Стыковка стропил по длине варианты соединений: Сращивание стропил по длине: соединение, удлинение между собой

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Сращивание стропил по длине и их соединение между собой

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

Особенности наращивания стропил

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! Особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

Варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

Рекомендуем к прочтению:

• Способ «косой прируб»;
• Стыковое соединение досок;
• Сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

Соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

Метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! При установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

Соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов.  Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

Рекомендуем к прочтению:

Спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! При удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

Скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

Наращивание стропил по длине: спаренные и составные стропила

При использовании пластинчатого шарнира, расстояние от него до опоры для стропил считают как 15% от длины пролета (шага установки стропил), где и располагают соединение. Поскольку расстояние пролетов между промежуточной опорой и мауэрлатом, коньковой и промежуточной опорами разная, то при стыковке стропил используют равноправную, а не равнопрогибочную схему, которая используется при стыковке прогонов. Что касается того, как стыковать стропила, то важно обеспечить одинаковую прочность, а не создать равный прогиб. А вот в коньковом прогоне главное – обеспечить равный прогиб, чтобы конек крыши оставался на одной высоте.

При сооружении вальмовых крыш задействуют стропила, направленные к внутренним или внешним углам стен. В этом случае стропильные ноги называют накосными стропилами. Они получаются более длинными, чем обычные, и становятся опорой для коротких стропил скатов.

Способы, как срастить стропила:

• соединением встык;
• косым прирубом;
• соединение внахлест.

Если используют метод косого прируба, соприкасающиеся концы стропил подрезают под углом в 45 градусов. Затем концы стропил соединяют вместе, и посередине скрепляются болтом, имеющим диаметр 12 или 14 миллиметров.

Что касается того, как нарастить стропила внахлест, то деревянные элементы накладывают друг на друга с нахлестом в метр или больше, точность среза стропил соблюдать не обязательно. Потом, как и в случае соединения стропил встык, гвозди прибивают по всей области соприкосновения сращиваемых элементов в шахматном порядке.

Вместо гвоздей можно использовать также шпильки, закрепляемые с обеих сторон шайбами и гайками. Соединение элементов стропильной системы должно происходить таким образом, чтобы на места стыка приходился минимум нагрузки. Чтобы соединять стропила с мауэрлатом, используют скобы для стропил.

Сопряжение стропил

Сопряжение – это соединение деталей, при котором они полностью или частично входят друг в друга. Стропила соединяют с мауэрлатом или балками путем врезки или с помощью зуба с шипом, создавая узлы.

Верхнюю часть стропильной ноги укладывают на коньковый прогон с частичным или полным соединением с другой стропильной ногой. Простая стропильная система, собранная из досок, оказывается не менее прочной, чем изготовленная с применением деревянного бруса и жердей. Доски наращивают или соединяют в определенном порядке, и в ряде случаев их применение оказывается более выгодным по сравнению с тяжелым брусом, как со стороны универсальности, так и экономии.

Можно привести такие примеры стропильных систем из доски, как конструкция крыши с чердаком, которые можно утеплить и переделать в мансарду. Для увеличения длины ног иногда используют стропила, соединенные при помощи двух досок с просветом. Особенность такой конструкции состоит в том, что в нижней части системы достаточно прикрепить одинарные стропила, а в верхней – спаренные элементы. 

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Стропила из досок бывают двух видов: составные и спаренные.

Спаренные стропила

Спаренные стропила слагают не менее чем из двух досок, которые прикладываются друг к другу широкой стороной вплотную, не оставляя зазоров, и прошиваются по всей длине гвоздями в шахматном порядке, через один.

Удлинение стропил из спаренных досок происходит одновременным соединением частей встык и внахлест ко второй стропильной доске, благодаря чему не только увеличивается длина элемента, но и его прочность. При выборе стропил необходимо обращать внимание на то, чтобы расстояние между стыками объединяемых досок соединения были более одного метра и располагались по изделию в шахматном порядке. Шарнирные соединения не должны находиться друг напротив друга, а каждый стык должен быть защищен цельной доской.

Накосные стропила – это самые длинные элементы стропильных систем, и самым лучшим материалом для их создания является спаренная стропильная доска.

Как срастить брус по длине, смотрите на видео:

Составные стропила

Такие элементы как составные стропила никогда не используют в качестве диагональных элементов. Для их создания две доски одинаковой длины укладывают на ребро и соединяют между собой вкладышем (третьей доской). Потом три доски приколачиваются гвоздями в два ряда. Длина вкладыша должна превышать две высоты доски.

Шаг монтажа стропил между вкладышами должен быть менее величины толщины соединяемых досок, умноженной на цифру семь. Первый вкладыш должен находиться в начале стропил – в этом случае стропильная нога будет равна толщине трех досок.

Верхняя часть стропила делается из одной доски, ее, как вкладыш, прикрепляют между боковыми досками гвоздями и монтируют на коньковый брус.

В том, как зарезать стропила, нет ничего сложного. Существует несколько способов увеличить длину стропил. Главное – сделать все правильно, учитывая малейшие нюансы, чтобы крыша получилась прочной и надежной, и стропильная конструкция долгие годы не нуждалась в ремонте.

Описание вариантов сращивания стропил по длине. Сращивание бруса по длине: основные методы и рекомендации соединение бруса по длине при строительстве дома

В частном строительстве при создании стропильной системы обычно используется пиломатериал. Железобетонные или металлические конструкции встречаются реже. Создание проекта каркаса крыши включает в себя выполнение ряда различных расчетов, позволяющих подобрать наилучшие параметры для каждого отдельного элемента стропильной системы. В ходе эксплуатации крыши стропила принимают на себя основной процент внешней нагрузки, поэтому к их прочности предъявляются повышенные требования. Зачастую будет очень полезно знать, как нарастить стропила – это поможет решить множество сложных строительных задач.

Для вычисления необходимой длины стропильной ноги нужно определиться с наклоном кровли и высчитать высоту крыши с учетом ширины дома. Висячие или наслонные стропила при небольших размерах здания могут быть выполнены из цельной доски или бруса. Если длина имеющегося в наличии пиломатериала недостаточна, необходимо выполнить сращивание для соответствия стропильной ноги заданным размерам.

От размера пролета между верхней частью стены и коньком зависит длина стропила. Сечение стропильной ноги выбирают по расчетной нагрузке и расстоянию между ногами. Когда в роли кровельного покрытия предполагается использование асбоцементного шифера либо керамической черепицы, каркас крыши рекомендуется изготавливать из пиломатериала увеличенного сечения. Какую конструкцию крыши выбрать и как сделать сращивание – стоит разбираться индивидуально.

Как правильно срастить стропила для той или иной конструкции крыши – знают далеко не все строители, поэтому любому, кто собрался возводить крышу, лучше об этом вопросе побольше узнать. Наращивание стропил производится путем соединения коротких элементов из бруса или доски. Узел стыковки, в большинстве методов наращивания, представляет собой достаточно пластичный шарнир. Однако стропило должно иметь по всей длине необходимую жесткость, поэтому стык стоит располагать в месте, где изгибающий момент практически отсутствует. Так что стык (пластичный шарнир) необходимо делать на расстоянии от опоры, составляющем 15% длины перекрываемого пролета.

Стоит учитывать, что расстояние от промежуточной стропильной опоры до мауэрлата имеет отличие от расстояния между данной опорой и коньком. Поэтому нужно использовать равнопрочную схему – следует обеспечить одинаковую прочность по всей длине, при этом создавать равный прогиб не требуется.

Важно! особые требования в вопросе прочности предъявляются к диагональным (накоснымным) стропилам крыш вальмового и полувальмового типа. Они длиннее стропил боковых скатов и выступают в роли опоры для нарожников – стропильных ног укороченного вида.

варианты сращивания стропил

Сращивание стропил, в случае необходимости увеличения их длины, выполняется несколькими способами:

• способ «косой прируб»;
• стыковое соединение досок;
• сращивание внахлест.

Использования стусла позволяет отрезать концы досок четко под заданным углом, благодаря этому обеспечивается необходимая плотность стыков.

соединение встык

Данный метод дает возможность наращивать стропильную ногу с помощью использования специальной накладки. Чтобы правильно выполнить соединение стропил между собой требуется стыкуемые концы бруса или досок отрезать под углом 90 градусов. Это делается для предотвращения образования прогиба в месте стыка торцов стропил под нагрузкой. Срезанные торцы закрепляются металлическим крепежом либо с использованием накладок из обрезков доски, которые устанавливаются с обеих сторон соединения. Накладки должны прибиваться гвоздями. Соединение встык больше подходит для сращивания стропил из доски.

метод «косого прируба»

Метод «косого прируба» оптимально подходит для увеличения стропильных ног из бруса большого сечения. Эта технология носит такое название в связи с принципом подрезки составляющих. Соприкасающиеся концы досок подрезаются под определенным углом. Выполненные из бруса элементы плотно стыкуются плоскостями. Сквозное вертикальное отверстие под болт или шпильку необходимо выполнить в месте соединения. Диаметр данного отверстия должен точно соответствовать диаметру крепежа или быть меньше на 1 мм. Таким образом крепление будет плотно располагаться в древесине без вероятности возникновения люфта, способного создать нежелательную нагрузку на изгиб.

Важно! при установке болтов или шпилек следует пользоваться широкими металлическими шайбами, чтобы с течением времени крепеж не повредил древесину.

соединение внахлест

Сращивание стропил по длине можно делать и внахлест – при этом создается жесткое соединение. Данное удлинение стропил относительно просто: две доски укладываются друг на друга и соединяются с помощью гвоздей. Данный вариант крепления – самый легкий способ соединения стропил. При нем не требуется соблюдение точности подрезки элементов. Помимо гвоздей в качестве крепежа можно использовать гайки и шпильки с шайбами.

спаренные и составные стропила из досок

Как удлиненные стропильные ноги также используются выполненные из досок конструкции –составные и спаренные. Спаренные изготовляются из двух досок или более, соединяющихся широкими сторонами. Их сшивают друг с другом гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. Для увеличения длины стропильной ноги доски, соединенные попарно, крепятся встык и внахлест с другой спаренной системой. Так создается равнопрочная конструкция, способная выдерживать повышенные нагрузки. Стропила из спаренных досок почти не уступают обычным изделиям из цельного бруса, их применяют при возведении накосных стропил для различных типов крыш.

Важно! при удлинении стропильной ноги сплачиваемые доски должны располагаться со сдвигом не менее одного метра. Соединить их необходимо в шахматном порядке, таким образом каждый стык закрывается цельной доской.

Составное стропило создается из трех досок. За основу берутся две доски, которые имеют одинаковую длину. Третья доска укладывается между ними, по ширине она должна соответствовать основным. Ее длина обеспечивает нужный размер стропильной доски. Оставшийся свободный промежуток между основными досками заполняют дощатыми обрезками, которые по ширине соответствуют дощечке-вкладышу. Данная конструкция прошивается гвоздями. Между основными досками дополнительная должна заходить не меньше чем на метр по длине. Она также крепится гвоздями, располагающимися в шахматном порядке. По надежности составные стропила значительно уступают спаренным конструкциям. Системы с составными стропилами с успехом применяются при создании скатных кровель, однако их нельзя использовать в роли накосных стропил для вальмовых крыш.

Для правильного монтажа удлиненных балок следует учитывать расположение стыков получившейся конструкции. Их стоит располагать недалеко от опоры, так они будут в минимальной степени подвержены нагрузкам на изгиб. С экономической точки зрения сращивать стропила – достаточно выгодный шаг, ведь это позволяет использовать унифицированные материалы для получения конструкций необходимой длины.

скрепляющие элементы

Для большей надежности стыковочные узлы соединяют различными скрепляющими элементами типа болтов, металлических уголков, пластин, скоб и так далее. Размеры крепежа определяют, исходя из толщины стропил. Стальные детали с готовыми отверстиями крепятся с помощью шурупов или саморезов. На данных изделиях экономить не стоит – всегда лучше купить высококачественные метизы гарантированной прочности. Также не стоит забывать, что гвозди имеют свою пластичность, они могут гнуться и растягиваться, а саморезы при давлении чаще всего просто ломаются. На сегодняшний день особой популярностью в стропильном деле пользуются ершеные гвозди.

Как удлинить стропила, зависит от нагрузок и степени ожидаемой деформации каждой конкретной стропильной конструкции. К данному вопросу стоит подходить с большой ответственностью и в случае затруднений лучше воспользоваться услугами профессионалов.

При укладке сруба бани или дома основная технологическая операция – это правильная укладка брёвен. Чтобы грамотно провести все работы, нужно знать способы соединения бруса, которых существует несколько, и от этого зависит конечный результат.

В процессе работ соединение потребуется в двух случаях:

• когда длина стандартного бруса недостаточная, и вам потребуется нарастить его.
• для связки углового соединения.

Для каждогоОпираются скаты, должны обладать высокой несущей способностью и отличными прочностными качествами. кроме того, они должны быть легкими, чтобы при своей значительной длине не прогибаться под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил считают:

1. дерево. Древесина – легкий, прочный строительный материал, который легко обрабатывать самым примитивным инструментом вручную. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг/м2. Из-за того, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево применяют для изготовления стропил частных, ведь при длине ската, превышающей 6 метров, приходится выполнять наращивание досок. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
2. металл. Металлические стропила применяются в основном в промышленном строительстве, так как хозяйственные, коммерческие и производственные постройки, как правило, обладают большим размером. Высокая несущая способность металлического профиля позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл обладает высокой устойчивостью коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса кровли можно изготовить из дерева. Причем совершенно необязательно приобретать дорогостоящие пиломатериалы нестандартной длины. При большом размере крыши проводят сращивание стропил или надставляют их кобылками.

методы наращивания

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер пиломатериалов, составляющий 6 метров. Чтобы удлинить доски, из которых изготавливаются стропила, нужно соединить две или три доски между собой. чтобы наборная стропильная нога не теряла прочностные качества, необходимо правильно рассчитать место сращивания и надежно зафиксировать его одним из следующих методов.

Человечество, используя дерево, давно изобрело много способов для строительства из него. Поэтому современный строитель выбирая, например, как стыковать брус по длине, ориентируется на размер дома, качество и сортность материала, его функциональное значение и т.д.

От выбора того или иного способа во многом зависят теплопроводные свойства и то, насколько комфортно и уютно будет в доме.

Преимущества домов из бруса и нормативная основа для их строительства

Традиционно деревянные дома, то есть дома построенные из бруса, пользуются неизменной популярностью у частных застройщиков. Такие строения имеют красивый вид, при этом очень легко придать каждому особую индивидуальность.

Они также являются наиболее экологичным видом жилища, а для загородного строительства – это, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов, так как вписываются органично в окружающий ландшафт. Кроме того, деревянные коттеджи позволяют создать полноценный архитектурный ансамбль, состоящий непосредственно из дома и других хозяйственных и бытовых пристроек.

Внимание!
Строительство домов из бруса не требует строгого соблюдения всех нормативов, а также госта 30974-2002 (принят 01.03.03г.).
Однако построенные по всем правилам сооружения в дальнейшем легче оформить, получить различные разрешительные документы.
Соблюдение нормативов имеет также значение при сертификации продукции и конструкций из бруса.

Как выбирают способ стыковки бруса при строительстве зданий

Выбрать, как правильно стыковать брус, необходимо для двух операций:

• для соединения или рубки угла;
• для наращивания по длине (такая ситуация возникает в случае, если какая то сторона дома или все имеют длину более 6 метров, стандартного размера бруса).

Перед тем как приступить к возведению дома своими руками, или даже наняв бригаду опытных строителей, необходимо ознакомиться, а в первом случае досконально изучить, как стыковать брус на углах.

Стыковка с остатком

Стыковка с остатком, т.е. С выступающими концами, выполняется, как правило, несколькими способами, среди которых:

• в обло, в варианте угловых соединений имеет следующие разновидности:
• в курдюк;
• заоваленный гребень;
• в полдерева;
• в охлоп;
• в охряп.

Стыковка без остатка (без выступающих концов)

1. «в лапу»;
2. замочным пазом по типу «обло»;
3. т-образные соединения имеют несколько вариаций:
   
   • прямым пазом;
   • замочным пазом – «обло» или в «чашку»;
   • трапециевидным шипом: прямоугольным или симметричным;
4. соединения встык производится:
   
   • коренным шипом;
   • шпонками.

Стык с остатком

Конструктивно дом, построенный этим способом, является более устойчивым, по сравнению с домом, построенным «без остатка».

Метод обло и его вариации

1. очень часто для стыковки выбирается способ в «обло», иногда его еще называют «в чашу» – по внешнему сходству, так как вырубается в верхней части круглая выемка, напоминающая чашу или обло – как называли ее в далекой древности, то есть «круглая». В эту «чашу» укладывается следующее бревно поперёк, в котором готовится «чаша» для другого.
2. в полдерева . Обло или чаша тоже имеют свои разновидности, самые простые стыки бруса из которых выполняются «в полдерева». Дополнительно, для более плотного соединения, в чаше делается продольный паз – он необходим для установки бруса следующего венца, после установки продольного.
   Другое название данного паза – укладочный. Для обеспечения большей устойчивости конструкции верхнее бревно выполняют со шпонкой прямоугольного или круглого сечения или нагелем.
3. стык с гребнем . Если на дне чаши оставлять овальный остаток в форме гребня, конструкция дома приобретёт еще большую устойчивость. При этом важно, чтобы форма гребня повторяла форму паза верхнего бруса, но следует обратить внимание, что паз в этом случае будет снизу.
4. курдюк . Один из самых технически сложных способов укладки бруса – «в курдюк», но если выполняется соответствующая инструкция, осилить и выполнить его возможно даже и самостоятельно. К гребню в чаше добавляется еще и специальный выступ, строго поперек чаши и вдоль бревна, а в нижней части следующего бруса поперек паза, выполняется выемка, специально под курдюк.
5. охлоп и охряп . Существуют и другие способы рубки углов деревянного дома, но все они в той или иной мере являются разновидностью обла. Например, «в охлоп» или по-иному «сибирская чаша» – то же обло, только наоборот. Верхний брус с чашей насаживается на угол, прихлопывая его.
6. способ «охряп» можно считать промежуточным и имеет сходство с охлопом, только дополнительно имеет выемки глубиной около четверти диаметра. Этот способ используется для переходного варианта между углом с остатком и без остатка.

Способы стыковки без остатка: «в лапу» и «ласточкин хвост»

Соединение без остатка выполняется часто «в лапу», представляющее охряп, только без торцевой части. Самый простой вариант – лапа с присеком, то есть с шипами и гнездами на концах бруса, для большей устойчивости.

Такой стык имеет большой недостаток – он очень сильно продувается. Поэтому рекомендуется использовать соединение «ласточкин хвост», при котором шипы плотно стыкуются между собой, как бы заклинивают всю конструкцию, придавая ей надёжность и улучшая теплопроводные качества.

Разновидность предыдущего способа есть «ласточкин хвост», представляющий собой трапециевидные пропилы на обеих деталях с учетом их плотного прилегания. Такой стык весьма прочен и имеет достаточную жёсткость соединения, но не обладает хорошей теплопроводностью.

Важно: стыковка бруса при строительстве, особенно это относится к соединениям с использованием нагелей или выполненных способом «курдюк», «шип в паз», с присеком – требует выполнения вертикальных зазоров, которые помогут компенсировать усадку строения.

Как выполнить продольное соединение

В процессе возведения дома с размерами, превышающими 6х6 метров, всегда требуется проведение наращивания для получения длины, необходимой для данного строения.

Самые распространенные способы – использовать соединения (указаны в порядке по увеличению способа исполнения):

• в полдерева;
• шип на шпонках продольный;
• шип коренной продольный;
• косой замок.

Соединения на шипах и шпонках

Соединение брус стык в стык в полдерева довольно просто выполнить, но оно не обладает достаточной надёжностью и не обеспечивает необходимую устойчивость, поэтому требует использования

Способы соединения стропил между собой по длине и в коньке

Основой любой крыши с несколькими скатами является стропильная система. Стропильная система представляет собой конструкцию, состоящую из рядов элементов, которые должны быть надежно соединены между собой. На стропила действуют временные и постоянные нагрузки в виде кровельного материала, ветра и снегового покрова. Именно от качества крепления элементов друг с другом зависит надежность и долговечность всей кровли.

При рассмотрении технологии монтажа кровли, особое внимание следует уделить способам соединения стропил. Рассмотрим несколько основных соединительных узлов – узел соединения в коньке и узел стыкования во время наращивания.

Выполнение узла стыкования стропил во время сращивания

В том случае, когда расстояние между стенами здания слишком большое и длины деревянных элементов не хватает, не стоит тратить время и деньги на приобретение новых строительных материалов. Для увеличения длины стропильных элементов можно воспользоваться способом сращивания. Такое решение позволит не только использовать имеющиеся материалы, но и получить конструкцию без увеличения ее толщины. Для увеличения длины стропил используются следующие методы: встык, внахлест, косого прируба, в три доски, с опорой на прогон.

Видео о сращивании стропил

Сращивание методом встык

Для выполнения данного вида сращивания стропил в месте их соединения, деревянные элементы необходимо обрезать под углом 90^о. После этого края необходимо плотно соединить друг с другом и закрепить с помощью крепежного элемента. В качестве крепежного элемента используются накладки из дерева или металла, которые фиксируются гвоздями или саморезами соответствующей длины. Накладки устанавливаются с двух сторон стропила. Саморезы и гвозди прибиваются только в шахматном порядке.

Сращивание методом внахлест

Особенностью сращивания методом внахлест является то, что нет необходимости выполнения точного среза торцевых частей стропил. Деревянные элементы накладываются один на другой. Чаще всего для закрепления стропил используются гвозди. Забиваются они по всей длине нахлеста в шахматном порядке. Также в качестве крепежного элемента могут быть использованы шпильки с гайками или шайбами.

Сращивание методом косого прируба

Для сращивания методом косого прируба, концы стропила обрезаются под углом 45^о. После обрезки краев, их необходимо состыковать, и просверлить сквозное отверстие, которое необходимо для дальнейшего крепления с помощью болта. Стяжка стропильных элементов выполняется болтами с шайбами. Болты необходимо использовать диаметром 12 мм или 14 мм.

Сращивание методом в три доски

Для увеличения длины стропильной ноги, при использовании метода сращивания в три доски, потребуются доски, прокладки и крепежные элементы. Для того чтобы сделать сращивание, необходимо часть стропильной ноги уложить между двумя досками внахлест. В данном случае размер наложения элементов должен быть не менее 1 метра. Крепление деревянных элементов осуществляется путем забивания гвоздей в шахматном порядке. Промежуток между двумя досками заполняется прокладками, изготовленными из дерева.

Толщина деревянных прокладок должна быть равна толщине центральной доски. Таким образом удастся выполнить максимально жесткую стропильную ногу.

Сращивание методом с опорой на прогон

В том случае, когда все стропила наращиваются на одинаковом расстоянии относительно кровельного свеса, сращивание выполняется методом с опорой на прогон. Для этого необходимо установить горизонтальный прогон на стойках. Стойки могут опираться на внутреннюю часть несущих конструкций или же на колонны.

[stextbox id=”alert”]Соединение двух частей стропильной ноги осуществляется с помощью скоб. После этого конструкция дополнительно прибивается к прогону с применением гвоздей. Такой способ сращивания позволит добиться оптимальной жесткости стропила.[/stextbox]

Выполнение узла соединения стропил в коньке

Одним из основных узлов стропильной системы является место соединения элементов в коньке. Это одна из тех частей, которая отвечает за прочность всей конструкции. Ее неправильное выполнение, как правило, влечет за собой возникновение аварийной ситуации. От крепления стропил в коньке зависит, будут ли стропильные ноги расходиться к низу под воздействием собственного веса. Для выполнения узла соединения стропил в коньке используются следующие способы: встык, на прогон, внахлест.

Соединение стропил в коньке встык

Для того чтобы выполнить соединение стропил в коньке встык, необходимо срезать деревянные элементы под углом, который будет соответствовать углу наклона ската. Для соединения стропил между собой необходимо использовать гвозди. Забивать гвозди следует таким образом, чтобы образовался угол. Такой способ позволит крепежному элементу проникнуть в противоположную часть деревянного бруса. Для придания конструкции большей надежности используются накладки из металла и дерева. Чтобы закрепить накладку из дерева потребуются гвозди, а накладку из металла – болты.

Соединение стропил в коньке на прогон

При выполнении данного вида соединения, упор стропильных элементов осуществляется на брус конька крыши. Соединение стропил в коньке на прогон подходит только в том случае, если расстояние между стенами большое и длина стропил превышает более 4,5 м, а также, если владелец не планирует использовать чердачное помещение по назначению или оно отсутствует вовсе. Ведь для установки конькового бруса потребуется монтаж опор.

Следует также учитывать, что данный вид соединения потребует немалого количества строительных материалов. Технология крепления стропил между собой, практически не отличается от технологии соединения стропильных элементов встык. Единственное отличие – установка стропил выполняется по отдельности.

Соединение стропил в коньке внахлест

Наиболее распространенным способом соединения стропил в коньке является соединение внахлест. В данном случае стык будет находиться на боковой поверхности, а не на срезе конька. В качестве крепежного элемента используются болты или шпильки с шайбами. Ни в коем случае нельзя использовать гвозди!

Вышеперечисленные способы соединения стропил между собой по длине и в коньке позволяют получить надежную стропильную конструкцию. От надежности стропильной конструкции зависит безопасная эксплуатация кровли в любых условиях. С помощью данных методов можно создать крышу любой сложности, при этом используя стандартные строительные материалы и крепежные элементы.

соединительных балок над столбами: какие есть варианты?

Палубы меньшего размера, которые находятся в пределах доступной длины стандартных размерных пиломатериалов, позволяют использовать цельные балки, но что вы делаете, когда ваша настила выходит за рамки того, что можно купить в строительном магазине? Для больших настилов с пролётами балок более 20 футов требуется, чтобы несколько балок были соединены вместе над стойкой.

Поскольку эти типы соединений представляют собой потенциальную слабую конструкцию настила, очень важно, чтобы они выполнялись должным образом.

Соединение балок над стойками может быть выполнено либо вырезанием выемки в стойке и сращиванием балок вместе над выемкой, либо стыкованием концов каждой балки вместе на верхней части стойки и соединением их с помощью колпачков столбов из оцинкованного металла.

В этой статье мы рассмотрим оба метода, как правильно применять каждый, и поможем вам определить, какой из них лучше всего подходит для вашей колоды и уровня навыков. Мы также рассмотрим, как соединить балки, которые встречаются на угловых стойках.

Что такое балки?

Балки — это деревянные конструкции, поддерживаемые столбами и опорами, которые служат опорой для балок, проходящих перпендикулярно над ними.Балка может состоять из одного большого куска пиломатериала, обычно толщиной 4 дюйма или толще, или двух-трех кусков пиломатериалов двух размеров, скрепленных болтами. Балки либо проходят поверх столбов, удерживаются на месте специальными скобами, либо входят в паз, вырезанный в столбах.

Зачем нужно соединять балки над столбами?

Настилы часто имеют размеры больше, чем максимальная длина размерной древесины, доступной для создания балки. Самая длинная балка, которую можно купить, обычно составляет 20 футов. Однако в некоторых магазинах пиломатериалов есть балки длиной не более 16 футов.

Если у вас настил, превышающий эти размеры, единственный способ обеспечить поддержку — это увеличить длину балок, соединив их концы. Помимо общей длины, некоторые балки необходимо стыковать также по углам.

Почему этот тип соединения важен в структурном отношении?

Стык между двумя балками представляет собой структурную слабость каркаса настила. Короче говоря, сплошной кусок пиломатериала намного прочнее, чем два соединенных вместе бруса.

При отсутствии надлежащей поддержки это слабое место в балке может прогнуться под тяжестью сочленений и настила, создавая серьезные структурные проблемы и небезопасную платформу.По этой причине очень важно, чтобы соединения выполнялись только над стойками, чтобы обеспечить дополнительную поддержку, в которой они нуждаются.

Это означает, что требуется тщательное планирование, чтобы обеспечить приобретение балок подходящей длины, чтобы стык заканчивался поверх столбов.

Обычно это не означает покупку пиломатериалов самых длинных размеров. Например, палуба с линией из трех столбов на расстоянии 12 футов друг от друга потребует соединения двух балок над средней стойкой, которая находится на расстоянии 12 футов от центра каждой внешней стойки до центра.В этом случае настил требует, чтобы каждая балка была длиной 12 футов, чтобы обеспечить соединение над стойкой.

Правильное планирование обеспечит приобретение пиломатериалов соответствующей длины для балок и минимизирует отходы.

Каковы требования Строительных норм для соединения балок?

В Международном жилищном кодексе (IRC) конкретно указано, что соединения многопролетных балок должны располагаться над столбами (R507.6). Это означает, что каждая часть балки должна выходить на стойку не менее чем на один дюйм, чтобы соответствовать требованиям.”

В идеале стык должен располагаться в середине стойки, обеспечивая достаточное покрытие с обеих сторон, чтобы предотвратить смещение стыка с опорной стойки. Всегда проверяйте местные строительные нормы и правила, чтобы узнать, есть ли дополнительные требования.

Какие есть варианты соединения балок над столбами?

Когда дело доходит до соединения балок палубы над столбами, у вас есть два варианта. Эти варианты варьируются от стыковых соединений, которые, возможно, являются самым простым вариантом, до сращивания, что требует больше времени, но может привести к более эстетичному виду.

В этом разделе мы рассмотрим, что представляет собой каждый тип соединения, а также его плюсы и минусы. Имейте в виду, что какой бы метод вы ни выбрали, он должен соответствовать всей колоде. Стойка, в которой используется метод сращивания, должна использовать сращивание на всех соединениях стойки и балки, а не только на тех, где балки соединяются для достижения единообразного вида.

Это также решение, которое следует принять до начала строительства, так как тип соединения, который вы выбираете, будет определять длину и глубину опорных столбов.

Сварка

Соединение включает вырезание выемки в штыре для поддержки двух концов балок. Вырез делается достаточно широким, чтобы выдержать всю ширину балки, и достаточно глубоким, чтобы верх балки находился заподлицо с верхней частью стойки.

После того, как концы балки находятся на месте, несколько болтов устанавливаются через балку и оставшуюся ширину стойки. Этот метод эффективен, потому что он позволяет весу балки полностью опираться на стойку, в то же время позволяя балке надежно прикрепляться к стойке с помощью болтов.

Даже если вы вырезаете часть стойки из-за того, что балки оказывают давление на стойку, она все равно сохраняет всю свою структурную целостность.

Для выполнения этого метода вам потребуются циркулярная пила, ручная пила, угольник и зубило. Начните с разметки выемки, чтобы два конца балки соединились и идеально вошли в выемку. В противном случае стык не будет конструктивно прочным.

Сделайте это, измерив точную ширину и глубину балки.Хотя это может показаться очевидным, сделать необходимые пропилы перед тем, как положить балку в землю, намного проще, чем пытаться сделать это постфактум.

Отметив конец столба, с помощью циркулярной пилы сделайте первые пропилы. Из-за круглой формы лезвия пилы вы не сможете выполнять пропил только с помощью циркулярной пилы.

Не делайте резку, превышающую размер надреза, чтобы закончить надрез, так как это значительно ослабит стойку.

Вместо этого используйте сабельную пилу или ручную пилу, чтобы закончить пропил.Когда разрез будет завершен, вставьте в него стамеску и с помощью молотка выбейте выемку.

Затем вам нужно будет использовать молоток и долото, чтобы зачистить пропил, чтобы балка могла прилегать к стойке в выемке. При установке балки убедитесь, что каждый из двух концов опирается как минимум на один дюйм стойки для поддержки.

Используйте два оцинкованных болта на концах каждой балки, чтобы прикрепить балку к стойке. Этот метод создает прочное соединение, поскольку каждая балка хорошо прикреплена к стойке болтами, а вес полностью поддерживается стойкой, на которой они опираются.

Этот метод также более привлекателен, чем стыковые соединения, поскольку в нем не используются большие металлические пластины, которые могут быть неприглядными, если видна рама деки.

Тем не менее, этот метод требует больше времени и навыков, так как он включает в себя вырезание выемок и значительное количество долбления, чтобы создать выемку, которая будет совпадать с торцами балки.

Стыковые соединения с заглушкой

Стыковое соединение предполагает размещение двух концов балки под прямым углом к ​​стойке.Два конца каждой балки прикреплены к стойке с помощью крышки стойки, специально предназначенной для соединения двух балок, при этом обе балки крепятся к опорной стойке.

Как и в случае других типов соединений, важно, чтобы каждый из двух концов балок имел под собой не менее одного дюйма стойки, чтобы обеспечить надлежащую поддержку всего соединения.

При создании стыкового соединения начните с установки правильного колпачка поверх стойки. Эти колпачки обычно имеют предварительно установленные отверстия для гвоздей для оцинкованных гвоздей или шурупов, что упрощает их установку.Когда два конца каждой балки войдут в колпачок, завершите установку, установив крепеж в предварительно установленные отверстия.

При использовании этого метода следует помнить о нескольких вещах. Многие заглушки предназначены либо для сплошных балок, либо для многослойных балок, поэтому обязательно приобретите заглушку, совместимую с конструкцией вашей палубы, чтобы обеспечить безопасное и надежное соединение.

Стыковые соединения представляют собой привлекательный вариант, поскольку они не требуют дополнительной резки и поддерживают всю структуру стойки, исключая любую потерю структурной целостности.Тем не менее, металлические соединители могут быть неприглядными, что делает их непривлекательным вариантом для более высоких палуб, где видна рама деки.

Очень важно приобрести галстук подходящего размера, соответствующего размеру столбов на вашей палубе.

Крепление балки к стойке 4 × 4

Разъемы для столбов 4 × 4, такие как эта модель от Simpson Strong Ties, регулируемые колпачки для столбов, состоят из двух частей. Нижняя часть обхватывает столб с двух сторон. Каждая деталь имеет четыре точки соединения, которые прикрепляются к стойке, чтобы соединенная балка не смещалась со стойки.

Нижняя часть каждой детали тянется на 2-1 / 2 дюйма вниз по стойке, создавая большую площадь поверхности для надежного соединения. Верх каждой детали служит соединителем для соединения. Металлическая деталь длиной 6 дюймов и шириной 3 дюйма надежно удерживает стыковые концы двух стропил вместе с обеих сторон, обеспечивая прочное соединение.

Крепление балки к стойке 6 × 6

Этот соединитель Simpson Strong Ties для столбов 6×6 работает немного иначе. Он также состоит из двух частей; однако, вместо того, чтобы оборачиваться вокруг обхвата стойки, кронштейн сидит на верхней части стойки с выступами, которые входят в контакт со стойкой с обеих сторон.На каждой из двух лапок размером 2-1 / 4 дюйма есть два предварительно просверленных отверстия для оцинкованного крепежа.

После установки два кронштейна удерживают каждый конец соединительных балок со сторонами высотой 2,5 дюйма и проходят по всей ширине стойки 6 × 6. Четыре предварительно просверленных отверстия с каждой стороны надежно удерживают балки на месте над стойкой.

Угловые соединения

В некоторых конструкциях настилов необходимо соединить две балки на угловой стойке.

Присоединение балки к углу может быть немного сложнее, но все же это выполнимо.Он включает в себя выполнение нескольких типов соединений с двумя слоями балки, чтобы соединение не разошлось с течением времени.

При таком типе соединения имеет смысл устанавливать каждый слой балок отдельно, а затем прикреплять отдельные слои после того, как соединение будет выполнено.

Начните с укладки двух внутренних балок. Сделайте стыковое соединение на стойке между двумя балками, используя оцинкованные крепежи для соединения.

Убедитесь, что головки крепежных элементов утоплены, чтобы они не выступали из досок.Это позволит внешним частям балок прилегать к внутреннему слою в месте стыка.

После соединения двух балок в углу соедините внешние слои балок. При выполнении этого соединения используйте косой стык, сделав на концах пропилы под углом 45 градусов с помощью торцовочной пилы. Соедините концы оцинкованными крепежными деталями так, чтобы у обеих частей была поддержка минимум одного дюйма от стойки.

Убедитесь, что противоположные концы каждого слоя балки совпадают при резке и создании стыков над стойкой.

При использовании разных типов стыков для каждого слоя швы стыка будут располагаться в шахматном порядке, создавая более прочное общее стык между двумя балками. Как только стыки будут на месте, добавьте крепежные детали по длине балок, чтобы скрепить каждый из двух слоев балки вместе.

В некоторых случаях может потребоваться создание углового стыка не под прямым углом. В этом случае сначала используйте тот же метод создания соединения для внутреннего слоя двухслойной балки.

Вместо использования стыкового соединения под углом 90 градусов сделайте косые пропилы на обеих досках, чтобы учесть угол наклона деки.Как только это соединение будет выполнено, соедините внешние слои балки с помощью косого пропила. Это приведет к расшатыванию швов и созданию прочного соединения.

Опять же, не забудьте закрепить каждый слой каждой балки вместе после выполнения углового соединения.

После создания стыка балки еще нужно прикрепить к стойке. Используйте металлический галстук, такой как эта модель от Simpson Strong Ties. Эта стяжка крепится к внешней части балки и внешней части стойки с помощью оцинкованных креплений.Это предотвращает отрыв соединения от стойки со временем.

Как не стыковать балки над стойкой

Есть правильный способ присоединить балку к столбу, а есть неправильный. В этом разделе будут рассмотрены некоторые из наиболее распространенных ошибок, допускаемых при соединении балок.

Пожалуй, самая распространенная ошибка — создание сустава, в котором стойки не используются для поддержки. Как мы упоминали ранее, соединения представляют собой структурную слабость балки.

Ни стыковое соединение, ни стыковое соединение не обладают структурной целостностью, чтобы выдерживать динамическую нагрузку и статическую нагрузку настила без дополнительной поддержки стойки.Соединение без опоры в конечном итоге провиснет и создаст опасные структурные проблемы в настиле.

Имея это в виду, сделайте так, чтобы конец каждой балки поддерживался стойкой и придерживался правила 1 дюйма.

Некоторые домовладельцы совершают ошибку, присоединяя балки к стойке, прикрепляя их сбоку с помощью болтов вместо того, чтобы опирать балки на верхнюю часть стойки. Часто это делается путем наложения двух слоев балки вокруг стойки.

При использовании этого метода весь вес балки, балок и настила переносится на крепеж, а не на стойку.

В отличие от столбов, металлические болты не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать такой вес. Этот тип конструкции может вызвать срезание болтов под нагрузкой на настил и под действием живого веса, что приведет к обрушению частей настила, что может привести к серьезным травмам.

Балки должны опираться на стойки, чтобы надлежащим образом поддерживать каркас палубы.

Также часто встречаются ошибки при вырезании паза для стыкового соединения. При надрезании столба для создания стыкового соединения один одобренный метод соединения балок работает, только если все сделано правильно.

Создание слишком большой выемки может вызвать структурные проблемы, в то время как создание слишком неглубокой выемки не позволит стойке адекватно поддерживать балку. Помня об этом, вырежьте выемку нужной глубины, чтобы внешний край балки прилегал к стойке заподлицо.

Также убедитесь, что размер стойки позволяет вырезать выемку, сохраняя при этом достаточно древесины, чтобы надежно удерживать балку на выемке. Для этого должно хватить примерно половины ширины балки.

Заключение

При строительстве больших настилов, требующих пролетов более 20 футов, или в случаях, когда поиск более длинных пиломатериалов является проблемой, единственный способ добиться длины, необходимой для поддержки сочленений настила, — это соединить две балки на стойке.

Используя стыковое соединение или стыковое соединение для соединения концов двух балок, вы можете создать конструктивно прочное соединение, гарантирующее, что оно не создаст слабых мест в раме вашей деки. Как и при любом строительстве, не забудьте проверить местные строительные нормы и правила, чтобы убедиться, что тип метода соединения балок, который вы использовали, указан в коде.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и особенно любит проявлять творческий подход, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

вариантов и технологических правил. Язык с дюбелями

Строительство дома из дерева (брус, бревна, щиты) требует совершенно других способов и технологий соединения деревянных узлов, элементов и конструкций. В частности, сращивание бруса по длине применяется во всех вышеперечисленных конструкциях, поскольку, помимо бревен, в любой сложной деревянной сборке применяется брус… Дом может быть большим или маленьким, но очень часто при длине стен ≥ 6 м невозможно использовать цельный брус необходимой длины, и возникает необходимость соединить брус в единое целое без потери прочности на стыке. . Сращивание бруса — процесс, который можно провести самостоятельно, так как работа с деревом такого сечения не требует использования сложных деревообрабатывающих станков и другого оборудования — достаточно иметь под рукой обычные столярные инструменты.

Варианты соединения бруса по длине

Строительные нормы ограничивают максимальную длину бруса шестью метрами, поэтому для получения бруса большей длины необходимо выполнить соединение, и это можно сделать следующими способами :

1. Соединение продольное на шпонку и шип;
2. Наклонное замковое соединение;
3. Продольный шов бруса в корневой шип;
4. Шарнир простой;
5. Стык «полудерево».

Как соединить брус на дюбеля методом шипа

Этот вариант соединения деревянных деталей из бруса такого же сечения — наиболее прочный, а простая конструкция позволяет использовать раствор в любых деревянных конструкциях. Принцип прост — сращенные балки соединяются в пазы одинакового размера, которые укрепляются перпендикулярно забитыми дюбелями. Мало того, что сами дюбели укрепляют конструкцию — переплетение продольных и поперечных волокон само по себе обеспечивает прочное соединение.

Дюбель — это кусок дерева, который может иметь различную форму — от цилиндрической до прямоугольной, призматической, ромбовидной, «ласточкин хвост» или зубчатой. Древесина для дюбелей должна быть тверже древесины для бруса, и чаще всего это дуб. Для производства древесины в деревообрабатывающей промышленности РФ чаще всего используется осина.

Наклонный и прямой замок

Соединительный стержень методом прямого или косого замкового соединения считается очень прочной конструкцией, но сложный в исполнении элемент, требует некоторого столярного опыта и более сложных инструментов.Распространенные варианты такого стыка показаны на рисунке в начале статьи, еще более сложные способы — ниже:

• Вариант №1 — соединение в прямую чашу с ветрозащитным затвором;
• № 2 — стык шип-паз, косой шип-шип;
• № 3 — присоединение к зубу;
• №4 — соединение под названием «прямая ласточка»;
• №5 — стык городской угол-косой ласточки;
• №6 — подключение «не проходная ласточка»;
• №7 — подключение к наклонной чаше с ветрозащитным затвором;
• № 8 — Фигурные вырезы в торцах бруса.

Для выполнения такого стыка в балках вырезаются косые пропилы под определенным углом и таким образом, чтобы шип полностью повторял форму паза и входил в него без зазоров. Это будет косой замок. Такой сросток армируют дюбелями (шипами разной формы), которые вбивают в стык перпендикулярно оси.

Шипы и канавки для швов, показанные на фото, сделаны на сложном деревообрабатывающем оборудовании

Корневой шов

Этот тип шва называется ключевым швом — это также сложный метод выполнения, требующий опыта и применения сложных инструментов.Стандартное соединение соединяемого стыка выполняется под углом 45 0, но можно выбрать и другой угол — он зависит от сложности конструкции, твердости породы и самой необходимости изменения угла.

Этот вариант сращиваемой конструкции используется по углам конструкции, а для более прочного соединения шипы и пазы часто делают в форме трапеции, то есть «ласточкин хвост», и армированный дюбелями (шипами).

Сращивание пополам дерева

Это самый простой вариант стыковки двух балок, который вы можете сделать своими руками, так как вам нужно только пропилить паз в каждой балке до середины сечения.Затем брус укладывается друг на друга и соединяется саморезами, пластинами, струбцинами, скобами или шипами (дюбелями). Соединение менее прочное, чем в других решениях, так как в месте стыка каждый элемент становится ровно в два раза тоньше.

Приставное соединение

Этот вариант соединения бруса помимо малой прочности имеет не очень эстетичный вид, поэтому подходит для внутренних соединений, которые будут дополнительно усилены другими конструкциями или усилены за счет нанесения слоя материалов, например, декоративных.Брус соединяется следующим образом: балки просто прикладывают друг к другу, а стык соединяют скобой или хомутом, иногда длинными шурупами или простыми гвоздями. Такой же сустав можно укрепить такими же шипами.

Мы рассмотрели основные способы соединения бруса, осталось разобраться, как выбрать подходящий вариант для той или иной конструкции.

Выбор правильного подключения

В индивидуальной конструкции чаще всего используются варианты стыков и соединений деревянных деталей, не требующие точных расчетов и сложного оборудования, а это вовсе не гарантирует высокую прочность сложного агрегата.Поэтому любые соединения, сделанные вручную, необходимо дополнительно укрепить. Это могут быть накладные крепления: пластины, металлические уголки, скобы, струбцины или врезные детали: саморезы, гвозди, шипы, дюбеля, штифты и т. Д.

И еще один недостаток самодельных стыков: они Категорически не рекомендуется производить на несущих узлах и конструкциях, чтобы не подвергать весь объект опасности деформации или разрушения. Если вам необходимо смонтировать балку длиной более 6 метров, лучше заказать ее в строительной компании, что сделает соединение прочным и надежным, на высокопрофессиональном уровне и с таким же оборудованием.

Правильно состыкованная древесина

Если в строительстве используются профилированные или клееные балки, то для соединения таких деталей рекомендуется использовать сращивание или дюбели. Такое соединение практически не уступает по прочности цельному деревянному элементу, а благодаря своей жесткости, прочности и надежности может работать в любых ключевых точках постройки.

Важно: В этой технологии соединения бруса важным элементом крепления является шпонка или дюбель. Поэтому его следует делать из твердых пород дерева, либо приобретать качественную деревянную фурнитуру.

Следующее соединение, претендующее на высокую прочность и жесткость конструкции, — косой замок. Балку, состоящую из нескольких соединенных таким образом секций, можно установить на несущие стены дома. Чем сложнее стыковка, тем прочнее получится стык, поэтому есть два варианта — либо сделать это быстро и легко, но не очень надежно, либо выполнить сложную операцию стыковки и в результате получить мощную конструкцию.

Но такая работа требует опыта — в противном случае лучше заказать запчасти в строительной компании или пригласить строителей к себе на участок.Но все затраты с лихвой окупятся тем, что вы будете жить в надежном и прочном доме.

За долгие века использования дерева в жилищном строительстве накоплен огромный опыт работы с пиломатериалами. Но материал сегодня сильно отличается от того, что было раньше. Изделия могут быть разными не только по породе древесины, но и по сорту и способу обработки.

Способы соединения бруса по длине

Стандартная длина бруса 6 м.При возведении стен, превышающих этот показатель, требуется его наращивание, которое осуществляется методом перевязки, исключающим расположение стыков на одной линии. Для этого в рядах балок соединения выполняются поочередно: то с одной стороны дома будет укладываться недостающий отрезок, то с другой.

Коронки наращиваются методом «шпоночного паза», иначе его называют «полудерево». Это самый простой способ соединения бруса и выполняется он путем заглубления одного конца в толщину второго.Для этого соответствующие стороны этих элементов обрезаются до ½ толщины. Для большей уверенности стыки фиксируются шпильками или другим крепежом.

Двусторонний замок посложнее. Это соединение пиломатериалов «паз-паз». Для этого на концах соединяемых балок сделайте срез перпендикулярных плоскостей. У каждого из скрепляемых элементов должен быть свой паз и свой шип, но они должны располагаться так, чтобы при соединении концов выступ одного переходил в паз другого, и наоборот.При таком способе наращивания в длину очень важно выдержать размер порезов, иначе прочность стыковки будет сомнительной.

Еще один способ соединения пиломатериалов — «глухая сковорода». Он чаще используется в угловых соединениях, но также хорош для удлинения. Чтобы скрепить пиломатериал этим методом, на одном конце бруса вырезается шип в виде треугольника с горизонтально усеченной вершиной, а на втором — паз аналогичной формы.Стыковка осуществляется путем размещения шипа сверху и вбивания его в паз.

Как наиболее эффективно удлинить штангу?

Самым надежным соединением считается четырехсторонний паз. Но выполнять разрезы очень сложно, поэтому на практике он применяется редко. Требует максимальной точности расчетов, замеров, раскроя. Поэтому такую ​​работу доверяют только профессионалам. Раньше мастер мог делать эти сложные надрезы одним топором. Сегодня разработчики вооружены современными мощными инструментами, но сделать этот сложный «замок» удается далеко не всем: навык в такой работе по-прежнему необходим.

Крыша представляет собой сложную многокомпонентную конструкцию, проектирование, сборка и установка которой является серьезным препятствием для неопытного мастера. Важнейшим этапом возведения кровли считается устройство стропильного каркаса, определяющее форму, уклон и несущую способность ската. Весовая нагрузка ложится на кровельный материал стропил и снег, поэтому они должны быть прочными и долговечными. Но что, если пандус намного длиннее стандартного размера пиломатериалов? В этой статье мы расскажем, как правильно срастить стропила, чтобы увеличить длину этого элемента.

Основными элементами стропильного каркаса крыши называют стропильные ноги, которые располагаются попарно по коньковому соединению, образуя наклонные плоскости откосов. Их обычно делают из здорового, прочного дерева или металлического профиля … В конструкции крыши стропила выполняют следующие функции:

• Форма формы и угол наклона откосов. Именно угол между стропильными ногами и основанием крыши задает узнаваемую геометрию крыши, способствуя сходу талой, дождевой воды и снега с поверхности ската.
• Распределяет вес кровли равномерно. Кровельный пирог с учетом снеговой нагрузки может весить до 300 кг / м2, поэтому стропила должны выдерживать значительный вес по всей длине, а также распределять его между несущими стенами.
• Они служат основой для крепления рубероида. Финишное покрытие крепится к обрешетке, прибитой к стропильным ногам каркаса.

Примечание! Существует три параметра стропил, которые определяются при расчете и создании проекта крыши: длина стропильной ноги, расстояние между ними и размер сечения этих элементов.В основном они зависят от уклона склонов, климатических условий и веса финишного покрытия.

Материалы (править)

Стропильные ноги, распределяющие вес гидроизоляционного покрытия и теплоизоляции кровли между несущими стенами, на которые опираются откосы, должны иметь высокую несущую способность и отличные прочностные свойства. Кроме того, они должны быть легкими, чтобы при значительной длине не прогибались под собственным весом. Оптимальными материалами для изготовления стропил, рассмотрим:

1. Дерево.Дерево — легкий, прочный строительный материал, с которым легко справиться вручную с помощью самого примитивного инструмента. Стропильные ноги из этого бруса сечением 100х100 мм или 150х150 мм выдерживают до 500 кг / м2. В связи с тем, что стандартный размер пиломатериалов не превышает 6 м, дерево используется для изготовления частных стропил, так как при длине ската более 6 метров необходимо наращивать доски. Недостатком деревянных стропил считают слабую устойчивость к гниению, поэтому их обрабатывают антисептическими составами.
2. Металл. Металлические стропила в основном используются в промышленном строительстве, так как хозяйственные постройки, коммерческие и производственные здания, как правило, имеют большие размеры … Металлический профиль с высокой несущей способностью позволяет использовать элементы меньшего сечения. Кроме того, металл отличается высокой устойчивостью к коррозии.

Опытные мастера отмечают, что даже если длина ската превышает 6 метров, стропила для каркаса крыши могут быть деревянными. Тем более, что совершенно не обязательно приобретать дорогой пиломатериал нестандартной длины.При больших размерах крыши стыкуются стропилами или дополняются кобылкой.

Методы расширения

Длина стропильной ноги складывается из длины ската и длины свеса крыши, поэтому она может превышать стандартный размер бруса, который составляет 6 метров. Для удлинения досок, из которых сделаны стропила, нужно соединить две или три доски между собой. Чтобы наборная стропильная нога не потеряла своих прочностных качеств, необходимо правильно рассчитать точку стыка и надежно закрепить ее одним из следующих способов.

При строительстве дома из бруса некоторые элементы нельзя собирать из твердого материала, так как его длины недостаточно. Необходимо соединить брус по углам и по длине.

Соединение бруса по длине можно встретить, например, при сборке стены длиной более 6 м. Каким образом производятся соединения длины своими руками и в чем их отличия, можно узнать из этой статьи.

Виды сращивания бруса по длине

Для сращивания бруса длиной более 6 м (длина стандартного материала) своими руками используют следующие типы соединений:

1. Дюбель шип (продольный).
2. Наклонный замок.
3. Корневой шип (продольный).
4. Врезка дерева в пол.
5. Приложение

Язычок с дюбелями

Дюбель и дюбель — один из самых прочных вариантов сращивания бруса для строительства дома из. Механизм стыковки по длине таким способом следующий: в двух балках вырезаются одинаковые пазы. После укладки распиленного материала между собой распиленными элементами в паз вбивается ключ.

Ключ — это вставка — клин из твердой древесины или металла. К брусу подойдет ключ из дерева, например, из осины. Попадая в пропиленный паз, ключ плотно соединяет два элемента.

Форма ключа может быть разной: призматической, прямоугольной, прямой и зубчатой ​​формы «ласточкин хвост».

Наклонный замок

С точки зрения сложности соединение бруса в «косой замок» — одно из самых сложных. Вы не можете сделать это самостоятельно без знаний.Но по прочности такая связка превосходит многих. В компаниях, выполняющих аналогичные работы, эту точку зрения не афишируют, так как производительность труда значительно упадет.

Соединение осуществляется распиловкой с двух концов бруса по косой, с некоторыми изгибами под углом с полным соблюдением размеров. Получается как бы шип и паз, образующие замок. Затем эти две распиленные детали кладут одна на другую, соединяя брус. Дополнительно соединение фиксируется двумя деревянными дюбелями.

Корневой шип

Это тоже замковое соединение, которое выполняют профессионалы. Для такой сращивания на одном конце бруса вырезается шип, на другом — паз. Их срезают под углом 450. От предыдущего отличается формой узлового соединения. Аналогичное соединение применяется для углов сруба. Шип и бороздка напоминают трапецию («ласточкин хвост»). Его дополнительно укрепляют дюбелями. При таком соединении бревна не будут двигаться горизонтально друг от друга.

Стяжка «пол из дерева»

При сращивании в «полудерево» в бруске вырезается полусек. В одном я пил под углом вниз, в другом — вверх. Их связывают, кладя одну балку поверх другой. Недостатком такого соединения является то, что материал в месте стыка теряет часть своей толщины, а значит, падают качественные характеристики бруса.
Для придания прочности соединение укрепляют деревянными шпильками. Такое соединение отличается простотой конструкции и вы можете сделать это самостоятельно.

Сращивание приставкой

Это самый простой способ соединить два бруса друг с другом. Для этого брус прикладывают концами друг к другу и сращивают железными строительными скобами. Дополнительная прочность достигается штифтами, на которые они вбиваются в предыдущий ряд из бруса и на стыке в стыке их 2.

Как правильно выбрать подключение

Можно своими руками срастить брус пополам или встык, но такое соединение не обладает достаточной надежностью и устойчивостью.Для усиления используются различные строительные материалы.

Такие способы сращивания нельзя использовать при возведении несущих стен из бруса. Опытные профессионалы не станут использовать нетвердый материал на несущих стенах. Допустимо продольное соединение только в крайнем случае, когда невозможно приобрести материал необходимой длины. Но стены в этом случае теряют ряд своих качественных характеристик, в том числе прочность.

Возможно соединение между собой при помощи шипа на дюбелях для строительства дома из клееного бруса, так как это прочная конструкция, обладающая жесткостью.Но качество ключа должно быть высоким.

Если говорить о замковых соединениях (косой замок), то это жесткая конструкция, которую я могу использовать на несущих стенах. Но сделать соединение своими руками не получится. При выполнении такой склейки необходимо соблюдать полную точность пропорций для всех частей реза. А за такую ​​работу мастера возьмут от 1100 руб / подключение. Конечно, затраты будут оправданы, так как по прочности стены не уступят твердому материалу.

В индивидуальных постройках наиболее популярна деревянная стропильная система — несущая основа подавляющего большинства крыш в частном секторе делается из дерева.

Каждая крыша имеет индивидуальные размеры и конфигурацию, и часто приходится использовать опорные балки с нестандартными параметрами.

• из прутка;
• с борта.

Факторы, влияющие на параметры пиломатериалов

Древесина для стропильной системы выбирается хорошо просушенной, с небольшим количеством сучков и других дефектов.Обычно применяются хвойные породы, легко поддающиеся обработке и дополнительно пропитанные антисептиками и антипиренами.

На параметры опорных балок влияют угол наклона крыши, геометрия ската, расстояние между коньком и мауэрлатом, расстояние между стропильными ногами и расчетная нагрузка на стропила, в которую входят: вес кровли, вес обшивки, ветровые и снеговые нагрузки.

Грамотный расчет обязательно должен учитывать все эти показатели.

Способы подключения для добавочного номера

Стропила, длина которых больше обычных шести метров, изготавливаются на заказ в производственном порядке.

Однако в этом случае вместе с длиной увеличивается и толщина бруса, что не всегда оправдано: ведь появление лишнего веса нежелательно в конструкции крыши, а цена на такие стропила будет вдвое больше. как высокий.

Поэтому чаще всего строители прибегают к сращиванию стропил.

Соединение балок не обеспечивает достаточной жесткости на изгиб, поэтому стык двух элементов должен располагаться как можно ближе к опоре — на расстоянии, не превышающем 15 процентов длины всего основного участка.

Удлинение стропильных ног из бруса осуществляется тремя основными способами.

Приклад

С двух сторон стыковочная точка закреплена вагонкой из бруса. Накладки в свою очередь фиксируются гвоздями.

Соединение с зубчатой ​​стальной пластиной также широко распространено.

В случае использования металлических элементов не следует забывать об антикоррозийном покрытии — чтобы дерево не гнило и не снижало надежность всей стропильной системы.

Косой штуцер

Концы соединяемых элементов пропиливаются особым образом — под углом 45 градусов.

Соединительные балки должны быть плотно подогнаны друг к другу, при шлифовании необходимо добиться наиболее ровных поверхностей, подлежащих соединению.

Посередине соединения делается сквозное отверстие под болт 12 или 14 мм, фиксирующий стыковку.

Перекрытие

Это самый простой способ выполнения, соединение прочное и надежное. Одно стропило накладывают на другое так, чтобы перекрытие было не менее
100 см.

Как обрезаются края стропил, значения не имеет.

Подключение фиксируется двумя способами:

• с гвоздями. Чтобы не расколоть стропила, гвозди вбивают поочередно — в шахматном порядке;
• со шпильками.Шпильки вставляются в заранее подготовленные отверстия, закрепляются шайбами ​​и гайками. Этот вариант считается более надежным.

Доска разделенная и сдвоенная, усиление стропил

Если вы планируете сделать чердак холодным, целесообразнее использовать стропильную систему из досок.

Их преимущества — легкость по сравнению с прутками и более низкая цена при не меньшей прочности.

Чтобы получить составное стропило, по краю устанавливают две одинаковые доски, а между ними вставляют третью.

Все деревянные элементы должны быть одинаковой ширины, длина третьей доски зависит от требуемого размера стропил.

Образовавшуюся щель заполняют обрезками, а всю конструкцию фиксируют гвоздями, забивая их в шахматном порядке.

Парные стропила более надежны: доски соединяют сразу и встык и внахлест.

Для увеличения ширины, усиления стропил используются дополнительные доски, добиваясь оптимального соотношения длины и ширины в соответствии с расчетной нагрузкой.

Устройство свеса

Свес крыши защищает стены от дождя и снега и отводит воду от крыши. Его стандартный размер — 40 см.

Если стропильная нога не выступает за стену здания на необходимую длину, ее увеличивают, прибивая доску — так называемую «кобылку».
«Кобыла» может быть легче и уже, чем дальний свет.

Крепежные изделия и стропила сборные

Дополнительно каждое соединение усилено металлическими пластинами, скобами или уголками.

Отверстия под крепеж делаются по такому правилу: диаметр сверла должен быть на 1 мм меньше диаметра болта.

В последнее время готовые к установке стропила изготавливаются на заводе. Транспортировка таких предметов очень удобна.

Уже на строительной площадке с помощью игольчатых пластин из нескольких деталей получаются стропильные ноги требуемых параметров.

Сборные элементы могут быть выполнены не только из дерева, но и из металла.

Все работы по возведению стропильной системы, формированию узлов и пристройке стропил необходимо выполнять аккуратно, так как ремонт и замена стропил — процесс сложный, требующий серьезных трудовых и материальных вложений.

Если строго придерживаться технологии, всех правил и рекомендаций, то кровля получится надежной и долговечной.

Стяжка бруса по длине своими руками: решения для разных видов нагрузки

Эта статья о том, как соединить стержень по длине.Понятно, что для изделий, эксплуатируемых без нагрузки, с нагрузками на растяжение, изгиб и сжатие, используются разные способы стыковки. Мы постараемся познакомиться с ними и сформулировать правила, которые сделают связь не только крепкой, но и красивой.

Клеевое соединение штанги.

Без нагрузки

Самый простой сценарий — сращивание детали, которая не испытывает эксплуатационных нагрузок. Наиболее характерный пример — венец стены из бруса.

Единственное требование к соединению — его нельзя очищать.

Уточним: точки стыка обязательно должны быть смещены от коронки к макушке. В противном случае механическая прочность стены все же может пострадать.

• Самое простое решение — соединение полудерево. Каждая из частей разрезается на половину толщины; длина стыка не должна быть меньше поперечного размера стержня. Стык герметизируется прокладкой из утеплителя (обычно джутовой лентой).Часто соединение делают вертикальным; таким образом, вероятность продувки сводится к нулю;

Короны на фото соединены в половину дерева.

• Соединение корневого шипа не намного сложнее. На одной из соединяемых деталей вырезается шип размером 1/3 — 1/4 толщины бруска, на второй — соответствующий паз;

• Еще один вариант сращивания коронки — шпоночное соединение.Канавки выбраны на обоих стержнях; после укладки венца в них вбивают деревянный дюбель.

Реклама

Этот тип нагрузки характерен для различных столбов и колонн.

Здесь у строителя две задачи:

1. Избегайте увеличения сечения детали;
2. Исключить малейшую вероятность взаимного смещения элементов конструкции.

Для достижения этих целей на концах бруса формируется замок.

Варианты блокировки колонки.

Первая версия замка (слева) сильно напоминает состав полудерева; однако скосы на концах заметно меняют его свойства. Благодаря им повышенная сжимающая нагрузка только укрепляет конструкцию.

Второе решение — фиксатор косого натяжения, который интересен тем, что исключает разъединение деталей под действием растягивающей нагрузки. Это полезно, например, для поддержки навеса с высокой парусностью.

Кроме того, элементы, образующие колонну, могут быть соединены шпильками. В этом случае наращивание бруса по длине начинается с нарезания на нем косых шипов; затем детали садятся на клей.

Прочность сцепления обеспечивается большой площадью поверхности шипов и сжатием соединения (рекомендуемые значения 80 кгс / см2 для мягкой древесины и 100 кгс / см2 для твердой древесины).

Растягивающие нагрузки в чистом виде для деревянных конструкций — скорее исключение, чем правило.Но они часто испытывают изгибающие нагрузки. Специфика условий эксплуатации заставляет разделять способы соединения бруса по длине в зависимости от того, какой элемент изготавливается.

Открытые балки

Они вполне типичны для деревянного строительства … Специфика здесь такая же, как и у колонн: соединение не должно увеличивать сечение балки.

Замки накладные прямые и косые.

Замок прямого крепления исключает разъединение балок под действием растягивающей нагрузки, а косой передает эту функцию дополнительным крепежам — шпилькам и болтам.Они стягивают половинки замка хотя бы в одной точке посередине. Для дополнительной фиксации используется клей.

Косой замок затягивается болтом с широкими шайбами.

Стропила, прогоны

Здесь картина принципиально иная: во время эксплуатации стропильная система полностью скрыта от глаз обитателей дома.

Следовательно, допустимы методы соединения, увеличивающие поперечное сечение стержня.

• Простое соединение внахлест подразумевает, что сращиваемая балка не очень толстая (что довольно типично для стропил). Длина перекрытия должна быть минимум в три раза больше ширины бруса или доски. Для крепления используются болты или шпильки;

Стропильная доска внахлест.

• Также практикуется сращивание встык, но с обязательным усилением стыка боковыми пластинами. Их можно сделать из доски или толстой фанеры; также могут использоваться перфорированные оцинкованные стальные пластины.

Элементы стропил соединяются накладками из доски.

Мебель, перила

Инструкция по сращиванию брусьев с самодельной мебелью или забором внутри дома заметно отличается от рекомендаций, актуальных для стропил или балок. В этом случае эстетика на первом месте.

Как сделать своими руками соединение, которое будет не только прочным, но и красивым? Сама техника нами уже изучена: на концах деталей фрезерованием формируются шипы, после чего склеиваются встык.

Напомним: нажатие обязательно и должно длиться не менее 5-6 секунд. Затем деталь фиксируется в фиксированном положении, пока клей сохнет.

Резак для шипов. Цена изделия от 200 до 800 рублей в зависимости от размера.

Однако результат сильно зависит от ряда тонкостей.

1. Пруток подобран по цвету и фактуре;
2. Породы древесины должны быть одинаковыми. Влажность может варьироваться до трех процентов;
3. Дефекты на сращиваемых элементах должны располагаться с одной стороны — тыльной стороны;
4. Между обрезанием шипов и приклеиванием должно пройти не более суток.В противном случае неравномерное высыхание древесины повлияет на точность посадки шипов и качество клеевого шва;
5. Излишки клея, выдавленные во время прессования, немедленно удаляются. После того, как он высохнет, очистить деталь будет намного сложнее.

Заключение

Стыковка бруса по длине — варианты соединения

Человечество, используя дерево, давно изобрело множество способов строить из него. Поэтому современный строитель, выбирая, например, способ стыковки бруса по длине, ориентируется на размер дома, качество и сорт материала, его функциональную ценность и т. Д.

Теплопроводность и то, насколько комфортно и уютно будет в доме, во многом зависят от выбора того или иного способа.

На фото — ванна из бруса.

Преимущества домов из бруса и нормативная база их строительства

Традиционно у частных застройщиков всегда популярны деревянные дома, то есть дома из бруса. Такие сооружения имеют прекрасный вид и очень легко придать каждому особую индивидуальность.

Также они являются наиболее экологичным типом дома, а для загородного строительства — это, пожалуй, один из самых оптимальных вариантов, так как они органично вписываются в окружающий ландшафт. Кроме того, деревянные коттеджи позволяют создать полноценный архитектурный ансамбль, состоящий непосредственно из дома и других хозяйственных и хозяйственных построек.

Как выбрать способ соединения бруса при строительстве зданий

Фото пристройки бруса по длине.

Выбрать способ соединения бруса необходимо за две операции:

• для стыковки или обрезки угла;
• для пристройки по длине (такая ситуация возникает, если какая-то часть дома или все имеют длину более 6 метров, стандартный размер бруса).

Несмотря на то, что строительство из бруса имеет некоторые существенные отличия от строительства из бревна, технология опирается именно на методы и приемы, используемые для последнего.(см. также статью Двухквартирный бревенчатый дом: преимущества)

Перед тем, как начать строить дом своими руками или даже нанять бригаду опытных строителей, необходимо ознакомиться, а в первом случае досконально изучить, как стыковать брус по углам.

Стыковка с остатком

На фото — стыковка с остатком.

Стыковка с остатком, т. Е. С выступающими концами, производится, как правило, несколькими способами, в том числе:

• в мгновение ока, в варианте угловых соединений имеет следующие разновидности:
• в толстом хвосте;
• гребешок с прожилками;
• в половину дерева;
• в холоде;
• в хрю.

Стыковка без остатков (без выступающих концов)

На фото — стыковка без следа.

1. «В лапе»;
2. стопорный паз типа «обдув»;
Тройники
3. имеют несколько вариаций:

• паз прямой;
• стопорный паз — «ублюдок» или «чашка»;
• позвоночник трапециевидный: прямоугольный или симметричный;

A Строительный кодекс в отношении обычного каркаса крыши

Задолго до того, как были опубликованы какие-либо строительные нормы, на практике были разработаны традиционные методы каркаса крыши, в результате чего подходы к каркасу крыши столь же разнообразны, как и сами строители.В прошлом методы, описанные в трех основных строительных нормах и правилах (BOCA, UBC и SBC), хотя и схожи, но различались в зависимости от климатических факторов, таких как ожидаемые ветровые и снеговые нагрузки, местных привычек и доступных материалов. Между восточным и западным кодами были даже разные названия одинаковых частей. Объединение этих разрозненных стилей и стандартов в единый кодекс — Международный жилищный кодекс (IRC) — было нелегким делом, и, казалось бы, фундаментальные аспекты конструкции крыши все еще остаются предметом дискуссий.

Понимание этой истории дает представление о том, почему обработка конструкции крыши в IRC и соответствующем Руководстве по конструкции деревянного каркаса (WFCM) допускает такую ​​широкую интерпретацию. Но если вкратце, то можно сказать, что существует два стандартных метода строительства крыши, каждый из которых обладает некоторой гибкостью. Их легче всего идентифицировать по типу используемого конька: либо коньковая балка, которая является конструктивным или несущим элементом, либо коньковая доска, которая не является конструктивным элементом каркаса.Остальная часть каркаса крыши следует этому примеру.

Обрамление коньковой балкой

Крышу с коньковой балкой легче понять, если представить ее как плоскую поверхность — например, настил на виде сверху. Гребень выполнен в виде балки, идущей из конца в конец. Концы балки должны поддерживаться как сосредоточенные нагрузки, как правило, на столбах внутри стен или в центре комнаты. Затем стропила соединяются с балкой и передают вниз свою полную вертикальную нагрузку.Опять же, балки палубы соединены с балкой с помощью вешалок. Остальные концы стропил опираются на внешние стены.

В реальной крыше с коньковыми балками — а не на нашей воображаемой плоской поверхности — центральную балку можно поднять на любую высоту (см. Иллюстрацию Структурная балка), создавая сводчатый потолок ниже без чердачного пространства (хотя код позволяет строительство мансарды путем добавления балок потолка подходящего размера). Подход с гребенчатым лучом прост, за исключением определения размера луча, для которого IRC не дает указания.В этом отношении полезно использовать конструктивную балку (например, LVL) для конька, поскольку могут быть достигнуты большие пролеты, а таблицы пролетов обычно доступны у производителя.

В конструкции крыши с коньковой балкой соединение стропил с коньком должно выдерживать всю гравитационную нагрузку на стропила. В большинстве случаев это соединение достигается с помощью изготовленного оборудования, рассчитанного на номинальную нагрузку. Однако IRC допускает предписывающее соединение стропил по дереву с коньком для уклонов 3:12 и более.Таблица R602.3 (1) требует, чтобы для соединения использовались четыре гвоздя 16d или три концевых гвоздя 16d. Но при использовании этого расписания гвоздей имейте в виду, что подъем все равно нужно решать с помощью завязок для воротника или гребневых ремней (подробнее об этом позже).

Обрамление коньковой доской

Доска коньковая используется совершенно иным способом строительства. Эта обычная система каркаса может использоваться для крыш с уклоном 3:12 или больше и работает как треугольник, требуя наличия всех трех сторон и точек, как показано на рисунке.Доска конька просто удерживает вместе верхнюю точку треугольника и может быть полностью исключена, если вершины противоположных стропил соединены с косынкой. В отличие от коньковой балки, которая является конструктивной, коньковая доска может быть простой толщиной 1 на (3/4 дюйма), которая по крайней мере равна ширине обрезанного конца стропила.

Пик крыши — это вершина треугольника, а стропила составляют две стороны, которые спускаются к нижним точкам на вершинах стен. Стропильная шпилька, соединенная с нижними концами стропил, образует третью сторону (основание) треугольника, а также может выступать в качестве потолочной балки.Хотя стропильные стропы обычно и исторически устанавливаются на 48-дюймовых центрах, IRC 2012 требует стропильного стропила для каждой пары стропил. С этим типом каркаса крыши нисходящие нагрузки на крышу приводят к растяжению стропил внизу, поскольку они сопротивляются толчкам стропил, которые в противном случае давили бы наружу на стены.

Это общая концепция коньковой кровли, но есть еще несколько деталей, которые следует учитывать.

Потолочные балки vs.Стропила

Во-первых, существует разница между балкой потолка и стропильной балкой — термины, которые многие люди неправильно используют как синонимы. Балка потолка — это просто горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стенами или стропилами для поддержки потолка. Стропильная шпилька — это горизонтальный элемент каркаса, который проходит между стропилами, чтобы противостоять давлению стропил наружу. Путаница возникает из-за того, что два «объекта» не отличаются от их «функций». Однако один элемент каркаса может функционировать как стропильная балка, так и как балка потолка.

Когда строитель хочет создать сводчатый потолок под этим типом сборки крыши — или в том редком случае, когда балки перекрытия проходят перпендикулярно стропилам и не могут выполнять функцию стяжек, — код позволяет поднять стропильные стропы на величину до 1/3 общая вертикальная высота сборки крыши, измеренная от верха стены до конька (см. иллюстрацию «Балки потолка и стропильные конструкции»). В этой конфигурации все еще присутствует треугольная форма, чтобы крыша оставалась жесткой.

Но когда стропильные шпалы соединяются со стропилами в точке над вершинами стен, стропила подвергаются дополнительным изгибающим силам, которые уменьшают их допустимый пролет.В этих случаях IRC предоставляет понижающие коэффициенты (см. Таблицу корректировки пролета стропил). Другими словами, если крыша спроектирована с уже установленными стропилами максимально допустимым пролетом, подъем стропил для создания сводчатого потолка потребует использования стропил большего размера, согласно нормам.

По мере увеличения высоты стропильных шпилей над несущими стенами увеличивается и натяжение шпал. Но вместо того, чтобы требовать большего размера для стяжек, IRC требует дополнительных гвоздей, как указано в Таблице R802.5.1 (9).

Требования к гвоздям

Схема крепления гвоздей, требуемая IRC для соединения стропил с коньковой доской, аналогична описанной ранее для коньковых балок. Как ни странно, если коньковая доска отсутствует, а два противоположных стропила соединяются друг с другом с помощью косынки, IRC не обеспечивает требований к креплению. Но если вы используете гвоздь, как минимум эквивалентный тому, что требуется для соединения конька и доски, вопросов возникнуть не должно.

IRC более тщательно рассматривает соединения стропил с нижними концами стропил (пяточное соединение), потому что нагрузки, толкающие стены наружу, резко меняются в зависимости от уклона крыши, снеговой нагрузки и пролета стропил.Чем меньше уклон крыши, тем надежнее должно быть соединение. Точно так же сила в соединении между стропилами и стропильной связью увеличивается с увеличением расчетных снеговых нагрузок или с более длинными стропилами, несущими большие нагрузки на крышу.

Таблица R802.5.1 (9) предоставляет информацию по всем этим переменным, и необходимое количество гвоздей может составлять от 3 до 39 гвоздей 16d на каждое соединение. И если 39 гвоздей в одном соединении звучат как много гвоздей, это даже близко к верхнему пределу. Когда стропильные шпалы подняты над вершинами стен, код применяет поправочный коэффициент к соединению, при этом требуется большее количество гвоздей, чем выше поднимается шпилька.В качестве крайнего примера, при снежной нагрузке 70 фунтов на квадратный фут, пролете стропил длиной 18 футов, расстоянии между стропилами 24 дюйма по центру и поднятых на максимальную высоту 1/3 стропил применяется множитель 1,5, что приводит к требование 59 гвоздей для каждого соединения стропила / стропила. (Это число звучит так же безумно для чтения, как и для записи, но это IRC.)

Могут использоваться альтернативные крепления или соединения, а специально разработанные и спроектированные соединения имеют смысл для экстремальных ситуаций, но лицо, представляющее альтернативу, может доказать ее эквивалентность предписанию IRC.В таких случаях последнее слово остается за чиновником.

Если необходимо сращивать стропильные шпалы, например, когда они перекрывают крышу шире, чем имеющийся запас, для сращивания требуются те же гвозди, что и для соединения на пятке стропил. Кроме того, когда стропильная балка выступает в качестве балки потолка, ее необходимо правильно подобрать по размеру и прибить к пролету. Хотя потолочная балка не часто рассматривается как элемент конструкции, она должна выдерживать собственный вес отделки потолка и освещения, а также любые нагрузки сверху, если она также является частью мансардного этажа.

Галстук-воротник со злым умыслом

Последний элемент каркаса крыши, о котором нужно поговорить, — это воротниковая стяжка, также называемая «воротниковой балкой». Впервые упоминается в IRC в 2006 году, хомуты требовались задолго до этого в Южном стандартном строительном кодексе и в положениях Единого строительного кодекса о сильных ветрах. Хотя многие люди в этой области утверждают, что хомутные стяжки не нужны, они действительно противостоят подъемным силам, которые пытаются разорвать конек (см. Иллюстрацию «Стяжные хомуты») как в конструкции крыши с коньковой балкой, так и с коньковой доской.

Согласно Американскому совету по древесине и WFCM, завязки с воротником требуются только для участков с ветром 85 миль в час и выше. В районах, не подверженных сильным ветрам, вероятность повреждения от поднятия намного ниже. Тем не менее, IRC не упоминает об условиях сильного ветра и заявляет, что хомутные стяжки всегда должны устанавливаться в верхней трети пролета стропил и располагаться на расстоянии 48 дюймов от центра или меньше. В качестве альтернативы ремни конька могут быть установлены поперек вершин стропил и над коньком с одинаковым межцентровым расстоянием.

Хомуты должны иметь размер не менее 1×4; при креплении к стропилам небольшого размера, таким как 2×4 или 2×6, более крупная стяжка для воротника может обеспечить большую площадь для крепления гвоздей. Единое универсальное требование IRC для завязок воротника и гребневых лент — три гвоздя 10d на каждом конце завязки или лямки воротника, как указано в Таблице R602.3 (1).

Бывший строитель домов Гленн Мэтьюсон является сертифицированным специалистом по Мастер-кодам ICC и аналитиком планов / инспектором по строительству в городе Вестминстер, штат Колорадо.

Как расширить стропила | Home Guides

Автор: Гленда Тейлор Обновлено 7 января 2015 г.

Наружные концы стропил крыши — наклонные элементы, которые придают крыше наклон — обеспечивают тень, отводят дождь и создают пространство под потолком для вентиляции чердака.Если свес вашей крыши недостаточен, вы можете расширить стропила до некоторой степени, в зависимости от наклона крыши. Расширение стропил с установленной обшивкой крыши вполне выполнимо, но вы получите лучшие результаты, если добавите расширения во время полного проекта повторной кровли.

Определение длины стропил

Чтобы получить визуальное представление о том, как будет выглядеть новый свес, сфотографируйте дом сбоку, сделайте фотокопию и нарисуйте желаемое расширение под тем же углом, что и уклон крыши.Расширения крутой крыши будут наклоняться вниз больше, чем у крыши с низким уклоном. Чем длиннее удлинители, тем ниже будут внешние концы стропил, поэтому зазор между головкой будет проблемой. Если вы планируете установить закрытый горизонтальный потолок — нижнюю сторону нового карниза — стропила должны заканчиваться на пару дюймов выше уровня окна.

Выбор пиломатериалов

Если существующие стропила имеют прорези «птичий рот» там, где они сидят на плите внешней стены, используйте пиломатериалы меньшего размера для пристроек.Прорезь «птичий рот» — это выемка на нижней стороне стропила, которая уменьшает пространство между верхней стеновой панелью и нижней стороной обшивки крыши. Например, если у существующей крыши есть стропила два на шесть, уменьшите до двух на четыре для пристроек. Исключением из этого правила является случай, когда вы планируете удалить имеющуюся обшивку крыши для удлинения стропил. В этом случае вы можете использовать пиломатериалы того же размера и сделать соответствующие надрезы в виде рта птицы в новых стропилах.

Несущая конструкция

Хотя глубина свеса крыши может различаться в зависимости от стиля дома, стандартные свесы выступают наружу примерно на 24 дюйма.Если вы хотите расширить стропила, чтобы закрыть проход или крыльцо, запланируйте установку дополнительных вертикальных стоек на концах хвостовиков стропил. Общее практическое правило для консольных стропил, означающее, что у них не будет вертикальной опоры на концах, состоит в том, чтобы к исходному стропилу было прикреплено в два раза больше стропил, чем длина пристройки без опоры. Например, если вы хотите удлинить стропило на 24 дюйма, новые стропила должны выходить на чердак не менее чем на 48 дюймов.

Сестринские удлинители стропил

Расширения стропил «совмещены» с исходными стропилами.Для этого требуется выход на чердак или снятие обшивки крыши. Если местная строительная администрация требует разрешения на удлинение стропил, они также могут предложить схему крепления гвоздей. Если схема крепления гвоздей не требуется, при соединении расширений с существующими стропилами забивайте гвозди 16d через каждые 8 ​​дюймов.

Ремонт крыши по сравнению с только расширением

Вы можете сэкономить значительную сумму денег, установив удлинители стропил в существующую крышу, но есть недостатки. Наклонные края большинства чердаков неглубокие, что затрудняет доступ изнутри чердака.В нижней части кровельной обшивки могут просверливаться кровельные гвозди, которые требуют обрезки, чтобы новые пристройки могли плотно прилегать к верхним краям существующих стропил. Избегайте ударов ногтями вверх, так как это может вызвать появление гвоздей в опоясывающей черепице и повысить риск протекания. Удаление нижнего ряда обшивки упрощает установку, но планируйте переставлять всю крышу, если вы пойдете по этому маршруту.

Ссылки

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

Соединить стропила по длине. Как скрепить деревянные детали без гвоздей, клея и саморезов Способы соединения досок

Что может быть проще, чем соединение деревянных деталей «усиком»? Несмотря на простоту метода, иногда возникают сложности с точностью и аккуратностью соединений.В этой статье мы дадим вам простые советы, которые можно использовать для достижения невероятных результатов. Ваши угловые стыки всегда будут безупречными!

1. Выберите направление и структуру волокон

Неважно, что вы делаете: фоторамку или накладку для мебельного фасада, убедитесь, что цвет дерева, а также направление и структура волокон на заготовках, совпадать. Подбор деталей с похожей структурой занимает немного времени, но в результате получаются отличные соединения.

2. Точная регулировка угла резки с помощью липких листов бумаги

Если вы когда-либо пробовали отрегулировать угол на несколько десятых градуса, вы знаете, насколько это сложно. Предлагаем вам простой способ решить эту проблему: наклеить несколько листов бумаги для заметок на поперечный упор. Таким образом, выполняя пробные разрезы и удаляя по одному листу за раз, вы получите идеальный угол резки.

3. Примерить детали отрезанными кусочками

Для точного определения длины элемента отделки необходимо примерить его к панели.Сделать это несложно, если прикрепить обшивку к обшивке.

4. Для гладкого соединения используйте дюбели.

Часто бывает непросто равномерно расположить детали относительно друг друга и зажать их в зажимах, особенно когда детали смазаны скользким клеем. Вот почему плотники используют дюбеля, даже когда не требуется дополнительной прочности сцепления.

5. Соберите каркасные конструкции на угловых зажимах.

На некоторых зажимах при сборке рам дополнительно необходимо убедиться, что все углы соединены под углом 90 градусов.При использовании угловых зажимов нет необходимости в дополнительных замерах углов и установке диагоналей.

6. Увеличьте «время схватывания» вашего клея

Иногда бывает трудно быстро нанести клей на стыки, собрать рамы и зажать их зажимами без спешки и суеты до того, как клей начнет схватываться (часто время схватывания клея менее 5 минут в теплой и сухой среде). Чтобы увеличить время открытия клея, можно слегка разбавить его водой.Однако не переусердствуйте — если воды будет слишком много, прочность сцепления может снизиться.

7. Сначала соберите детали на «усе», затем профиль.

Профилированные заготовки не всегда удобно торцевать — могут появиться сколы, их не всегда легко зажать зажимами — можно повредить внешний профиль изделия. . Поэтому упростите себе жизнь — сначала соберите и склейте каркас из прямоугольных заготовок, а после высыхания клея профилируйте ручным фрезером или на

8.Доверьтесь своему осязанию

При создании рамной конструкции детали на противоположных сторонах изделия должны быть одинаковой длины. Чтобы убедиться в этом, запустите простой тест. Сложите две части вместе и проведите пальцем по концам. Никаких капель быть не должно. Вы можете не заметить разницу в длине на глаз, но точно почувствуете даже малейшее несоответствие длины заготовок.

9. Закройте некрасивые щели

Если в процессе сборки изделий вам все же не удалось избежать трещин на углах стыков, не отчаивайтесь.Просто закройте их, прижав углы к центру стыка тупым гладким предметом. Вы удивитесь, но зазор исчезнет, ​​при этом внешний вид изделия ничуть не ухудшится. Поверьте, этим методом пользуются даже опытные мастера.

10. Вы можете изменить пропорции изделия в случае ошибки.

Если последняя часть вашей привязи немного короче противоположной, вы можете разрезать ее по внутренней стороне.А после сборки обрезать остальные детали снаружи. Таким образом, ширина обвязки немного уменьшится. Если это, например, не мебельный фасад, то никто ничего не заметит.

Надежность и эстетичность сложных конструкций из дерева во многом зависит от правильного выбора способа соединения его составных частей. Особенно это касается каркасных изделий, несущих конструкций, где на первый план выходят параметры безопасности.

Качественное соединение деревянных деталей — это гарантия долговечности, основа привлекательного внешнего вида изделия, показатель мастерства и профессионализма плотника и столяра.

Выбор типа подключения

Вообще существует огромное количество видов стыков деревянных заготовок, поэтому можно говорить лишь о некоторых из них, наиболее распространенных.

Одним из самых простых способов наращивания деревянной детали (бруса, бревна, доски), увеличения ее ширины является торцевое соединение. Есть несколько вариантов его реализации. Часто используется простой и функциональный метод полутолщины (полудерево). В зависимости от предполагаемой нагрузки на деталь срез может быть плоским или косым.В некоторых случаях стык укрепляют фигурными вырезами — замками. Такой тип соединения предотвращает растяжение, скручивание, изгиб. Таким образом, древесина соединяется вместе с целью удлинения.

Создание объемных или деревянных каркасов требует надежных соединений под разными углами. В этом случае рационально использовать соединение шип-паз или шип-ушко. Узлы на стыке деталей выдерживают нагрузку смещения, изгиба и сжатия. Если конструкция требует высокой прочности на разрыв, вырезы имеют трапециевидную форму.

Дополнительные соединения каркасных изделий, придающие конструкции жесткость, выполняются с помощью Т-образных или крестообразных соединений. Основное напряжение в суставах — сжатие, смещение и разрыв. В особых случаях конструкция дополнительно укрепляется металлическими уголками, шурупами или гвоздями.

Для соединения досок между собой в коробчатых конструкциях под прямым углом удобно использовать специальный паз коробки. Как следует из названия, этот метод часто используется для создания трехмерных конструкций, в том числе мебельных ящиков.Качественно выполненный стык коробки выглядит монолитно, имеет привлекательный внешний вид и выдерживает внушительные нагрузки. При создании деревянной мебели часто используют соединение на дюбелях, дюбелях и домино (когда паз имеет продолговатую форму, в отличие от круглого дюбеля).

Шиповое соединение (шип-паз)

Самым простым и одним из самых надежных является соединение паз-паз. Широко применяется в столярном деле. Подобным образом деревянные части оконных рам собираются в единое целое, изготавливаются разнообразные детали корпусной мебели, листы фанеры.Суть этого метода в том, что на конце одной соединяемой детали делается шип, который вставляется в паз другой детали и фиксируется в ней.

Для работы удобно использовать специальный пластинчатый резак; при его отсутствии вы можете обойтись простым ручным инструментом. Вам понадобится:

• ручная пила с мелким зубом;
• электрическая или ручная дрель;
• несколько долот разной ширины;
Наждачная бумага
• ;
• измерительный инструмент, угольник и карандаш.

Сначала размечаются детали. Параметры шипа и паза зависят от параметров деревянных деталей и конфигурации изделия, однако стоит учесть несколько общих рекомендаций.

Важно! Толщина шипа должна составлять примерно треть толщины детали, ширина должна составлять 70-80% ширины, длина должна быть равна толщине соединяемой детали.

Параметры канавки также должны соответствовать этим критериям.В любом случае важно следить за тем, чтобы размеры шпунта и паза совпадали. Детали должны соединяться легко, без давления, но не выпадать под собственным весом. Не должно быть люфта, трещин и перекосов.

Сначала нарезается паз, такая последовательность обусловлена ​​тем, что шип гораздо легче вставить под паз, чем наоборот. С помощью пилы делаются пропилы, дрелью удаляются лишние дрова, долотом выравнивается дно паза и стенки.

В большинстве случаев для фиксации деталей достаточно столярного клея; шурупы или гвозди помогут обеспечить максимальную прочность.

Полудерево соединение

Достаточно часто в столярных изделиях используются различные варианты стыков половинок (простой или прямой замок). Этот вид сборки деревянных конструкций отличается простотой изготовления и высокой надежностью. Существуют следующие разновидности:

• перемычка;
• полудерево — ласточкин хвост;
• ластовица;
• на усах;
• сращивание пополам дерева.

Первые два метода используются для соединения деталей, пересекающихся под прямым углом. Особой популярностью пользуется модель «ласточкин хвост», у которой вырез горловины имеет трапециевидную форму, а стороны расположены не под прямым углом. Прорезь замка немного расширяется с конца, обеспечивая более надежную фиксацию. Следует отметить, что шип шипа также можно назвать ласточкиным хвостом, если шипы нарезаны в форме трапеции.

Второй и третий режимы образуют полный угол. Сращивание применяется, если необходимо увеличить длину заготовки.

Как сделать перекрестное соединение

Одним из самых простых является перекрестное соединение. Он отличается простотой изготовления, овладеть его мудростью сможет даже начинающий плотник. Работа выполняется в следующем порядке:

• разметка сделана. Соединяемые детали накладываются друг на друга. С помощью линейки нарисуйте линию отреза. Толщиномер используется для обозначения толщины;
• первая часть зажимается в тисках. Ручной пилой аккуратно по линиям делается пропил до отметки, оставленной толщиномером.Заготовка поворачивается. Сделан второй разрез;
• заготовка вынимается из тисков. С помощью острого стамески и деревянного молотка между пропилами удаляется часть древесины;
• обрабатываем вторую часть;
• плоскости выравниваются наждачной бумагой или абразивным бруском.

Теперь вы можете стыковать куски дерева. Соединение должно быть плотным, без люфтов и зазоров. Если изделие цельное, стыки промазываются столярным клеем, конструкция дополнительно укрепляется саморезами.

Формовка уголков на усе

Один из лучших способов создания уголков различных объемных изделий — это шов усов. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна на конце, тем самым обеспечивая привлекательный внешний вид. Этот метод подходит для самых разных изделий, но чаще всего применяется для изготовления каркасов и деталей корпусной мебели.

Чтобы создать соединение в каждой из деревянных деталей, делают надрезы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки.Чаще всего этот угол прямой, поэтому пропилы производятся под углом 45 градусов, однако угол может широко варьироваться. Работа выполняется по следующему алгоритму.

Сначала отмечают детали. Важно не забывать, что разметка проводится по длинной стороне, иначе с размерами не угадаешь.

На соединяемых краях проведите линию под нужным углом. Комбинированным угольником разметка переносится на каждую сторону заготовки.Затем делается пропил, для которого лучше использовать электрическую торцовочную пилу, но можно работать и ручным инструментом. При работе ножовкой важно контролировать угол пропила; будет полезно использовать планку в качестве ориентира.

Готовые детали накладывают друг на друга, проверяя точность посадки. Неровности придется зачистить ручным рубанком, а угол подвести наждачной бумагой. На обе поверхности наносится столярный клей, а изделие фиксируется струбцинами.Дополнительной прочности можно добиться с помощью шпилек. При работе молотком важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не двигались.

Особо ответственные соединения усилены стержнями, вклеенными во внутренний угол. Стык, который будет не виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественной работы у вас получится идеальный шов. Если образовался небольшой зазор, то его можно скрыть, расправив соседние волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности.Для этого воспользуйтесь стержнем обычной отвертки.

Шип в ушке

Угловые и Т-образные (пример: Т-образный стык оконной рамы) пересечения удобно выполнять шпунтовым методом. В этом случае петелька делается на конце вертикальной части, надрезы под шип делают в ее горизонтальной составляющей.

Работа начинается с разметки проушины. Толщина заготовки делится на три. Тонкой ножовкой делаются пропилы на глубину, равную ширине другой заготовки.С помощью стамески удаляются излишки древесины, стенки люверса выравниваются наждачной бумагой.

Выделена вторая деталь. Ширина шипа должна быть равна ширине первой заготовки, толщина должна быть равна толщине шипа. Пилы производятся ручной ножовкой, тщательно контролируются глубина и угол наклона. Излишки удаляют стамеской.

Финишная обработка по толщине выполняется наждачной бумагой.Детали должны быть соединены с легким усилием и не рассыпаться под собственным весом.

Шип в розетке

Более сложное соединение — метод «шип-гнездо». Он требует большего мастерства, но намного надежнее и долговечнее. Сфера использования такая же, как и в предыдущем случае, а именно тройники. Отличие этого способа заключается в том, что на конце вертикальной части делается шип, в корпусе горизонтальной части вырезается гнездо.

Это одно из самых распространенных мебельных соединений. Различают соединение со сквозным шипом и со шторкой. Отличие в том, что в первом случае прорезается сквозное гнездо, во втором — прорезь на определенную глубину.

Особенности японских столярных изделий

японских мастеров достигли небывалых высот в столярном деле. Используя традиционные техники, комбинируя разные типы стыков, они создают точные и надежные стыки без использования гвоздей или других крепежных элементов.Стыковка различных деревянных деталей осуществляется исключительно за счет силы трения.

Надежность этих соединений основана на точном разрезе. Идеально подобранные замковые линии на обеих сопрягаемых частях создают соединение с безупречной точностью. Сложные конфигурации замков требуют большого опыта, знаний и умения владеть инструментом, но при желании можно всему этому научиться.

Собираем доски вместе

Качественная древесина стоит дорого, не всегда можно купить хорошую доску с необходимыми параметрами, да и не всегда это необходимо.Чтобы сделать, например, столешницу, совсем не обязательно искать доску шириной с стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Есть много вариантов розыгрыша. Широкое распространение получила доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Он позволяет создавать даже большие деревянные поверхности. Часто используется упрощенный вариант — доска с четвертью стыка.

Сплочение на гладком пухе (приклад)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов.Боковые края досок строгают, лучше делать это попарно, зажимая в тисках обе соседние доски и одновременно обрабатывая их. Это создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсированы неровностями другой. Обе доски промазываем клеем и закрепляем до полного затвердевания.

Уплотнение несущих элементов

Существует несколько способов удлинить (наращивать) доску, которая является частью несущей конструкции.Самый простой и надежный — соединение полудревесное с последующей накладкой на место стыка армирующих полос. Некритические участки можно укрепить фанерой.

Таким же способом доски соединяются под разными углами. Точно выполненные пропилы шарнирных деталей позволяют обойтись без армирующих накладок, достаточно зафиксировать доски в местах стыка саморезами.

Распил без остатков означает, что уложенные бревна будут образовывать ровный угол, их концы не будут выступать за конструкцию, отдельный вид — это теплый уголок.Разрез с остатком, в свою очередь, означает, что на углах постройки образуется переплетение выступающих концов. Второй способ более затратный по количеству материала, но здание лучше сохраняет тепло и более устойчиво.

Существуют различные способы соединения деревянных деталей, умение определить оптимальный для конкретного вида работ позволит существенно разнообразить ассортимент изделий, которые может изготовить мастер. Правильно подобранный способ придаст изделию привлекательный внешний вид и гарантирует надежность объемной конструкции.

Деревянные детали используются во многих изделиях. И их соединение — важный процесс, от которого зависит прочность всей конструкции.

Десятки различных составов используются для изготовления мебели и других изделий из дерева. Выбор способа соединения деревянных деталей зависит от того, каким должно быть изделие в итоге и какую нагрузку оно должно нести.

Типы соединений

При соединении деревянных деталей нужно помнить важный момент — всегда тонкая деталь крепится к толстой, а не наоборот.

По взаимному расположению элементов различают следующие способы соединения деревянных деталей:

• строительный — увеличение высоты детали;
• сварка — удлинение заготовки;
• ралли — увеличение ширины элемента;
• вязание — соединение под углом.

Способы соединения деревянных деталей при изготовлении мебели чаще всего используются следующие:

• склейка;
• «ласточкин хвост»;
• сквозной;
• паз;
• внахлест;
• глухой на шипах;
• сквозной шип.

Рассмотрим подробнее технологии некоторых компаундов.

Соединение продольное

У этого вида деревянных деталей есть свои нюансы. По сути, это удлинение элементов в горизонтальном направлении. Соединение может быть:

• Сквозное соединение — концы срезаются под прямым углом и совмещаются друг с другом. В обе балки (бревна) забивается скоба.
• Наклонный стык — надрезы делаются под углом, а концы скрепляются булавкой или гвоздем.
• Наконечник приклада с гребнем.
• Накладка прямая — длина пропила в 1,5-2 раза больше толщины бруса (бревна).
• Наклонная накладка — концы срезаны под углом и закреплены болтами.
• Накладка с косым срезом — на концах деталей выполняются торцевые гребни, ширина и длина которых составляет одну треть толщины планки.

Высота пристройки

Из названия понятно, что суть заключается в удлинении балок или бревен в вертикальном направлении.Оси элементов находятся на одной вертикальной линии. Типы застройки следующие:

• Застройка сквозная. По бокам вставлен колючий штифт для поглощения случайных нагрузок.
• Удлинитель с одним или двумя шипами. Ширина и высота одного шипа должны составлять не менее одной трети толщины бруска. Глубина гнезда немного больше высоты шипа.
• Растущее пополам дерево. Концы обоих бревен нужно обрезать до половины их толщины на 3–3.5 диаметров в длину.
• Наращивание языка. В одной балке нужно вырезать вилку, в которую нужно вставить соответственно обрезанный конец другой заготовки. Само соединение нужно обернуть жестью.

Разбивка по ширине

Используется для увеличения ширины изделия. При использовании методов сбора важно обращать внимание на расположение годичных колец дерева. Важно чередовать доски в зависимости от их направления. Варианты сборки следующие:

• Сплошной — детали нужно вырезать и возвести в квадрат.
• Шпунт-паз — высота и ширина конька равны 1/3 толщины доски.
• В ножовке — края нужно обрезать под острым углом к ​​широкой плоскости доски.
• Гребень высотой от 1/3 до половины доски.
• Четверть с выступом, равным половине толщины доски.
• В паз с планками — в каждой доске выберите пазы, в которые нужно вставить планку, ширина которой вдвое превышает глубину паза.

Вязание

Вязание применяется, когда возникает необходимость соединить детали под углом. Виды вязания следующие:

• вязание пополам на потайной шип;
• вязание в полулапу;
• шипы с одинарными и двойными прорезями;
• лапа шлицевая.

к стыку

Самый простой способ соединения двух частей. Таким способом производится соединение деревянных деталей под прямым углом. Поверхности двух частей тщательно подогнаны друг к другу и плотно прижаты.Деревянные детали соединяются гвоздями или шурупами. Их длина должна быть такой, чтобы проходить через первую часть и входить во вторую примерно на 1/3 длины.

Для надежности крепления необходимо вбить не менее двух гвоздей. Их нужно разместить по бокам от средней линии. Толщина гвоздя не должна приводить к растрескиванию дерева. Поэтому рекомендуется предварительно проделать отверстия диаметром 0,7 толщины используемого гвоздя.

Для улучшения фиксации смажьте соединяемые поверхности клеем.Для помещений, которые не будут подвергаться воздействию влаги, можно использовать столярные изделия, казеин или кожный клей. В случае использования изделия в условиях повышенной влажности лучше использовать влагостойкий клей, например, эпоксидный.

Накладка на тройник

Для такого соединения деревянных деталей нужно положить одну заготовку на другую и скрепить их между собой болтами, шурупами или гвоздями. Расставлять деревянные заготовки можно как под определенным углом друг к другу, так и по одной линии.

Чтобы детали не менялись, используйте не менее 4 гвоздей. Если гвоздей всего два, то их вбивают по диагонали. Для более сильной фиксации гвозди должны проходить через обе части, а выступающие концы должны быть загнуты и углублены в древесину.

Соединение полудерево

Чтобы сделать такое соединение двух деревянных частей, требуются определенные навыки и опыт. Это выполняется следующим образом. В обеих заготовках образцы выполнены с глубиной, соответствующей половине их толщины.Ширина выборки должна быть равна ширине детали.

Способ соединения деревянных деталей в полудревесины может выполняться под разными углами. В этом случае важно следить за тем, чтобы угол наклона обоих брусков был одинаковым, а ширина соответствовала ширине детали. За счет этого детали плотно прижимаются друг к другу, а их края расположены в одной плоскости.

Кроме того, такое подключение может быть полным или частичным. В случае частичного соединения конец одной заготовки обрезается под определенным углом, а на конце другой делается соответствующий надрез.К таким составам можно отнести угловатые усы в полдереве. Суть в том, чтобы обрезать обе шпильки под углом 45 °, в результате чего шов между ними расположен по диагонали. При использовании этого метода нужно быть особенно осторожным, и делать угловые пропилы специальным приспособлением — угловым коробом.

Шпилька

Такие деревянные детали используются для крепления досок или для настила пола. Край одной доски имеет шип, а край другой — паз. Соответственно крепление происходит при входе шипа в паз.Такое соединение выглядит очень аккуратно, так как между досками нет зазоров.

Изготовление шипов и канавок требует некоторого опыта. К тому же для изготовления необходим специальный станок. Поэтому проще приобретать готовые детали.

Втулка-шип

Наиболее часто используемый метод соединения деревянных деталей. Этот стык прочный, жесткий и выглядит максимально аккуратно. Чтобы установить такую ​​связь, вам нужно иметь определенные навыки и опыт, а также быть внимательным.Неправильно выполненное соединение гнездо-шип хрупкое и некрасиво выглядит.

Суть его в следующем. На конце одной заготовки просверливают или продырявливают канавку, а на конце другой — шип. Лучше, когда элементы будут одинаковой ширины. Если толщина разная, то шип делают в тонкой части, а паз, соответственно, в толстой.

Последовательность выступов:

• Используя толщиномер, проведите две параллельные линии на стороне одной заготовки.Расстояние должно быть шириной будущего шипа. Для его ровности следует сделать разметку с двух сторон.
• Самый оптимальный инструмент для изготовления шипов — это ножовка с узким лезвием и мелкими зубьями или луковая пила. Во время работы зубья инструмента должны проходить по внутреннему краю линии разметки. Для удобства деталь лучше зажать в тисках. Лучше всего сделать шип немного больше необходимого. Затем при необходимости можно удалить лишнее.Но если спайк будет короче, то весь процесс придется повторить заново.
• С помощью стамески или стамески во второй части делается углубление (паз). Естественно, что размеры паза должны соответствовать размерам шипа. Лучше всего перед началом долбления просверлить отверстия по всему периметру канавки. Края аккуратно обрезаются стамеской.

Если соединение деревянных деталей выполнено правильно, то поверхности краев шипов плотно прилегают к стенкам гнезда.Это дает хорошую адгезию при склеивании. Чтобы шипы прилегали плотнее, их размеры должны быть на 0,2-0,3 мм больше размеров гнезда. Если это значение будет превышено, тетива может расколоться; если допуск меньше, крепление потеряет прочность в процессе эксплуатации.

Кроме того, такое соединение предполагает еще приклеивание и закрепление саморезами, гвоздями или деревянными дюбелями. Для упрощения работы перед вкручиванием шурупов следует просверлить отверстия. Головки шурупов спрятаны в углубленном отверстии (сделанном с зенковкой).Пилотное отверстие должно составлять 2/3 диаметра винта и менее 6 мм (приблизительно) его длины.

Склеивание

Склеивание деревянных деталей осуществляется следующим образом:

• Склеиваемые поверхности зачищаются безворсовой тканью, шероховатости зачищаются мелким наждаком.
• Картонной палочкой нанесите столярный клей ровным тонким слоем на все необходимые поверхности.
• Намазанные клеем поверхности следует потереть друг о друга.Это обеспечит ровное прикосновение и прочную связь.
• Детали необходимо стянуть вместе, чтобы обеспечить надежную фиксацию в соединениях. Измерение диагоналей позволит убедиться, что углы прямые. Они должны быть равны. Если это не так, необходимо исправить положение элементов.
• Соединение усиливается путем сверления пилотных отверстий, в которые забиваются чистовые гвозди или шурупы. Головки винтов должны быть утоплены; для этого отверстия необходимо просверлить.Ногти углубляются при помощи дырокола.
• Отверстия под гвозди заделать шпаклевкой. Просверленные отверстия для шурупов закрываются заглушками из твердой древесины, смазанными клеем. Когда клей или шпатлевка высохнет, поверхность зачищается наждаком до гладкости, а затем покрывается лаком.

Необходимые инструменты и приспособления

Инструменты для исполнения очень разнообразны. Их выбирают в зависимости от вида выполняемых работ. Поскольку в столярных изделиях обрабатываемые элементы крупнее, чем в столярных, соответственно и инструмент должен быть подходящим.

Для соединения деревянных деталей используйте:

• ax;
• строгальный станок, прямые и криволинейные плоскости, медведь, щерхебель — более тщательная обработка поверхности;
долото
• — долбление отверстий и головок; Долото
• — для очистки от стружки;
• сверла с разными наконечниками — для сквозных отверстий;
• пилы разные — для пиления вверх и вниз;
молоток
• , молоток, кувалда, молоток;
• квадрат, циркуль, уровень и прочие вспомогательные инструменты;
• гвозди, скобы металлические, болты с гайками, саморезы и другие изделия для крепления.

Заключение

На самом деле способов соединения деревянных предметов мебели или других конструкций гораздо больше. В статье описаны наиболее популярные способы и технологии исполнения. Важно помнить, что соединение деревянных деталей под покраску или лакировку должно быть тщательно подготовлено, а все крепления должны быть прочными и долговечными.

Стропильная система — самый сложный и один из самых ответственных элементов дома; комфортность и время эксплуатации конструкции во многом зависит от правильности ее возведения.Расчет и проектирование стропильной системы должно производиться только опытными строителями или инженерами, имеющими специальную подготовку.

Спроектировать деревянную стропильную систему намного сложнее, чем любую металлическую конструкцию. Почему? В природе не бывает двух досок с абсолютно одинаковыми прочностными показателями; на этот параметр влияет множество факторов.

Металл имеет те же свойства, которые зависят только от марки стали. Расчеты будут точными, погрешность минимальная.С деревом все намного сложнее. Чтобы минимизировать риски разрушения системы, необходимо обеспечить большой запас прочности. Большинство решений принимаются строителями непосредственно на месте после оценки состояния пиломатериалов и учета конструктивных особенностей. Практический опыт очень важен.

Цены на разные виды строительных плит

Строительные плиты

Зачем сращивать стропила

Есть несколько причин, по которым нужно сращивать стропила.

1. Длина крыши превышает стандартную длину пиломатериала … Стандартная длина досок не превышает шести метров. Если уклон большой, то доски придется удлинить.
2. Во время строительства есть много хороших досок длиной 3-4 м … Чтобы снизить сметную стоимость постройки и уменьшить количество непроизводительных отходов, вы можете использовать эти куски для изготовления стропил после их сращивания вместе.

Важно.Необходимо помнить, что прочность сращенных стропил всегда ниже, чем у целых. Вам нужно постараться разместить стык как можно ближе к вертикальным упорам.

Методы сварки

Есть несколько методов сварки, однозначно не лучше и не хуже. Мастера принимают решения, исходя из своих навыков и конкретного места соединения.

Таблица. Способы сращивания стропил.

В этой статье мы рассмотрим два самых простых и надежных метода соединения: стык и внахлест.Косой срез трогать нет смысла, его практически не используют из-за большого количества недостатков.

Строительные нормы и правила для соединения стропил

Неопытная стыковка стропил по длине может не только резко снизить их сопротивление изгибающим нагрузкам, но и вызвать полное разрушение конструкции. Последствия этой ситуации очень печальны. Строительные правила предусматривают определенные закономерности при выборе размеров крепежа, места их установки и длины накладок.Данные взяты на основе многолетнего практического опыта.

Стропила будут намного прочнее, если для их соединения использовать металлические шпильки вместо гвоздей. Инструкция поможет произвести самостоятельный расчет подключения. Достоинством метода является его универсальность, с его помощью можно решить проблемы не только с удлинением стропил, но и с наращиванием других элементов кровли. Специализированные компании провели приблизительные расчеты и собрали данные в таблице, но в ней указаны только минимально допустимые параметры.

1. Диаметр и длина шпилек … Во всех случаях диаметр шпилек должен быть ≥ 8 мм. Более тонкие не обладают достаточной прочностью, и использовать их не рекомендуется. Почему? В металлических соединениях диаметр шпилек рассчитывается с учетом растягивающих усилий. Во время затяжки металлические поверхности прижимаются друг к другу так сильно, что удерживаются силой трения. В деревянных конструкциях шпилька работает на изгиб. Отдельные доски нельзя стягивать с большой силой; шайбы упадут в доску.Кроме того, при изменении относительной влажности досок изменяется толщина, за счет этого снижается тянущее усилие. Гнутые шпильки должны быть большего размера. Удельный диаметр стойки необходимо определять по формуле d w = 0,25 × S , где S — толщина доски. Например, для доски толщиной 40 мм диаметр стойки должен составлять 10 мм. Хотя все это относительно относительно, нужно помнить о конкретных нагрузках, которые зависят от многих факторов.

2. Длина досок внахлест … Этот параметр всегда должен быть в четыре раза больше ширины досок. Если ширина стропил 30 см, то длина перекрытия не может быть меньше 1,2 м. Мы уже упоминали, что конкретное решение принимает мастер с учетом состояния пиломатериала, угла наклона стропил, расстояния между ними, веса кровельных материалов и климатической зоны расположения здание.Все эти параметры имеют большое влияние на устойчивость стропильной системы.

3. Расстояние между отверстиями под шпильки … Крепежные детали рекомендуется закреплять на расстоянии не менее семи диаметров шпилек; расстояние от края доски должно быть не менее трех диаметров. Это минимальные показатели, на практике рекомендуется их увеличивать. Но все зависит от ширины доски. Нельзя, увеличивая расстояние от края, слишком сильно уменьшать расстояние между рядами шпилек.

4. Количество рулевых тяг … Существуют довольно сложные формулы, но на практике они не используются. Мастера устанавливают два ряда штифтов, учитывая расстояние между ними, отверстия расположены в шахматном порядке.

Практические советы. Для повышения прочности сращиваемых стропил на изгиб отверстия под шпильки не должны располагаться на одной линии, их необходимо смещать хотя бы на один диаметр.

Доска для сращивания

Намного удобнее работать на земле, подготовить ровный участок.Положите бруски на землю — стропила придется распиливать, нужен зазор для циркулярной пилы. Перед сращиванием точно знайте длину стропил. Его нужно измерить на здании, использовать любые тонкие длинные доски, веревку или строительную ленту. Если появится погрешность в несколько сантиметров, не беда. При соединении стропильных ног на крыше эта ошибка устраняется без проблем.

Шаг 1. Положите одну доску на блоки, отрежьте стык ровно под прямым углом.Лучше резать ручной электрической циркулярной пилой.

Важно. Соблюдайте технику безопасности, это быстроходный и очень травматичный инструмент. Никогда не снимайте заводские ограждения с пильного диска и не отключайте электрические реле перегрузки.

Стропильные доски довольно тяжелые, размещайте их во время распила так, чтобы они не защемляли пильный диск и не ломались преждевременно во время распила. Таким же образом подготовьте вторую доску. Обратите внимание на то, чтобы разрез был только под прямым углом.Концы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это необходимо для повышения прочности сращиваемых стропил. Дело в том, что даже если соединение шпилек будет ослаблено, концы при загибе будут упираться друг в друга по всей длине пропила и удерживать нагрузку. Шпильки и накладные доски только не дадут конструкции сползти по длине.

Шаг 2. Поместите две подготовленные стропильные доски рядом друг с другом.Подготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что его длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты кровли имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а кровля утеплена минеральной ватой, то изгибающие нагрузки значительно увеличиваются. Соответственно, длина стыковочной доски должна быть увеличена.

Шаг 3. Поместите заплатку на две расположенные бок о бок платы сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров.Если у вас такой корпус, то выровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Практические советы. Наука о сопротивлении материалов утверждает, что чем тоньше материал, тем выше его сопротивление изгибу по тонкой плоскости. Это означает, что, например, пять досок, размещенных рядом на кромке толщиной 1 см каждая, могут выдерживать значительно большую нагрузку, чем одна доска толщиной 5 см. Вывод — для сращивания вовсе не обязательно резать толстые дорогие материалы, можно использовать несколько тонких отрезков необходимой длины.Таких деталей хватает на любой стройке.

Шаг 4. В шахматном порядке и на указанном расстоянии просверлите отверстия для шпилек. Чтобы отдельные элементы не двигались при сверлении отверстий, их необходимо временно закрепить между собой. Используйте для этого длинные и тонкие саморезы; гвозди сколачивать не рекомендуется. Они разрезают или рвут древесину, и прочность доски немного снижается.Саморезы не разрезают волокна, а раздвигают их; после откручивания досок они практически полностью восстанавливают свои первоначальные прочностные характеристики.

Шаг 5. Просверлите отверстия, не выравнивая их, иначе во время использования доски могут треснуть.

Вы можете найти рекомендации после сверления отверстий разделить доски и положить между ними джут, чтобы предотвратить появление мостиков холода. Это не только напрасная работа, но и вред.Почему? Во-первых, в точках стыка не появляются мостики холода; напротив, они имеют наибольшую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не окно или дверь комнаты. Во-вторых, джут снижает силу трения между сращивающими элементами, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадет конденсат, что очень вероятно, то влага с него будет очень долго удаляться.Нет необходимости рассказывать, каковы последствия длительного контакта деревянных конструкций с влагой.

Шаг 6. Вставьте шпильки в подготовленные отверстия, наденьте шайбы с обеих сторон и плотно затяните гайками. Рекомендуется затягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в древесину. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машиной с диском по металлу.

Все остальные стропила соединяются таким же образом.

Цены на популярные модели электродрелей

Электродрели

Соединение внахлест

Это соединение сделать проще, но при одном условии — общая длина двух досок позволяет, она должна быть больше длины стропильной ноги на величину перекрытия.

Если у вас пиломатериалы низкого качества, то перед началом работ рекомендуется разложить их на ровной поверхности и произвести ревизию. Для длинных участков стыковых стропил выбирайте прямые, а для сегментов используйте кривые.Хотя для стропильной системы настоятельно рекомендуется покупать только качественные материалы, это не тот архитектурный элемент здания, на котором можно сэкономить.

Шаг 1. Выберите доски и поместите их на приподнятый деревянный брусок. Если хотите, можете выровнять концы циркулярной пилой, если не хотите — не выравнивайте. Состояние концов никоим образом не влияет на прочность стыка внахлест.

Шаг 2. Положите доски друг на друга, отрегулируйте длину стыка и общий размер стропил.

Практические советы. Доски должны лежать друг на друге строго параллельно. В связи с тем, что верх возвышается над низом на толщину материала, под него и брусья следует поставить опоры из сегментов. Толщина отрезков должна быть равна толщине нижней доски.

Шаг 3. Выровняйте доски по одному из краев и временно закрепите их саморезами. Просверлите отверстия, установите шпильки, шайбы и затяните гайки.

Сращивание фанеры встык

Цены на различные типы хомутов

Зажимы

Один из способов сращивания стропил помогает сэкономить доски и рационально использовать отходы различных пиломатериалов. В этом случае используются обрезки листовой фанеры толщиной в один сантиметр.

Шаг 1. Уложите стропильные доски на площадку ровно, закройте торцы, обратите внимание на параллельность боковых кромок. Доски должны быть предельно однородными по толщине, концы обрезаны точно под прямым углом.

Шаг 2. Нанесите обильное количество клея ПВА на поверхность с помощью кисти.

Шаг 3. Поместите подготовленный кусок фанеры на стык, плотно прижмите его зажимами. При креплении следите за тем, чтобы фанера не сдвинулась с исходного места.

Шаг 4. Длинными прочными саморезами прикрутите фанеру к доскам в шахматном порядке. Длина саморезов должна быть на 1–2 меньше общей толщины досок и фанеры, их концы не должны выступать с тыльной стороны. Обязательно подложите под саморезы большие шайбы. Перед тем, как затягивать саморезы, просверлите в стропиле отверстия. Их диаметр должен быть на 2-3 мм меньше диаметра резьбовой части метизов.

Шаг 5. Переверните доску вверх ногами, поместите под торцы подставки, они не должны висеть в воздухе. Осторожно снимите все установленные зажимы по одному.

Шаг 6. Покройте поверхности клеем и положите на них второй кусок фанеры. Снова зажать зажимами.

Шаг 7. Затяните винты с большим усилием.

Важно.Затягивая саморезы, обратите внимание, чтобы они не наезжали друг на друга. Смещение должно быть не менее трех сантиметров.

Шаг 8. Снимите зажимы. Чтобы усилить соединение, затяните его сквозными штифтами. Их следует размещать так же, как и при обычном стыковом соединении.

Практические советы. Отверстия для шпилек должны быть на 0,5–1,0 мм меньше диаметра шпилек. Бывают случаи, когда точно подобрать диаметр сверла по дереву невозможно.Тогда рекомендуется использовать дрель с чуть меньшим диаметром, впускать шпильку с достаточно большим усилием.

Во время забивания первые несколько витков резьбы сминаются от сильных ударов молотком, что сильно затрудняет затягивание гайки. Во избежание проблем, перед тем, как забивать шпильку, подтяните гайки, теперь пусть резьба на конце заклинена, она больше не нужна. Перед установкой стропил проверьте, высох ли клей. В хорошую погоду для полного застывания требуется около 24 часов.

Последний штрих — нанесение клея

Важно. Если при сращивании стропил по длине досок гайки затягивались до утопления шайбы в древесину, то с фанерой этого делать нельзя. Тщательно контролировать усилие прижима, не повредить фанерный шпон.

Как правильно вбивать гвозди в стропила при сращивании

Не всегда можно и нужно стыковать отдельные элементы стропил при помощи шпилек, иногда проще сделать это обычными гладкими гвоздями.Но нужно уметь правильно их забивать, иначе со временем сила сжатия досок значительно уменьшится. Длина гвоздя должна быть на 2,5–3 см больше, чем толщина стропил в месте стыка.

Как правильно вбивать гвозди для соединения нагруженных или ответственных деревянных конструкций?

Шаг 1. Вбейте гвоздь в доски под небольшим углом, но не полностью. Необходимо, чтобы кончик выступал с тыльной стороны примерно на один сантиметр.

Шаг 2. На тыльной стороне стропила загнуть гвоздь под прямым углом молотком.

Шаг 3. Забейте гвоздь еще примерно на один сантиметр. Снова загните конец, угол загиба уже должен быть намного меньше 90 °. Чем больше вы его согнете, тем надежнее будет окончательная фиксация.

Шаг 4. Теперь можно забивать шляпку гвоздя до самого конца. С обратной стороны загните свес до тех пор, пока острый конец полностью не войдет в доску.Помните, что точка выхода гвоздя и точка вбивания не должны лежать на одной линии.

Данная технология полностью исключает самостоятельное ослабление силы прижима.

Цены на различные виды креплений стропил

Крепеж стропил

Уже упоминалось, что прочность на изгиб стропил в месте стыка всегда меньше, чем у всего элемента.По возможности постарайтесь разместить этот узел как можно ближе к коньку, мауэрлату или различным подкосам … Такие меры предосторожности минимизируют риски механического разрушения стропильной ноги. Если по тем или иным причинам такой возможности нет, то не рекомендуется размещать место упора под стыком на расстоянии более 15% длины ветви с любого конца.

Никогда не используйте для соединения черные саморезы. … Этот металл имеет два существенных недостатка.Во-первых, он быстро окисляется и теряет первоначальную прочность. Второй — технология изготовления таких саморезов предполагает закалку. Закаленные саморезы не растягиваются при превышении допустимой нагрузки, а лопаются. В процессе эксплуатации кровли изменяется относительная влажность деревянных конструкций, соответственно, колеблется и толщина досок. А это может значительно увеличить усилие натяжения самореза, он не выдержит и потрескается.

Не переборщите с количеством фурнитуры … Если их будет слишком много, то отверстия значительно снизят прочность стыкуемых деталей, в результате вы получите обратный эффект, сборка вверх не будет увеличиваться, а будет ослабевать.

Видео — Строповка стропил по длине

Все фото из статьи

Иногда при выполнении строительных и других работ с использованием дерева требуется сделать элементы длиннее или шире, и очень немногие знают, как это сделать правильно.Именно поэтому мы рассмотрим, как склеить плату самостоятельно и какие методы и приемы существуют. Важно выбрать вариант, который лучше всего подходит для конкретной ситуации и требует минимальных затрат времени и денег.

Основные требования к рабочему процессу

Прежде чем приступить к рассмотрению конкретных вариантов проведения работ, необходимо понять, какие факторы соблюдаются, чтобы гарантировать получение ожидаемого результата:

Важно!
Запомните одно простое правило, которое всегда используют специалисты: для получения наилучшего результата необходимо, чтобы параметры соединяемых элементов были одинаковыми, другими словами, использовалась одна порода дерева.

Возможности работы

Все мероприятия подобного рода можно разделить на две большие группы — соединение досок по ширине и длине, мы рассмотрим их отдельно и расскажем, какие техники наиболее популярны и как их правильно применять.

Ширина стыка

Конечно, самым простым решением будет вариант сращивания экрана, поэтому мы начнем с него, сначала представим схему основных вариантов и подробно опишем их ниже:

• Первый способ предполагает вырезание фрезерным станком полости, имеющей трапециевидную форму и позволяющую использовать ключ в качестве фиксатора… Достоинством такого решения можно назвать надежность, а недостатком — необходимость фрезерного станка или наличие для работы ручного фрезера, ручным инструментом не обойтись;
• Соединение с помощью торцевой планки, которая соединяется с торцами доски методом гребня-гребень, применяется для элементов небольшой длины, так как этот вариант обеспечивает высокую надежность небольших конструкций. Опять же, он понадобится вам для работы. С его помощью это будет выполнено быстро и качественно;
• Можно сделать вырез по торцу, подогнать под него рейку и нанести на столярный клей., это тоже довольно интересный вариант, который подходит для небольших построек;
• Два последних варианта подразумевают приклеивание треугольной полосы, только одна из них врезается в конец, а второй вариант предполагает обрезку конца под углом, нужно выбрать то, что лучше всего подходит в данной ситуации.

Но если вы хотите более надежно подключить плату, то подойдет один из следующих способов:

• Второе решение — подключение в так называемый мини-шип, это очень прочный и надежный вариант, но для работы вам понадобится специальный резак, цена на который высока, поэтому этот способ выбирают те которым приходится часто стыковать элементы;

• Если элементы соединяются по длине не в один, а в два и более слоев, то можно использовать вариант встык, такое соединение досок по длине хорошо подходит для многослойных систем, на рисунке он находится под буквой А;

• Часто используется традиционный вариант паз-гребень, здесь важно обеспечить оптимальную конфигурацию соединения, поэтому ширина паза и, соответственно, шпунта не должна быть больше трети от общей толщину доски важно очень точно разрезать, чтобы элементы идеально сочетались, это значительно повысит прочность соединения;

Важно!
При работе чаще всего используется фреза, но фрезы могут иметь разную конфигурацию, следует следить за состоянием их режущих кромок и своевременно их затачивать или заменять, так как качество соединения во многом зависит от чистоты обработки.

• Можно использовать вариант резки под углом, он хорошо подходит там, где не требуется особой прочности, но нужно хорошо соединить элементы, которые можно использовать для отделки и т. Д .;
• Треугольный шип-паз во многом похож на обычный, отличается только конфигурация концов. Здесь также важно, чтобы элементы идеально сочетались между собой, так как это обеспечит как точность сопряжения, так и его максимальную надежность;
• Соединение четверти простое — вырезы делаются в половину толщины, длина выступов не должна сильно превышать толщину, элементы смазываются клеем и сжимаются до высыхания состава, это стандартная процедура практически для всех вариантов;
• Последний вид — шпоночный паз, при работе по ширине не отличается от описанного выше варианта, требования те же.

Выход

Подключить плату правильно и надежно — значит обеспечить ее максимальную прочность, важно соблюдать все рекомендации и использовать только качественные материалы. Видео в этой статье покажет некоторые варианты проведения работ наглядно, а если у вас есть вопросы или дополнения — отпишитесь в комментариях.

Потолочные балки и балки | СТРОЙКА

В потолках большинства современных домов используются деревянные балки и балки.

Что такое потолочные балки и балки?

При обычной конструкции с легким каркасом и с обычным каркасом крыши потолок строится с использованием деревянных балок и балок, проходящих по длине и ширине потолка. Другие материалы, такие как металл и бетон, также могут быть задействованы при изготовлении потолка. Балки и балки создают потолок комнаты и поддерживают облицовку потолка (видимую часть). Балки потолка также помогают закрепить стены, чтобы предотвратить их обрушение внутрь или наружу, а также помогают удерживать крышу в вертикальном положении.

Как устроены потолки из балок и балок?

Изготовление потолочных балок — это часть общего процесса построения каркаса вашего дома. После того, как настенный каркас поднялся, можно ставить балки потолка. Балки проходят горизонтально между противоположными стенами и прикрепляются к вершинам стен стеновой пластиной. Строительные нормы и правила определяют, сколько балок необходимо установить, расстояние между ними и какой толщины они должны быть. После того, как балки построены, устанавливаются другие балки, которые помогают поддерживать стены и крышу вашего дома.

Чем отличаются потолки с балочным перекрытием?

Обычные потолки каркасного типа обычно строятся с использованием трех основных компонентов. Это:

• Балки — это горизонтальные элементы, которые проходят от стены к стене.
• Подвесные балки — Они проходят перпендикулярно верхней части балок, чтобы соединить их вместе.
• Распорки — Они устанавливаются между балками для поддержки подкосов крыши.

Чем они облицованы внутри домов?

Обычно потолочные балки и балки облицовываются гипсокартоном, чтобы создать плоскую поверхность для вашего потолка. Для облицовки балок и балок также можно использовать другие материалы, в том числе металл и дерево. Существует множество вариантов отделки потолка и облицовки.

Какова несущая способность потолочных балок?

Если у вас нет плоской крыши, потолочные балки и подвесные балки должны поддерживать только потолок.Они не выдержат нагрузку на скатную крышу — в этом роль подкосных балок.

4 лучших альтернативы Birdsmouth Cut

Когда дело доходит до столярных изделий, надрезы «Птичья пасть», как правило, уникальны.Полые лонжероны естественным образом подходят для этого метода столярных работ! Он может вместить от восьми, двенадцати и даже шестнадцати штук.

Если вы знакомы с пропилами «Птичья пасть» , вы знаете, что они отлично подходят для кровли и стропил. Однако для последнего их следует использовать с осторожностью. Большие деревянные или кровельные грузы плохо сочетаются с разрезами «Птичья пасть»! Тем не менее, это может быть хорошей идеей для стропил и кровли в областях, где погода может быть нестабильной. Это может помешать регулярному сжатию.

Но даже имея всю эту информацию, многие люди ищут альтернативу отрубям «Птичий рот».Размер вашего проекта и время, которое вы должны посвятить ему в целом, не всегда совместимы, и им может не подойти сокращение «птичьего рта».

Например, вам может понадобиться более современный дом с более легкими стропилами и кровлей. В результате обрезка «птичьего рта» приводит к потере слишком большого количества древесины!

Лучшие 4 рекомендуемые альтернативы птичьим отрубам

1) Симпсон VPA

Simpson VPA — лучшая альтернатива при изготовлении стропил! Отделка обычно оцинкованная — штампованный металл.При использовании Simpson VPA в качестве альтернативы вы должны установить его поверх настенной плиты. Делайте это при установке стропила. Таким образом, он может добраться до внешнего угла стены.

При использовании Simpson VPA в качестве альтернативы вы можете использовать его как средство, которое может помочь вам при проектировании некоторых балок.

Simpson VPA также может удовлетворить ваши потребности благодаря своей гибкости. Инжиниринг не будет слишком сложным, и он полностью избавит от необходимости вырезать «птичий рот» для кровли.Если вам нужны TJI или BCI для стропил, подумайте об использовании Simpson VPA!

2) Нарезка шпильки

— тоже отличная альтернатива! Однако следует соблюдать некоторые меры предосторожности. Вы должны обрезать их все под одинаковым углом, если хотите, чтобы гвоздики работали, а балки сидели правильно.

При резке одинаковые углы обязательны. Вы также должны убедиться, что вес будет поддерживаться, несмотря ни на что! Используйте шипы поочередно с VPA и HCP, чтобы сохранить правильные пропорции.Это проще, быстрее и хорошо выполняет свою работу!

3) Ураганные связи

Вы можете встретить этот разъем как Simpson Strong-Tie в хозяйственных магазинах! Это обычное название производителей галстуков-ураганов, иначе называемых зажимами-ураганами. Как бы вы их ни называли, это одна из лучших альтернатив для надрезов на стропилах!

Используйте ураганные стяжки, чтобы соединить все необходимые балки. Его также можно использовать для преодоления сил ветра, которые могут повредить ваш дом, например, подъемных сил! Чтобы лучше закрепить все, вы также можете использовать подходящие пиломатериалы, обработанные под давлением, и консольные балки.Значит, сильным ветрам им не сравниться!

Если вы используете ураганные стяжки, вы увидите, что они бегут сверху вниз по зданию. Это похоже на непрерывный путь, и он очень помогает со всеми повреждениями! Это в основном связывает всю крышу.

4) Стропила и анкерные балки

Вес и гравитация — не лучший выбор для вашей крыши с чем-либо. В этом могут помочь стропильные стропы и анкерные балки!

Используйте стропильную стяжку, чтобы соединить противоположные стропила вместе.Таким образом, вы можете противостоять всем внешним силам между крышами, стенами и потолками любого здания. Стены будут вам благодарны. Если вы живете в местах, где сила ветра и сильных снегопадов действуют на вас, тогда используйте стропильные балки и анкерные балки!

Обычно эти стяжки размещаются внизу здания. Однако вы также можете использовать эти стяжки для крепления балок! Таким образом, они не будут толкаться и опускаться, и ваша крыша в конечном итоге не обвалится. Однако при использовании этих альтернатив с учетом этих причин необходимо учитывать одно: размер.Помните о размере вашей крыши, чтобы убедиться, что она совместима со всем!

Но сейчас мы вас предупредим. Эти альтернативы лучше всего подходят для сараев и небольших домов, желательно тех, в которые вы можете добавить металлический каркас для дополнительной безопасности. Балки могут балансировать на плите — просто убедитесь, что вы заранее сделаете некоторые расчеты. Установка этих альтернатив также должна сопровождаться некоторой безопасностью!

Стоит ли вам получить альтернативу птичьему отрубу?

Что ж, есть одна вещь, которая выдает это.Вы прямо здесь! У вас должны быть причины.

Однако мы можем попытаться угадать некоторые из них.

Например, с разрезами «Птичья пасть» вы не можете уменьшить силу, которая проходит через длину стропила. К сожалению, разрез «Птичий рот» делает так, что сила сразу же передается на верхнюю пластину! Эта ситуация делает два разреза для техники «птичьего рта» немного бесполезной. Вы не сэкономите ни на каком труде, а если сделаете это неправильно, то, возможно, зря потратите время.

Если у вас есть дедлайны, другие проекты или просто обычная жизнь идет своим чередом, стрижка «птичий рот» — не лучший вариант для ваших деревянных проектов! На это уходит много времени, и дело не только в сокращении. Это большая подготовка! Учтите это, прежде чем начинать работу.

Помимо рабочей силы и затрат времени, всегда важен размер. Небольшие проекты не должны нести большой вес, и им не нужна стрижка птичьего рта. Вам не нужно приспособиться к крутым высотам и склонам!

Если честно, мы рекомендуем вырезать «птичий рот» крупным проектам и профессиональным столярам.В противном случае мы не думаем, что это лучший инструмент для стропил и кровли! Альтернативы здесь, чтобы поддержать крышу в противном случае — а также сделать вашу работу намного быстрее. В этой статье основное внимание уделяется полезным альтернативам суставов «птичий рот», которые вы можете использовать вместо этого.

Советы и рекомендации по созданию успешных альтернативных стрижек для птиц

Существуют альтернативы, которые упростят вашу работу, но они не всегда работают так, как нам хотелось бы! Чтобы весь процесс прошел без стресса, у нас есть несколько советов:

Есть множество альтернатив

Если вы не знаете, стоит ли придерживаться чего-то одного, не волнуйтесь.Один из выходов — попробовать разные альтернативы. Если у вас есть достаточно времени, вы можете попробовать их самостоятельно и посмотреть, какой из них работает лучше всего.

Но, честно говоря, вы не ошибетесь, сочетая одну или две альтернативы. По крайней мере, вы получаете гораздо больше, чем думаете! Когда дело доходит до некоторых из этих альтернатив, существуют некоторые ограничения, поэтому вы также можете заполнить пробелы другими вариантами. Вы не хотите доверять одному единственному методу! Это может закончиться неудачей, и вы потеряете много материала и времени.

Например, резка гвоздика или только VPA может привести к скольжению балок. Если вы используете оба метода вместе, вы минимизируете вероятность этого. При необходимости вы даже можете добавить кусочек птичьего рта! Стрижки под углом тоже хороши.

Какова бы ни была причина, здорово смешать все и помочь с балансом и связью всего проекта.

Безопасность в приоритете

Да, альтернативы — это здорово, но прежде всего убедитесь, что они безопасны! Вы хотите найти что-то, что делает то же самое, что и стрижка «Птичья пасть» — только быстрее, быстрее и, надеюсь, более эффективно.Эффективность никогда не должна ставить под угрозу безопасность!

Наш единственный совет — найти альтернативу весу. Вам нужно что-то, что поддерживало бы вашу структуру! В противном случае у вас останется крыша, на которую приходится много сил. Он может обрушиться, что поставит под угрозу вашу безопасность — и всех, кто находится поблизости. Вы же не хотите, чтобы из-за кровли случились травмы или смерть!

В зависимости от некоторых требований вы можете почувствовать себя ограниченным в своем проекте. Он может установить некоторые ограничения, которым вы должны следовать.Иногда вам нужно приобрести разрешение на строительство, и некоторые органы будут следить за тем, что вы делаете. Убедитесь, что все безопасно, законно и удобно!

В конце концов, вы же не хотите прекращать работу над проектом. Когда дело доходит до дела, наймите эксперта или специалиста, который поможет вам разобраться в проблеме.

Ознакомьтесь с положениями об альтернативах отрубам птичьего рта

Создание чего-либо связано с некоторыми правилами и положениями. Узнай свое местоположение! В разных городах и округах действуют разные правила и положения.Так вы сможете увидеть, нужно ли вам сначала получить одобрение.

Не переходите к альтернативным вариантам стрижки «Птичья пасть», не ознакомившись с правилами! Вы можете потратить впустую много времени и рабочей силы, если выяснится, что вы не одобрены для определенного сокращения. Уточняйте у властей — всегда!

Давайте подведем итоги

Не зря существуют альтернативы отрезанию «птичьего рта».