Стыковка новой кровли к существующей: Стыковка крыши пристройки с крышей дома

Содержание

руководство как сделать снегозадержание на кровле

Снег на крыше

Первый снег, ложась равномерным слоем по поверхности кровли, с течением времени начинает слегка подтаивать и образует тонкую ледяную пленочку. Тает он от тепла, которое излучает поверхность крыши, а замерзает под влиянием отрицательных температур. Скапливающие на ней слои снега, плотные и толстые, могут в любой момент стремительно обрушиться вниз. Но если вы установили снегозадержатели на крышу, то сможете избежать многих неприятностей, которые связаны с таким падением:

  • избежите повреждений водостоков и элементов кровли;
  • не будете переживать за причинение вреда здоровью и жизни проходящих мимо людей;
  • ваша кровля не деформируется и не прогнется под огромной массой снега, кроме этого, на потолке не появятся водяные подтеки;
  • не будет причинен вред декоративным элементам и насаждениям, растущим возле здания;
  • снежная лавина не обрушится на припаркованные поблизости автомашины;
  • не повредится нижний ярус крыши и отдельные элементы кровельного покрытия;
  • из-за потоков воды, которые текут по стенам во время резкого потепления, не станет отваливаться наружная штукатурка;

Возможно, вы слышали выражение «снеговая нагрузка на кровлю». Оно говорит, что снежный пласт не такой уж легкий, как нам кажется. Если на один сантиметр поверхности будет давить один метр снега, то силу его воздействия на кровлю можно сравнить с силой, с которой забивают гвоздь. Можете представить нагрузку, которую выдерживает крыша после обильных снегопадов! Нет ничего удивительного, что под такой тяжестью даже самая качественная кровля может прийти в негодность.

Установка снегозадержателей на крыше дает возможность избежать всех этих неприятностей и предотвратить падение снежной массы, которое, как правило, происходит неожиданно и бесконтрольно. Это несложное оборудование еще называют снегоуловителями. Они выпускаются различной модификации и могут быть, как универсальными, рассчитанными на любой вид кровли, так и приспособленными только для определенного вида кровли. Снегозадержатели могут быть

  • трубчатыми и уголковыми;
  • решетчатыми и пластинчатыми;
  • точечными, в виде крюков (снегостопоров).

Какой именно снегоуловитель вам необходим, будет зависеть от типа крыши и кровельного покрытия, а также от климатического района.

Во время устройства снегозадержателя обязательно пользуйтесь страховочными приспособлениями. Для безопасной работы по сбрасыванию снега с крыши по ее покрытию устанавливают лестницы. Когда высота здания превышает 6 метров, было бы разумно устроить по периметру крыши защиту в виде ограждения из арматуры.

Трубчатые и решетчатые снегозадержатели 

Трубчатые и решетчатые снегозадержатели на крышу  являются универсальными и могут успешно применяться на кровле из рулонных и листовых материалов, а также сделанной из натуральной черепице. Их считают наиболее надежными и применяют даже там, где уклон крыши является довольно большим.

Когда кровельная конструкция имеет угол наклона 60 и выше градусов, снеговую нагрузку во внимание не принимают. Почему? Считается, что снежный покров на такой крыше долго не задерживается. Установка снегозадержателей в этом случае просто нецелесообразна.

Скаты, имеющие незначительный стандартный уклон, являются наиболее опасными.

Трубчатые снегозадержатели

Причин здесь несколько, а именно:

  • они имеют довольно большую площадь, на поверхности которой происходит значительное скопление снега;
  • угол наклона крыши в 20-35 градусов способствует самому большому накоплению снега и одновременному схождению сразу всей снежной массы;
  • снегозадержатели на такой кровле подвергаются значительной статической нагрузке, а при продвижении снега – и динамической.

Благодаря трубчатым и решетчатым снегоуловителям можно удерживать толстый снежный ковер, который обладает значительным весом. Большим достоинством этих конструкций является то, что их можно установить не только во время устройства новой кровли. Поскольку кронштейны снегозадержателей крепятся к обрешетке через материал кровельного покрытия, с их помощью можно производить снегозадержание на кровле, которая уже находится в эксплуатации.

Кронштейны по длине могут быть очень разными – от 30 см до 1,5 метров. Все зависит от конструкции крыши. Трубчатые снегоуловители удлиняют при помощи стыковки труб, а решетчатые – добавлением дополнительных секций определенной длины.

Снегозадержатели – крючья-снегоупоры
Крючья-снегоупоры

Такие снегозадержатели, как крючья, нашли свое применение на кровлях с покрытием из рубероида или еврочерепицы. Их можно установить только в процессе монтажа или капитального ремонта покрытия кровли. Они используются тогда, когда угол наклона кровли составляет менее 30 градусов.

Монтаж крючьев производится в несколько рядов (может быть и один) в шахматном порядке по всей поверхности крыши. Делается это по мере укладки кровельного материала путем крепления к обрешетке. Точка опоры должна приходиться минимум на 2 места несущей конструкции.

В случае, когда есть ограничение в материальных средствах, снегозадержатели можно устанавливать в наиболее опасных местах. Это могут быть пешеходные дорожки, места входов в здание и парковки автомобилей, наиболее ценные зоны озеленения и т.д.

Снегозадержатели в виде пластин и уголков

Пластинчатые снегозадержатели и их разновидность – угловые, используются на кровельном покрытии, сделанном из такого материала, как жесть. Речь идет об оцинкованном железе, металлочерепице и профнастиле. Большим достоинством этих элементов считается, что они изготавливаются из тех же материалов, что и основное покрытие крыши. Вопрос, как установить снегозадержатели на крышу, которая уже функционирует, решается очень просто. Ведь их можно монтировать на уже существующую кровлю.

Среди недостатков этих типов снегоуловителей можно отметить их незначительную прочность. Из-за невозможности удержать большой по толщине слой снега, их не используют, когда уклон кровли составляет менее 30 градусов.

Даже если на вашей крыше установлены устройства для задержания снега, его все равно нужно оттуда периодически убирать. Если не делать регулярную очистку, то масса снежного покрова будет постоянно увеличиваться. В свою очередь, давление на кровлю и снегозадержатели будет возрастать и может привести к их повреждению.

Задержание снега на мягкой кровле Снегозадержатель для мягкой кровли

Конструктивные особенности мягкой кровли и оборудование ее снегозадержателями отличается от того, как это этот процесс проводится на кровельном покрытии из металлических материалов.

Во-первых, согласно строительным нормам угол ската, который допускается при устройстве мягкой кровли, не должен быть выше 15 градусов. Такая крыша является довольно плоской и опасность лавиноопасных схождений снега на ней очень невелика. Это позволяет использовать для снегозадержания не очень мощные виды снегоуловителей.

Во-вторых, особенностью покрытия мягкой кровли является ее шероховатая поверхность. Каменная крошка, которая является верхним слоем кровельного материала, сводит к минимуму  риск неконтролируемого и свободного скольжения снежных пластов с поверхности крыши.

В-третьих, снегозадержатели для мягкой кровли не требуют внесения серьезных изменений в конструкцию обрешетки, как это необходимо делать при работе с кровлей из металла. Ведь под мягкое покрытие кровли делается сплошное основание, которое и является местом крепежа снегоуловителей.

Устанавливаем снегозадержатели на мягкой кровле Монтаж снегозадержателей

В основном, снегозадержатели устанавливают в процессе осуществления кровельных работ. В случае, когда этого не сделали, их можно монтировать уже по существующему покрытию.
Их установку начинают от края карниза, делая отступ от кромки крыши на расстоянии 30-50 сантиметров. Размещение снегозадержателей происходит в зависимости от их типа. Трубчатые виды располагают в одну линию, а размещение уголковых и точечных элементов производится в шахматном порядке.

В тех климатических зонах, где снега выпадают в большом количестве, а скаты крыш большие и длинные, снегозадержатели устанавливают в два ряда, делая между ними промежуток в 5 или 5,5 метров.

Когда устанавливают трубчатые модели, то их обычно приобретают с комплектом креплений. Такой снегоуловитель крепится к обрешетке через слой кровельного покрытия с помощью шурупов.

Установка трубчатых снегозадержателей производится по линии размещения несущих стен. Такое расположение позволяет уравновесить нагрузку на крышу.

Соседние крепления должны находиться друг от друга на расстоянии 60-110 сантиметров. Отверстия, которые образовываются при вкручивании шурупов, уплотняются с помощью резиновых уплотнителей, входящих в состав комплекта.

Снегозадержатели для мягкой кровли могут быть в виде снегостопперов или точечных снегозадержателей. Они представляют собой не очень широкую стальную полоску, согнутую на конце в виде треугольника. Материалом для них служит оцинкованная сталь или другой металл, на поверхность которого нанесена порошковая краска.

Когда монтаж производится в процессе устройства кровли, снегостопперы прикручивают к основанию крыши. Место соединения накрывается следующим листом кровельного материала.

В случае, когда снегозадержатели крепят на уже существующую мягкую кровлю, используют резиновые уплотнители. Такие меры исключают возможность просачивания воды в местах крепления.

Пристройка из пеноблоков к дому [Особенности 🔨 нюансы]

Содержание

Каждый, кто имеет свой дом, хотя бы раз думал о его увеличении. Пристройка из пеноблоков получается легкой, надежной, теплой, при этом стоит она не дорого, а строительство происходит максимально быстро. Благодаря добавлению пенообразователей блоки, в ходе реакции, должны приобрести особое строение – в виде герметичных пор (как у пенопласта).

Почему лучше выбирать пеноблоки?

Когда место на участке разрешает, то прирастить еще одну или несколько комнат для увеличения площади здания вполне возможно. Возведение лучше поручить экспертам, которые произведут расчеты, выполнят проект и все этапы строительных работ. Вам остается только выбрать материал строительства. Среди прочих вариантов доверие заслужила кладка из пенобетона.

Как и все ячеистые растворы, пенобетон состоит из жидких (вода) и сухих компонентов (песок и цемент), а также пенообразователей органического происхождения. Сырье, которое применяется по технологии для изготовления пенобетонных блоков, имеет главное отличие от газобетона – экологичность. Это обеспечивает безопасность материала для возведения здания.

Поры последнего сообщаются между собой. А значит, при намокании, влага проникает вглубь блока и при понижении температуры воздуха постепенно происходит разрушение бетонной кладки изнутри. Закрытые поры пенобетона защищают его от разрушительного воздействия влаги. Поэтому пристройка к дому из пеноблоков некоторое время может простоять без наружной облицовки.

Сделать пристройку из блоков не сложно. Изделия отличаются правильной формой и во многом по размеру превышают кирпич. За счет уменьшения количества и ширины шва кладки строение получается более теплым.

Какие плюсы имеет блочная пристройка к дому

Многие решают сделать пристройку из блоков к зданию с помощью пенобетона благодаря массе его полезных свойств. Вот они:

  • Долговечность бетонной конструкции. Это связано с морозостойкостью материала, благодаря строению внутренних пор и маленькой толщине шва. Блочная постройка простоит в 5 раз дольше из газобетона.
  • Невысокая стоимость материала и его доступность позволяют использовать его как для строительства жилых зданий, так и подсобных построек.
  • Для отделки фасада бетонной постройки можно использовать большой ряд строительных материалов.
  • Небольшой вес изделий из ячеистого бетона облегчает работу с блоками. Упрощается процесс транспортировки и обработки, ускоряется этап возведения строения. Не требуется большой штат рабочих и использование специальной техники. Блочная постройка не оказывает серьезной нагрузки на фундамент, что заметно удешевляет и упрощает процесс на разных грунтах.

Одно из важных качеств ячеистых бетонов заключается в их огнестойкости. Можно смело пристроить к деревянному дому пристройку с использованием ячеистых блоков – сооружение получится абсолютно безопасным.

Классификация и назначение пеноблоков

Чтобы построить пристройку к дому из пеноблоков необходимо принимать во внимание то, что они классифицируются по назначению.

Марка изделий говорит об их прочности.

Марка Тип по классу прочности Назначение
D150 – D500 В 0,5 – В 0,75 Это категория теплоизоляционных строительных блоков, которые нельзя использовать в качестве материала несущих элементов. Небольшая плотность обеспечивает высокие теплоизоляционные свойства изделий и незначительный вес.
D600 – D900 В 1 – В 5 Прочные блоки с высокими теплоизоляционными свойствами. Могут применяться для возведения здания(от D800).
D1000 – D1200 В 5 – В 12,5 Прочные, но не теплые, блоки используются не часто. Если сделать пристройку к дому из таких блоков, то она будет холодной. Нужно будет утеплять.

Нюансы возведения

Неважно, из какого основного материала построен существующий объект – из кирпича или дерева, пристроить пристройку к дому из пеноблоков не составит труда. Потребуется только учесть несколько моментов.

Новая пристройка к старому дому из пеноблоков требует профессионального подхода к расчетам и разработке проекта. Специалисты определят прочность существующих конструкций и предложат варианты строений из блоков (горизонтальная или вертикальная). Особенно тщательно необходимо сопоставить площадь нового объема и несущую способность фундамента под него. Нужно учесть на каких грунтах предстоит строительство.

Достройка дома – это одна из разновидностей реконструкции, которая предполагает перепланировку основного объекта. По завершении работ потребуется получить новый технический паспорт, в котором будут отражены внесенные изменения (появление нового проема, перекрытия). При разработке проекта специалисты учитывают не только функциональность, но и стилистику пристройки к деревянному дому или строению из кирпича.

Переключите вкладку для получения сведений

Создание проекта Требования к несущей основе Кладка стен Теплоизоляция стен Крыша

Для того, чтобы понимать, какой должна быть блочная пристройка к дому, необходимо разработать проект.

Проектирование – один из начальных этапов. Доверить его необходимо компетентным специалистам. Профессиональный проектировщик обладает необходимым набором знаний и опытом, чтобы сделать все разделы документации. На этапе проектирования специалист учитывает следующие нюансы:

  • Архитектурные особенности основного и проектируемого объекта, его функциональность и облик.
  • Производит расчеты для основания, несущих элементов, кровли, учитывая на каких грунтах предстоит строительство.
  • Рассчитывает необходимое количество оконных проемов и источников искусственного освещения, опираясь на нормативы и назначение помещения. Если выполняется пристройка блочной котельной к дому, то в ней оконный проем должен соответствовать нормам пожарной безопасности и располагаться на определенной высоте.
  • Проектирует расположение перемычек нового проема, перекрытия, а также инженерных коммуникаций, электрики, расположения розеток и включателей, точек подключения оборудования, если выполняется пристройка кухни к дому из пеноблоков.
  • Если необходим гараж, то учитывают ориентацию основного строения относительно дороги, есть ли возможность сделать подъездную дорожку. Гараж-пристройка к дому может иметь любую площадь и конфигурацию.

Хозяйственная пристройка из пеноблоков может быть совмещена с баней, открытой или закрытой террасой, летней кухней.

Новые пристраиваемые помещения требуют тщательного подхода к выбору типа фундамента под них. Для пристройки к дому из пеноблоков наиболее оптимальным вариантом является ленточное монолитное основание.

Оно обладает достаточной несущей способностью, чтобы двухэтажная пристройка к дому из пеноблоков не разрушилась в процессе эксплуатации. Заливка раствора осуществляется с использованием арматуры.

Такое основание простое и не дорогое в исполнении, но очень надежное, благодаря наличию стальной арматуры внутри. Заливку ленты выполняют с учетом высоты существующего фундамента.

Глубину заложения ленточного фундамента на прочных, неподвижных грунтах выбирают небольшую (0,5-1 м) по сравнению с той, что подходит для фундамента на пучинистом грунте (от 1,3 до 1,8 м). Если грунтовые воды проходят ниже уровня промерзания почвы, то их влияние на выбор глубины заложения ленточного фундамента незначительно. Об изготовлении ленточного фундамента расскажет фото-инструкция.

Первый этап – земляные работы. Выполняя разметку на площадке наносят контур будущего фундамента, как он обозначен на плане. Землю, содержащую растительный слой, удаляют. Затем роется траншея или котлован, в зависимости от типа фундамента. Если он свайный, то должна быть разработана карта расположения опор. Их обязательно устанавливают по углам здания и под несущими стенами. Такие основания чаще используют под каркасные строения.

Далее, если края осыпаются, внутри траншеи монтируется опалубка. В иных случаях деревянную часть можно возводить на поверхности земли, а на поверхности рва укладывают плотный полиэтилен. Делают это для того, чтобы защитить цементно-песчаный раствор во время высыхания от воздействия влаги. Желательно стенки траншеи заранее выровнять, чтобы опалубка имела правильную форму.

Важно

Для изготовления опалубки используют доски или фанерные листы. Соединить их надо снаружи, чтобы потом было легче разобрать конструкцию.

Следующий этап начинается с формирования подушки. На дно укладывают два слоя толщиной по 10-15 см – щебень и песок. Каждый из них тщательно трамбуют, проливая водой. Правильно выполненная подушка позволяет избежать образования трещин на поверхности фундамента во время сезонного пучения грунта.

При высоком пролегании грунтовых вод материалу фундамента потребуется гидроизоляция. Для этого достаточно проложить внутри по периметру основания слой из рубероида. На уровне цоколя можно выполнить обработку жидким гидроизоляционным составом – монолитное покрытие исключит образование мостиков холода.

Далее внутрь опалубки кладут сетку из металлических прутьев. Армирование производится для того, чтобы придать фундаменту стойкость к разным нагрузкам. Арматурные стержни чаще имеют диаметр от 14 до 16 мм. Для крепления их между собой используют вязальную проволоку. Также крепят прутки при помощи сварки. Но у этого способа есть минусы, один из которых – образование коррозии.

На последнем этапе выполняет заливка опалубки смеси. Для ее изготовления можно использовать бетономешалку или заказать готовый раствор с завода. Заливается бетон с использованием специальных инструментов – вибраторов, чтобы в растворе не было пустот.

После того, как основание пристройки здания готово, приступают к кладке. Каждый ряд выполняют с перевязкой швов, по технологии кладки кирпича. Завершают стены при помощи армированного пояса из бетона.

Важно

В стыке стены между верандой и домом важно предусмотреть наличие деформационного шва.

Чтобы уложить первый ряд маячных блоков выбирают самый высокий угол и начинают кладку от него. Перепад не более 3 см можно выровнять с помощью раствора. Второй ряд укладывают аналогично, но с перевязкой шва. Каждый четвертый ряд укрепляют при помощи арматуры.

Над проемами окон и дверей устанавливают балки в виде перемычек. Это могут быть готовые заводские изделия из бетона или U-образные детали с выемкой под раствор бетона и арматуру.

Изготовление перемычек можно организовать на строительной площадке, когда раствор бетона заливают в опалубку. Придать жесткости конструкции можно с помощью стержней арматуры. Ширина проема для опирания перемычек не должна быть больше 1 метра 75 см, а глубина начинается от 25 см.

Внешний вид стен из пенобетона не обладает привлекательностью кирпичной кладки и ее эксплуатационной стойкостью, поэтому поверхность нуждается в защите. На промежуточном этапе, когда мы строим пристройку из пеноблоков, есть возможность ее утеплить.

Несмотря на то, что кладка из строительных пенобетонных блоков обладает теплоизолирующими свойствами, в некоторых регионах, что подтвердят расчеты специалистов, утепление будет не лишним. Изоляционные материалы способны не только предотвратить теплопотери, но и уберечь стены из пеноблоков от влаги.

Стоит отметить, что утепление стен лучше выполнять со стороны улицы – это позволит сохранить полезную площадь помещений и продлить срок службы ограждающих конструкций.

Требования к утеплителю:

  1. огнестойкость;
  2. небольшой вес;
  3. низкая теплопроводность;
  4. простой монтаж.

В связи с этим среди строительных материалов выделяют несколько видов изоляции для наружного применения

Иллюстрация Наименование Особенности
Пенопласт Недорогой материал. Плюс – легкость. Не требует установки каркаса – закрепляется на клей.
Пенополистирол В отличие от пенопласта ЭПП обладает влагостойкостью и надежно защищает фасад из пеноблоков от осадков. Преимущества – прочность и долговечность.
Минеральная вата Простой в монтаже, легкий полностью «дышащий» материал. Обладает огнестойкостью, но боится влаги, поэтому требует защиты при помощи мембраны.

Строительство пристроек из пеноблоков требует тщательного подхода к процессу проектирования, в ходе которого определяется конструкция кровли. Крыша у нового строения может быть отдельной (пристраиваемой) или общей с основным объектом.

Сразу следует определиться с высотой конструкции крыши и назначением подкровельного пространства пристройки из пеноблоков. От принятого решения зависит способ утепления крыши.

После того как возведены стены и смонтирован верхний армопояс, необходимо подождать несколько дней, пока несущая часть наберет прочность. Построить строение из пеноблоков можно с облегченными газобетонными перекрытиями или деревянным настилом.

Учитываем материал стен

Присоединить новую конструкцию из пеноблоков можно к любому строению. Блочные пристройки при соединении их к деревянному дому требуют следующей последовательности действий в процессе возведения:

  • При первичном осмотре существующего объекта необходимо определить вид, материал, высоту и ширину, а также текущее состояние основания, а также провести ревизию стен на наличие поврежденных, подлежащих замене элементов. Постройка из пеноблоков не требует устройства мощного основания, но ее надежность во многом зависит от технического состояния существующего объекта.
  • Пристройка из пеноблоков к деревянному дому может иметь независимую основу, но он обязан по высоте и ширине соответствовать параметрам существующего фундамента.
  • Между стенами новой и существующей постройки оставляют зазор, который прокладывают изоляционным материалом. Так как новая постройка из пеноблоков будет первое время давать усадку, то жесткое соединение кровли не выполняют.

Построить веранду из блоков можно около стены из кладки, а после обложить ее декоративным камнем или плиткой, чтобы фасад смотрелся цельно и органично.

Чтобы надежно пристроить пеноблочную пристройку к дому из блоков необходимо брать во внимание, что существующая лента фундамента и основа новой постройки из пеноблоков должны располагаться на одной высоте.

В некоторых случаях постройка из блоков к кирпичному дому присоединяется в районе фундамента. Для этого используют стальные стержни.

Особенности отделки стен из пеноблоков

Пеноблоки, несмотря на все свои положительные качества, имеют один недостаток – их, в отличие от кирпича, нельзя использовать в качестве декоративного материала. Поэтому строительство конструкции из пеноблоков завершается отделочными мероприятиями. Если возводится веранда из блоков к деревянному дому, то фасадный материал должен отвечать нюансам эксплуатации древесины.

То есть, покрытие должно обеспечивать свободную циркуляцию воздуха. Постройка из пеноблоков может быть отделана дышащей штукатуркой или панелями из древесины.

Пристройка к деревянному дому из пеноблоков характеризуется ровной гладкой фактурой стен, которая не требует тщательной подготовки и выравнивания при использовании штукатурки. С учетом наружного утепления штукатурку выполняют по сетке, закрепленной к утеплителю.

Данный вид работ лучше доверить профессионалам.

Пристройка к дому из блоков может быть отделана легким искусственным камнем, закрепленным по металлическому каркасу. За счет небольшого зазора между ним и пеноблоками обеспечивается циркуляция воздуха.

Строительство «под ключ»

Дополнительная комната из пеноблоков – это отличный способ недорого и быстро увеличить площадь своего дома. Обращайтесь за услугой «под ключ» в компанию «Артель и С».

Как мы работаем

Оставляете заявку

Мы с Вами связываемся и даем Вам бесплатную консультацию

Оставить заявку

Согласовываем выезд

Наш специалист выезжает к вам на объект, чтобы произвести необходимые расчеты и съем размеров

Коммерческое предложение

По данным собранным специалистом составляем для вас смету и отправляем на ваше одобрение

Заключаем договор

Если Вас все устраивает заключаем договор и производим все необходимые работы

Мы строим с соблюдением действующих норм и законодательных актов, соблюдаем сроки и технологию строительства. После завершения работ наши клиенты получают гарантийный сертификат сроком на 2 года.

Предоставляем подробную смету и проектную документацию на объект в полном объеме.

Сотрудничая с нами вы получаете

Гарантию соблюдения сроков

  1. Сдача объекта всегда точно в срок
  2. В случае задержки несем штрафные сакции в размере 3% за день

Прозрачную, фиксированную смету

  1. Без скрытых дополнительных работ
  2. Вы платите только за то что вам нужно, а что вам нужно - выбираете сами!

Ежедневные фото-видео отчеты

  1. Отчеты о ходе работ в whatsApp или email
  2. Вы будете в курсе, даже если не можете присутствовать на объекте.

Частые вопросы

Бесплатная консультация

Рекомендуемые статьи этой категории

Пристройка к деревянному дому

Жилой дом в современном понимании ассоциируется с простором, свободной планировкой, обилием естестве ...

Подробнее

Пристройка к дому 4 на 4 метра: особенности и преимущества

Сделать дом просторнее можно за счет его реконструкции. Пристройка к дому 4 на 4 метра – это дополни ...

Подробнее

Варианты увеличения площади кирпичного дома

Свежий воздух, прекрасный вид из окна и близость к природе – это не все плюсы проживания в частном д ...

Подробнее

PDF - топ 10 ошибок при выборе подрядчика

Забрать

Оставьте Ваш телефон и мы Вам поможем

Не можете найти нужную информацию?

Загрузка таймера

Наши спецпредложения и акции.

На время работ по стыковке новой теплосети с существующей в п.Южный отключат горячее водоснабжение БАРНАУЛ :: Официальный сайт города

Порядок приема и рассмотрения обращений

Все обращения поступают в отдел по работе с обращениями граждан организационно-контрольного комитета администрации города Барнаула и рассматриваются в соответствии с Федеральным Законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», законом Алтайского края от 29.12.2006 № 152-ЗС «О рассмотрении обращений граждан Российской Федерации на территории Алтайского края», постановлением администрации города Барнаула от 21.08.2013 № 2875 «Об утверждении Порядка ведения делопроизводства по обращениям граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, организации их рассмотрения в администрации города, органах администрации города, иных органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, предприятиях».

Прием письменных обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц принимаются по адресу: 656043, г.Барнаул, ул.Гоголя, 48, каб.114.

График приема документов: понедельник –четверг с 08.00 до 17.00пятница с 08.00 до 16.00, перерыв с 11.30 до 12.18. При приеме документов проводится проверка пунктов, предусмотренных ст.7 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»:

1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

2.  В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их копии.

3.  Обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в форме электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.

В обращении гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), адрес электронной почты. Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.

Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Итоги работы с обращениями граждан в администрации города Барнаула размещены на интернет-странице организационно-контрольного комитета.

Герметик для крыши из металла: силикон для оцинкованной и фальцевой кровли, кровельная герметизация, клей - np-sss.ru

Какой герметик для крыши из металла лучше выбрать и как его использовать

Причиной большинства проблем кровли из металла является разгерметизация соединительных стыков между отдельными частями укладки. Как результат, атмосферная влага начинает попадать внутрь здания, вызывая весьма неприятные последствия, вплоть до выхода из строя ограждающих и стропильных конструкций.

Какие бывают кровельные герметики

Для увеличения надежности и прочности кровельного покрытия можно использовать специальные герметики для кровли из металла, для которых характерно наличие следующих характеристик:

  • Высокой эластичности.
  • Хорошей адгезии к поверхности металла.
  • Стойкости к вибрациям.
  • Способности длительное время противостоять влаге.
  • Инертности к атмосферным воздействиям.

По типу достижения рабочего состояния герметики для крыши из металла бывают неотверждаемыми и отверждаемыми:

  1. Неотверждаемые. Демонстрируют стабильность первоначальных характеристик после использования. Используются, как уплотнители для соединений разной формы. Для неотверждаемого герметика для оцинкованной кровли характерна хорошая адгезия и стойкость к атмосферным воздействиям. Материал способен сохранять свои рабочие характеристики при температуре от -60 до +140 градусов. Выпускается в форме фасованной пасты или двухсторонней герметизирующей ленты, удобной для герметизации различных фальцевых соединений.
  2. Отверждаемые. По ходу высыхания или химической реакции изначальные характеристики состава изменяются. В этом случае потребуется смешивание отдельно хранящихся компонентов непосредственно перед использованием.

Вне зависимости от способа смешивания (ручного или механического), необходимо использовать готовый материал в течении трех часов.

Рекомендации по выбору для крыши из металла

Подбор подходящего герметика для кровли является одновременно и простой, и сложной процедурой. В случае использования некачественной продукции последствия для здания будут самыми печальными, поэтому лучше всего отдавать предпочтение продукции известных производителей.

Среди них можно выделить:

  • «Титан». Состав может применяться в морозную погоду, при этом тип кровельного материала не имеет значения. Благодаря хорошей адгезии состав одинаково хорошо ложиться как на горизонтальные, так и на вертикальные поверхности, не нуждающиеся в особой подготовке. Кровельный клей герметик «Титан» подойдет для кровли из металла, черепицы, дерева и пр. Специально для плоских и фальцевых кровель был разработан Tytan Industry PU-25.
  • Сазиласт 51– 53. Хороший вариант для фальцевой крыши. Изоляция может осуществляться при температурном режиме -15 — +40 градусов.
  • SOUDAL Aquafix. Универсальный уплотнитель, который хорошо ложится практически на любой кровельный материал. Этот герметик подойдет даже для влажных и подводных поверхностей. Отличный вариант, когда требуется провести работу очень оперативно или по ходу выпадения атмосферных осадков. С его помощью в основном ремонтируют металлочерепицу и сточные желоба. Обрабатываемая поверхность должна быть предварительно обезжирена и очищена от загрязнений
  • Ceresit. Силиконовый состав, демонстрирующий особенную стойкость к аномальным температурам. Отвердевая, он приобретает вид пластика. Недостаточная эластичность силикон для кровли мешает ему деформироваться вместе со швом, поэтому на подвижных кровлях его лучше не применять.

Как использовать силикон на кровле

Наибольшей популярностью в настоящее время пользуются силиконовые герметики. В работе он очень прост, поэтому помощь профессионалов в данном случае не понадобится. Для достижения хорошего качества уплотнения потребуется соблюдение некоторых рекомендаций. Так, глубина и ширина обрабатываемого шва должны иметь оптимальное соотношение 2/3. На практике глубина превосходить рекомендуемую величину: такая проблема решается предварительной укладкой специального полиэтиленового шнура. Для его изготовления сгодятся обычные полиэтиленовые кульки.

Для исправления значительной ширины также можно применить полиэтилен, разрезанный на полоски. Перед укладкой силикон для крыши поверхность шва необходимо хорошо почистить и обезжирить. Отдельные ситуации потребуют предварительной праймировки. Для получения ровной поверхности применяют шпатель подходящей ширины, специально предназначенный для подобных операций. Кроме того, можно применить разравнивающий спрей. На скорость высыхания силиконового герметика влияет глубина укладки, однако первоначальное схватывание пасты происходит довольно быстро.

Как герметизируется фальцевая оцинкованная кровля

Для заделки швов и мест соединения фальцевых крепежей лучше применить битумный ли полиуретановый герметик для фальцевой кровли. Силиконовый состав в этом случае не годится, так как он провоцирует появление ржавчины на фальцах. Процедура герметизации фальцевой кровли осуществляется в несколько этапов. Первым делом поверхность нужно почистить, удаляя не только грязь, но и ржавчину. Далее проводится обезжиривание при помощи растворителя. Когда фальцы хорошо просохнут, на них можно наносить пасту, соблюдая рекомендуемый температурный режим работы.

Данный тип герметика не всегда удобен: это касается ситуаций, когда паста должна улечься заподлицо с поверхностью, не образовывая выпуклости. Поэтому на профнастиловых крышах нередко применяют герметизирующие самоклеющиеся ленты. Одна из ее сторон потребует очистки от антиадгезионного слоя. Далее липкую часть прижимают на очищенный и обезжиренный стык. Для улучшения стыковки кромка ленты обычно прикатывается валиком, чтобы избежать их задирания в процессе эксплуатации. Такие сложные участки, как места примыкания к выходящим на крышу конструкциям, обрабатываются специальными гофрированными лентами.

Источник:
http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kakoy-germetik-dlya-kryshi-iz-metalla-luchshe-vybrat-i-kak-ego-ispolzovat.html

Герметик кровельный для металла

Кровельные герметики применяются в двух случаях: во время монтажа новых покрытий для исключения протечек в сложных местах и для срочного ремонта крыши в случае возникновения протечек. Рассмотрим, какими они бывают, как выбрать состав, и как правильно использовать герметик на металлической кровле.

Герметик кровельный для металла

Когда применяются герметики

Дефекты металлических кровель возникают по двум причинам.

    Механические повреждения. Сильные порывы ветра могут подрывать часть листов, они сильно деформируются, поверхность повреждается. Кроме того, во время выравнивания резких перегибов металл может давать трещины, которые также необходимо в дальнейшем заделывать.

Несмотря на высокую прочность, металлические кровли тоже не всегда выдерживают большие механические нагрузки

Изношенность кровельного покрытия является одной из самых распространенных причин протечек крыши

Во время монтажа новых покрытий кровельные герметики применяются в местах примыкания с дымоходами, вертикальными перегородками, инженерными коммуникациями.

Герметизация в местах примыкания кровли к дымоходу является обязательным этапом монтажа

Почему нужно срочно ликвидировать протечки

Наши бабушки и дедушки еще помнят времена, когда почти на каждом чердаке были тазики и ведра для сбора дождевой воды. Тогда крыша в основном покрывалась асбестоцементным шифером, и по своим физическим и эксплуатационным параметрам он намного уступал современным кровельным покрытиям: боялся ударных нагрузок, не имел пластичности и давал трещины во время усилий на изгиб, имел очень большой вес. Заменить старые листы новыми было очень сложно, купить его можно было только по личному знакомству, да и высокая цена не позволяла часто заниматься ремонтами. Единственное спасение от подтопления внутренних помещений – тазики и ведра.

Ведра и другие емкости не могут полноценно решить проблему протечек

Но любые протечки приносят большой вред крыше, в дальнейшем обязательно потребуется сложный ремонт. Объем и стоимость ремонтных мероприятий зависит от времени обнаружения протечки и вида кровли.

Таблица. Последствия протечек на разных типах крыш

Профессиональные строители настоятельно рекомендуют после обнаружения проблем на металлической кровле вначале как можно быстрее устранить их, а потом спокойно принимать окончательное решение о дальнейших действиях. Для максимально быстрой ликвидации протечек лучше всего использовать специальные герметики.

Виды герметиков для металлических кровель

Металл часто применяется для изготовления кровельных материалов, ведь по своим физическим и техническим характеристикам он полностью удовлетворяет даже самых требовательных потребителей. Тем более в настоящее время, когда в результате быстрого развития технологий строительной промышленности удалось получить очень качественные материалы. Они имеют не только отличный дизайнерский вид, но и надежную защиту от коррозионных процессов. Коррозия всегда считалась главным недостатком металлических кровель.

Основной минус металлических кровель — подверженность коррозии

Но есть еще одна проблема – значительные температурные изменения линейных размеров. Металлические герметики должны обладать достаточной пластичностью для нивелирования постоянных колебаний и при этом не отслаиваться от поверхности. Как и все герметики для наружных работ, составы не должны негативно реагировать на жесткое ультрафиолетовое излучение.

Температурные расширения кровли

Такие повышенные требования не могут не влиять на стоимость материалов, а потому она немного выше, чем у обыкновенных герметизирующих составов. По виду перехода в рабочее состояние выпускаются два вида герметиков для металлических кровель.

    Неотверждаемые. После нанесения составы не изменяют или очень незначительно изменяют свою консистенцию. За счет этой особенности материалы без проблем компенсируют даже значительные изменения размеров щелей, появление трещин и протечек почти полностью исключается. Неотверждаемые герметики можно наносить на самые сложные конфигурации, ними ремонтируются большие по площади повреждения кровель. Температурные параметры использования -60°С …+80°С. Выпускаются в виде паст или лент, часто применяются при укладке фальцевой кровли. Недостаток – невысокие показатели механической прочности.

Неотверждаемые составы часто выпускаются в виде герметизирующих лент

Ассортимент отверждаемых герметиков гораздо шире

Полиуретановые герметики

Изготавливаются на основе полимеризированных смол, имеют отличные показатели адгезии с большинством строительных материалов, в том числе и металлическими кровлями. По стоимости относятся к бюджетной категории. За счет использования инновационных присадок повышается устойчивость к УФ-лучам. Не вступают в рации с химическими соединениями, в том числе и довольно агрессивными. После застывания могут окрашиваться.

Цены на полиуретановый герметик

Битумные составы

Очень широкая линейка герметиков для металлических кровель, выпускаются в тубах или больших емкостях. По количеству использования считаются самыми востребованными, как материалы универсального применения. Модифицированный битум наносится и на ленты, изготавливаются так называемые ленточные герметики. По отношению стоимости к качеству среди кровельщиков заслуженно считаются самым удачным вариантом. Но есть и несколько недостатков: только черный цвет, боятся очень высоких и очень низких температур. Эти характеристики требуют очень внимательного подхода во время выбора, следует взвешивать не только сильные, но и слабые стороны.

Цены на битумный герметик

Бутилкаучуковые герметики

Изготавливаются из изобутилена и изопрена, в результате сополимеризации образуется бутилкаучук. Современные герметики с высокими эксплуатационными характеристиками. По стоимости довольно дорогие. Фасуются в ведра и тубы под монтажный пистолет, также выпускаются в форме герметизирующих лент. Производители гарантируют срок эксплуатации не менее пяти лет.

Герметик на основе бутилкаучука

Таблица. Популярные марки герметиков для металлических кровель

Rubberflex Classic PU-25

Это далеко не полный перечень известных материалов, но он дает возможность немного ориентироваться в большом разнообразии товаров. Во время выбора нужно смотреть не только на наименование бренда, но и на стоимость. Есть случаи, когда качественные материалы можно приобретать по относительно низким ценам, при этом их эксплуатационные характеристики ничем не уступают товарам раскрученных брендов.

Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ

Советы по использованию герметика

Цены на пистолет для герметика

Исходные условия: фальцевую кровлю подорвал ветер. Металл не новый, в местах резких перегибов образовались довольно большие трещины. Кровля герметизируется на год-два, в дальнейшем запланирован капитальный ремонт с полной заменой покрытия.

Металлическая кровля после подрыва ветром

Шаг 1. Осмотрите состояние металлических листов, составьте примерный план действий. Купите недостающие материалы и инструменты. Для выполнения работ понадобится качественный герметик для металлических поверхностей, ацетон для обезжиривания, малярная кисть, резиновый шпатель. Металлические листы выравниваются киянкой.

Для выравнивания поврежденного покрытия понадобится резиновая киянка

Шаг 2. Подровняйте поврежденную кровлю и прикрепите ее к обрешетке. Осторожно уложите листы фальцевой кровли на прежнее место, в местах подгибов очень аккуратно подрихтуйте их.

Оторванный лист прикручивают саморезами к обрешетке в нескольких местах

Практический совет. Рядом с перегибами закрутите саморезы, в этих местах металл потерял первоначальную прочность и больше не в состоянии держать усилий на изгиб. Пользуйтесь саморезами для монтажа металлических кровель, они имеют специальные резиновые уплотнители, исключающие появления протечек в отверстия. Длина должна быть такой, чтобы метиз не проходил насквозь досок обрешетки.

Шаг 3. Наждачной шкуркой удалите старую краску с перегибов и поврежденных участков. Одновременно делайте ревизию состояния и близрасположенных металлических листов, на старой кровле могут быть другие повреждения. Если на поверхности железа есть ржавчина, то ее также нужно убрать.

В местах повреждения покрытие зачищают от ржавчины

Шаг 4. При помощи ацетона и небольшой малярной кисти обезжирьте металл. Опытные кровельщики рекомендуют обезжиривать именно ацетоном. Он справляется с этой задачей намного лучше, чем бензин или растворители. Во время работы с жидкостью соблюдайте правила техники безопасности: не курите, не дышите парами. Ацетон очень быстро испаряется, для повышения качества подготовки поверхности рекомендуется обезжиривание делать минимум два раза. Не ленитесь, потеря нескольких минут окупится за счет заметного увеличения качества и долговечности ремонта – не придется после первого дождя повторять работы сначала.

Тщательно обезжиривают поверхность

Шаг 5. Подготовьте тубу с герметиком к использованию. Мы уже упоминали, что не нужно экономить на составе, пользуйтесь лишь качественными материалами. Для подготовки тубы отрезается пластиковая герметичная заглушка, расположенная на конце резьбы. Далее придается небольшой уклон носику, это позволяет более плотно прижимать его к поверхности, за счет чего герметик лучше заполняет все щели.

Наконечник должен располагаться под углом к поверхности

Шаг 6. Тщательно наполните герметиком все места, вызывающие подозрение. Выдавливайте его пистолетом и при этом одновременно передвигайте герметик. Шов должен быть ровным и с запасом по толщине. Дело в том, что не всегда удается заполнить щели с первого раза из тубы, в большинстве случаев придется поработать и шпателем. Большие отверстия необходимо наполнять два раза, слишком толстый слой герметика оказывает негативное влияние на прочность.

Заполняют герметиком все щели

Шаг 7. Шпателем выровняйте состав и уберите излишки. Во время выравнивания с максимальным усилием вдавливайте герметик в зазоры, выступающий материал опять удаляйте.

Разравнивают состав шпателем

Если точно соблюдать рекомендованную технологию, то герметик не отслаивается длительный период времени. Но всегда надо помнить, что в местах излома металлические кровли быстро теряют целостность, надо готовиться к капитальному ремонту крыши.

Видео — Герметик кровельный для металла

Кровельный герметик для металла может применяться как для выполнения аварийных ремонтных работ, так и при монтаже новых покрытий. Пример, как правильно использовать материал во время строительства новой крыши из металлической черепицы можно прочитать на страницах нашего сайта.

Степан Русов главный редактор

Автор публикации 07.11.2018

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

Источник:
http://krysha-expert.ru/germetik-krovelnyy-dlya-metalla

Кровельные герметики: виды, как и при каких работах применяются + обзор лучших брендов

Протечки – одна из самых распространенных проблем крыши, а ее устранение – настоящая головная боль. Ведь она сводит на «нет» все усилия по защите дома от влаги и сырости. И чаще всего в этом виноваты неправильно выполненные швы и примыкания, которые приводят к повреждению кровельной конструкции даже из самых качественных материалов.

Кроме того, если у вас свой дом, возможно, вы встречались с ситуацией, когда во время дождя возникла протечка, а вызвать мастера прямо сейчас не получается. В таком случае решить проблему можно буквально за несколько минут, если взять на вооружение современный кровельный герметик подходящего состава.

Сегодня специальные кровельные герметики в своем большинстве изготавливаются на европейских заводах, обладают высоким качеством и не требуют повторного нанесения. Давайте рассмотрим внимательнее, какие материалы предлагает рынок и для каких тепловлажностных режимов они предназначены.

Содержание

Как правильно выбрать герметик?

Итак, какие составы подходят конкретно для устранения кровельных трещин? Это герметики, шпатлевка, лента и мастики. В этой статье мы рассмотрим именно герметики, у которых есть не только свое основное назначение, но и особенности тепловлажностного режима, при котором можно производить все необходимые ремонтные работы.

Еще в начале ХХ века строители были озадачены вопросом: существуют ли альтернативные материалы по типу каучука? В это время в Европе и США производились полиуретаны, которые назывались герметиками.

Они быстро завоевали строительный рынок, и с тех пор их применяют для герметизации, ремонта и устранения трещин практически на любых поверхностях:

Герметик для кровли – это пастообразная либо вязкотекучая жидкость, которая заполняет собой нужный шов или скрепляет два материала, застывая за счет процесса вулканизации или высыхания. И от разнообразия такой продукции даже у опытных кровельщиков голова идет кругом.

В основном их отличают по составу: битумные, акриловые, акрилолатексные, полиуретановые и силиконовые:

  • битумные — изготавливают на основе модифицированного битумного полимера;
  • бутиловые – из полиизобутилена;
  • тиоколовые – из полисульфидных каучуков;
  • полиуретановые – на основе полиэфирных смол;
  • силиконовые – из силоксанового каучука;
  • акриловые – из акриловых полимеров;
  • гибридныеполимеры – из полиэфирных смол с силиконом.

Главное требование к ним состоит в том, чтобы быть достаточно прочными, устойчивыми к воздействию различных щелочей и кислот, противостоять коррозии и при этом быть настолько эластичными, чтобы не разрываться при растяжении. Еще один важный параметр — это адгезия, говоря простым языком – липкость герметика к разным видам поверхности.

Важно также, чтобы состав выдерживал определенное время разные атмосферные воздействия. В зависимости от состава, каждый из герметиков ведет себя по-разному, а потому одни подходят для определенного климата и материала, а другие – нет:

Например, для ремонта крыши совершенно не подходит герметик на водной основе. Он экологически безопасен, не имеет запаха, идеально применим для внутренних помещений, но растворяется водой.

Только представьте, что с ним случится в первый же ливень. Ведь для такого герметика главное требование эксплуатации – это тепло и сухость, что совсем не свойственно открытой атмосфере.

Наверняка у вас возник вопрос, а почему нельзя использовать для всех этих целей обычную краску или битум? На самом деле у кровельных герметиков есть одна важная миссия – компенсировать движение заполняемых швов и при этом не образовывать пустот и не разрываться. А такие свойства герметикам обеспечивают специальные добавки и микроскопические волокна.

Если вы не знаете, к какой сфере применения относится предлагаемый вам герметик, просто прочтите его состав на этикетке или спросите у продавца. На этикетке вы также найдете тип герметика: универсальный, оконный или кровельный, его свойства. В качестве свойств обычно указывается прозрачность, водостойкость, пастообразность и другие.

Решите, будете ли вы окрашивать сам герметик в цвет кровли, например, для того, чтобы его не было заметно на крыше.

Также обязательно предварительно оцените поверхность, которую собираетесь спасать. От этого зависит, подойдет ли вам обычный герметик или понадобится состав с дополнительными свойствами, например, такой, который сможет надежно работать на ветхой поверхности, ржавчине или мокрой кровле.

Вот почему правильный выбор кровельного герметика – это многоступенчатая задача. Ведь здесь важно не только определить, какими ценными качествами обладает тот или иной состав, но и для каких материалов его применяют.

Битумные герметики: для экстренных протечек

Начнем наш обзор с одного из самых старых известных герметиков. Речь идет о битумных композициях, которые неспроста называют универсальными, ведь они одновременно подходят и для фундамента, и для дренажных систем, и для кровли.

Битумные заполнители абсолютно нерастворимы в воде и обладают хорошей адгезией, а потому работать с ними допустимо даже в дождь, если вдруг вам понадобился экстренный ремонт. Но чаще всего их используют для герметизации и уплотнения трещин в дымоходах.

Рассмотрим и их преимущества, и недостатки.

Битумный герметик нового поколения вы сразу узнаете на фоне других по серебристому цвету, который обеспечивают находящиеся в битуме пигменты алюминия. Алюминий здесь нужен для того, чтобы повысить долговечность швов. Поэтому такой герметик замечательно подходит для устранения протечек на листовом и гофрированном металле, черепице и цветной кровле.

Отметим и недостатки. Битумные герметики, ввиду их большой эластичности, нельзя красить, а также с ними не работают при минусовой температуре.

Каучуковые герметики: высокая эластичность

Каучуковый герметик предназначен преимущественно для ремонта деформационных швов и зазоров между такими разнородными материалами, как камень-древесина, металл-стекло, пластик-металл и бетон-металл.

Такой герметик незаменим для ремонта цветных фальцевых кровель, коньков, элементов водостока, примыканий и ендов. Ко всему его можно окрашивать в любой цвет и наносить без какой-либо предварительной грунтовки.

Среди каучуковых наиболее популярен такой герметик, как X-Treme. Его производят на основе каучука с фиброволокнами, которые усиливают его. Довольно интересный состав герметика создает пластичный шов, который быстро застывает за счет испарения растворителя.

Такой герметик идеально подходит для поверхностей с различным тепловым расширением, чтобы заполнять деформационные швы между такими разнородными материалами, как стекло-камень, камень-древесина, бетон-металл и другие.

Акриловые герметики: для статичных швов

Водостойкий акриловый герметик замечательно сцепляется с бетоном, кирпичом и другими поверхностями, даже пористыми. Но при этом он крайне плохо выносит деформационные нагрузки – не более 15%.

Кроме того, водостойкость акриловых герметиков считают относительной, ведь они хорошо переносят только кратковременное воздействие, но при постоянном контакте с влагой начинают постепенно разрушаться.

Силиконовые герметики: невидимые штрихи

Рассмотрим теперь силиконовые герметики:

В зависимости от вулканизатора их делят на нейтральные и ацетатные:

  • Нейтральные герметики применяют на пористых и гладких основаниях. Например, для того, чтобы закрыть стык кровельных материалов и защитить вентиляционные каналы от протечки.
  • Ацетатные герметики более прочные. Но в связи с тем, что они выделяют кислоту, использовать их разрешено только на тех материалах, которые стойки к кислой агрессивной среде. Для пластика они точно не подходят, а потому ими не герметизируют вентиляционные трубы. К слову, через несколько суток после нанесения такие герметики уже ничего не выделяют и безопасны для человека.

Силиконизированные герметики похожи по своим свойствам на акриловые, но обладают большим рядом преимуществ. В него добавлен силикон, а, значит, этот состав более эластичный, легче переносит перепады температур и более прочный:

Особенно ценятся прозрачные силиконовые герметики:

В общей сложности силиконовые герметики обладают такими преимуществами, как стойкость к агрессивным средам, эластичность, водостойкость, хорошая термостойкость и морозостойкость, а также неплохая адгезия к большинству материалов.

Их использование в процессе ремонта крыши позволяет создать плотное, но, в тоже время, эластичное основание шва. Кроме того, после высыхания такие места можно будет спокойно окрашивать масляными и латексными красками.

Есть, конечно, и минусы: плохая прочность при растяжении и быстрая истираемость.

Каучуковые герметики: особая структура

Следующий вид – это битумно-каучуковый герметик, разработанный для целого спектра кровельных работ. Главное его преимущество – это тиксотропная структура. Говоря простым языком, такой состав не будет стекать с вертикальных поверхностей даже в жару:

Работать с ним можно при температурах от -50 до +90 градусов Цельсия. Такой широкий температурный диапазон говорит о том, что герметик разрешено использовать даже в сложных погодных условиях.

Удивительно, но материал не теряет своей адгезии даже на мокрых кровельных поверхностях. Это значит, что прямо под дождем вы сможете ремонтировать любые кровельные повреждения быстро и эффективно.

Также большая ценность синтетического каучукового герметика заключается в его высокой термостойкости. При этом герметик прекрасно сцепляется со всеми гладкими и пористыми кровельными материалами. Рассчитан на 5 циклов заморозки. Что это означает? Это значит, что заполненная им трещина или отверстие смогут без потери герметичности пережить полное замораживание и оттаивание 5 раз:

Наиболее популярный герметик из этой серии выпускает фирма Tytan. Его особенная разновидность — это Tytan Professional для экстренного ремонта трещин водостоков, герметизации проходов вентиляции и дымохода. Этот герметик настолько хорош, что его даже применяют для лодочных швов, учитывая, что те имеют постоянный контакт с водой:

Вот наглядно его применение на практике для различных видов кровли:

Полиуретановые герметики: долговечность

Полиуретановые герметики изготовлены на основе полиэфирной смолы. Они знамениты тем, что выдерживает значительную деформацию шва (т.е. прекрасно работают на разрыв) и обладают особыми клеящими характеристиками.

Срок службы таких составов – около 25 лет. Кислотные дожди и подобные им агрессивные атмосферные осадки за все время службы практически не влияют на качество таких швов.

Для кровли обычно используется однокомпонентный герметик на основе полимера, которым удобно герметизировать трещины необычных форм и заполнять швы.

Также при помощи этого герметика приклеивают кровельную обложку мембраны и рубероид, не говоря уже о срочном и быстром ремонте протечек:

Но это как раз тот вид герметика, который никогда не используется во внутренних помещениях из-за едкого, довольно вредного для здоровья запаха. Но вот для крыши – вполне нормальный вариант.

При этом ремонтировать трещины таким герметиком удобно не только на металлических поверхностях, но и на деревянных, каменных и даже железобетонных. Кроме того, полиуретановые герметики обладают высокой адгезией, т.е. если вы наносите новый герметик, отскребать старый не нужно.

Вот их основные плюсы и минусы:

Ленты-герметики: незаменимые новинки

Рассмотрим такой интересный вид герметика для кровли, как ленты. Это ноу-хау стало просто спасением для кровельщиков. Ведь раньше приходилось выливать массу битумной мастики на места протечек, а сегодня для этой цели существует более простое, аккуратное и эстетическое решение.

Одним словом, это тот же герметик из тюбика, только нанесенный на ткань, а потому куда лучше срабатывает на разрыв и закрывает собой более широкие трещины.

Выбор сегодня достаточно широк. Такие ленты производители изготавливают по своей уникальной рецептуре, но обычно их основу составляет бутилкаучук и специальные высокомолекулярные полимеры. В итоге лента получается достаточно липкая к любым видам кровельных покрытий, но при этом остается эластичной и пластичной при любых температурных расширениях или движениях шва.

У таких герметиков – широкий температурный диапазон, обычно от -60 до 120 градусов. А потому они подходят для самых разных климатических условий.

Такие герметики используют для устройства новой кровли и для ремонта старой, ими обрабатывают примыкания дымовых труб, водосточных систем, швов металлических и шиферных кровель.

Что интересно, выпускаются как односторонние, как и двусторонние ленточные герметики. Работа с ними настолько же проста, как и с обычным строительным скотчем. Например, чтобы соединить два листа кровельного материала, поступают так:

  • Шаг 1. Сначала удаляют защитный слой с одной стороны ленты.
  • Шаг 2. Приклеивают ленту к поверхности кровли.
  • Шаг 3. Снимают второй защитный слой и внахлест укладывают верхний лист
  • Шаг 4. Остается только хорошо прижать оба листа.

Ничего сложного, не правда ли?

Самыми дорогими считаются герметики с прозрачным составом. Они будут совершенно незаметны на кровле и их не нужно дополнительно окрашивать.

Даже всего одно отверстие или царапина способны вызвать коррозию всего кровельного покрытия, и обычной краской его не устранить. Так почему бы не обзавестись двумя-тремя баллончиками с герметиком для разных срочных задач? В таком случае вы всегда будете спокойны за свою кровлю, какая бы беда не приключилась!

Источник:
http://krovgid.com/rmnt/krovelnye-germetiki.html

Выбор герметика для кровли

Кровля может быть сделана из различных материалов, но герметизация обязательна. Это касается крыш с небольшим уклоном. Также важно герметизировать все стыки. Это продлит долговечность крыши. Использование различных смесей должно быть регламентировано их характеристиками и особенностями. Для различных материалов кровли используются разные виды герметика. Теперь давайте разберемся, что такое герметики?

Виды герметиков

Герметики при строительстве крыши используются для обработки кровли. Это позволяет устранить все недочеты и запломбировать сложные участки. Подбор герметика стоит вести по нескольким характеристикам, в том числе по температурному режиму и возможности бороться с отрицательными внешними факторами (влажность, вода, прямые солнечные лучи). У каждого материала своя сфера применения, поэтому выбор должен быть обоснован требованиями строительной работы.

Силиконовый или каучуковый

Силиконовый (каучуковый) герметик является универсальным средством для строительной работы на кровле.

Это возможно благодаря его плюсам:

  • имеет высокий уровень адгезии с большинством материалов;
  • эластичный;
  • водостойкость, термостойкость, в том числе при прямых солнечных лучах и разогревании кровли до высокой температуры;
  • не реагирует на ультрафиолет;
  • быстро затвердевает;
  • легко справляется с перепадами температур.

У силикона есть минусы:

  • покраска обычным красителем невозможна;
  • нельзя наносить на поверхность влажного типа;
  • не сочетается в полном объеме с полимерными материалами.

Последний пункт относится к вертикальному использованию, а также к применению при большом угле наклона.

Универсальность проявляется в сфере применения. Силикон можно использовать в любых условиях и при любом строительном процессе. Герметизация идет очень быстро. Для полного затвердевания хватит 30 минут. По этой причине силиконовые герметики применяются очень часто.

Еще одной важной особенностью является то, что его можно наносить, не смешивая перед применением с другими веществами, то есть в тюбике или ведре герметик уже готов к применению. После нанесения следует подождать затвердевания и наносить следующий шов. Эластичность позволяет герметику не трескаться и растягиваться, поэтому в строительном процессе с ним проблем не возникает.

Есть два типа состава, которые имеют отличие по своим характеристикам:

  • уксусный или ацетатный тип герметика имеет резкий запах, которые выветривается через небольшой промежуток после высыхания. Этот тип более прочный и обладает повышенными характеристиками. Единственным минусом является повышенная токсичность;
  • нейтральный тип используется в жилых помещениях, так как токсичность намного ниже и запах отсутствует. При небольших требованиях по герметизации крови можно использовать смесь нейтрального типа. Даже при условии его меньшей прочности.

Перед применением силиконового герметика поверхность после очищения обязательно просушивается. В противоположном случае герметик не сможет получить необходимый уровень сцепления с материалом.

Применение силиконового состава значительно сокращает время строительной работы, а также обеспечивает хороший уровень герметизации даже в труднодоступных местах на кровле.

Битумный герметик должен применяться только для наружной строительной работы из-за повышенного уровня токсичности. Обработка таким составом кровли позволяет получать необходимый уровень герметизации. Битум может быть производным от нефти и сланца.

Также в него могут быть добавлены полимерные материалы. Основа применения битумного герметика – сталь и металл, то есть обработка этим герметиком в основном используется для металлических поверхностей. При этом, хорошим сцеплением с таким составом обладают и другие материалы.

Среди плюсов можно выделить:

  • доступную цену;
  • сочетаемость с различными материалами;
  • не боится влажной поверхности и имеет воднепроницаемость;
  • эксплуатационный срок герметика равен почти 20 годам;
  • металлические поверхности не подвергаются коррозии;
  • устойчив к плесени и деформации.

У битума есть и существенные недостатки:

  • нельзя использовать в закрытых помещениях;
  • низкий уровень термостойкости и огнеопасность;
  • плохо схватывает материал на пористой поверхности.

Основным применением является изоляция кровли по швам и стыкам, а также герметизация наружных швов дома.

В отличие от силиконового герметика имеет особенности при строительном процессе:

  • при очищении поверхности пористые места предварительно обрабатываются праймером и просушиваются;
  • обязательная работа в перчатках;
  • при небольших объемах используется пистолет или картридж, а при больших — мастерок.

При работе с битумом требуется прокладывать второй слой или приступать к дальнейшей работе только после полного высыхания первого слоя.

Важным является то, что поверхность обработки можно не просушивать при дожде. Битум имеет хороший уровень сцепки даже при высокой концентрации влаги.

Акриловый тип герметика изготовлен на водной основе, поэтому считается наиболее экологичным вариантом. Для строительной работы с кровлей применяют специальные типы герметика, в том числе водостойкие, морозостойкие. Акриловый материал устойчив к любому атмосферному явлению.

Для устойчивости к перепадам температуры используют акриловый герметик на силиконовой основе, но такой тип имеет очень маленький срок службы – около 3 лет.

По материалам кровли можно исключить использование акрила для профнастила и металлических поверхностей. Основным местом применения акрилового состава являются внутренние швы. Плюсы:

  • экологичность;
  • легкое окрашивание;
  • устойчивость к солнечным лучам, в частности к ультрафиолету;
  • водостойкость;
  • быстрый процесс затвердевания.

У акрила есть и недостатки, которые стоит учитывать:

  • температурный режим ниже -15° разрушает герметизацию;
  • покраска обязательна, так как позволяет продлить срок службы;
  • поверхность места нанесения тщательно обрабатывается.

Цвет акрилового состава может быть двух видов: белый и прозрачный.

Все добавки в акриловый герметик меняют его свойства, поэтому при покупке следует удостовериться, что состав действительно подходит для требуемой работы.

Основой применения является стык и шов, расположенные между двумя полотнами. Также наибольшая эффективность проявляется при потенциальной большой физической нагрузке в работе с бетоном или кирпичом.

Полиуретановый

Полиуретановый тип герметика является очень распространенным. К стандартным видам относится пена монтажного типа. Данный тип герметика имеет хорошие гидроизоляционные свойства и высокую адгезию (сцепление) с различными материалами. Стандартный тип герметика используется только в защищенных от солнца местах.

Модифицированные версии герметика с добавлением ряда веществ могут быть использованы при прямом попадании на них солнечных лучей, а также ультрафиолета.

В большинстве случаев полиуретановый герметик используется для металлической поверхности кровли.

Для кровли в основном применяют жидкий состав, который может наноситься любым способом, в том числе простой кистью или валиком. Жидкий состав имеет срок службы в 15 лет минимум и хорошую водонепроницаемость.

Среди плюсов можно выделить:

  • высокую прочность и эластичность;
  • малую степень восприимчивости к разным атмосферным влияниям;
  • возможность применения с любым материалом кровли;
  • хорошую водостойкость и невосприимчивость к низкому температурному режиму;
  • материал долговечен, хотя при этом имеет быстрое затвердевание.

Источник:
http://teplota.guru/gidroizolyatsiya/vybor-germetika-dlya-krovli.html

Кровельный герметик для металла

Каждый профессионал знает, что недочеты и ошибки при создании металлических кровель часто связаны с тем, что соединение примыкающих элементов делается негерметичным. Впоследствии крыша будет протекать. Это сказывается как на строительных материалах кровельной системы, так и на комфортном проживании жильцов дома. Что же делать? Существуют специальные герметики для кровли из металла, которые помогут избежать проблем с соединением и протечкой.

Благодаря им можно продлить эксплуатационный срок кровли и избавится от проблем, описанных выше. Но, возникает несколько вопросов: какие разновидности материалов существуют, какой герметик для крыши из металла выбрать, а также, как выполняется герметизация металлической кровли. Чтобы узнать ответы на эти вопросы, ознакомьтесь с этой статьей.

Виды герметиков для металлической кровли


Разновидности герметиков определяются основой, которая входит в состав. Каждый из видов имеет свои положительные и отрицательные стороны и может быть использован для разных случаев. Всего насчитывается 4 разновидности герметиков:

  • силиконовый герметик для крыши из металла;
  • герметик битумный для металлической кровли;
  • акриловый герметик для кровли;
  • полиуретановый герметик.

В чем же особенности каждого из материалов? Давайте узнаем.

Смеси на основе силикона


Его принято считать многофункциональным и универсальным. Состав может быть использован как для герметизации крыши, так и для работ с древесиной, стеклом или керамическими изделиями. Он используется для монтажа дверных проемов и оконных рам. Как понятно из названия, основной состав герметика – силикон. Соответственно, все свойства связаны с этим материалом. Для кровли его используют повсеместно, так как он устойчив перед влиянием УФ лучей и перепадов температур.

Ниже приводятся основные плюсы материала:

  1. Герметик для металлической кровли из силикона не боится ультрафиолетовых лучей и влияния внешней среды.
  2. Материал отлично противостоит микроорганизмам, таким как грибок или плесень.
  3. В продаже есть большой ассортимент товаров, которые имеют разные цвета и особенности.
  4. Силикон – эластичный материал, который может поддаваться изменению. К тому же с ним легко работать.
  5. Силикон обладает высокой степенью схватывания (адгезии) практически со всеми известными строительными материалами. Для крыши из металла он подходит как никак лучше.

  • при монтаже важно следить за тем, чтобы поверхность была абсолютно сухой. В противном случае надеяться на хорошую адгезию с влажной поверхностью нельзя;
  • материал несовместим с обычными красящими веществами;
  • герметик на основе силикона не подходит для пластиковых покрытий.

Последний момент можно не брать во внимание, ведь мы говорим о смеси для металлических поверхностей.

Герметик на основе акрила


Чаще всего этот вид изделий применяют, чтобы сгладить стыки в стене, полу или окне. Также он подходит для выравнивания трещин. В отличие от предыдущего варианта, акриловые герметики не особо эластичны, поэтому для работ на улице не используются так часто.

Плюсы акриловых составов:

  1. Высокая степень адгезии к пористым поверхностям.
  2. В составе отсутствуют агрессивные растворители.
  3. Герметик не издает никак запахов.
  4. Цветовая гамма большая.
  5. Когда состав затвердевает, он поддается лакированию и окрашиванию.
  6. В продаже есть влагостойкие смеси, которые и можно использовать в качестве герметика для металлической кровли.

  • важно следить за тем, чтобы обрабатываемая поверхность была сухой;
  • работать с материалом при отрицательных температурах бывает сложно.

Герметик на основе полиуретана


Полиуретановый кровельный герметик для металла идеально подходит для наружного применения. Его используют, чтобы соединять и герметизировать металл, дерево, камень, бетон и другие строительные материалы. Многие профессионалы отмечают отличные свойства материала.

  1. Он устойчивый к образованию коррозии.
  2. Прекрасно соединяется со всеми типами строительных материалов.
  3. Устойчивый перед влиянием ультрафиолета.
  4. Ему не страшны щелочи, кислоты и соли.
  5. Состав очень быстро схватывается.
  6. Он будет сохранять свой объем.
  7. Благодаря своей консистенции, материал не будет протекать по обрабатываемой поверхности.
  8. После обработки его просто окрасить.

Что касается минусов, то он их практически не имеет. Некоторые утверждают, что компоненты в составе могут быть токсичными. Но раз уж мы выбираем материал для герметизации кровли, то это не особо важно.

Битумный герметик


  1. Устойчивость перед разными атмосферными влияниями.
  2. Высокий уровень адгезии.
  3. Доступная стоимость.
  4. Герметик можно наносить даже на влажную поверхность.

  • продается только в черном варианте;
  • плохая переносимость высоких температур.

Теперь предлагаем рассмотреть, как именно использовать кровельный герметик для металла.

Герметизация крыши из металла


Сразу хочется отметить, что мы относим к металлической кровле. Это: фальцевая крыша, профнастил и металлическая черепица. Швы и места крепления фальцевой крыши заделываются битумными или полиуретановыми составами. Силикон в этом случае категорически запрещается. Все дело в том, что он может стать причиной появления ржавчины на поверхности фальца.

Работы проводится пошагово. Для начала обрабатываемая поверхность очищается от грязи и ржавчины. После чего она обезжиривается спиртом или растворителем. Осталось дождаться высыхания и нанести смесь на шов фальца.

Если говорить о крыше из профнастила, то специалисты рекомендуют пользоваться самоклеящимися лентами, на который нанесен герметизирующий состав. Достаточно снять с одной стороны защитную пленку и прижать ленту этой стороной к стыку листа, которые заранее очищен, обезжирен и высушен. Если нужно, то кромка прокатывается валиком. А если поверхность сложная, то используются особые ленты с гофрированной поверхностью.

Заключение


Существует четыре основных разновидности герметиков для металлической крыши. Осталось только выбрать тот вариант, который подходит вам больше всего. При этом неважно, будете ли вы выполнять ремонтные работы, или же укладываете кровельный материал впервые. Благодаря герметикам крыша не будет протекать и прослужит намного дольше.

Источник:
http://proroofer.ru/montaz/gidroizolyaciya/krovelnyj-germetik-dlya-metalla.html

Какой использовать герметик для кровли из профнастила морозостойкий и водостойкий: монтируем крышу водонепроницаемой: Выбор +Видео

Одним из важнейших мероприятий во время любого строительства является надежная герметизация кровли. Многое зависит, конечно, от качества кровельного покрытия и способа его укладки.

Но одного этого недостаточно – все хоть немного уязвимые зоны должны быть тщательно изолированы от воздействия влаги.

Для этого существуют специальные герметические составы для кровли. Грамотный выбор нужного средства обеспечит надлежащую обработку любого вида кровли. После его применения крыша не будет пропускать влагу, будет более прочной и ремонтопригодной.

Разновидности кровельных герметиков

Существуют различные типы герметизирующих средств. Применяются они в процессе ремонтных и плановых работ, а также — во время строительства.

Это могут быть совершенно различные строительные и отделочные мероприятия:

  • заделывание швов между отдельными элементами, например листами кровельного покрытия, особенно это относится к крышам, имеющим небольшой уклон;
  • ликвидация щелей возле вентиляционных шахт, дымоходов и водостоков, антенн и прочих объектов, нарушающих целостность покрытия;
  • ликвидация мостиков холода ;
  • изоляция стыков между непосредственно покрытием кровли и прочими материалами;
  • герметизация наклонных коньков;
  • быстрое избавление от протечек.

Все существующие герметики условно подразделяются на шесть главных типов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

1. Ленточный

Его достоинства заключаются в нижеследующем:

  • весьма устойчив к солнечному свету и отрицательным температурам;
  • возможность быстрой и удобной замены;
  • отличная механическая прочность;
  • легкость нанесения;
  • герметичный и прочный слой битума;
  • длительная эксплуатация.

Этот ленточный материал удобно использовать при экстренном ремонте битумной кровли (в виде аккуратных заплаток), для герметизации пленок пароизоляции, для ремонта водосточных систем и металлических крыш, для герметизации примыканий.

Такая лента весьма проста и удобна в использовании. Поэтому ей могут без проблем пользоваться люди, не имеющие никакого строительного опыта. Как и обычный скотч, эта лента фиксируется на места стыков и швов.

2. Битумный, каучуковый

Преимуществ у данного материала немало:

  • отличная влагостойкость;
  • хороша эластичность;
  • доступная цена;
  • возможность окраски под общий цвет кровли;
  • долговечность и отличная прочность;
  • отличная сцепка с сухими и мокрыми поверхностями.

Такой вид герметика чаще всего используют для работ с металлической кровлей (металлочерепица, профнастил и прочее), рубероида и черепицы.

Недостатками их являются неважная устойчивость к высоким температурам и довольно высокая токсичность.

3. Силиконовый

Силиконовые смеси фасуются в стандартные пистолеты или в ведра. Из больших емкостей их можно наносить строительным валиком или специальным продвинутым пульверизатором.

Данная разновидность – одна из наиболее доступных и распространенных на рынке.

Все силиконовые средства можно подразделить на нейтральные и ацетатные (уксусные). Первые менее токсичны, не обладают запахом, но по уровню прочности уступают последним.

Достоинства состава:

  • многофункциональность;
  • быстрое затвердевание;
  • хорошая устойчивость к воздействию солнечных лучей и температурных колебаний;
  • можно использовать и для длительной, и для временной изоляции.

4. Акриловые

Акриловые смеси напоминают высококачественные силиконовые, но цены их более демократичны. Поверхность для их нанесения должна быть идеально сухой.

Плюсы акрила:

  • отсутствие раздражающего запаха;
  • замечательная сцепка с покрытием;
  • отсутствие растворителей в составе;
  • в продаже имеет широкая цветовая гамма.

Классические акриловые герметики не отличаются лучшими гидроизоляционными свойствами, так как основу их составляет водорастворимая дисперсия.

Если вы решили использовать именно это средство, то рекомендуется усилить защиту лентой для герметизации стыков и швов.

5. Полиуретановый

Для изготовления полиуретанового герметика используют смолу, которая в специальных условиях проходит процесс полимеризации.

Полученную в результате смесь, тягучую и легкую, несложно нанести на поверхность любого типа.

Данный тип герметика можно считать одним из самых дорогих, к тому же, он является довольно токсичным.

Но все эти минусу компенсируются его замечательными рабочими качествами.

Данный вид герметика имеет следующие характеристики:

  • долговечность;
  • легкость нанесения;
  • отличная устойчивость к коррозии, механическому воздействию и повышенной влажности;
  • высокая эффективность;
  • быстрое отвердевание;
  • сохранение рабочих качеств даже при отрицательных температурах.

Он отлично сочетается с кровельным материалом любого типа, обеспечивая надежную и прочную изоляцию, которую можно считать идеальной.

6. Двухкомпонентные

Основой двухкомпонентной смеси обычно служит силиконовый каучук. Его представляет специальный отвердитель и клеящая паста.

По отдельности состав может храниться очень долго (в соответствии с указанным сроком). Но после смешивания начинает идти химическая реакция, потому смесь необходимо использовать в течение определенного указанного времени.

Чем могут похвастать такие составы?

  1. Шов после нанесения гладкий и ровный.
  2. Широчайший температурный диапазон для сохранения средством свойств – от – 70 до + 70 градусов.
  3. Весьма удобны в нанесении.
  4. Обладают отличной сцепкой с основными строительными материалами – кирпичом, деревом, металлом, ПВХ, бетоном и т.д.
  5. Наносить можно и зимой и летом: температура для нанесения составляет от -25 до +40 градусов.

Мастика для обработки кровли

Кроме всех вышеперечисленных составов также для герметизации кровельного покрытия можно использовать так называемые мастики.

Это различные вязкие пластичные пасты, для получения которых вяжущие вещества соединяют с различными тонкодисперсными наполнителями (сажа, графит, тальк и прочее) и особыми добавками.

В зависимости от входящих в состав компонентов (каучука, смол, пластификаторов) получается мастика того или иного качества, обладающая требуемыми характеристиками. Для гидроизоляции преимущественно используют битумную мастику, а как ее более дорогой аналог – полимерный.

У последнего более высокие адгезионные свойства и, кроме того, он более эластичен. Он более предпочтителен для монтажа мягкой кровли (рулонных материалов). Перед нанесением любой мастики рабочая поверхность должна быть хорошо очищена от грязи и пыли.

Выбор герметика

Различные типы герметиков заметно отличаются своими рабочими качествами. Какие-то типы могут идеально подходить к определенному виду покрытия, и быть практически негодными для совсем другого.

Рассмотрим наиболее популярные из них, подходящие к разным типам кровли.

Герметики для кровли из металла

Для кровельных покрытий такого типа требуются средства, обладающие следующими качествами:

  • надежная сцепка с металлом;
  • высокий показатель эластичности;
  • хорошая устойчивость к вибрациям;
  • стойкость к атмосферным осадкам.

Данным характеристикам более всего соответствуют битумно-каучуковые герметики и полиуретановые, которые в течение всего эксплуатационного периода способны сохранять высокую пластичность. Перед началом работ по обработке металлического покрытия места нанесения вещества должны быть хорошо обезжирены и просушены. В том случае, когда кровля нуждается в срочной изоляции, лучше всего подойдет состав, который допускается наносить на сырую поверхность.

По своим качествам профнастил сильно похож на металлочерепицу. Поэтому герметизация их проводится схожим образом. Наиболее допустимый кровельный уклон должен равняться 14 градусам. Поперечным стыкам профильных полотен нужно уделять особенное внимание. Для такой кровли более всего своими рабочими характеристиками подходят герметики на силиконе и полиуретане.

Герметизация кровли из профнастила

Чтобы осуществить грамотную герметизацию выполненной из профнастила кровли, важно проделать следующее.

  1. Перед началом процедуры проверить стыки – работать можно только с сухими и чистыми поверхностями.
  2. На покрытие профнастил наносить герметик равномерным слоем толщиной около 3 мм. Можно пользоваться лентой из полиуретана.
  3. Все мероприятия проводятся при положительной температуре и при относительной сухости воздуха.
Герметизация кровли из металлочерепицы

При подборе герметика для кровли из металлочерепицы , при всей ее схожести с профнастилом, важно учитывать следующее:

  1. самый лучший конечный результат получается при применении силикона, обладающего повышенной стойкостью к ультрафиолету;
  2. силиконовый герметик подходит для щелей не более 5 мм;
  3. не забудьте обработать смесью вентиляционные выходы, кромки фартука трубы, антенный выход, продольные и поперечные стыки самого кровельного ковра.

Герметик для мягкой кровли

Гибкая кровля , или, другими словами, мягкая черепица, всегда считалась весьма востребованным и популярным покрытием. Для ее масштабной герметизации обычно применяют один из видов мастики.

В других случаях учитывается множество дополнительных факторов, например:

  • для ликвидации стыков и швов отлично подходят специальные герметизирующие кровельные ленты;
  • если крыша почти или совсем плоская, то для нее подойдет битумная мастика или эмульсия;
  • для локального ремонта отдельных дефектов и протечек хорошо пользоваться жидкой однокомпонентной резиной или эластичным водонепроницаемым составом;
  • мастика хорошо наносится на любые поверхности, даже влажные, обладает отличной адгезией со множеством самых разных материалов, не образует вздутий.

Там указана возможность отвердения во влажной среде, скорость схватывания, совместимость с другими материалами, возможность последующего окрашивания, устойчивость к воздействию атмосферных осадков.

Все это важно для вас, поэтому обращайте на это внимание. Грамотный выбор поможет выбрать нужную композицию для изоляции, а точное соблюдение технологий гарантирует надежность проведенной защиты. Чтобы выполнить большую часть работ самостоятельно, обычно бывает достаточным теоретических знаний и небольшого практического опыта.

Если все же вы испытывается сомнения, обратитесь к специалистам. Они смогут не только дать совет, какой продукт подходит в конкретном случае, но и при необходимости сами выполнят надежную и качественную гидроизоляцию.

Источник:
http://domsdelat.ru/krisha/germetik-dlya-krovli-chem-zamazat-chtoby-krysha-doma-ne-protekala.html

Как соединить два строения. Как пристроить фундамент к существующему

Время, проведённое внутри городской суеты, не сравнится с отдыхом в загородном доме. Многие люди предпочитают свежий воздух городскому смогу. Поэтому востребованность в частных домах поддерживается на высоком уровне. Но что делать, если загородный дом есть, а его площадь не достаточна.

В таком случае можно пристроить дополнительное помещение. В начале такого строительного процесса необходимо произвести соединение фундаментов. Это действие связано с некоторыми особенностями, о которых и пойдёт речь.

Способы соединения двух однородных фундаментов


Фундаменты объединяют жесткими связями или привязывают друг к другу

Различают два основных способа. Один метод соединения производится с использованием жёстких связей, другой без непосредственной привязки одного фундамента к другому.

Жёстким называют метод соединения, при котором в старое основание закрепляются дополнительные армирующие элементы, а каркас нового фундамента связывается с ними. Таким образом, два фундамента, новый и старый, образуют единое целое.

Во втором способе используется, так называемый, деформационный шов. Этот метод применяется при соединении ленточных фундаментов. Между старыми новым ленточными фундаментами по всей площади соприкосновения укладывается просмоленная доска или другой материал предусмотренный проектом. Таким образом, два фундамента расположены рядом и являются независимыми друг от друга, а деформационный шов компенсирует воздействие одного основания на другое.

Важно знать, что в первый год происходит усадка нового строения. Поэтому проектировщиком должен быть предусмотрен этот процесс. В этом вопросе многое зависит от грунта и выбора основания, но так или иначе уровень усадки должен быть установлен. Это делается для того, чтобы фундамент, кирпичные стены и кровля нового здания не смогли просесть на непредусмотренное расстояние и образовать трещину между старой и новой постройкой.

Кирпичный фундамент и его особенности

Для фундамента бурят полнотелый керамический кирпич

Изготовление основания из кирпича является самым долговечным способом устройства фундамента под здание. Этот метод хорошо применять при изготовлении оснований под легковесные конструкции, такие как беседки, веранды, бани, летние кухни и домики. При строительстве фундамента из кирпича не потребуется применение дорогостоящей спецтехники. Его изготовление достаточно просто выполняется одним строителем.

При выборе кирпича следует знать, что стоит применять только полнотелый керамический материал. Силикатный кирпич не подходит для устройства основания, его показатели при использовании во влажном грунте недостаточно хороши. Пустотелый керамический кирпич не обладает необходимой прочностью. Поэтому выбор необходимо сделать в пользу полнотелого керамического изделия.

Перед кладкой кирпича основание под фундамент подготавливается. Грунт трамбуется, делается песчано-гравийное основание или заливается бетонная подготовка высотой 100 мм. Затем производится кладка кирпичных фундаментных стен. Её можно выполнить несколькими способами в зависимости от выбранной толщины основания. Между рядами кирпича прокладывается армирующая сетка для повышения прочности.

После строительства фундаментных стен они гидроизолируются снаружи.Производится обратная засыпка фундамента. Лучше использовать мелкозернистые пески для быстрого отвода влаги, которая будет собираться рядом с фундаментом. Если предусмотрены существенные нагрузки, то для их равномерного распределения необходимо сделать железобетонный армопояс поверх кирпичной кладки.
Особенностью данного фундамента является то, что его достаточно просто отремонтировать. Для этого необходимо заменить треснувший кирпич на новый. Также можно поступить, соединяя два основания. Поочерёдно разбирая старую кладку в местах стыковки и перекладывая её заново, связывают с новой.

Необходимо понимать, что фундаменты рассчитываются на определённый вес здания и просто так их нагружать нельзя. Для подобных действий проводится процедура освидетельствования текущего состояния строения. Поэтому лучше, когда фундаменты независимы.

Особенности соединения фундаментов

Для того чтобы понять, как соединить фундамент, необходимо узнать параметры существующего основания. Прежде всего, необходимо узнать тип существующего фундамента: ленточный или столбчатый. Далее замеряются габаритные размеры. Желательно пристраивать фундамент схожий по типу и габаритам с существующим.Подробнее о видах фундамента смотрите в этом видео:

Это понимание необходимо для того, чтобы привязать рядом с существующим основанием схожее по параметрам, так как одинаковые фундаменты будут идентично себя вести в одном и том же грунте.

Особенно тщательно нужно производить строительство в весеннее время. В этот период почва неустойчива из-за повышенного содержания влаги, а значит, по мере высыхания земля может дать дополнительную усадку. О том, как соединить фундаменты, смотрите в этом видео:

Иногда целесообразно отложить строительство стен на один сезон, если такая возможность имеется. Или устраивать основание осенью перед заморозками, а летом производить строительство. Главное не нагружать фундамент стенами из кирпича, железобетонными перекрытиями и кровлей в нестабильном грунте.

Важно следить не только за состоянием грунта, но и за общим весом будущей конструкции. Необходимо подсчитать вес кирпича, дерева, металла, бетона и прочих материалов, затраченных для возведения стен, перекрытий и кровли существующей постройки. Так как первый фундамент рассчитывался под этот вес, то и на рядом строящемся основании нагрузка должна быть сопоставимой.

Виды пристроек


Уровень террасы должен совпадать с уровнем пола

Каждое строение имеет своё назначение, от него во многом будет зависеть способ устройства основания и конструкции в целом. Основными вариантами являются:


В зависимости от пристройки можно определить, придётся ли связать строения жёстким способом или установить деформационный шов. Вполне возможно, что и вовсе не придётся ничего связывать, так как фундамент не потребуется или будет столбчатым и мелкозаглубленным.

Если принято решение о расширении загородного дома, то стоит выполнить процесс пристройки максимально качественно, чтобы она была единым целым с домом.

После увеличения пространства можно не только отдыхать своей семьёй, но и пригласить гостей, дабы совместно наслаждаться свежим воздухом вдали от городской суеты.

Фундамента для пристройки необходимо надежной стыковать с уже существующим фундаментом дома. Основных варианта всего два – или соединять старый и новый фундамент для пристройки жестко, используя в качестве связей стальную арматуру, или же применить более простое и менее затратное соединение фундамента для пристройки и основного фундамента – устроив между ними деформационный шов.

Жесткий способ стыковки фундамента для пристройки

Первый жесткий способ стыковки дает фундамент, который будет работать как одно целое, и поэтому применять его возможно только в тех случаях, когда существующий фундамент прошел стадию осадки, а новое основание не послужит причиной дополнительных осадок больше допустимого значения. Второе условие - жесткая стыковка старого и нового фундамента будет надежной только в случаях, когда грунт в основании дома не пучинистый.

Технология устройства жесткого соединения фундамента для пристройки

Перед тем, как спроектировать новый фундамент, нужно определиться со старым – определить его тип, размеры и глубину залегания. Если эти параметры не известны, их приходится устанавливать путем осторожных раскопок. Глубину заложения фундамента определяют шурфовкой.

Одно из основных условий – глубина заложения нового фундамента должна быть большей, чем глубина существующего. Понятно, что разные типы фундаментов воспринимают движение грунтов при пучениях по-разному, поэтому фундамент под пристройку должен быть того же типа, что и основной, независимо от материала и вида конструкций пристройки. Пристройка, как правило, делается из материалов более легких, чем те, из которых состоят несущие конструкции основной постройки - пеноблоков, газоблоков, дерева или арболита. Но независимо от вида материала пристройки новый фундамент должен иметь глубину заложения больше, чем существующий.

Жесткая стыковка старого и нового фундаментов делается анкерами из стальной арматуры. Существующий фундамент просверливают, диаметр отверстий должен быть чуть больше, чем диаметр стыковочных арматурных анкеров. Глубина стыковки должна быть не менее 35 диаметров арматуры, заходящей в тело старого фундамента, плюс двойная длина стержня для захода в новый фундамент, эта длина считается рабочей. Если ширины существующего фундамента недостаточно, чтобы выполнить данное правило по рабочей длине стыковки, то стыковочные стержни устанавливают в тело старого фундамента по типу анкеров с расклинивающими вкладышами, что обеспечивает надежное крепление арматуры внутри бетона.

Количество арматурных анкеров должно быть не менее пяти на ¼ м2 вертикальной площади стыка старого и нового фундаментов. арматурные стержни нарезают по установленному размеру и устанавливают в засверленные отверстия. По концам стержней приваривают шайбы. При бетонировании нового фундамента вся дополнительная арматура должна находиться в теле нового фундамента, с соблюдением защитного слоя.

Соединение фундамента для пристройки с основным деформационным швом

Этот способ намного проще и менее затратный. Новый фундамент устраивается рядом с существующим, но не стыкуется с ним и работает независимо, как отдельный элемент. Пристроенный фундамент как правило, менее мощный, чем существующий, но тем не менее, требует расчета. Технологический зазор между фундаментами устраивают, проложив в местах сопряжений доски, обернутые гидроизоляционным материалом – рубероидом или полиэтиленом толщиной не менее 250 мкм. Минимальный зазор – 50 мм.

В случаях, когда грунты основания склонны к сильному пучению, уровень пола пристройки выполняют ниже уровня пола основного здания, из расчета на величину пучения. При высоте пристройки до второго этажа минимальное расстояние между основной стеной и пристройкой должно быть не менее 20 мм. Получившийся шов заполняют изоляционным материалом, чаще всего минватой или пенополистиролом. Второй вариант несколько хуже из соображений пожарной безопасности, если материалы основного сооружения и пристройки – дерево.

Наружные участки стыка основного здания и пристройки заполняют монтажной пеной и слоем атмосферостойкого эластичного герметика, и затем закрывают декоративной накладкой, закрепляя ее только к одной стене, чаще всего к капитальной. Таким образом, и пристройка и ее фундамент не зависят от основного здания и его движения в результате действия сил морозного пучения, и не влияют на него.

Типы фундаментов для пристройки

Для устройства пристроечного фундамента, жестко закрепленного к основному, выбора нет, оба фундамента должны быть одного типа.

Второй способ устройства фундамента для пристройки проще, и не ограничивает в выборе типа основания, основной критерий – технологичность устройства, безопасность для существующего фундамента и конечно, экономичность. Чаще всего применяют основания типа ленты, столбчатого и их комбинаций, а также винтовые сваи. Последний вариант несколько сложнее технологически, но зато не требует земляных работ и проводимые работы не оказывают динамических воздействий на существующий фундамент.

До начала работ по устройству фундамента под пристройку необходимы подготовительные мероприятия – планировка и разметка контуров планируемого фундамента. Разметку внутреннего и внешнего периметров прямоугольного нового фундамента делают способом диагоналей, используя веревку и колышки. Более сложная конфигурация нового фундамента требует разбивки по секторам, разметку при этом выполняют отдельными прямоугольниками, рассчитывая их независимо друг от друга. После того, как выполнена разметка, приступают к земляным работам.

Основной вопрос, а также сложность устройства дополнительного пристроя заключается в выборе конструкции для пристроя и правильном сопряжении его с существующим. С точки зрения финансов устройство жестко состыкованных фундаментов намного затратнее, чем устройство отдельного рядом стоящего фундамента с деформационным швом. Чем больше возраст основного здания, тем больше сложность и ответственность как выбора типа фундамента, так и проведения работ. И если второй тип стыковки вполне возможен для самостоятельного проведения работ, то устройство жесткого стыка со старым фундаментом требует консультации со специалистами и точного знания способности грунтов основания к пучениям и подвижкам.

Необходимость в соединении старого и нового фундамента возникает при возведении пристроек или иных конструкций в целях увеличения размеров полезной площади строения.

В непосредственной близости от эксплуатируемого здания заливают бетонную плиту, ленту или устанавливают опоры (столбы, винтовые сваи).

Некоторые из этих видов оснований необходимо «связать» с фундаментом строения. Эту задачу можно выполнить несколькими способами.

Прежде чем начинать работы по увеличению площади своего дома с помощью пристроек, нужно получить соответствующие разрешительные документы. Должны быть учтены и выдержаны все расстояния от расположенных неподалеку зданий и соседских участков.

Пристройка может быть возведена как независимое строение или интегрированное в уже имеющееся. Важно учесть, что уже эксплуатируемое здание должно быть старше 1 года. За этот период времени оно даст необходимую усадку и не увлечет за собой новый, выстроенный рядом фундамент.

Старое и вновь возводимое основание должны быть одинаковы по типу. Если жилой дом установлен на ленточном фундаменте, пристройку нужно делать на таком же. Это значительно снизит риски деформации объединенного, состыкованного основания.

Инструменты и материалы для работы

Для строительства фундамента потребуется выполнить значительный объем земляных работ, а также по армированию и бетонированию.

Понадобятся инструменты:

  • Лопаты штыковая и совковая;
  • Носилки или садовая тачка для перемещения грунта;
  • Крючок для вязальной проволоки;
  • Рулетка, маркер, колышки, веревка для выполнения работ по разметке участка;
  • Пузырьковый или водяной уровень, но оптимальным выбором будет нивелир.

Из материалов потребуются:

  • Прутки арматуры сечением 8-10 мм;
  • Вязальная проволока;
  • Цемент марки не ниже М400;
  • Песок и щебень средней фракции для приготовления и формирования амортизационной «подушки»;
  • Металлические шпильки (можно использовать арматуру сечением от 12 мм) для связывания нового фундамента со старым.

Этапы соединения

Чтобы правильно объединить два фундамента, нужно заранее продумать все нюансы каждого этапа работ. Необходимо выбрать способ «перевязки» оснований. Возможны несколько вариантов.

Способ № 1: «лента-лента». Используется для наращивания фундамента аналогичным по ширине и глубине. Выполняется в несколько этапов.

Делают разметку участка для строительства пристройки.

Выкапывают по периметру ров такой ширины, чтобы в нем поместилась опалубка для заливки ленты требуемых параметров. Выравнивают дно и стены выкопанной траншеи с помощью лопат.

Делают песчано-щебневую отсыпку, состоящую из 5-7 см утрамбованного песка и 10-15 см щебня, который также уплотняют.

Утрамбовка делается виброплитой и подручными материалами. Например, наполовину заполненную камнями бочку, отрезок бруса.

Собирают в траншее опалубку из любого, подходящего пиломатериала.

Изготавливают армирующий пояс, состоящий из двух ярусов сетки с ячеей 15×15 или 20×20 см, соединенных между собой вертикальными металлическими стержнями.

Межу фундаментами оставляют зазор шириной 1,5-2,5 см, который заполняют минеральной ватой. Опалубку ограничивают в местах соединения оснований деревянным или металлическим щитом.

С помощью бетоносмесителя готовят цементно-песчаный раствор в пропорции 1:3 (1 часть цемента и 3 части песка, вода и наполнитель в виде щебня или гравия).

Послойно заливают бетон в опалубку. Протыкают его многократно прутком арматуры, чтобы из раствора вышел весь воздух.
После схватывания бетона разбирают опалубку.

Закрывают демпферный шов фундаментов резиновым жгутом или гидроизолируют другим способом.

Этот способ перевязывания оснований позволяет быть уверенным в том, что новое даст усадку и увлечет за собой старое. После усадки ленточного фундамента его наращивают по высоте так, чтобы оно находилось в одной плоскости с основанием жилого дома.

Способ № 2: «плита-лента». Выполняется аналогично предыдущему с той лишь разницей, что демпферный шов делают более длинным: по всей плите.

Такой метод стыковки оптимален только для устойчивых грунтов, когда есть уверенность в отсутствии значительной просадки пристройки после ее возведения.

Жесткое соединение

Чтобы жестко привязать два фундамента, потребуется соединять их с помощью стержней арматуры. Потребуется не менее 20 прутков на 1 м2.

Для установки металлических стержней в старом фундаменте , закладывают в них арматуру и выполняют бетонирование.

Со стороны нового основания тоже закладывают прутки и заливают место стыков бетоном.

Возведение столбчатого фундамента

Оптимальным выбором для возведения пристройки будет ее установка на столбы. Подошвы опор должны располагаться на 15-20 см ниже ТПГ (точки промерзания грунта), что предотвратит их смещение во время подвижек почвы в периоды ее замерзания-оттаивания.

Если выстраивают , дом с пристройкой соединяют на уровне нижних перекрытий.

Возможные сложности

Если на участке строительства высокий УГВ (уровень грунтовых вод), сначала необходимо сделать пристенный или кольцевой дренаж.

Дополнительные советы смотрите в видео:

На подвижных грунтах (песок или супесь) строя новый фундамент, углы старого укрепляют сваями, заглубленными в почву не менее, чем на 100 см.

Одно из достоинств частного домовладения – возможность при необходимости увеличить полезную площадь, пристроив к основной конструкции дополнительную. Таким образом получаются жилые или подсобные помещения, кому какого функционала стало недостаточно. Чтобы пристройка улучшила условия жизни хозяев, а не организовала им проблем, ее необходимо возводить по существующим технологиям, а не по принципу «как-нибудь, лишь бы подешевле». Поэтому разберемся, как правильно пристроиться к дому, опираясь на общепринятые методики и опыт пользователей FORUMHOUSE.

  • Фундамент под пристройки
  • Стеновые материалы
  • Способы связки стен
  • Как сделать крышу
  • Функционал пристроек
  • Оформление пристроек

Фундамент под пристройки

Существует два вида устройства фундамента под пристройку – жесткая сцепка и деформационный шов.

Жесткая сцепка
Такое соединение рассчитано на непучинистый грунт и оправдано при возведении тяжелой конструкции в два и более этажа, но только если основное здание уже отстоялось и село. Новый фундамент должен быть того же типа, что и основной (лента, плита) и совпадать по глубине с учетом возможной усадки. Связка лент производится посредством арматуры, для чего фундамент дома откапывается на всю глубину, на рабочем участке слишком большое оголение чревато деформацией.

Отверстия под арматуру высверливаются в шахматном порядке в полотне фундамента, из расчета, что их длина в 35 раз больше диаметра прута, а длина самой арматуры в два раза больше, чем глубина отверстий. Арматура забивается в отверстия, в дальнейшем выступающая часть зальется бетоном, получится общий монолит. Связка плит возможна при толщине больше 40 см и наличии выступа основной плиты в 30 см, для сцепки арматуру отбивают и сваривают с арматурным каркасом новой плиты.

Чтобы выполнить жесткую сцепку, необходимо учитывать, что залитый , связанный с основным, должен отстояться, в идеале – в течение года. Если нет возможности выдержать такой срок, лучше воспользоваться другим способом.

Деформационный шов
Наиболее распространенный тип связки - когда около старого фундамента заливается полностью независимый. Оптимален на пучинистых грунтах для облегченных конструкций, толщина шва составляет от 2 до 5 см. Чтобы эстетично соединить фундаменты, и
шов в месте стыковки оставлся одинаковым по всей длине, используют доски, предварительно обернутые полиэтиленом или рубероидом. Так как нагрузка на основание будет меньше, просадка тоже будет меньше, а шов позволит пристройке запланировано «играть», не влияя на целостность дома.

В процессе строительства стык между стенами заполняется утеплителем, а сам шов в дальнейшем герметизируется посредством эластичных средств или закрывается специальными нащельниками. Один из пользователей нашел интересное решение- накладки из нержавеющей стали, между которыми - слой гофрированной резины.

zhp Пользователь FORUMHOUSE

В принципе, можно прикупить такую "закрывашку" для деформационного шва, сразу нормально утеплить межстеновое расстояние, закрыть его с улицы "закрывашкой", и если со временем будет усадка, сжатие или растяжение, "закрывашка" компенсирует этот момент. А чтобы вернуть резину в прежнюю форму, можно будет выкрутить саморезы с ушедшей стороны и засверлиться заново, по новым местам в кирпичах.

Так как фундаменты не связываются между собой, под пристройку можно выбрать любой тип, исходя из характеристик почвы и предполагаемой нагрузки. Он может быть плитный (монолит или УШП), ленточный (МЗФ или на глубину промерзания) или столбчатый (свайный).

Пользователи портала предпочитают стыковку фундаментов именно через деформационный шов, как наиболее оправданный и безопасный способ.

mfcn Участник FORUMHOUSE

Какой бы ни был хороший (непучинистый) грунт, если это не скала, то следует ждать усадок фундамента пристроя по отношению к основному дому. Соответственно, нужно предпринимать меры по обеспечению данных усадок, неразрушающих конструкцию и обеспечивающих приемлемые функциональные свойства конструкции. Отсюда: пристрой - фактически новый дом рядом со старым или легкая конструкция, хождения которой позволительны, а нарушения горизонтальности пола и заедание дверей допустимо.

Материалы

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор, на любой вкус и кошелек. Максимально востребованы сегодня пристройки из пенобетона, газобетона, шлакоблока и подобных крупноформатных кладочных разновидностей и каркасные конструкции. Каркасы лидируют благодаря скорости возведения, относительной доступности и простоте, по энергоэффективности они не уступают каменным строениям благодаря использованию утеплителей.

Однако по возможности рекомендуется выбирать материал, подобный основному: деревянную пристройку к деревянному дому и т.п. Особенно это актуально для домов, которые не предполагается зашивать одинаковым с пристройкой фасадом. Если же планируется использование сайдинга или подобной облицовки, выбор не ограничен.

Варианты связки стен

Пристройка к дому может иметь четыре стены или три, тогда роль четвертой играет наружная стена дома. Четыре стены актуальны в пристройках из кладочных материалов, связка стен не требуется, и соблюдение уровня кладки дают ровный шов. Наличие слоя утеплителя между стенами позволяет использовать для примыкающей стены блоки меньшей толщины. При каркасном строительстве используются скользящие связки: набивается два вертикальных бруса на стену, между которыми заводят вертикальный брус пристройки.

Соединение брусьев в пристрое

Когда пристройку собирают из профилированного или клееного бруса или бревна, стены с домом соединяют либо металлическими скобами, либо специальными оцинкованными уголками с полкой от 63 мм.
Уголки сажают на саморезы, оставляя небольшой люфт на усадку. Шов в обоих случаях закрывается нащельником или наличником. Также стыковка брусьев в пристрое осуществляется посредством системы шип-паз, пазы выбирают в несущей стене, шип вырезается на встраиваемых сегментах.

Способы устройства крыши

Пристройку заводят под общую крышу, когда выполняется жесткое соединение, если выбран деформационный шов, строение проще накрыть отдельно, загерметизировав место примыкания. В зависимости от кровельного материала, шов закрывается фартуком из нержавейки, шириной от 30 см, или специальным декоративным элементом.

Жесткое соединение к дому из бруса.

mfcn

Усадка пристроя по отношению к основному дому накладывает определенные ограничения на обустройство кровли. Поэтому на практике делать пристрой с кровлей типа продолжение имеющейся следует обдуманно и обоснованно.

Функционал

Как и при строительстве дома, перед возведением пристройки необходимо заранее определиться с функционалом, так как различное предназначение требует соответствующих строительных манипуляций. Если предполагается сделать жилые комнаты, необходимо усиленное утепление. Для котельной, ванной или кухни сразу закладываются коммуникации. Проще передумать и заделать пару пластиковых труб в стену, чем решить, что еще одна ванная нужнее и долбить свежепостроенное.

Легализация пристройки

Перед строительством капитальной пристройки необходимо получить разрешение. В черте города этим занимается отдел архитектуры и градостроительства, в сельских поселениях – администрация. Можно построиться и без бумаг, но тогда при попытке продать, завещать или подарить дом с пристройкой, все равно придется оформлять документы, но уже сложнее, через суд. В случае конфронтации с соседями, они могут подать в суд на самозастрой и настаивать на сносе.

Для всех, кто планирует пристройку, полезно изучить на форуме тему . Интересен и опыт пользователя нашего портала в теме . Статья поможет определиться с типом основания под будущую конструкцию. А наше видео научит вас, как работать с газобетоном.

Есть существующее основание фундамента залитая лента под фбс (которая уже прошла усадку под собственным весом и под воздействием осадков) и проектируемая лента под фбс (которой еще предстоит пройти эту усадку) их вы предложили соединить закладными. В дальнейшем, после нагружения этого основания фбс и коробкой дома, будет происходить разная усадка одной части дома и другой. За счет разницы усадки двух лент в основании фбс - связи может просто порвать в связи с этим пойдет трещина по стенам.
По этому я предложил не соединять новую ленту и старую, а возвести новый фундамент который будет увеличивать размеры дома и желательно чтобы он не был заглублен, т. е. предпочтительно МЗФЛ. На ленте МЗФЛ возводить отдельно стены как пристройку.
Если исходить из технических рекомендаций ссылаясь на:
"ВРЕМЕННАЯ ПО УСТРОЙСТВУ ФУНДАМЕНТОВ ОКОЛО СУЩЕСТВУЮЩИХ ЗДАНИЙ
(ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ, ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА) ВСН 401-01-1-77
И пункты:
3.2 . Если новое сооружение должно вплотную примыкать к существующему, то минимальное расстояние между краями нового и существующего фундаментов устанавливается в зависимости от способа разработки грунта котлована, конструкции фундаментов и шпунта, а также требований технологии устройства фундаментов и монтажа сборных элементов зданий около эксплуатируемых жилых домов.
3.3 . При проектировании новых зданий следует стремиться к минимальному заглублению в грунт подвальных помещений, особенно в местах примыкания их к существующим домам. В случае необходимости устройства заглубленных в грунт подвальных помещений целесообразно размещать их не под всем зданием, а лишь в части, удаленной от места примыкания к существующим фундаментам.
3.4 . Не рекомендуется производить планировку территории подсыпкой более 0,5 м в пределах площади, загрузка которой может вызвать дополнительное уплотнение грунтов под существующими зданиями.
3.5 . Нежелательна сложная в плане форма примыкания, а также примыкание нового здания к продольной стене существующего. Предпочтительно расположение новых фундаментов перпендикулярно линии примыкания.
4.5 . Осадочные швы должны быть сконструированы и выполнены так, чтобы зазор шва обеспечивал раздельное перемещение новых и старых построек в течение всего периода их существования, что необходимо для сохранения целостности конструкций по всей высоте. Для этого требуется учесть возможные встречные уклоны оснований нового и старого зданий.

В качестве разделения использовать демпферные усадочные швы:

1. Существующий фундамент
2. Новый фундамент
3. Перемычки
Вот полезные статьи по пристройке фундамента и усадочным швам:

Как сделать крышу дома после строительства пристройки

Нас спрашивают: 
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить с крышей.

Дом деревянный 1960 года 7 на 10 м. Сделали блочную пристройку 3 на 10 м. Летом полностью заменили фундамент на новый (ленточный фундамент с арматурой). Теперь встал вопрос с крышей.

Хотели одну часть крыши оставить и от конька положить новые стропилы. Старые стропилы размером 16 на 10, балки 16 на 20, шаг 140, высота фронтона — 3,30. Получаются стропилы 5,33 и 7,70. Крышу в любом случае будем разбирать, чтобы поднять высоту потолков. Поскольку часть крыши мы хотели оставить, возникают несколько вопросов:

1. Если использовать старые стропила на одной части крыши, нужно ли собирать старую (целиком) от конька укладывать новые стропила или к старым стропилам присоединить новые и поставить их на стойки?

2. Если вторую часть старой крыши убирать, делать стоечки, то какие по размеру заказывать стропила и балки? Ведь нагрузка увеличивается, придется стыковать стропила. Хотя нам сказали заказывать 7 на 15 стропила и такие же балки, что даже меньше, чем у нас, при таком шаге.

Какие могут быть варианты в нашем случае?

Спасибо.

Мы отвечаем: 
Жаль, что вы не приложили к вопросу хотя бы парочку фотографий, было бы проще представить ситуацию. Но попробуем и без них.

Насколько я понял задача в том, как лучше сделать крышу дома, после строительства пристройки, причем максимально используя существующие стропила.

При этом в доме предполагается поднимать потолки, а значит поднимать балки чердачного перекрытия, и видимо подводить новые венцы.

Начать с того, что размер сечения стропил 100х160 мм по прочности имеет значительный запас. Размеров сечения стропил 70х150 так же более чем достаточно.

Брусьев 70х150 вполне достаточно и в качестве балок над пристройкой. А вот для основного дома, мы бы рекомендовали оставить — 160х200 мм. Во-первых, по чердаку нужно будет пусть изредка ходить и лишняя жесткость перекрытию не помешает, а во-вторых, на перспективу будет возможность устроить мансарду. Притом, что разница в цене невелика.

Теперь про методики сборки. Дом достаточно старый, поэтому мы бы рекомендовали полностью разобрать стропильные конструкции, тщательно проверить на поражение гнилью, насекомыми. Перебрать и рассортировать.

Затем прикинуть потребность, наличие годного материала, а разницу докупить. Состыковать старые стропила с брусом нового сечения проблем не составит.

Варианты крыши могут быть разные. Основные приведены на рис. 1. Можно, к примеру, скат делать не сплошным, а ломаным. Над пристройкой сделать меньше уклон и чердак низкий или даже вообще непроходной. Это позволит несколько уменьшить общую высоту конька.

Как сделать крышу дома после строительства пристройки

Если стропила по длинной стороне ската будут составными. Стойки под них, причем в месте стыка, вполне целесообразны. Сложность работ возрастет не сильно, да и материалы особо не добавит. Тем более, наверняка обрезков будет немало, вот они на стойки и пойдут. Получите жесткую и надежную конструкцию.

При наличии стоек, то, что нагрузка возрастет, уже не принципиально, все равно прочность всей конструкции будет заведомо избыточна.

Переделать крышу дома после сооружения пристройки задача сложная, в одном посте разобраться сложно. Задавайте вопросы в комментариях, если можно вышлите фото.

Вариант доработки крыши к пристройке, с минимальной разборкой старой кровли


Задать вопрос или прокомментировать

Как соединить новую крышу со старой

Соединить новую и старую крыши - сложная задача, требующая много труда, помощников, времени и денег. Это также требует строительной экспертизы. Если у вас нет опыта в строительстве дома, наймите профессионала. Рекомендуется, чтобы ваши планы были составлены или одобрены архитектором, поскольку при соединении будут задействованы структурные элементы дома. Новая крыша может быть как двускатной, так и шатровой; способы подключения в основном такие же.

  • Соединение новых и старых крыш - сложная задача, требующая много труда, помощников, времени и денег.
  • Желательно, чтобы ваши планы были составлены или одобрены архитектором, так как при подключении будут задействованы структурные элементы дома.

Удалите черепицу и другой кровельный материал там, где соединяется новая крыша, вплоть до настила старой крыши. Затем установите одну новую ферму на место напротив старой крыши и используйте ее, чтобы щелкнуть меловыми линиями, чтобы отметить место на старой крыше для диагональных долин размером 2 на 6 дюймов, которые будут удерживать стропила, чтобы связать крыши вместе. .Прибейте эту ферму к крышкам стен и потолочным балкам новой постройки. Используйте уровень, чтобы убедиться, что ферма стоит отвесно. Прибейте доски ендовы к старой крыше, оставив место наверху для коньковой доски.

Установите дополнительные фермы на расстоянии 24 дюйма друг от друга. Поднимите их на крышу вверх ногами. Попросите одного человека с каждой стороны с досками с надрезом размером 2 на 4 дюйма, чтобы удерживать ферму, и другого человека в центре, затем проведите ферму вниз на свое место. Рабочие на крыше могут поднять ее и прибить на место.Продолжайте это, пока не будут установлены все фермы. Окончательная ферма может иметь расстояние менее 24 дюймов, чтобы соответствовать панелям обшивки размером 4 на 8 футов. Когда все фермы будут на месте, прибейте коньковую доску от торцевой фермы к старой крыше в пазах поверх фермы. Убедитесь, что все фермы ровные и надежные.

  • Установите дополнительные фермы на расстоянии 24 дюйма друг от друга.
  • Пусть по одному человеку с каждой стороны будут держать доски размером 2 на 4 дюйма с надрезом, чтобы удерживать ферму, и еще один человек в центре, затем проведите ферму до нужного места.

Сделайте домкраты для привязки коньковой доски к бортикам ендовы. Их нужно будет обрезать под углом и разной длины по скату старой крыши; Проконсультируйтесь со стропильным столом в Интернете или в магазине строительных материалов, чтобы узнать эти углы. Они должны находиться на расстоянии 24 дюйма друг от друга. После того, как все фермы и стропила будут установлены, накройте новую крышу настилом OSB. Металлические гвозди в впадинах, где встречаются крыши, и кромка капель металла вдоль карниза. Положите рубероид на настил, швы внахлест, затем прибейте битумную черепицу; согните черепицу в впадинах, чтобы покрыть ее, и закрепите старой черепицей.

  • Сделайте домкраты для привязки коньковой доски к бортикам ендовы.
  • Уложить рубероид на настил, швы внахлест, затем прибить черепицу; согните черепицу в впадинах, чтобы покрыть ее, и закрепите старой черепицей.

Привязать новую крышу к существующему фронтону другим способом. Если ваша пристройка доходит до конца дома, либо на той же плоскости крыши, либо ниже, например, одноэтажная пристройка на конце двухэтажного дома, начните каркас с прибивания новой фермы либо к последней ферме в старую крышу или к стене дома.Снимите сайдинг, чтобы открыть каркас, если он прибивается к стене. Прибейте ферму к балкам или шпилькам. Затем установите другие фермы и отделайте крышу так же, как с перпендикулярной новой кровлей.

Завершите новый конец фронтона сайдингом и обшивкой. Вальмовая крыша на новой пристройке будет так же привязана к старой крыше, но торцевой каркас будет другим. Проконсультируйтесь с каркасными столами или в магазине строительных материалов по поводу конкретных материалов и углов резки.

Для подъема ферм требуется не менее четырех, а лучше шести-восьми человек.

Будьте осторожны, работая на крыше. Рабочие на земле должны носить каски.

3 способа, как соединить две крыши вместе

Вот руководство о том, как соединить две крыши вместе, если вам когда-либо понадобилось улучшить и построить дом своей мечты.

Трудно, если не невозможно, найти идеальный дом, который удовлетворял бы ваш личный вкус и визуально, и был бы абсолютно функциональным. В этом случае представьте себе его потенциал, вместо того, чтобы думать о нем.

Вы можете посмотреть на свой новый дом, каким он может стать, а не тем, чем он является сейчас. Если сейчас позволяет бюджет, вы всегда можете добавить такие функции, как установка крыши.

Как соединить две крыши вместе с одинаковым уклоном

Ниже приведены шаги по соединению двух крыш, если они имеют одинаковый уклон:

  1. Определите, где две крыши будут соединяться или соединяться. Если они имеют одинаковый шаг, вам потребуется только один тип кадра. Тщательно отмерьте, чтобы решить, сколько ферм вам нужно.Чтобы связать обе крыши вместе, закрепите стойку и нарисуйте мелом направляющие на черепице, чтобы обозначить осевую линию впадин крыши, где они обе будут соединяться.
  2. Удалите облицовочные доски, обшивку стен и другие препятствия с одного конца крыши, чтобы привязать его к другому - установите фермы на одну из крыш.
  3. Установите коньковую доску, привяжите ее к первой ферменной крыше и обеспечьте перекрытие крыш. После того, как фермы закреплены, добавьте в кровельные системы другие материалы, такие как рубероид, гвозди для черепицы и металлический отлив.Затем добавьте и обрежьте сайдинг на конце второй крыши.
  4. Привязать вторую крышу к старой. Удалите опоясывающий лишай и гвозди по меловым указателям. Затем вырежьте стропила домкрата, чтобы соединить коньковую доску и ендовную доску.
  5. Закрепите фермы на обеих крышах вертикально и прибейте их гвоздями, чтобы завершить каркас крыши.
  6. Завершите, прибив гвоздями обшивку OSB, металлический фартук, металлическую кромку водостока и перекрывайте новую черепицу между двумя соединенными крышами.

Соединение двух крыш с разным уклоном

Ниже приведены шаги по соединению двух крыш, если они имеют разный уклон:

  1. Подготовьте область, определив, где будут встречаться две крыши с разным уклоном.
  2. Измерьте длину соединяемой области. Выберите участок, где пересекаются два края. Добавьте 12 дюймов к длине.
  3. Подготовьте гидроизоляционный материал шириной примерно 12 дюймов.
  4. Поместите оклад на место встречи обеих крыш. Вы должны выбрать более высокий из двух вместо более низкого.
  5. Отрежьте два куска пиломатериала по длине, которая соответствует длине соединяемой секции. Назначение этих пиломатериалов - заклеить край обеих крыш.
  6. Разместите брус на скате каждой крыши.Вы должны увидеть, что край крыши и край пиломатериала выровнены, если все сделано правильно. Также они должны быть размещены под окладом, а не над ним.
  7. Приклейте оклад к крыше так, чтобы он был надежно закреплен.

И последнее, но не менее важное: уложите черепицу с таким же внешним видом. Используйте немного, чтобы скрыть мигание, чтобы его не заметили.

Соединение двух крыш с разной высотой

Руководство по соединению двух крыш с разной высотой более или менее похоже на шаги по соединению двух крыш с одинаковым уклоном.Разница лишь в том, что вам нужно уложить стропильный материал, обрезки или фанеру позади обычных стропил, в том месте, где встречаются обе крыши.

Если высота двух крыш разная, но высота плит одинакова, то необходимо обрезать хвостовую часть стропила ендовы. Таким образом, обшивка обеих крыш будет поддерживаться в зоне пересечения.

Соединение двух крыш разного ската

Мы с моим деловым партнером недавно пристроили к дому клиента большое застекленное крыльцо с двускатной крышей.Крыльцо примыкало к дому под прямым углом к ​​односкатной крыше. Мы спроектировали крыльцо с широкими свесами для защиты от палящего летнего солнца Северной Каролины.

Мы начали с того, что сорвали черепицу и сняли световой люк с односкатной крыши. Эта крыша изначально была построена с граблями заподлицо, поэтому мы увеличили выступы граблей с обеих сторон до 24 дюймов, поместив обшивку граблей односкатной крыши в плоскости с облицовкой крыльца, который мы собирались построить.

Самодельный инструмент для измерения уклона определяет уклон имеющейся односкатной крыши.

Мы хотели сделать крышу крыльца как можно более крутой, сохранив при этом пик крыши ниже пересечения стены с крышей в верхней части односкатной крыши. Проведя некоторые измерения и немного поработав шифрование, мы установили, что самый крутой уклон, который мы могли использовать на крыше крыльца, составлял 4 дюйма из 12. Используя инструмент для измерения наклона, который я сделал, мы также определили, что точный наклон односкатной крыши составляет 3 1/2 дюйма.

Слепые долины упрощают каркас

Чтобы каркас крыши крыльца был как можно более простым, мы установили конструкционный коньк, поддерживаемый столбами с каждого конца, с общими стропилами, которые располагались на вершине конька.После установки стропил нам все равно пришлось удлинить крышу крыльца над односкатной крышей, создав впадину с обеих сторон.

Двускатная крыша пристройки крыльца обрамлена опущенным конструктивным гребнем, поддерживающим общие стропила наверху.

Снова выбрав легкий выход, мы решили построить слепые долины (также известные как долины Калифорнии), где одна пересекающаяся крыша строится поверх другой. Чтобы сделать глухие впадины, мы прикрепили шпалы к односкатной крыше, расположив их, поместив 14-футовую линейку (которая обычно используется для стяжки бетона) на стропилах крыльца, чтобы спроектировать плоскость новой крыши крыльца на крышу. поверхность существующей односкатной кровли.Мы просто двигали линейку, пока она не коснулась крыши сарая, а затем разместили 2-х метровую линейку под линейкой и отметили край 2-х сторонней. Мы сделали это сверху и снизу с обеих сторон крыши и соединили отметки линией, которая дала нам место для шпал глухой долины.

После того, как части глухой ендовы расположены, концы загибают под углом, разметая их по 2-х сторонам против общего стропила. Затем угол обрезается и глухая выемка закрепляется на месте.

Чтобы наклонить нижний конец шпал, мы разместили кусок приклада на линии впадины так, чтобы один угол упирался в самое внутреннее общее стропило, и с помощью куска шпалы на вершине шпалы мы проследили угол. Вместо того, чтобы пытаться разрезать шпалы с идеальным углом сверху и снизу, мы намеренно держали шпалы на расстоянии примерно фута от пика и прибивали нижние части на место. Шпалы предназначались только для того, чтобы обеспечить место для гвоздей домкратов, чтобы их можно было установить по частям.Мы продлили линии шпал до крыши, пока они не пересеклись. Затем нужно было просто разметить и отрезать угол наклона с одной стороны, перевернуть обрезанный обрезок и отрезать его до нужной длины с другой стороны. Поскольку горизонтальный разрез на домкратах будет очень длинным, мы добавили шпалы 2x4 внутри 2x8 для более полной несущей поверхности.

Для разметки угла кровли на коньке от общих стропил выравнивают кусок приклада и к шпалам кладут двухметровый лом.После того, как гребень обрезан до нужного угла и длины, он прибивается на место.

Ридж энд Джекс

Там, где крыша крыльца переходила односкатную крышу, мы установили конек 2x6, который шел от вершины опущенного конструктивного конька до вершины шпал. Чтобы разметить угол, мы поместили кусок приклада поверх пиков стропил и выровняли его поперек, используя кусок лома, чтобы проследить угол.После обрезки гребня он идеально встал на место.

Разметка под домкрат для стропил вытягивается из общего пользования. Угол раскладки определяется угольником.

После прикрепления конька разложили и прикрепили домкратные стропила. Мы вытащили макет домкратов, зацепив ленту за общие и разметив 16-дюймовые приращения, и сделали то же самое на гребне.Чтобы провести линию разметки, мы сначала кладем стропильный угольник на шпал напротив последнего общего стропила. После установки этого угла на каждой отметке разметки мы провели линию разметки через шпалы.

Затем угол передается шпалам на каждой отметке разметки. Такая же раскладка выполняется у конька.

Верхний срез для домкратных стропил представлял собой отвес с шагом 4 из 12, так же, как и для обычных стропил. Чтобы сделать нижний надрез, я выложил ровный надрез для шага 4 на 12.Чтобы домкраты располагались вертикально на шпалах, мы наклонили горизонтальные вырезы до наклона односкатной крыши 3 1/2 дюйма-12, установив дисковую пилу на скос в 16 градусов (что эквивалентно 3-м градусам). 1/2-в-12). Мы измерили длину от гребня до шпал, чтобы определить длину домкратов, а затем обрезали их и закрепили на месте.

Создание долины у подножия потолка

Затем мы работали над долиной в нижней части крыши. Дно нашей слепой впадины было примерно на 30 дюймов ниже основания крыши крыльца, поэтому мы продлили линию впадины до края новой крыши.Для этого нам пришлось расширить плоскость односкатной крыши над крышей крыльца, создав небольшое треугольное продолжение существующей крыши.

В нижней части долины подфасции двух крыш скошены, с блочным заполнением каркаса крыши. Вдоль впадины добавляется блокировка обшивки, и обшивка вставляется в обе плоскости крыши. Для перехода карниза горизонтальная облицовка простирается до последнего хвоста стропила, а вертикальный возврат завершает переход.

Мы обрезаем стропила на крыше крыльца так, чтобы подфасции совпадали с подфасциями на новых свесах, которые мы добавили к односкатной крыше. Мы скосили две подфасции там, где они встречаются, а затем залили клиновидной блокировкой, привинченной к вершинам общих стропил для поддержки плоскости односкатной крыши. Мы также добавили блокировку вдоль впадины с обеих сторон, чтобы поддержать края обшивки. Обшивка заключалась в том, чтобы разрезать и подогнать треугольные детали с обеих сторон долины.Решили карниз, продлив линию подфасции крыльца до хвоста последнего общего стропила под свесом односкатной крыши. Потом добавили блокировку и вертикальный возврат.

Фото Джона Кэрролла

Как привязать к существующей черепице - Дом после модернизации

Пристройка может обеспечить дополнительное жилое пространство в доме. Что еще более важно, это также может принести серьезную дополнительную ценность дому. Несомненно, пристройка может иметь длительное положительное и измеримое влияние на дом.

Однако есть много факторов, которые необходимо учитывать для того, чтобы добавление легко вписалось в вашу существующую структуру. Самое главное при установке пристройки - привязать конструкцию к существующей крыше. После определения того, что фермы вашего дома способны выдержать дополнительный вес, пора переходить к работе .

Вам нужен монтаж крыши?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Почему врезка?

Идея привязки крыши пристройки к существующей кровле состоит в том, чтобы свести к минимуму любые возможные отверстия и возможности утечки.Если новое дополнение установлено неправильно, это может создать возможность попадания воздуха и влаги внутрь, что может вызвать серьезные структурные повреждения, рост плесени и плесени и многое другое.

Правильно завязав добавку, можно обеспечить водонепроницаемое уплотнение. Это предотвратит вышеупомянутые проблемы с повреждением водой и всем, что они могут охватить.

Шаг 1. Строительство новой крыши

Самый первый шаг - установить фермы или стропила стен пристройки так, чтобы они доходили до карниза дома .После того, как вы установили структурную опору для новой пристройки, вам нужно будет нарисовать меловые линии на черепице. Это должно обозначить центр того, что будет новой долиной под кровлей.

Приятно то, что вы можете либо снять черепицу, либо оставить ее там, обрамляя позже. Это тебе решать. Просто имейте в виду, что если есть какие-либо проблемы с текущей черепицей, они будут перенесены на новую крышу.

Шаг 2: Установите доску Valley

Следующим шагом в этом процессе является установка ендовы поверх старой черепицы.Доска ендовы предназначена для того, чтобы обеспечить себе прочную поверхность для забивания гвоздей, когда вы собираетесь устанавливать домкратные стропила. Без этой ровной поверхности вы можете неравномерно вставить гвозди, которые не будут надежно закреплены.

Когда две доски долины полностью прибиты гвоздями, пора нанести кровельный цемент на гвозди, а также на внешний край, чтобы предотвратить утечку. Именно на этом этапе может иметь место надлежащая гидроизоляция.

Шаг 3. Закрепите черепицу

Теперь пришло время использовать вырезанную впадину, чтобы связать новую черепицу со старой кровельной системой .После создания каркаса и обшивки крыши новой пристройки проведите линию над существующей черепицей. Вы должны быть примерно на два дюйма выше самого центра долины.

Отсюда прорежьте подстилку и черепицу. Затем вы откроете выступы черепицы перед тем, как вытащить гвозди из вышележащего слоя.

Затем удалите по две черепицы с каждой стороны ваших новых впадин и продолжайте делать это, пока не дойдете до дна. Убедитесь, что вы сохранили и пронумеровали их, так как они будут заменены позже.

Шаг 4: Укладка водостойкой черепичной подкладки

После того, как вы уберете подкладку с дороги, пора уложить водонепроницаемую подкладку из гибкой черепицы. Вы будете укладывать его над долиной, а затем укладываете пристройку к крыше. Убедитесь, что у новой черепицы достаточно места для складывания через центр впадины, а также на старую крышу; вам понадобится около 12 дюймов или около того .

Наконец, вы захотите заново уложить черепицу, которую вы сняли и пронумеровали ранее.Обязательно заделайте конец каждой черепицы 2-дюймовой лентой кровельного цемента. Поместите эту ленту примерно в четырех дюймах от центра долины, и все, что нужно!

Что еще нужно знать о укладке новой кровли поверх старой

Хотя вы можете установить новую кровельную систему поверх старой, есть кое-что, о чем следует знать. Да, вы можете установить новую черепицу поверх старой. Однако вы не можете сделать это с использованием шифера или дерева. Хорошее практическое правило - никогда не смешивать материалы (например: укладывать битумную черепицу поверх кедровой тряски).

Также обязательно, чтобы нижележащая крыша была в хорошем состоянии. Накрыть старую крышу новой - это эстетическое решение; это не поможет решить основные проблемы.

Если у вас есть поврежденные части крыши, особенно те, которые приводят к утечкам, они будут перенесены в новую установку. Хуже того, до них будет сложно добраться после установки новой кровельной системы.

Можно ли увеличить наклон конструкции, построив крышу над существующей крышей?

Да, вы тоже можете это сделать.Самый дешевый вариант - просто оставить старую крышу как есть и поставить новые стропила поверх существующей крыши . Наклон крыши - это то, насколько она наклонена. Он измеряется в дюймах на каждые 12 дюймов крыши. Если вы устанавливаете новую крышу, лучше всего использовать более крутой уклон, чем старая.

Самый простой проект - выбрать простую ферменную крышу или использовать пристройку с парой наклонных плоскостей. Кроме того, убедитесь, что вы делаете все это в сухую погоду, и попросите инженера убедиться, что структурная целостность не нарушена.

Также можно использовать готовые стропильные фермы. Это займет меньше времени и будет проще в установке. Фермы предназначены для формирования костей новой крыши, которая будет установлена ​​поверх старой. Просто убедитесь, что шаг ваших новых ферм точно такой, какой вы хотите для новой крыши.

Следует ли удалять старую черепицу?

Если старая черепица надежно закреплена и не имеет признаков повреждения, ее можно оставить на месте при установке новой крыши .Если есть участки, которые были сильно повреждены или наблюдается заметное выдергивание опоясывающего лишая, их следует удалить. В случае значительных повреждений рекомендуется полностью удалить старую черепицу.

Если вы решите использовать старую крышу и в конечном итоге удалите старую черепицу, убедитесь, что вы нанесли слой рубероида весом 30 фунтов, прежде чем начинать укладку новой черепицы. Это обеспечит дополнительную структурную поддержку в тех местах, где произошли повреждения.

Возможные проблемы с гарантией

Имейте в виду, что у простой укладки нового слоя черепицы есть несколько недостатков. Как правило, гарантия на черепицу не распространяется на дополнительные слои. Если у вас все еще есть гарантия на вашу текущую крышу, имейте это в виду, прежде чем просто укладывать новую крышу поверх старой.

Еще нужно помнить, что два слоя черепицы задерживают больше тепла, чем обычно. Это может со временем повредить опоясывающий лишай и фактически сократить срок их службы.Дополнительный вес, если он не был проверен заранее, может нарушить конструктивную целостность вашей крыши.

Вам нужен монтаж крыши?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Гвозди или шурупы для кровли?

Гвозди часто являются предпочтительным выбором для выполнения структурного соединения. Это включает установку паркетных полов, обрамление стен, прикрепление сайдинга и установку кровли.Однако это не означает, что винты использовать нельзя. Фактически, шурупы могут добавить вашей крыше большую прочность на отрыв, но их размер должен подбирать профессионал.

Можно ли привязать металлическую крышу к гонтовой крыше?

Короче, да, металлическую крышу можно соединить с гонтовой кровлей. Точка, где они встречаются, называется переходом. Для защиты от проникновения воды вам потребуется установить переходную планку вдоль линии соединения этих двух крыш. Затем секции черепицы удаляются и устанавливаются последние элементы металлической кровли перед установкой гидроизоляции.

Последний шаг - заменить черепицу поперек точки перехода. Если вы будете проявлять особую осторожность при удалении черепицы на начальном этапе, вы значительно сократите количество труда и материалов, необходимых для успешного выполнения работы.

Можно ли соединить плоскую крышу с черепичной крышей?

Многие люди, выполняющие ремонтные работы в своих домах, в настоящее время выбирают конструкцию с плоской крышей. Этот выбор - отличный и экономичный способ дополнить дом. Плоскую крышу можно легко соединить с уклоном существующей черепичной крыши, придавая новый вид современному виду.

Хотя плоская крыша может казаться плоской, у нее есть небольшой наклон. Это незначительно, но нужен уклон, чтобы вода могла стекать с крыши. Однако имейте в виду, что крыши с уклоном менее 9,5 градусов не могут поддерживать черепицу. Вместо этого ваш подрядчик соединит плоскую крышу с вашей существующей черепичной крышей и закончит ровную поверхность модифицированной битумной мембраной.

Присоединение новой крыши к существующей - как заделать ендову? - Кровельные / строительные вопросы

Как далеко до существующей крыши?

Когда вы сгибаете черепицу из пристройки на существующую крышу, черепица будет соответствовать впадине таким образом, чтобы быть под углом к ​​существующей крыше.
Конец черепицы, который заканчивается на существующей крыше, будет начинаться при добавлении.
Это приведет к тому, что верхняя (неэкспонированная) часть черепицы окажется ближе к центральной линии впадины, чем открытая часть на существующей стороне крыши.
Уложите черепицу от пристройки на существующую крышу так, чтобы верхняя (неэкспонированная) часть черепицы находилась на расстоянии не менее 12 дюймов от центральной линии впадины.
Открытая часть черепицы будет находиться на расстоянии более 12 дюймов от осевая линия…
Держите ногти на расстоянии не менее 6 дюймов от осевой линии впадины с обеих сторон.
Надеюсь, я описал его так, чтобы его было легко визуализировать и понять.

Нужно ли мне снимать существующую черепицу (есть один или два слоя) или я могу просто положить новый слой поверх существующей крыши, которая находится в приличной форме?

Вам не нужно снимать всю черепицу, только ту, что находится в пределах 2–3 футов от долины.

Если у вас 2 слоя и крыша, к которой вы должны привязать, не очень большая, лучше сделать всю сторону.
Вы можете просто удалить верхний слой, чтобы закрепить его, но тогда ваш ледяной щит не будет на дереве со стороны существующей крыши…

Вы можете удалить оба слоя в пределах 2–3 футов от долины, установить лед и воду в долине, удалить старый войлок так, чтобы защита от льда и воды находилась прямо на голой древесине.
Затем залейте нижний слой существующей крыши, аккуратно разрезая их по впадине (так, чтобы они не попадали на пристройку), они все сгладят и будут покрыты вторым слоем. слой.
Теперь вы заделали щель, второй слой существующей крыши еще не установлен, это обрезная сторона…
Установите дополнительную крышу, ендову и все остальное.
Теперь пора установить второй слой на существующую крышу, действуя, как описано ранее.

Кроме того, следует ли использовать гидроизоляцию (или лед и дождь) в долине перед укладкой гальки или просто использовать черепицу и каплю дегтя?

Если вы решите использовать неэкспонированный металл в своей долине, сначала установите ледяной и водный щит, а затем поместите металл поверх него.

Скорее трудозатратный.

Как прикрепить крышу патио к существующему дому и 10 фантастических идей крыши патио

Провести время, отдыхая во внутреннем дворике, - отличная идея. Однако яркий солнечный свет или проливной дождь испортят его. Следовательно, нужно установить навес для террасы.

Он не только защитит вас от жары и дождя, но и подчеркнет ваш дом. Читайте дальше, чтобы узнать, как прикрепить крышу патио к существующему дому.

Наиболее распространенные способы прикрепить крышу внутреннего дворика к существующему дому

Прикрепление крыши внутреннего дворика требует промежуточных столярных навыков и творческих способностей, потому что есть много способов, из которых вы можете выбрать.

Все они имеют свои достоинства и недостатки. При правильной установке крыша патио дополнит дом и обеспечит дополнительное развлечение для вас и вашей семьи в течение всего года.

Вот 7 различных способов прикрепить крышу патио к существующему дому, которые вы можете применить.

1. Закрепите задний канал к доскам фасции под желобом напрямую

Этот метод может быть одним из наиболее распространенных способов крепления крыши патио. Для этого вам понадобится укрепить задний канал и облицовку за счет усиления двух стропил внутри крыши.

Это довольно легко и просто сделать, но этот метод не позволяет вам идти вверх или вниз.

2. Сделайте крышу патио немного выше

Он почти аналогичен первому способу, но чтобы сделать крышу патио немного выше, вам нужно будет удалить водосточный желоб и расположить задний канал немного выше. .

Поскольку желоб снят, потребуется установить переходную планку с крыши дома на внутренний двор. Это позволяет вам добавить более ста миллиметров дополнительной высоты.

3. Установите несколько кронштейнов подступенка для большей высоты

Если вы хотите достичь определенной высоты, вы можете поднять крышу патио с помощью нескольких скоб подступенка. Крыша патио, которая поднимается с помощью некоторых кронштейнов, требует нестандартной крышки баржи.

Это не только позволит вам поднять потолок на высоту 2 фута, но также даст различные великолепные варианты отделки и создания непринужденной атмосферы.

Если вы хотите, чтобы ваш внутренний дворик освещался естественным светом, вы можете выбрать непрозрачное покрытие для двойных стен.

Непрозрачная пленка с двумя стенками, которая устанавливается между крышей внутреннего дворика и крышкой баржи, пропускает естественный свет.

Если вам не очень нравится естественный свет и вы хотите его заблокировать, вы можете заполнить зазор между крышей внутреннего дворика и крышкой баржи и закрыть задний проем.

Чтобы сделать внешний вид более чистым и красивым, вы можете добавить дополнительный оклад на стены.После этого можно заклеить кронштейны спереди.

4. Предотвратите попадание дождя, позвольте потоку воздуха

Конечная цель установки крыши патио - защитить вас от дождя и яркого солнечного света. К сожалению, иногда требуется блокировать воздушный поток.

Чтобы предотвратить брызги дождя, но позволить воздуху течь, вам необходимо поместить защитное покрытие внутреннего дворика поверх крыши примерно на 300 миллиметров, чтобы оно могло защищать от дождя, не блокируя воздушный поток.

Это ваш лучший выбор, особенно если у вас есть полностью крытый внутренний дворик, в который не поступает много воздуха.

5. Самый простой способ получить самый чистый вид

Чтобы получить максимально чистый вид, не вспотев, вы можете просто прикрепить задний канал и патио прямо к стене дома.

Он не только придаст вам аккуратный вид, но и лучше защитит вас от дождя.

6. Поднимите крышу на 500 миллиметров

Вы можете поднять крышу внутреннего дворика до 500 миллиметров, сняв карниз, панель и желоб.После этого отрежьте стропила до линии стены.

Задний швеллер соединяется с балкой напрямую и армируется. Используя этот метод, вы получите чистую отделку, которая будет соединена с линией стены.

Но, возможно, вам также потребуется установить переносные окантовки поверх, чтобы завершить внешний вид.

7. Аккуратный вид

Чтобы создать аккуратный и аккуратный вид, требуется дополнительная высота, карнизы, панели и желоб удалены, а стропила обрезаны.

Установите стойки FHS на стену.После этого разместите и укрепите патио до стропил. Балку необходимо разместить на желаемой высоте.

Вам нужно будет установить водосточный желоб на дом и баржу наверху.

Поможет убедиться, что все водонепроницаемо. Для завершения работы вам также может потребоваться какая-то резка внизу.

Некоторые шаги по прикреплению крыши патио к существующему дому

Прикрепление крыши патио к существующему дому - не пустяк, но это не означает, что вы не можете этого сделать.Вам просто понадобится помощь специалистов, если вы не очень хорошо разбираетесь в плотницких работах.

Перед тем, как прикрепить крышу патио к вашему дому, вам необходимо подготовить некоторые материалы, такие как:

  • Гвоздь
  • Гвозди
  • Деревянные балки
  • Деревянные доски
  • Деревянные стропила
  • Кровельная черепица
  • Черный кровельный войлок
  • Отвертка
  • Стяжные болты
  • Ориентированно-стружечная плита
  • Универсальный нож
  • Ригель

Ступени:

  • Измерьте высоту смотровой линии от крыши до дома, а не наоборот.
  • Измерьте размер балки, которую вы собираетесь использовать.
  • Карниз можно снять или оставить.
  • С помощью стопорных болтов и отвертки прикрепите основание стоек к земле. Вы должны убедиться, что они сидят ровно.
  • Сделайте пропил на одной из сторон горизонтальной балки крыши под углом. Делать это нужно тщательно, чтобы стропила прилегали к нему заподлицо.
  • Прикрепите горизонтальную балку с помощью пистолета для гвоздей. После этого, чтобы он был заподлицо с крышей существующего дома, вырежьте два внешних стропила.
  • Теперь можно приступить к сборке внешних стропил и прикреплению стропильной балки к краю крыши дома.
  • Обрежьте каждый из концов дома, продолжая устанавливать стропила так, чтобы они идеально подходили к верхней части стропильной балки.
  • Когда все стропила установлены правильно, сформируйте крышу патио, прикрепив доски горизонтально к стропилам.
  • Если вы собираетесь использовать черепицу для покрытия крыши патио, не забудьте установить черный рубероид вместе с однослойной ориентированно-стружечной плитой.Когда они будут установлены, можно приступать к монтажу кровельной черепицы.

После того, как крыша патио будет установлена ​​идеально, вы сможете обставить ее так, чтобы получить максимальный комфорт. Вы будете готовы к дождю и яркому солнцу.

Но вы не думаете, что установка крыши для патио - это все, что нужно для защиты патио от брызг дождя и солнечного тепла, не так ли?

Крыша патио может не только служить щитом. Он может добавить очарования вашему патио.Вот 10 идей крыши патио, которые вы можете применить в своем доме.

1. Крыша внутреннего дворика в японском стиле

Источник изображения http://www.suprette.com/

Эта крыша внутреннего дворика вызывает в воображении образы японских домов. Деревянные стойки поддерживают выступающие балки, которые немного нависают.

Решетка пропускает естественный свет, так что вы будете частично укрыты. Фонари, свисающие над зелеными диванами, подчеркивают японский стиль этого дворика.

Чтобы он выглядел как традиционный японский дом, рядом с внутренним двориком и перед ним выращивают бамбук.

Плюсы:

  • Решетка не полностью блокирует естественный свет, так что он все еще может проходить через крышу патио.

Минусы:

  • Крыша не защитит вас от дождя.

2. Современная крыша внутреннего дворика

Источник изображения http://www.flauminc.com/

Эта крыша внутреннего дворика придает современный вид вашему дому. Минималистическая концепция, как и любые другие современные дома, - вот в чем суть.

Эта крыша выглядит парящей, так как поддерживается только столбом и стеной дома.

Пазогребневой потолок отлично дополняет деревянную ограду. А также столб и каркас потолка.

Они дополняют стену и мебель, делая внутренний дворик простым, но элегантным.

3. Крыша внутреннего дворика с элегантным дизайном

Источник изображения http://lacalleazul.com/

Элегантный дизайн всегда придавал чистый и современный вид любому зданию, включая внутренний дворик. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваше патио выглядело современно, вам нужно установить гладкую крышу патио.

Эта крыша внутреннего дворика установлена ​​с эстетической целью. Он не полностью закрывает патио, поэтому на обеденный стол могут попадать капли дождя. Тем не менее, он очень хорошо дополняет дом.

4. Открытый стиль беседки

Источник изображения http://jeromecrousseau.us/

Деревенский вид состаренных деревянных столбов и балок не мешает ей выглядеть стильно.

Он даже добавляет очарования патио и дополняет открытую кирпичную стену. Открытые балки немного нависают и обнажают резные края.

Неровные края придают террасе классический вид.

Подсказка:

  • Чтобы крыша патио выглядела красивее, вы можете добавить на нее розы или любые другие виноградные лозы.
Источник изображения http://philliesfarm.com/

Металл - одна из самых любимых кровельных покрытий, потому что у нее много преимуществ. Одно из них - долговечность.

Металл известен своей прочностью и устойчивостью к сильным ветрам и снегопадам. Он также обеспечивает лучшую защиту от дождя и снега.

Металлочерепица не такая тяжелая, как ее аналоги. Поскольку он довольно легкий, вам будет легко его установить.

Хотя первоначальная стоимость может прожечь ваш карман, его все же стоит установить, поскольку его долговечность не заставит вас заменить его в ближайшее время, а это означает, что у вас есть шанс потратить немного денег.

6. Полная защита от солнца, снега и дождя

Источник изображения http://peter4gov.org/

Если вы ищете что-то, что может дать вам максимальную защиту от жары солнца, дождя и снега , Вам необходимо принять во внимание металлическую кровлю.

Металлическая кровля очень подходит к стилю дома. Он не только подчеркивает дом, но и обеспечивает необходимую защиту, поскольку крепится непосредственно к стене.

7. Холщовый тент для крыши патио

Источник изображения http://www.greeniteconomicsummit.org/

Простой, но элегантный. Этот брезентовый оттенок может стать довольно хорошей крышей для патио. Он не только подчеркивает внутренний дворик, что придает ему более изысканный вид, но и защищает вас, когда вы хотите насладиться видом на свой задний двор.

Эта крыша внутреннего дворика имеет направляющие для штор, прикрепленные к каждой из балок. Они позволяют регулировать оттенок холста по своему усмотрению.

Вы можете отодвинуть полотно назад, чтобы получить естественный свет, или закрыть его, чтобы патио было полностью закрыто.

8. Стильная бежевая крыша патио

Источник изображения https://www.acvap.org/

Эта крыша патио очень хорошо дополняет внешний вид. Мягкий бежевый цвет создает расслабляющую атмосферу во внутреннем дворике, так что это может быть отличное место, чтобы завершить его день.

Стиль перголы пропускает естественный свет, благодаря чему внутренний дворик частично затеняется. Вы не пропустите солнечное тепло, сидя во внутреннем дворике.

9. Прозрачная крыша патио из стекловолокна

Источник изображения http://www.laxmiddecor.com/

Стекловолокно очень универсально. Поэтому вы можете использовать его как крышу вашего патио.

Стекловолокно довольно легкое и гибкое. Его гибкость и вес делают его весьма выгодным, когда речь идет о крыше патио.

Кроме того, стекловолокно довольно дешево, но оно может сделать ваш внутренний дворик красивее, как на этой фотографии.

10. Крыша внутреннего дворика из закаленного стекла

Источник изображения https://fenster-klein.de/

Если вы ищете крышу внутреннего дворика, которая позволяет получать естественный свет, а также защищает вас от дождя и снега, закаленное стекло подойдет. будь вашей самой большой ставкой.

Прозрачность закаленного стекла позволяет оставаться во внутреннем дворике, наслаждаясь видом на окрестности, включая то, что находится над крышей. Однако это немного дороговато.

Также читайте: Стоимость окон от пола до потолка и идеи

***

Теперь вы знаете, как прикрепить крышу патио к существующему дому, и некоторые идеи для крыши патио.Прикрепить крышу патио не так уж и сложно, не так ли?

Но лучше не устанавливать его самостоятельно. Некоторая помощь будет отличной идеей.

Правильное соединение пристройки с металлом ...: «У меня сейчас коттедж с очень крутым металлом ...» - Гость (15.02.2005) | Процесс установки | Архив

Сейчас у меня коттедж с очень крутой металлической крышей. Готовлю небольшое дополнение к существующему коттеджу. Мой разработчик никогда не имел дела с металлическими крышами, и я хотел бы знать, следует ли ему разрезать существующую крышу и соединять фанеру надставной крыши с фанерой существующих крыш или новую крышу (фанеру) стыковать с металлической крышей и иметь кровельщик разбирается с этим.Я хочу подготовить кровельщика, который будет правильно устанавливать новую металлическую крышу.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https://www.metalroofing.com/spirit/comment/5422/find/
Думаю, что в первую очередь нужно продумать, как прошить этот переход.В идеале эта деталь будет предоставлена ​​производителем металлической кровли, и она повлияет на то, как ее следует оформить. Проще говоря, подобный шаговый переход должен сопровождаться миганием, которое проходит под верхними панелями и выходит поверх нижних панелей. Одна вещь, на которую вам действительно нужно обратить внимание, - это то, что эти мигающие сопли имеют отрицательный угол наклона, который подталкивает воду вверх под более высокие панели. Вы можете предотвратить это, возможно, укоротив верхние панели крыши, а также обрамив нижнюю крышу так, чтобы она опускалась вниз, по крайней мере, до уровня фанеры с более высокой крыши.Я надеюсь это имеет смысл. Также важно, как будет обрабатываться подложка на этом переходе. Честно говоря, единственный «правильный» способ сделать это - снять верхние панели крыши, сделать переход и снова установить их.

Поделиться

Или скопируйте этот URL: https: // www.metalroofing.com/spirit/comment/5423/find/
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *