Утепление плит перекрытия первого этажа: Утепление пола первого этажа: инструкция

Утепление плит перекрытия первого этажа

Чтобы избежать неприятностей при эксплуатации необходимо тщательно продумать тепловую защиту здания. Очень часто при конструировании принимается решение использования сборных или монолитны железобетонных перекрытий. Если при этом в здании не предусмотрено отапливаемого цоколя или подвала, потребуется утеплить бетонный пол на первом этаже в частном доме.

Утепление пола со стороны подвала

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пустотная плита перекрытия.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Штукатурный слой.

Такое утепление можно выполнять, когда в подвале есть место для этих работ (минимум 1 метр). Грунт подвала, при этом никак специально не закрывается. В подвале нужны продухи (нужное количество определяется расчётом). По плите сверху заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, снизу, со стороны подполья, применяется ЭППС, плотность 30-35 кг/м3. Толщина ЭППС определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм. ЭППС со стороны подполья можно штукатурить по сетке, но это совершенно необязательно. Влаги этот материал не боится, а солнечного света там нет (ЭППС не рекомендуется оставлять надолго именно под воздействием УФ).

Зачем выполняется утепление

Перед тем как утеплить бетонный пол, необходимо разобраться в целесообразности этого мероприятия. Бетон обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что он хорошо пропускает тепло сквозь себя и выводит его из помещения. Чтобы предотвратить тепловые потери применяют материалы с лучшими показателями теплопроводности.

Укладка утеплителя в качестве дополнительного слоя в частном доме в полу первого этажа предотвращает следующие проблемы:

• выпадение конденсата на холодной поверхности со стороны теплого воздуха;
• появление плесени, грибка и других опасных для человека микроорганизмов;
• нарушение температурно-влажностного режима помещения;
• высокие затраты на отопление.

Если оставить бетонный пол в частном доме без утепления, то помимо того, что он будет некомфортным в использовании, в скором времени конструкция потребует серьезного ремонта.

Виды утеплителя, используемые для бетонных полов

В принципе, вы вольны использовать все, что душе угодно, ориентируясь на свои финансовые возможности. Технически есть возможность использовать любой вариант. Ниже приведена таблица с самыми распространенными материалами, используемыми для указанных целей.

Виды утеплителей для пола

Таблица. Обзор популярных утеплителей.

Мы уже упомянули керамзитобетон. Этот материал относится к категории легких бетонов, разновидностей которых существует достаточно много.

Сюда относятся: пенобетон, газобетон, полистиролбетон, опилкобетон или арболит и прочее. Данные решения также прекрасно подходят для утепления полов.

Калькулятор расчета керамзитовой засыпки для сухой стяжки

Перейти к расчётам

Утепление пола сверху из помещения под стяжку

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пенополистирол.
3. Пароизоляция.
4. Пустотная плита перекрытия.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения под стяжку применяется пенополистирол плотностю 30-35 кг/м3. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Способы утепления бетонного пола

Утепление бетонного пола на первом этаже может проводиться как сверху, так и снизу перекрытия. Чаще всего используется способ сверху. Понять, почему это именно так, можно, рассмотрев недостатки и достоинства каждого из них.

Утепление бетонного перекрытия снизу (со стороны подвала или подполья)

Достоинства утепления снизу:

• высокая эффективность;
• защита бетонной конструкции пола от промерзания;
• выпадение конденсата предполагается со стороны подвала;
• не уменьшает высоту помещения на первом этаже в чистоте;
• основанием под напольное покрытие становится прочная бетонная плита, а не пористый утеплитель.

Утепление бетонного пола со стороны холодного воздуха более грамотно, но в случае горизонтальной конструкции оно усложняется. Достаточно трудно вести работы в низком техническом подполье, постоянно поднимая голову вверх. Из-за этого недостатка в подавляющем большинстве случаев полы в доме утепляют со стороны теплого воздуха.

Пирог утепления пенопластом по железобетонной плите

Утепление поверх перекрытия имеет следующие особенности:

• точка росы (выпадения конденсата) находится внутри конструкции пола;
• несущая конструкция не защищена от промерзания;
• помимо пароизоляции утеплителя со стороны теплого воздуха потребуется гидроизоляция со стороны холодного;
• необходимо устройство поверх утеплителя армированной цементно-песчаной стяжки;
• высота помещений первого этажа в чистоте существенно снижается.

В настоящее время армирования стяжки можно избежать, применив утеплители с повышенной прочностью, специально предназначенные для использования в пироге пола.

Утепление пола сверху из помещения, с применением лаг

1. Пол.
2. Супердиффузионная мембрана.
3. Минеральная вата.
4. Пароизоляция.
5. Пустотная плита перекрытия
6. Лага.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения, с применением лаг, применяется минеральная вата или вата из стекловолокна. Плотность для минваты 20-40 кг/м3 (можно и плитные, и рулонные позиции). Для стекловолокна плотность 11-17 кг/м3, тоже можно и плитные и рулонные позиции. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Сверху утеплитель можно закрывать супердиффузионной мембраной (для помещений типа кухня). Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Утепление готового бетонного пола

А как же быть, когда бетонный пол уже залит и застройщик не заморочился с утеплением? Как вы понимаете, так оставлять нельзя, иначе в доме будут серьезные теплопотери — помещение будет охлаждаться от прохлады, идущей от земли. Мы предложим вам три способа, которые вы можете применить по своему выбору в зависимости от возможностей и ситуации.

Потери тепла в системе отопления здания

Каркасный способ

Первый метод – это настил утеплителя между лагами. Он имеет ряд преимуществ и недостатков. К первым можно отнести то, что вы можете сухим способом выровнять пол и поднять его на нужный уровень (этот момент можно отнести и к минусам, так как далеко не везде это реализуемо). Однако такое утепление достаточно эффективно.

Утепление бетонного пола по лагам

Недостатков не так и много, но они существенны: процесс утепления технологически сложен, по сравнению с остальными способами, а также придется неплохо потратиться на материалы – помимо самого утеплителя понадобится полиэтиленовая пленка, доски на лаги и фанера или ДСП для закрытия пола.

Схема утепления деревянного пола

Утепление производится по следующей схеме.

1. Сначала пол застилается полиэтиленовой пленкой. Этап можно пропустить, если в качестве утеплителя будет использоваться не минеральная вата, а материал, не боящийся влаги.
2. Затем строго по уровню ставятся лаги. Если бетонный пол у вас изначально ровный, то их даже не придется поднимать – достаточно все надежно зафиксировать.
3. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Для вентиляции пола необходимо, чтобы от утеплителя до верхней точки лаг оставалось не меньше 2 см расстояния.
4. Далее настилается слой пароизолятора — эта мембранная пленка натягивается меду лагами и пристреливается к ним степлером.
5. Монтируется поверхность – фанера, ГВЛ или шпонированные плиты ДСП.

Утепление пола в частном доме

В результате вы получаете пол, который не даст вашему дому промерзать. Поверх листового материала можно даже уложить плитку.

Использование систем подогрева пола

Следующий метод предполагает активный нагрев. Использоваться будет инфракрасная система в виде тонкой пленки, которая может быть настелена под любые покрытия, кроме кафельной плитки. Процесс подключения системы мы опустим, а порядок монтажа расскажем.

1. Прямо на бетонный пол настилается подложка из вспененного полистирола или пробки — такие используют при укладке ламината. Также можно использовать пенофол – он тоже вспенен, но с одной стороны наклеена фольга, которая будет отражать тепло от системы в комнату.
2. Далее расстилается и подключается сама инфракрасная пленка. Процесс очень простой и не займет много времени.
3. Поверх пленки кладется напольное покрытие: ламинат, линолеум, паркетная доска и прочее.

Виды ИК пленочных полов

Если работа выполняется в жилой комнате, в которой вы хотите настелить ковролин, то инфракрасный пол можно не ставить. Подложка вместе с этим материалом будет отлично справляться – минимум теплопотерь, а по полу можно спокойно ходить даже босиком.

Теплый пол внутри стяжки

Последний метод подойдет для комнат, в которых нужно уложить напольную плитку. Используется специальный теплый инфракрасный пол (стержневые маты), который монтируется в стяжку. Реализация подобного способа также потребует поднятия уровня пола.

Стержневой теплый пол

1. Сначала на основание укладывается утеплитель – тонкий слой плотного экструдированного полистирола. Как мы помним, поверх этого материала можно налить новую стяжку.
2. Затем монтируется сама система, которая представляет собой проводники на сетчатом основании (сегментная система), или же идущие в бухтах (провода разматываются по полу в нужных местах).
3. Сверху заливается слой стяжки, толщина которого не должна быть меньше 2-х сантиметров.

Схема последовательного подключения стержневого теплого пола

После высыхания можно класть плитку. Такой пол будет очень теплым, и зимой вы точно не замерзнете, а счета за отопление отнюдь не будут космическими.

Цены на теплые полы Caleo

теплые полы Caleo

Видео — Утепление пола над холодным подвалом

Что самое главное в утеплении дома.Это утепление чердачного перекрытия особенно по железнобетонной плите

Здравствуйте! Один мой товарищ построил не так давно дом, переехал в него с семьей. Чердачное ж/б перекрытие решил не утеплять временно, пока не наберет нужную сумму на материал. В первую же зимовку он столкнулся с серьезными проблемами: сыростью в комнате на верхних углах и последовавшей за этим плесенью, а также с быстрым выветриванием тепла. Все это легко объяснить тем, что отсутствовало утепление чердачного перекрытия особенно по железобетонной плите . Можно хорошо утеплить стены, но если не утеплено чердачное перекрытие, то дом будет холодным. Это происходит потому , что скорость распространения холода вниз больше , чем по бокам . Если кому-то знакома такая ситуация, либо просто нет желания столкнуться с ней, тогда сегодняшняя статья вам в помощь.

• 1 Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.
• 2 Схемы утепления железобетонного чердака

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение.

На то, каким будет слой теплоизоляции, конструкция чердака отнюдь не влияет. Будете вы его стелить на деревянные балки, либо прямо на железобетон — не это учитывается в первую очередь. Главное, чему стоит уделить внимание при вычислении параметров утеплителя — это показателю теплопроводности λ. Его используют для обозначения сухой (λА) и влажной среды (λБ). Наименьшим коэффициентом обладают материалы с наилучшими изоляционными свойствами.

Если хотите выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите эффективно и правильно, тогда не обойтись без следующей формулы:

где α — вычисляемая толщина, R0 — постоянная величина, а именно сопротивляемость теплопередаче — 4,15 м²•°С/Вт.

Схемы утепления железобетонного чердака

Теплоизолировать чердак по ж/б плитам можно двумя методами: применяя обрешетку и без нее. Первая технология характеризуется универсальностью, но подходит больше для легких видов теплоизоляционного материала. Если отдаете предпочтение именно данному варианту, тогда ваши действия должны быть следующими:

• Установите паробарьер — можно воспользоваться недорогой пленкой.
• Зафиксируйте брусья (узкую сторону вниз) — они должны иметь ширину, равную половине толщины утеплителя. Соблюдаете между ними дистанцию, соответствующую ширине рулона.
• Стелите основной материал между брусьями. При необходимости использования нескольких слоев, укладывайте, перекрывая места состыковки предыдущего слоя.
• Поперек уже зафиксированных брусьев установите точно такие же, на такой же дистанции друг от друга. Между ними нужно стелить следующий слой утеплителя.
• Накрываете паропропускающей гидроизоляцией — закрепить ее можно спецлентой или тонким бруском, который прикрепляется по линии обрешетки.
• Поперек брусьев прибейте доски для пола или уложите мостики.

Важно! Поперечная укладка теплоизоляции способствует минимизации риска возникновения холодного мостка через брусья.

Если же вы решили воспользоваться влагоустойчивыми плитами, чтобы выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите, тогда воспользуйтесь вторым методом. Здесь также сначала понадобится выстелить пароизоляционное покрытие, затем можете приступать к термоизоляции путем обычного выкладывания плит утеплителя. Сверху залейте стяжку, чтобы выровнять поверхность.

Очень важно . Ж/ б плиты имеют пустоты, если торцы плит не утеплены ,то холод будет проникать с торцов плит и оседать в помещение и утепление сверху ничего не даст. Что можно сделать? Нужно на чердаке по краям плит пробить дырки и запенить монтажной пеной торцы.

Каким материалом утеплять

Большим выбором цены и эксплуатационных свойств обладает пенопласт. Для чердака он вполне может быть низкоплотным. Утепление пенопластом должно происходить без образования щелей, если же они появятся, воспользуйтесь монтажной пеной. Главным преимуществом является дешевизна и отсутствие необходимости в ветрозащите. Из недостатков выделяют горючесть, повышенную хрупкость, грызут мыши.

При утеплении ж/б плит минватой лучше отдавать предпочтение ее базальтовой разновидности. Такой материал не горит, хорошо теплоизолирует. Но он моментально втягивает любую влагу, поэтому необходимо тщательно выполнить предварительную гидро- и пароизоляцию. Лучше и проще всего использовать для перекрытия плит рулонную минвату. Так будет достигнута максимальная эффективность теплоизоляции, при этом не нужно будет приглашать специалиста для ее монтажа.

Внимание! Стелить минвату можно только при наличии перчаток, очков и одежды, закрывающей все тело. Со склонностью к аллергии нужно дополнительно воспользоваться респиратором.

Следующим популярным вариантом является пенополистирол экструдированный, именуемый в народе пеноплексом (от названия компании, его производящей и наиболее популярной в нашей стране — Пеноплекс). Обладает лучшими характеристиками сравнительно с пенопластом:

• хорошо справляется с удержанием тепла;
• противостоит высокой влажности, гниению;
• имеет большую плотность;
• хорошо справляется с большими нагрузками;
• легкий.

Но вот высокая пожароопасность и сильная токсичность даже при незначительном нагреве делают его нежелательным при утеплении жилых зданий.

Сравнительно недорогим считается утепление чердака керамзитом, относящимся к числу наиболее экологически чистых материалов. Его производят путем обжига глины. Неплохо справляется с удержанием тепла, пожароустойчив, долго служит. Сначала нужно гидроизолировать поверхность при помощи наливных или обмазочных составов. Далее приступайте к смешиванию керамзита с цементом и заливке слоем 35-40 см. Все в этом материале хорошо, за исключением одного: нужно серьезно потрудиться, чтобы его выстелить.Далее посмотрите видео.

Всего доброго. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

Как утеплить пол на 1 этаже панельного дома. Способ . Утепление полов снизу

Популярные материалы

Today’s:

1. Как утеплить пол на 1 этаже панельного дома. Способ . Утепление полов снизу
2. Утепление пола первого этажа частного дома. Утепление пенопластом
3. Что лучше постелить на пол на первом этаже. Способы тепло — и звукоизоляции
4. Как утеплить пол на первом этаже в хрущевке. Как заменить старые полы в хрущевке на современные?
5. Как утеплить пол в квартире под линолеумом. Бетонного пола
6. Видео утепление пола над холодным подвалом — Школа утепления ROCKWOOL

Как утеплить пол на 1 этаже панельного дома. Способ . Утепление полов снизу

Бетонное перекрытие первого этажа в многоквартирных городских домах снизу, в подавляющем большинстве случаев граничит с не отапливаемым, а часто даже мокрым подвалом. Поэтому я убежден, что начинать работы нужно именно с утепления потолка в подвале. Тем самым вы полностью отрежете доступ влаги и как минимум на половину сделаете свой пол теплее.

Задувание щелей монтажной пеной.

• Тратиться на какие-то заоблачно дорогие материалы здесь не стоит, вполне достаточно обычного пенопласта. Толщина утеплителя в данном случае стартует от 50 мм. Сколько я видел, в подвалах потолки ничем не покрываются, это обычная железобетонная плита. Поэтому первое, что нужно будет сделать, это задуть монтажной пеной все щели по периметру потолка и на самом потолке, особенно между плитами перекрытия;
• Бетонная плита сама по себе гладкая, естественно адгезия такого покрытия довольно низкая. Для ее увеличения нам нужно будет пройтись по потолку грунтом глубокого проникновения;
• Дальше все просто. Берем плиты пенопласта и клеим их на потолок. В качестве клеящего состава можно использовать ту же самую монтажную пену, строительный клей «Жидкие гвозди» или сухую строительную смесь Ceresit CT83. Лично мне больше нравится Ceresit. После того как клей окончательно схватится, оставшиеся небольшие зазоры между плитами нужно будет снова задуть монтажной пеной.

Пенопластовое утепление на потолке.

Если будете клеить на монтажную пену, то учтите тот факт, что она сильно расширяется, поэтому через каждые 15 – 20 минут плиты нужно будет прижимать к потолку. Обычно расширение длится порядка полутора часов.

Некоторые мастера предпочитают монтировать пенопласт на потолок в подвале в 2 слоя, со сдвигом относительно друг друга. Объясняя это тем, что получается более плотный монолит, без зазоров. Я считаю, что это лишнее. Точнее, в случае, когда монтируется фасадное утепление дома, эта мера оправдана, а в подвале это лишняя трата материала, времени и сил.

Для обычного сухого подвала этого будет вполне достаточно. Но если в подвале стоит вода, то я рекомендую сделать дополнительную гидроизоляцию потолка. Эта процедура также обходится недорого.

Накладываем клей на листы.

Вам нужно будет взять клей «Жидкие гвозди» или какой-либо подобный, нанести его шпателем на пенопласт и оклеить потолок техническим полиэтиленом. Дабы полиэтилен не отвалился до того как клей схватится, его можно местами пристрелять к пенопласту степлером.

Мнения специалистов по поводу того нужно ли монтировать так называемое наружное утепление подпола в деревянных домах, расходятся. Лично я считаю, что хуже от этого точно не будет. Так вы не только утеплите подпол снизу, но и защитите древесину от сырости.

Приклеивание листов в подвале.

Действовать нужно по выше описанной технологии. Только здесь есть смысл пенопласт в дополнение к клею зафиксировать на черновом слое подпола пластиковыми дюбелями-зонтиками. Это связано с тем, что дерево — материал живой, и когда оно начнет «гулять», листы могут отклеиться.

Утепление пола первого этажа частного дома. Утепление пенопластом

Термоизоляция бетонного пола этим материалом может выполняться одним из двух способов:

• монтаж пенопласта под деревянный пол;
• монтаж со стороны подвала.

Вначале подвальное помещение исследуется на предмет коммуникаций, которые могут воспрепятствоват ь установке листов термоизоляции. Если таких коммуникаций нет, то можно начинать монтаж плит со стороны подвала.

Этап 1. Вначале определяется требуемая площадь утепления. Для этого с помощью длинной рулетки измеряется расстояние между несущими стенами.

Этап 2. Далее на потолке подвального помещения размечается периметр комнаты на 1-м этаже (потребуется отбивочный шнур). С каждой из сторон необходимо отступить за черту примерно на 50 см.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание плит пенопласта

Этап 3. Затем можно начинать непосредственно поклейку листов пенопласта, для чего потребуется:

• гребенка на 10 мм;
• специальные дюбели;
• клей-цемент.

Обратите внимание! Работу можно начинать с любого угла, при необходимости листы обрезаются. В результате зазоры между ними должны остаться, хотя и минимальные.

Этап 4. Пенопласт прошпаклевываетс я и покрывается гидроизоляционно й мастикой, предотвращающей влагопоглощение.

Пример шпаклевки пенопласта. На потолке выполняется аналогично

Что же касается монтажа под деревянный пол, то процедура практически ничем не отличается от описанной выше (с применением минеральной ваты), а единственное отличие заключается в упомянутых выше незначительных зазорах. По окончании монтажных работ щели между утеплителем и лагами заполняются монтажной пеной, чтобы образовался сплошной монолитный слой.

Что лучше постелить на пол на первом этаже. Способы тепло — и звукоизоляции

Сделать тепло — и звукоизоляцию в квартире можно несколькими способами с применением следующих материалов:

1. Первый, самый известный и применяемый способ — это укладка тонкого вспененного полиэтилена под декоративное покрытие. Но этот способ не даст в полной мере желаемого эффекта, только немного заглушит шум снизу и сделает пол чуть теплее. Поэтому полиэтилен лучше использовать в комплексе с другими материалами, имеющими необходимые для создания комфорта в квартире характеристики.

Утепление вспененным полиэтиленом — эффективность невысока

2. Другой, более эффективный способ — с закреплением на постеленный тонкий полиэтилен деревянных лаг , между которыми можно уложить пенопласт толщиной 50 ÷ 100 мм, керамзит или минеральную вату. Затем, такая тепло — и звукоизоляционная «шуба» закрывается сверху половой доской или фанерой, которая в свою очередь застилается одним из декоративных покрытий.

Деревянный пол на лагах с укладкой утеплителя

3. Третьим способом можно назвать пол, сделанный из сухой стяжки. Этот вид термо — и звукоизоляции хорошо выполнит, поставленные перед ним задачи. Он легко монтируется и отлично защищает комнату от шума и холода.

Сухая стяжка — быстро и достаточно эффекивно

4. Малоизвестным, но очень эффективным способом изоляции в последнее время считаются приятные и легкие материалы — эковата , изготовленная на основе целлюлозы, и шумопласт , состоящий из пенополистирола, каучука и акриловых добавок.

Мелкие композитные шарики — шумопласт

5. Достаточно известным и простым способом достичь тишины и тепла в квартире является укладка экструдированного пенопласта сразу же на бетон. При необходимости и достаточной высоте потолков, материал может быть положен в несколько слоев , а сверху него настилается твердое декоративное покрытие, например, паркетная доска или ламинат.

Как утеплить пол на первом этаже в хрущевке. Как заменить старые полы в хрущевке на современные?

Как заменить полы в хрущевке . если решено осуществить капитальнй ремонт квартиры, начнём сначала. Хрущевками на территории СНГ принято называть дома массового строительства, которые собирались из крупноформатных готовых железобетонных плит, изготавливавшихся на специальных заводах железобетонных конструкций (ЗЖБИ). Хрущевки строились как временное жилье, в расчете на эксплуатацию в 20 – 30 лет. Поэтому упрощение конструкций и технологий строительства было повсеместным. Кстати, ради шутки хрущёвки ещё называют «хрущёбы».

Обычно пол в домах этой категории состоял из пяти слоев:

1. Нижний слой или основание. Обычно это была железобетонная плита перекрытия. В связи с тем, что она всегда закрывалась сверху другими слоями полового настила, то особой отделкой плиты перекрытий не обеспечивались.
2. Гидроизоляционный слой. Обычно он укладывался прямо на плиты перекрытия. Изготавливался из рулонного рубероида с перехлестом полотнищ в десяток сантиметров. Сверху уложенный слой рубероида покрывался дополнительной гидроизоляцией на основе готовой жидкой или расплавляемой битумной мастики, образующей сплошной слой покрытия. Иногда полотнища немного поднимали над уровнем пола на стены, но не выше уровня будущего плинтуса. Особенно тщательно должны были делать гидроизоляцию в ванных комнатах и в отделенных от них туалетах. Ванные комнаты совмещали с туалетами в однокомнатных квартирах.
3. Звуко- и попутно теплоизоляционный слой. Бетонные плиты почти весь период крупнопанельного строительства не обеспечивали звукоизоляцией. Поэтому часто можно было слышать, что делается за стеной у соседей: музыку, даже негромкую, песни в праздники, ссоры на повышенных тонах и т. п. Чтобы хоть немного уменьшить шум от соседей и к ним, пытались делать звукоизоляцию межэтажную. Для этого на гидроизоляционный слой укладывали звукоизоляцию из стекло- или шлаковаты. Иногда для этого использовался керамзит. Но гидроизоляцию, а часто и звукоизоляцию делали не всегда, особенно в конце каждого месяца, квартала и года, когда «делали план» любой ценой. Поэтому даже шаги над головой у соседей сверху часто были слышны. Не говоря уж о бегающих детях или падающих на пол предметах.
4. Стяжка из цемента поверх звукоизоляции. Делалась для укладки паркетного или линолеумного пола или размещения лаг для пола из строганных или даже шпунтованных досок. Иногда дощатый пол был черновым под линолеум, но это было редко. Поэтому и цементную стяжку делали не всегда.
5. Последний слой – покрытие пола. Чаще всего делалось из досок, иногда из дубового или березового паркета.

Как утеплить пол в квартире под линолеумом. Бетонного пола

На бетонный пол предпочтительнее укладывать полистирольные утеплители и фанеру.

Полистирольный утеплитель для бетонного пола под линолеум

Укладка подложки из пенополистирола производится следующим образом:

1. Поверхность нужно очистить от грязи, убрать мусор, сбить имеющиеся большие выступы.
2. Выложить на бетон слой песка или керамзита толщиной не более 15 см в зависимости от высоты потолка в помещении. Хорошо разровнять.
3. Уложить плиты пенопласта, пеноплэкса, пенофола. Закрепить можно между собой строительным фольгированным скотчем.
4. Установить маяки для обеспечения ровной заливки.
5. Подготовить бетонную самовыравнивающуюся смесь для стяжки.
6. Залить стяжку слоем в 5-8 см.
7. Оставить для высыхания на трое суток.
8. После окончательного отвердевания поверхности надо оценить ее качество и убрать возможные неровности.
9. Уложить линолеум.

При укладке безосновного линолеума пол будет жестким, поэтому лучше выбирать покрытие с натуральной джутовой или вспененной основой. Оно лучше по качеству и износостойкости.

Технология укладки фанерной подложки будет другой. Последовательность работ:

1. На бетонное основание укладывают деревянные лаги на расстоянии 300-600 мм друг от друга. Толщина бруса порядка 4 см. К основанию их крепят дюбелями.
2. Между лагами проложить слой эковаты, минеральной или базальтовой ваты. Их можно заменить керамзитом и пенопластовой крошкой. Или вырезать по размерам пенополистирол.
3. Сверху нужно выложить гидроизолирующий материал.
4. Подготовить фанеру, распилив ее на квадраты или прямоугольники.
5. Выложить листы с небольшим зазором между ними и до стены.
6. Закрепить саморезами заподлицо.
7. Шляпки крепежных элементов и щели заделывают шпаклевкой.
8. После высыхания шпаклевки кладут линолеум.

Утеплить бетонный пол под линолеум несложно, главное соблюдать горизонтальность укладки всех поверхностей с помощью уровня. В случае выбора фанеры теплоизоляция будет двойной и пол будет более комфортный.

Видео утепление пола над холодным подвалом — Школа утепления ROCKWOOL

Секреты эффективного утепления перекрытий из железобетона и древесины

Утепление перекрытия – важная составляющая теплоизоляции дома при наличии неотапливаемого чердака (мансарды) или погреба. Другая его задача – снижение уровня ударных и воздушных шумов. Оно может производиться со стороны жилого или «холодного» помещения. Решая, чем утеплить межэтажное перекрытие, также важно учитывать особенности конструкции и помещения (температурный и влажностный режим), максимально допустимое увеличение уровня пола.

Варианты утепления

В частной застройке межэтажные конструкции выполняются из железобетонных плит или деревянных балок. Причем ввиду простоты монтажа и дешевизны второй вариант гораздо популярнее. Однако в том и другом случае для обеспечения достойного уровня теплоизоляции требуется дополнительное межэтажное утепление.

Основная цель проведения работ зависит от места расположения плиты перекрытия:

• пол первого этажа – разделяет жилое помещение и неотапливаемый погреб. Решая, какой утеплитель выбрать, важно помнить, что он должен выполнять функцию герметика, препятствовать проникновению снизу сырости и холода;
• между жилыми этажами – главная роль заключается в снижении уровня шумов;
• между чердаком (неотапливаемой мансардой) и жилой комнатой – должен не допустить потери лучистой энергии.

Специалисты рекомендуют проводить утепление перекрытий со стороны пола или потолка. Первый вариант проще и допускает укладку практически любого теплоизоляционного варианта. В случае работ в жилом помещении, второй – проще производить на стадии строительства или ремонта. Кроме того, укрепление утеплителя на потолке не всегда удобно. При этом могут использоваться только плиты или напыляемые составы.

• минеральную (базальтовую) вату – не горюча, просто укладывается, недорого стоит. Она способна приглушать практически все шумы. Но минвата чувствительна к воздействию влаги (при намокании теряет свои теплотехнические показатели). Также при резке и укладке может выделяться пыль, которая вызывает зуд и раздражение слизистых, поэтому работать следует в респираторе и спецодежде;
• пенопласт или пенополистирол – обладает хорошими характеристиками при невысокой цене. Он устойчив к воздействию влаги, микроорганизмов (грибков, плесени), многих химических веществ. Пенопласт просто режется подручным инструментом. Его недостатком является хрупкость, низкая механическая прочность;
• ЭППС – усовершенствованная версия пенопласта, характеризуется большей плотностью и прочностью. Также у него выше показатель теплоизоляции при аналогичной толщине. К минусам относят не самые лучшие звукоизолирующие характеристики.

Технология наливного пола

Современным решением, как утеплить межэтажное перекрытие, может стать обустройство теплого наливного пола. К достоинствам такого варианта относят:

• универсальность – возможно утепление межэтажного перекрытия из древесины, железобетона;
• получение ровной поверхности без швов, которая готова к укладке декоративного покрытия;
• хорошие тепло- и звукоизоляционные показатели;
• негорючесть;
• выполнение заливки в сжатые сроки;
• быстрое затвердение;
• устойчивость к деформациям – сжатию, растяжению, изгибу;
• стабильность геометрии в период эксплуатации.

Среди недостатков изолирующего теплого пола стоит отметить сравнительно высокую стоимость и сложность самостоятельного нанесения. Для получения качественного результата к работам лучше привлечь специалистов. Также его теплоизоляционные показатели несколько ниже, чем у других материалов.

Чтобы утеплить перекрытия между этажами по технологии наливного пола, не потребуется проведение сложных подготовительных работ. Достаточно убрать с железобетонной поверхности все лишние элементы, мусор и грязь. При наличии отслаивающихся участков их лучше удалить. Чтобы не было перерасхода состава, важно заранее побеспокоиться об устранении имеющихся на основании трещин, швов и др. На деревянном покрытии не должно быть неплотно пригнанных, незакрепленных половиц.

Нанесение составов допускается только на сухую поверхность. Для лучшей адгезии (сцепляемости) теплого пола с железобетонным основанием рекомендуется провести предварительное грунтование.

Если утепляющих характеристик наливного материала недостаточно, то возможно его комбинирование с плиточной теплоизоляцией для перекрытий (пенополистиролом). В этом случае обязательно дополнительно изолируются швы между матами утеплителя. При укладке теплого пола на основание соприкасающееся с грунтом дополнительно может потребоваться проведение гидроизоляции. К низу стен крепится изолирующая кромочная лента. Для получения ровной поверхности рекомендуется установка маяков. Равномерного распределения состава и удаления пузырьков воздуха легко добиться с помощью игольчатого валика.

Насыпной материал

Наиболее востребованными насыпными утеплителями являются керамзит, перлит, гранулированный пенопласт, эковата. Среди общих положительных характеристик следует отметить:

• отличные теплотехнические и звукоизоляционные показатели;
• небольшой вес;
• стойкость к гниению и разложению.

Утепление плит перекрытия между мансардой и первым этажом проводят со стороны пола. Пространство застилается гидроизоляцией. Достаточно будет слоя полиэтиленовой пленки, уложенной с перекрыванием листов в 10 см. На нее засыпается керамзит или другой матриал слоем до 20 см и выравнивается. В случае бетонного пола можно выполнить заливку керамзитобетонным раствором.

Следующий этап утепления междуэтажного перекрытия первого этажа – повторная гидроизоляция.

Утепление деревянного перекрытия между этажами напылением

Среди напыляемых утеплителей наиболее популярен пенополиуретан. Он отличается:

• хорошей сцепляемостью с разными строительными материалами – можно изолировать деревянные конструкции и железобетонные балки перекрытия;
• энергоэффективностью – коэффициент теплопроводности не превышает 0,035 Вт/м·К;
• безопасностью в застывшем виде – не выделяет вредных веществ, относится к группе трудносгораемых материалов;
• влагостойкостью;
• хорошими звукоизоляционными показателями;
• прочностью;
• инертностью к химическим веществам, грибкам и плесени;
• длительным сроком эксплуатации.

Напыление ППУ – простой процесс, но он требует привлечения специального оборудования и использования защитной одежды и маски. Подготовительный этап включает уборку и очистку поверхностей. Утеплитель может наноситься со стороны полотка или пола. После полного застывания пенополиуритан закрывается досками и создается облицовочное покрытие.

Вывод

Правильное утепление межэтажных перекрытий гарантирует снижение трат энергетических ресурсов и хорошую звукоизоляцию. Выбор материала следует основывать на особенностях изолируемой конструкции, финансовых возможностях и личных предпочтениях. Не менее важно соблюдение технологии монтажа.

Как утеплить межэтажное перекрытие – по полу и потолку

Сегодня повсеместно вводятся энергосберегающие технологии. Не стало исключением и частное строительство. В загородном доме или даче тепло уходит во всех направлениях: через кровлю, стены, пол, окна и двери. И информации по утеплению названных элементов дома достаточно.

А как быть тем, у кого подвал под первым (1) этажом, двухэтажный дом или дом с мансардой? Кто ищет ответ на вопрос, как и чем утеплить межэтажное перекрытие? Ведь многие
считают, что достаточно будет наружного утепления.

Это верно, но только в том случае, если кровля хорошо утеплена. А чердак или мансарда используется постоянно. В противном случае, междуэтажные перекрытия нуждаются в утеплении. Потому что, надежное утепление скатов кровли убережет от выхода тепла наружу, но никак не в неотапливаемое верхнее помещение. Пол также нужно утеплять, ведь из подвала поднимается холод.

Прежде чем начать утепление перекрытий дома нужно выяснить,
с каким видом перекрытия имеем дело: балки перекрытия или монолитная плита. А
также, что используется в качестве материала перекрытий: бетон, металл или
дерево. От этого будет зависеть и выбор материала, и его толщина, и способ
утепления (по потолку или по полу).

Утепление плит перекрытия между этажами

Перекрытие из монолитной железобетонной плиты утепляется
всегда.

Технология утепления плиты перекрытия по полу

• плита выравнивается. Для этого используется
  цементно-песчаный раствор. Если в плите есть глубокие трещины, из них нужно
  сделать воронки или V-образные канавки. Так раствор полнее заполнит пустоты. Затем
  нанести смесь и разровнять. По полу это делать проще.

• укладывается пленка пароизоляции. Лицевая часть пленки
  направлена в более теплую комнату. Стелить пленку нужно внахлест. Если
  температура комнат одинаковая, пленку можно не применять.

• укладывается теплоизоляционный материал. Вот здесь и кроется
  подвох. Утеплитель должен быть выбран такой, который сможет выдержать точечные
  и постоянные нагрузки и при этом сохранить свою первоначальную геометрию.
  Поэтому, в таком случае можно выполнить утепление перекрытия керамзитом,
  опилками, пенополистиролом или базальтовой ватой высокой плотности. Как
  вариант, можно установить деревянные лаги, и уложить утеплитель между ними. На
  лаги же, набивается черновой пол.

Утепление плит перекрытия между этажами

Совет: Возле печных труб и других нагревающихся элементов
должен быть использован огнеупорный утеплитель.

• поверх утеплителя расстелить пленку гидроизоляции. Также
  внахлест.

• уложить черновой пол. В качестве такового подойдет бетонная
  стяжка или настил фанеры.

• настил чистового напольного покрытия.

Технология утепления плиты перекрытия по потолку

1. выравнивание плиты;
2. паробарьер;
3. утеплитель – пенопласт или пенополистирол. В данном случае
   нет ограничений по жесткости материала, но мягкий или сыпучий для утепления
   потолка по плите просто не пригоден;
4. сетка (армирующая, полимерная или стеклотканевая) +
   шпатлевка;
5. гипсокартон или деревянная вагонка.

Стоит отметить, что из-за сложности работы такой способ утепления
применяется очень редко.

Утепление перекрытий по деревянным балкам

Утепление перекрытий по деревянным балкамСамым популярным материалом для обустройства междуэтажного
перекрытия в доме является дерево.

Деревянные балки тем хороши, что их легче монтировать, они доступны. И, что немаловажно, пропускают гораздо меньше тепла, нежели бетон.

Поэтому остановимся более подробно на том, как утеплить перекрытия
по деревянным балкам.

Технология утепления балок перекрытия по потолку

• подготовить балки. Т.е., осмотреть на предмет грибка,
  жука-короеда и прочих неприятностей. При наличии проблем их нужно устранить.
  Если дом старый, то прежде чем выполнять утепление деревянного перекрытия между
  этажами нужно усилить балки.

• прикрепить пленку гидроизоляции или супердиффузионную
  мембрану. Пленка крепится маркировкой к более теплой стене. Преимущество
  мембраны в том, что она одновременно является и гидробарьером и паробарьером.
  Не пропуская воду, она способна пропускать пар.

Утепление деревянных перекрытийБалки следует также обвернуть пленкой. При этом края балок нужно оставить свободными на 10-15 мм. Таким образом, сохранится естественное просушивание древесины.

Совет: Пленку можно постелить только между балками, а сами балки обработать грунтовкой или другим раствором.

• зафиксировать утеплитель. На потолке чаще всего производят
  утепление перекрытий пенопластом, ввиду жесткости материала, или минеральной
  ватой.

• после монтажа утеплителя выполняется чистовая отделка потолка.

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом

Выполняется в следующей последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру за минусом 1 см (для
  дальнейшей фиксации). Можно вырезать в размер, но тогда нужно фиксировать лист
  с помощью дюбелей-зонтиков, клея или специальной клеевой пены;

• утеплитель фиксируется колышками. Для этого деревянный
  колышек забивают между балкой и пенопластом;

• места стыков и соединения с балкой перекрытия задувают
  монтажной пеной;

• после высыхания лишняя пена обрезается;

• крепится полимерная пленка. В том случае, если планируется
  шпатлевка потолка.

Процесс монтажа пенопласта на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий пенопластом — пошаговая инструкция

Утепление межэтажных перекрытий минватой

Второй способ утепления – это утепление межэтажного
деревянного перекрытия с использованием минеральной ваты. Работы ведутся в
такой последовательности:

• вымеряется расстояние между балками;

• вырезается утеплитель по размеру.

• вата укладывается в пространстве между балками. При этом
  если балка по высоте больше, нежели высота утеплителя. Нужно постелить вату в
  два слоя.

• утеплитель фиксируется на потолке с помощью проволоки.

• укладывается слой мембраны.

• чистовую отделку такого потолка лучше выполнить
  гипсокартоном, подвесным потолком или деревянной вагонкой.

Процесс монтажа минваты на потолок показан на фото

Утепление межэтажных перекрытий минватой — инструкция

Технология утепления деревянных перекрытий по полу

Сделать утепление перекрытия в деревянном доме, по
деревянным балкам или по железобетонной монолитной плите, по полу гораздо
проще. В основном за счет того, что все работы ведутся на полу.

Утепление по полу выполняется с использованием:

• пенопласта, пенополистирола

Утепление межэтажных перекрытий по полу — пенопласт

• минеральной ваты

Утепление межэтажных перекрытий по полу — минвата

• керамзита и т.п.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — керамзит

1. пол выравнивается;
2. стелется пленка пароизоляции. Обязательно внахлест;
3. укладывается утеплитель. Для сыпучих и жестких утеплителей
   пленка не нужна;
4. укладывается гидробарьер;
5. устраивается бетонная стяжка или стелется черновой пол из
   фанеры, ОСБ или натуральной доски.

Тем, кто ценит экологичность теплоизоляционного материала
можно посоветовать утепление перекрытия опилками или соломой. При этом возле
элементов конструкции, которые могут нагреваться следует использовать другой
утеплитель.

Утепление межэтажных перекрытий по полу — опилки и солома

И в заключение предоставим вам некоторые нормативные
документы (СНиП утепление перекрытий), опираясь на которые вы сможете правильно
выбрать вид и толщину утеплителя с учетом всех факторов, которые влияют на
теплоизоляцию в доме.

• СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия;
• СНиП 2.03.13-88 Полы;
• СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;
• СНиП 3-04-01-87 Изоляционные и отделочные покрытия;
• СНиП 2.04.14-88 Тепловая изоляция оборудования и
  трубопроводов.

Заключение

Опираясь на эту инструкцию вы сможете выполнить утепление
межэтажных перекрытий своими руками по всем правилам и существенно снизить
потери тепла в доме.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Утепление пола первого этажа плиты перекрытия из подвала

утепление пола пеноплексом под стяжку

Как известно, пол является практически единственной из поверхностей, с которой люди постоянно контактируют (ходят босыми или в обуви), поэтому утепление пола первого этажа станет задачей номер один для владельцев квартир, располагающихся на первом этаже многоэтажного дома и частных собственников. В связи с этим к поверхностям предъявляются определенные требования: к примеру, разница в значениях температур на поверхности пола и в помещении не должна превышать двух градусов. Если это значение не выдерживается, то приходится прибегать к утеплению – особенно «остро» ощущается эта разница в межсезонье и зимние месяцы.

Способы утепления

Для того, чтобы утеплить полы, обычно в перекрытиях между первым этажом и подвалом настилается дополнительный слой тепловой изоляции. Согласно законам теплопередачи, теплопотери идут сверху вниз потоком через полы в подполье (рассматриваются многоэтажные дома с неотапливаемыми подвалами).

В таком случае, помимо теплопотерь, возникает еще и конденсация водяных паров, выделяющихся из теплого воздуха в помещениях. Это плохо влияет на состояние утеплительного материала, который впитывает в себя всю влагу. Чтобы предотвратить чрезмерное увлажнение, можно либо использовать в качестве теплоизоляции влагостойкий материал, либо (и это рекомендуется в любых случаях) настилать дополнительный пароизоляционный слой перед тепловой изоляцией. В качестве пароизоляционного слоя можно использовать обычную полиэтиленовую пленку толщиной 150 мкм.

Кстати, если разные напольные покрытия имеют разные коэффициенты теплоусвоения: бетонный пол холоднее, чем паркетный – и это логично, поскольку бетонный активнее «вбирает» в себя тепло, в отличие от деревянного. Вот почему специалисты советуют использовать в качестве отделки те напольные покрытия, у которых низкий показатель усваивания тепла – дерево, паркет, ДСП, линолеум, полимерную плитку – в противном случае пол все время будет холодным.

Утепление бетонного пола первого этажа

Когда ваша квартира расположена на первом этаже многоэтажного жилого дома, а внизу имеется техподполье (подвальное помещение) с возможностью доступа туда.

Утепление минватой

В этом случае можно утеплить ваш пол со стороны подвального помещения – обычным пенопластом, приклеив его на специальный клеевой раствор или раствор цемента с клеем (как на плитку). Зазоры между листами пенопласта можно запенить строительной пеной.

Недостатком этого способа является возможное неприятие со стороны ваших соседей вашего энтузиазма по утеплению пола. И если утеплить весь пол своей секции пенопластом проще простого, то высчитывать площадь своей квартиры и ее местоположение («подвал, вид снизу») окажется значительно труднее. В этом случае придется вооружиться планом дома и рулеткой, чтобы потом пометить «свою» территорию для утепления.

Когда нет возможности утеплять пол со стороны техподполья.

Тут обычно поступают следующим образом: устраивают лаги, между ними прокладывают фанеру или доски, а уже на них укладывают листы пенопласта. Тоже довольно простой способ утепления, однако в нем имеются свои недостатки. Одним из них является уменьшение высоты потолков (для панельных домов, там, где требуется утепление бетонного пола первого этажа).

Для квартир с деревянными полами дело обстоит несколько проще: разбираются полы (по возможности заменяются старые или подгнившие доски лаг новыми), между лагами укладываются листы пенопласта. В этом случае помещение не «потеряет» своих размеров.

Когда нет возможности утеплить полы пенопластом.

Тогда приходится применять утепление керамзитом – тут необходимо устраивать цементную стяжку с толщиной слоя не менее 9 см. Недостатком этого способа является значительное уменьшение высоты потолка в помещении, поскольку нужно будет учитывать и толщину напольного покрытия с гидро- и теплоизоляционным слоями. Однако и свои плюсы тут имеются: например, в цементной стяжке с применением керамзита можно устроить теплые полы – электрические или водяные.

Утепление пола по лагам

Если у вас свой дом, состоящий из двух этажей, или даже обычный одноэтажный дом, то утепление пола все равно необходимо – неважно, имеется ли там подвальное помещение или нет. И тут, поскольку вы в своем доме — хозяин, то вам можно устроить теплые полы (конечно, по мере своих финансовых возможностей).

В этом случае утепляют еще на стадии устройства чернового пола. И, по мнению многих специалистов-строителей, лучшим современным теплоизоляционным материалом является экструдированный пенополистирол, который обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками, является влагостойким, выдерживает механические воздействия. К тому же пенополистирол станет лучшим теплоизоляционным материалом в районах, где грунтовые воды расположены близко к подошве фундамента.

Утепление полистиролом

Утепление стен и пола

Пенополистирол укладывается на насыпку из песка с щебнем, толщиной слоя не менее 10 см. Толщина утеплителя выбирается, в зависимости от климатических характеристик региона. Гидроизоляцией в этом случае является полиэтиленовая пленка, которую укладывают на теплую сторону утеплительного материала, фиксируя на обычный клей, без применения пластических веществ. Уложенный гидроизоляционный слой заливается раствором стяжки, состоящей из песка с цементом, или двумя слоями ГВЛ. Если вы планируете устраивать у себя теплые полы, то нагревательные элементы необходимо укладывать на стяжку.

Если же утеплять полы планируется с помощью «обычных дедовских» материалов, то можно использовать стекловату или минераловатные плиты. Однако следует помнить, что подобные утеплители не являются достаточно влагостойкими, поэтому их придется тщательно гидроизолировать.

Для деревянных домов, когда настилка пола происходит над грунтом по лагам, утеплительные материалы прокладываются между лаг, с гидроизоляцией, на подшитые снизу доски. А сам паро- и гидроизоляционный материал настилается поверх утеплителя по теплой стороне тепловой изоляции.

И напоследок: утепление пола будет тем эффективнее, чем больше утепленных поверхностей будет в квартире (стен, окон и дверей).

Задача утепления пола и межэтажных перекрытий

Тепло на уровне

Укладка напольных покрытий прямо на бетонную плиту перекрытия, ещё сравнительно недавно считалась нормальной практикой. В результате полы получались холодными, ни о каком комфорте говорить не приходилось.

Сегодня без дополнительного утепления полы в доме уже не оставляют. И дело не только в том, что жизнь с холодными полами весьма далека от современного понимания комфорта. В таком случае даже самая совершенная система отопления не поможет.

Причём потери столь драгоценного в зимний период тепла через не утеплённые полы по разным оценкам могут достигать 20% от всего объёма теплопотерь здания. А это, учитывая существующие затраты на отопление, попросту «деньги на ветер».

Качественное и грамотное утепление полов, уложенных прямо по грунту или по перекрытиям над неотапливаемыми помещениями избавит обитателей дома от дискомфорта и позволит реально сэкономить семейный бюджет.

Ассортимент материалов, которые сегодня используются для утепления загородного дома, достаточно широк, так что самостоятельному застройщику порой очень трудно выбрать подходящий для конкретных задач утеплитель. Главное, что нужно учесть, что под бетонный пол можно укладывать только плотные утеплители, не склонные к водопоглощению и способные выдержать предполагаемые нагрузки. Ничего нового выдумывать здесь не требуется — есть надёжные материалы и проверенные решения.

Утепление пола первого этажа

Утепление пола в квартире или частном доме обеспечивает устройство наиболее комфортного жилого пространства и снижение затрат на отопление. Полы, уложенные по грунту, утепляются в любом случае. Если подвал не отапливается, то стоит утеплить и перекрытие первого этажа. Межэтажные перекрытия в многоквартирном доме есть смысл дополнительно утеплять только в том случае, если принято решение по обустройству тёплых полов в помещениях. Если этого не сделать, тёплый пол по большей части будет обогревать потолок соседей снизу, а не пол под ногами.

Оптимальным вариантом станет экструзионный пенополистирол, который обладает необходимой прочностью и стойкостью к воздействию высоких нагрузок. Крайне низкая теплопроводность этого материала означает, что для достижения необходимого эффекта потребуется уложить слой утеплителя минимальной величины. Что особенно важно для городских квартир ввиду накладываемых высотой потолков ограничений.

Это одно из главных свойств теплоизолирующего материала. Такой плитный утеплитель прост в монтаже, его удобно кроить ножом или ножовкой с мелким зубом, он не крошится, устойчив к влажности, микроорганизмам и грызунам, не выделяет в атмосферу помещений вредных веществ.

Самым насыщенным по составу и объёму работ является процесс утепление пола первого этажа по грунтовому основанию. Его и стоит рассмотреть более досконально.

Полы по грунту

Для начала необходимо подготовить стабильное ровное основание. Для этого, в зависимости от планируемого уровня готового пола, вынимается существующий грунт. Владельцев старых домов обычно интересует вопрос, можно ли выполнить утепление пола, не проводя глобальной переделки существующей конструкции. Конечно, если существующая бетонная стяжка имеет необходимую прочность, не крошится и не отслаивается, теоретически, уложить теплоизоляцию можно и на неё, по типу утепления подвального перекрытия. Однако для достижения желаемого результата необходим слой теплоизоляции величиной не менее 50 мм.

Учитывая все последующие слои, скорее всего, придётся поднимать уровень пола, а значит, предстоит как-то решать вопрос с дверными проёмами и так далее. Так что лучшим решением всё же будет вскрытие и удаление существующих полов и обустройство нового утеплённого основания. Итоговая толщина «пирога» утеплённого пола по грунту составляет как минимум 500-550 мм. На эту величину и потребуется углубиться.

Первым делом насыпается гравийное или щебеночное основание размером не менее 300 мм. Засыпать обычный грунт не стоит, так как в дальнейшем хорошо есть риск проседания всей конструкции пола. Засыпку необходимо равномерно распределить по всей поверхности получившегося углубления. Главное выдержать необходимую толщину слоя и одинаковый уровень. Очень важно хорошо утрамбовать этот слой, для чего предпочтительнее использовать специальное оборудование.

Следующим слоем насыпается строительный песок величиной в 100 мм. Именно плотность и ровная поверхность песчаной подушки и станет той основой, на которую в дальнейшем будет уложен плитный утеплитель. Требуется тщательно контролировать поверхность при помощи уровня.

Укладка песка производится с одновременной его трамбовкой по всей площади помещения. Влажный песок трамбуется намного лучше сухого, поэтому, чтобы добиться наилучшего результата, песок желательно хорошо увлажнить. По окончанию трамбовки уровень подушки и «горизонт» стоит ещё раз перепроверить.

Между щебнем и песком рекомендуется уложить разделительный материал — геотекстиль. Дело в том, что даже утрамбованный песок под воздействием микро вибраций может понемногу проседать в щебеночную засыпку. Геотекстиль не позволит этим сыпучим материалам перемешаться.

На тщательно подготовленную песчаную подушку и укладываются выбранные экструзионные плиты. Самое главное в этом процессе произвести их плотную стыковку, для этого предусмотрена специальная форма краёв плит с выборкой четверти. Толщина слоя подбирается в зависимости от ситуации. В нашем климате лучше уложить 100-120 мм экструдированного пенополистирола, в этом случае пол точно будет надёжно утеплён. Два-три слоя материала, уложенных со смещением стыков, предпочтительнее одного более толстого слоя утеплителя.

Основная задача — уложить утеплитель максимально плотно. Экструзия прекрасно режется любым подходящим строительным инструментом, поэтому плотная укладка даже вдоль неровных стен обычно не составляет труда. Все неплотные стыки и зазоры по периметру помещения лучше заполнить монтажной пеной. Её излишки после застывания можно срезать обычным ножом.

После обрезки монтажной пены поверхность утеплителя укрывается гидроизоляционным слоем. Зачастую для этого используют плотную парниковую плёнку, укладывая её с перехлёстом полотен на 150 мм.

Гидроизоляция исключает попадание цементного «молочка» из укладываемой сверху стяжки в зазоры между плитами. Все стыки обязательно проклеивают строительным скотчем. Необходимо учесть, что гидроизоляция должна заходить на стены выше планируемого уровня будущей бетонной стяжки, тот есть как минимум на 200 мм. Обрезать её затем в уровень пола труда не составит. Плёнку лучше также «прихватить» скотчем к стенам.

Поверх гидроизоляции укладывается бетонная стяжка. Её толщина располагается в пределах от 50 до 80 мм. Оптимальный вариант, учитывающий разнообразные нагрузки на полы жилых помещений, равен 70 мм. Перед укладкой стяжки по всему периметру помещения обустраивают особый температурный шов, предохраняющий бетон от появления трещин при температурных деформациях.

В этом качестве может выступать специальная демпферная лента, которую можно наблюдать во всех «телеремонтах». Можно использовать и нарезанный на полосы в размер толщины стяжки всё тот же плитный утеплитель. Температурный шов необходим, игнорировать это требование технологии не следует. Особенно важно выдержать температурный зазор в 10-15 мм вдоль стен при заливке «тёплого пола».

Повысить прочность бетонной стяжки и снизить вероятность её растрескивания поможет армирующая сетка. Зачастую используют стальную, обязательно сварную армирующую сетку с размером ячейки 50-70 мм и толщиной проволоки не менее 3 мм. Можно использовать и более современные армирующие материалы, сетку на основе стеклопластиковой арматуры или полимерную в рулонах. Разложенные по всей площади помещения сетки можно стянуть между собой проволокой.

Маячки позволяют залить практически идеально ровную стяжку. Для этих целей можно использовать отрезки трубы, выставленные на заданном уровне на растворные «пирамидки». После застывания смеси можно приступать к заливке стяжки.

Подготовленный раствор равномерно распределяется между двумя маячками, а его излишек «срезается» правилом. Заливать стяжку лучше полосами. Обычно ширина полос выбирается исходя из удобства работы и длины имеющихся правил, но не более двух метров шириной. Сначала заливают чётные (или нечётные) полосы. После схватывания раствора трубы вынимают и в качестве маяков выступают уже залитые полосы бетона.

На готовое высохшее основание можно укладывать любое декоративное напольное покрытие.

Утеплить плиту перекрытия снизу — stroitel-nk.ru —  

Три способа утепления бетонного пола по плитам перекрытия

Утепление пола со стороны подвала

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пустотная плита перекрытия.
3. Экструдированный пенополистирол.
4. Штукатурный слой.

Такое утепление можно выполнять, когда в подвале есть место для этих работ (минимум 1 метр). Грунт подвала, при этом никак специально не закрывается. В подвале нужны продухи (нужное количество определяется расчётом). По плите сверху заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, снизу, со стороны подполья, применяется ЭППС, плотность 30-35 кг/м³. Толщина ЭППС определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм. ЭППС со стороны подполья можно штукатурить по сетке, но это совершенно необязательно. Влаги этот материал не боится, а солнечного света там нет (ЭППС не рекомендуется оставлять надолго именно под воздействием УФ).

Утепление пола сверху из помещения под стяжку

1. Бетонная армированная стяжка.
2. Пенополистирол.
3. Пароизоляция.
4. Пустотная плита перекрытия.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения под стяжку применяется пенополистирол плотностю 30-35 кг/м³. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Утепление пола сверху из помещения, с применением лаг

1. Пол.
2. Супердиффузионная мембрана.
3. Минеральная вата.
4. Пароизоляция.
5. Пустотная плита перекрытия
6. Лага.

Такая схема применяется в том случае, если в пространство под плитами уже нет доступа. Сверху на утеплитель заливается армированная стяжка. Армирование из сетки с ячейкой 100×100 из проволоки диаметром 3-4 мм.

Для утепления бетонного пола первого этажа, сверху из помещения, с применением лаг, применяется минеральная вата или вата из стекловолокна. Плотность для минваты 20-40 кг/м³ (можно и плитные, и рулонные позиции). Для стекловолокна плотность 11-17 кг/м³, тоже можно и плитные и рулонные позиции. Под утеплитель на плиту обязательно укладывается пароизоляционная плёнка. Сверху утеплитель можно закрывать супердиффузионной мембраной (для помещений типа кухня). Толщина утеплителя определяется расчётом для конкретного региона строительства, но не менее 50 мм.

Утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите

Здравствуйте! Один мой товарищ построил не так давно дом, переехал в него с семьей. Чердачное ж/б перекрытие решил не утеплять временно, пока не наберет нужную сумму на материал. В первую же зимовку он столкнулся с серьезными проблемами: сыростью в комнате на верхних углах и последовавшей за этим плесенью, а также с быстрым выветриванием тепла. Все это легко объяснить тем, что отсутствовало утепление чердачного перекрытия особенно по железобетонной плите. Можно хорошо утеплить стены, но если не утеплено чердачное перекрытие, то дом будет холодным. Это происходит потому , что скорость распространения холода вниз больше , чем по бокам. Если кому-то знакома такая ситуация, либо просто нет желания столкнуться с ней, тогда сегодняшняя статья вам в помощь.

Какой толщине утеплителя отдать предпочтение. 

На то, каким будет слой теплоизоляции, конструкция чердака отнюдь не влияет. Будете вы его стелить на деревянные балки, либо прямо на железобетон — не это учитывается в первую очередь. Главное, чему стоит уделить внимание при вычислении параметров утеплителя — это показателю теплопроводности λ. Его используют для обозначения сухой (λА) и влажной среды (λБ). Наименьшим коэффициентом обладают материалы с наилучшими изоляционными свойствами.

Если хотите выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите эффективно и правильно, тогда не обойтись без следующей формулы:

α = R0•λБ

где α — вычисляемая толщина, R0 — постоянная величина, а именно сопротивляемость теплопередаче — 4,15 м²•°С/Вт.

Схемы утепления железобетонного чердака

Теплоизолировать чердак по ж/б плитам можно двумя методами: применяя обрешетку и без нее. Первая технология характеризуется универсальностью, но подходит больше для легких видов теплоизоляционного материала. Если отдаете предпочтение именно данному варианту, тогда ваши действия должны быть следующими:

• • Установите паробарьер — можно воспользоваться недорогой пленкой.
  • Зафиксируйте брусья (узкую сторону вниз) — они должны иметь ширину, равную половине толщины утеплителя. Соблюдаете между ними дистанцию, соответствующую ширине рулона.
  • Стелите основной материал между брусьями. При необходимости использования нескольких слоев, укладывайте, перекрывая места состыковки предыдущего слоя.
  • Поперек уже зафиксированных брусьев установите точно такие же, на такой же дистанции друг от друга. Между ними нужно стелить следующий слой утеплителя.
  • Накрываете паропропускающей гидроизоляцией — закрепить ее можно спецлентой или тонким бруском, который прикрепляется по линии обрешетки.
  • Поперек брусьев прибейте доски для пола или уложите мостики.

Важно! Поперечная укладка теплоизоляции способствует минимизации риска возникновения холодного мостка через брусья.

Если же вы решили воспользоваться влагоустойчивыми плитами, чтобы выполнить утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите, тогда воспользуйтесь вторым методом. Здесь также сначала понадобится выстелить пароизоляционное покрытие, затем можете приступать к термоизоляции путем обычного выкладывания плит утеплителя. Сверху залейте стяжку, чтобы выровнять поверхность.

Каким материалом утеплять

Большим выбором цены и эксплуатационных свойств обладает пенопласт. Для чердака он вполне может быть низкоплотным. Утепление пенопластом должно происходить без образования щелей, если же они появятся, воспользуйтесь монтажной пеной. Главным преимуществом является дешевизна и отсутствие необходимости в ветрозащите. Из недостатков выделяют горючесть, повышенную хрупкость, грызут мыши.

При утеплении ж/б плит минватой лучше отдавать предпочтение ее базальтовой разновидности. Такой материал не горит, хорошо теплоизолирует. Но он моментально втягивает любую влагу, поэтому необходимо тщательно выполнить предварительную гидро- и пароизоляцию. Лучше и проще всего использовать для перекрытия плит рулонную минвату. Так будет достигнута максимальная эффективность теплоизоляции, при этом не нужно будет приглашать специалиста для ее монтажа.

Внимание! Стелить минвату можно только при наличии перчаток, очков и одежды, закрывающей все тело. Со склонностью к аллергии нужно дополнительно воспользоваться респиратором.

Следующим популярным вариантом является пенополистирол экструдированный, именуемый в народе пеноплексом (от названия компании, его производящей и наиболее популярной в нашей стране — Пеноплекс). Обладает лучшими характеристиками сравнительно с пенопластом:

• • хорошо справляется с удержанием тепла;
  • противостоит высокой влажности, гниению;
  • имеет большую плотность;
  • хорошо справляется с большими нагрузками;
  • легкий.

Но вот высокая пожароопасность и сильная токсичность даже при незначительном нагреве делают его нежелательным при утеплении жилых зданий.

Сравнительно недорогим считается утепление чердака керамзитом, относящимся к числу наиболее экологически чистых материалов. Его производят путем обжига глины. Неплохо справляется с удержанием тепла, пожароустойчив, долго служит. Сначала нужно гидроизолировать поверхность при помощи наливных или обмазочных составов. Далее приступайте к смешиванию керамзита с цементом и заливке слоем 35-40 см. Все в этом материале хорошо, за исключением одного: нужно серьезно потрудиться, чтобы его выстелить.Далее посмотрите видео.

Всего доброго. Задавайте вопросы. Подписывайтесь на обновление (получение новых статей) моего блога, а в мобильнике перейдя в раздел обратная связь наберите свой Email в окошке для получения статей, не забывайте нажать на галочку для отправления и подтвердить рассылку в своей электронной почте.

С уважением А.М.

Утепление перекрытия первого этажа | BuilderClub

Содержание: (скрыть)

Схема утепления перекрытия первого этажа зависит от того какое перекрытие — по деревянным балкам или плиты перекрытия (монолитное). Такие схемы утепления подходят и для утепления пола балкона или холодного проезда.

Утепление плит перекрытия первого этажа

Есть два варианта утепления такого перекрытия: утепление поверх перекрытия (из отапливаемого помещения) и утепление снизу (из неотапливаемого помещения или с улицы).

Утепление плит перекрытия первого этажа

При утеплении поверх перекрытия, утеплитель может быть ЭППС или пенопласт (плотность от 25 кг/м3). Толщина утеплителя определяется расчетом для каждого конкретного случая. Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Снизу, под ЭППС или пенопласт укладывается пароизоляционная пленка. Сверху на утеплитель можно положить полиэтилен, или можно просто проклеить стыки утеплителя скотчем (чтоб влага от верхней стяжки не утекала в стыки).

Утепление плит перекрытия первого этажа (снизу)

При утеплении снизу из помещения, можно применить ЭППС и пенопласт (плотность от 20 кг/м3). Если это не нужно «для красоты» неотапливаемого нижнего помещения, то утеплитель можно ничем не закрывать, просто прибить дюбелями и приклеить на смесь.

При утеплении снизу (если внизу улица), можно применить ЭППС и пенопласт (плотность от 20 кг/м3). Утеплитель обязательно закрывается штукатурным слоем по сетке. Подробнее о таком утеплении (технология) в статье Утепление стен дома пенопластом своими руками (никаких отличий при устройстве утеплителя на горизонтальную поверхность, — нет).

Утепление перекрытия первого этажа по деревянным балкам

Утепление перекрытия первого этажа по деревянным балкам

В этом случае, утепляем пространство между балками. В качестве утеплителя перекрытия первого этажа по деревянным балкам применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина определяется для каждого конкретного случая расчетом. Снизу и сверху утеплитель защищается супердиффузионной мембраной, с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше. Перекрытие получается паропроницаемое, что очень хорошо влияет на «жизнь» деревянных конструкций.

Почему в конструкции применяется супердиффузионная мембрана, а не пароизоляция? Дело в том, что изначально, исторически, такие перекрытия не утепляли, и без всяких пароизоляционных слоев. Они свободно проветривались, были холодными, но сухими, и не гнили. Сейчас требования к комфорту в помещении повышены, и требования к теплопотерям тоже. Это ведет к утеплению конструкции. И при утеплении важно понимать, что в утеплителе неизбежно будет расположена точка росы (там ее проектное место в этой конструкции). И важно выполнить перекрытие так, чтобы оно могло свободно пропускать воздух, тогда дерево нормально работает. Именно поэтому для конструкции предлагаются паропроницаемые материалы: вата, супердиффузионная мембрана. Пенопласт и ЭППС не рекомендуется в этой конструкции применять, пароизоляционную или гидроизоляционную пленку тоже не рекомендуется.

Особенности утепления перекрытий

Главная > Статьи > Строительство и ремонт > Строительство дома

Когда подвальное помещение или погреб в вашем доме отапливается, утепление перекрытия теряет смысл. Но при низких температурах подполья этот вопрос приобретает свою актуальность. 

Необходимо учитывать, что тепло уходит в нашем случае сверху вниз, а это означает, что также будут двигаться и водяные пары, которые будут диффузировать из помещения. Выполняя теплозащиту такого перекрытия, необходимо обеспечить температуру на поверхности пола максимально приближенной к ее значению в самом помещении. Также эта разница не должна превышать 2 Со. Отсюда легко понять, что нашим перекрытиям для этого случая необходимо их оборудование теплоизоляцией.

Чтобы надежно защитить применяемый утеплитель от влаги, теплоизоляцию располагают с холодной стороны перекрытия (со стороны подвала), а пароизоляционную прослойку оборудуют над ней.  Для обеспечения полу более высоких теплозащитных свойств, его укладку производят не на сплошное основание, а оставляют подпольное пространство. Лучше, когда теплота усваивается вашим полом незначительно (до 12 Вт/ м2хСо). Это наиболее присуще дереву. Бетон, мрамор и цемент усваивают теплоту с большой интенсивностью. Поэтому над холодным подпольем лучше стелить доски или их древесные заменители. Можно использовать линолеум либо другие полимеры.

До начала утепления перекрытия необходимо обеспечить сухость подполья. Наиболее надежно это достигается использованием приточной и отточной вентиляции. При обустройстве деревянного пола над грунтом, землю хорошо трамбуют и засыпают 15-20 см песка, сверху оставляют воздушную прослойку и лишь после укладывают лаги. Если под полом находится подвал или цокольный этаж, лучше всего воспользоваться накатом из плотно подогнанных досок либо укладкой водостойкой ориентировано-стружечной плиты (OSB) поверх лаг.

Полученную поверхность покрывают пергамином или водонепроницаемой пленкой, поверх которой размещают материал утеплителя (лучше базальт либо штапельное стекловолокно). Его прикрывают плитами OSB-3 или необрезными досками. Когда «черновой» пол готов, можно укладывать завершающее покрытие. Важно не забыть о вентиляционном зазоре (не менее 1 см) между стенами и полом, который прикрывают с помощью плинтуса. Так как плинтус становится основным утеплителем угла стена-пол, повысить обеспечиваемую им теплозащиту можно увеличив его размеры или проложив под ним мягкую утеплительную прослойку.

Когда при обустройстве перекрытия были выбраны сборные железобетонные плиты, ему всегда необходимо утепление, вне зависимости чердак или подвал оно отделяет. Сначала, используя смесь песка и цемента, зачеканивают (заполняют) все швы соединений и обнаруженные изъяны конструкции. Когда выравнивание поверхности закончено, ее промазывают гидроизолирующим составом, а когда он просохнет, застилают пароизоляционной пленкой и утеплителем, толщину которого подбирают после проведения теплотехнического расчета. Полосы пленки укладывают друг на друга, проклеивая стыки специальными лентами. 

При применении утеплителя с полимерной структурой (к примеру экструзионного пенополистирола) необходимость паро- и гидроизоляции отпадает. Когда необходимые утеплительные плиты подобрать не удается, можно использовать два слоя материала. В этом случае не стоит забывать о разбежке в месторасположении стыков слоев. Утеплитель закрывается цементно-песчаной стяжкой, в которую вводится металлическая либо полимерная армирующая сетка. Стяжка выравнивается нивелирующей массой и покрывается гидроизоляционным раствором (для чердачных перекрытий последнее необязательно). Далее укладывают выбранное напольное покрытие: от линолеума и ковролина до плитки или паркета.

Выполняя теплоизоляцию любого перекрытия, главным фактором качества проводимых работ становится аккуратность и соблюдение необходимого регламента. У железобетонных перекрытий весь утепляющий материал выбирается также с учетом дальнейших эксплуатационных нагрузок. Для нагружаемых полов необходимо применение высокопрочного малодеформируемого утеплителя – жесткой минераловатной плиты с базальтовым волокном или плотного экструзионного пенополистирола. Ненагружаемые полы можно утеплять обычной стекловатой, пенопластом, пенополиуретаном и всяческими специальными засыпками. 

В большинстве случаев таким перекрытиям утепление не требуется, так как температурные показатели разделяемых ими помещений близки между собой. Необходимость утепления межэтажных конструкций возникает лишь при устройстве теплых полов или для улучшения звукоизоляции. Для этого на балки крепят лаги с дальнейшим обустройством чернового и чистового пола. Оставшееся между балок пространство заполняют теплоизоляционным материалом. Снизу на утеплитель простилают пароизоляционную пленку и оборудуют дощатый настил, к которому подшивают чистовой потолок.

Когда в доме холодный чердак, именно туда уходит 6-я часть энергии затрачиваемой на обогрев помещений. Сохранить тепло и предотвратить плесень на потолке поможет обустройство хорошей теплоизоляции. В случаях, когда утепление крыши отсутствует, утепление перекрытия выполняют с подкровельной стороны. Выбирают базальтовые плиты или стекловолокно, а также фольгированную теплоизоляцию. Размещают ее фольгой к теплому помещению. 

Укладку утеплителя производят на дощатом накате между лагами, сверху для защиты кладут гидроизоляцию и половые доски либо OSB-плиты. На потолок утепляемого помещения крепят паронепроницаемый материал, который подшивают досками или гипсокартонным материалом.

Установку несущих балок в кирпичном (блочном) доме осуществляют в специальные, заранее подготовленные, углубления в стенах. Фиксируют конструкцию при помощи металлических анкеров. В наружных стенах балки устанавливают наглухо. Глубина их заделки не менее 180 мм, из которых 30 мм – ширина воздушного зазора балка-стена. Во избежание гниения, перед укладкой концы балок необходимо пропитать антисептиком и обернуть толем с мастикой, после чего заделать раствором. На внутренних стенах балки укладывают, применяя гидроизоляцию. 

Тут необходимо утепление пола над вентилируемым подвальным или другим холодным помещением. Для этого наиболее подходящими будут объемные минераловатные плиты и маты. На нижнюю сторону лаг устанавливают несколько деревянных брусков, промежутки между которыми заполняют утеплителем, фиксируемым пластиковой сеткой или пружинной проволокой. Во избежание повреждения грызунами, снизу матов выполняют сплошную обшивку пропитанным от них материалом.

Чтоб предотвратить плесень, гниль и неприятный запах, помещение и утеплитель нуждаются в проветривании. Поэтому между стеной и утепляющими матами оставляют небольшой зазор. В местах вентиляционных отверстий перекрытие оборудуют жесткой теплоизоляцией. Теплую сторону матов покрывают пароизоляционной пленкой, которую стыкуют с пароизоляционным материалом стены.

Плиты перекрытия. Утепление.

Схема утепления перекрытия из ЖБплит между помещениями с одинаковым тепловым режимом зависит от того, какой режим влажности в помещениях сверху и снизу (одинаковый, например комната-комната, или разный, например, комната — ванная). При этом обычно речь идет о звукоизоляции перекрытия, а не об утеплении, в отличие от утепления перекрытия первого этажа или потолочного перекрытия, когда тепловой режим разный. И тем не менее, это подразумевает укладку утеплителя, поэтому становимся на этом подробней.

Утепление плит перекрытия режим влажности одинаковый

Утепление плит перекрытия под стяжку, влажность одинаковая

Утепление плит перекрытия между лаг, влажность одинаковая

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм.

Пленок и мембран (пароизоляции и гидроизоляции) в конструкциях нет, так как мы рассматриваем варианты с одинаковым режимом влажности.

Утепление плит перекрытия режим влажности разный

Утепление плит перекрытия под стяжку, режим влажности разный

Утепление плит перекрытия между лаг, режим влажности разный

По плитному перекрытию может быть два варианта утепления, показанные выше:

• Утепление под стяжку. В этом случае в качестве утеплителя применяется ЭППС, или пенопласт (плотность от 25 кг/м3 и выше). Стяжка поверх утеплителя армируется сеткой с ячейкой 100х100 из проволоки 3 мм. Толщина утеплителя 80-100 мм. Снизу, под ЭППС или пенопласт укладывается пароизоляционная пленка. Сверху на утеплитель можно положить полиэтилен, или можно просто проклеить стыки утеплителя скотчем (чтоб влага от верхней стяжки не утекала в стыки). Если в верхнем помещении будет ванная или санузел, то сверху, по чистовой стяжке, выполняется гиддроизоляция (обмазочная или оклеечная), а затем (по желанию) кладется плитка.
• Утепление между лагами, установленными на плиту. В качестве утеплителя применяется минвата, плотность 20-30 кг/м3, можно плитная, можно рулонная, толщина 100 мм (или больше, если позволяет высота лаг). Снизу под утеплитель укладывается пароизоляция (пленка), затем утеплитель, затем гидроизоляция (супердиффузионная мембрана с паропроницаемостью от 800 г/м2 за сутки и выше). Зазор между утеплителем и мембраной не нужен. Зазор между мембраной и черновым полом желательно делать, 2 см, но не критично, если его нет.

Если и сверху и снизу одинаково влажные помещения (например ванная-ванная), то выполняется такая конструкция, как описано выше.

Утепление чердачного перекрытия по железобетонной плите

И если, предположим, общая толщина используемого материала берется в 15 см., то рационально будет использовать утеплитель толщиной в 5 см., укладывая стыки внахлест. Поскольку если укладывать плитами толщиной в 15 см., то стыки между ними будут выпускать часть тепла, поэтому лучше этого избегать. Стоимость теплоизоляции рассчитывается за кубический метр, поэтому на цену не окажет никакого влияния.

Для того чтобы использовать в доме на чердаке  эковату, сперва стелется пароизоляция на пол. Этот утеплитель изготавливается из целлюлозы с распушенными волокнами. Является не аллергенным. Упаковывается в мешках. Засыпается между подготовленными лагами. Особым свойством является негорючесть, что достигнуто применением специальных пропиток. Стоимость такого материала достаточно высокая, в сравнении с подобными утеплителями.

Утепление чердака коттеджа эковатой

Утепление железобетонных плит чердака пеноплэксом

Утепление чердачного перекрытия плитами Пеноплэкс

Плиты пеноплэкс используют для утепления в доме железобетонных плит, а также деревянных балок перекрытий чердаков. Применяются как при новых строительствах, так и для обустройства чердака в частном доме или при ремонте сооружений. Перечень преимуществ плит пеноплэкс:

1. Стабильно высокие эксплуатационные свойства весь период эксплуатации.
2. Не впитывает влагу.
3. Низкая теплопроводность, не выпускает тепло.
4. Экологически чистый, не влияет на здоровье окружающих людей.
5. Предназначен для укладки сплошным слоем, исключающим теплопотери через стыки между плитами.
6. Высокие звукопоглощающие свойства.

Схема утепления чердачного перекрытия плитами
ПЕНОПЛЭКС по железобетонному основанию

Требования для чердачных перекрытий

Допустимая максимальная нагрузка на один квадратный метр перекрытия не более 105 кг. Характеристика перекрытия по пожарной безопасности и пределы огнестойкости:

1. Для бетона или железобетона – 1 час.
2. Для перекрытий из дерева по балкам с отштукатуренной нижней стороной и засыпкой – 45 минут.
3. Из дерева с одной отштукатуренной поверхностью – 15 минут.
4. Из дерева без дополнительной обработки и защиты – 5 минут.

Похожие статьи

Как изнутри утеплить потолок из ребристой плиты ПКЖ ? — Стройка и ремонт

Гараж подземный. Перекрытие такое же. Огрунтовал акриловой грунтовкой. Подвесы из системы крепления профилей для гипсокартона прикрепил к рёбрам на дюбель пластиковый и саморез (семечки) по 2 на каждый подвес, Подвес согнут буквой П. После чего на кафельный клей класса суперполимер (Геркулекс) оклеивал пеноплексом 20мм толщина. Между кусками оставлял щели по 5мм которые потом запенил, оклеивал все в том числе и рёбра плит, под подвесы прорезались отверстия в утеплителе которые потом запенивались. Пеноплекс так же огрунтовывается до нанесения клея. После 1-го слоя пеноплекса , огрунтовал поверхность вновь и приклеил второй слой — пенопласт 100 мм , также на клей для кафеля, допустимый для наружних работ, клей наносить зубчатым шпателем на предварительно огрунтованный лист пенопласта который приклеиваете, потом просто прижать к поверхности прихлопать и отпустить, ничего держать и подпирать не надо, достаточно силы прилипания клея. Швы второго слоя были 10 мм и тоже запенил. Получил сплошное покрытие .В таком виде потолок простоял 2-е зимы, промерзания и инея не было даже в морозы за -40 и ниже, ничего не капало по весне и зимой (температурный режим в гараже зимой от 0 гр.С когда не надо ничего делать до + 20 когда требовалось) . После чего прикрепил к подвесам швелера для гипсокартона и зашил металлопрофильным листом, наклон дал в сторону ворот , то есть крыша наоборот получилась, все что может протечь собирается у ворот и отводится за помещение по шлангу. Утепление снаружи выполнить не было возможности, поэтому утеплял изнутри. Прошло уже лет 15 все держится. Приклеивание первым слоем именно пеноплекса делал для максимального предотвращения доступа воздуха к холодной бетонной поверхности, и соответственно образованию инея там. все кто пытался утеплить классическим способом с помощью традиционных воздухопроницаемых утеплителей получали весной водопад с потолка. И мокрый утеплитель.

Перед тем как применить клей для кафеля, купил на пробу и специальную сухую смесь для пеноплекса, приклеил на пенопласт и пеноплекс по 1 кафельной плитке на клей для кафеля и на спец клей , при отрыве после 2-х недель одинаково оторвались плитки вместе с основой на которую клеил, по прочности приклеивания разницы не было, поэтому клеил все на Геркулес Суперполимер . После этого также облицевал стены в смотровой комнате и потолок в погребе, на стены поверх пеноплекса клеил кафель, ни одна плитка не отвалилась за эти годы. На бетонный пол смотровой комнаты также наклеил 20 мм пеноплекс и потом на него напольный кафель, все держится . Летом в жару конденсата нет в смотровой комнате на стенах и полу даже при интенсивном проветривании.

Изоляция над структурной плитой

Иногда обычные вопросы могут привести к необычному решению. В недавнем проекте мы просто спросили: «Как нам изолировать плиту?» Система фундамента для этого высокоэффективного дома должна была быть монолитной, и мы стремились достичь уровня теплоизоляции плит от R-15 до R-20 в нашей зоне 5.Кроме того, домовладелец хотел, чтобы на большей части дома настил из досок шириной 10 дюймов, поэтому черновой пол должен был быть прочным и защищенным от влаги снизу. Плюсом было то, что внешние стены 2×8 поддерживали деревянную систему кровли-стропила, а это означало, что площадь пола не будет закрыта внутренними несущими перегородками.

Как прикрепить цементную плиту к плите на уровне изоляции

Это общий вопрос и горячая тема, которая часто вызывает разногласия, но нам это нравится! Настолько, что у нас есть страница с описанием плюсов и минусов, проверьте это —

Плита на уровне или фундаменте и цоколе; Что лучше?

Но чтобы ответить конкретно на ваши вопросы, я включил ваши вопросы в ответ, чтобы облегчить нам обоим —

1.Стоимость — я знаю, что плита дешевле, но наличие подвала, который мы можем отделать, позволяет меньше занимать площадь с меньшим количеством стен и материала крыши. Есть большая разница в стоимости?

Обычно мы считаем, что стены выше уровня земли являются более доступным вариантом строительства, но нет, это не большая разница. Подвал приведет к гораздо более высоким затратам на выемку грунта, но также бетон является более дорогим конструкционным материалом по сравнению с деревом, поэтому сборка стены выше уровня обычно может достичь более высокого уровня производительности при более низких затратах, поскольку вы можете использовать дерево. как структура.Да, вам нужно будет построить большее количество стен выше уровня, но, как уже упоминалось, это может стоить меньше, чем такое же количество стены ниже уровня.

С другой стороны, есть сторонники ICF (изолированные бетонные формы), которые выступают в пользу подвалов, в том числе стен из ICF снизу вверх; эти строители утверждают, что разница в стоимости невелика.

Лично я бы принял решение не столько на стоимости, сколько на нескольких других вопросах, а именно: долговечность, качество жизни и воздействие на окружающую среду.Производство цемента выделяет значительное количество парниковых газов, а песок, пригодный для производства бетона, становится все более дефицитным глобальным ресурсом, где древесина является возобновляемым источником. Вот почему мы, как организация, любим продвигать более экологичные варианты, и ограничение использования бетона является значительной частью этого, следовательно, нам нравятся плиты.

Что касается прочности — стены подвала не могут высохнуть наружу, поэтому следует проявлять большую осторожность при проектировании и строительстве стен ниже уровня земли.Также подтопление подвалов — это всего лишь часть жизни. Мы можем предпринять шаги для смягчения этого с помощью дренажных и отстойных насосов с системами резервного питания от аккумуляторных батарей на случай отключения электроэнергии во время штормов, но невозможно предсказать уровни осадков на долгое время, кроме как сказать, что это выглядит не очень хорошо. Если ваш дом выше уровня земли и не находится в пойме реки, вам никогда не придется беспокоиться о его затоплении.

2. Доступ для механики — я не могу понять, что нужно заделывать водостоки, водопровод, электричество и т. Д. В бетон вместо того, чтобы класть их под пол.Не говоря уже о действующих воздуховодах для ERV. Это обоснованное беспокойство? Что, если есть утечка в канализации, как вы вообще узнаете?

Больше, чем серьезное беспокойство, — это то, что вам нужно обернуть голову вокруг себя, так что это все относительно. У меня нет проблем с встраиванием инфраструктуры в бетон, но мне было бы сложно осознать идею вырыть яму в земле, чтобы жить в ней, когда я мог бы жить выше уровня. Это больше зависит от того, к чему вы привыкли, например, если вы поедете в Калифорнию, вам будет трудно найти подвал, потому что они строят все свои дома на плитах и ​​не задумываются об этом.И … если дренаж ДЕЙСТВИТЕЛЬНО протекал, и случайные капли падали на землю внизу, нет, вы, вероятно, не знали бы, и вам, вероятно, было бы наплевать.

Причина беспокойства заключается в том, что вы не можете поменять сантехнику в будущем, поэтому вы должны быть уверены, что вам нравится планировка дома. Чтобы слив потек, вам в первую очередь придется его завинтить. Так что наймите лицензированного сантехника и не волнуйтесь. Что касается подвода воды и электрических линий, они должны быть помещены в трубы (рукав), поэтому, если когда-либо возникнет проблема, вы можете вытащить их и заменить.Воздуховоды HRV не должны проходить в плите, они должны проходить только через стены и потолки.

3. А как насчет гибрида — нам не нужен полноценный подвал, каковы последствия того, что половина площади должна быть перекрыта, а половина — подвала?

Гибрид можно сделать без проблем, но это увеличило бы стоимость и усложнило бы строительство, поэтому, будь это я, я бы не стал этого делать, если только не было очень веской причины из-за местности, на которой должен был находиться дом. Гибрид по-прежнему оставит вас с встраиванием в бетон, а также с проблемами долговечности подвала, так что это звучит, как мне кажется, гарантирует, что вы будете беспокоиться об этом, какой бы вы ни выбрали 🙂

В настоящее время мы строим новый демонстрационный дом на плите, вот видео установки, если вы хотите взглянуть.Он полностью превосходный, и пока я пишу, строится дом наверху, который будет изолирован целлюлозой (переработанная новостная печать).
Вот еще несколько страниц о плитах для вашего интереса. Не стесняйтесь писать в ответ, если вас беспокоят другие вопросы, мы любим плиты и будем рады продолжить обсуждение.

Изоляция кромки перекрытий | Building America Solution Center

Вкладка «Соответствие» содержит информацию о программе и коде. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)

Контрольный список для полевых работ оценщика

Система теплового ограждения.
3. Пониженный тепловой мостик.
3.2 Для плит с уклоном в CZ 4-8, 100% кромки плиты изолированы до ≥ R-5 на глубине, указанной в IECC 2009, и выровнены с тепловой границей стен ^{14, 15}

Сноска 14) В соответствии с IECC 2009 года изоляция кромок плиты требуется только для перекрытий на уровне пола с поверхностью пола менее чем на 12 дюймов ниже уровня земли. Изоляция плиты должна доходить до верхней части плиты для обеспечения полного термического разрыва. Если верхний край изоляции установлен между внешней стеной и краем внутренней плиты, разрешается обрезать его под углом 45 градусов от внешней стены.В качестве альтернативы допускается создание термического разрыва с использованием жесткой изоляции ≥ R-3 поверх существующей плиты (например, в доме, где проводится реабилитация кишечника). В таких случаях допускается неутепление до 10% поверхности плиты (например, для шпал, для плит порога). Изоляция, установленная поверх плиты, должна быть покрыта прочной поверхностью пола (например, твердой древесиной, плиткой, ковром).

Сноска 15) Если изолированная стена отделяет гараж, патио, крыльцо или другое не кондиционируемое пространство от кондиционируемого пространства дома, на этом стыке также должна быть установлена ​​изоляция плиты, чтобы обеспечить тепловой разрыв между кондиционированной и некондиционированной плитой.Если конкретные детали не могут удовлетворить это требование, партнеры должны предоставить информацию в EPA, чтобы запросить освобождение до сертификации дома. EPA соберет детали, освобожденные от контроля, и будет работать с промышленностью над разработкой возможных деталей для использования в будущих версиях программы. Список освобожденных в настоящее время подробностей доступен по адресу: energystar.gov/slabedge.

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

Дом DOE с нулевым потреблением энергии (версия 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET.

2009-2018 IECC и IRC Минимальные требования к изоляции: Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC 2009, 2012, 2015 и 2018 годов, можно найти в этот стол.

Международный кодекс энергосбережения, 2009 г. (IECC)

Раздел Р402.2.8, Монолитные перекрытия. Требования к изоляции плиты: CZ 1-3: R-0; CZ 4-5: R-10, 2 фута; CZ 6-8: R-10, 4 фута R-5 необходимо добавить к требованиям для обогреваемых плит. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит). Изоляция должна проходить вниз от верхней части плиты внутри или снаружи фундаментной стены.Если изоляция расположена ниже уровня земли, изоляция должна увеличивать расстояние, необходимое для любой комбинации изоляции, установленной вертикально, под плитой или выступающей из здания. При удалении от здания изоляция должна быть защищена тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов. IECC не требует теплоизоляции кромки плиты в местах, которые официальные представители кодекса считают очень сильно зараженными термитами.

2012 , 2015 и 2018 IECC

Раздел R402.2.9 (R402.2.10 в IECC 2015 и 2018), монолитные перекрытия. Требования к изоляции плиты: CZ 1-3: R-0; CZ 4-5: R-10, 2 фута; CZ 6-8: R-10, 4 фута R-5 необходимо добавить к требованиям для обогреваемых плит. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит). Изоляция должна проходить вниз от верхней части плиты внутри или снаружи фундаментной стены. Если изоляция расположена ниже уровня земли, изоляция должна увеличивать расстояние, необходимое для любой комбинации изоляции, установленной вертикально, под плитой или выступающей из здания.При удалении от здания изоляция должна быть защищена тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов. IECC не требует теплоизоляции кромки плиты в местах, которые официальные представители кодекса считают очень сильно зараженными термитами.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IECC

Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в IECC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Международный жилищный код, 2009 г. (IRC)

Раздел N1102.2.8, Монолитные перекрытия. Требования к изоляции плиты: CZ 1-3: R-0; CZ 4-5: R-10, 2 фута; CZ 6-8: R-10, 4 фута R-5 необходимо добавить к требованиям для обогреваемых плит. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит). Изоляция должна проходить вниз от верхней части плиты внутри или снаружи фундаментной стены.Если изоляция расположена ниже уровня земли, изоляция должна увеличивать расстояние, необходимое для любой комбинации изоляции, установленной вертикально, под плитой или выступающей из здания. При удалении от здания изоляция должна быть защищена тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов. IECC не требует теплоизоляции кромки плиты в местах, которые официальные представители кодекса считают очень сильно зараженными термитами.

2012 , 2015 и 2018 IRC

Раздел N1102.2.9 (N1102.2.10 в IRC 2015 и 2018 гг.), Монолитные перекрытия. Требования к изоляции плиты: CZ 1-3: R-0; CZ 4-5: R-10, 2 фута; CZ 6-8: R-10, 4 фута R-5 необходимо добавить к требованиям для обогреваемых плит. Глубина изоляции должна соответствовать глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах 1-3 (для обогреваемых плит). Изоляция должна проходить вниз от верхней части плиты внутри или снаружи фундаментной стены. Если изоляция расположена ниже уровня земли, изоляция должна увеличивать расстояние, необходимое для любой комбинации изоляции, установленной вертикально, под плитой или выступающей из здания.При удалении от здания изоляция должна быть защищена тротуаром или грунтом не менее 10 дюймов. IECC не требует теплоизоляции кромки плиты в местах, которые официальные представители кодекса считают очень сильно зараженными термитами.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

Виды утепления полов и их преимущества

Утеплитель пола приносит много комфорта и ведет к экономии энергии. Температура неизолированного пола составляет около 11 ° C. Утепляя пол, вы можете повысить среднюю температуру до 20 ° C. В этой статье вы можете найти важную информацию о различных типах утеплителей пола и их конструкции.

Запросить необязательные расценки у специализированных изоляционных компаний?
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.

Строительная изоляция пола

Для того, чтобы ваш новый пол долгие годы радовал вас, очень важны выбор материала и правильная структура. Ниже вы можете найти наиболее распространенный метод устройства пола с утеплителем.

Слой 1 — Бетонная плита: Железобетонная плита толщиной не менее 4 дюймов необходима, если вы хотите получить качественный пол. Эта плита удерживает влагу, стабилизирует пол и предохраняет изоляцию от паразитов.

Слой 2 — Строительная пленка и изоляция: Затем фольга укладывается непосредственно на бетон. Это обеспечит дополнительную защиту от влаги. После этого изоляцию можно свободно накладывать на строительную пленку. Для герметизации краев рекомендуется также использовать краевую изоляцию. Далее в этой статье вы можете прочитать, какой утеплитель подойдет.

Слой 3 — Трубы и стяжка: Поверх изоляции можно уложить трубы, необходимые для центрального отопления или теплого пола.Как только они будут установлены, на всю поверхность можно нанести слой стяжки толщиной не менее 3,15 дюйма.

Слой 4 — Отделка: Завершите стяжку пола предпочтительным типом.

Внимание: Есть разные методы устройства пола. В некоторых случаях перед заливкой бетонной плиты сначала устанавливается изоляция. У обоих методов есть свои преимущества и недостатки.

Виды утепления полов

Каждый изоляционный материал пола имеет свои специфические свойства и метод работы.Из-за этого ни одна работа не будет одинаковой, и вам всегда придется выбирать другой изоляционный материал.

Изоляционные плиты — листы пенополистирола

EPS, известные как листы пенополистирола, являются одними из лучших изоляционных материалов для полов. Их легко установить, и они обладают высокой изоляционной способностью. Изоляционные плиты должны быть закреплены на ровном основании, и они устойчивы к давлению, чтобы пол не трескался и не разрушался.

Цена: от 7 до 10 фунтов.5 штук на квадратный метр для средней толщины 3,15 дюйма.

Прочтите все об изоляционных плитах здесь.

Полиуретановый спрей

Полиуретановый спрей имеет лучшее значение лямбда из всех изоляционных материалов для пола. Он имеет особенно хорошее уплотнение и легко исключает все отверстия или неровности. Самостоятельно распылять ПУР нельзя, в результате этот материал имеет более высокую цену, чем альтернативные варианты. Основные преимущества полиуретанового спрея — свободный выбор толщины утеплителя пола и его быстрый монтаж.

Цена: от 13 до 17,5 фунтов за м² для толщины от 3,15 до 4 дюймов.

Прочтите все о полиуретановом спрее здесь.

Изоляционная стяжка

Как следует из названия, изоляционная стяжка или изоляционный бетон изготавливается из комбинации изоляционного материала и цемента. Изоляционный материал состоит из гранул полистирола диаметром от 0,10 до 0,25 дюйма. Изоляционная стяжка всегда должна сочетаться с другой формой утеплителя, чтобы получить хорошую изоляцию.

Цена: от 12 фунтов до 16,5 фунтов за квадратный метр.

Прочтите все об изоляционной стяжке здесь.

Сколько денег вы можете сэкономить?

В вашем доме нет утепленных полов? Затем можно попытаться компенсировать холод, исходящий от пола, за счет повышения температуры обогревателя. Тем не менее, пол по-прежнему будет холодным, и стоимость вашего счета за электроэнергию резко возрастет.

Если пол хорошо утеплен, можно ежегодно экономить 7 кубометров природного газа на квадратный метр.Это эквивалентно 200–250 фунтов стерлингов в год! Утепленный пол автоматически снижает потребление энергии. Вы испытаете более приятную среду обитания, в которой вы сможете ходить босиком.

Утепление полов: стоимость

При расходовании бюджета регулярно обращают внимание только на закупочную цену. Из-за этого люди часто не вкладывают достаточно средств в изоляцию. Тем не менее, вы можете быстро вернуть это обратно благодаря более низкому счету за электроэнергию. Есть также много инновационных технологий и грантов, которые делают изоляцию полов очень интересной по цене и доходу.Сравните цены на утепление полов для вашего дома на нашей странице предложений.

Изоляция пола для улучшения жилой среды

Средняя комфортная температура колеблется в районе 20 градусов. Поэтому, если вы хотите ходить босиком, важно, чтобы полы соответствовали тем же стандартам. Неутепленный пол имеет температуру примерно 11 градусов. Утеплитель может вызвать повышение температуры до 20 градусов.

Исследования сочетания температуры окружающей среды и температуры пола показали, что люди чувствуют себя некомфортно в доме с температурой пола ниже 14 градусов, даже если окружающая среда теплая (например, 24 градуса).Было обнаружено, что люди обычно чувствуют себя наиболее комфортно при средней температуре окружающей среды 20 градусов и температуре пола около 21 градуса.

Изоляция над структурной плитой

Иногда обычные вопросы могут привести к нестандартному решению. В недавнем проекте мы просто спросили: «Как нам изолировать плиту?» Система фундамента для этого высокоэффективного дома должна была быть монолитной, и мы стремились достичь уровня теплоизоляции плит от R-15 до R-20 в нашей зоне 5.Кроме того, домовладелец хотел, чтобы на большей части дома настил из досок шириной 10 дюймов, поэтому черновой пол должен был быть прочным и защищенным от влаги снизу. Плюсом было то, что внешние стены 2×8 поддерживали деревянную систему кровли-стропила, а это означало, что площадь пола не будет закрыта внутренними несущими перегородками.

Мыслить за пределами плиты

Одним из решений было бы установить жесткую изоляцию под плитой, повернуть ее вверх по периметру (чтобы сформировать гигантский поддон), а затем отлить бетонную плиту внутрь поддона.Вторым решением было бы разместить плиту, а затем построить на ней систему шпал для поддержки пола. Эти стратегии казались разумными и представляли собой подходы, которые мы использовали в предыдущих проектах. Но когда мы посмотрели на все факторы для этого конкретного проекта, мы задались вопросом, есть ли лучший способ.

Мы знали, что 4 дюйма EPS типа IX даст R-16,5, что находится в пределах нашего целевого значения R для плиты. Но чтобы получить максимальную эффективность от этой изоляции, нам нужно было бы установить ее непрерывным способом, а это означало, что нам нужно было построить систему чернового пола над поверхностью жесткой изоляции.В предыдущих проектах мы построили так называемый «плот чернового пола»: два слоя обшивки черного пола, установленные перпендикулярно друг другу, которые просто плавали поверх изоляции. Отсутствие внутренних перегородок позволило бы построить этот «плот» относительно легко. Другим положительным аспектом этого плана было то, что 4-дюймовый край изоляции будет упираться в две нижние плиты внешней стены, обеспечивая хороший тепловой разрыв между стеновыми плитами и сборкой пола (см. «Детали герметизации изолированной плиты. , ”Обращенная к странице).

Frost Wall and Prep

Создавая перекрытие для этого дома, мы начали с типичного фундамента из морозостойкой стены.Это означало, что перед укладкой бетона нам нужно было правильно расположить все сервисы, идущие снизу. После того, как водопровод и коммуникации были установлены, бригада уложила слой щебня и утрамбовала его.

Чтобы контролировать миграцию влаги в плиту, мы установили полиэтиленовую пленку толщиной 10 мил поверх щебня. Стыки в листе были должным образом притерты и заклеены, чтобы полиэтилен также действовал как часть нашей системы воздушного барьера. По краям мы позволяем поли выступать поверх морозной стены.

Insulation Next

Установка 4-дюймовой бетонной плиты была обычным делом, и после того, как бетон затвердел, можно было начинать каркас наружных стен. Строителям не потребовалось много времени, чтобы построить и возвести наружные стены. Пожалуй, единственной нестандартной вещью для оформителей было временное повышение порога парадного входа двумя 2-х слойными слоями. На приподнятом пороге была временная входная дверь, которой мы пользовались до тех пор, пока не появилась настоящая входная дверь. (Для входной двери вместе с другими дверьми (большими задвижками) в доме мы использовали другой подход к герметизации проема, который мы объясним позже).

Кровельная стропильная система охватывала весь первый этаж, и после того, как мы обшили крышу и заклеили ее лентой, мы создали приятную рабочую среду внизу для укладки 4-дюймовой жесткой изоляции из пенополистирола.Изоляция была представлена ​​в виде листов 4×8, с которыми было легко работать, поэтому установка продвигалась быстро и эффективно. Когда бригада установила изоляцию по полу, им пришлось вырезать коммуникации, в том числе канализацию для ванн, сливные трубопроводы туалетов и электрические сети, которые выступали через плиту.

EPS легко режется, так что обойтись без утилит было довольно просто. В паре мест нам потребовалось переместить инженерные коммуникации в том месте, где они выходили из плиты. При глубине жесткой изоляции 4 дюйма мы просто вырезали небольшой канал в нижней поверхности изоляции.

Дом построен из двух секций, разделенных плоской крышей, которая будет поддерживаться несущими колоннами. Колонны стояли на приподнятых основаниях на бетонной плите, и бригаде приходилось резать и обгонять их.Были также секции стен со сдвигом, построенные на фундаменте, залитом стенами по периметру. Экипаж установил изоляцию вокруг этих стен. Мы закончили изоляционный слой по всему полу перед тем, как начинать черновой пол.

Плот чернового пола

Плот пола состоял из двух слоев 3/4-дюймовой обшивки черного пола AdvanTech, которые мы скрепляли винтами, ламинировали и «плавали» поверх изоляции.Мы рассматривали возможность использования одного слоя более толстого AdvanTech, но после разговора с инженерами Huber мы были уверены, что два слоя толщиной 3/4 дюйма дадут нам прочный и жесткий пол без необходимости специального заказа какого-либо материала.

Укладываем первый слой чернового пола перпендикулярно листам пенополистирола с расположением стыков между слоями в шахматном порядке.Нанесение клея между пенополистиролом и первым слоем чернового пола не требовалось, но монтажная бригада вскоре поняла, что небольшое количество клея на пенополистироле помогает удерживать листы чернового пола от движения во время укладки. Когда они стучали листы вместе, они обратили особое внимание на то, чтобы оставить зазор 1/8 дюйма между листами со всех сторон, как рекомендует Хубер.

Команда также позаботилась о том, чтобы оставить немного места вокруг трубопроводов и труб, когда они устанавливали черный пол вокруг коммуникаций, которые выходили через плиту пола.Это пространство позволило легко герметизировать трубы с помощью расширяющейся пены позже. В тех местах, где мы построили стены, работающие на сдвиг, бригада укладывала черновой пол вокруг них, оставляя подходящий зазор для передвижения.

Второй слой чернового пола пошел вниз перпендикулярно первому слою, опять же, со смещением стыков между слоями в обоих направлениях. Бригада нанесла строительный клей на верхнюю поверхность первого слоя перед тем, как сбрасывать каждый лист второго слоя. Они прикрепили второй слой на месте несколькими винтами, а затем последовал один член бригады, скрепив два слоя вместе на 6-дюймовой решетке с помощью шуруповерта с автоматической подачей, снабженного удлинительной ручкой. В итоге он вбил в пол более 12 000 шурупов.

Как и в случае установки пенополистирола, отсутствие внутренних перегородок позволило быстро и эффективно укладывать черновой пол. Герметичная ферменная крыша также означала, что черный пол никогда не подвергался разрушению из-за погодных условий.

Обшивка подоконника для слайдеров

В дверных проемах дома мы смогли использовать двухслойную сборку пола в наших интересах. Этот дом был расположен рядом с прудом, поэтому прекрасный вид потребовал установки пяти 7-футовых раздвижных стеклянных дверей, выходящих в этом направлении.Мы продлили нижний слой чернового пола через каждый дверной проем до внешней стороны каркаса, затем удерживали второй слой чернового пола на 5 дюймов. Мы провели гидроизоляционную ленту по наружной обшивке стены под каждым проемом и вверх по нижнему слою черного пола. Наконец, мигающая лента поворачивается вверх и на второй слой чернового пола, создавая вспыхивающий поддон подоконника под всеми раздвижными стеклянными дверями. У парадного входа мы удалили временный порог и повторили деталь подоконника для новой входной двери, когда она прибыла.Этот встроенный поддон подоконника стал прочной деталью для всех дверных порогов.

В конечном итоге мы решили изолировать плиту так, как мы это делали, потому что это дало нам гибкость, чтобы приспособиться ко всем ситуациям, характерным для этого проекта. Оглядываясь назад, можно сказать, что для установки обработанных шпал, индивидуальной подгонки пенопласта между ними, а затем приклеивания и прибивания одного слоя чернового пола потребовалось бы вдвое больше времени.Но лучшая часть системы, которую мы выбрали, — это то, что пол прочный, и нам никогда не придется беспокоиться о том, что деревянные шпалы со временем скручиваются и скрипят. После того, как черный пол был установлен, внутренние перегородки были прикреплены непосредственно к нему, и пол был готов для настила из широких досок.

Фотографии предоставлены Shoreline Builders

Теплоизоляция для перекрытий из бетонных плит

В твердом или несущем грунте (поскольку он постоянно поддерживается землей по всей своей площади) бетонном полу выбор положения изоляции относительно бетонной плиты обычно связан с системой отопления здания.

Изоляция под плитой подходит для непрерывного низкоуровневого нагрева, постепенно нагревая тепловую массу бетона и поддерживая ее на постоянной температуре. Там, где есть вероятность того, что отопление будет включаться и выключаться, например, в новостройках, и требуется более быстрая тепловая реакция, расположение изоляции «плавающий пол» над плитой может быть более подходящим. Черновой пол готовится с использованием хорошо утрамбованного хардкора и слоя песчаной засыпки.

• Если изоляция проходит ниже плиты, затем укладывается гидроизоляционная мембрана (DPM), затем изоляция, полиэтиленовый разделительный слой и бетонная плита.В зависимости от использования здания, плита может быть готова к использованию или получить стяжку, подходящую для отделки пола.
• Если изоляция расположена над плитой, плита и DPM могут быть установлены в любом направлении. Затем укладывается изоляция, разделительный слой из полиэтилена и бетонная стяжка или ДСП с пазами и шпунтом, готовые к нанесению указанной отделки пола.

Легкие изоляционные плиты из жесткого полиизоцианурата (PIR) (такие как Celotex GA4000 и XR4000) являются одними из наиболее термически эффективных и общедоступных изоляционных материалов.Они уменьшают глубину конструкции пола, что сокращает объем земляных работ, их легко обрабатывать и укладывать, чтобы быстро изолировать большие площади. Более тонкие изоляционные плиты из вспененного полиизоцианурата (PIR), такие как Celotex TB4000, могут быть рассмотрены для изоляции периметра бортика.

Для малоэтажных зданий с плохим грунтом плита перекрытия может быть спроектирована как «плот» в качестве фундамента. Хотя плиты Celotex PIR обладают хорошей прочностью на сжатие, они не могут быть уложены под плитой и выдерживают структурную нагрузку здания.Однако они могут быть установлены над плитой плота в таком же порядке, как описано выше. При использовании вне дома вам следует проконсультироваться с инженером-строителем относительно пригодности любого изоляционного материала для конкретной системы пола.

В твердом или несущем грунте (поскольку он постоянно поддерживается землей по всей своей площади) бетонном полу выбор положения изоляции относительно бетонной плиты обычно связан с системой отопления здания.

Основные соображения

При использовании продуктов Celotex или ISOVER вы должны убедиться, что использование продукта соответствует всем соответствующим национальным строительным нормам и руководствам, а также местным, национальным и другим применимым стандартам, относящимся к вашей конструкции или применению, включая требования в отношении пожара и применимые ограничения по высоте. В дополнение к техническому описанию продукта, пожалуйста, обратитесь к следующей документации продукта:

Деталь здания предназначена только для иллюстративных целей.Это не совет, и на него нельзя полагаться.

Изоляционные материалы

GreenSpec: Модернизация корпуса: Изоляция первого этажа

• главная> проектирование зеленых зданий> ремонт / модернизация жилья> изоляция первого этажа
• Почему мы выбираем экологически чистые строительные материалыСтроительные материалы: сравнение воздействия на окружающую средуДревесные материалы и дизайнЗемля и глина: материалы и дизайнШтукатурка: штукатурка, строительный раствор и плитыСложные материалы и компоненты: производство и дизайнМеталлы: добыча, производство и воздействие на окружающую средуБетон: производство, воздействие и дизайнЗеленые крыши и растенияТоксичный химический состав : Химические вещества в строительстве; физика строительства; Passivhaus; возобновляемые источники энергии и экологически чистые технологии; модернизация жилья; модернизация корпуса: разработка стратегии; модернизация жилья: изоляция: изоляционная штукатурка; модернизация корпуса: изоляция: облицовка из дерева, шифера и черепицы; модернизация корпуса: изоляция: облицовка дождевого экрана; реконструкция крыши; вентилируемая крыша; внутренняя изоляция. Модернизация: Изоляция скатной непроветриваемой крыши Модернизация корпуса: Изоляция «холодная крыша» (чердак) Модернизация корпуса: Изоляция плоской крыши из дерева t: Энергоэффективные / низкоэнергетические окна Модернизация корпуса: Вентиляция всего дома Модернизация корпуса: Герметичность Модернизация корпуса: Газовое топливо и водяное отопление Модернизация корпуса: Дровяное топливо и водяное отопление Модернизация корпуса: Радиаторы и полы с подогревом (ufh) Модернизация корпуса: Солнечное водяное отопление Модернизация: воздушные и наземные тепловые насосы Модернизация жилищного фонда: возобновляемые источники электроэнергии Модернизация Пример 1: террасный дом 1930-х годов Примеры модернизации пассивного дома Примеры модернизации домовладельцев / арендаторов Старые здания Демонтаж, снос, повторное использование и переработка зданий обнаружение Greenwash Переработанное содержание в строительных изделиях Благополучие в искусственной среде — Введение

Изоляция полов — Проектирование зданий

В среднем доме примерно 10% теплопотерь приходится на первый этаж.Поэтому изоляция как средство снижения теплопотерь обычно устанавливается на первом этаже. Однако его также можно установить на верхних этажах между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями. По сравнению с изоляцией стен или кровли, экономия, связанная с изоляцией пола , более скромная, но при некоторых обстоятельствах затраты на установку могут быть ниже.

Установленные характеристики изоляционного материала зависят от:

Обычно используемые материалы для утепления полов включают:

Законодательство, такое как строительство, часть L, послужило катализатором изоляции, наряду с продвинутыми добровольными программами, такими как Кодекс экологически безопасных домов и BREEAM.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы полы достигали минимальных значений теплоизоляции (U-значения — мера того, насколько быстро тепло будет проходить через пол), и это влияет на количество необходимой изоляции. Например, коэффициент теплопередачи составляет 0,25 Вт / м2K или меньше. потребуется не менее 70 мм высокоэффективной пеноизоляции или 150 мм минеральной ваты (хотя это будет зависеть от типа пола, конструкции, формы и размера).

Расчеты Kingspan дали наилучшие значения отправной точки, которые считаются подходящими для обычных ситуаций.

[править] Показатели U для полов в жилых домах

Англия — апрель 2014 г.

Уэльс — 31 июля 2014 г.

Шотландия — 1 октября 2015 г.

[править] U-значения для полов в нежилых зданиях

Англия — апрель 2014 г.

Уэльс — 31 июля 2014 г.

Шотландия — 1 октября 2015 г.

NB См. Коэффициент PA для получения дополнительной информации.

[править] Утеплитель над плитой перекрытия

Изоляция размещается над бетонной плитой вместе с разделительным / скользящим слоем, а затем жестким полом, который обычно представляет собой стяжку или доску.Гидроизоляционная мембрана (DPM), которая может располагаться выше или ниже плиты, должна быть непрерывной с гидроизоляционным слоем (DPC) в окружающих стенах. Изоляционные плиты должны быть плотно соединены встык и загерметизированы, чтобы ограничить утечку воздуха.

Время отклика при обогреве сокращается за счет наличия изоляции над плитой, а зона изоляции может использоваться для обслуживания помещений и полов с подогревом. Однако при использовании вместе с деревянным полом он может оказаться непригодным для использования в помещениях, которые могут намокнуть, например, на кухнях или в ванных комнатах.

[править] Изоляция под плитой перекрытия

Изоляция укладывается под бетонную плиту перекрытия. Ограничений по толщине изоляции меньше по сравнению с изоляцией для плит, и проблема с точечной нагрузкой меньше, поскольку нагрузка распределяется по плите, а не по изоляции. Однако помещения нагреваются медленнее по сравнению с изоляцией из плит.

[править] Деревянный пол

Процесс укладки осуществляется тем же способом, что и описанный ниже, хотя процесс проще, так как нет существующего напольного покрытия, к которому можно было бы снять или получить доступ.

[править] Простая черновая пробка

Герметик или герметик можно использовать для заполнения зазоров между половицами и между плинтусами и полом.

[править] Деревянные полы

В старых домах чаще используются подвесные деревянные полы (без потолка внизу). Их можно изолировать, подняв половицы и положив изоляцию из минеральной ваты между балками. Этот процесс относительно прост, если есть подвал или люк, позволяющий войти в пространство для обхода (пустоту) под половицами.В противном случае половицы необходимо будет поднять. Важно учитывать склонность деревянных полов к утечкам воздуха. При замене старых половиц или установке новых необходимо внимательно следить за тем, чтобы все стыки между досками были должным образом герметизированы.

[править] Обновление существующей бетонной плиты перекрытия

В новых домах гораздо больше шансов иметь цокольный этаж из твердого бетона. Самый простой способ установки — добавить изоляцию и установить новый настил поверх существующего пола.Однако повышение уровня пола обычно требует снятия и установки плинтусов напольного покрытия, радиаторов и электрооборудования, а также уменьшения высоты дверей.

Изоляция цокольных этажей — Проектирование зданий

Изоляция является важным компонентом конструкции пола, поэтому необходимо учитывать ряд факторов:

Нижние несущие перекрытия могут включать изоляцию ниже или выше бетонной плиты, выбор проектировщика повлияет на температуру внутри здания, а именно:

Подвесные полы обычно изолированы таким образом, что они обладают пониженной тепловой массой и быстро реагируют на систему отопления.В случае подвесного бетона изоляция устанавливается над настилом либо под стяжкой, либо под деревянным настилом. Подвесные деревянные полы обычно утепляются между балками.

Выбор подвесного пола позволяет проектировщику использовать одну и ту же конструкцию независимо от грунтовых условий на площадке. Пустоту под полом можно вентилировать, чтобы уменьшить накопление радона или метана. Это также позволяет расширять глинистые почвы, не влияя на структуру пола.

Тепловые характеристики пола имеют решающее значение для общей энергоэффективности здания.Примерно 15% тепла теряется через пол, и изоляция может уменьшить это.

Минимальный стандарт для нового жилья рассчитывается как условное здание с использованием предельных значений в Таблице 4 Утвержденных документов L1A, L1B, L2A и L2B. Оценка эксплуатационных качеств жилища путем расчета TER и TFEE.

TER — Целевой уровень выбросов CO2 рассчитывается и выражается как масса выбрасываемого CO2 в килограммах на квадратный метр площади пола в год.

TFEE — Целевой показатель энергоэффективности фабрики рассчитывается и выражается как количество потребляемой энергии в киловатт-часах на квадратный метр площади пола в год.

Если здание построено с использованием условных строительных спецификаций, целевой показатель CO2 будет достигнут. Строитель / проектировщик может изменять спецификацию при условии достижения одинаковых общих показателей TER и TFEE при расчете фактических или эксплуатационных характеристик.

Если здание построено в соответствии со спецификациями условного здания, целевой показатель CO2 будет достигнут. Строитель / проектировщик может изменять спецификацию при условии достижения одинаковых общих показателей TER и TFEE при расчете фактических ставок.

В таблице ниже показаны целевые значения U, указанные в соответствующих таблицах документов, утвержденных строительными нормами.

Несмотря на то, что они дают оптимальные значения U для целевых выбросов CO2, есть заявление для ремонта и расширения, что «последующие улучшения должны проводиться только в той степени, в которой они технически, функционально и экономически осуществимы», при этом будет сделана поправка, если толщина изоляции пола при пристройке или ремонте создает проблемы с существующими уровнями пола.

Материалы сжимаются, когда на них прикладывается нагрузка. является одним из важных факторов, которые следует учитывать при проектировании первого этажа и выборе изоляции для него.

Используемая изоляция должна выдерживать приложенные нагрузки с минимальным сжатием.

Если изоляция находится под плитой, стяжкой или деревянными плитами, вся нагрузка действует на изоляцию. Точечные нагрузки распределяются слоями над изоляцией, так что нагрузка, действующая на изоляцию, меньше нагрузки, прикладываемой к поверхности пола.

Точечная нагрузка, приложенная к полу, где изоляция расположена под тонкой стяжкой, приведет к более высокой приложенной нагрузке на изоляцию, чем там, где изоляция была расположена ниже более толстой плиты перекрытия, поскольку нагрузка приходится на меньшую площадь изоляции под стяжку.

Статическая нагрузка, приложенная к стяжке и плите перекрытия, также должна учитываться при расчете общей нагрузки, прилагаемой к изоляции. Это полезный момент для объяснения разницы между:

[править] Активные и постоянные нагрузки

Фактическая нагрузка на пол, действующая на изоляционный материал, состоит из двух компонентов:

Для конкретных применений следует соблюдать указания и рекомендации, содержащиеся в BS EN 1991-1: 2002 и BS EN 1990: 2002 + A1: 2005, и это поможет проектировщику гарантировать, что прочность пола будет достаточной для поддержки любые приложенные нагрузки на нагружаемую площадь.

[править] Стандартизированные значения

Стандартизированные значения доступны проектировщику для статических нагрузок, прилагаемых к компонентам здания, и расчетных активных нагрузок для различных типов использования здания. Они формируют требования к конструкции пола, но имеют меньшее значение при рассмотрении требований к сопротивлению сжатию пола, поскольку активные нагрузки, вероятно, будут локализованы для точечных нагрузок, а не равномерно распределенных нагрузок.

Общие тепловые потери в жилых помещениях измеряются с помощью SAP 2009 или SBEM.Оба требуют учета тепловых потерь от общего количества линейных тепловых мостов.

Тепло теряется через края пола, где оно встречается со стеной. Это может привести к появлению холодных точек и возможной конденсации, если изоляция пола не перекрывает изоляцию стен.

Утечка воздуха является важным фактором общих тепловых характеристик ограждающей конструкции. До 10% общих тепловых потерь здания может быть вызвано утечкой воздуха.

Строительные нормы и правила включают целевые значения герметичности, чтобы снизить уровни потерь тепла из-за утечки воздуха, и рекомендуются сбалансированные системы вентиляции для обеспечения соответствующих изменений воздуха в контролируемом режиме.

[править] Поверхностная конденсация

Для предотвращения локальной поверхностной конденсации необходимо установить температурный коэффициент (известный как f-фактор).

Информационный документ BRE IP 1/06 содержит рекомендации и ограничения для типов зданий и f-фактора, необходимого для предотвращения конденсации на поверхности и роста плесени.

Как правило, коэффициент f не менее 0,75 является достаточным для внутренней среды в жилых помещениях. Значения для нежилых помещений варьируются от 0,30 до 0,90 в зависимости от активности в здании.

Риск поверхностной конденсации можно снизить или исключить, следуя передовым методам непрерывной изоляции, приведенным в Аккредитованных деталях строительства.

Предполагается, что конденсация на поверхности будет происходить в точках, где температура поверхности ниже 75% от внутренней температуры воздуха (дополнительную информацию и метод расчета см. В Информационном документе BRE IP17).

С повышением изоляционных свойств строительной ткани это более вероятно там, где очевидны пробелы в изоляции.

Конденсация внутри ткани здания не является проблемой, за исключением случаев, когда она возникает внутри или рядом с чувствительным к влаге материалом, таким как древесина или изоляция из минеральной ваты.

Конденсация строительной ткани происходит, когда влага изнутри здания выходит через ткань и задерживается влагостойким барьером.

Лучшие методы устранения или уменьшения этой проблемы — это использование соответствующего пароизоляционного слоя (VCL) в правильном положении или создание «дышащей» конструкции. VCL всегда находится на теплой стороне изоляции.

Хорошая практика для цокольных этажей:

[править] Подвесные перекрытия

Подвесные полы указываются, когда есть проблема загрязнения почвы или проблема устойчивости почвы или земли. Пустоту под полом можно проветрить, чтобы избежать скопления радона или метана.

[править] Подземная опорная плита

Это приложение для опоры на грунт, и земля и грунт на участке должны быть прочными и достаточно устойчивыми, чтобы выдержать вес здания или дома.

Для получения информации о характеристиках сайта вы можете связаться с местными властями. В любом случае вполне вероятно, что вам потребуется провести обследование сайта, чтобы выяснить:

1. Загрязнение почвы
2. Устойчивость
3. Тип почвы

Если есть какие-либо сомнения относительно почвы или ее Калифорнийского коэффициента несущей способности (CBR), лучшим вариантом является подвесной пол.

[править] Над плитой под стяжкой

Изоляция устанавливается на бетон, который находится непосредственно на земле. Затем поверх утеплителя устанавливается стяжка. Такой подход позволяет избежать «теплоотвода» из-за наличия бетона непосредственно под полом, как описано в случае несущих полов под плитой.

Этот метод строительства хорошо подходит для полов с подогревом. Стяжка поверх утеплителя обеспечивает равномерную температуру, без горячих точек, прямо по всему пролету пола, а тепло сохраняется после выключения отопления.Может быть достигнута хорошая температура окружающей среды.

[править] Над плитой под ДСП

Без теплого пола это хороший вариант. ДСП поверх изоляции предотвращает отвод тепла, как описано выше, и обеспечивает более высокую температуру под ногами, чем бетон или стяжка, и ее быстрее укладывают, так как стяжка не высыхает.

[править] Полы холодильных камер

Основная функция изоляции пола холодильной камеры — предотвратить замерзание грунта и основной конструкции из-за низких температур внутри здания до -32ºC.

— Джаблит

Первый этаж — изоляция под бетонной плитой

Теплоизоляция обычно устанавливается под плитой перекрытия в зданиях с непрерывным низкоуровневым отоплением. Это помогает эффективно использовать тепловую массу бетонной плиты, а не многократно ее нагревать и давать остыть.

Для полов промышленных зданий и некоторых коммерческих зданий бетонная плита также часто выступает в качестве износостойкой, не декоративной отделки пола, что означает, что единственное доступное место для изоляции находится под плитой.

Какие продукты из пенопласта XPS подходят под бетонную плиту перекрытия?

В большинстве домашних проектов используется конструкция «плавающего пола» с изоляцией, устанавливаемой над плитой пола или подвесным настилом пола, а также под стяжкой или дощатым покрытием. Однако, если желательно расположение под плитами, пенопластовая плита Standard будет адекватно выдерживать прилагаемые нагрузки.

Для коммерческих или промышленных зданий, Polyfoam Floorboard Extra или Polyfoam Floorboard Super обеспечивают необходимые тепловые характеристики и превосходную прочность на сжатие, в зависимости от требований проекта.

Polyfoam XPS Ltd — ведущий производитель изоляционных материалов из экструдированного полистирола с закрытыми ячейками. Ассортимент пенопласта легкий, прочный, влагостойкий, легко режется и формируется, обеспечивая тепловые характеристики и прочность на протяжении всего срока службы здания. Преимущества продукта:

• Высокая прочность на сжатие.
• Высокая устойчивость к водопоглощению.
• Прочный и подходит для использования в полах с высокой нагрузкой.
• Долговременная стабильность размеров.
• Сертификат British Board of Agrément.
• Экологическая декларация продукции.
• BES 6001: Ответственный поиск строительных материалов.

Почему изоляция из экструдированного полистирола (XPS) подходит для укладки на землю?

Многие изоляционные материалы при установке под плитой первого этажа необходимо укладывать над гидроизоляционной мембраной (DPM), чтобы защитить их от грунтовых вод. Затем требуется разделительный слой поверх изоляционного слоя, чтобы защитить его от бетонной плиты.

Экструдированный полистирол (XPS) является уникальным среди широко доступных теплоизоляционных материалов благодаря своей устойчивости к влажной или влажной среде. Это означает, что его можно укладывать прямо на подготовленное основание, а DPM на нем также действует как разделительный слой между изоляцией и бетоном — экономия как времени, так и материала мембраны.

Превосходная несущая способность XPS соответствует требованиям хранения / стеллажа и перемещений транспортных средств на складе и в других промышленных условиях.Его также можно использовать под плитами плота в жилых и других малоэтажных зданиях, предлагая возможность заключить всю ткань в тепловую оболочку, уменьшить линейные тепловые мосты на стыках между элементами конструкции и достичь более высокого уровня эксплуатационных характеристик здания и комфорта. и энергоэффективность.

Рекомендуемые продукты из пенопласта XPS для перекрытий под перекрытиями:

Полы из бетонных плит | YourHome

Бетонные перекрытия бывают разных форм и могут использоваться для обеспечения теплового комфорта и улучшения образа жизни.Полы из бетонных плит обеспечивают хорошую тепловую массу, что особенно хорошо работает в прохладном климате и климате с высоким диапазоном дневных и ночных температур. Для обеспечения эффективности тепловая масса должна сочетаться с другими принципами пассивного проектирования.

Бетон обладает высокой воплощенной энергией, но это можно компенсировать его стойкостью. Если арматура правильно спроектирована и размещена, и если бетон размещен и хорошо уплотнен, чтобы не было пустот или пористых участков, бетонные плиты могут иметь практически неограниченный срок службы.

Типы перекрытий из бетонных плит

Некоторые типы бетонных плит могут быть более подходящими для конкретного участка и климатической зоны, чем другие.

Плита на земле — наиболее распространенный тип плиты. Есть 2 типа: обычные плиты с углубленными балками и плиты вафельных контейнеров, которые располагаются на уровне земли и имеют решетку из пенополистирольных пенопластов в качестве пустотелых элементов, образующих лабиринт балок между ними. Под широкими панелями пола можно утеплить обычные плиты; стручки вафель снизу изолированы.Оба могут извлечь выгоду из изоляции кромки плиты.

Подвесные плиты формируются и заливаются на месте с помощью съемной или «потерянной» ненесущей опалубки или постоянной опалубки, которая является частью арматуры.

Сборные плиты изготавливаются вне строительной площадки и устанавливаются на место либо в готовом виде, либо с дополнительной тонкой заливкой бетона поверх. Они могут быть изготовлены из обычного железобетона или армированного бетона, подвергнутого последующему натяжению, или из автоклавного газобетона (AAC).

Подвесная плита со съемной опалубкой, до установки арматуры

Фото: Envirotecture

Подвесная плита со съемной опалубкой, готовая к заливке бетона

Фото: Envirotecture

Несъемная структурная опалубка для подвесной плиты с установленным верхним армированием, готовая к заливке бетоном

Фото: Envirotecture

Сборные железобетонные панели перекрытия установлены и готовы к легкому верхнему армированию и заливке тонкой перекрывающей плиты

Фотография: Austral Precast

Воздействие бетонных перекрытий на окружающую среду

Обычный бетон имеет высокую заключенную энергию и заключенный углерод, но есть способы уменьшить воздействие бетона на окружающую среду.

Бетон состоит из 3 основных компонентов: крупного заполнителя (камня), мелкого заполнителя (песка) и цемента, в смесь которого добавлена ​​вода, чтобы катализировать реакцию, вызывающую его затвердевание. Основное воздействие бетона на окружающую среду — выбросы парниковых газов при производстве цемента и добыче сырья.

Портландцемент — самый распространенный тип цемента, используемый в бетоне. Замена части портландцемента отходами, называемыми «наполнителями», может значительно снизить количество энергии и выбросы парниковых газов.Эти наполнители (также известные как «дополнительные вяжущие материалы») обычно доступны на большинстве бетонных заводов.

Доступны различные цементы с добавками, некоторые с высокой долей наполнителей (до 85%) заменяют портландцемент. Разбавители включают летучую золу, измельченный доменный шлак и микрокремнезем, которые являются отходами других производственных процессов. Новые технологии включают использование реактивной магнезии в сочетании с портландцементом.

Наконечник

Большинство серийных заводов могут производить смешанные цементы.На некоторых небольших предприятиях может оказаться невозможным иметь 2 силоса для цемента или дополнительный силос для летучей золы или шлака. Возможна ручная загрузка.

Грубый заполнитель и песок можно заменить переработанными материалами, такими как дробленый бетон после сноса, шлаковые агрегаты и переработанный песок. Такая замена уменьшает количество материала, отправляемого на свалку, снижает количество потребляемой энергии и может снизить затраты. Обычный подход заключается в использовании 30% переработанного заполнителя для типичного конструкционного бетона.Заметной разницы в удобоукладываемости и прочности нет, хотя инженер-строитель всегда должен указывать окончательную смесь. При контролируемых условиях в бетоне можно использовать до 100% переработанного крупного заполнителя.

Переработка кирпичной кладки может также привести к образованию мелкоизмельченного песка, а также других промышленных побочных продуктов, таких как шлифованное стекло, летучая зола, зольный остаток и шлаковый песок. Однако свойства этих продуктов могут изменить характеристики бетона, и их всегда следует использовать под руководством опытных инженеров.

Хотя агрегаты шлака легко доступны в районах, близких к металлургическим заводам, расходы на транспортировку могут препятствовать их использованию в более отдаленных районах. По аналогичным причинам промышленный песок и дробленый бетон могут быть недоступны во всех областях.

Помните об утилизации при сносе бетона на стройплощадке. Бетон можно измельчить для повторного использования в новом бетоне. Хранение его отдельно от других материалов для сноса поможет получить более удобный продукт. Переработка бетона является рентабельной, сводит к минимуму отходы и снижает потребность в большем использовании природных ресурсов Земли.

Новые цементы, такие как геополимеры («е-бетон») и магниевые цементы, снижают выбросы парниковых газов. Некоторые из этих новых цементов закрепляются за счет поглощения углекислого газа, что значительно снижает углеродный след бетона.

Альтернативные формы бетона с очень низким энергопотреблением также становятся все более доступными, например, конопли. При этом используются промышленные волокна конопли в сочетании со связующими на основе извести для улавливания углекислого газа в течение всего срока службы здания.Hempcrete основан на старинной технологии и использует современные технологии производства, чтобы сделать его рентабельным.

для экологического сравнения могут помочь вам выбрать варианты с низким воздействием на окружающую среду в течение жизненного цикла (см. Ссылки и дополнительные материалы).

Особенности площадки

Площадки с реактивным грунтом могут быть трудными для строительства, но «плавающие» жесткие бетонные плиты-плиты хорошо справляются с этими условиями. В некоторых усиленных плитах плота (известные как плиты вафельного плота) через равные промежутки времени используются пустотелые формы, образуя близко расположенные, глубокие армированные балки, пересекающие нижнюю сторону плиты.

Пустообразователи — это ящики из пенопласта, которые изолируют плиту, но доступны альтернативы с заземлением. К ним относятся запатентованные системы, в которых используются переработанные шины или повторно использованные бутылки с моющим средством, наполненные водой, сгруппированные вместе как образователи пустот.

На крутых участках строительство плит на земле может быть нецелесообразным. Подвесная плита может быть подходящим способом получить преимущество тепловой массы на крутом участке. Типичную конструкцию опорной рамы можно легко адаптировать к плите.Нижняя сторона плиты должна быть изолирована в большинстве климатических условий.

Несъемная структурная опалубка или одна из многих альтернатив сборных железобетонных перекрытий обычно является наиболее экономичным способом возведения приподнятых подвесных плит. Альтернативные варианты сборных полов обычно разрабатываются инженером и устанавливаются строителями или специализированными субподрядчиками. Подвесные бетонные полы могут опираться на деревянные, каменные или стальные конструкции и обеспечивать быструю установку на стройплощадке. Однако их нагрузки выше, и необходимо уделять больше внимания конструкционной опоре на каждом конце.

Утеплитель подвесной плиты

В циклонических зонах бетонные плиты, особенно на земле, служат средством защиты всего здания от экстремальных ветровых нагрузок. Конструкция должна быть спроектирована комплексно, чтобы обеспечить соблюдение соответствующих строительных норм.

Соображения по конструкции

Принципы пассивного проектирования и конструкции с большой массой хорошо работают вместе во многих климатических условиях, и бетонные плиты, как правило, являются самым простым способом добавить тепло в дом.Во всех помещениях, кроме жаркого и влажного климата, жилые комнаты должны быть обращены на север, чтобы зимнее солнце передавало тепло плите. Бетонные плиты лучше работают при увеличении дневного диапазона температур.

В конструкции должна быть предусмотрена естественная вентиляция, чтобы тепло, накопленное в плите, могло рассеиваться летними вечерами, особенно если плиты находятся на верхних этажах, где скапливается теплый воздух. По возможности отделите верхнее пространство от нижнего жилого помещения и обеспечьте естественную вентиляцию помещения.Это особенно важно, если спальни расположены наверху, чтобы поддерживать комфортный сон в ночное время.

Балконы, выходящие из основной плиты дома, действуют как тепловой мост, проводя неконтролируемое тепло в здание или из него. Эти плиты должны быть термически независимыми от основной плиты за счет включения изолятора на стыке, скрытого под внешними дверями и стенами.

Установка тепловой перегородки между балконом и зданием предотвращает нежелательный теплообмен

Плита на земле может быть заземленной (неизолированной) или изолированной.Неизолированная плита в хорошем доме с пассивной конструкцией имеет температуру поверхности примерно такую ​​же, как стабильная температура грунта на глубине примерно 3 м. В зависимости от вашего местоположения это может быть или нежелательно.

Заземление в зонах с мягким климатом, таких как Перт, Брисбен или прибрежный Новый Южный Уэльс, позволяет плитам перекрытия хорошо изолированного дома достигать стабильной температуры земли: прохладнее летом, теплее зимой. Зимой дополнительное солнечное излучение повышает температуру поверхности плиты до комфортного уровня.В северной Австралии заземление работает хорошо, если в здании нет кондиционирования воздуха, и в этом случае изоляция плиты — особенно ее краев — имеет важное значение.

Воздействие окружающей температуры на плиту

В климате с более холодной зимой, таком как Мельбурн или Южное нагорье Нового Южного Уэльса, температура грунта слишком низкая, чтобы пассивное солнечное отопление было достаточно эффективным. В этих местах рекомендуется изолировать плиты снизу (чтобы отделить плиту от земли), что снижает количество тепла, необходимого для достижения комфортной температуры в помещении.

Изоляция перекрытий может быть выполнена с помощью больших листов пенопласта высокой плотности, уложенных полностью под панелями пола, так, чтобы до уровня фундамента доходили только края и внутренние балки. В качестве альтернативы, обычные и экономичные вафельные стручки обеспечивают достаточную изоляцию во всех климатических зонах, кроме альпийских.

Вафельные капсулы соединены между собой плотным пенопластом с закрытыми порами. Предпочтительными пенопластами являются пенополистирол (XPS) и полиизоцианурат (PIR), которые также имеют более высокие значения R.Пенополистирол (EPS) легко разрушается на месте, вызывая опасное загрязнение, и не рекомендуется. Капсулы также можно сделать из старых автомобильных покрышек, заполненных уплотненным наполнителем. Эта система поддерживает заземление, тогда как картонные и пенопластовые системы — нет. В качестве альтернативы можно использовать массивы связанных куполов из переработанного пластика (что снижает количество необходимого бетона).

Пластиковые купола (вверху) и вафельные коробочки (внизу) перед заливкой плиты

Фото: Lighthouse Architecture & Science

Изоляция краев плит перекрытия предотвращает утечку тепла через края плиты и полезна при любом климате, кроме самого мягкого.Возможно дооснащение изоляцией краев перекрытий на существующих плитах на земле. Хотя ремонт — идеальное время для этого, его можно сделать в любое время. Обратитесь за советом к инженеру по поводу нарушения фундамента и восстановления материалов, а также не нарушайте барьеры для термитов. Изоляция кромок может повысить защиту от термитов за счет использования термитных барьеров (полиэтиленовых листов, залитых термитицидом) в качестве пароизоляционной мембраны плиты.

Деталь изоляции кромки плиты

Как правило, бетонные плиты — хороший способ уменьшить передачу музыки или шума разговора с одного уровня дома на другой и между комнатами на одном уровне.Эти воздушные шумы не передаются через плиту, но звуки от ударов, например высокие каблуки по плиточному полу, можно услышать в комнате ниже. Акустический барьер может быть включен в потолок, чтобы уменьшить такой шум.

Дома открытой планировки могут передавать больше шума из одной жилой зоны в другую, чем это удобно. Термически эффективный твердый пол усугубляет это, поэтому другие элементы в комнате должны быть спроектированы так, чтобы ограничивать шум.

• Разработайте план этажа так, чтобы при необходимости можно было закрывать пространство друг от друга.
• Большие плоские потолки могут отражать слишком много шума. Пониженные переборки, наклонные потолки или подвесные шкафы вокруг кухонь помогают поглощать и рассеивать звук, особенно если они облицованы текстурированными или более мягкими материалами.
• Используйте впитывающие материалы на стеновых панелях или добавьте большие тканевые драпировки. Плотные портьеры и занавески также могут поглощать звук.
• Напольные панели из автоклавного газобетона (AAC) имеют около 30% массы обычного бетона и, следовательно, обладают значительными акустическими преимуществами наряду с тепловым комфортом благодаря своим изоляционным свойствам.

Дополнительный обогрев может потребоваться при недостаточном доступе солнечной энергии к бетонной плите. Поскольку бетонные плиты обладают такой большой тепловой массой, они хорошо подходят для систем отопления внутри плиты с длительным циклом при условии, что они эффективны. Низкое время отклика внутриплитного обогрева, составляющее 2 часа и более, делает его непригодным для использования на неполный рабочий день или для объектов, где он может потребоваться периодически, если только он не работает исключительно от солнечной энергии. Плитное отопление лучше всего подходит для домов с постоянной или большой заселенностью, где оно работает всю зиму.Изоляция необходима во всех случаях, чтобы уменьшить теплопотери на землю.

Трубопровод водяного отопления, установленный на верхней арматурной сетке подвесной плиты с несъемной структурной опалубкой, с изоляцией под ней

Фото: Envirotecture

Плита обогрева может быть:

• Гидравлическое отопление с использованием солнечной энергии — Гидравлическое отопление очень энергоэффективно: солнечная энергия улавливается коллектором на крыше, а вода (имеющая очень высокую тепловую массу) используется для переноса ее в плиту по трубопроводам.Это особенно полезно там, где окна и двери не подвергаются воздействию солнца. При правильном проектировании жидкостное отопление имеет очень низкие эксплуатационные расходы. Теплая вода передает тепло плите через трубопровод, проложенный в верхней части бетона. Солнечная гидроника также может быть усилена рядом источников энергии, включая тепловые насосы, работающие на земле, газовые горелки и блоки рекуперации тепла. В отличие от электрического змеевика, в климатических зонах с низкой влажностью водяное отопление может переключаться в обратном режиме летом, сбрасывая излишки тепла в ночное небо.
• Электрический нагреватель сопротивлением — Змеевики электрического сопротивления являются наиболее распространенным типом нагрева плиты и прикрепляются к арматуре перед заливкой плиты. Нагревательные змеевики обычно управляются переключением по времени, так что относительно равномерная температура может поддерживаться в течение суточного цикла с периодами подпитки всего несколько часов в день. Если такая система не будет питаться от возобновляемых источников энергии, таких как большая солнечная фотоэлектрическая система на крыше, она повлечет за собой высокие эксплуатационные расходы и выбросы парниковых газов.

Чтобы тепловая масса бетонной плиты работала эффективно, она должна взаимодействовать с интерьером дома. Покрытие плиты изоляционным покрытием, например ковром, снижает эффективность тепловой массы. Ищите решения, обнажающие термическую массу, например, плитку или бетонную отделку.

Плитки, закрепленные с помощью цемента или клеев на основе цемента, обычно доступны во многих цветах, размерах и рисунках, но избегайте клеев на основе каучука, которые имеют изолирующий эффект.Более темные цвета с матовой поверхностью работают лучше, чем светлые блестящие. Выбор включает керамическую плитку, сланцевую плитку, терракотовую плитку, брусчатку и кирпич.

Полированный бетон предлагает множество вариантов отделки: полы, отделанные шпателем (с последующим нанесением или без него), и полы, отшлифованные и отполированные или подвергнутые абразивоструйной очистке. Многие виды отделки можно использовать в сочетании для достижения более широкого диапазона результатов, подходящего для любого стиля и вкуса. Количество покрытий шпателем:

• Отделка стальным шпателем, при которой поверхность плиты обрабатывается обычным шпателем вручную или машиной, обычно с нанесенным прозрачным герметиком, предпочтительно герметиком с низким содержанием летучих органических соединений.
Вороненый бетон
• , поверхность которого отшлифована стальным шпателем, доведя поверхность до глянцевого блеска без каких-либо следов затирки.

Цветной бетон можно использовать в качестве стального шпателя или в вороненой отделке для достижения различных результатов. Для выполнения этих работ желательно привлечь опытных специалистов-подрядчиков. Краски можно наносить в виде оксидов в смеси или в виде пигментов «сухого встряхивания», наносимых на свежеуложенный бетон, а затем затиркой, или в виде химического окрашивания.

Химические морилки используются как для стальных шпателей, так и для полированных покрытий. Соли металлов переносятся на поверхность бетона слабыми кислотами, делая пятна глубокими и стойкими.Могут быть добавлены пропилы для улучшения или разделения цветных панелей.

Шлифованные и полированные поверхности включают:

• незащищенный заполнитель, где обычный серый бетон отшлифован на несколько миллиметров, чтобы обнажить любой заполнитель, существующий в плите; часто используется при ремонте старых зданий, чтобы раскрыть их историю.
• подвергает воздействию выбранных заполнителей, где цвет цемента и заполнитель в новой плите тщательно подбираются так, чтобы при отшлифовке поверхности они производили желаемый эффект.
• абразивно-струйная очистка бетонной поверхности для выявления различных эффектов и получения более безопасной поверхности, особенно в местах, которые могут быть подвержены воздействию влаги, включая входы и влажные зоны.

Пол из полированной бетонной плиты

Фото: Бен Ригли (© Light House Architecture and Science)

, такие как терраццо, также можно использовать отдельно или вместе с некоторыми из перечисленных выше эффектов, чтобы обеспечить интересную визуальную отделку, не влияющую на тепловые характеристики.

Некоторые варианты требуют тщательной защиты плиты при последующих строительных работах.

Наконечник

Многие лаки для герметиков обладают некоторой токсичностью; Доступны экологически предпочтительные альтернативы, такие как пчелиный воск или другие полироли из натурального воска, хотя они требуют регулярного повторного нанесения и полировки для сохранения блеска.

При ремонте часто можно использовать бетонные плиты, даже если в оригинальном здании их нет. В добавленных помещениях можно использовать плиты на земле или подвесные плиты. При ремонте помещений с деревянным полом часто можно заменить древесину бетонной плитой для дополнительной тепловой массы и тишины под ногами.

Эти плиты могут быть подвешены к исходным стенам и опорам чернового пола, или, если старый пол находится близко к земле, вы можете выбрать перекрывающую плиту на засыпке.Наибольшее преимущество достигается при соблюдении принципов пассивного проектирования.

Защита от термитов как новых, так и старых конструкций требует особого внимания на стыке между ними. Позаботьтесь о сооружении непрерывных физических барьеров и всегда обеспечивайте полный доступ для осмотра к стыку в домах с фальшполами.

Соображения по поводу строительства

Чтобы обеспечить долговечность и структурную целостность плиты, контролируйте растрескивание с помощью:

• надлежащая подготовка фундамента
• соответствующее содержание воды; избыток воды вызывает растрескивание и ослабляет плиту
• правильное размещение и уплотнение.Уплотнение во время укладки обычно достигается за счет вибрации бетона. Это уменьшает количество воздуха, захваченного бетоном, делая бетон более плотным, прочным и долговечным, лучше сопротивляющимся растрескиванию при усадке. Более глубокие балки следует утрамбовать; тонкие плиты (обычно толщиной 100 мм) должным образом уплотняются за счет укладки, стяжки и отделки.
• соответствующее отверждение; использование отверждающей мембраны в первые 3–7 дней (обычная практика — постоянное смачивание, но при этом требуется большое количество воды)
• соответствующий график строительства, дающий 28 дней или продолжительность, указанную вашим инженером-строителем, чтобы бетон достиг проектной прочности до приложения значительных нагрузок.

Для минимального риска термитов бетонные плиты должны быть спроектированы и изготовлены в соответствии с австралийскими стандартами, чтобы иметь минимальное растрескивание при усадке. Стыки, отверстия и край плиты следует обработать:

• Обработка краев плиты может быть достигнута простым обнажением края плиты не менее 100 мм над землей или брусчаткой, образуя зону контроля на уровне земли.