Утепление фронтона мансарды изнутри: Как утеплить фронтон мансарды изнутри, снаружи

Как утеплить фронтон мансарды изнутри, снаружи

Предисловие. Строительство дома – это задача профессионалов. Но всей массе работ можно выделить себе те, которые не требуют немедленного исполнения и могут быть выполнены самостоятельно. Например, утепление минватой фронтона дома изнутри. Но даже этот этап необходимо тщательно продумать.

Содержание

1. Как утеплить фронтон дома своими руками
2. Какие следует использовать материалы
3. Как утеплить фронтон деревянного дома изнутри
4. Как утеплить фронтон изнутри минватой видео
5. Как утеплить фронтон дома снаружи своими руками
6. Как утеплить фронтон пенопластом самому видео

Как утеплить фронтон дома своими руками

Технология утепления фронтона дома не признает мелочей и неточностей. Для начала вам необходимо определить возможные способы утепления, продумать конструкцию с вентиляцией между кровлей и мансардой. Необходимо обеспечить выхода воздуха через конек крыши, а также провести утепление кровли дома изнутри.

Не стоит забывать и про надежные окна, которые необходимо утеплить на зиму, независимо от места установки. Главную роль здесь игрвет утепление откосов и утепление подоконника окна. Также не стоит забывать об утеплении печной трубы, если она имеется на чердаке, продумайте, как и чем вы будете ее обшивать.

 

Фото. Утепление фронтона дома пеноплексом снаружи

Если вы будете использовать современные, инновационные материалы, то никогда не прогадаете. Когда проведена вся необходимая можно подумать и о том, чем утеплять фронтон крыши деревянного дома.

Какие следует использовать материалы

Пенопласт распространенный материал, хотя пенопласт нормам пожаробезопасности не соответствует и токсичен. Более того, он не совместим с повышенной влажностью, что принципиально для фронтона мансарды.

Стекловата известный материал, но уже потерял свою актуальность. Низкая цена дополняется ее негорючестью и низкой теплопроводностью, однако проблема заключается в неудобстве работы со стекловатой.

Минеральные утеплители признаются сегодня более удачным вариантом для утепления фронтона крыши дома. Минвата экологична и обладает прекрасной звукоизоляцией, также безвредна для организма.

Пеноплекс является отличным утеплителем, который легко монтируется. Кроме того пеноплекс экологически безопасен и не боится влаги. Годится для утепления любых поверхностей, как снаружи, так и изнутри.

Утепление фронтона минватой снаружи

Все эти утеплители можно использовать в работе, но преимущество стоит отдать минеральной вате или пеноплексу из-за их лучших характеристик. Другое дело – это то с чем вам будет легче работать и какой утеплитель вы сами предпочитаете.

Лучше всего производить утепление фронтона снаружи, особенно, если фронтон выполнен из блоков или кирпича. Дело в том, что при утеплении изнутри кирпичной стены утеплитель находится со стороны теплого помещения, а стена промерзает. Вследствие чего, между кладкой и слоем утеплителя появляется точка росы, а далее влага, плесень и грибок.

Зачастую утепление снаружи просто невозможно – утеплитель будет выступать за фасад здания, а если фронтон сделан из дерева, то легче его будет утеплить минватой изнутри. Поэтому начнем обзор с вопроса, как утеплить фронтон изнутри своими руками.

Как утеплить фронтон деревянного дома изнутри

Самый простой способ утепления фронтона изнутри – это провести утепление уложив материал для теплоизоляции (пенопласт или минвату) между каркасом фронтона. Также можно утеплить фронтон мансарды выложенный в полкирпича, сделав на нем обрешетку из деревянных брусков. Это можно сделать самостоятельно, тем более умелому хозяину, предусмотрев только несколько нюансов.

Каркас фронтона до утепления

Для начала необходимо на внешнюю сторону фронтона уложить гидроизоляцию, затем точно рассчитать расстояние между балками каркаса.

Идеальным вариантом утепления изнутри фронтона деревянного дома является конструкция, когда каркас фронтона сам является фиксатором для утеплителя.

При укладке утеплителя на основе базальта не допускайте его провисания. Вследствие недостаточной гидроизоляции материала, минвата может разбухнуть, поэтому слой утеплителя следует закрыть пароизоляцией, препятствующей попадания паров из теплого помещения в утеплитель фронтона.

После окончания работ следует обшить всю конструкцию вагонкой или гипсокартоном.

Для утепления изнутри лучше использовать минеральную вату – она прекрасно держит тепло, при грамотной пароизоляции и создания каркаса она прослужит долгие годы. Ее также можно использовать и для наружного утепления фронтона о чем мы расскажем далее, а сейчас посмотрит емастер-класс по утеплению фронтона.

Как утеплить фронтон изнутри минватой видео

Как утеплить фронтон дома снаружи своими руками

Утепление фронтона пенопластом на клей

Теплоизоляционные плиты (пеноплекс или пенопласт) крепятся к стене на бустилат или другой клеящий материал. Также возможна установка на наружной поверхности фронтона с помощью дюбелей, грибков. Деревянные бруски и рейки больше подойдут для минеральной ваты.

При утеплении фронтона плитами из минеральной ваты в стене сверлятся отверстия, в которые забивают пробки. К ним прикрепляются вертикально установленные бруски требуемой толщины утеплителя. Шаг брусков зависит от размеров плит утеплителя. Между брусками вплотную укладывают плиты теплоизоляционного материала.

К вертикальным брусьям прибивают рейки или металлические профиля и обшивают фронтон сайдингом. Если вы выбрали плитный материал, то утеплитель можно заштукатурить. Для этого на плиты наклеивают штукатурную сетку и полностью покрывают поверхность фасадной шпатлевкой и красят.

Как утеплить фронтон пенопластом самому видео

Утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи | 5domov.

ru

Среди конструктивных элементов современного дома заниматься фронтоном у многих застройщиков чаще всего не остается времени, ведь это не самый главный элемент постройки. Однако утепление фронтона, как и остальных элементов чердачного помещения, может дать не только положительный эффект в виде экономии средств, но и со временем позволит оборудовать еще одно жилое помещение — мансарду. Так что вопрос, как утеплить фронтон дома, становится вполне актуальным для многих домовладельцев уже сегодня.

Оглавление:

• Прежде чем начать работы
• Методы утепления
• Утепление фронтона изнутри
• Утепление фронтона снаружи
• Утепление минеральной ватой
• Утепление пеноизолом
• Утепление пенопластом
• Утепление натуральными материалами
• Утепление пено- и газоблоками

Прежде чем начать работы

Решение утеплить фронтон дома должно приниматься взвешенно и обдуманно. Само расположение этого конструктивного элемента требует внимательности и осторожности в работе, а технология и метод утепления — отвечать поставленным целям.

Для начала необходимо разобраться в том, что в итоге должно получиться после завершения работ. Установка одного или нескольких слоев утеплителя с наружной стороны только одного фронтона чердака не даст должного эффекта, если речь идет о создании под кровлей комфортной температуры. Для обустройства мансарды даже утепление всех фронтонов дома не приведет к должному эффекту — здесь нужно утеплять и кровельную часть и устанавливать многослойный утеплитель между стропилами.

А вот для того, чтобы обеспечить воздушную подушку под крышей, в принципе, утепления и не нужно — достаточно просто герметично закупорить щели.

Поэтому если принято решение утеплять фронтон дома, то сам процесс стоит рассматривать как одну из немногих операций в общем объеме работ по обеспечению экономии ресурсов и созданию комфортных условий в жилище.

Методы утепления

Разрабатывая очередность работ и способы их выполнения, не стоит изобретать что-то новое, достаточно просто воспользоваться опытом профессиональных строителей.

В этом плане ничего сверхъестественного не придумано. Утеплить фронтон дома можно двумя методами:

• С внешней стороны;
• С внутренней стороны.

В принципе, если позволяют средства и время, можно совместить два этих метода и установить утеплитель и с внутренней и с наружной сторон фронтона.

Оба метода применяются для всех технологий нанесения теплосберегающих покрытий и материалов, разве что с наружной стороны не устанавливают маты из натуральной технической ваты и ветоши — они слишком гигроскопичны на открытом воздухе. В остальном буквально все материалы могут крепиться как изнутри, так и снаружи конструкции.

Утепление фронтона изнутри

Этот метод по сравнению с наружным утеплением не только более безопасный, но и позволяет использовать некоторые нестандартные технологии и материалы. Работа под крышей позволяет сделать утепление более качественно и не оглядываться на погодные условия. Работа под кровлей позволяет обеспечить и комплексное выполнение задачи по утеплению кровельной конструкции при подготовке к обустройству мансарды.

Утепление фронтона дома изнутри

Для утепления изнутри используются:

• Минеральная вата;

• Пенопласт;

• Пеноизол;

• Натуральные природные материалы;

• Вспененный полиэтилен;

• Газо- и пеноблоки.

Технология выполнения монтажа дополнительного покрытия для утепления стен позволяет использовать материалы с большей плотностью и весом. Особенно это касается утепления фронтонов зданий с межэтажным перекрытием из железобетонных плит. Учитывая то, что плита способна выдерживать нагрузку 450 кг на 1 квадратный метр, строительство дополнительной стенки из пеноблоков ни кажется такой уж и невыполнимой затеей.

Утепление фронтона снаружи

Наружное расположение утеплительных элементов имеет несколько преимуществ, перед расположением утеплителя внутри. Первое на что здесь нужно акцентировать внимание, что внутренне пространство не уменьшается, это в условиях дефицита площади мансарды существенно. Во-вторых, наружный утеплитель чаще всего монтируется в составе общего плана утепления дома, а это значит, что фасад всего здания будет надежно защищен от проникновения холода в местах стыков и переходов.

Утепление фронтона дома снаружи

Увы, наружное утепление несколько сковывает маневр для применения отдельных технологий, но, учитывая качество утеплителя, его плотность и система установки ни в коем случае не сказывается на результате работ. Нужно отметить, что для наружного монтажа

 не применяются маты из ветоши и натуральной хлопковой ваты и натуральные растительные утеплители — маты из прессованной соломы или камыша.

Для установки снаружи здания применяются:

• Минеральная вата;

• Стекловата;

• Пенопласт;

• Пеноизол;

• Вспененный полиэтилен.

Утепление минеральной ватой

Базальтовая минеральная вата сегодня считается одним из наиболее перспективных утеплительных материалов. Вата применяется как для наружного, так и для внутреннего монтажа, при этом, выбирая размеры пластин, можно подобрать не только материал по толщине и размерам пластин, но и по плотности материала.

Среди производителей последнее время стало модно выпускать не просто материал для установки, а создавать целые системы для работы. Минеральная вата не стала в этом ряду исключением. На рынок для утепления фасадов поставляется несколько видов материала, в том числе и фасадные системы для крепления при помощи клеевых смесей. Плиты для установки в заводских условиях пропитываются грунтовкой, в результате чего сами плиты получаются более жесткими. А удобство установки достигается наличием на торцах плит фигурных выступов.

Технология установки минеральной ваты на внешней стороне фронтона:

1. По линии нижнего края плиты перекрытия с наружной стороны здания крепится специальный перфорированный профиль (либо специальные кронштейны).
2. На кровле снимается ветровая доска со стороны фронтона.
3. Для кирпичных или других стеновых материалов типа блоков необходимо нанести слой грунтовки.
4. Для фронтонов из дерева или древесноволокнистых плит проводится антисептическая обработка.
5. Готовится клей и плиты.
6. На плиту наносится крупными 5-6 точками клеевая смесь и размазывается. Плита вставляется в профиль и плотно прижимается к постройке.
7. Для усиления прилегания, плита дополнительно фиксируется через тело экрана пластиковыми дюбелями с большими шляпками.
8. На дерево плиты устанавливаются саморезами с шайбами.
9. После установки всего покрытия фронтона, вата обрабатывается грунтовкой (или тем же клеем), и на нее устанавливается армирующая сетка.
10. На поверхность наносится штукатурка и сверху нее фасадная краска.
11. Возвращаются ветровые доски на кровлю.

В итоге слои должны получиться примерно как на изображении ниже:

Схема утепления стен минеральной ватой

Утепление пеноизолом

Технология нанесения жидкого пенополиуретана на фронтон как с наружной, так и с внутренней стороны позволяет сделать прочное и надежное покрытие конструкции дома. Вспененный пеноизол позволяет надежно уплотнить любые, даже самые сложные поверхности, с гарантией отличной службы в 30 лет. Для его нанесения необходимо иметь определенную квалификацию и специальное оборудование, поэтому самостоятельно сделать работу вряд ли получится. Но затраты на теплоизоляцию пенополиуретаном окупятся с лихвой — настолько качественный это материал.

Утепление фронтона пеноизолом можно производить как снаружи, так и изнутри

Технология напыления покрытия обеспечивает распыление жидкого пеноизола на любые поверхности, при этом высокая адгезия состава буквально приклеивает его к любым поверхностям и материалам. Обработка осуществляется при помощи краскопульта. Максимальная толщина напыления на 1 проход не более 1 см на потолочной поверхности. После распыления слой высыхает в течении 1 часа, после чего обработку можно повторить.

Максимальное количество проходов по одному месту — не более 5. Чтобы получить теплоизоляционный слой большего размера необходимо установить усилительный экран из стекловолокна или металлической сетки. С внутренней стороны при напылении слоя пеноизола рекомендуется набить на фронтон деревянные бруски на толщину необходимого слоя. Бруски устанавливаются вертикально через 50-70 см. Пену напыляют в 4-5 заходов, давая полностью высохнуть предыдущему слою.

После того, как будет заполнен весь объем, лишние наплывы просто срезаются ножом, и дальше проводится оштукатуривание стены штукатурными смесями.

Утепление пенопластом

Сегодня на рынке пенопласт представлен в нескольких вариантах материала, в частности, обычный пенопласт и экструдированный. Первый вид материала имеет вид плит, состоящих из прессованных гранул. Второй имеет вид монолитного образования с большим количеством воздушных ячеек. Разница в этих двух материалах одного вида заключается в плотности — первый имеет несколько категорий плотности, но при этом самый плотный обычный пенопласт по своей плотности ниже чем экструдированный самой низкой плотности.

Обычный вид пенопласта применяется в основном для наружного утепления, экструдированный — преимущественно устанавливается внутри здания. Первый горюч, второй обладает противопожарными свойствами.

Технология установки во многом схожа с технологией монтажа плит из минеральной ваты. Также монтируется нулевая рейка, также наносится клей, и плита закрепляется дюбелями. Отличие заключается в том, что клеем еще обрабатываются стыки плит, что придает конструкции больше жесткости и исключает проникновение воздуха в пространство под плитами.

Схема утепления стен пенопластом

Утепление натуральными материалами

Популярность экологических программ не смогла обойти стороной и тему производства утеплителей. Одним из таких новых материалов, применяемых для создания термоизоляционного слоя являются соломенные или камышовые фашины.

Структура этого материала состоит полностью из натуральных волокон. Прежде чем попасть на строительную площадку, материал тщательно просушивается, обрабатывается антисептиками и связывается в маты. Собственно, утепление при помощи соломы или камышовых стеблей применялось в домостроении до середины 50-х годов, так что, учитывая сроки службы такого утеплителя, в том, что он сегодня получил второе дыхание ничего странного нет.

С внутренней стороны фронтона после установки деревянной решетки, паро- и гидроизоляции элементы утеплителя устанавливаются друг на друга и фиксируются к решетке саморезами с большими шляпками.

Для усиления утеплитель обрабатывается грунтовкой и при помощи саморезов крепится армирующая сетка из стекловолокна. Штукатурный раствор наносится так же, как и на обычную стену, с той лишь разницей, что армирование придется сделать и для второго стоя штукатурки.

Последнее время для внутренней теплоизоляции часто используется и метод нанесения глиняного раствора с натуральными наполнителями. Этот метод также является экологически чистым, поскольку не имеет в своем составе вредных химических веществ. Основой метода является принцип увеличения толщины стены за счет установки дополнительного слоя глиняной штукатурки с наполнителями из натуральных материалов.

В качестве наполнителя используются древесные опилки или мелкая стружка и мелко нарезанная солома. Перемешанный с глиной наполнитель заливается водой и тщательно перемешивается. На фронтоне устанавливаются деревянные бруски так же, как и для пеноизола. При помощи малярного ковша раствор набрасывается на стену и выравнивается мастерком. Заполненные ниши должны хорошо высохнуть прежде, чем переходить к следующим этапам работ. После высыхания образуется плотный и надежный слой штукатурки.

Утепление пено- и газоблоками

Фронтоны частных домов в большинстве своем имеют небольшую толщину. Именно по этой причине они не в состоянии обеспечить надежную теплоизоляцию чердачного пространства и требуют дополнительной теплоизоляции. При реализации проекта перестройки чердачного пространства в мансарду рационально сделать утепление фронтона с внутренней стороны, дополнительно построив стенку из пено- или газоблоков.

Увеличение на 30 см толщины стены фронтона позволит существенно снизить проникновение холода на чердак через фронтон с одной стороны, а с другой стороны такая стенка дает возможность улучшить и звукоизоляцию помещения.

Для установки обычно выбираются полнотелые блоки, но, если есть возможность построить стенку из блоков с пустотами, такая дополнительная воздушная прослойка однозначно обеспечит лучшую теплоизоляцию. Кладка осуществляется с внутренней стороны фронтона:

1. На плиту сначала устанавливается гидроизоляция — слой рубероида или полиэтилена;
2. Первый ряд укладывается на слой раствора и выравнивается по высоте;
3. Укладка второго ряда осуществляется с соблюдение правила смещения блоков на 1/2 блока;
4. При работах блоки подгоняются по размерам под уклон кровли.
5. Готовая стена обрабатывается грунтовкой и оштукатуривается.

Второй вариант постройки стенки предусматривает формирование между фронтоном и блоками воздушной прослойки в 5-10 см. При этом, чтобы в пространство не проникал холодный воздух, крайние блоки рядов,устанавливают так, чтобы они плотно прикасались к стенке и образовывали таким образом полностью герметичное пространство.

Применение разных технологий утепления фронтонов позволяет получить значительную экономию ресурсов за счет образования над жилыми помещениями герметичного чердачного пространства, способного снизить теплопотери здания до 12-13% от общих потерь тепла. А это значит, что выполненные работы по утеплению фронтонов окупятся буквально в первый отопительный сезон.

как сделать вентиляцию через фронтоны и мансарды

Каждому хозяину хочется, чтобы только что отремонтированный или надстроенный чердак стал одним из его любимых мест в доме, не так ли? Однако в этой комнате может быть слишком жарко летом и холодно зимой. Воздух может застаиваться, приобретать затхлый запах, а внутренняя отделка поражаться плесенью.

Причиной таких досадных явлений является неэффективная чердачная вентиляция в частном доме, плохо спроектированная при строительстве. Мы расскажем, как это лучше оформить. Мы поможем найти ошибки в вашей системе и предложим несколько вариантов проверенных решений.

В нашей статье вы найдете подробное описание причин и последствий неправильно организованной или малопроизводительной вентиляции. Вы узнаете, как лучше всего обеспечить стабильный воздухообмен. Вы поймете, из каких компонентов состоит идеальная вентиляция.

Содержание статьи:

• Виды и назначение вентиляции чердака
• Вентиляция чердака
  • Организация приточной вентиляции
  • Вытяжка через фронтон
• Вентиляционный выход через крышу
• Воздухообмен холодного чердака
• Правильно устроенная крыша чердака
• Выводы и полезное видео по теме

Виды и назначение вентиляции чердака

Мансардный этаж часто имеет нестандартную формы и планировки, ведь существует множество решений как формы крыши, так и обустройства под ней. Вентиляция в каждом конкретном варианте отличается, как и температурный режим и возможность вывода коммуникаций.

Наиболее распространенной и приемлемой по техническим требованиям компоновкой является ломаная двускатная крыша. Под ним помещение правильной квадратной или прямоугольной формы и три холодных треугольных сегмента мансарды.

Вариантов обустройства чердачного помещения множество. Иногда все пространство под крышей делают жилым, оставляя открытыми ригели и внутреннюю обрешетку скатов. Комната просторная и воздушная, но сложнее обустроить

Жилая площадь, чердаки, обшивка фронтона и кровля также нуждаются в вентиляции.

Для его организации используются:

• Металлические, пластмассовые или гофрированные трубы и переходы для вентиляционных каналов;
• Слуховые окна, встроенные в скаты и фронтоны;
• Вентиляторы подвесные, канальные и крышные;
• Дефлекторы, устанавливаемые на аэраторы и вентиляционные трубы;
• Аэраторы линейные и точечные;
• Софиты, обеспечивающие приток в чердачное пространство и слои кровельной системы.
• Вентиляционные зазоры между слоями кровельного пирога.

Циркуляция воздуха в жилом чердаке особенно важна, так как в этом помещении возможны перепады температур и повышенная влажность.

Может быть организован по тому же принципу, что и в любом другом помещении, или как на нежилом чердаке. Выбор схемы зависит от назначения мансарды: для постоянного или периодического проживания, а также от ее планировки.

Даже при хорошей вентиляции жилого помещения на стенах и потолке может появиться плесень. Причиной этого является застой влажного воздуха в холодных чердачных треугольниках, отделяющих стены и потолок от скатов крыши.

Как правило, проще и дешевле всего организовать их вентиляцию, но об этом нужно помнить еще до того, как конструкции и отделка поразятся черной плесенью.

Вентиляция кровли заключается в циркуляции воздуха внутри кровельного пирога, от свесов к коньку. Он убирает испарения и конденсат, а также нормализует температуру под крышей, которая по нормам может превышать уличный максимум на 4 градуса.

Для вентиляции не нужно отказываться от зашивки кровли — есть специальные перфорированные решетки — прожекторы, а в готовую зашивку можно врезать отрезки решетки, но лучше оставлять зазоры между вентиляционными планками

Обеспечивает сохранность дерева в каркасе крыши и металлического кровельного материала, предотвращает появление очагов ржавчины и гниения.

Кроме того, благодаря вентиляции выравнивается давление воздуха под крышей и над ней при сильном ветре. За счет этого значительно снижается подъемная сила, отрывающая крышу. Вентилируемый фасад также обеспечивает сохранность материала обрешетки и утеплителя под обшивкой.

Вентиляция чердачного помещения

Непосредственная жилая площадь чердака нуждается в регулярном и качественном проветривании, особенно если это место постоянного проживания, а не загородный дом. Интенсивность воздухообмена для помещения составляет 2–3-кратное полное обновление воздуха в час, но при наличии под крышей санузла или кухни коэффициент умножения возрастает до 8–12.

Для нормального функционирования вентиляции необходимо обеспечить пути притока и выброса воздуха, примерно равные по пропускной способности. На чердаке, как правило, необходимо позаботиться не только о выбросе отработанного воздуха, но и о притоке свежего – открытой лестницы будет недостаточно.

Кроме того, следует учесть, что длина воздуховода, выведенного через крышу, меньше, чем у вентиляции 1 этажа, а значит, и естественная тяга значительно ниже.

Организация приточной вентиляции

Даже самая мощная вытяжка не сможет эффективно работать, если свежему воздуху неоткуда взяться. Для этого на чердаке необходимо предусмотреть отверстия, через которые может свободно проникать свежая порция с улицы.

Источниками притока могут быть мансардные окна или мансардные окна в откосах, вентиляционные окна, расположенные в противоположных фронтонах или обычные решетчатые проемы, и приточные стеновые клапаны. Для регулировки потока их можно оснастить диффузорами.

Для продуктивной вентиляции чердачного помещения лучше использовать бризер. Включает в себя воздушный фильтр, москитную сетку, подогрев, позволяют регулировать подачу воздуха или полностью отключать его, менять направление потока в помещении

Элементарное устройство приточной вентиляции выглядит как круглая решетка, врезанная в стены через трубу. Они используются там, где вентиляция через окна невозможна или недостаточна.

Воздух засасывается в клапан естественным путем, за счет перепада давления, проходит через конструкцию, поглощающую шум потока, и подается в помещение. Существуют универсальные приточно-вытяжные клапаны, пропускающие воздух в обоих направлениях.

Приточный клапан со встроенным вентилятором необходим для создания принудительной подачи свежего воздуха. Это особенно удобно и эффективно для мансард сложной геометрической формы. Благодаря ему в помещении будет создаваться давление, которое будет самостоятельно вытеснять отработанный воздух, не оставляя застойных зон.

Как правило, вентиляционные модели устанавливаются прямо над батареей, чтобы поступающий воздух мог сразу нагреваться. Кроме того, не устанавливайте приточные отверстия слишком высоко, иначе воздух будет циркулировать только под потолком.

Установить приточный клапан своими руками не сложно, главное правильно выбрать место и найти или взять в аренду бур с алмазной коронкой для мобильной буровой или аналогичную насадку для дрели

Мансардные окна представляют собой вентиляционные отверстия, закрытые глухими или распашными створками с остеклением или решетками, жалюзи. Роль слуховых могут выполнять и обычные окна со стеклопакетами, если их регулярно приоткрывать или оборудовать вентиляционными клапанами.

Проще всего прорезать окна во фронтонах, и в небольших и средних домах с двускатными крышами так обычно и поступают. Тогда воздух циркулирует непосредственно между двумя фронтонами, а удаляется вентиляцией через потолок.

Однако не всякая конструкция крыши предполагает наличие фронтонов, а при большой площади помещения окон только по торцам будет недостаточно. В этом случае в крышу вставляются мансардные окна или строятся мансардные окна.

Панорамные окна врезаются прямо в скат, под углом, продолжая плоскость крыши. Дают много света, могут быть установлены в уже собранную крышу, не разбирая ее. Такие окна хорошо вписываются в экстерьер любого стиля, а их относительно высокая стоимость компенсируется отсутствием затрат на дополнительные конструкции крыши.

Несмотря на то, что это самое популярное решение, у него есть недостатки: мансардные окна склонны к протечкам, особенно бюджетные варианты или при неправильной установке.

Открывать панорамные окна для проветривания может быть неудобно из-за высокого расположения, а в дождливую погоду проветриться не получится

Кроме того, для проветривания можно использовать зенитные фонари. Правда, это возможно, если они оснащены открывающимися фрамугами. Эти конструкции послужат не только для улучшения естественного освещения, но и для отвода бытовых испарений, дыма, отработанного воздуха.

Мансардные окна — это небольшие уступы — «домики» на крыше для установки обычных, вертикальных окон. Такие «кукушки» делают крышу красивее и увеличивают внутреннее пространство, к тому же на мансарду добавляется стандартное окно с подоконником.

Сама слуховая мансарда может быть различной формы и конфигурации:

• Треугольная — с двускатной крышей под углом 64 градуса, спускающейся к основной кровле. Это выглядит наиболее органично в большинстве случаев.
• Квадратная — с двумя вертикальными стенами и односкатной крышей, наиболее проста в строительстве и позволяет установить прямоугольное окно. А также с небольшими вертикальными стенами и двускатной крышей – в таких постройках бывает сложно гидроизолировать стыки стен и основной кровли;
• Арочный — с закругленной крышей. Один из самых сложных в обустройстве, но на скругленной крыше с мягкой кровлей хорошо смотрится только этот вариант.

Также вентиляцию обеспечит антидормер. — окно «утопленное» в крышу. Такая конструкция дешевле, но для установки используется внутреннее, а не наружное пространство. Особенно популярны в крышах с большим уклоном — например, ломаные.

В мансардных окнах чаще всего устанавливают стеклопакеты, которые помимо проветривания будут обеспечивать освещение и возможность выхода на крышу.

При необходимости можно зашить стену фронтона слухового окна и установить решетчатое слуховое окно, через которое будет поступать только воздух

Устройство слухового окна — лучшее решение для мансарды большой площади или под мансардой крыша. Однако их нельзя устанавливать на пологих склонах, с уклоном менее 35 ⁰ . Также нежелательно направлять окна на север – будет темно и холодно.

Если говорить о размерах и отступах, то не рекомендуют использовать окна меньше 120×80см. Также не стоит устанавливать их ниже 1м от пола веранды или ближе 80см друг от друга. Чтобы вентиляция была эффективной, окна, а точнее их открывающиеся части, должны находиться на расстоянии 80 – 100см от потолка или крыши.

Расставить створки в мансардном окне необходимо на стадии проектирования и кровли. Составляя план крыши, пересчитайте общую ширину окон – она должна быть не меньше половины длины мансарды. Также проверьте, чтобы вертикальная часть мансардного окна располагалась точно над наружной стеной дома, а его каркас можно было закрепить на основных стропилах без подстукивания по ним.

Проще всего построить квадратное слуховое окно с односкатной крышей с минимальным уклоном. Главное качественно утеплить стыки с основными откосами

Что касается взаимосвязи с остальными окнами дома, то мансардные окна расположены точно над окнами предыдущего этажа – это и красиво, и безопасно.

Вытяжка через фронтон

Если в доме есть фронтоны, через них необходимо обустроить не только приточную вентиляцию, но и вытяжку. Сделать в них отверстие всегда проще и дешевле, чем в крыше, но не всегда это допустимо.

Во-первых, этот вариант наверняка не подойдет тем, у кого абсолютно все пространство под крышей заселено — с открытыми прогонами и без холодного чердака сверху. Причина проста: вентиляционный канал прокладывать некуда, а вытяжки прямо на фронтоне будет достаточно для очень маленькой однокомнатной мансарды.

Во-вторых, желательно избегать горизонтальных каналов тем, у кого ванная или кухня находится под крышей: в этих помещениях нужна мощная вытяжка, а влага и копоть от них могут конденсироваться на чердаке, внутри вентканала и на его конец, на фасаде дома.

Результат — конденсат на чердаке и в трубе замерзает, а утеплитель, потолок чердака, фасад заливают оттепелью.

Если обустроить жилое помещение на хорошо утепленной мансарде, а над ней находится холодный треугольник хотя бы минимальной высоты, возможна эффективная вентиляция чердака через фронтоны, а не через крышу.

В зависимости от формы кровли, необходимости и конструктивного решения во фронтон может быть встроено как остекленное, так и решетчатое слуховое окно

Наилучшая схема устройства организована следующим образом. В каждой жилой комнате или в удаленной от притока точке (если комната всего одна) в потолке вырезается отверстие. В это отверстие устанавливается решетка и выпускное отверстие. вентиляционный канал – угловой или тройниковый.

На чердаке все эти отверстия соединяются вентиляционным каналом. При этом на ответвлении для каждого помещения устанавливается обратный клапан, а проход канала через наружную стену также окружен обратными клапанами.

Желательно в последней части после соединения всех частей установить канальный вентилятор для принудительной работы вытяжки. Для минимизации образования конденсата из-за разницы температур все трубы вентиляционных каналов изолированы.

Нежелательно выводить вентиляцию на улицу вровень с фасадом: возможно, торчащая труба выглядит не очень эстетично, но подтеки конденсата на фронтоне будут еще хуже. Также выход трубы должен быть закрыт специальным козырьком – передним выходом.

Коварное обустройство чердачного помещения заключается в том, что возведение качественной системы по всем правилам обойдется почти в ту же сумму, что и вывод через крышу.

Стремление сэкономить, например, на утеплении воздуховодов или установке вентилятора приводит к низкой эффективности системы и проблемам конденсации, что крайне проблематично Атмосферное давление снаружи конструкции и внутри. В этом случае можно построить даже канал из гофрированной трубы с минимальным утеплением или без него: это дешевле и проще, чем использовать обычные трубы или плоские каналы.

Sidebar Вариант или просто не рассматриваем вентиляционное окно для жилой мансарды, так как оно предполагает циркуляцию холодного воздуха непосредственно по помещению, от приточных отверстий к вытяжным. Такая схема неприемлема для отапливаемого помещения: тепло просто выветрится.

Вентиляционный выход через крышу

Это решение, которое советуют инженеры-теплотехники. И не потому, что они хотят получить от вас больше денег. Дело в том, что каждый горизонтальный отрезок трубы снижает естественную тягу, а значит эффективность вентиляции.

Проектирование вентиляционной шахты частного дома и ее выхода на крышу лучше доверить строителям: здесь имеет значение не только площадь сечения и высота над крышей. Имеет значение площадь и тип помещения, материал и форма канала, тип вентиляции, изоляция труб, температура на чердаке, погодные условия и другие факторы.

Для правильной вентиляции чердака необходимы устройство воздухообмена внутри помещения и удаление влаги из кровельного пирога

Вертикальная труба, выведенная на крышу, избавит владельца дома от проблем с конденсатом на чердаке и на фасаде, а дефлектор или крышный вентилятор, установленный на вершине трубы, обеспечит необходимый уровень тяги.

Обустройство — Дело непростое, затратное и неблагодарное, поэтому лучше предусмотреть вентиляционный выход на кровле еще на этапе ее строительства.

Холодный воздухообмен чердака

В большинстве случаев форма чердака не повторяет форму основания ломаной крыши, ведь обустроить такое нестандартное помещение и сделать его удобным будет непросто. После обшивки вертикальных стоек стропильного каркаса и ригелей внутри треугольники всегда остаются отделенными от полезной площади.

Организация регулярного воздухообмена необходима не только на чердаках, но и на холодных чердаках, не оборудованных для постоянного или временного проживания

Решить проблему несложно: достаточно установить вентиляционные решетки, слуховые окна, воздухозаборники или фасадные вентиляционные выходы на каждом фронтоне, чтобы через каждый холодный треугольник мог проникать воздух.

Пусть вас не беспокоят теплопотери: они будут минимальны, зато вы предотвратите появление плесени и затхлого запаха на стенах и потолке мансарды, не говоря уже о сохранности кровли и потолков.

Как выбрать чем закрыть форточки для проветривания холодных треугольников над чердаком и по бокам от него? Вентиляционные приточно-вытяжные клапаны в этом случае используются редко: они дороже и площадь их сравнительно невелика, да и в звукопоглощении здесь нет нужды.

Вентиляционные выходы фасадные отличаются наличием козырька, надежно защищающего от снега и косого дождя. Обратные клапаны с них необходимо снять или перфорировать, чтобы при смене ветра приточное и выпускное отверстия могли меняться ролями.

Вентиляционные решетки и мансардные окна существенно отличаются только размерами и формой. Возможность регулировать открывание жалюзи и распашных дверей бесполезна.

Правильно устроенная кровля мансарды

В современном строительстве во всех конструкциях стараются обеспечить максимальную теплоизоляцию, уплотнение, чтобы уменьшить потери тепла. К конструкциям, которыми ограждают мансарду, это относится, пожалуй, больше всего. Ведь именно через кровельную систему способно уйти наибольшее количество тепла.

Если слои гидро-, паро- и теплоизоляции в кровельном пироге сложить без вентиляционных зазоров, система утепления практически не будет работать. Влага, выпадающая в виде конденсата из-за перепада температур, бытовых испарений, проникшие под кровлю дождевые воды не смогут выйти наружу.

Вода является отличным проводником, из-за ее содержания в теплоизоляции тепловые волны беспрепятственно проходят на улицу. Кроме того, он провоцирует гниение древесины, из которой сделан стропильный каркас, а нередко и обшивки чердака.

Водоотвод кровельного пирога, пожалуй, отдельная обширная тема. Однако его эффективность существенно влияет на микроклимат чердака, особенно в летнюю жару, когда верхний слой кровли прогревается до +100 ⁰ С. Поэтому кратко расскажем, как это должно быть устроено.

При грамотной организации кровельного пирога, при устройстве вентиляционных каналов необходимого сечения утепленные скаты регулярно омываются воздушными потоками. В результате просушенная кровля не пропускает тепловые волны, строительные конструкции не промокают и не проваливаются

Назначение любого кровельного вентиляционного устройства – обеспечить движение воздуха от свесов к коньку. Проще всего устроить ее под кровлей из шифера или ондулина: под волнами рубероида воздух свободно поднимается к коньку, в этом случае свесы не зашиваются наглухо.

С металлочерепицей и профнастилом ситуация почти такая же, но их карнизы желательно оснастить вентиляционными решетками или закрыть герметичным затвором. Рельефная кровля обязательно отделяется от гидроизоляции дистанционной планкой – она образует вентиляционный зазор, необходимый для удаления скопившихся под покрытием паров и атмосферной воды.

Другие материалы, в частности мягкая черепица или листовой металл, требуют искусственного создания 1 или даже 2 вентиляционных слоев по 3-5 см, отделяющих пароизоляцию от утеплителя, а гидроизоляционную пленку — от покрытия.

Для притока и выхода воздушных потоков в кровельную систему должны быть устроены отверстия, обеспечивающие свободное движение потока

Вентиляционные каналы для этого устраиваются путем укладки обрешетки и контробрешетки. Между планками будет подниматься воздух. Если толщины стропил недостаточно для укладки всех слоев кровельного пирога и обеспечения вентиляционных зазоров, стропила наращивают брусками.

Для притока в подшивке свесов крыши использовать перфорированные вставки — софиты или вентиляционные решетки, через равные промежутки по всей длине свеса. Для вытяжки устанавливается специальный конек с аэрацией или точечные аэраторы.

Суммарная площадь поперечного сечения всех проемов должна составлять 1м ² на каждые 300 — 500м ² площадь скатов крыши.

Проветривание как подкровельного пространства, так и обшивки фронтона возможно через точечные аэраторы, если невозможно устройство длинных аэраторов или щелей

Вентиляция фронтонов осуществляется между обрешеткой и материалом облицовки фасада. Если обшивка установлена ​​горизонтально, то опоры обрешетки вертикальные, и они не мешают естественной вентиляции.

Если обрешетку каркаса необходимо закрепить горизонтально, есть несколько решений для вентиляции фронтона:

1. Закрепите небольшие кусочки реек горизонтально в шахматном порядке. Это экономично и эффективно, но бывает сложно все выровнять.
2. Установите длинные рейки, но проделайте в них отверстия в шахматном порядке.
3. Соорудить вертикальную встречную обрешетку. Вентиляция в этом случае будет наиболее эффективной, но материала потребуется больше всего.

Если кожух диагональный, следует отдать предпочтение вертикальному расположению направляющих.

Выводы и полезное видео по теме

Принципы и теория чердачной вентиляции мы подробно рассмотрели в статье, а с процессом монтажа чердачной вентиляции вы можете ознакомиться в следующих видео.

Вентиляция холодных треугольников через фасадные вентиляционные выходы:

Как спроектировать слуховое окно для установки слухового окна в крышу:

Как устроить чердачную вентиляцию самостоятельно:

Подводя итоги, напомним, что это Не менее важно обустроить вентиляцию не только жилого помещения мансарды, но и холодных чердачных треугольников, и самой кровли. В противном случае могут возникнуть проблемы как с комфортом в помещении и внутренней отделкой, так и с долговечностью кровли.

Вы уже оборудовали вентиляцию на чердаке? Удалось ли с первого раза выстроить эффективную систему? Делитесь своим опытом, советами и дополнениями к статье в комментариях ниже.

Утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи: 2 варианта утепления

Без утепления фронтона невозможно поддерживать комфортную температуру на чердаке.

Я уже рассказывал, как утеплить чердачное помещение, чтобы построить на нем уютную и комфортную мансарду. Но в этом материале не рассказано об утеплении фронтона. Но это половина стен, которые ограждают помещение, а утепление кровли между стропилами может оказаться недостаточным для создания комфортного климата внутри.

Я подумал, как этот недочет можно исправить в ближайшее время, и расскажу, как согреть Фронтон своими руками. Инструкция, предложенная мной, включает в себя ряд как внутреннего, так и внешнего утепления, но вы можете выбрать ту технологию, которую проще реализовать с вашей точки зрения.

Особенности утепления фронтонов

Фронтон — это верхняя часть фасада дома (чаще всего треугольной формы, но я встречал и круглую), которая ограничена скатом крыши. Другими словами, если предположить, что две противоположные стены мансардной крыши ограничены, то остальные – это фронтоны.

instagram story viewer

Эти конструктивные элементы дома имеют несколько важных особенностей, о которых хотелось бы упомянуть:

1. Фронтоны деревянного дома и дома из минеральных материалов являются опорами для поперечных балок стропильной системы крыши . То есть они несут дополнительную нагрузку, вызванную кровельным материалом.

Фронтон – опора боковых балок стропильной системы крыши.

1. Эти части ограждающих стен дома испытывают значительные ветровые нагрузки. Если они выходят в сторону, где чаще дует ветер, не делайте из них окно или двери на балкон. Помещения на чердаке будут страдать от сквозняков.
2. Утепляющие конструкции производятся так же, как и остальные утеплители дома. При этом при строительстве из кирпича или камня советую делать наружное утепление, а деревянного дома (особенно брусового или сруба) — внутреннее. Только в последнем случае после утепления вы, скорее всего, испортите первоначальный внешний вид постройки.
3. Фронтон (то есть материал, из которого он изготовлен) хуже всех остальных элементов дома защищен от разрушительного воздействия внешней среды. Поэтому одновременно рекомендую утепление для защиты от влаги, ветра и так далее.

Фронтон нужно не только утеплить, но и защитить от воздействия разрушающих факторов (на фото он выполнен сайдингом).

Отличие внутреннего и наружного утепления

Разобравшись с фронтонами как таковыми, хочу обосновать собственную позицию по поводу того, почему утепление фронтона снаружи я считаю более эффективным, чем внутреннее.

В подтверждение своей позиции приведу следующие соображения:

1. При установке теплоизоляционного материала внутри помещения точка росы будет смещена в сторону чердака. То есть фронтонная стена будет промерзать на большем расстоянии, чем до утепления. Соответственно материал ограждающей конструкции будет быстро изнашиваться и разрушаться.
2. При использовании, например, пенопласта для утепления внутренних фронтонов (особенно в том случае, когда в доме не предполагается круглогодичное проживание людей), внутрь слоя утеплителя могут завестись грызуны.
3. Наружное утепление не уменьшает полезную площадь чердачного помещения. Утеплять весь торт будем снаружи.

Однако ниже я расскажу о двух способах утепления фронтонов, чтобы вы могли выбрать подходящий для себя.

Используемые материалы

Для теплоизоляции фронтона можно использовать разные утеплители.

Прежде всего, разберемся с материалами, которые можно использовать для теплоизоляции. Учитывая специфику их эксплуатации, утеплители должны обладать следующими свойствами:

• антисептичность — в теплоизоляционном материале не должны завестись плесень и грибок, не должно обрастать мхом и обустраивать свои гнезда грызуны;
• долговечность – утеплитель должен сохранять свои эксплуатационные свойства (в частности, низкую теплопроводность) в течение длительного времени;
• хорошие теплосохраняющие свойства — материал должен быть таким, чтобы эффективно защищать помещение от холода;
• экология – утеплитель не должен выделять в воздух вредные для человека вещества, особенно если вы все-таки собираетесь использовать его внутри помещения;
• пожарная безопасность – это качество очень важно для мансарды, так как в случае пожара более вероятны несчастные случаи на верхних этажах.

Минеральная вата — классический утеплитель на основе базальтового волокна.

Для теплоизоляции фронтона подходит несколько материалов. Я составил таблицу с характеристиками и особенностями каждого из них, а вы сможете выбрать для себя лучший.

Материал	Описание
стекловолокно	Этот материал долгое время использовался для утепления практически всего. Вата имеет низкую теплопроводность, а ее цена доступна любому умельцу. Минус в том, что при намокании материал перестает выполнять свою функцию, а процесс укладки довольно трудоемкий. Также не рекомендовал бы утеплять стены внутри помещений стекловатой. Материал, образующий стеклянную пыль, опасен для здоровья и может вызывать аллергические реакции.
Минеральная вата	Это более продвинутая версия стекла. Изоляция из минеральных волокон, соединенных между собой смолой. Особенность минеральной ваты в том, что она пожаробезопасна (базальт, из которого она изготовлена) имеет очень высокую температуру плавления. Минеральная вата прекрасно подходит для внутреннего и внешнего утепления мансарды, но ее тоже следует тщательно оберегать от намокания.
Пенополистирол	Классический и очень популярный материал для теплоизоляции, который легко собрать своими руками. Состоит из гранул замкнутых, наполненных воздухом, что придает пене высокие теплоизоляционные свойства. Пена очень легкая, поэтому после укладки не оказывает большого влияния на конструктивные элементы здания, но пожароопасна. Кроме того, материал плохо переносит внешнее механическое воздействие, поэтому необходимо защитить прочный отделочный материал.
экструдированный полистирол	Материал, который хоть и является родственником пенопласта, но отличается от последнего огромным количеством преимуществ. Помимо низкого коэффициента теплопроводности, я могу назвать высокую прочность, гидрофобность и пожаробезопасность. Epps подходит для теплоизоляции всех поверхностей, поэтому им можно смело утеплять фронтоны мансардного этажа. Единственный минус – высокая цена (по сравнению, например, с поролоном).

Экструдированный пенополистирол – одно из лучших решений для теплоизоляции фронтона.

Выбор того или иного вида материала зависит от конкретных условий его использования: климата, размеров помещения, режима теплоизоляции и так далее. Но я думаю, что проанализировав характеристики, описанные выше, вы сможете сделать правильный выбор.

Технология утепления фронтона

А пока я расскажу как утепление фронтона мансарды. Как вы видели, у всех есть два способа согревания: внутренний и внешний. Начну с последнего, так как он более эффективен.

Способ 1 — Наружное утепление

Несмотря на все преимущества экструдированного пенополистирола, часто в своих работах приходилось использовать обычный пенопласт. Поэтому он расскажет об этой технологии.

Фронтоны расположены в верхней части дома, поэтому строительные леса или устройство их заменяют при необходимости проведения утепления. Пользоваться лестницей не рекомендуется, так как вы быстро устанете бегать по ней вверх и вниз.

Итак, подскажите, как я утепляю фронтоны мансарды пенопластом:

1. Первый шаг – это подготовленная стена. Очистил их от грязи и пыли, а потом загрунтовал. Грунтовые композиции обеспечивают лучшее сцепление клея с поверхностью, то есть сам утеплитель (пена) будет держаться надежно.

Фронтон перед использованием необходимо очистить от пыли и мусора.

Рекомендую грунтовать в два слоя, и работать над следующим стартом только после полного высыхания предыдущего.

1. После этого перемонтируйте крейт. Решил сделать для того, чтобы потом было много укреплять облицовочный материал, то есть виниловый сайдинг.

Обрешетка двускатная из оцинкованного профиля.

Для обрешетки возможно использование дерева или металлического оцинкованного профиля. Древесину для наружной установки я бы не рекомендовал, так как она плохо переносит разрушительное воздействие атмосферной влаги и больших колебаний температуры.

Оцинкованные не требуют дополнительной обработки антисептиками и пропитки гидрофобными составами.

Высота прогонных балок должна соответствовать толщине купленного вами поролона. Обычно используются листы 5-сантиметровой толщины, но их можно укладывать и в два слоя, чтобы меры по теплоизоляции были эффективными.

Еще хочу сказать о ступенях между соседними частями облицовки. Он должен быть равен ширине листа пенопласта. Тогда не придется проводить подрезку и теплоизоляционный материал расходуется более экономно.

1. Укладываю поролон. К этому пенопластовому листу одной рукой приклейте по краям клей и намажьте его наношу крест-накрест через середину. После этого я прижимаюсь к поверхности и жду, пока она не встанет на место, что занимает около 30-40 секунд.

На поверхность минеральной пены крепится клеем.

После этого для надежности закрепляю листы утеплителя пластиковыми дюбелями с широкими шляпками. Для этого нужно прямо через пенопластовый молоток просверлить отверстие в стене, а затем вставить дюбель и закрутить шуруп.

1. Приклеиваю гидроизоляционную мембрану. Учитывая, что я использовал для обшивки оцинкованный профиль, просто закрепить степлером пленку не получится. А если затянуть шурупы, ПВХ-мембрана может порваться.

Пена для защиты пленки, которая свеху сжимает еще один ящик.

Поэтому держу гидроизоляцию и усиливаю планками контробрешетки. Им еще нужно закрепить верх, а затем декоративный материал (в моем случае виниловый сайдинг).

Высота ламелей для контробрешетки должна быть равна 2-3 см, а между гидроизоляционными декоративными накладками образуется вентиляционный зазор, через который испаряется скапливающаяся внутри влага.

1. Крепление декоративного материала. Так как обрешетка уже сделана на предыдущем этапе работ, нам остается только крепить шурупами рейки винилового сайдинга.

По торцу утепленный дом можно отделать сайдингом.

Этот материал я выбрал потому, что он не требует последующей декоративной обработки. Но вы можете использовать что-то другое. Например, вагонка, Блок-хаус и так далее.

Способ 2 — Внутреннее утепление

Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете утеплить фронтон снаружи (например, не придумываете, чем заменить леса или не хотите портить внешний вид деревянный дом), остается только одно — сделать это внутри.

Утеплил фронтон мансарды по внутренней поверхности стен и использовал для этого маты из базальтового волокна. Поэтому предлагаю вам ознакомиться с этой технологией:

1. Сначала я подготовил стену. Ничего сложного нет. Просто очистить его от мусора, пыли и остатков раствора.
2. Затем на стену укрепил гидроизоляционную мембрану. Чтобы держать его на месте, я сначала просто прижал плёночными брусьями, а потом окончательно закрепил брусками обрешетки.

Поверхность стены необходимо укрыть гидроизоляционной пленкой

1. Изготовлен ящик. Для нее используют деревяшки, так как в помещении они не будут подвергаться воздействию влаги, поэтому быстро не портятся. Однако они все же лучше обрабатываются антисептиками, не начинают образовываться плесень и грибок внутри теплоизоляционного слоя.

Деревянный ящик станет надежной опорой для каменки.

Как и в случае наружного утепления, высота обрешетки I равнялась толщине минерального мата — 10 см, а расстояние между соседними элементами — 147 см (так как ширина минерального мата была 150 см). То есть утеплитель станет враспор и прочно удерживаться на месте.

1. Расстилающие минеральные маты. Они должны располагаться как можно ближе друг к другу. Я просто протискивал их вдоль, затем просовывал между прутьями деревянных ящиков. Они застряли без какого-либо дополнительного оборудования.

Минеральные маты должны плотно укладываться в пространство между ящиками.

Кстати, учитывая эту особенность, не советую использовать рулоны минеральной ваты. Затем вам нужно придумать что-то, чтобы удержать его на месте до тех пор, пока сверху не будет закреплена пароизоляция.