещин от креплений нужно просверливать небольшие отверстия заранее, используется тонкое сверло.
Чтобы замаскировать щели, вместо плинтуса можно положить галтель.
Для правильного высверливания отверстий под трубы, нужно рассчитать их диаметр, а затем прибавить к нему около сантиметра.

Регулируемые лаги

В балках нового образца выполняются готовые отверстия с резьбой для упрощения их установки. Регулировка лаг может осуществляться вращением болтов, с помощью которых быстро изменяется положение брусов. Когда уровень отрегулирован, оставшаяся часть болтов обрезается. Монтаж довольно пост:

в производственные выемки на лагах закручиваются крепежные элементы. На 2,5 метра балки потребуется до 5-6 крепежей;
происходит раскладка лаг, одновременно вымеряется и выравнивается расстояние между ними;
в перекрытиях формируются выемки под крепления для регулируемых лаг — дюбель-гвозди;
укладывается финишное покрытие — доски из древесины.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкции	Краткие характеристики
Столбчатые фундаменты	Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.
Плиты перекрытия	Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.
Ленточные фундаменты	Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Схема устройства деревянного пола на столбчатом фундаменте

Маяки

Проводить сооружение маяков нужно очень аккуратно, не применяя ни гвозди, ни саморезы. Для этого лучше использовать раствор, соответствующий составу стяжки. Для этого расположите полоски раствора таким образом, чтобы расстояние между стеной и так называемой грядкой было не больше 30 см, а между собой – не более метра двадцати.

Маяки из раствора

Следите за тем, чтобы полиэтилен не растягивался и не съезжал. Уложив полоски раствора, прикрепите к ним металлический профиль, утопив его в смеси. Делайте это с учетом предполагаемой высоты стяжки. Таким образом, у вас будут установлены маяки и крепко держаться пленка.

Замес смеси

Как правило, особое внимание уделяют тому, чем сделать стяжку деревянного пола. Вы можете купить готовую смесь или приготовить раствор самостоятельно

Смесь продается в 25-килограммовых мешках, ее разбавляются водой в объеме 6,5 л. Но бывает, что жидкости недостаточно, тогда можете добавить еще, но максимум пол-литра. Перемешать смесь можно обычной дрелью с насадкой в виде венчика в течение одной―двух минут. Учтите, что использовать такую смесь нужно в течение 15 минут, так как по истечении этого времени она станет непригодной.

Смесь для стяжки пола

При самостоятельном замешивании раствора строго придерживайтесь необходимых пропорций. Для бетонного раствора вам понадобится одна часть цемента М-400 и три части просеянного песка (желательно, речного). Замешивать можно также при помощи дрели, но в два этапа. Применить раствор нужно в течение полутора часов.

Для увеличения прочности и водонепроницаемости можете добавить в раствор пластификатор, дозировка которого указана на упаковке. Если хотите сэкономить, тогда добавьте горсть обычного стирального порошка, из расчета на 100 л воды.

как постелить деревянный пол своими руками правильно, как настилать лаги в доме, фото и видео

Содержание:

Разновидности полов из древесины
Подбор породы древесины
На что обращать внимание при покупке материала
Методика укладки пола
Предварительные работы
Защита от влаги
Устройство пола на лагах
Метод укладки лаг
Укладка досок
Укладка досок на фанеру
Установка лаг под фанеру
Монтаж настила на бетонную стяжку
Финишная обработка деревянного пола
Полезные советы

Настелить пол из натурального дерева – значит избрать абсолютно экологичный и безопасный материал, который, к тому же, подарит удобство и комфорт в пользовании. Именно за качества, а также благодаря возможности самостоятельной укладки, дощатый пол предпочитают видеть в своем жилище очень многие потребители.

О том, как правильно настилать деревянные полы, а также принципах подбора материала, пойдет речь далее в статье.

Разновидности полов из древесины

Обустроить деревянный пол в своем жилище вы можете из следующих материалов:

Цельная доска из массива дерева.
Паркет, состоящий из мелких планок со шпунтами и пазами.
Цельная паркетная доска с замками из массива, стандартные размеры которой 0,5-2 м по длине и 1,8-2,5 см по толщине.
Клееная паркетная доска – по внешнему виду и характеристике очень похожа на цельную доску, однако, состоит из нескольких слоев древесины, только один из которых изготавливают из ценных пород дерева (его толщина около 5 мм). Внутренний и изнаночный слои выполняют из более дешевых видов древесины, поэтому такой материал дешевле, чем цельная паркетная доска из массива. В клееной доске содержится не менее 3 разных слоев шпона. Перед укладкой этого напольного покрытия, важно внимательно разобраться, как класть паркетную доску, какие есть нюансы монтажа.

Подбор породы древесины

На выбор типа древесины в первую очередь влияет разновидность помещения, где она будет лежать, особенности микроклимата в комнате, ожидаемые нагрузки на покрытие и прочие условия. Для помещений жилого типа оптимально подходит сосна, лиственница, ель – они достаточно долговечны, выдерживают большие нагрузки, а также стоят намного дешевле лиственных пород дерева.

Вместе с тем нельзя не упомянуть о таких деревьях, как осина и дуб – такая древесина способна сохранить свои эксплуатационные качества на несколько десятков лет.

Зачастую для обустройства деревянных покрытий выбирают шпунтованную или обрезную доску, которые не нуждаются в дополнительной шлифовке (детальнее: «Укладка пола из шпунтованной доски своими руками: уроки от специалистов»).

На что обращать внимание при покупке материала

Перед тем, как стелить полы из досок, следует убедиться, что они идеально подходят для укладки на пол. Прежде всего, их нужно осмотреть на наличие пятен, сколов или трещин. Если таковые имеют место быть, материал не годится для использования на полу.

Критерии отбора материала таковы:

Оптимальная длина полотна составляет 2 м, ни в коем случае не меньше, а иногда, уместны и более длинные доски.
Дерево для укладки на пол должно быть тщательно просушено. Если доска пересушена, со временем она будет деформирована, а сырое дерево, уложенное на пол, потеряет первоначальную форму вследствие рассыхания.
Запас материала для укладки пола должен быть больше требуемого согласно расчетам на
15 %.
Все необходимое количество древесины следует закупать из одной партии, тогда будет гарантия, что все сырье подвергнуто одинаковой обработке, имеет сходный рисунок и оттенок.

Отметим, что снимать фабричную упаковку с доски следует непосредственно перед ее укладкой на пол, чтобы избежать ее деформирования.

Методика укладки пола

Существует два способа, как постелить пол из досок в доме. Один из способов предполагает, что дощатый настил размещают на лагах, а другой – укладывать доски на прочное основание.

Какой бы из способов ни был избран, понадобится определенный комплект инструментов для работы:

строительный уровень – капельный или лазерный;
шуруповерт;
пила обрезная;
ломик;
шлифовальный станок;
строительный степлер;
молоток;
ножовка;
дюбели;
саморезы;
гвозди.

Безусловно, этот набор не является универсальным, и могут понадобиться какие-либо еще инструменты и материалы – все зависит от ситуации.

Предварительные работы

Перед тем, как постелить деревянный пол своими руками, важно выполнить предварительную обработку материала. Специальные пропитки для древесины служат для предотвращения разрастания плесени и гниения, а защитить от возгораний и повысить огнеупорность можно антипиреном.

Защита от влаги

Уложить слой гидроизоляции нужно обязательно до того, как правильно постелить деревянный пол. Такая прослойка предотвратит воздействие влаги на дерево, станет антишумовым барьером. Оптимально для этих целей подойдет пенофол, но можно постелить и полиэтиленовую пленку.

Устройство пола на лагах

Зачастую в частном секторе предпочитают обустроить напольное покрытие не иначе, как настелить деревянные полы на лагах. Подобная конструкция позволяет компенсировать любые перепады чернового пола и сделать деревянный пол идеально ровным. К слову, секции между лагами позволяют скрыть в полу все возможные коммуникации, водопроводные или канализационные трубы. Лагами чаще всего служат деревянные брусья 5×10 см. Читайте также: «Укладка фанеры на лаги – последовательность устройства пола».

Перед тем, как стелить лаги на пол, их нужно подержать в помещении в течение нескольких дней, чтобы они привыкли к микроклимату (прочитайте также: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»). Далее можно приступать к их укладке, соблюдая небольшие равномерные отступы между брусьями во избежание прогибания дощатого настила на них.

Стоит отметить, что предпочтительно укладывать каркас из лаг лишь в тех помещениях, где потолки достаточно высокие, поскольку подобный каркас поднимает уровень пола примерно на 7-15 см.

Метод укладки лаг

Первыми укладываются два бруса у противоположных стен и выравниваются по горизонтали. Далее между ними натягивают нити с шагом в 1,5 метра, которые послужат маяками. По этим маякам равномерно укладывают остальные лаги, а в ячейки между ними размещают утепляющие наполнители.

Шаг между лагами определяется толщиной материала. Так, доска толщиной 30 мм требует укладки лаг не шире, чем в 60 см друг от друга; 30-40 мм древесина укладывается на лаги с шагом в 80 см; доска 40 мм толщины может располагаться на лагах, отстоящих на 1 м.

Чтобы отрегулировать уровень лаг используют фанерные клинья. Их необходимо прикрепить к основе гвоздями или саморезами, а если черновой пол бетонный, то анкерами. Непосредственно поверх установленных и закрепленных лаг, необходимо постелить слой фанеры.

Укладка досок

Технология, как правильно настелить деревянный пол, предполагает расположение досок на лагах таким образом, чтобы швы между полотнами шли четко перпендикулярно уложенным брусьям. Укладывая первый ряд по натянутой для контроля уровня нитке, следует оставить отступ у стены в 1,5 см.

Закреплять доски нужно на каждом брусе. Под саморезы следует просверлить отверстия. Некоторые предпочитают предварительную фиксацию половиц скобами и дальнейшее укрепление гвоздями. Оставшиеся у стен зазоры маскируют плинтусами. Такой деревянный пол из досок популярен и в гараже. Достаточно часто делают пол в гараже из досок своими руками, если для этого есть достаточно навыков.

Укладка досок на фанеру

Благодаря прочности и низкой склонности к деформации, фанеру довольно часто используют в качестве основы под финишное напольное покрытие. К тому же, такую основу можно легко снять и заменить в случае непредвиденных обстоятельств. Еще один плюс фанеры – она не нуждается ни в какой дополнительной обработке, а доска стелется прямо поверх нее.

Методика, как правильно стелить полы в деревянном доме на основу из фанеры, если это делается впервые, предполагает предварительную укладку лаг для выравнивания пола, либо заливку самовыравнивающейся смеси.

Единственное препятствие для укладки фанеры – повышенная влажность в помещение или риск затопления, а также интенсивные колебания температурного режима.

Чтобы понять, как расположить лаги, лучше всего постелить фанерные листы на пол и сделать предварительную разметку, согласно которой производить дальнейшие работы. Для выравнивания основы в помещении устанавливают маяки, поделив пространство на участки со стороной 20-30 см, по углам которых вкручивают саморезы.

Установка лаг под фанеру

Между саморезами выставляют маяки и закрепляют их по уровню шуруповертом. Согласно маякам производится укладка лаг с шагом, ориентировочно, в 40 см. При этом стоит учитывать, что ширина между брусьями тем больше, чем толще выбрана фанера (прочитайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу»).

Во избежание прогиба лаг, в промежутки под ними забивают клинья или кусочки фанеры. К черновому полу брусья крепятся анкерами, саморезами, уголками или подкладками с клеевым раствором. При этом не забывайте углублять шляпки анкеров в древесину на 2 мм.

Защитой от конденсата может служить слой пергамина, уложенный на лаги под фанеру. Фиксируют фанеру саморезами, укладывая с небольшими зазорами между полотнами, а также с отступом от стен. Чтобы поверхность была идеально ровной и гладкой, стыки следует отшлифовать. После этого можно приступать к укладке дощатого настила, не забывая о зазоре у стен.

Монтаж настила на бетонную стяжку

Перед тем, как настилать полы из досок на бетонную стяжку, необходимо обеспечить идеальную ровность основы. Оптимально подойдет самовыравнивающаяся смесь, залитая по маякам. Поскольку настилка пола из доски своими руками непосредственно на бетон неприемлема, под древесиной укладывают слой из вспененного полиэтилена, листы которого настилают внахлест для обеспечения защиты от влаги.

Финишная обработка деревянного пола

После укладки деревянного покрытия его следует подвергнуть шлифовке, выщелачиванию, грунтованию и финишной покраске или лакировке. Стоит отметить, что краску лучше наносить вдоль волокон, чтобы не было видно мазков от кисти.

Полезные советы

Есть ряд хитростей, чтобы облегчить укладку дощатого настила:

Располагать доски следует так, чтобы кольца смотрели в разных направлениях.
Для удобства, доски следует пронумеровать перед укладкой.
Гвозди вбивать в древесину следует под углом.
Чтобы обеспечить плотное прилегание половиц, на расстоянии в 6 см от крайней доски в лагу вбивают скобу. Расстояние между доской и скобой заполняют рейкой, после чего между скобой и рейкой забивают клин. Тогда доски прижимаются плотнее, и их можно зафиксировать гвоздями.
Потом скобу и рейку убирают и приступают к дальнейшей укладке досок по аналогичной процедуре.
Последняя оставшаяся доска должна быть выровнена рубанком и посажена на клей и гвозди.
Зазоры у стен маскируют плинтусами.

Как сделать стяжку пола и смешать стяжку пола

Узнайте, как правильно выровнять пол и убедиться, что он ровный. Как смешать стяжку пола и потом положить ровный пол. №

Уложить ровную стяжку пола на большой площади сложно, а для того, чтобы сделать это «на глаз», требуются годы практики и опыта.

Получить отличную отделку, используя эту практику в первый раз, практически невозможно, однако есть способы, с помощью которых новички могут успешно выполнить стяжку пола и получить отличную отделку.

Из этого руководства «Сделай сам» вы узнаете, как сделать стяжку пола, используя ровные бруски в качестве направляющих, и получить отличную ровную и ровную поверхность.

Что такое стяжка пола?

Слово стяжка на самом деле означает «точно выровненную полосу или участок» материала, уложенного на стену или пол в качестве ориентира для равномерного нанесения покрытия.

Итак, в этом случае наша стяжка является не стяжкой пола, а напольным покрытием, и для получения уровня покрытия мы должны ввести некоторые стяжки в качестве направляющих, которые мы можем использовать для укладки ровного и ровного пола, чтобы уложить чистовое покрытие, такое как ковры, ламинат и т.п.

Стяжки для пола используются во многих ситуациях, от бытовых до промышленных, и в большинстве случаев наносятся на неровный пол для его выравнивания.

В настоящее время в большинстве случаев стяжка пола укладывается поверх напольного отопления, которое, в свою очередь, укладывается поверх слоя изоляционных плит, таких как Celotex, Kingspan и им подобных. Здесь следует отметить, что любая изоляция должна быть полностью твердой без каких-либо движений, так как любое движение вызовет трещины!

После укладки теплого пола на изоляцию вся партия заливается стяжкой, чтобы закрыть трубы. Используемая песчано-цементная смесь отлично поглощает и излучает производимое тепло, позволяя всему полу действовать как источник тепла.

Что касается самой стяжки, как мы упоминали выше, традиционно стяжка пола представляла собой смесь песка и цемента, но сегодня есть другой выбор в виде наливных полов с перекачиваемой жидкостью, которые также доступны в нескольких вариантах; ангидрит и жидкий цемент.

Традиционная песчано-цементная стяжка пола

Какие существуют типы стяжки?

На сегодняшний день существует два различных основных типа стяжки пола – традиционная стяжка пола из песчано-цементной смеси и более новая, более современная стяжка с перекачиваемой жидкостью.

Традиционная песчано-цементная стяжка

Традиционная песчано-цементная стяжка для пола обычно смешивается и готовится на месте перед укладкой с помощью бетономешалки для большинства небольших работ, однако при работе в больших масштабах, например. на строительных площадках крупных жилых комплексов он часто доставляется в готовом виде так же, как цемент иногда доставляется в готовом виде.

Что касается самой смеси, так как это пол, на который будут воздействовать такие нагрузки, как шаги, мебель и т. д., она должна быть прочной, и поэтому используется прочная смесь, обычно 3:1 (острый песок к цементу) или 4:1 (острый песок к цементу).

Готовая стяжка для пола с соотношением сторон 4:1

Как и у всего есть свои преимущества и недостатки, цементно-песчаная стяжка ничем не отличается.

Начнем с недостатков, которые могут привести к усадке и трещинам, а сама отделка может стать волнистой, если ее неправильно уложить. Из-за требуемой толщины 65-75 мм это может вызвать проблемы с теплым полом.

Несмотря на это, песчано-цементная стяжка красива и эффективна, ее можно укладывать своими руками и она не требует большой подготовки.

Традиционная смесь для стяжки пола из песка и цемента

Современная стяжка для пола с насосом

В основном существуют 2 типа современных стяжек для пола с насосом; ангидрит и жидкий цемент. Ангидрит чаще используется здесь, в Великобритании, и на его долю приходится примерно 25% рынка стяжек.

Ангидридные стяжки состоят из сульфата кальция, безводного или сухого вещества, которое при смешивании с водой образует Гипс , материал, который широко используется в строительной отрасли, в основном вместо цемента в качестве связующего вещества.

Насосные стяжки имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными стяжками, заключающимися в том, что они затвердевают и высыхают в течение гораздо более короткого времени, обычно 24-48 часов. Их также можно укладывать более тонкими слоями (около 45 мм) и гораздо быстрее.

Они также являются самовыравнивающимися, что значительно экономит время по сравнению с традиционными стяжками, а также меньше подвержены усадке с течением времени, что означает меньшее количество трещин.

Несмотря на то, что насосные вибробрусы являются специализированным бизнесом, их установка должна производиться только компанией или частным лицом, которые точно знают, что они делают, поскольку, если что-то пойдет не так, могут быть понесены огромные расходы, чтобы исправить это.

Также из-за их стоимости, примерно на 50% больше, чем у традиционной стяжки, при заказе или бронировании заливки жидкой стяжки вам необходимо точно рассчитать, сколько вам нужно, что может быть сложно, если укладываемая поверхность неровная или используются современные луч и блок, который может волнообразно.

Укладка наливной стяжки пола

У нас есть полная и подробная информация о заливных стяжках здесь, в нашем проекте, если вы хотите узнать больше

Классификация типов укладки стяжки пола

Помимо двух основных типов стяжек пола, песчаных, цементных и насосных, каждый из них можно разделить на несколько различных классификаций с точки зрения способа их установки и характеристик, а именно:

Плавающие Стяжка : Этот тип стяжки обычно укладывается поверх твердой изоляции, которая, в свою очередь, укладывается поверх существующего пола или поверхности. Как и в случае с напольным отоплением, необходимо убедиться, что изоляция полностью прочная, иначе стяжка треснет и выйдет из строя
Несвязанная стяжка : Как следует из названия, несвязанная стяжка не соединяется с существующим полом или поверхностью и обычно укладывается поверх мембраны, чтобы предотвратить проникновение влаги и влаги
Склеенная стяжка : приклеиваются или присоединяются к существующей поверхности, на которую они укладываются обычно с использованием связующего вещества или эпоксидной смолы. Это создает прочную и долговечную стяжку, которая намного лучше сопротивляется растрескиванию, чем другие стяжки
Выравнивающая стяжка : Как известно, выравнивающая стяжка используется для выравнивания существующей поверхности пола перед укладкой ламината, ковра или другого подобного покрытия. Выравнивающие стяжки, как правило, изготавливаются на жидкой основе, поскольку их жидкая природа позволяет им самовыравниваться. заполнитель

Какая смесь подходит для стяжки пола?

Подходящей смесью для песчано-цементной стяжки пола является крепкая смесь песка и цемента в соотношении 3:1 или 4:1. Смесь также должна быть достаточно сухой, и следует использовать острый песок.

Лучший способ определить, подходит ли вам смесь, — это взять горсть смешанной стяжки (сначала положите на нее ноготки) и выдавить ее. Смесь должна остаться в одной твердой комке в вашей руке, но очень мало жидкости, если она вообще есть.

Смесительный шар для стяжки проверен на консистенцию смеси – изображение предоставлено screedscientist. com

Чтобы получить наилучшую смесь, добавьте в миксер песок, а затем цемент. Включите миксер и тщательно перемешайте две части. Вливайте понемногу воду, дайте ей перемешаться, остановите миксер и проведите тест на сжатие. Если смесь правильная, хорошо, если нет, продолжайте этот процесс, добавляя понемногу воду за раз, пока не получите нужный результат.

Как уже упоминалось, если вы смешиваете смесь для стяжки пола в одной комнате, лучше всего делать это самостоятельно с помощью бетономешалки. Если возможно, заручитесь поддержкой, так как это значительно облегчит работу. Пока вы укладываете стяжку, ваш помощник может смешивать.

Еще один момент, на который следует обратить внимание на данном этапе, касается примесей. В основном это химические вещества, которые можно добавлять в смесь для стяжки, изменяющую определенные свойства, такие как увеличение ее прочности или термических свойств, сокращение времени высыхания и т. д.

В большинстве случаев их лучше оставить профессионалам, которые полностью в них разбираются.

Ключом к успешной работе по укладке стяжки является не только правильная консистенция смеси, но и ее правильное высыхание или отверждение в течение нескольких дней.

Сколько мне понадобится стяжки для пола?

Точное количество стяжки для пола, которое вам нужно для стяжки пола, во многом зависит от размера пола.

Ориентировочно, 1 тонна щебня или мелкозернистого песка, смешанного в соотношении 4 песка и 1 цемента (4:1), покроет приблизительно 15 квадратных метров пола при укладке толщиной 40 мм.

Укладка такой толщины обычно выполняется, когда поверхность, на которую вы укладываете, твердая и все, что вы хотите сделать, это выровнять ее.

При укладке стяжки, которая будет использоваться в качестве окончательной поверхности перед укладкой ковра или подобного материала, или если вы включаете пол с подогревом, толщина стяжки должна быть где-то между 65 и 75 мм.

Если, однако, вы выбираете стяжку пола с насосом, то, как уже упоминалось, необходимо точно рассчитать требуемый объем. Поскольку жидкие стяжки для пола с перекачиваемой жидкостью должны быть уложены профессионально, этот расчет лучше оставить профессионалам.

Подготовка пола к стяжке и укладке деревянных стяжек

Помимо создания правильной смеси, не менее важна подготовка поверхности, на которую будет укладываться стяжка пола.

В этом руководстве мы укладываем стяжку прямо на существующий бетонный пол, чтобы немного поднять его, а также выровнять.

В первую очередь необходимо удалить пыль и мусор. Сначала подметите все крупные предметы и видимую пыль и выбросьте их, а затем, если у вас есть старый пылесос, проведите им по всей площади.

Для целей данного руководства мы собираемся использовать доски для формирования наших «стяжек», на которые мы будем укладывать наши настоящие стяжки, и после затвердевания они будут служить ориентиром для укладки остальной части пола.

Чтобы каждая стяжка была уложена ровно, сами бревна, во-первых, должны быть прямыми и ровными, а во-вторых, должны быть уложены ровно.

При покупке или поиске пиломатериалов для использования проверьте их длину и убедитесь, что они прямые и правильные.

Можно использовать только 1 брусок в качестве направляющей для стяжки и перемещать его на следующую позицию стяжки после укладки первого.

Однако, если вы новичок в укладке стяжек пола, рекомендуется сначала выложить ровный деревянный каркас, а затем полностью сосредоточиться на ровной и ровной укладке смешанных стяжек.

Положите брус на пол, следуя плану, показанному ниже, или немного откорректируйте его, чтобы он соответствовал помещению, в котором вы укладываете свой.

Положите первый брус к стене и используйте спиртовой уровень, чтобы выровнять его. Если он не выровнен, смешайте немного смеси для стяжки и упакуйте древесину в соответствующих местах, пока она не выровняется.

Разложите следующую древесину и используйте ту же технику, чтобы выровнять ее. Проверяя его уровень, сверяйте его по длине и относительно первого бруса, который вы уложили.

Повторите эту технику с оставшимися бревнами в комнате, убедившись, что каждый из них полностью выровнен, а также все бревна, окружающие его. После этого ваша комната должна выглядеть примерно так, как показано на рисунке ниже.

Схема расположения стяжки

Укладка на чередующиеся поверхности

Как мы уже говорили выше, мы укладываем нашу стяжку на существующую бетонную поверхность, которая находится в неплохом состоянии.

Это самая простая и простая установка, которую можно выполнить, однако не всегда все так просто.

Если вы укладываете трубы теплого пола и изоляционные плиты, вы должны убедиться, что плиты и трубы надежно закреплены на месте и не двигаются. Малейшее движение в основании может легко привести к тому, что стяжка пола треснет и в конечном итоге выйдет из строя, поэтому при подготовке к этому сценарию особое внимание необходимо уделить основанию стяжки.

Кроме того, если вы укладываете стяжку поверх мембраны или приклеиваете ее на место, вам необходимо убедиться, что любая мембрана уложена так, чтобы она была плоской и ровной, а также поднималась вверх по стенам настолько, чтобы покрыть стяжку. правильное соединение было уложено и покрывает весь пол и любые дверные проемы.

При укладке деревянной направляющей рамы на трубы теплого пола вам необходимо еще раз убедиться, что они выровнены по всей поверхности, при необходимости заполняя их смесью для стяжки.

Сколько времени сохнет стяжка пола?

Короче говоря, по песчано-цементной стяжке можно ходить примерно через 48 часов, но прежде чем что-либо укладывать или укладывать на пол, он должен сначала затвердеть, а затем высохнуть.

Довольно часто в строительной отрасли термины сушка и отверждение взаимозаменяемы и используются для обозначения одного и того же. Когда дело доходит до стяжки пола, между ними есть четкая разница.

Отверждение — это процесс, при котором стяжка постепенно схватывается в течение нескольких дней, гарантируя, что она не высохнет слишком быстро, так как это может сделать ее слишком жесткой и привести к ее растрескиванию.

Это достигается путем укладки толстого полиэтиленового листа поверх стяжки и уплотнения, чтобы он сохранял большую часть влаги во время отверждения. Этот процесс может занять до 7 дней, но это будет зависеть от температуры и влажности в помещении, в котором вы работаете.

Процесс сушки происходит после затвердевания стяжки. После отверждения полиэтиленовый лист удаляют, и любая оставшаяся влага может высохнуть в течение 24-48 часов или около того.

Полиэтиленовый лист, уложенный на стяжку пола, позволяя ему высохнуть

Как сделать стяжку пола

Поскольку теперь мы точно знаем, как подготовить существующий пол и уложить все необходимые доски для создания каркаса шаблона стяжки, пришло время Теперь приступайте к укладке стяжки.

Довольно просто уложить несколько стяжек на пол и выровнять их по мере продвижения, а еще проще, если у вас есть помощники по укладке стяжек.

Для этого примера мы будем укладывать существующий бетонный пол в хорошем состоянии, чтобы выровнять его и немного приподнять.

мы будем работать с покрытием толщиной 50 мм, а для укладки стяжки мы будем использовать доски размером 75 x 50 мм (3 дюйма x 2 дюйма). Это пиломатериал стандартного размера. Для большинства размеров помещений достаточно бруса стандартной длины 4,8 м, который можно распилить по мере необходимости.

Подготовка пола к стяжке

Первая задача — подготовить пол или поверхность для стяжки. Тщательно почистите участок, удаляя пыль и мусор.

Если можете, по возможности пропылесосьте помещение.

Если вы укладываете изоляционные листы, мембрану или трубы теплого пола, проверьте все и убедитесь, что все прочно и ничто не может двигаться.

Если вы укладываете стяжку на клеевой основе, вам нужно будет нанести кисточкой любой связующий раствор.

Очистка бетонного пола перед стяжкой

Разметка деревянных реек для стяжки

Следующей задачей является установка деревянной рамы для стяжки. Используя бревна 3×2, разложите их по комнате вдоль каждой стены и по ширине или длине, равномерно распределяя их, оставляя между ними зазор примерно 400-500 мм.

Важно, чтобы все они были выровнены как по длине, так и по бокам. От этого зависит общий успех всей работы и то, насколько ровной будет ваша стяжка пола.

Там, где необходимо поднять какие-либо бревна, приготовьте смесь для стяжки, используя смесь песка и цемента 4:1, и утрамбуйте ее под бревна, чтобы поднять их до уровня. Уложите смесь для стяжки через каждые 300 мм или около того под брус, чтобы поддерживать его.

После того, как все выровнено, рекомендуется дать всему высохнуть, прежде чем двигаться дальше, так как если вы надавите на определенную древесину, которая была утрамбована, это может сломать смесь для стяжки, и древесина больше не будет ровной.

После того, как все высохнет и разложится, пространство вашей комнаты должно выглядеть примерно так, как показано ниже.

Деревянные рейки для стяжки выложены и готовы к укладке стяжки

Смесь для стяжки пола

Теперь, когда все ваши брусья на месте, вы можете начать смешивать смесь для стяжки пола. Чтобы убедиться, что он перемешан как можно тщательнее и качественнее, вам нужно использовать бетономешалку. Смешивания вручную для этой конкретной работы недостаточно.

Чтобы обеспечить равномерную прочность по всему полу, каждая сделанная смесь должна быть идентична предыдущей, поэтому все должно быть измерено.

Имея это в виду, лучший способ убедиться в этом — использовать какой-нибудь мерный кувшин.

Когда мы смешиваем смесь 4:1, 4 песка и один цемент, используя ваш измерительный прибор, начиная с мелкозернистого песка, засыпаем его, выравниваем и высыпаем в миксер, повторяем это для 4 загрузок.

Затем заполните и разровняйте цементом, добавьте его в миксер, включите его и полностью перемешайте эти первые 2 компонента. Убедитесь, что вы носите старую одежду, перчатки, защитные очки и маску, так как миксер может время от времени выбрасывать песок или цемент, и вы не хотите вдыхать их или получать их на руки.

Плесните немного воды во время работы миксера, следите за своими руками и дайте смеси перемешаться, добавьте еще немного и снова дайте смеси, а затем выключите миксер. После остановки возьмите горсть смеси и скатайте ее в шар, чтобы проверить. Если нужно больше воды, добавьте еще и еще раз перемешайте.

Если это правильно, например. вы можете скомкать его в шар, и он поддерживает себя, и вода или влага не выходят, когда вы его сжимаете, он готов к работе и начал укладываться.

Замешивание смеси для стяжки пола с помощью бетономешалки

Укладка стяжек пола

Когда деревянный каркас стяжки установлен и смесь стяжки полностью подготовлена, непосредственно перед укладкой любой стяжки намочите край бруса, который вы будете укладывать, с помощью малярной кисти и кувшина с водой. Это делается для того, чтобы он не высосал всю влагу из смеси для стяжки до того, как она затвердеет должным образом. №

Насыпьте лопату смеси через каждые 300 мм вдоль первого бруса и разровняйте штукатурной полиуретановой теркой. Смешанная стяжка должна быть шириной около 75 мм.

Вы увидите, что стяжка, которую вы укладываете, естественным образом отходит под углом сбоку. Когда вы закончите каждый ряд стяжки, обрежьте этот задний квадрат до деревянной стяжки, как показано белой линией разреза на диаграмме ниже.

Боковой профиль стяжки

Повторите то же самое для остальных брусьев, работая осторожно и смачивая каждый брус перед укладкой на него. Убедитесь, что каждая линия стяжки находится на одном уровне с верхней частью каждого бруса.

После того, как вы уложили все стяжки, подождите 24–48 часов, пока они полностью высохнут, а затем осторожно удалите все бруски, стараясь не повредить стяжки.

Заполните зазоры

Когда стяжки застыли и высохли, следующая задача – заполнить все зазоры. Смешайте еще немного смеси для стяжки в бетономешалке и, когда закончите, начните засыпать ее лопатой в первый зазор между линиями стяжки, укладывая ее немного выше уровня стяжки.

Непосредственно перед началом укладки и заполнения положите полиэтиленовую пленку в задней части комнаты по ширине. Прикрепите его к стене, чтобы он не мешал во время работы. Продвигаясь по комнате, натяните лист, чтобы закрыть уложенную стяжку.

Это понадобится в конце, чтобы покрыть стяжку и помочь ей застыть, а также чтобы вам не приходилось ходить по красивой ровной поверхности, чтобы уложить лист, который намного легче тянуть во время работы.

Выровняйте стяжки, используя спиртовой уровень или брусок с прямой кромкой, перемещая смесь с помощью уровня или прямой кромки, пока она не станет абсолютно ровной между двумя стяжками.

Заполните любые пустоты, которые могут быть на поверхности, разбросав немного смеси для стяжки по площади, а затем сгладив ее с помощью полиуретановой терки.

По мере продвижения вниз по полосе стяжки после выравнивания и заполнения любых пустот пройдитесь по выровненной поверхности с помощью полиуретановой или стальной терки. Втирайте терку круговыми движениями по поверхности, чтобы «закрыть ее».

Эффективное закрытие поверхности стяжки означает прохождение по ней и заделывание любых ямок или высыпаний на поверхности, в результате чего получается абсолютно гладкая поверхность.

Закрывающая поверхность стяжки

После того, как вы закроете поверхность секции, двигайтесь дальше, заполняйте и выравнивайте следующую область и повторяйте это, пока не дойдете до конца участка.

Закончив первый проход, переходите к следующему, пока не пройдете всю комнату и не получите идеально гладкий и ровный пол.

Первый ряд уложенной и выровненной стяжки

Дайте полу высохнуть

Стяжка пола должна быть выдержана, а не просто быстро высушена. Отверждение в этом случае означает очень медленное высыхание в течение нескольких дней, и стяжка пола должна сохранять влажность как можно дольше. Это необходимо из-за высокого содержания цемента, так как быстрое высыхание может привести к трещинам.

Чтобы вылечить ваш только что выровненный пол, вам необходимо положить полиэтиленовую пленку на всю стяжку пола, и она должна быть как можно лучше герметизирована по краям.

Если вы следовали совету в последнем шаге, то лист должен покрыть почти весь пол, так как вы натянули его во время работы.

Лист должен оставаться на месте в течение 5-7 дней, чтобы пол полностью затвердел. Нет быстрого способа обойти это или сократить путь, это займет столько времени, сколько потребуется!

Это также включает в себя открытие окон и дверей, использование вентиляторов или осушителей воздуха и т. д., вы просто не можете этого делать, просто дайте этому вылечиться в свое время.

Стяжка пола покрыта полиэтиленовой пленкой, чтобы дать ей высохнуть

Дать полу высохнуть

Последней задачей, после того как стяжке дали правильно высохнуть, нужно дать ей высохнуть.

Для этого просто снимите пленку из полиэтилена, покрывающую стяжку, и поднесите ее к воздуху.

Опять как с лечением то же самое! Чтобы стяжка сохраняла свою прочность и гибкость, ей необходимо дать высохнуть естественным путем без каких-либо помех, поэтому не используйте искусственную сушку и держите окна и двери закрытыми.

Для высыхания требуется от 24 до 48 часов. Чтобы определить, высохло ли покрытие и готово ли оно к укладке окончательного напольного покрытия, необходимо провести испытание на гигрометр воздуха .

Этот тип испытаний рекомендован британскими стандартами и позволяет эффективно измерять объем влаги, выделяемой стяжкой в герметизированную зону. Дополнительную информацию об этом можно найти здесь, на веб-сайте Screed Scientist.

Как только тест покажет, что ваша стяжка высохла до уровня, при котором можно укладывать финишную отделку пола, вы можете приступить к ее укладке!

Готовая стяжка пола, высушенная и готовая к окончательному покрытию

Укладка стяжки пола может показаться сложной задачей, если вы никогда раньше этого не делали, но если вы подготовите существующий пол и разложите деревянную направляющую раму, это, безусловно, Вы можете сделать это сами и получить такие же хорошие результаты, как и профессионалы!

Почему бы не посетить наши разделы видео о том, как смешивать цемент, как правильно смешивать раствор или как выравнивать полы, чтобы посмотреть короткие фильмы по каждой теме.

Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

пошаговая инструкция. Создание бетонной стяжки на деревянном полу

25 августа. Ремонтно-строительные работы Просмотров 1209. Комментарии Написать стяжку на деревянный пол: Пошаговая инструкция №

Довольно часто возникает такая ситуация, когда необходимо создать бетонную стяжку , однако древесина в качестве основы — далеко не лучший вариант. В таких случаях очень часто применяют «сухие» способы выравнивания пола. Однако даже в этом случае есть некоторые ограничения, связанные с созданием стяжки.

Что касается классической стяжки, то она также создается на основе дерева. Стоит учесть тот факт, что сам процесс включает в себя ряд неприятных деталей, которые могут значительно усложнить эту процедуру. Если есть возможность, конечно, деревянную основу имеет смысл убрать, и тогда препятствий для создания качественной стяжки точно не будет.

Наверняка самая серьезная проблема, которая может возникнуть при создании стяжки на деревянном полу, это дверной уровень. При заливке нужно контролировать, чтобы бетонная смесь не выходила за пределы определенного участка.

Также на полу этажа могут быть различные соединения труб и некоторые другие коммуникации. Все это может серьезно повлиять на создание стяжки.

Заранее следует отметить, что все возможные сценарии должны быть предварительно согласованы со специалистами. Возможно, в некоторых вопросах помогут и консультанты в строительных магазинах. Однако нужно точно знать, что процесс создания бетонной стяжки очень серьезный. В этом же материале указаны только распространенные ситуации и пути их решения.

Ключевые детали процесса

В первую очередь следует учитывать, что процесс создания стяжки сам по себе достаточно прост, однако наибольшее внимание следует уделить предварительной оценке всех возможных проблем, с которыми можно столкнуться. Интересно, что неприятных ситуаций может быть действительно много. Как уже говорилось, все зависит от конкретного помещения.

Прямо на уровне пола могут быть трубы. Это довольно распространенное явление, особенно в старых зданиях. Как показывает практика, в большинстве случаев владельцы просто слегка сдвигают трубы. Однако все только на словах. В некоторых случаях это может быть довольно трудоемким процессом, например, если трубы используются в конкретной точке. По возможности, конечно, от труб лучше всего избавиться, так как рано или поздно они все равно будут давать о себе знать.

Гораздо сложнее ситуация в случаях, когда системы отопления расположены на уровне пола. В данном случае речь идет об аккумуляторах. Конечно, просто так их переложить не получится. Однако если есть острая необходимость в создании бетонной стяжки, то выход всегда можно найти. Возможно поможет замена батареек. В конкретной ситуации можно приобрести более компактные нагревательные элементы, которые будут располагаться значительно выше уровня пола.

Особенно серьезно нужно относиться к дверному проему. Создание бетонной стяжки должно производиться таким образом, чтобы это не влияло на использование двери. Ну а если дверь открывается наружу — тут можно просто ограничить растекание бетонной стяжки при заливке. Если дверь открывается внутрь помещения, то мы сталкиваемся с рядом проблем. В этом случае можно заменить дверь на такую, которая соответствовала бы новому уровню пола. Также можно прибегнуть к более оригинальным решениям. Например, можно вообще избавиться от двери или поставить ее так, чтобы она открывалась наружу. Если все вышеперечисленные советы слишком сложны, можно вырезать дверь, но при этом нужно качественно обработать зачищенную поверхность, чтобы результаты работы не бросались в глаза.

Кроме того, следует учитывать, что деревянный пол – это достаточно специфическая основа. При перепадах температуры древесина то расширяется, то сужается. Это же, в свою очередь, может негативно сказаться на качестве стяжки. В таких случаях деревянный пол должен как минимум 2 года иметь полную свободу от давления других строительных ресурсов, и только потом можно создавать стяжку поверх природного материала. Очевидно, что через 2 года древесина будет менять свои размеры в зависимости от температуры в помещении, но этот процесс будет далеко не таким активным.

Таким образом, на протяжении всего периода эксплуатации деревянный пол представляет серьезную угрозу для бетонной стяжки. Однако есть некоторые хитрости, позволяющие избежать неприятностей.

Пол Пол

Очень часто применяется технология плавающей стяжки, которая сводит к минимуму все негативные явления, связанные с расширением древесины. В этом случае вам придется создать специальный слой между слоем стяжки и подвижной древесиной. Со стороны стены необходимо нанести демпферную ленту, которая очень часто используется в подобных строительных работах, а само основание будет отделено от горизонтальной поверхности деревянного пола полиэтиленом.

Таким образом, получается «самостоятельная» стяжка, не связанная ни с деревянным основанием, ни со стенами.

Практика показывает, что такое напольное покрытие достаточно прочное, а также практичное. При необходимости бетонная стяжка легко снимается. Также этот способ создания бетонного основания нельзя назвать затратным, в отличие от многих других советов, которые часто заключаются в использовании достаточно дорогих строительных ресурсов.

Основные преимущества полиэтиленового слоя

Надо сказать, что полиэтилен многие воспринимают достаточно негативно. Это связано с тем, что на самом деле на древесину он воздействует отрицательно, но в данном случае полиэтилен имеет множество положительных сторон.

Во-первых, дерево и сама стяжка смогут «скользить» по имеющимся границам пола. Более того, слой полиэтилена является своеобразной нитью, не позволяющей древесной основе накапливать влагу, обычно поступающую со всего помещения. Соответственно, дерево будет лишь минимально деформироваться при перепаде температур. Точно так же бетон не будет впитывать влагу из дерева, и это довольно распространенное явление в тех случаях, когда бетонная стяжка создается непосредственно по деревянному полу.

Перед такими строительными мероприятиями необходимо понимать, что есть и негативные стороны использования полиэтилена. Чаще всего дело в том, что этот слой создает своеобразный вакуум для деревянного пола, поэтому необходимо обрабатывать древесину антисептическими средствами, которые легко противостоят влаге.

Пошаговая инструкция по созданию плавающей стяжки

Несмотря на относительную простоту идеи, сам процесс достаточно трудоемкий.

Сначала нужно снять деревянную основу и тщательно проверить всю конструкцию. Если пол старый, то наверняка вы обнаружите деформированные лаги, а также трещины в досках. Очевидно, все это нужно заменить, так как потом все может дать о себе знать. Если после замены некоторых элементов пол стал слишком взводиться, нужно увеличить количество лаг. Шаг между этими элементами должен быть до 40 см.
После того, как деревянный пол был обратно собран, нужно вооружиться герметиком и заделать все щели между досками. Это обязательный этап, так как при создании стяжки могут возникнуть различные неприятности, связанные со щелями. Также необходимо убедиться, что поверхность пола на самом деле ровная и не имеет особых изъянов.
После использования герметик необходимо выждать некоторое время, прежде чем продолжать какие-либо манипуляции с полом.
Часто слой стяжки составляет 5 см. При этом необходимо понимать, что в таких условиях на деревянный пол оказывается огромное давление, поэтому необходимо убедиться, что деревянная поверхность способна выдержать большую нагрузку.
Предварительно нужно сделать разметку под будущую стяжку. Это позволит не только оценить масштаб работ, но и визуально проанализировать все возможные препятствия. В этом случае можно использовать специальные лазерные устройства, точнее остальные аксессуары. Вы также можете сделать некоторые отметки карандашом.
Теперь пришло время создать плавающий пол. Для начала нам понадобится демпфирующая лента. В этом случае лучше всего использовать материал на основе полистирола. Эту ленту необходимо натянуть вдоль стен так, чтобы будущая стяжка была с ней на одном уровне. Толщина демпфера должна быть до 2 см. Не нужно беспокоиться о том, что лента будет немного выше стяжки. После всех работ часть демпфирующего материала можно отрезать.
Следует еще раз отметить, что с помощью вышеуказанной ленты мы не только создаем так называемый плавающий пол, но и обеспечиваем высокий уровень звукоизоляции. Крепление заслонки к стене происходит с помощью обычного скотча.

Теперь пришло время использовать полиэтилен. Необходимо большое полотно, которое на все 20 см будет заходить на стены. Если используется несколько кавин (чаще всего так и бывает), необходимо иметь свои вспышки.
Необходимо тщательно проверить поверхность этого слоя на отсутствие даже самых незначительных изъянов, так как после заливки пола бетоном они могут дать о себе знать. После обнаружения некоторых проблем необходимо немедленно заменить часть синтетического полотна. Все стыки серповидно проклеены скотчем, чтобы под полиэтилен не протекал.
Не забывайте об армировании бетонного слоя. Это особенно важно в тех случаях, когда стяжка имеет достаточно большую толщину. Армирование значительно укрепит строительный материал, создавая при этом дополнительную нагрузку на деревянный пол. Часто в качестве армирования используется арматура, но в данном случае ее применять нельзя (абсолютно неподходящий масштаб). Однако в бетонных условиях отлично себя покажет микрофибра, либо базальтовая фибра. На первый взгляд эти материалы невероятно легкие и бесполезные, но их используют в масштабном строительстве, где необходимо укрепить бетон.
Маяки не помешают сами оценить слой стяжки.
Заливка стяжки — невероятно простой процесс. Это достаточно равномерная заливка бетонной смеси таким образом, чтобы все маяки вяжущего располагались на одном уровне. Затирку стяжки необходимо выполнять большим шпателем или длинными и гладкими досками. Этот этап работы очень ответственный, так как любые отклонения от обозначенного уровня могут негативно сказаться на целостности покрытия.

Заключительный этап работы

Теперь, когда самый сложный этап пройден, необходимо проконтролировать состояние стяжки. Бетон – достаточно агрессивный материал, который при некоторых условиях может начать трескаться, либо стремительно терять свои первоначальные свойства.

Таким образом, бетонный слой необходимо постоянно увлажнять. Этот процесс должен продолжаться в течение дня. Далее, когда самый ответственный этап уже пройден, нужно распылить воду на поверхность стяжки. Эту процедуру нужно делать в течение недели. Опять же стоит сказать, что разбрызгивание нужно проводить равномерно, чтобы бетон в одном помещении находился в одном состоянии.

Также очень важно создать условия, при которых температура в помещении будет на одном уровне. Нельзя допускать резких колебаний. Причем это касается не только первых дней после создания заливки, а нескольких недель, в течение которых бетон является достаточно уязвимым местом в жилище.

Кроме того, на состояние бетона может повлиять повышенная влажность. Стоит защитить стяжку от этого явления. Уже через месяц после создания бетонного слоя поверхность можно использовать в полной мере. При возникновении каких-либо проблем, связанных со стяжкой, нужно реагировать незамедлительно, так как под угрозой может оказаться огромная площадь жилища.

« Репродукция Хризантемы: Способы, пошаговая инструкция Монтаж сайдинга под камень »

Успешно установите стяжку пола с помощью этого пошагового руководства

Делиться заботой!

1 акции

Поделиться
Твит
Электронная почта
Распечатать

Самый универсальный и долговечный вариант при устройстве пола – цементная стяжка, выдерживающая перепады температур и устойчивая к влаге. Чтобы добиться отличного результата, необходимо строго придерживаться технологии работы.

Есть инструкции, которым нужно следовать, и мы подготовили руководство, которое сделает укладку стяжки пола легкой и простой.

Черновая подготовка поверхности

На предварительно подготовленную поверхность заливается стяжка пола. Если в доме старый деревянный пол, голая земля или бетонная плита, то к каждому случаю нужно подходить индивидуально. Если на черновой поверхности имеются большие трещины и вмятины, которые могут увеличить стоимость стяжки пола, их необходимо зачистить и замазать цементным раствором. Для шлифовки бетонного пола можно использовать шлифовальную машину или оборудование для фрезерования бетона.

Гидроизоляция и армирование

Вы можете залить пол самостоятельно. Для этого готовится цементная стяжка в определенном соотношении. На этом этапе следует установить гидроизоляцию. Для этого можно использовать рубероид и другие подобные материалы, которые сочетаются со стяжкой. Важно помнить, что раствор должен хорошо сцепляться с основанием. Универсальная грунтовка чаще всего используется для повышения адгезионных характеристик.

После нанесения грунтовки поверхность сохнет около 4 часов. Если пол хорошо впитывает влагу, то его следует покрывать дважды; в противном случае добиться положительного результата не удастся.

Заливка раствора

Заливка стяжки пола должна сопровождаться выравниванием. Следы между рельсами должны быть заполнены, двигаясь к двери. Для выравнивания раствора следует использовать выпрямитель или шпатель. При необходимости устройства многослойной стяжки устанавливается дополнительная фанерная опалубка, благодаря которой раствор не будет затекать на прилегающую территорию. В самой высокой точке слой стяжки должен быть толщиной 2 см; в противном случае поверхность покроется трещинами. Этот параметр не должен превышать 8 см, так как нагрузка на фундамент будет неоправданной, так как наиболее подходящий вариант выступает на 5 см.

Процесс заливки

Каждый опытный мастер прекрасно понимает, что залогом успешной работы по выравниванию пола является правильно приготовленный раствор, в котором все необходимые компоненты смешаны в нужных пропорциях.

По технологии стяжка не только прочная, она легко выдерживает любые нагрузки и обладает необходимой теплопроводностью.

Для приготовления стяжки рекомендуется использовать цемент марки не ниже М400, песок фракции 0,9мм и вода в соотношении 1:3. При необходимости в раствор можно добавить специальные модификаторы, наполнители и пластификаторы, которые сделают смесь более пластичной и придадут ей дополнительные свойства. В раствор рекомендуется добавлять пластификатор для улучшения качества стяжки.

Раствор можно приготовить как традиционным способом вручную, так и чтобы облегчить себе жизнь, используйте для этих целей специальный строительный миксер. Почти каждая большая посуда подходит для замешивания; в качестве миксера можно использовать дрель или дрель, оснащенную специальными насадками. Такая насадка крепится к инструменту с помощью специального переходника со вставкой. Также бетономешалка идеально подходит для приготовления раствора. Покупать его немного дорого и неэкономично, особенно для приготовления стяжки пола в доме.

Необходимый материал

Наиболее распространенным материалом для заливки является бетонный раствор. Перед тем, как сделать стяжку пола, нужно собрать все необходимые элементы и материалы. Вам потребуется:

Бетономешалка
Дрель со специальной насадкой или строительный миксер.
Гидравлический уровень
Линейка
Маркер для разметки участка.

Как делать стяжку пола

Рассказывать вообще не о чем — все просто. Вылейте смешанный раствор и равномерно распределите смесь лопатой. Прислоняем линейку с двух сторон одновременно и быстрыми поступательными движениями вправо-влево тянем ее к себе. Чтобы полностью удалить всю лишнюю штукатурку, потребуется сделать два-три прохода в одном месте.

Стяжка пола в доме сохнет довольно долго, но по ней можно ходить уже на следующий день. Конечно, она еще не способна противостоять механическим воздействиям. №

Создает идеальную стяжку пола своими руками. Это сложно и проблематично, но в результате вы получаете идеально ровную поверхность, пригодную для укладки любого напольного покрытия!

Делиться заботой!

1 акции

Поделиться
Твит
Электронная почта
Распечатать

Отделка полов из твердой древесины: шлифовка, шлифовка и отделка

Большинство полов из твердой древесины изготавливаются из дуба, но, несмотря на долговечность этой древесины, она выглядит так же хорошо, как и отделка поверхности.

Как сделать так, чтобы старые деревянные полы выглядели новыми?

Водяные пятна, царапины, тусклость и целые участки, изношенные бытовым движением, являются признаками того, что пора обновить пол. В прошлом это означало шлифование до голого дерева — пыльный и трудоемкий процесс, который был рискованным, если у вас нет опыта, или дорогим, если вы нанимаете профессионала. Некоторые этажи требуют такого уровня работы, но многие другие можно оживить с помощью экранирования.

Что такое просеивание деревянных полов?

Просеивание — это процесс, при котором снимается верхний слой полиуретана, но не удаляется древесина. Этот относительно недорогой метод дает вам возможность выполнять работу самостоятельно с небольшим риском и избавляет вас от очистки и хлопот, связанных с шлифовкой пола.

Выполнение проходов внахлест с помощью 16-дюймового инструмента. машина для полировки пола с сеткой зернистостью 60, 80, 100 и 120. Отшлифуйте края вручную с помощью шлифовальной машины с наждачной бумагой зернистостью 100. Фото Эндрю Клайна

Как повторно покрыть деревянный пол?

Сита представляют собой шлифовальные диски, устойчивые к засорению. Скрининг выполняется с помощью 16-дюймовой полировальной машины, которая работает как гигантская вибрационная шлифовальная машина. Он не слетит с вас, как барабанная шлифовальная машина, и не требует большой силы. Вес полотера и подушка из синтетической шерсти удерживают экран на месте.

Скрининг удаляет напольное покрытие, не разрезая саму древесину, поэтому следует:

Совет Pro2Pro: Нельзя шлифовать полиуретановый пол, обработанный воском.

Экранируйте только полиуретановое покрытие, непроникающее пластиковое покрытие, которое наносится на пол.
Только сито, когда покрытие изношено, поцарапано или потускнело, но древесина под ним не имеет пятен или повреждений.

Сколько стоит скрининг?

Если вы хотите сделать это самостоятельно, аренда стоит около 25 долларов в день. Диски с зернистостью от 60 до 120, используемые с этим устройством, стоят от 6 до 10 долларов каждый. Если вы не можете найти время, чтобы выполнить работу самостоятельно или не хотите, чтобы вокруг было так много пыли, наймите профессионального мастера по окраске полов. Это будет стоить 9От 0 центов до 1,50 долларов США за квадратный фут, в зависимости от того, насколько необходимо провести скрининг и требуется ли полу один или два слоя отделки.

С помощью наждачной бумаги удалите грубые заусенцы с просеивающего диска, прежде чем прикреплять его к машине. Это предотвращает слишком глубокое врезание диска в отделку при первом запуске полировальной машины. Фото Эндрю Клайна

Перед началом работы Скрининг

Уберите из комнаты все, что сможете, особенно предметы, собирающие пыль, такие как мебель, ковры и картины.
Закройте все дверные проемы пластиковой пленкой и малярным скотчем, закройте воздуховоды пластиком и заклейте скотчем все дверцы шкафов.
Если позволяет погода, откройте окна и поместите в одно из них вентилятор, чтобы выдувать пыль. С вентилятором или без него наденьте респиратор.
Временно удалите четверть круга или плинтус основания башмака вдоль плинтуса и раззенкуйте торчащие гвозди для пола.

4 Насадки для просеивания деревянных полов

Перед тем, как прикрепить экран, снимите его край с помощью наждачной бумаги с зернистостью 100, загруженной на шлифовальную машину для ладоней. Это сбивает любые выступы на диске, которые могут слишком глубоко врезаться в отделку при первом запуске полировальной машины.
Вы будете очищать большую часть пола с помощью полировщика и экранов. Чтобы быть тщательным, используйте четыре просеивающие зерна, от грубого до гладкого (зернистость 60, 80, 100 и 120). Для углов и краев используйте шлифовальную машину или шлифовальный круг с наждачной бумагой.
Когда вы полностью закончите, подметите стены и пропылесосьте все поверхности.
Затем соберите оставшуюся пыль с пола тряпкой, площадь которой составляет 4 кв. фута. обработанная марля (2 доллара). Упакуйте опилки и оставьте снаружи, вдали от легковоспламеняющихся предметов (опилки могут самопроизвольно воспламениться).

Диски удерживаются на месте за счет веса полировальной машины и накладки из синтетической шерсти. Зажимов и болтов нет. Фото Эндрю Клайна

Нужно ли шлифовать пол перед полиуретаном?

Отшлифуйте полы до голого дерева, если поверх полиуретана нанесено восковое покрытие, если покрытие изношено или если пол был окрашен или поврежден.

Перед началом шлифовки полов

Используйте те же подготовительные работы для просеивания, хотя вы, возможно, захотите создать двойной шлюз (пластиковый с обеих сторон двери), чтобы удерживать пыль — она действительно летит с барабанной шлифовальной машиной.

Вы также можете дважды подумать, прежде чем выполнять эту работу самостоятельно, особенно если это большая открытая площадка, где любая неровность пола будет очевидна при отделке.

Барабанная шлифовальная машина может очень быстро врезаться в пол и оставить неприглядные выбоины, если ею будет управлять неопытный человек. Профессионал будет взимать от 1,50 до 3 долларов за квадратный фут, включая финишное нанесение и очистку. Если вы собираетесь выполнять работу самостоятельно, посмотрите обучающее видео (попробуйте в прокате или в местной библиотеке) перед тем, как начать.

Сколько стоит самостоятельно отшлифовать полы?

Вы можете арендовать барабанный шлифовальный станок, который выполняет основной пол, и кромкообрезной станок примерно за 55 долларов в день. Ни одно из устройств не достигает углов полностью, поэтому вам придется чистить эти области острым скребком для пола.

Диски для барабанной шлифовальной машины обычно стоят 3 доллара США каждый; для обрезчика диски стоят по 2 доллара каждый.

5 Советы по шлифовке деревянных полов

Чтобы пол был более ровным, помните следующие советы:

Совет Pro2Pro: Пропустите диски с зернистостью 20 и 36, если вы не снимаете краску с пола.)

Используя барабанную шлифовальную машину и работая с волокнами древесины, сделайте не менее двух проходов в каждом направлении шлифовальными кругами зернистостью 60, 80 и 100.
Держите шлифовальную машину в движении; остановка на одном месте приведет к заметному заболачиванию.
Двигайтесь в устойчивом, ровном темпе, чтобы взлететь с одинаковой скоростью.
Не нагружай шлифовальную машину.
Не роняйте шлифовальный барабан на пол слишком быстро после того, как подняли его, чтобы повернуть, иначе вы поцарапаете пол. Опять же, соберите опилки в мешок и оставьте снаружи, вдали от всего легковоспламеняющегося.

Обрезчик может пройтись прямо по шкафам и стенам, но для углов используйте острый как бритва скребок для дерева, чтобы очистить вручную до голого дерева. Фото Эндрю Клайна

Какая отделка лучше всего подходит для деревянных полов?

Полиуретан – самое популярное покрытие для полов. Он достаточно прочен, чтобы справляться с постоянным трафиком, и устойчив почти ко всему. Существует два типа полиуретановой отделки: на масляной основе (на основе растворителей) и на водной основе (на водной основе). Каждый тип имеет свои сильные стороны, и ни один из них не является плохим выбором.

На масляной основе и на водной основе

Полиуретан на масляной основе со временем приобретет светло-янтарный цвет, в то время как на водной основе останется прозрачным. Например, если вы хотите сохранить кремово-белый вид клена, используйте полиуретан на водной основе. (Для пола из красного дуба или окрашенного пола используйте любой тип отделки.)

Еще одним преимуществом полиуретана на водной основе является его быстрота высыхания — вы можете нанести два слоя за три часа и ходить по полу в носках через семь часы. Однако, поскольку он быстро высыхает, вы должны работать быстро, чтобы сохранить «мокрый край» во время нанесения, иначе вы получите видимые следы нахлеста, когда влажный полиуретан был нанесен по высохшему или частично высохшему покрытию. И вы не можете вернуться и работать с полиуретаном на водной основе, даже когда он влажный, иначе вы оставите следы на отделке.

Полиуретан на масляной основе медленно сохнет, что означает, что по готовой поверхности нельзя ходить в течение 24 часов и более после нанесения покрытия. Он также выделяет ядовитые пары. Но с ним можно работать, когда он мокрый, а это значит, что вы можете вернуться и исправить ошибки — решающее преимущество для новичка.

Что касается долговечности, Лэнс Хемсарт, технический директор Minwax, ведущего производителя полиуретана, утверждает, что полиуретан на масляной основе по-прежнему является стандартом производительности, особенно для мест с интенсивным движением.

Полиуретан на водной основе стоит около 40 долларов за галлон, что достаточно для покрытия 600 квадратных футов площади пола. Галлон полиэтилена на масляной основе стоит около 25 долларов, что достаточно для 400 квадратных футов. В любом случае внимательно следуйте инструкциям производителя по применению.

6 советов по отделке деревянных полов

Перед нанесением любого покрытия дважды пропылесосьте и протрите весь пол тряпкой.
Для краев и углов используйте малярный тампон, чтобы нанести отделку на водной основе; на открытом полу используйте аппликатор из синтетической шерсти.
Для отделки на масляной основе используйте кисть с фарфоровой щетиной для краев и углов и аппликатор из овечьей шерсти для открытого пола.
При нанесении покрытия перемещайте аппликатор по дереву от стены к стене, слегка наклоняя его.
Для получения действительно гладкой поверхности слегка отшлифуйте поверхность между слоями с помощью шлифовальной машины с использованием наждачной бумаги с зернистостью 100. Затем снова осторожно используйте пылесос и прихватите тряпку, прежде чем наносить еще один слой отделки.
Не шлифуйте последний слой — просто оцените, как он отражает свет, и знайте, что у вас есть покрытие, которое прослужит долгие годы.

Равномерный слой полиуретанового покрытия наносится длинными мазками с помощью аппликатора из овечьей шерсти, всегда оставляя мокрый край.

Фото Эндрю Клайна

Какие существуют виды отделки пола?

Существует три основных типа отделки пола: полиуретан, проникающие масла и герметики и воск. Важно знать, какой у вас есть, потому что не все покрытия совместимы. Если старая и новая отделка не смешиваются, вам придется отшлифовать до голого дерева перед повторной отделкой.

1. Полиуретан

Сегодня большинство полов отделано полиуретаном, прочным, влагостойким пластиковым покрытием на масляной или водной основе. Вы поймете, что ваш пол покрыт полиуретаном, если он выглядит так, как будто он покрыт пластиковой пленкой, и вы не можете соскоблить липкие остатки.

Если вы не уверены, получите совет — другие виды отделки поверхности, такие как шеллак, лак и лак, напоминают полиуретан, но требуют специальной обработки. Для получения дополнительной информации об этих отделках перейдите на nofma.org.

2. Проникающие масла и герметики

Эти в основном растворители, в том числе старые герметики, такие как льняное масло, глубоко впитываются в поры древесины. Многие из этих полов затем вощеные.

Эти покрытия, как правило, несовместимы с верхним покрытием из полиуретана и должны быть обработаны исходным покрытием или полностью удалены.

3. Воск

Некоторые полы покрыты воском в качестве единственной отделки или воск наносится поверх полиуретана или проникающего герметика. Если вы можете соскоблить липкий восковой остаток, особенно в углах, ваш пол покрыт воском.

Вощеный пол также становится мутным, когда он намок. Прежде чем наносить какую-либо отделку на пол, покрытый только воском, воск необходимо удалить.

Если на полиуретановом полу остается неглубокий след от прожога, соскоблите его очень острым долотом или скребком. Затем нанесите ложку полиуретана на масляной основе. Фото Эндрю Клайна

Способы точечного ремонта и удаления пятен

Для пятен от воды на покрытом воском полу

Слегка потрите воск стальной мочалкой № 1 (среднего качества), стараясь не протереть воск насквозь. Затем повторно нанесите воск с помощью воска на основе растворителя. Если пятно осталось, удалите весь воск на пятне и вокруг него с помощью средства для удаления воска для пола и очистите с помощью стальной ваты № 1 и уайт-спирита. После того, как пол высохнет, нанесите больше воска и полировки до блеска.

Для неглубоких следов ожога на полиуретановом полу

Соскоблите их очень острым долотом или скребком. Затем нанесите ложку полиуретана на масляной основе. След прожога, который прошел через отделку, должен дождаться полной шлифовки пола барабанным шлифованием, и он должен быть отшлифован вручную.

От ожогов на покрытом воском полу

Попробуйте стальную вату № 1, смоченную водой с мылом. Дайте полу полностью высохнуть и повторно нанесите воск. Любые ожоги, которые проникли в древесину, необходимо зашлифовать вручную, когда пол будет шлифоваться барабаном.

Для следов от пяток и глубоких потертостей на полиуретановом полу

Проверьте, проникла ли царапина в покрытие, смочив его пальцем. Если древесина потемнела вдоль царапины, значит, она полностью проникла, и вам нужно нанести больше полиуретана. Вы можете отшлифовать и нанести полиуретан точечно, хотя вы рискуете получить очевидный участок. Альтернативой является экранирование и повторное покрытие всего пола. Чтобы избавиться от следов от каблуков и потертостей на вощеном полу, отполируйте отметку стальной мочалкой 000 (очень тонкой) и средством для чистки деревянных полов. Вытрите пол насухо и заново покройте воском.

Пятна от воды на полиуретановом полу

Указывает на то, что вода попала под покрытие и в дерево, что трудно исправить. Во-первых, попробуйте чистящее средство для паркета (около 4 долларов) и протрите его чистой хлопчатобумажной тряпкой. Если пятно останется, вам придется отшлифовать полиуретан и, возможно, отшлифовать саму древесину. Вы можете отшлифовать до голого дерева наждачной бумагой с зернистостью 100 и повторно покрыть полиуретаном, соответствующим блеску существующей отделки (используйте полиуретан на масляной основе, чтобы исправить существующую отделку на масляной основе, и на водной основе). poly для исправления существующего покрытия на водной основе). Однако ожидайте, что пятно будет другого цвета и блеска, чем окружающая область. Рассмотрите возможность экранирования всего пола или отдельного участка.

Пятна от воды на покрытом воском полу

Часто остаются только на покрытой воском поверхности. Начните с легкого растирания воска стальной мочалкой № 1, стараясь не протереть воск насквозь. Затем повторно нанесите воск с помощью воска на основе растворителя. Если пятно осталось, удалите весь воск на пятне и вокруг него средством для удаления воска для пола и очистите пятно стальной ватой № 1 и уайт-спиритом. Затем дайте полу высохнуть и нанесите больше воска. Отполируйте до блеска.

Пятна от животных на деревянном полу

Штаммы домашних животных трудно удалить с деревянного пола, особенно если пятно старое. Попробуйте средство для чистки деревянных полов или уайт-спирит, но вам, вероятно, придется отшлифовать пол. Некоторые пятна настолько глубоки, что вам, возможно, придется заменить напольное покрытие.

Для масляных или жирных пятен на покрытом воском полу

Попробуйте тринатрийфосфат (TSP). Отполируйте воск чистой хлопчатобумажной тряпкой. На полиуретановом полу протрите пятно уайт-спиритом. Затем вытрите насухо чистой хлопчатобумажной тряпкой. Скопление парафина может выглядеть мутным, поэтому удалите его с помощью средства для удаления парафина или уайт-спирита (пары легко воспламеняются, поэтому тушите все источники открытого огня, например запальник). Используйте 00 (очень тонкую) стальную вату и хлопчатобумажные тряпки, чтобы собрать старый воск. Запечатайте использованные тряпки в металлическую банку и утилизируйте.

Жевательная резинка, мелок или воск для свечей

Соскребите жевательную резинку, мелок или воск для свечей после того, как заморозите материал, положив на него лед в двойном пластиковом пакете.

Where to Find It

Armstrong World Industries
Box 3001
Lancaster
PA 17604
Armstrong
800-233-3823

Armstrong-Bruce-Hartco-Robbins Floors
16803 Dallas Pkwy
Dallas, TX 75248
Армстронг-Брюс Этажи
800-722-4647

US Plank Plank. 304-226-3844

Memphis Hardwood Flooring Co.
1551 N. Thomas St.
Memphis, TN 38107
901-526-7306

Missouri Hardwood
1545559 Missouri Hardwood
154555549.2051, Stear3207, Stear3207. 63017
636-519-0400

Minwax
101 Prospect Ave
Cleveland OH 44115
Minwax
800-523-9299

National Oak Flooring Manufacturers Assn
Box 3009
Memphis, TN 38173-0009
NOFMA
901-526-5016

National Wood Flooring Assn
1688 Westwoods Business Park
Ellisville, MO 63021-4522

Stuart Flooring Corp.0763 276-694-4547

Паркетные полы Zickgraf
Коробка 1149
Franklin, NC 28744
Полы Zickgraf
800-243-1277

Как залить самовыравнивающийся бетон.

ПЕРЕЙТИ К ИНСТРУКЦИЯМ
Даже для тех из нас, кто считает себя довольно умелым в мире благоустройства дома, мысль о заливке самонивелирующегося бетона В НАШЕМ ДОМЕ вызывает умеренный ужас. О.К., вообще ужас. Не волнуйся. Ты можешь это сделать.
Пол VCT, который я уложил, поверх цемента, который я залил, поверх самостоятельно установленных полов с подогревом.
Обо всем по порядку. Сегодня я съел целую банку Pringles. Это были соль и уксус, и теперь мой язык чувствует себя так, будто я съел шарик наждачной бумаги. Это может показаться не относящимся к поставленной задаче — и это не так.
Когда десять лет назад я переделывал кухню, мне очень хотелось решить проблему с холодными полами. Поэтому я вырвал всю свою керамическую плитку и положил коврики с подогревом. Это было совсем не страшно. Заливать их ведрами самовыравнивающегося бетона БЫЛО.
Цементный пол закроет нагревательные элементы, позволит им еще излучать тепло, а также обеспечит ровную гладкую поверхность для плитки. Это было причиной того, что я заливал полы цементом и доводил себя до паники.
Какой бы ни была ваша причина, вам не нужно бояться. Говорю так, потому что боялся. Очень боюсь. Письмо из налоговой боятся. Вам не нужно быть.
Содержание
Использование самовыравнивающегося бетона
Самовыравнивающийся бетон имеет цементную основу, как и традиционный бетон, но он намного легче течет и схватывается быстрее благодаря добавленным в него полимерам. Используется для создания гладкой ровной поверхности для укладки ковра, керамической плитки или других напольных покрытий.
Для использования исключительно на напольных покрытиях внутри помещений.
Самовыравнивающийся цемент (бетон) можно заливать толщиной до 1 дюйма.
Материалы
Самовыравнивающийся бетон*
Выравнивающая грунтовка**
лопатка для смешивания цемента
мощная дрель (прокатная)
ведро 5 галлонов
мастерок
наполнитель (например, Durabond 90)
состав , самонивелирующийся состав для выравнивания пола или самонивелирующаяся подложка . Убедитесь, что вы получаете ОБЫЧНУЮ СУШКУ вместо БЫСТРОЙ СУШКИ. Обычный даст вам больше времени для работы и распределения материала до того, как он начнет схватываться.
** Грунтовка необходима, когда вы заливаете бетоном пористую поверхность, такую как существующий бетонный пол. Не требуется при заливке на старую плитку.
Метод
ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Соскребите с пола весь мусор или старую плитку.
Заполните все трещины и отверстия с помощью Durabond 90 и , создайте плотину , чтобы жидкий бетон не просачивался туда, куда вы не хотите.
Скребковая плотина из деревянной полосы и клейкой ленты
Пропылесосьте, чтобы поверхность была чистой.
Соберите материалы.
Марка шлифовальной машины не так важна, как тип . Есть 2 типа. Быстрое высыхание и регулярное. Вы хотите регулярно.
НАЛИВ
СНАЧАЛА добавьте в ведро необходимое количество воды. (в пакете указано, сколько воды нужно использовать для приготовления смеси)
Добавьте ¼–⅓ порошкообразного состава. Смешайте с водой с помощью дрели. Продолжайте смешивать оставшуюся часть пакета понемногу, пока все не смешается. Смешивайте в течение установленного времени, как указано на упаковке.
С одним ведром бетона сработает мощная аккумуляторная дрель, но если у вас больше одного ведра, у вас будут проблемы. Аккумулятор сдохнет через 1-2 ведра. Тогда вы пойдете за своей сетевой дрелью, которая сгорит и будет выброшена в мусор.
Сохраните свой гнев, здравомыслие и отношения и АРЕНДУЙТЕ ПРОМЫШЛЕННУЮ БУРЕЛУ. После первого дня я арендовал сильную дрель за 20 долларов на полдня.
Налейте выравнивающую смесь туда, куда вам нужно.
Мастерок. Используя шпатель, протолкните и потяните смесь туда, куда она должна попасть. Задвиньте его в углы и потяните на себя. Прости мои волосы. Похоже, у меня был момент Пола Веллера.
Уберите капли.
Подождите 24 часа, прежде чем идти по нему.
Подождите 3 дня, чтобы вернуть мебель.
Прихожая прошла отлично. Лучше и быть не могло, так что я продолжил на кухню, где все было немного сложнее.
Советы для больших комнат
Большая комната означает, что вы должны налить ведра бетона, бежать обратно к миксеру и смешивать другую партию (которую нужно смешивать долгое время), бегать по дому с 50 фунт ведро цемента и залить его, где вы остановились. И повторить.
Большие помещения легче делать, если работают 2 человека. Один смешивает цемент, а другой заливает его.
Используйте жесткую ракель на длинной ручке метлы, чтобы надавить и натянуть состав на место.
ПРИМЕЧАНИЕ. Влажный бетон едкий и может гореть.
ВЫ ДОЛЖНЫ МЫТЬ НОГИ СРАЗУ ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ . Делайте это после каждого прохождения. Также не ходите по мокрому цементу, если у вас есть открытые порезы.
Если вы найдете кусочки несмешанного цемента. Просто размять их кончиками пальцев.
Возможно, вам придется нанести второй слой, если первый слой не укрылся. Вы все еще могли видеть коврики с подогревом, которые я установил после первого слоя, поэтому я сделал второй.
Первый слойВторой слой
Это может выглядеть неровно, но это всего лишь обман зрения. На фото справа идеально ровный пол.
После выравнивания, если у вас есть какие-либо проблемы с углублениями и неровностями, вы можете исправить их с помощью небольшого количества Durabond 90. (залить, дать высохнуть, затем отшлифовать)
Хотели бы вы когда-нибудь залить самовыравнивающийся бетон?
Для выравнивания неровного бетонного пола.
Если у вас шаткий цокольный пол, который неровный, вы можете использовать самовыравнивающийся бетон, чтобы сгладить все и сделать его красивым и ровным. Это даже удобно, если ваши бетонные полы просто грязные. Тонкий слой этого даст вам красивые, чистые бетонные полы.
Для подготовки пола к укладке плитки или для установки системы напольного отопления.
Причина, по которой я залил его на кухню, в ванную и прихожую, заключалась в том, чтобы погасить теплый пол. В задней части моего дома нет подвала или подвала, из-за чего полы чертовски холодные посреди канадской зимы.
Сколько покрывает 50-фунтовый мешок с самовыравнивающимся устройством?
Объем покрытия цементом зависит от того, какой толщины он вам нужен. Эта прихожая имеет площадь около 30 квадратных футов, и один 50-фунтовый мешок цемента едва покрыл ее толщиной около ¼ дюйма.0003
Быстросохнущий самовыравнивающийся цемент
Начинает схватываться через 5 минут. Используется только в том случае, если у вас есть небольшая площадь, и вы являетесь опытным бетонщиком.
Самовыравнивающийся цемент обычного высыхания
Застывает в течение 15 минут. Это дает пользователю-любителю гораздо больше рабочего времени. Эти дополнительные 10 минут имеют огромное значение, когда вы не совсем уверены в том, что, черт возьми, вы делаете.
Материалы
Обычный самовыравнивающийся цемент*
Выравнивающая грунтовка**
венчик для смешивания цемента
ведро на 5 галлонов
мастерок
наполнитель (Durabond 90).
Инструменты
Сильная дрель (арендовала промышленную)
Инструкции
Соскребите с пола весь мусор или плитку.
Постройте плотины, чтобы цемент не попадал туда, куда вы не хотите.*
Заделайте все дыры и/или трещины в полу, по которым может стекать жидкий цемент. Я использую Durabond 90.
Пропылесосьте, чтобы поверхность была идеально чистой.
Добавьте воды в ведро (количество будет указано на вашем мешке с цементом)
Добавьте в воду ⅓ мешка с цементом.
Смешайте с помощью дрели и цементной лопатки, постоянно добавляя оставшуюся часть мешка с цементом, пока все не смешается, а затем перемешивайте в течение времени, указанного на мешке.
Вот так. Залейте самовыравнивающийся цемент в нужном месте. Надавите и потяните его на место с помощью шпателя. Он делает самовыравнивание, но нуждается в некоторой помощи, чтобы обойти.
А теперь жди, пока вылечит. Вы можете ходить по нему в течение 24 часов и ставить тяжелые предметы обратно через 3 дня.
Примечания
*Его также можно назвать самовыравнивающимся бетоном, самовыравнивающейся замазкой для пола или самовыравнивающейся подложкой. В любом случае убедитесь, что вы используете ОБЫЧНЫЙ самовыравнивающийся цемент. Quick Dry позволяет ходить по нему в течение 6 часов, но у вас гораздо меньше рабочего времени, а для любителя лучше иметь как можно больше рабочего времени с изделием.
**Грунтовка необходима, когда вы заливаете бетоном пористую поверхность, например бетонный пол. Не требуется при заливке на старую плитку.
**Он очень жидкий, поэтому не пропустите этот шаг, иначе цемент будет течь под посудомоечной машиной, или по лестнице, или в другие комнаты! Я использовал тонкую древесину, плотный картон и клейкую ленту, чтобы сделать плотины.
Самовыравнивающиеся устройства можно заливать на глубину до дюйма.
Если по какой-то причине ваш цемент не выровнен, не получился или был залит недостаточно глубоко, вы можете повторно залить цемент до тех пор, пока первоначальный цемент не затвердеет. Не превышайте общую рекомендуемую глубину 1 дюйм 9.0003
ДРУГИЕ РУКОВОДСТВА, ССЫЛАЕМЫЕ В ЭТОМ СООБЩЕНИИ
Как укладывать полы с подогревом.
Как укладывать плитку VCT.
шт. У меня закончились чипсы.
→ Подпишитесь на меня в Instagram, где я часто выставляю себя дураком ←
Как построить лучшие ступени из цемента
Узнайте, как построить бетонные ступени, которые выглядят фантастически и прослужат 100 лет.
1 / 52
Апелляция по ограничению
Ветхий крыльцо может разрушить общую привлекательность дома. И хотя построить бетонные ступени сложнее, чем залить простой тротуар, это, вероятно, не так сложно, как вы думаете. Мы провели день с каменщиками в Above Quality Inc., и они показали нам, как они заливают бетонные ступени, которые великолепно выглядят и будут служить десятилетиями. Они дали нам простые пошаговые инструкции, которым мог следовать даже новичок, и несколько отличных советов, которые оценят опытные профессионалы.
2 / 52
Прежде чем начать
Остерегайтесь колодцев. Когда-то над бюветами было сооружено множество крыльцов. Вы ведь не хотите начать ломать старые ступеньки и вдруг оказаться в подвале, засыпанном щебнем. Ступени, построенные над колодцами, можно определить по встроенной стеклянной панели доступа. Иногда панель была сломана или удалена, но заплата все еще должна быть видна. Даже не думайте начинать демонстрационный процесс, не спросив у домовладельца или, что предпочтительнее, не посетив подвал и не осмотрев его собственными глазами.
Также всегда звоните в местный муниципалитет, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение на строительство и проверка.
3 / 52
Отбойный молоток
Если у вас нет отбойного молотка, возьмите его напрокат. Некоторые из этих старых крыльцов были налиты нелепо густо, и их невероятно трудно разбить. Не заказывайте бетоновоз, пока не узнаете, с чем имеете дело. Даже профессионалы, за которыми мы следили, потратили большую часть дня на снос одного крыльца. Некоторые ступени приходилось преодолевать с помощью погрузчика с бортовым поворотом, оснащенного отбойным молотком.
Независимо от того, используете ли вы отбойный молоток или кувалду, это поможет найти арматурный стержень (если он есть) и ударить по его длине. Иногда бетон легче разрушить, если следовать за арматурой.
4 / 52
Как резать арматуру
Разрежьте надоедливую арматуру болторезами или угловой шлифовальной машиной с отрезным кругом.
5 / 52
Чистый верхний край
Ничего страшного, если часть старого бетона прилипнет к дому. Но важно очистить верхнюю часть, иначе она будет видна, особенно если новый порог будет залит на том же уровне или ниже, чем старый. Сбейте остатки молотком и холодным зубилом.
6 / 52
Подступенки
Если вы заменяете существующий выступ, вероятно, часть тротуара придется заменить вместе с выступом, даже если тротуар в хорошем состоянии. Причина этого в том, что расстояние от вершины нового крыльца до вершины тротуара может не соответствовать допустимой высоте и ширине каждого подступенка и ступени лестницы, как указано в действующих строительных нормах и правилах.
Если часть старого тротуара останется, предотвратите неровный перекресток, разрезав тротуар пилой по бетону.
7 / 52
Оставить разрушенный бетон на месте
Навесы — это не сплошной монолитный бетонный блок, или, по крайней мере, ими не должно быть. Вам понадобится заполнить центр, так что вы можете оставить бетон, который вы только что разобрали, на месте. Удалите или уменьшите любые куски размером больше футбольного мяча.
8 / 52
Фундаментная конструкция
Ступенька должна стоять на фундаменте. Если опор нет, необходимо добавить новые опоры. Эта бригада обычно устанавливает опоры для опор, подобные тем, на которых поддерживаются некоторые террасы и крыльца. Для крыльца такого размера они установили бы четыре, по одному на каждом углу. Глубина этих оснований варьируется в зависимости от климата в этом районе. Высота фундамента в этой части Миннесоты должна быть 4 фута. глубоко, чтобы мороз не поднимал крыльцо. Новые фундаменты и крыльцо можно заливать одновременно. Эта крыльцо будет построена на существующих фундаментах, которые являются неотъемлемой частью фундамента дома.
9 / 52
Бетонная форма
Использовать 3/4 дюйма. фанера для боковых опалубок. Выкопайте траншею, чтобы закрепить дно из фанеры. Закрепите стороны кольями 2×4. Не волнуйтесь, если ставки поначалу будут немного неаккуратными. Эта свобода на самом деле является хорошей вещью, потому что она дает небольшое пространство для маневра, чтобы вносить небольшие коррективы в процессе работы. Колья будут усилены, как только все будет на месте. Ничего страшного, если винты, крепящие стойки к форме, проходят мимо фанеры в ступени. Эти крошечные отверстия будут легко заполнены, когда формы будут вытянуты, а стороны обработаны. Ближайшие к дому колышки оставьте в нескольких дюймах от стены, чтобы вы могли раскачивать их взад-вперед, когда придет время их убрать.
10 / 52
Вертикаль и наклон крыльца
Убедитесь, что стороны опалубки расположены вертикально, и отодвиньте верхнюю часть от дома на 1/4 дюйма. за 4 фута.
11 / 52
Добавьте ступени
Если математические расчеты ступеней и подступенков верны, стандартные бруски 2×8 прекрасно подходят в качестве формирующих досок для ступеней. Сегодняшние 2×8 на самом деле имеют размер 7-1 / 4 дюйма. Установите первую ступеньку заподлицо с верхней частью формы, а последующие ступеньки опустите на 7-1/4 дюйма ниже той, что над ней. Поскольку верхняя часть формы уже имеет наклон, наклон каждой ступени будет одинаковым. Если вы отметите подступенки перпендикулярно верхней части формы, каждый подступенок будет иметь небольшой наклон в нижней части, и это нормально.
12 / 52
Винтовые ступеньки с обратной стороны
Когда дело доходит до сборки опалубки, шурупы работают лучше, чем гвозди, потому что удары по гвоздям могут сбить доски опалубки со своего места.
13 / 52
Проверка уровня
Убедитесь, что ступеньки выровнены от одной стороны формы до другой.
14 / 52
Чек на квадрат
Экипаж проверяет квадратную форму с большим квадратом скорости. Каркасный угольник также подойдет, или вы можете измерить по диагонали от одного угла до другого, а затем сравнить это измерение с расстоянием от двух противоположных углов.
15 / 52
Усиление доски опалубки ступени
Добавьте 2 × 4 (иногда называемую усиленной спинкой) к передней части опалубочных досок каждой ступени. Это предотвратит изгиб досок под давлением бетона.
16 / 52
Отрегулируйте и добавьте окончательные скобы
Добавьте стойки в нескольких футах от сторон формы и закрепите стойки 2 × 4, удерживающие форму, с помощью поперечной скобы.
17 / 52
Защита стены
Покройте открытую часть стены самоклеющейся кровельной подложкой, широко известной как «лед и вода».
18 / 52
Мигает
При восстановлении крыльца каждая ситуация мигания будет уникальной. Вот правильный способ заштриховать стену при возведении ступеней напротив здания, на котором еще нет облицовки.
19 / 52
Добавьте засыпку
Добавьте уплотняемую почву, чтобы заполнить там, где это необходимо.
20 / 52
Ручная трамбовка
Уплотнить почву ручной трамбовкой. Не ждите, пока вся форма будет заполнена. Вместо этого уплотняйте только несколько дюймов почвы за раз.
21 / 52
Сохранение пространства
Вы можете залить весь настил толщиной 6, 8, 10 или даже 12 дюймов, если хотите, но нигде внутри формы расстояние между грунтом и досками формы не должно быть меньше 4 дюймов.
22 / 52
Арматура

Эта команда добавляет 3/8 дюйма. арматура до их крыльца, даже если это не требуется по правилам в этой области. Они связывают арматуру вместе, чтобы создать от 12 до 16 дюймов. сетка. Продолжайте арматуру вниз и привяжите ее к арматурной сетке на тротуаре. Поднимите арматурный стержень во время заливки или положите его на арматурные стулья.
Ни одна часть арматуры не должна находиться ближе чем в двух дюймах от поверхности.
23 / 52
Свяжите тротуар арматурой
Соедините новый тротуар со старым, просверлив отверстия в старом тротуаре и вбивая короткие отрезки арматуры. Привяжите эту арматуру к арматурной сетке нового тротуара. Обязательно просверлите отверстия в центре или ниже центра старого тротуара , чтобы предотвратить растрескивание верхней части.
24 / 52
Защитные формы с замедлителем испарения
Замедлитель испарения предназначен для замедления процесса отверждения. Этот продукт необходим при работе в таких условиях, как высокие температуры, низкая влажность, сильный ветер или прямой солнечный свет. Эта бригада покрывает всю внутреннюю часть опалубочных досок антипиреном. Замедлитель сохраняет обрабатываемую поверхность дольше и действует как разделитель формы, предотвращая прилипание бетона к плитам формы при ее демонтаже. Этот продукт производится ChemMasters и называется Spray Film. В этом случае антипирен наносится губчатым шпателем в неразбавленном виде.
25 / 52
Залейте крышу погуще
Поговорите с водителем, прежде чем он зальет бетон. Дайте ему знать, что вы хотите залить крыльцо немного толще, а тротуар немного влажнее, чем обычная плита. Причина этого в том, что толстая заливка будет оказывать меньшее давление на форму и позволит вам демонтировать ее раньше, чем позже. Намокание тротуара также даст вам время, чтобы оно отстоялось, пока вы работаете над ступеньками. мокрая заливка тротуара также обеспечивает дополнительный крем, которым можно втирать вертикальные поверхности бетона, чтобы сгладить их, когда вы начнете тянуть опалубку (см. ниже).
26 / 52
Сохранить ведро с бетоном
Иметь под рукой дополнительное ведро с бетоном — разумный шаг. Это пригодится, если вам нужно заполнить любые пустоты, которые могут скрываться за досками форм. Держите ведро закрытым и защищенным от солнца.
27 / 52
Проткнуть лопатой
Устранить большие пустоты, проткнув бетон на больших поверхностях досок боковой опалубки.
28 / 52
Обстучать все поверхности молотком
Устранить небольшие пустоты, постукивая по каждой части каждой опалубки. Чем больше ударов молотком меньшего размера, тем лучше, чем несколько ударов большим молотком. Большие молотки могут разбрасывать бетон повсюду. Вы не можете переусердствовать с этим шагом, тем более, что крыльцо выливается всухую и будет менее охотно подчиняться.
29 / 52
Поднимите арматуру
С помощью граблей втяните арматуру в центр бетона (у некоторых есть крюки специально для этого). Опять же, убедитесь, что никакая часть сетки не находится ближе чем в двух дюймах от любой поверхности.
30 / 52
Ручная терка у стены перед стяжкой
Обработайте область у стены ручной теркой, иногда называемой магнитом, сокращенно от магния. Это создаст красивую ровную линию там, где это наиболее важно, и поможет снизить вероятность разбрызгивания бетона на дом во время стяжки.
31 / 52
Стяжка верхней части
Определите, в какую сторону изогнута стяжка (почти у каждой доски есть изгиб), и выполните стяжку верхней частью. Это создаст небольшой выступ в бетоне, который поможет отвести воду от крыльца. Слегка наклоните выглаживающую плиту назад, пока вы двигаете ее вперед и назад, одновременно вытягивая ее вперед.
32 / 52
Ручная регулировка ступенек
Нет необходимости использовать шпатель на какой-либо поверхности, потому что вся она будет обработана щеткой. В дополнение к ступеням, проведите вручную часть тротуара рядом с нижней ступенькой. Это создаст направляющую кромку при стяжке тротуара. Убедитесь, что он находится на одном уровне с нижним краем самой нижней доски формы 2 × 8.
33 / 52
Стяжка тротуара
Используйте участок, который был затерт вручную возле ступеней, в качестве направляющей для стяжки.
34 / 52
Затирка верхняя
Все поверхности могут быть обработаны затиркой сразу же после их выравнивания. Ручной поплавок можно использовать на всех поверхностях, если выступ недостаточно велик для поплавка для быков. Если возможно, запустите поплавок в двух направлениях, перпендикулярных друг другу. Устраните все дефекты, оставленные бычьим поплавком, с помощью ручного поплавка.
35 / 52
Плавучий тротуар
Вместо того, чтобы плавно тянуть или толкать первый проход с поплавком, на ходу делайте колющие движения вниз. Это поможет протолкнуть заполнитель (камни) глубже под поверхность, что уменьшит вероятность растрескивания.
36 / 52
Создание контрольных швов перед окантовкой
В наши дни многие каменщики предпочитают выпиливать контрольные швы на подъездных дорожках и патио, но создание контрольных швов на тротуарах с помощью нарезного станка по-прежнему остается популярным методом. В этом случае бороздка была лучшим способом согласования контрольных швов существующего тротуара. Поскольку нарезчику нужно протолкнуть кучу заполнителя, лучше завершить этот процесс, прежде чем начинать на краях.
37 / 52
Закруглите края перед снятием опалубки
Этот шаг можно выполнить вскоре после создания контрольных швов. Длинные проходы кромкообрезным станком приведут к более гладким краям.
38 / 52
Проверьте бетон перед демонтажем опалубки
Когда нужно снимать опалубку? Ответ: «Все зависит». Температура, уровень влажности и толщина заливки определяют, когда следует разбирать формы. Ожидание может варьироваться от 45 мин. до трех часов. Один из методов, используемых этой бригадой, — это «весовой тест». Они устанавливают ручной поплавок на поверхность и переносят на него вес своего тела. Если останется совсем чуть-чуть. Отступы, тогда они, вероятно, готовы к работе. Если он вообще не оставляет следов, возможно, вы слишком долго ждали.
Эта плита была залита в начале октября в Миннесоте. Температура была около 70 градусов, влажность низкая, переменная облачность. С того момента, как весь бетон был на месте, бригада ждала чуть менее 75 минут, прежде чем разобрать опалубку.
39 / 52
Сначала удалите ступеньки
Эта операция выполняется двумя людьми. Выверните винты, удерживающие доски ступенчатой формы на месте, и осторожно освободите их.
40 / 52
Заполнение пустот
Заполните большие пустоты излишком бетона, который вы отложили в ведре.
41 / 52
Зачерпните сливки с тротуара, чтобы заполнить небольшие пустоты
Вот почему вы поливаете тротуар более влажным. Когда бетон садится, крем поднимается на поверхность. Этот крем — то, что вы хотите использовать, чтобы заполнить небольшие пустоты, которые скрывались за досками ступенчатой формы. Так что соскребите его с поверхности тротуара и сделайте именно это. Небольшие дефекты, возникшие на тротуаре, можно легко исправить. Если тротуар не сдает свои сливки. Распылите немного должным образом разбавленного ингибитора испарения на поверхность, чтобы улучшить обрабатываемость. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ! Добавление воды, чтобы сгладить поверхность, почти гарантирует отслаивание в будущем.
42 / 52
Ступенчатые кельмы
Эти профессионалы владеют ступенчатыми кельмами как для внутренней, так и для наружной обработки. Они отлично работают, и их можно купить менее чем за 20 долларов за штуку. Но ступенчатые мастерки не обязательны для создания красивых ступеней.
43 / 52
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ. Храните инструменты на бетоне, чтобы они не высыхали.
Для изготовления бетонных ступеней требуется множество переключений между кромкорезами и магазинами. Многие профессионалы поняли одну хитрость: если вы оставляете инструменты на бетоне лицевой стороной вниз, они не высыхают так быстро. Инструмент, покрытый засохшими кусками бетона, ни на что не годен.
44 / 52
Очистите верхнюю часть и тротуар
Очистите верхнюю часть и тротуар, прежде чем снимать боковые доски. Подойдет обычная метла. Вся идея отделки щеткой заключается в том, что она обеспечивает сцепление во влажном состоянии. Но старайтесь избегать чрезмерно агрессивных канавок, которые причиняют боль босым ногам и превращают подметание в рутинную работу. Начните с ручки метлы низко к земле. Если метла не оставляет следов, поднимите метлу выше и сделайте еще один проход.
45 / 52
Подметать ступени
Подметать ступени метелкой или специальной лестничной щеткой, подобной этой.
46 / 52
Боковые опалубки
Боковые опалубки нужно немного убедить, чтобы они оторвались. Быть нежным! Не тяните сильно и не дергайте их. Покачивайте их вперед и назад и осторожно стучите по ним молотком, если нужно. Агрессивное вытягивание боковых опалубочных досок может привести к попаданию больших кусков бетона.
47 / 52
Добавление ингибитора испарения к сторонам
Поскольку стороны крыльца в последнюю очередь привлекают внимание, на них, вероятно, потребуется распылить ингибитор испарения, чтобы заполнить небольшие пустоты. Опять же, НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ! Добавление воды, чтобы сгладить поверхность, почти гарантирует отслаивание по дороге.
48 / 52
Финишная отделка сторон
Эта бригада использует губчатый шпатель, чтобы нанести антипирен и загладить небольшие пустоты по бокам. Губчатый шпатель оставляет текстуру, которая хорошо смотрится рядом с отделкой метлой. Если у вас нет губчатой кельмы, просто обработайте края щеткой.
49 / 52
Герметизация
Бетон становится значительно слабее, если вода в смеси испаряется до завершения процесса химического отверждения. Вы могли бы опрыскивать лестницу водой каждый день (после того, как она затвердеет) в течение как минимум недели, чтобы замедлить процесс отверждения. Лучшим вариантом является распыление акрилового отвердителя и герметика. Герметизация поверхности также защищает бетон от образования накипи и растрескивания в холодном климате. Нанесите герметик сразу после расчесывания.
50 / 52
Баррикадная лента
Это может показаться простым делом, но когда вы закончите, найдите время, заклеить лентой свою работу. Также рекомендуется поговорить с соседями, прежде чем начать, и попросить их сообщить об этом своим маленьким детям и на некоторое время загнать своих питомцев. Кроме того, попросите владельца дома разместить табличку на внутренней стороне двери в качестве напоминания о том, что нельзя выходить на новую ступеньку как минимум в течение дня.
51 / 52
Завершить
На следующий день после того, как этот навес был завершен, один из членов бригады вернулся и перерезал контрольный стык между нижней ступенькой и тротуаром. Сообщите домовладельцам, что нужно подождать не менее двух лет, прежде чем наносить на ступени или тротуар какое-либо антиобледенительное средство.
52 / 52
Советы Construction Pro
Познакомьтесь с экспертами
Гленн Андерсон — владелец/оператор компании Above Quality в Прайор-Лейк, Миннесота. Он занимается отделкой плит, заливкой крыльца, укладкой блоков и укладкой камня уже 27 лет.
Раскрытие информации: этот пост подготовлен редакторами The Construction Pro Tips, которые стремятся выделить продукты и услуги, которые могут вас заинтересовать.