Утеплитель межвенцовый: Уплотнитель межвенцовый 15 см х 20 м

Межвенцовый утеплитель. Джут и лен от 65 руб за 20 метров.

К межвенцовым утеплителям относят сразу несколько видов материалов, которые применяются для заделки швов и пустот между бревнами при возведении деревянных зданий. Главной задачей любого из них является защита внутренних помещений от сквозняков и проникновения холодного воздуха.

Первая группа включает утеплители, при изготовлении которых применяются природные волокна:

Производится из растительных волокон.  Благодаря привлекательному золотистому оттенку, подходит для декоративной отделки стен.

1. Пакля
   Изготавливается изо льна. Плюсом такого утеплителя небольшая стоимость. Недостатки кроются в трудоемком процессе монтажа и подверженности гниению.
2. Конопатка или коноплянка
   По названию нетрудно догадаться, что этот тип межвенцового утеплителя изготавливается из волокон конопли. 
3. Межвенцовый утеплитель из овечьей шерсти
   Гигроскопичен. Не вызывает аллергии. Однако стоит достаточно дорого.
4. Смешанные межвенцовые утеплители

При производстве используют различные типы материалов. Чаще всего встречается комбинации, включающие войлок и джут или лен и джут. Процентное соотношение волокон бывает разным. Эксперты советуют выбирать продукцию с большим содержанием джута (70 или 80 процентов). Она надежно защитит помещение от холода, излишней влажности и постороннего шума.

Межвенцовые утеплители из синтетических материалов:

Минеральная вата

1. Стоит недорого. Однако имеет низкие влагопоглощающие свойства, поэтому специалисты не рекомендуют использовать минвату при строительстве деревянных бань.
2. Изовер
   Одна из улучшенных разновидностей минеральной ваты. Изовер не горит и не подвержен гниению. 
3. Полиуретановая пена
   Проста в использовании и не боится влаги. Однако быстро теряет свои свойства при продолжительном воздействии солнечного света и низких температур.
4. Межвенцовые утеплители с легкоплавкими биокомпонентами
   К достоинствам термольна и термоджута относят долговечность, гигроскопичность и отличную теплоизоляцию.
5. Холлофайбер
   Способен «подстраиваться» под естественные изменения формы и объема деревянных конструкций в ходе эксплуатации. Поможет избежать появления щелей, если для возведения дома используется непрофилированный брус.

джут, лен, мох, синтетический. Что лучше?

Веками при строительстве деревянных домов использовались два вида натурального межвенцового утеплителя — мох и льняная либо пеньковая пакля.

Почему мох и лен?

Благодаря их уникальной капиллярной структуре. Дело в том, что межвенцовому утеплителю приходится «работать» в экстремальных условиях, спрессованному под тяжестью бревен, сохраняя при этом свои основные свойства — низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость. Иначе он станет проводником холода или, что еще хуже, источником гниения древесины. Трубчатая структура волокон мха и льна позволяет идеально справиться с задачей межвенцового утепления. К тому же мох и лен содержат в своем составе вещества, препятствующие развитию микроорганизмов и гниению.

Современный межвенцовый утеплитель

К сожалению, запасов мха явно недостаточно для нужд современного малоэтажного строительства, да и укладка мха или пакли при строительстве деревянного дома — конопатка — весьма трудоемкий процесс. На помощь строителям пришли современные технологии производства нетканых материалов. В качестве сырья используется все тот же лен, точнее, отходы от прядения льняных нитей, а также джут.

И льняной, и джутовый межвенцовый утеплитель выпускаются в двух видах:

1. ленточная пакля;
2. межвенцовый войлок.

Для получения ленточной пакли натуральное льняное волокно или джут прочесывают на специальной кардочесальной машине. При этом волокна выстраиваются в продольном направлении, и из них формируется лента шириной 15 см. Предварительно льноволокно очищается от костры (остатков древесины стебля льна). 

Льняной войлок, называемый также евролен, а также его «младший брат» — джутовый войлок — представляют собой нетканые материалы, изготовленные иглопробивным методом. При пробивке иглами волокна льна или джута перепутываются и дополнительно скрепляют войлок. Межвенцовый войлок, так же как и ленточная пакля, выпускается в виде ленты, готовой к укладке.

Чисто джутового войлока не бывает. Поскольку волокна джута намного короче льняных и их длины недостаточно для изготовления качественного материала иглопробивным методом, используется смешанное сырье: примерно 90% джута и около 10% льна. Некоторые производители предлагают межвенцовый войлок «лен-джут», в котором эти компоненты смешаны в равных долях.

Иногда льняной войлок путают с льноватином — материалом, полученным из того же сырья, но по другой — иглопрошивной технологии. Льноватин обладает меньшей плотностью, чем льняной войлок. Примерять его в качестве межвенцового утеплителя не рекомендуется.

Как выбрать межвенцовый утеплитель

Основные качества, которым должен удовлетворять при внешнем осмотре межвенцовый утеплитель на основе льна или джута, будь то ленточная пакля или межвенцовый войлок, — это равномерная, достаточно высокая плотность и отсутствие посторонних включений (костры, ниток и т. п.). Важно, чтобы утеплитель был сделан из натурального «сырого» волокна, а не из переработанной джутовой и льняной мешкотары.

На вопрос, какой из этих двух материалов лучше, специалисты не дают однозначного ответа. Уже много лет не утихают споры между сторонниками льняного и джутового межвенцового утеплителя.

Джут более жесткий и ломкий, его волокна значительно короче, чем волокна льна, поэтому чисто джутовый утеплитель трудно сделать достаточно однородным, — но это проблемы производителей. Зато он несколько лучше, чем лен, защищен природой от гниения. Многие склоняются к тому, что смесь льна и джута — это как раз то, что нужно.

Необходимо отметить, что теплоизоляционные материалы, обычно используемые для утепления стен и перекрытий, такие как минеральная, базальтовая вата, вспененный полиуретан или поролон, не годятся для межвенцового утепления деревянных домов. Сдавленные под тяжестью венцов, они утрачивают свои теплоизоляционные свойства и становятся паронепроницаемыми, а значит, между венцами неизбежно будет скапливаться влага и начнется гниение.

Впрочем, существуют синтетические ленточные утеплители, специально разработанные для межвенцового утепления при строительстве деревянных домов. Любопытно, что в Финляндии — уж на что избалованные финны любят все натуральное! — в качестве межвенцового утеплителя широко применяется синтетический войлок. Не оттого ли, что в этом синтетическом материале с хорошими теплосберегающими свойствами не поселяются бактерии и грибки?

Ленточный межвенцовый утеплитель можно использовать при строительстве деревянных домов разного типа:

Делается это очень просто. Полосы утеплителя перегибают вдоль длинной стороны и укладывают между венцами сруба, немного не доходя до краев. Количество слоев и толщину полотна выбирают исходя из качества строительного материала. Если брус поведенный, неровный или сырой, то понадобится два слоя толстого полотна, возможно, с дополнительными вкладками в пустотах.

Правильно выбранный и хорошо уложенный межвенцовый утеплитель — важная, хотя и не самая заметная деталь строительства деревянного дома, делающая его теплым и долговечным.

Межвенцовый утеплитель для сруба: выбор, характеристики и виды

Традиционно при деревянном строительстве бань или жилых домов используется межвенцовый утеплитель для уплотнения стыков в стенах.

Основным назначением материала является утепление конструкции сруба и улучшение эксплуатационных характеристик древесины.

В состав большинства утеплителей входят натуральные компоненты, впрочем, в некоторых материалах может присутствовать искусственная начинка, которая категорически не подходит для деревянных зданий.

Содержание статьи

Для чего необходим утеплитель?

Межвенцовый утеплитель является универсальным материалом, поэтому широко используется для домов и бань из бревна оцилиндрованного типа, профилированного или клееного бруса. При этом плотность утеплителя может составлять около 750 г/кв.м. при толщине до 11 мм.

Для снижения теплопотерь утеплитель укладывается в один слой. Важно помнить, что при использовании неровного или недосушенного бруса, укладка утеплителя производится в несколько слоев.

Утеплитель способствует своевременной паро- и теплоизоляции деревянной конструкции, качественному воздухообмену в помещениях.

При строительстве сруба бани или дома важным условием является сведение к минимуму возможных зазоров между бревнами и брусами. Именно по этой причине проводятся работы по уплотнению качественным утеплителем.

Подобные меры направлены на эффективную защиту здания от неблагоприятных климатических условий.

Эксплуатационные характеристики

Качественный утеплитель, который укладывают между венцами бревен или бруса, должен соответствовать высоким стандартам качества и безопасности использования. Поэтому к основным эксплуатационным характеристикам материала можно отнести:

• Высокую эластичность и плотность, сохранение свойств на протяжении всего времени эксплуатации. Благодаря эластичности утеплитель способен принимать нужную форму, а плотности – заполнять существующие щели между венцами.
• Низкую теплопроводность для эффективной защиты стен от теплопотерь.
• Высокую влаго- и паропроницаемость.
• Устойчивость к плесени, грибкам и вредоносным микроорганизмам, возникающим при воздействии повышенной влаги и тепла.
• Устойчивость к ультрафиолетовому воздействию и неблагоприятным погодным условиям.

Виды межвенцовых утеплителей

Современный строительный рынок предлагает большой выбор натуральных утеплителей.

Наиболее распространенные варианты – войлочные, джутовые, моховые, льняные и комбинированные.

Также производители предлагают износостойкие синтетические утепляющие материалы – пенофол, минеральную вату, пенополистирольные плиты, силиконовые герметики.

Без сомнения, они обладают более высокими эксплуатационными характеристиками в сравнении с натуральными аналогами, но для утепления строений из древесины не подходят.

Войлок (овечья шерсть)

Натуральный материал для утепления, который по своим эксплуатационным свойствам превосходит ленточные утеплители из растительных волокон.

Войлок – это достойный вариант для строений из профилированного бруса. Для утепления жилых домов и бань он просто незаменим, хотя стоит не дешево.

В процессе производства войлочный уплотнитель тщательно обрабатывается специальными огнезащитными составами, вследствие чего хорошо впитывает влагу и быстро отдает ее при нагревании.

Он устойчив к появлению грибка и плесени, не слеживается в процессе эксплуатации.

Войлок подходит для утепления стен и перегородок срубов домов и бань.

Джут

Материал из джута – современный представитель ленточных утеплителей, который имеет плотную и однородную структуру. Джут является дорогостоящим материалом, в отличие ото льна, но при этом более качественным.

Отличительная характеристика джута – высокая гигроскопичность.

Джутовый межвенцовый утеплитель производят из однолетних тропических растений семейства мальвовых, которые растут в жарких странах. Растения содержат около 25% лингина – натуральной смолы, которая обладает высокими антисептическими свойствами.

Джут имеет массу преимуществ, которые выгодно выделяют его среди основных конкурентов:

• Экологичность и безопасность;
• Хорошая теплопроводность;
• Устойчивость к гниению и поражению грибками;
• Долговечность и практичность;
• Простота монтажа;
• Привлекательный внешний вид.

К недостаткам можно отнести восприимчивость к слеживанию и высокую стоимость.

Стены, утепленные джутовой лентой, не нуждаются в дополнительной декоративной отделке, а швы получаются ровными и плотными.

Джут представлен следующими разновидностями: пакля джутовая, войлок джутовый и джут-лен.

• Пакля имеет цельные и длинные волокна. Используется для конопатки швов.
• Войлок отличается повышенной ломкостью и жесткостью волокон. Используется для уплотнения дверных и оконных проемов.
• Джут-лен представляет собой смесь льняных и джутовых волокон. Отличается высокой износостойкостью и эластичностью. Подходит для конопачения стен и перегородок.

Мох

В настоящее время мох остается доступным и дешевым вариантом утепления венцов в домах и банях из бревна или бруса. Мох является натуральным теплоизоляционным материалом, который обладает уникальными эксплуатационными характеристиками:

• Экологичностью;
• Паронепроницаемостью;
• Устойчивостью к сминанию и деформации;
• Антисептическими свойствами.

Мох быстро впитывает лишнюю влагу и обеспечивает хороший воздухообмен. В качестве межвенцового утеплителя рекомендуется использовать сфагнум (белый мох) и кукушкин лен (красный мох).

Наиболее долговечным и износостойким является красный мох, который отличается высоким содержанием антисептических компонентов и устойчивостью к воздействию повышенной влаги.

Белый мох обладает высокими теплоизоляционными свойствами и надежно защищает древесину от грибковых поражений.

Несмотря на явные преимущества, мох имеет и некоторые недостатки – низкую огнестойкость и сложность укладки.

Лен

Льняные материалы для утепления используются достаточно давно. Лен гипоаллергенен, обеспечивает хороший воздухообмен, не создает статических зарядов, устойчив к появлению плесени на стенах. Межвенцовый утеплитель такого типа обладает:

• Высокой эластичностью и мягкостью волокон;
• Длительным сроком службы;
• Низким коэффициентом теплопроводности;
• Устойчивостью к воздействию УФ излучения, микроорганизмов и плесени;
• Доступной стоимостью.

В настоящее время производители предлагают два типа льняных утеплителей – пакля и льноватин.

Пакля

Отличается низкой стоимостью и сложностью установки. Межвенцовый утеплитель для бруса обладает высокой гигроскопичностью и склонностью к гниению, поэтому целесообразнее применять его для уплотнения оконных и дверных проемов.

При использовании пакли, конопатка проводится дважды – в первый год после окончания строительства, и на второй год – после усадки здания.

Льноватин

Материал, который изготавливается из льняных волокон на специальном оборудовании.

Для придания прочности, готовое полотно прошивается нитками. Льноватин отличается доступной стоимостью и простотой монтажа. Это хороший экономичный вариант, который подойдет для утепления домов и бань.

Зачастую применяется после полной усадки строения.

Комбинированные утеплители

К этой категории относятся утеплители на натуральной основе без использования синтетических волокон.

Они обладают уникальными эксплуатационными свойствами того материала, из которого изготовлены.

Лен в комбинированных материалах способствует увеличению эластичности и практичности, джут – увеличению стойкости к сминанию и слеживанию.

Особая структура комбинированных утеплителей удовлетворяет потребности строительного материала с учетом климатических условий, в которых он используется.

Какой утеплитель пригоден для бани?

Нередко начинающие мастера задаются вопросом, – какой утеплитель выбрать для стен бани?

Для бани рекомендуется использовать межвенцовый утеплитель для бруса из натуральных волокон. Такой уплотнитель не накапливает влагу, обеспечивает хороший воздухообмен, устойчив к гниению и разрушению.

Лучшими представителями являются утеплители изо мха, джута и льна, а также их производные. Они успешно используются для конопачения деревянных домов и бань.

Чтобы понять, какой лучше выбрать утеплитель для бани, стоит обратить внимание на основную характеристику материала – плотность.

Для конструкций из бруса применяется утеплитель толщиной в 4 мм при плотности в 350–450 г/кв.м.

Для парилок из оцилиндрованного бревна лучше подойдут изделия толщиной в 5 мм и плотностью не ниже 600 г/кв.м.

Для домов в 2–3 этажа, совмещенных с баней, используется материал толщиной 9–11 мм и плотностью до 750 г/кв.м.

Чтобы выбрать качественный уплотнитель, необходимо знать, какой тип древесины используется для постройки сруба.

Для бань из бруса и бревна оцилиндрованного типа можно выбрать материалы толщиной до 10 мм – войлок из джута, войлок изо льна, комбинированный вариант с джутом и льном.

Для бани рубленого типа лучше выбрать утеплители толщиной до 15 мм – войлок из джута и льна, пакля в лентах и тюках изо льна или джута, мох.

Способы уплотнения межвенцовых зазоров

Независимо от того, какой тип материала был выбран для утепления деревянного строения, работы по монтажу выполняются несколькими доступными способами:

• Без загибов;
• С загибом с одной стороны;
• С загибом с двух сторон.

Укладка утеплителя без использования загибов отличается высоким качеством исполнения подгонки и небольшими технологическими зазорами.

Материал раскладывают по периметру сруба на основание, сверху укладывают следующий элемент. Фиксация выполняется строительным степлером.

Для строений из бруса используется способ монтажа с односторонним загибом. Для этого берется уплотнитель, ширина которого превышает ширину бревна в два раза. Полоса монтируется с односторонним загибом на замок. С внешней стороны стены дополнительно устанавливается веревка из джута или льна.

Монтаж утеплителя с двухсторонним загибом проводится для строений из дикого сруба, лафетной доски или бревна оцилиндрованного типа.

Зачастую подобные строительные материалы отличаются неравномерными размерами на разных концах.

Межвенцовый утеплитель для бруса фиксируется при помощи степлера, при этом полосы сложены в два раза и смещены по ширине. Это позволяет выполнить правильную укладку между разно размерными концами. Кроме того, такой способ предотвращает полную усадку древесины.

Выбор лучшего варианта утеплителя для дома или бани зависит от множества факторов, которые опытные мастера учитывают в начале строительства.

Межвенцовый утеплитель: цены и характеристики

Межвенцовый утеплитель используется для заполнения швов и стыков деревянных стен, теплоизоляции оконных и дверных проемов. Такой способ утепления использовался еще в Древней Руси, когда избы конопатили сухим мохом и пенькой. Современные производители предлагают более долговечные межвенцовые утеплители для срубов, которые по эффективности не уступают природным.

Межвенцовый утеплитель

 

Виды межвенцовых утеплителей

Джутовый. Материал изготавливается из волокон тропического дерева. Джутовый межвенцовый утеплитель имеет золотисто-коричневый цвет, близкий к оттенку сосны и ели, поэтому практически незаметен в срубах и стенах из бруса. Лигнин, который содержится в волокнах, защищает материал от гниения. Ленточный межвенцовый утеплитель из джута жесткий, представляет определенную сложность для конопатки.

Джутовый межвенцовый утеплитель

 

Пакля. Материал применяется для первичного утепления сруба и после его усадки для уплотнения венцов. Пакля изготавливается из натуральных льняных волокон, не электризуется, быстро высыхает при намокании, обладает бактерицидными свойствами. Это хороший межвенцовый утеплитель для сруба ручной рубки, но швы после конопатки выглядят не очень эстетично.

Межвенцовый утеплитель из пакли

 

Пенька. Материал получают вымачиванием и последующим тереблением конопляных стеблей. Пеньку используют как межвенцовый утеплитель для дома из бруса и бревна. Она дешевле и мягче джута, но содержит меньше лигнина, поэтому нуждается в дополнительной защите.

Пеньковый межвенцовый утеплитель

 

Льноватин. Полотно из натурального льняного волокна используется для конопатки стен из бруса и бревна, уплотнения дверных и оконных проемов. Межвенцовый утеплитель льноватин отличается хорошей паропроницаемостью, звукопоглощающими свойствами, но сложный в монтаже.

Льняной межвенцовый утеплитель

 

Мох. Заготовку проводят поздней осенью, когда во мху становится меньше насекомых и улиток. Материал обладает хорошими теплоизоляционными и антимикробными свойствами, имеет доступную стоимость. Это неплохой межвенцовый утеплитель для бани, но он требует защиты от птиц и насекомых.

Межвенцовый утеплитель из мха

 

ФУМ-лента. Эластичный фторопластовый утеплитель больше подходит для утепления вводов труб и других коммуникаций. Материал отличается долговечностью, удобством в применении, но может нарушить естественную паропроницаемость стен.

Межвенцовый утеплитель из ФУМ-ленты

 

Полиэфирный межвенцовый утеплитель. Материал имеет компенсаторную способность – он расширяется при усадке древесины, заполняя образующиеся пустоты. Межвенцовый утеплитель Шелтер прост в монтаже, имеет доступную цену, хорошие теплоизоляционные свойства. Волокна не вызывают аллергии, не гниют и не сминаются с течением времени.

Полиэфирный межвенцовый утеплитель

 

Особенности выбора межвенцового утеплителя для бревна

Если теплоизоляция проводится на этапе строительства, лучше выбирать рулонный материал или широкие полосы. Их удобно укладывать поверх бревна по периметру сруба до монтажа следующего венца. После усадки проводят вторичную конопатку для уплотнения образовавшихся щелей. Межвенцовый утеплитель для бревна должен сохранять паропроницаемость, поэтому рекомендуется выбирать джут, паклю или полиэфирные волокна.

 

Особенности выбора межвенцового утеплителя для бруса

Дома из бруса, как бревенчатые срубы, деформируются в процессе усадки. Межвенцовый утеплитель для сруба должен обладать определенной упругостью, чтобы компенсировать расширение зазоров. Для этого подойдет льноватин, полиэфирые материалы, а также джутовое волокно. Для повторной конопатки можно использовать мох.Для получения дополнительной информации по ассортименту позвоните нашим специалистам.

Применение межвенцового утеплителя

 

Выбрать межвенцовый утеплитель
по назначению	по ширине

Межвенцовый утеплитель для бревна РосЭкоМат

Межвенцовый утеплитель РосЭкоМат

Ленточный межвенцовый утеплитель – материал, который появился на рынке РФ сравнительно недавно, однако уже успевший завоевать популярность за счет своих непревзойденных характеристик. На сегодняшний день, производством и реализацией ленточного межвенцевого утеплителя занимается тоговая марка РосЭкоМат, которая предлагает продукцию высокого качества по доступным ценам. Производство утеплителя выполняется путем термоскрепления и иглопробивания, что делает конструкцию утеплителя максимально быстрой для сборки, а утепление становится гипоаллергенным, не продуваемым и не накапливающим влагу.

Ассортимент межвенцовых утеплителей

Если Вы желаете купить качественные меженцовый утеплитель для бревна, то РосЭкоМат имеет в своем ассортименте большое количество вариантов изо льна, конопли, джута и шерсти.

• Межвенцовые утеплители из овечьей шерсти. Отличный вариант для профилированного бруса и утепления бани, который по своим свойствам в значительной степени превосходит многие утеплители ленточного типа. В составе такого утеплителя состоит из натуральных волокон, которые представляют из себя плотное вещество, напоминающее войлок.
• Межвенцовые утеплители изо льна. Утеплитель, который можно назвать по-настоящему «дышащим», за счет того что он быстро отдает и впитывает влагу. Утеплители изо льна являются гипоаллергенными и стойкими к появлениям грибка на стенах. Помимо этого, льняной межвенцовый утеплитель не предусматривает дополнительной вентиляции для бани.
• Межвенцовые утеплители из конопли. Конопляные межвенцовые утеплители являются идеальным вариантом для домостроения. В состав данного утеплителя входит 15% полиэфирного волокна и 85% конопли. Межвенцовый конопляный утеплитель очень популярен в РФ и используется в строительстве деревянных бань и домов из-за своей экологической чистоты и безопасности для здоровья человека. Если говорить о физико-технических характеристиках утеплителя из конопли, то можно сказать, что они превосходят все другие натуральные волокна.
• Межвенцовые утеплители из джута. Утеплитель, представляющий из себя ленту, толщина которой составляет 5, 10 или 15 мм, однородной и плотной структуры. Используя данный тип утеплителя, стены приобретут устойчивость к влаге и ветру, а так же идеальные швы, после чего не нужна будет никакая отделка. Если проводить параллели между джутовым и льняным волокном, то первый вариант является очень простым в расстилании, за счет равномерной толщины.

На сегодняшний день приобрести ленточный межвенцовый утеплитель для бревна в РосЭкоМат – значит, обеспечить строительство деревянных домов и бань качественным материалом с прекрасной защитой от продувания, эксплуатационный срок которого составляет более 100 лет.

Межвенцовый утеплитель

 

Предназначенный для создания тёплого и комфортного внутреннего пространства в деревянном доме межвенцовый утеплитель является лучшим материалом для уплотнения стыков в стенах из сруба. Объясняется это тем, что для его производства используются экологически чистые материалы, обеспечивающие отличные показатели теплоизоляции (коэффициент теплопроводности 0,034 Вт/мК). Благодаря этой особенности уплотнитель успешно применяется при строительстве коттеджей, бань и других построек из профилированного бруса или неотёсанного сруба, а также для утепления примыканий оконных и дверных коробок.

Потребительские свойства межвенцового утеплителя

Изготавливается ленточный межвенцовый утеплитель по пробивной технологии из джутовых или льняных волокон, или обоих в одинаковой пропорции. В результате получается нетканое полотно в виде ленты, ширина которого соответствует размеру укладочного паза бревна. В сравнении с теплоизоляционными материалами других видов межвенцовый утеплитель обладает рядом преимуществ.

• Устойчив к влаге. Коэффициент влагопоглощения у этого материала всего 0,8%, поэтому он всегда остаётся сухим, даже в условиях повышенной влажности и частых дождей. Теплоизоляция с помощью межвенцового утеплителя позволяет обеспечить в здании наиболее благоприятную для здоровья среду обитания, без плесени и грибков.
• Не токсичен. Межвенцовый утеплитель состоит из природных компонентов, благодаря чему он не выделяет в атмосферу токсинов и аллергенов, даже под воздействием высоких температур.
• Паронепроницаемый. Утеплитель такого типа пропускает пары, предоставляя дому возможность «дышать». При этом сам не увлажняется.
• На 100% заполняет щели между колодами, которые образуются в процессе строительства здания. Под воздействием веса бревен он сжимается практически до нуля, а после неизбежной усушки колод расправляется и плотно заполняет собой все образовавшиеся зазоры.
• Не горючий. Межвенцовый утеплитель не горит и не тлеет, повышая пожаробезопасность дома.

Особенности применения межвенцового утеплителя

Ленточный межвенцовый утеплитель, купить который можно в компании «Вторая жизнь материалов», выпускается в рулонах шириной от 70 мм до 250 мм по 40-110 метров в упаковке. Ширина рулона подбирается в зависимости от размеров бревна. В монтаже этот материал прост: изначально он раскатывается на поверхности бревна, потом крепится к нему строительным степлером. Применение ленточного утеплителя обеспечивает равномерное утепление и исключает двойную конопатку стен.

Утеплитель межвенцовый из джута

Межвенцовый утеплитель используется для:

1) заделывания зазоров, щелей между венцами различных деревянных построек: 
     — из профилированного бруса; 
     — из оцилиндрованого бревна; 
     — из строительного бруса; 
     — из бруса, бревна с продольным внутренним пазом; 
     — из рубленых вручную бревен;
2) утепления и уплотнения оконных, дверных коробов.

Основные преимущества:

1 — Срок службы — в среднем около 80 лет (срок длительный за счет схожести по составу с древесиной), тогда как Лен например служит порядка 30 лет, если рассматривать межвенцовый утеплитель из вторички (изготавливается из измельченных джутовых мешков с различными добавками, часто имеет резкий неприятный запах), то у него срок службы всего 3-6 лет.   

2 — По сравнении с синтетическими межвенцовыми утеплителями,  джутовый утеплитель является дышащим материалом: препятствует образованию конденсата, предотвращает гниение древесины, тем самым сохраняя благоприятный микроклимат в помещении.                                                                                                 

3 — Джут является природным натуральным материалом (его называют «Золотым волокном»), он абсолютно безопасен для человека.

 Подробнее читайте в наших статьях:
                        «Джут — что же это такое?«
                       «Подбираем межвенцовый утеплитель«

СВОЙСТВА:

---

 
   В отличие от аналогов — более высокая объемная упругость.
   Не поддается гниению из-за большого содержания лигнина.
   Не крошится, не поражается молью.
   Имеет запах, схожий с запахом древесной смолы.
   Экологически чистый и безопасный материал.

   ХАРАКТЕРИСТИКИ:

---

№	Химический состав	%
1	Целлюлоза	64 — 71
2	Лигнин	12,7
3	Пектин	0,2
4	Воск	0,3 — 0,4
5	Вода	10
6	Длина элементарных волокон	2 — 3

РАЗМЕРЫ И УПАКОВКА:

---

Марка / форма выпуска	Толщина, мм	Ширина, мм	Длина, м
ДЖУТ 5-6 мм*10 см (20м.п.) /  рулон	5-6	100	20
ДЖУТ 5-6 мм*12 см (20м.п.)  /  рулон	5-6	120	20
ДЖУТ 5-6 мм*15 см (20м.п.)  /  рулон	5-6	150	20
ДЖУТ 5-6 мм*20 см (20м.п.)  /  рулон	5-6	200	20
ДЖУТ 8 мм*10 см (20м.п.) /  рулон	8-10	100	20
ДЖУТ 8 мм*12 см (20м.п.) /  рулон	8-10	120	20
ДЖУТ 8 мм*15 см (20м.п.) /  рулон	8-10	150	20
ДЖУТ 8 мм*20 см (20м.п.) /  рулон	8-10	200	20

!!! Возможен выпуск материала по согласованным размерам заказчика

 


СОВЕТЫ ПО МОНТАЖУ:

---

     
          1.  Материал легко режется простым канцелярским ножом.

          2.  Скрепляется гвоздями или мебельным степлером.       
  

плюсов и минусов использования. Что такое джутовый утеплитель Interventure

В лесных регионах России, Скандинавии, Канады и Северной Америки давно строят рубленые дома. Бревна или балки последовательно укладываются рядами, которые называются венцами.

Интервальная изоляция — важная составляющая этой строительной технологии.

Для чего это нужно?

Подготовка ствола дерева к использованию в качестве материала стены теперь производится путем механической обработки на специальных станках. Бревна оцилиндрованы токарно и имеют идеально круглое поперечное сечение по всей длине.Профилированный клееный брус, имеющий специальные пазы для более плотного соединения, считается лучшим материалом для стен из дерева. Но и в этом случае есть возможность продуть стены через горизонтальные швы между коронками.

Дерево — живой материал. Именно уникальные природные качества древесины делают атмосферу рубленого дома такой ценной. Но отсюда и основные недостатки дерева как строительного материала. Он подвержен усадке и деформации из-за сезонных изменений температуры и влажности, из-за разницы между внутренним микроклиматом здания и атмосферными условиями, из-за разнонаправленных нагрузок, испытываемых различными частями и конструкциями дома.

Для предотвращения возможных потерь тепла и компенсации неизбежных деформаций необходим промежуточный нагреватель.

Функция определяет качество

Интервальная изоляция должна иметь необходимые свойства.

Достаточная плотность и эластичность необходимы для исключения образования щелей при эксплуатации дома. Он не должен сморщиваться от вертикальной нагрузки и заполнять образовавшиеся пустоты.

Низкая теплопроводность необходима для защиты от потери тепла.Способность впитывать лишнюю влагу из воздуха и выделять воду при ее недостатке — одно из преимуществ древесины. Утеплитель Interventure также должен обладать паропроницаемостью, чтобы не ухудшать комфортные качества древесины. Отсюда повышенные требования к экологичности. Выделение утеплителем вредных веществ или аллергенов сведет на нет благотворное влияние на человеческий организм естественной среды деревянного дома. Также исключает создание среды для развития вредоносных микроорганизмов.

Долговечность и экономичность. Необходимость частой замены утеплителя и ремонта швов приведет к лишним расходам при эксплуатации дома. На протяжении десятилетий только качественный материал не может изменить физико-механические свойства и химический состав. Важна биостойкость, то есть межэквивалентный утеплитель не должен гнить и заплесневеть, не должен становиться пищей для птиц, грызунов, моли и т. Д.

Вначале был мох

Мох с длинными волокнами (красный мох, сфагнум, кукушкин лен) — традиционный в России материал для утепления срубов.Его прекрасные качества — низкая теплопроводность, способность впитывать и возвращать влагу в зависимости от влажности окружающего воздуха, бактерицидные свойства — трудно воспроизвести в искусственных материалах. Главный недостаток — сложности с организацией промышленной заготовки и сложность укладки.

Растительный материал на волокнистой основе является бестмежвенцовым утеплителем. Особенно, если он специально подготовлен для укладки на бревна или брус. Льняное волокно, конопля (конопляное волокно) издавна использовалось в виде жгута для утепления и уплотнения швов.Современные производители пропускают их через чесальные и иглопробивные машины и предлагают удобные в использовании свернутые полосы льняного войлока и ленточный жгут.

В таком виде на строительный рынок поставляются утеплители и межледниковые утеплители из джута. В его основе сырье растительного происхождения, поставляемое в Россию из стран Юго-Восточной Азии и Африки.

Не все волокна натурального происхождения можно использовать в качестве межвенцового утеплителя для бруса или бревна. Ватин ватный или шерстяной, фетр для этого совершенно не подходит.Помимо невысокой плотности, они сильно впитывают воду, и в шерсти неминуемо заводится родинка.

Минеральное и синтетическое

В современном строительстве для утепления стен, потолков, потолков, крыш используются самые разные материалы в виде матов, блоков, рулонов, аэрозолей и т. Д. Они обладают отличными показателями термозащиты и влагостойкости. , но совершенно непригодны для использования в деревянном домостроении.

Основная причина — полное несоответствие требованиям паропроницаемости.Утеплители на основе стекловаты и минералов базальта сжимаются под весом коронок. Воздух из пространства между волокнами выдавливается наружу и образует непроницаемый барьер для водяного пара, содержащегося в воздухе и в самой древесине. Помимо ухудшения микроклимата жилища, лишняя влага конденсируется на границе дерева и утеплителя и постепенно разрушает стеновую массу. Зимой в местах скопления влаги происходит промерзание и ускоряется процесс разрушения конструкций.

Нет вентиляции и пористых полимерных материалов. Пенополистирол, пенополиэтилен, жесткий пенополиуретан, поролон, монтажные пены, герметики и их комбинации не должны использоваться в качестве межслойной изоляции. Помимо траты денег, можно получить дом, непригодный для жизни и теряющий силы.

Exotic guest

Помимо льна и конопли, есть еще растительное волокно. Набирает популярность джутовый межвенцовый утеплитель. Джут — это растительное волокно, которое получают из однолетнего кустарника, произрастающего в субтропических регионах Азии и Африки.Относится к спиннинговым (лубяным) растениям семейства липовых. Область применения аналогична льну и конопле (техническая конопля), но имеет некоторые качественные отличия.

Одежда и постельное белье изготавливаются из льна, а из джута — технических тканей для контейнеров и веревок. По сравнению с другими растительными волокнами джут имеет большую грубость и хрупкость. Специалисты объясняют это повышенным содержанием лигнина в джуте. Это встречающийся в природе высокомолекулярный полимер, вызывающий лигнификацию растительных клеток.При этом в джуте почти нет пектина и воска, которые придают эластичность и гибкость.

Элементарные волокна, образующие джутовые пряди, по длине значительно короче льна и пеньки. Отсюда повышенная гигроскопичность (способность впитывать влагу), поскольку в волокне образуются капилляры, короче говоря, вода их легче насыщает.

Преимущества и недостатки джутовой изоляции

Межслойная изоляция из джутового волокна Выпускается в виде жгута или войлочной ленты толщиной 5–15 мм.Буксировка лучше подходит для стены из бревен или пиломатериалов, подготовленной без калибровки на станках. Утеплители удобно укладывать на ряды оцилиндрованного бревна и профилированного клееного бруса. Ленту удобно фиксировать степлером, ровные края не требуют дополнительных швов конопатки, удобно делать монтажные отверстия под дюбели и т.д.

Физико-технические характеристики джутового волокна определяют плюсы и минусы, которые производятся. из него межвенцовый утеплитель. Джут придает ему однородную по длине плотность, устойчивость к гниению, долговечность.Повышенная гигроскопичность может стать недостатком материала: чрезмерная влажность, скопившаяся в утеплителе, может привести к промерзанию стен. Недостаточная пластичность может привести к образованию пустот в швах между бревнами или бревном.

Примерно 2% от стоимости строительства дома идет на межвенцовый утеплитель. Цена погонного метра полосы лноватина шириной 20 см толщиной 8-10 мм составляет в среднем 6 рублей. Аналогичный утеплитель из 100% джута — 12 руб. Джут — это импортный продукт, его стоимость выше отечественного льняного сырья.

Лучший выбор

Практика деревянного домостроения показывает, что полоска иглопробивного войлока из смеси льняного и джутового волокна является лучшим межвенцовым утеплителем. Джут придает льняной изоляции эластичность и прочность. Доля джутовых волокон может составлять 10-50%. Важно помнить, что использование переработанных материалов (переработанный джутовый мешок) значительно ухудшает качество изоляции.

Конопатка бревна: методы — традиционные и современные, технология работы, тонкости.Зачем нужно конопатить деревянный дом? Как заделать бревенчатый дом

При строительстве деревянного дома необходимо обязательно решить вопрос с утеплением. Конопатить дом из бруса, как дом из бревна, необходимо для того, чтобы не было сквозняков и задувания углов. Для этого можно использовать любые натуральные материалы, которые улучшат теплоизоляцию дома, не снизят его экологичность.

Когда и как заделать дом из профилированного бруса

Часто возникает вопрос: нужно ли заделывать дом из бруса, если при строительстве использовался высохший профилированный материал? Такой брус действительно дает минимальную усадку, поэтому вероятность деформации стен намного ниже, а утеплителя требуется гораздо меньше.

Однако даже самый качественный профиль не в состоянии обеспечить идеальное прилегание венцов друг к другу, поэтому позаботиться об утеплении бревенчатого дома все равно придется.Конопатка здания из профилированного бруса имеет несколько важных особенностей:

• Выполняется не сразу, а только через полгода или год после завершения строительства. За это время окончательно завершится процесс усадки, и даже появившиеся мельчайшие щели можно будет полностью заделать.

Решить, когда конопатить дом из бруса, можно, прочитав отзывы владельцев таких домов. Конопатка обычно производится один раз в год.

• При возведении стен из профилированного бруса между венцами сразу же прокладывают джутовую ленту из льноволокна с изоляционным материалом. Это будет и утеплитель, и герметик, хорошая замена простой затирке. Межвенцовый утеплитель продлевает срок службы материала, поэтому пренебрегать им нельзя.
• Герметизация здания производится как снаружи, так и изнутри, обычно утеплитель закладывается в щели не глубже 10-15 мм.

Конопатить стену из профилированного бруса намного проще, чем проводить аналогичные работы для бревна, а материала потребуется гораздо меньше. Этот герметик улучшает теплоизоляционные свойства и становится дополнительной защитой от сквозняков. Джутовая лента в качестве межвенцового утеплителя сегодня предлагается как отечественными, так и зарубежными производителями. Экологичные материалы продолжают набирать популярность в Европе.

Какой материал выбрать для конопатки

На форумах нет единого мнения о том, как конопатить дом из бруса.В любом случае для этого не подходят синтетические материалы, закрывающие поры дерева и препятствующие естественному воздухообмену.

Чтобы правильно заделать бревенчатый дом, лучше позаботиться о покупке натуральных утеплителей, которых сегодня много. Общие решения:

• Мох сфагнум использовался в качестве обогревателя для конопатки на протяжении многих веков. Красный болотный мох «дышит», пропуская влагу, поэтому такая каменка особенно хороша для бани из бруса.

Отличается эластичностью, способна впитывать лишнюю влагу, спокойно переносит сушку и любую температуру. Можно сказать, что это самый экологически чистый вариант, хотя он нравится далеко не всем: птицы быстро его уносят, и на следующий год конопатку придется повторить.

Джутовое волокно не трогает птицы и грызуны, поэтому прослужит долго. Если используется лен, его скоро придется менять, так как ему угрожают не только грызуны, но и насекомые.

• Решая, как выкопать дом из бруса, можно воспользоваться еще одним новым решением. В Европе сейчас используют уплотнительный материал, который делают из овечьей шерсти. У него даже меньшая теплопроводность, чем у дерева, к тому же он очень эластичный.

При укладке профилированного бруса шерстяной утеплитель дает усадку, а когда дерево окончательно высыхает и появляются трещины, оно распрямляется и полностью занимает освободившееся место. В то же время органические вещества поддаются биологическому разложению и не наносят вреда окружающей среде.

Чтобы выкопать дом из бруса, можно также использовать паклю, джутовый войлок и другие органические материалы. Они различаются по стоимости и другим параметрам, но все они помогают надежно защитить дом от холода.

Как правильно выкопать постройку из бруса

Определившись с тем, что копать сруб, и купив джутовый материал, можно приступать к конопатке. Для этого используется специальный инструмент, напоминающий небольшую деревянную лопатку и молоток.

При строительстве ленты из изоляционного материала укладываются с отпусканием так, чтобы оставалось несколько сантиметров.Выбросы утеплителя собираются валиком и тщательно забиваются в шов конопаткой.

При строительстве сруба швы достаточно большие, поэтому уплотнитель закатывается в несколько слоев. В бревенчатом доме этого обычно не требуется, важно не переборщить, чтобы кроны не поднимались. В дальнейшем желательно каждые полгода проверять состояние конопатки, чтобы вовремя устранить дефекты.

Джутовый герметик содержит натуральные смолы, поэтому его можно укладывать сразу, без дополнительной обработки.Но шерстяным тюленям нужна дополнительная защита от гниения, иначе они могут просуществовать очень недолго.

Для защиты от биологических угроз пропитаны раствором формалина. Он нетоксичен, поэтому использование такого материала не ставит под угрозу безопасность дома.

Для качественного утепления сруба выбирайте качественную джутовую ленту однородного состава, без видимых примесей в структуре волокна.

Решив вопрос, чем заделать бревенчатый дом, важно правильно выбрать утеплитель.Если в волокне обнаружены инородные включения, чаще всего это говорит о том, что оно изготовлено из вторсырья. В этом случае нельзя рассчитывать на его надежность и долговечность, а утепление очень скоро придется повторить.

Как заделать дом из бруса? Вопрос, который возникает перед каждым владельцем деревянного дома. Он имеет очень актуальную основу, так как процесс конопатки обеспечивает изоляцию дома, а значит, поддержание оптимального микроклимата в помещении. Эта характеристика чрезвычайно важна, когда речь идет о комфортных условиях проживания.

Существует огромное количество скептиков, которые утверждают, что этот процесс не только не полезен, но и вреден для конструкции. Их претензии основаны на том, что такие дома проходят специальную обработку, исключающую возможность усадки. И образование каких-либо зазоров просто невозможно.

На практике все совсем иначе. Любую породу дерева по истечении времени можно сушить. Этот процесс изменяет структуру материала и его форму.Происходит деформация и усадка, что обеспечивает образование зазоров. Как раз когда эти проблемы становятся заметными, необходимо конопатить дом из бруса. Если этого не сделать, то по всем законам физики теплый воздух из помещения будет просачиваться наружу, заменяясь холодным. Своевременно проведенные работы по утеплению избавят любой дом от такой проблемы.

Приспособления для работы

Вопрос, как правильно конопатить, в первую очередь предусматривает правильный выбор материала для этой работы.Главное требование, которое к нему возлагается, — чтобы материал был похож на структуру дерева. Кроме того, не стоит забывать и об экологии. Необходимо учитывать ряд других требований:

Эта техника утепления домов пришла из глубокой древности. Раньше для этой цели люди использовали различные вещества, например, льняную паклю или мох. В свете развития современных технологий, которые повлияли на эту область, был разработан материал под названием джут.но лучший вариант — болотный мох.

Болотный мох значительно продлевает жизнь постройки.

Это связано с тем, что у него есть определенные качества. Его уникальная структура действует не только как изоляция, но и как антисептик, борющийся с различными грибками, плесенью и гнилью.

Льняная пакля тоже нашла свое место в работах этого типа. Однако он не обладает такими высокими характеристиками, как мох. Это промышленные отходы, которые благодаря переработке обретают новую жизнь… Однако его качества оставляют желать лучшего.

Что касается джута, то это импортный продукт, появившийся на рынке совсем недавно. Он имеет довольно высокие показатели качества, но все же ниже, чем у мха. Но его преимущества в том, что его намного проще приобрести, а процесс эксплуатации намного проще.

Особенности работы

Процесс конопатки не так прост, как может показаться на первый взгляд. Дом из деревянного бруса — непростая конструкция, элементы которой идеально подходят друг к другу.А чтобы не нарушать особенности стыка, рекомендуется использовать материал, ширина которого не превышает 5 мм. Если дом строится из самодельного бревенчатого дома, то этот показатель может взлетать на большую высоту, которая достигает 10 см.

Чаще всего такую ​​же форму имеет брус. В верхней части имеется паз, в который входит паз, а в нижнем — такой же паз. По краям возвышения вверху и соответственно внизу бордюра.Для обеспечения качественной теплоизоляции важно проследить, чтобы изоляционный материал свисал примерно на 4 см с каждой стороны.

Процесс уплотнения всегда одинаковый. Работа начинается сверху, и постепенно нужно спускаться к основанию дома. Для проведения этого фронта работ настоятельно рекомендуется обзавестись парочкой помощников, так как самостоятельно провести конопатку крайне сложно, иногда даже нереально. Для проведения работ вам обязательно понадобится такой набор инструментов: конопатка, кухонный нож, шпатель.

Стоит помнить, что толщина материала, который будет служить утеплителем, напрямую зависит от образовавшихся в стенах зазоров. Не берите слишком толстый материал, который нельзя забивать ни при каких обстоятельствах. Однако, если материал будет слишком тонким, существенного эффекта это не даст. Стоит обратить особое внимание на ширину зазора, чтобы не допустить ошибок на этом этапе. Работа размеренная и неторопливая, проверяя каждый готовый стык.

Заключение по теме

Процесс конопатки довольно сложный и кропотливый.Однако, обладая должным умением и определенными знаниями, вы сможете выполнить работу самостоятельно. Сделать это намного проще, если вы попросите о помощи. Мы втроем справимся с такой задачей за считанные дни.

Выполнив весь объем работ в срок, можно избежать неприятных факторов, таких как сквозняки, конденсат и т. Д. Важно помнить, что утепляя дом, хозяин не только экономит на отоплении, но и заботится о здоровье. других.

Еще статей по теме:

Конопатка бревенчатого дома своими руками — дело довольно сложное и утомительное.Это заливка между брусом или бревнами стен дома волокнистыми изоляционными материалами, например паклей, войлоком или мхом, а также другим утеплителем.

При возведении стен деревянных домов между брусом или бревном укладывается межвенцовый утеплитель, но он не заполняет все щели и пустоты. Процесс усадки нового бревенчатого дома занимает много времени, около пяти лет, поэтому заделывать деревянный дом нужно несколько раз. Первый раз эту процедуру проводят сразу после постройки сруба, второй — через 2–3 года, а в последний раз — через 5 лет после постройки.

Как правильно заделать бревенчатый дом? Даже в такой простой работе у новичков часто возникают вопросы.

Конопатка должна начинаться с нижнего венца бревенчатого дома и заполнять его полностью, не переходя к другому венцу. Только закончив конопатку нижней макушки, следует переходить к следующей. Это правило необходимо соблюдать, если вы не хотите, чтобы ваши стены коробились.

Методы уплотнения.

Конопатку можно выполнить 2 способами. Вы должны выбрать тот, который вам больше всего подходит.

• Растяжка — изоляционный материал необходимо растянуть вдоль волокон и вставить в зазор с помощью специального инструмента. Зазор должен быть полностью заполнен, но с обеих сторон оставить торчащие на 5 см куски пакли. Из утеплителя наматывают валик, заворачивают оставшимися концами и с помощью конопатки засовывают в зазор.

• В комплекте — в данном случае из материала, намотанного в шар, нужно собрать петли и заклеить ими прорези до их полного заполнения.Если промежутки между планками широкие, то этот способ подойдет вам больше, чем предыдущий.

При конопатке сруба своими руками особое внимание следует уделить углам сруба. Работать там неудобно, поэтому нужно делать это с особой тщательностью.

Конопатка сруба из бруса.

Стены из замкнутой древесины следует по периметру, начиная снизу. Одну стену нельзя закопать, а остальные оставить. Ведь брус немного приподнимается, а стены разной высоты.

При заделке деревянного каркаса из бруса может оказаться, что вообще нет зазора и там невозможно заделать изоляцию. Посмотрите с другой стороны пропасти, снаружи есть большая щель.

Конопатка сруба из оцилиндрованного бревна.

От стен, возведенных с помощью обычного или оцилиндрованного бруса, утеплитель очень быстро разрушается снаружи. Поэтому очень важно провести качественную конопатку в домашних условиях из оцилиндрованного бруса.Но и здесь не стоит перебарщивать, при чрезмерном блокировании утеплителя можно оторвать поленья друг от друга. Сначала к проводят снаружи, а потом внутри сруба.

Конопатка бревенчатых стен своими руками выполняется сначала с внешней стороны, а уже потом с внутренней стены … Все стены сруба должны быть выкопаны, иначе стены будут перекосом. Материала для сруба потребуется больше, чем для бруса.

Даже при последующей отделке внешнего фасада дома конопатка снаружи должна быть обязательной.Это не только утеплит комнату, но и не даст скапливаться влаге в зазорах стен и гнить бревна. Итак, какой бы отделочный материал вы ни выбрали, без конопатки деревянного дома не обойтись.

Джутовый изоляционный материал на сегодняшний день является наиболее распространенным изоляционным материалом, который успешно заменил традиционный жгут. Джут импортируется из Индии и Китая. По своим характеристикам он превосходит все аналогичные материалы и дешевле по ценам. Поэтому конопатка бревенчатого дома джутом — отличный вариант утепления дома.

Подробное видео правильной конопатки:

Конопатка дома из бруса — это не заделывание щелей и трещин, возникших при строительстве, однако это очень похоже в принципе на этот вид работ.

Существенные различия между конопаткой и первоначальным устранением зазоров существуют только при обработке срубов. Чтобы все манипуляции можно было провести качественно, хозяева сруба должны придерживаться нескольких основных правил.

Как заделать бревенчатые хижины: от новичка к мастеру

Нужно быть очень осторожным, чтобы как следует рыть брус. Необходимо, чтобы концы утеплителя выступали по углам сруба примерно на 10 см. Для домов, построенных по такому принципу, отлично подходят утеплители из натуральных материалов. Не забивайте дерево, натуральный и дышащий материал, синтетическим утеплителем.

Как определяется качество выполненных работ? Для проверки вставьте кухонный нож в предварительно заделанный зазор; при высоком качестве работы лезвие не влезает дальше 1.5 см. Если наконечник вошел намного дальше, то потребуется дополнительная конопатка.

По окончании всех манипуляций ранее захороненные места закрывают дополнительным жгутом или прибивают к узким деревянным рейкам.

Нужно ли заделывать бревенчатый дом и зачем это делают

Некоторые строители считают, что заделка бревенчатого дома требует дополнительных финансовых и временных затрат. Объясняют это тем, что постройки из профилированного бруса практически не дают усадки, а сама древесина уже заранее обработана.Но необходимо учитывать несколько существенных нюансов:

Балка с естественной влажностью. — относится к категории относительно дешевых строительных материалов, применяется при создании зданий класса «Эконом», требует обязательного утепления и отделки сайдингом. Между коронками будут промежутки. При высыхании такой сруб образует дополнительные широкие щели, ведь сам брус уменьшится в размерах. Из-за них стена потеряет теплоизоляционные свойства.Поэтому стены утепляют и конопатят не менее трех раз.

• Профилированный брус — изобретен для экономии времени и денег при строительстве деревянного дома. Предварительная обработка помогает ему практически не высыхать в процессе усадки. Пазогребневые соединения идеальны, балки подходят друг к другу с максимальной точностью, а при строительстве коронки изолируются натуральным материалом, расположенным между сопрягаемыми частями. Но при любой обработке дом все равно осядет, и даже самые опытные производители редко дают гарантию на высокое качество абсолютно всего бруса.Происходят сдвиги, сдвигается древесина, утеплитель может сморщиться. Даже если видимые зазоры не появились в процессе усадки, они все равно образовались в промежутках между коронками. Они накапливают влагу и без обработки являются рассадником плесени, гнили и грибка.

Следовательно, конопатка сруба оправдана желанием его долгой эксплуатации. Утепление деревянных стен натуральными и натуральными материалами гарантирует герметичность, теплоизоляцию, отсутствие сквозняков, внешнего обледенения.

Устранение зазоров и щелей конопаткой в ​​домах из профилированного бруса

При утеплении стен в таких домах правильно использовать материалы средней толщины, диаметром около 5 мм. Дом из профилированного бруса конопатят несколько раз, конопатку повторяют по мере усадки постройки, через год-полтора. Чтобы устранить трещины в бревенчатом доме из этого вида бруса, нужно в несколько раз меньше утеплителя. Но если бревно оцилиндрованное, то существенно возрастает расход материала.

Современный рынок строительных и отделочных материалов предлагает для конопатки не только натуральные и натуральные материалы, такие как джут, пакля или пакля из конопли, но и их синтетические аналоги. Производители поставляют изоляцию из пенополиуретана и пенополиэтилена. Они дешевы, обладают тепло- и звукоизоляционными свойствами, удобны в использовании. Однако лучше всего заделать бревенчатый дом из профилированного бруса традиционными изоляционными материалами.

Обработка домов из клееного бруса прессованный брус

Это один из самых востребованных материалов для строительства частного дома.Стоимость его невысока, но поставить идеально не получится.

Зазоры и щели между стыками будут необходимы, так как пиломатериал слишком сильно усаживается. В процессе усадки он сильно деформируется и перекручивается, а при строительстве образуются зазоры. Поэтому сруб обязательно нужно будет конопатить. Вы можете сделать это сами.

Затирка повторяется не менее трех раз. Первый — сразу после ввода сруба в эксплуатацию, второй — через год после окончания строительства, третий — как будет происходить окончательная усадка.

Натуральные материалы для конопатки бревенчатого дома

Конопатка дома из бруса ранее проводилась с помощью природного материала — мха. Сфагнум — отличный теплоизолятор и не разрушает древесные блоки. Затем популярность приобрела пакля, которую сейчас активно используют в утеплительных работах.

Но теперь можно копать сруб с импортными утеплителями. В большинстве случаев это высококачественный джут, который эффективен, прост в использовании и удобен.

Технологические нюансы конопатки

Правильно произвести конопатку можно двумя способами: герметик закладывается «в комплекте» и «с растяжкой».

Технология приема «на растяжку» заключается в полном заполнении зазора изоляционным материалом, а затем сама канавка уплотняется роликом из того же материала. Если выбран «наборный» метод, то нужно заранее подготовить специальную «тесьму», сплетенную из утеплителя. Он складывается в моток, а прорези заполняются петлями из такой «тесьмы». Затем паз выравнивается и заделывается.

Бревенчатый дом стараются утеплить сразу, даже во время строительства.Между его частями помещается предпочтительный изоляционный материал, а его свободные концы забиваются в пространство короны. Конопатка выполняется только после окончания строительства, когда образовались все пустоты.

Повторное уплотнение выполняется после усадки, этот период зависит от нескольких факторов:

Качества используемой древесины.

Сезон заготовки материалов, из которых построен бревенчатый дом.

• Уровень влажности древесины.
• Погодные условия в районе строительства.

Обычно полная усадка занимает от полутора до трех лет.

Когда сруб снова конопатят, правильно начинать процесс с нижнего венца и продвигаться дальше по периметру помещения. Вы не можете прервать процесс уплотнения за несколько недель. Поскольку стены сруба при эксплуатации приподняты не менее чем на 5 см, утеплитель должен заполнять сразу все имеющиеся трещины. Конопатка сруба осуществляется как снаружи, так и внутри.

Конопаткой называют заделку трещин в стене дома из бревна или бревен. Для этого используйте льняную или джутовую паклю, проталкивая ее между брусом специальным инструментом … Это делается для того, чтобы холодный уличный ветер не проникал в постройку и не было потерь тепла внутри помещений. Конопатка в домашних условиях — операция достаточно дорогостоящая, цена ее за 1 погонный метр колеблется от 50 до 150 рублей. Но с другой стороны, в этом нет ничего сложного.Если вы хотите сэкономить на зарплате специалистам и выкопать дом своими руками, вы всегда можете этому научиться.

Цветная капуста бывает двух видов — первичная и вторичная. Первичная конопатка проводится при строительстве короба — между брусом или бревнами укладывается полотняный межвенцовый утеплитель, разложив его по всей поверхности. Во время усадки, которая длится целый год, стены высохнут, в некоторых местах закроются трещины, в некоторых увеличатся. И тогда необходимо провести в домашних условиях вторичную конопатку.

Для этого понадобится зубило, кувалда и льняной или джутовый утеплитель. Зубило не должно быть острым, чтобы ненароком не повредить древесину. Для заделки горизонтальных щелей рекомендуется использовать инструмент с шириной лезвия 5-7 см, для обработки углов удобнее использовать узкую стамеску. Веса кувалды хватит на 1 кг, в исключительных случаях, когда закрытие бревен или бревна максимально — может понадобиться более тяжелая кувалда, весом до 2 кг.По ширине буксирного рулона также лучше использовать 2 вида: для узких щелей подходит 10 см, для широких — 15.

Что лучше — пакля джутовая или льняная? На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждый специалист отдает предпочтение собственному материалу. Отметим только, что джутовое волокно более плотное, а в льняных семенах может быть больше примесей огня, травы, похожих на солому. Опять же, если взять более дорогой льняной пакли, так называемый евролин, то по качеству он не будет уступать джутовому и в нем почти не будет отходов, а по цене даже выиграет.Мы не будем рассматривать в этой статье конопатку мхом, так как этот материал достаточно редкий и не всегда его можно купить. Джут и лен продаются во всех крупных строительных магазинах, и почти все современные дома заделывают эти материалы.

Есть два способа конопатки — растяжка и набор. Первый способ, который мы рассмотрим в этой статье, — это вбить льняную ленту между прутьями, постепенно складывая ее в эластичный жгут. При втором способе волокна жгута сразу скручиваются в пучок и забиваются в щели между брусом.Это требует определенного умения и умения. Поэтому для начинающего герметика, если к тому же работа разовая, то есть необходимо только заделать стены, а уже не возвращаться к этой работе, метод растяжки самый удобный и простой.

Обычно дом начинают конопатить с нижнего венца. Жгут забивают между бруса по всему периметру постройки, и только потом переходят к следующему венцу. Это делается для того, чтобы сруб не коробился, как в случае конопатки каждой стены по очереди.Хотя мы не видели домов, перекошенных при конопатке, скорее всего, это правило появилось во время первой конопатки, когда это ремесло только зарождалось.

Перед тем, как приступить к конопатке сруба, в первую очередь необходимо проткнуть паклю, оставшуюся от первоначальной обработки, в трещины. Для этого берем зубило и легким постукиванием по нему кувалдой вдавливаем паклю внутрь. Если зазоры между бревнами разошлись, эту операцию можно проделать без кувалды, а если они закрылись, удары кувалдой нужно будет наносить с некоторым усилием, тем самым расширяя пространство между балками.

Затем прикидываем размер щели, если она узкая, то берем ленту пакли шириной 10 см, если широкая, то 15 см. Возможность определить, для какого промежутка выбрать, какую ленту придет с опытом, уже через несколько дней работы.

Расправляем паклю и набиваем стамеской с одного конца между брусками по всей длине. Сначала можно оторвать кусок ленты определенного размера, например, 1 метр, и заправить его между поленьями. Затем отрывается следующий кусок и так далее.Опытные герметики набивают паклю по всей длине стены, не отрывая ее, а разматывая с рулона. Заправлять ленту в прорезь нужно так, чтобы она держалась и не выскакивала, примерно на 0,5 — 1 см. Также не стоит забивать его слишком глубоко. Если закрытие штанги в стене максимальное, а зазор очень узкий, то нужно увеличить силу удара кувалдой или взять более тяжелый инструмент.

Теперь берем паклю за нижнюю часть, складываем пополам и снова забиваем между брусьями.

Затем снова сложите паклю и снова забейте его. Получается, что мы сложили ленту вдвое, и ее ширина стала в 4 раза меньше.

Завершающий этап конопатки — формирование ровного гребня. Зажимая часть пакли стамеской, забиваем ее в прорезь, чтобы получился круглый упругий валик, похожий на веревку. Постучать нужно осторожно, чтобы валик был одинакового размера по всей длине стены. Закапав несколько коронок, ваши швы будут выглядеть намного ровнее и лучше, чем самый первый.Пакля не должна выступать из стены более чем на 1 см, в этом случае будет не очень красиво.

Для конопатки уголков лучше взять узкую стамеску, им работать намного удобнее. Вертикальные швы выполняются так же, как и горизонтальные — забивают кусок герметика и образуют валик.

В результате валик не должен промазывать под давлением пальцев, он должен быть достаточно эластичным. Если пакля проткнута, то ее количества на этот разрыв не хватает и необходимо добавить еще один слой.

Таким образом, корона за короной, они прокапывают все стены дома. По окончании работы на буксирные валики можно нанести бесцветный лак. Он склеит льняные волокна между собой, при этом они не будут распушиваться и бахромой.

Сделав в домашних условиях конопатку из бруса своими руками, не привлекая специалистов, вы сэкономите приличную сумму денег, около ста тысяч рублей. Ради серьезной экономии вы можете освоить такое простое задание, а сэкономленные деньги потратить на разные, которые вам понадобятся в большом количестве для постройки дома.Если статья вам понравилась, поделитесь ею в социальных сетях.

ВИДЕО

Разрыхлитель льна Кукушкин. Кукушкин Лен и его родственники

Кукушкин лен, или политрихум, — мховое растение. Встречается на влажных лугах, болотах, в лесах средней и северной России. Если присмотреться, его стебли, покрытые густыми зелеными листьями, напоминают крохотные ростки льна. Используется как межвенцовый утеплитель в деревянных домах.

Описание растения Лен кукушка

Политрихум обычно вырастает до 10-15 см в высоту. Но если условия его устраивают, то он может растянуться до 40 см. Для этого необходимы влажные почвы ельников и заболоченных равнин. Здесь есть место для мха, и он тянется вверх, потому что, как и другие растения, любит солнце. Он агрессивно захватывает более влажные места, прикрывая подушкой землю, где другому виду будет сложно прорасти. Это растение особенно любит рубки леса и пожары.Густо распространяясь в лесу, он заболачивает участки и препятствует лесовозобновлению.

Кукушкинский лен растет на влажных, заболоченных территориях.

В народе этот лен называют «железной рудой» за его прочность, а «красный мох» — за цвет стеблей. Свою функцию утепления домов он безупречно выполняет уже более десятка лет.

По своему строению это черешок с примитивными корневыми почками — ризоидами, через которые растение поглощает воду и минеральные соли. Он также может всасывать воду и другие ее части.Нижние листья растений похожи на чешуйки. Остальные листья узкие, с зубчиками на концах. В них происходит фотосинтез — преобразование световой энергии в химическую жизненную энергию.

Жизненный цикл и размножение льна-кукушки

Растение двудомное. Это означает, что женские и мужские половые клетки развиваются на разных растениях … У мужских растений верхние листья коричневатые. Здесь образуются мужские гаметы — сперматозоиды. У женских растений все листья одинаковые.При этом на верхушке растения находятся женские гаметы — яйца.

Для внесения удобрений требуется вода. Только во время дождей или обильных разрастаний сперматозоиды переходят к женским гаметам, и происходит слияние женского и мужского начал. Образуется зигота — клетка с двойным набором хромосом, способная дать начало новому поколению.

Заселение новых территорий с нарушенным составом почвы — пожары, например, мхи накапливают влагу. После отмирания они дают начало образованию новой почвы.

Из зиготы появляется новый спорофит растения со спорангием — ящик с крышкой, в котором созревают споры. Когда они созреют, крышка открывается, и споры высыпаются наружу. Попав во влажную почву, спора прорастает и распускается. Из них появляются новые листовые растения.

Несмотря на появление современных материалов для утепления, этот вид мха еще не потерял актуальности и отлично выполняет функцию сохранения тепла и утеплителя. Большое значение имеют мхи в формировании торфа и новых почв.

Донсков Дмитрий Александрович, кандидат биологических наук. Фото автора

После того, как вы приобрели имя, не имеет значения, как вас зовут.
Werner Meach

Ребристые капсулы на концах побегов политрихума по внешнему виду напоминают кукушек, сидящих на шесте.

Политрихум обыкновенный, или лен кукушечный.

Отдельный побег политрихума обыкновенного чем-то похож на миниатюрное деревце.

Polytrichum можжевеловидный.

Политрихум волосатый.

Политрихум сжатый.

Родственники политрихума: слева — политрихаструм, справа — атрихум, на следующем фото — погонатум.

Фото Олега Иванова.

Во все времена люди, конечно, знали, как выглядит мох, но последний всегда оставался лишь безликой зеленой массой: мягкие подушки, покрывающие камни, пухлые занавески, прилепленные к старым пням, пушистые покрывала, свисающие со стволов. Никаких различий — только мох.И лишь единицы удостоились почетного права на собственное, народное имя …

Один из таких счастливчиков — наш герой, кукушка Лен. Строго говоря, это название относится к видам рода Polytrichum из одноименного семейства политрихум. Это довольно крупные растения, разделенные на первичный горизонтальный стебель без листьев, обычно скрытый в подстилке, и вторичный вертикальный, хорошо облиственный. Если взять отдельный побег, то по внешнему виду политрихум больше всего похож на миниатюрное деревце, или на росток ели, или на тонкую кисточку для бутылок.

Листья политрихума прямые, в сухом состоянии прилегающие, во влажном состоянии разнесенные или слегка изогнутые, резко отграниченные на бесцветное основание, плотно прилегающее к стеблю, и ланцетную пластинку. Интересная особенность строения листа — наличие вертикальных продольных пластинок на его верхней поверхности, которые значительно увеличивают поверхность фотосинтеза. Лучше всего пластинки видны на поперечном срезе листа, а форма их апикальной ячейки у разных типов различается и служит важным диагностическим признаком.

Часто можно увидеть, как побег переходит в гладкий тонкий стебель, который венчает вздутая ребристая капсула, иногда прикрытая шляпкой. Именно в нем созревают споры, которые служат политрихуму для размножения и расселения. Споры очень маленькие и легкие, и легкого бриза достаточно, чтобы отправиться в долгое путешествие по воздуху.

Пожалуй, самый известный представитель рода — политрихум обыкновенный (P. commune). И это не случайно. Во-первых, это один из самых крупных по длине мхов на планете.При благоприятных условиях может достигать длины до полуметра! Его листья зубчатые, с большим основанием, поэтому кажутся сильно расставленными по стеблю. Во-вторых, он известен на всех континентах, кроме Антарктиды — от арктических регионов до тропиков, однако в тропиках его можно встретить только в горах. И в-третьих, этот вид играет огромную роль в местных экосистемах. Предпочитает селиться на влажных почвах, в низинах, у болот, в хвойных лесах, особенно в ельниках.Дерн образует плотный, плотный, хорошо накапливающий и сохраняющий влагу. Поэтому и без того влажная территория с помощью политрихума становится еще влажнее, затем все больше, что неминуемо приводит к заболачиванию леса и интенсивному торфообразованию.

Однако, хоть кукушонок и растет под пологом леса, он, как и все зеленые собратья, предпочитает хорошее освещение … В темном еловом лесу его рост будет ограничен. Но если лес вырублен или пожар уничтожен, то политрихуму пора продемонстрировать свою силу! Быстро разрастается в длину, агрессивно занимая новые участки, стягивает почву плотным ковром.Ни одно семя не пробьется сквозь такую ​​оболочку! Именно поэтому лесники не чтят этот мох, и с ним борются, чтобы не мешать лесовозобновлению.

Очень похож на предыдущий вид можжевельник политрихум (P. juniperinum). Он меньше по размеру, до 10-15 см в длину. Листья с более коротким основанием, нерасположенными вдоль стебля, с гладким загнутым краем. Он также широко распространен во всем мире, хотя тяготеет к зоне тайги, где встречается массово.Предпочитает открытые места обитания, без сильного увлажнения, такие как пустыри, поляны, гари, редколесья или светлые сосновые леса, где образует толстый моховой ковер.

Но политрихум волосатый (P. piliferum) ни с кем не спутать. Свое название он получил потому, что его листья заканчиваются длинными белыми волосами, видимыми даже невооруженным глазом. При ближайшем рассмотрении кажется, будто тонкие нити паутины зацепились за верхушки листьев. Этот вид имеет небольшие размеры, до 3-5 см, на верхушке стебля густо облиственный.Произрастает на всех континентах, но предпочитает открытые места на песчаных почвах, где более сухо и солнечно: опушки леса, сухие луга, поляны, крутые берега рек.

Обосновывает свое название и сжатый политрихум (P. strictum), пожалуй, самый элегантный политрихум из средней полосы России. Высокий, стройный, красивый, со стеблем длиной до 20 см и короткими листьями, он выглядит строгим и необычайно собранным. Его листья не гнутся и не смотрят в разные стороны, как у других видов, а всегда направлены вверх и почти одинаковы по размеру, что создает эффект упорядоченности.Если вытащить один побег из плотной занавески, можно обнаружить, что листья присутствуют только на верхней половине стебля, а нижняя вся покрыта плотным покровом, напоминающим войлок. Это ризоиды, которые играют роль корневой системы у мхов и особенно многочисленны у этого вида. Сжатый политрихум встречается в холодных регионах обоих полушарий, а также в высокогорьях, предпочитая верховые болота.

А теперь поговорим об именах. Латинское название «Политрихум» было получено путем добавления двух греческих слов πολυς — «многие» и τριχος — «волосы», что отражает характерный признак шляпки, густо покрытой тонкими волосками.От этого же знака, по одной из версий, произошло русское название «Лен», так как волосы напоминают льняную пряжу. По другой версии, тонкий стебель растения, покрытый темно-зелеными листьями, имеет общий вид, похожий на обычный лен.

Почему «кукушкин»? На этот вопрос ответить сложнее. Обычно говорят, что ящик с длинным стеблем подобен кукушке, сидящей на шесте, хотя такое объяснение требует хорошего воображения. У автора этой статьи другая версия.Часто люди присваивают несъедобным или ядовитым растениям похожие на полезные названия, соотнося их с тем или иным животным. Например, конский щавель, конский каштан, вороний глаз, лайчи, тем самым подчеркивая, что они не для человека. Не исключено, что политрихум, ставший льном, который, однако, нельзя использовать по прямому назначению, оказался пригодным только для кукушки.

У Политрихума замечательные родственники, которых всегда можно встретить в наших лесах. Это близкий род Polytrichastrum, отличающийся деталями строения коробочки и зубчатыми листьями.Голубовато-зеленый Pogonatum, мох среднего размера с гладкими коробочками, образующий рыхлые пучки или растущий как отдельные растения. И атрихум (Atrichum), при беглом взгляде на который не скажешь, что это растение относится к остальным. Стебли высотой до 10 см. Листья мягкие, ланцетные, без выраженного основания, часто волнистые, по краю пильчатые. В мокром состоянии они плоские и отстоят от стебля, а в сухом — сильно скручены. Боллы развиваются часто. Атрихум растет на выходах почвы в лесах, на склонах оврагов, на возвышениях корней, где образует обширные покровы.

Прогуливаясь в солнечный день по лесу, не забудьте посмотреть себе под ноги, где вы откроете для себя чудесный мир мхов. И обязательно поинтересуйтесь у кукушки, из какого льна она плетет свои гнезда.

Часто и многие начинающие строители задают вопрос. Что лучше для утепления сруба — мох сфагнум или льняной мох с кукушкой? В чем разница между красным мхом и строительным мхом? Какой мох лучше? Болотный мох или «кукушкин лен»? Чем отличается льняной мох с кукушкой от строительного пакля? В каком виде уложен мох между бревнами деревянного сруба?

Издавна на Руси срубы собирали «на мхе».Мох не является прямым родственником лубяных растений (льна, конопли, джута), которые также используются для утепления деревянных домов, но он обладает свойством гигроскопичности, объединяющим его с лубяными культурами (способность впитывать и отдавать влагу из окружающей среды). Космос). За счет гигроскопичности создается естественная вентиляция пазов, дерево внутри сруба не разрушается. Если сравнительные физико-химические характеристики льна, конопли и джута были достаточно изучены, то никаких научных исследований состава мха не проводилось, его использование обусловлено положительным многовековым опытом.Обычно в деревянном домостроении используют два вида мха: мох сфагнум и лен кукушку.

Мох сфагнум (Sphagnum) — род сфагнумов, или торфа (белого), мхов. Включает 320 видов; В СССР 42 вида. Преимущественно болотные мхи, растущие плотными густыми скоплениями, образующие большие подушки или сплошные ковры на сфагновых болотах; редко сфагнумы. Встречается во влажных лесах. Прямостоячий (высотой 10-20 см) мягкий стебель с пучковидными ветвями и однослойными листьями.

Они содержат большое количество мертвых водоносных (гиалиновых) клеток с порами, которые легко впитывают воду, что приводит к высокому содержанию влаги в сфагнуме и способствует быстрому развитию верховых болот в местах появления этих мхов.Стебли сфагнума ежегодно отмирают в нижней части (апикальные ветви продолжают рост стебля), образуя торф. Распространен преимущественно в тундровой и лесной зонах Северного полушария; в Южном полушарии они встречаются высоко в горах, реже на равнинах умеренного пояса.

Сфагнум — общее название различных (прежде всего по цвету) видов мхов: «Белый мох», «бурый мох», «красный мох» и другие. Общим для всех мхов является то, что, обитая на очень влажных почвах, они накапливают много воды в листьях и в поверхностных слоях стеблей.Эти ткани состоят из клеток, лишенных содержания плазмы, и движение воды через них происходит по закону капиллярности по особым вытянутым клеткам, расположенным одна над другой. У мха нет корней, и именно благодаря клеткам водоносного горизонта листья сфагнума обладают гигроскопичностью, то есть способны удерживать воду.

В мировой практике мох сфагнум используют для выращивания комнатных растений … Он используется как компонент субстрата, как мульчирующий слой и как дренаж.Мох не имеет питательных веществ, но придает земле необходимую рыхлость, за счет гигроскопичности способствует равномерному увлажнению землистого кома, а благодаря сфагнолу обладает бактерицидным свойством, применяется для лечения и предотвращения загнивания корней.

В умеренных и холодных зонах северного полушария произрастают зеленые мхи, среди которых широко распространен лесной мох — кукушечный лен.

Кукушкин лен (Polytrichum) — род растений из класса листопадных мхов. Около 100 видов, в СССР более 10, в горах, лесах, болотах и ​​тундре.Самым распространенным названием льна-кукушки является вид Polytrichum commune, широко распространенный в заболоченных таежных зарослях. Растет большими подушкообразными дернинами. Стебель, густо покрытый листьями с ассимиляционными пластинами на верхней стороне листа, достигает в высоту 40 см. Обильно споры. Стручок со спорами имеет длинный стебель и отличается по строению от других листопадных мхов; сверху закрывается легко спадающей шапкой с тонкими, направленными вниз волосками, напоминающими льняную пряжу (отсюда и название).Дерновообразование и структура листьев вызывают накопление влаги на поверхности и заболачивание.

Своим названием он обязан внешнему сходству с льном, находящимся в стадии «елочки» (молодые проростки льна). Этот мох образует рыхлые дерновины на кочках во влажных хвойных лесах, на пнях, вокруг стволов деревьев. У льна-кукушки зеленые листья, а у сфагнума — светло-зеленые. Еще одно отличие от сфагнума — наличие ризоидов, волосков, которые выполняют функции корней: закрепляются в субстрате, выводят воду и питательные вещества.Кукушкинский лен более жесткий, его длинные волокна похожи на ветки новогодних елок. Его влагоемкость меньше, чем у сфагнума. Хранят мох в мешках. Причем пакеты с кукушкой из льна мягче и легче, а мох сфагнум тяжелее из-за того, что хранится в более влажной среде.

На участках, где мох сфагнум не растет, обычно используют кукурузный мох льна для укладки между кронами.

Хорошие теплоизоляционные характеристики мох сокращают расходы на отопление деревянных каркасных домов или бань зимой в 3-4 раза по сравнению с кирпичными и в 8 раз по сравнению с железобетонными.Кроме того, даже небольшое количество этого природного материала (мха), обладающего бактерицидными свойствами, создаст в вашем доме абсолютно здоровый микроклимат и экологию помещения, сравнимую с пребыванием в лесной среде.

Раньше деревенские срубы почти всегда собирали «на мхе». Его использовали при сборке деревянных срубов для домов и бань, в основном мох сфагнум, красный и коричневый строительный мох. Мох «кукушечный лен» был очень популярен среди строителей бревенчатых домов вместе с мхом сфагнумом.Красный мох или другое название коричневого мха — это разновидность другого подвида мха.

Мох сфагнум — другое название болотного мха. Мох — это натуральный, экологически чистый натуральный растительный натуральный утеплитель для крыш срубов.
Совершенно не подвержен гниению. Этот мох создает естественные вентиляционные бороздки, хорошо сохраняя тепло и микроклимат в помещении.

Все мхи обладают сильными бактерицидными свойствами, так как содержат специальный антигниющий агент — сфагнол.Ученые утверждают, что все предметы, застрявшие в торфе, образованном мертвым сфагнумом, остаются практически неизменными на протяжении многих веков.

Помимо утепления срубов деревянных домов в строительстве, мох ранее использовался для утепления крыши дома и, таким же образом, в качестве материала для утепления пола и потолка бревенчатого дома или бани.

Правила укладки мха в деревянный каркас.

Красный строительный мох и льняной мох с кукушкой лучше всего закладывать в бревенчатый дом сразу, через одну-две недели после сбора свежего мха.Здесь необходимо использовать определенные знания и аккуратность при выкладывании мха в межкроновый шов.

Технология укладки мха — next. Мох выкладывается ровным слоем поперек бревна, оставляя пряди свисающими с обеих сторон бревна. После того, как верхнее бревно будет уложено, мох необходимо «скрутить», чтобы соединение было плотнее. Чистый натуральный мох сфагнум и лен кукушки, сохраняет прекрасные качества годами, удобен в хранении и универсален. Мох отлично выполняет функцию утеплителя деревянного дома, имеет низкий коэффициент теплопроводности, благодаря капиллярной структуре своих волокон мох способен накапливать и отдавать влагу в зависимости от внешней влажности.Мох обладает прекрасными бактерицидными свойствами, предотвращает появление разных видов грибков.

белый мох красный мох сфагнум коричневый кукушечный лен

Однозначно ответить на вопрос: что лучше мха или пакли, довольно сложно.
Дубовый орех, особенно льняное семя, также почти всегда веками использовался для изоляции деревянных бревенчатых домиков. Основное отличие пакли от мха — высокая устойчивость мха к влажной среде.Поэтому срубы мокрых конструкций — например, бани лучше всего собирать на мхе, а вот деревянные срубы можно собирать как на пакле, так и на мхе.

ВОПРОСЫ ПО УЛОЖЕНИЮ МОХА

Мох Нарвали, он сырой, нужно ли его сушить перед укладкой?

Мох лучше всего использовать свежесобранный (влажный, но не мокрый) в бревенчатом доме. при высыхании крошится и теряет теплоизоляционные свойства … Перед укладкой мха бревно рекомендуется обработать антисептиком. пока сохнет мох, древесина успевает посинеть, вплоть до образования плесени.

Как складывать?

Мох укладывается ровным слоем поперек бревна, так что пряди свисают с обеих сторон бревна. После укладки верхнего бревна мох необходимо «скрутить», чтобы соединение было плотнее.

Когда собирать и как хранить?

Для хранения мох необходимо перебрать, очистить от почвы, посторонних растений, упаковать в полиэтиленовый пакет, чтобы избежать высыхания. Лучше хранить в прохладном месте. В таком виде он сохраняется до трех месяцев.

При сборе мха «кукушка-лен» необходимо тщательно промыть нижнюю часть, так как из-за содержания большого количества органики он легко плесневеет.Любой мох лучше всего собирать поздней осенью, так как именно в это время в нем меньше всего насекомых и улиток.

Кукушкин лен — род мхов. Обычно при рассмотрении строения льна-кукушки рассматривают один из его видов (лен обыкновенный), широко распространенный в России. Это растение растет в местах с повышенной влажностью, нуждается в хорошем освещении … Кукушкинский лен образует на земле плотный покров, препятствующий росту других растений и испарению влаги. В результате это может привести к переувлажнению почв.

Лен-кукушка по внешнему виду — травянистое растение высотой около 20 см. Стебель обычно не ветвящийся, имеет зеленовато-коричневый оттенок. На стебле много суженных тонких листочков … На них видна прожилка. Лен с кукушкой прикрепляется к почве с помощью ризоидов (аналогично корням, так как они не имеют характерных для корней тканей).
Кукушкин лен обыкновенный

Шток служит для поддержки и транспортировки веществ. Лен с кукушкой имеет примитивные проводящие ткани. Итак, вода с минералами протекает через одни клетки, а органические вещества — через другие.

Листья содержат ряды клеток, основная функция которых — фотосинтез, то есть синтез органических веществ. Однако кажется, что листья тоже могут впитывать воду.
Ризоиды не только прикрепляют растение к почве, но и всасывают воду с растворенными в ней минералами.

Кукушкин лен размножается спорами. Когда спора попадает во влажную почву, она прорастает, образуя так называемый росток. Похоже на ветвящуюся нить. На сеянце образуются почки, из которых вырастают растения льна-кукушки.

Кукушкин лен — двудомное растение … Значит, у него есть мужские и женские растения. На верхушке стеблей мужских растений образуются так называемые антеридии. В них созревают сперматозоиды. Архегонии образуются на женских растениях. В каждой архегонии созревает яйцеклетка.

Во время дождя или наводнения сперматозоиды подплывают к яйцеклеткам. Происходит оплодотворение и образование зиготы. Вода играет важную роль в жизни мхов. Только благодаря ей возможно половое размножение… Таким образом, в эволюционном развитии мхи не только по строению, не очень далеко ушли от водорослей, но и по образу жизни.

Споры созревают в капсуле спорофита. Когда колпачок отваливается, споры распадаются. Попав в благоприятные условия, они дают начало новому ростку.

Для школьников 5 6 7 классов.

Чем отличается сфагнум от кукурузного льна? различия, что общего.
Сфагнум (также называемый белым мохом) и кукушечный лен (длинный мох) — представители мохообразных, принадлежащих к разным классам: листовые и сфагновые мхи соответственно.

Фото: Мох Кукушкин, лен и сфагнум в лесу

Обитают в заранее зарегулированных местах, кукушка-лен в основном под пологом леса, сфагнум как в лесу, так и на болотах, в зависимости от вида. Болотные сфагнумы тоже могут расти на поверхности воды, за счет этого на берегах заболоченных водоемов может образовываться поплавок — плавучий растительный ковер, или плавучие острова. Ельники-долгомошники
ельники, образующие растительные сообщества с порцией кукушечного льна (длинного мха). не более нескольких миллиметров).
У обоих мхов настоящих корней нет, как у высших растений, вместо корней, у льна Кукушкина есть ризоиды, которые удерживают его на субстрате и выполняют функцию поглощения влаги, у сфагнума нет ни корней, ни ризоидов, он поглощает влагу всей своей поверхностью. Нижняя его часть со временем постепенно отмирает, образуя торф, а верхняя постоянно растет.
Стебель у кукушки льняной прямой, не ветвящийся, покрытый множеством листьев с центральным ребром. У сфагнума стебель разветвленный, веточки расположены мутовками, стебель густо покрыт мелкими спирально расположенными листьями без центрального ребра.
Оба мха размножаются спорами, образуя коробочки со спорами — спорангии

. Помимо полового размножения спорами, мхи могут размножаться вегетативно: кусок стебля или листа может образовывать новое растение.
В стеблях льна-кукушки имеется примитивная проводящая система, образованная удлиненными клетками, соединенными между собой. В сфагнуме отсутствует специализированная проводящая система, но сфагнум может поглощать большое количество воды, поскольку состоит из двух типов клеток: зеленых живых клеток, соединенных узкой сеткой, и больших полых мертвых клеток, расположенных между ними, в которых скапливается вода. .

Экономическая ценность: кукурузный лен используется в озеленении, из волокна формируются почвенные смеси для орхидей и некоторых редких декоративных растений. Сфагнум образует торф, незаменимый продукт. Торф является ископаемым топливом и сырьем для химической промышленности. Торф также используется как почвенная смесь при овощеводстве и цветоводстве. Кроме того, сфагнум и кукушкин лен издавна используются в России в качестве изоляционного материала в строительстве. деревянные хижины и бревенчатые домики

Значение в природе: Оба мха являются основными почвообразователями: кукурузный лен дает так называемый грубый перегной, а сфагнум — торф.Заросли кукурузного льна и сфагнума способны удерживать большое количество влаги, кукурузный лен — за счет густой листвы и сплоченности дерна, сфагнум — еще и за счет своей пористой структуры.
задерживая осадки, такие заросли уравнивают водный режим реки. Иногда они способствуют переувлажнению лесных почв.
В тундровой зоне моховой покров кукушечника наряду с лишайником поедается северным оленем.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

Волокно

	Сфагнум	Кукушкин лен	Маршевый
Класс	Сфагновые мхи	Мхи листовые	Печеночные мхи (Печень)
Среда обитания	На болотах и ​​в лесу	В лесу.На гарях, на вырубках	В лесу. На заболоченных лугах
Анкеровка к грунту	Корней нет вообще. по мере роста нижняя часть стебля отмирает и торфит	без корней, вместо них ризоиды	ризоидов на нижней стороне слоевища
Шток	прямой с прутьями	прямая не ответвляется	вместо стебля — горизонтальный плоский слоевище (слоевище).дихотомическое ветвление
Листья	простых треугольных, из одного слоя клеток, на стебле и веточки разные.	треугольная, из одного слоя ячеек, то же. имеется центральное ребро	без листьев
Проводящая система	отсутствует. есть мертвые полые клетки, поглощающие воду	примитив. из специальных ячеек	отсутствует
Репродукция	спор и вегетативно (части растений)	спор и вегетативно	спор и вегетативно
Значение	образует торф. иногда вызывает заболачивание лесов, используется для утепления	используется для почвосмесей, участвует в зарастании лесных вырубок и вырубок, используется для изоляции	В хозяйстве не пользуется спросом, в природе почвообразователь, некоторые беспозвоночные питаются

Дополнительно: Наука, изучающая мохообразные, называется бриологией.
Произрастает в Новой Зеландии

Consumer Choice — Mala PR

Всем известна польза проживания в деревянном доме, которая обусловлена ​​уникальными характеристиками дерева: натуральный материал, не оказывающий негативного воздействия на организм человека, не вызывающий аллергических реакций.Благодаря уникальной структуре древесины в деревянных домах поддерживается постоянный кислородный баланс и оптимальная влажность. Правильно построенный деревянный дом намного теплее домов из кирпича или бетона. Одной из основных проблем при строительстве деревянного дома является правильный выбор межвенцового утеплителя, который, как минимум, не должен ухудшать свойства дерева, а тем более способствовать его разрушению. Начнем с определения термина межвенцовый утеплитель — это амортизирующий, теплоизоляционный материал, используемый для утепления швов и проемов деревянных стен, оконных и дверных коробок, стыков в сборных домах.

По мнению строителей, его следует называть межвенцовой пломбой, т.к. этот термин лучше отражает суть. Получите дополнительную справочную информацию из материалов TSI International Group. Требования к межвенцовому утеплению: Межвенцовый утеплитель должен обеспечивать: защиту дома от выдувания (достаточной плотности и гибкости — не способствовать образованию трещин при эксплуатации дома) для защиты от теплопотерь (иметь низкую теплопроводность) иметь способность впитывать и выделять влагу в зависимости от изменений влажности как снаружи, так и внутри себя подобно дереву (соотношение влагопоглощения — влагоперенос и паропроницаемость), не разрушаются под воздействием различных факторов окружающей среды, не способствуют развитию различных Микроорганизмы не содержат опасных для здоровья человека включений аллергенов, должны быть долговечными — не меняют своих физико-химических свойств в течение нескольких десятилетий.Традиционными видами утеплителя издавна считаются межвенцовый мох, льняная пакля, шерстяной войлок. Было бы глупо отказывать им в преимуществах. Однако сегодня на рынке представлены более современные материалы — так называемые ленточные утеплители из натуральных волокон джута и льна.

Эти преимущества заключаются в отсутствии двойной ленточной конопатки и сокращении сроков строительства. Яэль Афлало говорила убедительно. Эти материалы призваны по-новому взглянуть на изоляцию деревянных домов. Это их мнение о том, что мы идем.Признанным лидером потребительского выбора в России среди лент межвенцовых утеплителей теперь является утеплитель из джута.

задач, этапов, рабочих инструментов и материалов Первичная конопатка

Конопатка стен бревенчатого дома — процесс трудоемкий, который с учетом его технологии обеспечит сохранение тепла в доме в холодную погоду. Подробный анализ последовательности работ, правильный выбор инструмента и материала, представленные в этой статье, помогут сделать утепление швов своими руками.

Инструменты

Основными инструментами для заделки швов являются шпатели (заделка швов) и молоток. Лезвия изготавливаются из дерева или стали. Конопатка дерева должна быть мягче бревна, иначе на стенах останутся следы. Со временем рабочая поверхность деревянного герметика становится мохнатой, затем ее заменяют на новую.

Металлические герметики для герметиков используются для резки углов, где особенно важно заполнить внутреннюю часть чаши. Молотком, осторожно постукивая по герметику, уплотняют изоляционный валик и проталкивают его внутрь шва.

Выбор материала

Для утепления и герметизации швов в бревенчатых стенах используются натуральный материал (мох, джут, пакля и др.) И современные искусственные пенополиуретаны, пенополиэтилен, минеральная вата и другие межвенцовые утеплители.

Мох сфагнум

Раньше для изоляции бревен предпочитали использовать мох. В швы каркаса уложили сфагнум и кукушку (красный лен). Мох сфагнум взбивали и укладывали поперек бревен в несколько слоев (5-10 см), свешиваясь до 5 см от шва.Кукушки льна укладывали вдоль макушки, а также в несколько слоев (5-10 см) с перекрытием стыков.

Перед укладкой мох замачивается, и он уже высыхает в конструкции стены. Поглощая влагу, мох достаточно быстро отдает ее и не гниет. По своим природным качествам это очень хороший антисептик, поэтому он также защищает древесину от биокоррозии. К его недостаткам можно отнести сложность устройства равномерного по толщине шва.

Джутовая веревка

Джутовое волокно производится из джутового растения, которое принадлежит к семейству липовых.Утеплители для уплотнения джута более долговечны, долговечны и в меру гигроскопичны. Даже при повышенной влажности в помещении, например, в банях, джут впитывает не более 20% влаги.

Буксир

Жгут — это запутанное льняное волокно. Производится из отходов трепания и измельчения льна. В нем не должно быть посторонних примесей, допускается небольшое возгорание (одревесневшая часть стебля). Пакля для конопатки может использоваться только сухой, мягкой и без гнилостного запаха.Межкоронный шов пакли должен составлять 0,8-1,2 см.

Конопля

Раньше коноплю также использовали для конопатки бревенчатых домиков. Его получали длительным замачиванием стеблей конопли в проточной воде (до 2-3 лет). Он отличается прочностью волокон, устойчивостью к гниению и воздействию солнечных лучей. Сегодня продукция из конопли также представлена ​​в ассортименте строительных материалов.

Современные материалы

Использование искусственных материалов для заделки швов становится все более распространенным.К ним относятся минеральная вата, пенополиэтилен и герметики. Их преимущества: био- и влагостойкость, эластичность и паропроницаемость, что немаловажно для древесины. Саморасширяющиеся герметизирующие шнуры обеспечивают практически идеальную герметизацию швов.

Технология уплотнения

Весь процесс конопатки бревенчатых стен можно разделить на два этапа. Во время сборки сруба выполняется первый этап. Утеплитель укладывается поверх смонтированного бревна.Для удобства конопатки используется войлочная лента, сырьем для которой может быть лен, джут, конопля.

Свисающие концы пломбы после установки бревен просто заворачивают в стыки. Конопатка швов бревна осуществляется двумя способами: «в растяжку» и «в комплекте». При строительстве сруба чаще всего применяется метод «растяжки». Для этого свободные края утеплителя закатываются валиком, который вдавливается в шов.Ширина валика должна быть 1-2 см.

В случае волокнистого рыхлого утеплителя (мох, пакля) при складывании валика важно подбирать соседние свисающие концы, постоянно скручивая их с предыдущими для получения ровного и прочного шва.

«В комплекте» обычно шов заделывают при второй конопатке, которая выполняется после усадки здания (через 1-2 года). Стены из бревна дают осадок из-за сжатия утеплителя в швах и усадки леса.

Когда концы изоляции недостаточны для образования валика или швы слишком широки во время первоначального уплотнения, используется метод «набора». Для этого заранее готовится жгут из выбранной пломбы; можно использовать уже готовую веревку или веревку необходимой толщины. Петли делают из пучка в широкие швы, которые забивают в пространство между бревнами до необходимого уплотнения.

Работа по конопатке сруба всегда начинается с нижнего венца и проводится по всему периметру шва.Сначала уплотняется внешняя сторона стыка бревен, а затем внутренняя. Переходить к следующей коронке можно только после того, как просверлена вся предыдущая.

Жгут или валик фиксируют в шве герметиком, которым сначала простукивают верхнюю часть утеплителя, затем нижнюю и только потом середину. При необходимости используйте молоток, ударяя им по концу ручки для уплотнения.

При заделке швов бревен необходимо постоянно проверять горизонтальность бревен и вертикальность стен.Казалось бы, простой процесс уплотнения вполне может исказить положение отдельных частей конструкции дома, сдвинуть их с исходного места или приподнять.

Вторичный герметик

Современные технологии защиты стыка бревен в срубе предусматривают герметизацию шва (теплый шов). Преимущества такого решения для стыков в деревянных домах:

• пластик;
• прочность;
• устойчивость к солнечным лучам и воздействиям окружающей среды;
• высокие теплоизоляционные свойства;
• паропроницаемость;
• биостойкость.

Герметизация швов производится повторной конопаткой. Технология устройства «теплый шов» в основном состоит из следующих этапов:

1. Подготовка поверхности шва к утеплению. Для этого на месте работы очистите бревна от пыли, грязи, жирных пятен. Герметик не должен прилипать к стенам, покрытым лаком, воском или любыми маслами. Перед началом работ лучше проверить адгезию герметика к обработанной поверхности бревна.
2. Установка уплотнительного шнура, например, из экструдированного полиэтилена.Его нельзя приклеивать к стене, его просто вставляют в шов.
3. Нанесение герметика. Перед тем как приступить к покрытию шнура и части бревен герметиком, деревянную поверхность смачивают. Можно наклеить малярный скотч с обеих сторон шва, чтобы обеспечить одинаковую ширину покрытия. Герметик наносится, в зависимости от упаковки, шпателем или монтажным пистолетом. Толщина слоя допускается не менее 4 мм, но не более 10 мм.
4. Формирование шва.Шов разглаживается и оформляется подходящим шпателем в течение 15 минут после нанесения герметика. Затем вы можете удалить малярные ленты. Излишки вещества убирают влажной тряпкой или губкой.

Терпение и кропотливость работы по конопатке полностью оправдаются долговечностью конструкции и теплыми стенами дома, чтобы потом не пришлось ремонтировать трещины. Выбор эффективного метода утепления швов бревенчатого дома и достаточного для этого количества материала позволит значительно снизить затраты на отопление в холодную погоду.

Цветная капуста со мхом

При конопатке мхом главное уже не соблюдение технологических тонкостей — в этом плане это намного проще, чем конопатка волокнистыми материалами, — а подготовка материала. Точнее покупка. В продажу поступает лесной и болотный строительный мох, но самостоятельная заготовка древесного мха возможна только в некоторых очень удаленных от цивилизации местах, а самостоятельная заготовка болотного мха в большинстве развитых стран запрещена и преследуется по закону: в последние десятилетия Выявлена ​​чрезвычайно важная роль болот как аккумуляторов влаги и регуляторов.естественные процессы. Кроме того, мхи активно накапливают в себе множество как полезных, так и вредных микроэлементов; болотный мох — естественный фильтр радионуклидов. Конопатя собранным самостоятельно мхом, вы рискуете не только заразить бревенчатый дом гнилью, плесенью и вредителями, но и себе и своим близким ничуть не лучше.

Лучшим мохом для конопатки является болотный сфагнум, или кукурузный лен, поз. 1 в рисе: он никогда не просыпается в зданиях и выделяет вещества, защищающие древесину от повреждений.Но затыкать ярко-зеленым свежим сфагнумом (поз.2) нельзя — он, переперевывая, наоборот, испортит каркас. Конопатить нужно мхом (как болотным, так и лесным), просушенным до увядания без красивости, поз. 3. Этот мох продается в мешках (позиция 4). В них его необходимо хранить до использования, не допуская полного высыхания: для конопли подходит мох, еще немного живой. Пересушенный строительный мох серого или коричневого цвета (поз. 5) — это не конопатка, а изоляционный материал. Кстати, очень хорошо.

Примечание: нельзя заделывать камнем и молотым мхом — он обязательно будет содержать частицы субстрата с зародышами вредителей древесины.

Заказ на уплотнение мха

Перед зимой замазать мхом. Весной, когда приходит тепло, но еще не наступила сухость, проверяют висящие гребешки (см. Ниже) и срывают зеленые. Затем в бороздки выбиваются гребешки. При этом очень важно не допустить высыхания конопатки: если мох начнет крошиться под инструментом для конопатки, вся конопатка никогда не будет целой, и раз в 2-5 лет вам придется делать повторную конопатку. , и весь сруб не выдержит так долго.Через год здание проверяют и, если он расколол, проводят вторичную конопатку тем же (!) Мхом.

Мох сфагнум выкладывается в пазы при сборке сруба с горой (поз.1 на рисунке ниже), потому что он сильно слеживается под давлением. Гирлянды из болотного мха должны обильно свисать с бороздок поз. 2. Сразу после сборки сруба в оставшиеся щели (показаны стрелками на поз. 2) добавляется мох, сбивая сверху косым деревянным герметиком.Довольно легко оживляющий древесный мох наоборот выкладывается экономно, но плотно, чтобы не было пустых трещин, поз. 3. Гребешки должны выступать из пазов собранного бревенчатого дома прим. половина ладони, но не свисающая, поз. 4. Срезаны свесы (показаны стрелкой на поз. 4).

Вместо мха

В прибрежных районах можно найти прочные рубленые постройки, закопанные вместо мха с камуфляжем — брошенные штормом на берег морской травой, опоясывающим лишаем или мразью.Камка также является хорошим изоляционным материалом, и как таковой сейчас продается в сушеном виде, но заделывать ее можно только свежим влажным камнем. А вот конопля с дамбой прекрасна: она выделяет в дерево соли, делая его непригодным для поселения вредителей, и йод в воздух помещения. Которая, как известно, среди прочих полезных свойств способствует выведению из организма кумулятивных ядов и радионуклидов. Конопатку конопатят, как мох, с некоторыми отличиями: разбирают на плоские пряди и выкладывают в пазы бревенчатого дома елочкой без зазоров так, чтобы концы свисали на полубреве.По окончании сборки сруба концы забивают в пазы деревянным герметиком.

Синтетика и герметики

Синтетическая конопля используется в сочетании с грубой джутовой лентой или, для «эстетики», с скрученным белым джутовым шнуром. Черновая лента укладывается в пазы сруба под конопатку герметиками без крыльев, заподлицо с краями паза. Если бревна имеют финский паз, то края ленты должны ложиться ровно на продольные выемки в бревне под краевыми выступами верхнего паза бревна.

Герметики для дерева — это химически нейтральный полиуретан: силикон менее соответствует древесине по механическим и физико-химическим свойствам (в частности, по коэффициенту теплового расширения TCR) и под действием даже очень слабых кислот разрушается. В свою очередь, растворитель для силикона — уксусная кислота — портит древесину, поэтому не пытайтесь заменить специальные герметики для дерева обычными строительными материалами. Синтетикой заделывают в основном бревна из клееного бревна и бруса — расчетный срок их службы такой же, как у клееных швов переклеенных пиломатериалов.

Конопатка герметиками выполняется быстро и просто: исходный состав выдавливается из тюбика в паз поз. 1 на рис. При схватывании швы зашпаклевывают поверх отделочного состава в тон дереву, поз. 2 .:

Также существует «суперсовременный» способ конопатки срубов, сложенный без грубой конопатки: по швам делаются надрезы, в них вставляются пучки саморасширяющегося пенополиэтилена и заделываются герметиком под дерево поз.3. По сути, это уже не герметик, потому что этот метод подходит для конструкций из бруса без фигурных пазов, собранных на шпильках и пропитанных водоотталкивающими пропитками (водоотталкивающими пропитками). Кроме того, он подходит только для выбранных материалов камерной сушки, полностью усохших и усохших. А что будет с короблением от влаги в процессе эксплуатации — погодите и посмотрите: на практике «герметик» не используется более 10-12 лет.

Вернемся к герметику, который все еще остается герметиком, хотя и синтетическим.Отделочные составы при высыхании темнеют, поэтому пробными мазками на емкости подбирают их в тон древесине. Но на свету финишный синтетический герметик выгорает и стены сруба приобретают вид, показанный на поз. 4. Кто-то, так как подобного «украшения» не избежать, заказывает проклейку или заполнение герметичных швов белым витым шнуром. Насколько это добавляет эстетики и уважения конструкции — дело вкуса владельца. И о вкусах не спорят. Тем более — о вкусах людей, считающих, что натуральное дерево нуждается в дополнительной «доработке».

Гораздо практичнее использовать синтетическую коноплю для заделки щелей в бревнах поз. 5 на рис. Поверх герметика заделывают трещины любой шпатлевкой по дереву для наружных работ, омолаживают всю конструкцию. Шпаклевку нужно ремонтировать каждые 2-3 года — она ​​тоже выгорает на свету — но это недолго, легко и недорого.

Последний штрих — шлифование

Конопатка еще не завершает строительство сруба, пока он не будет готов под настил, устройство мансардного этажа, кровли, установку окон, дверей, перегородок, под отделку и оборудование — сруб желателен, но внутри он есть необходимо его измельчить.Особенно — рубленого из дикого бревна, окоренного вручную.

Шлифование бревенчатого дома наждачной бумагой очень долгое и утомительное занятие, при этом повреждаются самые устойчивые наружные слои дерева. Блокхаус шлифуется ручной универсальной шлифовальной машиной с нейлоновыми щетками. Хуже того — болгарка с ними; привод слишком мощный. Но главное здесь все же щетки для шлифовки дерева, смотрите видеообзор:

Видео: обзор нейлоновых щеток для полировки сруба

Шлифовка бревенчатого дома щеткой — вообще спорный вопрос: щетка снимает конопляный валик, см. Рис.

Конопатка сруба обеспечивает надежную изоляцию дома на весь период его эксплуатации. Эта операция не менее важна, чем строительство сруба, если отнестись к ней формально, можно получить холодный, неудобный и вентилируемый дом.

В отличие от кирпича и бетона, древесина — это особый строительный материал, древесина чувствительна к условиям, в которых она находится. Правильно выкопать деревянный дом — значит создать нормальные условия для строительного бруса и обеспечить прочность конструкции.Помимо решения проблем утеплителя, герметик защищает древесину от лишней влаги и сырости, гниения, повреждения микроорганизмами и насекомыми.

Деревянные дома традиционно заделывают материалом природного происхождения; один из самых популярных — утеплитель из джутовых растительных волокон. В деревянном домостроении утеплитель из этих экзотических для Европы и Америки растений уверенно вытесняет другие материалы, джут широко используют канадские и скандинавские строители.

Причиной популярности джутовых волокон стала низкая цена и хорошие характеристики; На российском рынке джут конкурирует с традиционным российским льном.Когда возникает вопрос: чем заделать дом из бруса, предпочтение отдается все больше. С помощью джута утепляются коттеджи, жилые дома эконом-класса, бани и хозяйственные постройки.

В странах Южной Азии с одного участка получают три «урожая» джута в год при урожайности около 2 тонн с гектара, азиатские производители способны полностью удовлетворить потребности мирового рынка в этом продукте, преимущества из джутового материала включают:

• Экологичность, волокна не расщепляются и не образуют дисперсную пыль,
• Мякоть однородная, не слеживается,
• Джутовая лента обжимается до 1-2 мм без нарушения геометрии,
• Джутовый утеплитель гигроскопичен, защищает каркас от лишней влаги,
• Джут можно использовать для заделки домов из бревен, бруса, профилированного и обрезного бруса.

В качестве недостатка отмечается: влажная джутовая масса может создавать благоприятную среду для микроорганизмов и насекомых. Для устранения этого недостатка производители используют консерванты и антисептические пропитки, это следует учитывать при покупке материала.

В зависимости от плотности утеплитель из джута делится на паклю, ватин и войлок. Материал жесткий и эластичный, имеет свойство сохранять первоначальную форму, что требует внимания и определенных навыков при его использовании.

Как правильно заделать бревенчатый дом джутом

Конопатка дома проводится в два этапа: при возведении бревенчатого дома и после его усадки первая операция называется первичной конопаткой, вторая — отделкой. Первичная герметизация выполняется в два этапа: между венцами при возведении сруба прокладывается джутовая лента, после возведения стен зачищаются швы. При прокладке зазоров между бревнами или бревном джутовой лентой необходимо придерживаться следующих правил:

• Поверхности венца перед конопаткой очищены от приставшей грязи, стружки и опилок, с одной стороны стены раскатана джутовая лента, через каждый метр закрепленная строительным степлером.При укладке по частям кромки стыкуют встык,
• Лента разрезается по боковому краю бруса, в срубе — по линии паза укладки,
• Штифты продвигаются сквозь джутовую ленту насквозь, в месте прокола делается надрез крест-накрест,
• Операции повторяются на следующей заводной головке.

Первоначальная чистовая герметизация начинается после того, как стены уложены и крыша установлена, герметизация начинается с нижнего венца.В межкоронковые швы материал забивают до состояния эластичности с помощью специального инструмента, после завершения работы с первой коронкой переходят на вторую. Операция трудоемкая, требует усердия и значительных усилий. По ценам строителей стоимость этих работ до 100 рублей за квадратный метр.

После завершения работ снаружи операция повторяется изнутри дома, технология утепления дома из бруса снаружи и изнутри не отличается.Время, затрачиваемое на конопатку одноэтажного дома 8х8, может составлять 5-7 дней.

Это важно. Если заделать каждую стену отдельно, то можно столкнуться со следующей неприятностью: каждый обработанный шов увеличивает расстояние между коронами на 3-4 мм, полностью обработанная стена дома из бруса 200х200 высотой 16 корон увеличится на 5-7 см, что может привести к перекосам угловых стыков.

Методы уплотнения

При чистом конопатке в трещины вбивается джутовый ватин, операция выполняется двумя способами:

• «Растяжка» — в прорезь вбивается твист-косичка из джута-ватина диаметром 20-25 мм, таким образом заделываются швы с большими зазорами,
• «В комплекте» — прорези заделывают изоляционной лентой шириной 5-7 мм, края ленты поочередно забивают в прорезь, затем углубляют среднюю часть.

Мастера рекомендуют: между венцами прокладывать джутовую ленту с нахлестом до 60-70 мм, свободный край заматывают, утрамбовывают в щель и конопатят «в комплект». В сложных случаях утеплитель забивается в натяжку, шов зачищается «в комплект».

После того, как дом подвергся усадке, ранее уложенный слой утеплителя деформируется, зазоры между стыками открываются, на этом этапе конопатки сруба фактически необходимо проделать работы заново.В процессе усадки в теле бруса обрадуются глубокие продольные трещины-пазухи, такие трещины заделывают льняной паклей и заделывают герметиком, для отдельных трещин более эффективна теплоизоляция льняным материалом.

Как заделать углы бревенчатого дома джутом

При конопатке сруба особое внимание уделяется углам, во многом это зависит от того, будет в доме тепло или нет. Проще всего работать с углами.В этом случае вспышка является частью бревна или бруса, джутовая лента укладывается на общую поверхность, в результате каждый шов углового замка получает свой слой утеплителя.

При врезании в лапу элементы замка конопатят по-разному, в целом соблюдается принцип: каждый стык нужно конопатить.

Финишная герметизация выполняется по порядку, одновременно с коронками.

Как выбрать джутовую ленту

Утеплитель из джута подбирается по плотности, толщине и ширине.Между венцами укладывается джутовая лента повышенной плотности, при усадке, утеплитель низкой плотности больше спекается, ширина выбирается по размеру бруса, для оцилиндрованного бревна — по размеру кладочного паза. Мастера рекомендуют:

• Обрезной брус уложить джутовой лентой толщиной 20-25 мм, при угнетении ее толщина будет не более 4 мм;
• Для сухой строганой древесины используйте ленту толщиной 10-12 мм, которая сжата до 2 мм.

Межвенцовые швы заделывают материалом меньшей плотности, для заделки трещин используют джутовый ватин плотностью 500-600 грамм на квадратный метр.

Инструменты для уплотнения

В набор инструментов входят:

• Конопатчик наборный с тупым лезвием для работы «в комплекте», лучше иметь инструмент двух типов: с лезвием 10 см для заделки коронок и лезвием 2 см для щелей;
• Дорожный рабочий для укладки скруток «в растяжку», имеет широкое полотно, утолщенное к низу. По всей длине клинка делается полукруглая выемка;
• Разрезной герметик с клиновидным лезвием, забиваемый в пазы для их расширения.

Инструмент изготовлен из твердых пород дерева или мягкого металла, имеет рукоять, с которой удобно работать. В качестве ударного инструмента используется молоток — молоток с деревянным или резиновым бойком.

Джутовая веревка для уплотнения

1. Стены дома из обрезного бруса не всегда имеют привлекательный внешний вид, между венцами практически невозможно проложить утеплитель без неровностей, поэтому выкопать сруб «по струне» не получится.Украсить фасад можно с помощью джутовой веревки, которую накладывают поверх слоя межвенцового утеплителя, веревку крепят гвоздями из вагонки.
2. После окончания заделки межвенцовых трещин желательно обработать антисептиком; отечественный препарат «Неомид» — эффективное средство. Средство обеспечивает длительную защиту утеплителя из натурального материала от гниения, грибка и насекомых. Имеет жидкую консистенцию, наносится кистью.
3. Если сруб подвергается шлифовке после усадки, чистовую конопатку проводят в последнюю очередь — после завершения шлифовки стен.

Заключение

Несмотря на массовое производство синтетических материалов, дома по-прежнему конопатят натуральными волокнами, которые обладают отличными теплоизоляционными свойствами. Межвенцовые утеплители из льна и джута имеют определенные достоинства и недостатки, все лучшие качества объединены во все более популярном комбинированном материале «лен-джут».

Каким материалом заделать дачный дом или баню, каждый застройщик решает самостоятельно, в зависимости от конструкции дома, местного климата и других условий.

Большим спросом пользуются бревенчатые дома из оцилиндрованного бревна. Эти строительные материалы хорошо сохраняют тепло в помещении, имеют приятный внешний вид, экологически чистые, созданы из натурального материала — дерева. Благодаря идеально плоской форме оцилиндрованного бревна многие люди считают, что им не нужно беспокоиться об утеплении дома от них. На самом деле это не так, ведь нельзя укладывать коронки друг на друга так, чтобы между ними не было зазоров. Пусть будут небольшие зазоры, но окажется, в будущем после усадки дома они станут еще больше, и через них будет выходить тепло.Трещины необходимо изолировать изоляционными материалами сразу во время строительства, а после — заделкой.

Процесс уплотнения — это забивание изоляционного материала в зазоры между стыками. Должно быть произведено несколько раз:

• сразу после постройки;
• через год или 1,5 после усадки в домашних условиях;
• 5 лет после постройки.

Для домов из оцилиндрованного бревна достаточно одного герметика, полученного после усадки сруба.Этот процесс хорошо изолирует швы между бревнами, предотвращает проникновение холода в помещение, попадание влаги и промерзание стыков между стыками. Главное — правильно утеплить дом и использовать только качественные изоляционные материалы.

Материалы для уплотнения

Существует множество материалов для утепления деревянных домов конопаткой. Все их можно разделить на два основных типа:

1. Искусственные обогреватели. Изготовлен из минеральных синтетических компонентов.
2. Натуральные межвенцовые утеплители. Они изготовлены из натуральных материалов, растительных волокон.

Искусственные материалы включают:

1. Минеральная вата, стекловата и прочая волокнистая изоляция из минеральной ваты. Они экологически чистые, но все же могут привести к развитию у жителей аллергических реакций. Они хорошо утепляют, в них не заводятся грызуны. Но эти утеплители не гигроскопичны и даже боятся влаги, это ухудшает их основные характеристики.
2. Вспененный полиэтилен и другие изоляционные материалы с закрытыми порами. Материалы из него хорошо утепляют межвенцовый шов. Они не пропускают холод, не выделяют тепло. Но при этом они не дышат. Их можно сравнить с полиэтиленовым пакетом, создающим парниковый эффект в межкоронковом стыке, это может привести к повреждению деревянного материала, его гниению.
3. Пенопласт и другие изоляционные материалы с открытыми порами. Эти утеплители не способны защитить межвенцовый шов от промерзания.Несмотря на то, что воздух и влага могут проникать в мелкие поры материала, они сжимаются под тяжестью верхних бортов сруба, и в результате получается непроницаемая для воздуха однородная масса утеплителя.

Многие искусственные изоляционные материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами. Но их желательно использовать для конструкций из кирпича, бетона, шлакоблока и других минеральных строительных материалов. Эти утеплители не подходят для древесины, они сократят срок ее службы, ухудшат ее прочностные характеристики.

Натуральные межкоронковые изоляционные материалы включают:

1. Мох. Это лучший утеплитель. Сто лет назад его использовали для конопатки. Он отлично справляется с теплоизоляцией дома. Обладает хорошей гигроскопичностью, способна впитывать влагу в объеме, более чем в 20 раз превышающем собственный размер. В состав волокон мха входит лигнин, предотвращающий гниение и порчу изоляционного материала и самих бревен. Обладает бактерицидными свойствами, уничтожает бактерии в помещении в воздухе.
2. Джут. По своим свойствам он напоминает мох, но с ним легче работать. Плотность джута хорошая, не пропускает тепло и холод. Этот материал воздухопроницаемый и гигроскопичный. Внешний вид также отличается, джут имеет золотистый цвет, похожий на оттенок дерева. Красиво и эстетично смотрится в межвенцовых швах.
3. Белье. Это более дешевый материал, но его свойства хуже. Он боится постоянного контакта с влагой, что может привести к его загниванию.Оттенок этого материала серый. Плотность не высокая, на ощупь лён мягче. Этот изоляционный материал желательно использовать для утепления домов из сухой древесины, идеально подходящей для клееного бруса.
4. Лен Хорошая изоляция производится из джута и льна. Эти два материала вместе создают отличную изоляцию, которая включает в себя их положительные качества. Льняная шерсть устойчива к внешним воздействиям, обладает хорошей плотностью и способностью восстанавливать размер. В случае просыхания деревянного материала этот утеплитель заполняет все пустоты в межкоронном пространстве оцилиндрованного бревна.

Процесс уплотнения непростой. Лучше не производить его в одиночку. Утеплитель нужно начинать с нижних швов между стыками и постепенно подниматься выше. Конопатку нужно делать сразу по всему периметру дома, а не сначала полностью утеплять одну стену, а потом переходить к другой, иначе стены могут покоситься, а то и вовсе соскользнуть крепежный элемент, например, дюбель.

Для конопатки деревянного дома из оцилиндрованного бревна лучше всего использовать натуральные материалы.Они дополняют древесный материал, улучшая, а не ухудшая его характеристики. Если нет опыта работы с изоляционными материалами, и вы не можете справиться с конопаткой, можно использовать альтернативный метод утепления — заделку.

Герметизация межкоронковых швов

Герметизация стыков проще и быстрее, чем уплотнение герметиками. С ними легче работать, чем с изоляционными межкоронными материалами. Хорошо зарекомендовали себя герметичные составы компании Неомид: Word Professional и Word Professional plus.Эти изделия очень похожи между собой, но только второй герметик более эластичный и может наноситься на поверхности с большим углом наклона. В остальном они ничем не отличаются.

Герметики Neomid обладают хорошей адгезией, отлично сцепляются с древесным материалом и обладают отличной эластичностью. Герметичные составы наносятся с помощью строительного пистолета. Герметичный шов не боится атмосферных воздействий, влаги, не желтеет под воздействием солнечных лучей, на нем не образуется плесень.

Деревянные дома имеют множество преимуществ, но все деревянные конструкции со временем высыхают и деформируются. Усадку дают не только срубы, но и дома из профилированного бруса. В результате между деревянными элементами (балками или бревнами) образуются щели и щели, через которые проступает холод. Конопатка сруба позволяет сделать дом теплым и уютным, предотвратить потерю драгоценного тепла. Это довольно специфическая и сложная работа, заключающаяся в заполнении образовавшегося пространства специальными изоляционными материалами.Как производится конопатка деревянного дома, когда это необходимо делать, какие виды конопатки существуют, мы поговорим об этом в статье.

Первая работа, которая выполняется сразу после строительства, — это конопатка; и полировка бревен, и пропитка древесины антисептиками, и покраска бревенчатого дома только после конопатки. Что такое герметик и зачем он нужен, знали наши предки, ведь на Руси дома традиционно строили из дерева. Но и сегодня конопатка не потеряла своего значения.Эта процедура решает следующие проблемы:

1. При высыхании дерева в стенах появляются трещины и щели, через которые уходит тепло, а вместо него в дом проникает влага и сырость. Это может вызвать развитие гнилостных процессов в дереве. Конопатка может обеспечить полную герметизацию стыков, изолировать деревянную конструкцию и предотвратить гниение.
2. Усадка деревянного дома не всегда происходит равномерно. Часто одна стена сидит больше другой, что приводит к перекосу всей конструкции.Конопатка стен позволяет выровнять конструкцию и придать дому правильную форму.
3. Обгоревшие бревна и лафеты намного долговечнее, так как для заделки швов используются специальные пропитанные материалы, не пропускающие воду, что значительно продлевает срок службы древесины.

Конопатка необходима не только для новостроек, старые деревянные постройки также необходимо утеплять. Копка старого бревенчатого дома позволяет заделать трещины, образовавшиеся в бревнах с течением времени, улучшить теплоизоляционные качества дома и обновить деревянную конструкцию.

Некоторые ошибочно полагают, что конопатка необходима только в рубленом доме, который подвергается сильной усадке и деформации, а конопатить дом из бруса не нужно, так как материал уже был предварительно обработан. Однако это не так, конопатка профилированного бруса необходима, так как он также дает усадку, и в результате появляются трещины и щели, в которых скапливается влага, что может спровоцировать образование плесени и грибка.

Многих волнует вопрос: нужно ли конопатить дом из бруса, если он утеплен? Профессиональные мастера дают однозначный ответ: конечно, нужно.При высыхании профильного бруса происходит деформация, в результате чего образуются большие зазоры, которые даже при внешнем утеплении будут пропускать холодный воздух с улицы. Конопатка бревенчатого дома делает его неуязвимым для ветра и холода.

Технология конопатки бревенчатого дома разработана давно, и сегодня она практически не изменилась. Конечно, современная промышленность внесла некоторые коррективы в используемые инструменты, приспособления и материалы, но основные правила конопатки бревенчатого дома остались прежними.

Существует два основных метода уплотнения: растяжка и комплект. В первом способе утеплитель натягивается вдоль бревна и один его конец вставляется в прорезь с помощью специального инструмента. Затем из свободного конца материала формируется валик, которым заполняются пазы сруба. Для заделки трещин вторым способом утеплитель наматывают мотком, из него делают петли, которыми забиваются отверстия. Этот метод лучше всего использовать, когда между бревнами есть большие зазоры.

Самым слабым местом бревенчатого дома с точки зрения теплопотерь являются углы. Через них в дом проникает ветер и холодный воздух. Поэтому мастера уделяют им особое внимание. Конопатка углов бревенчатого дома производится по-разному, в зависимости от способа распила дома.

Самая большая сложность — заделать углы сруба в чашу. Здесь есть свои нюансы. Если дом строился из бруса, конопатка угловых стыков производится тем же материалом, который был уложен в венцы, чтобы не было расхождений по толщине.Дом из оцилиндрованного бревна или лафеты лучше всего утеплить джутовой или льняной веревкой.

Как заделать бревенчатый дом? Этот вопрос далеко не праздный, так как долговечность и эффективность конопатки во многом зависит от выбранного материала, который должен обладать определенными свойствами. С давних времен мох использовался для утепления деревянной конструкции. Его до сих пор используют для этих целей, но гораздо реже, так как это довольно дорогой материал. В современном строительстве чаще всего выполняется конопатка сруба паклей, джутом или льном.Каждый материал имеет свои особенности.

Жгут — это грубое льняное волокно, но надо учитывать, что оно очень нравится птицам, поэтому после конопатки жгут придется обрабатывать от птиц. Обычно его обрабатывают специальной пропиткой, например, льняным маслом, не меняющим цвет древесины; также его можно покрасить масляной краской. Окрашенная поверхность — надежный репеллент от насекомых. Другой вариант — закрепить поверх пакли отделочные материалы: декоративную веревку или веревку.

Джут производится из конопли, материал обладает хорошей гигроскопичностью и даже при очень высокой влажности остается практически сухим. Поэтому конопатку бани обычно выполняют джутом.

Лен — прочный материал из волокон и отходов льняного производства. Это широкая лента, предварительно свернутая в рулоны. Льняная вата обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, хорошо впитывает влагу и быстро испаряется.

Процесс усадки деревянного дома длится несколько лет, поэтому конопатка проводится в несколько этапов.Грубая первичная конопатка производится сразу после рубки. Здание утеплено с двух сторон (снаружи и изнутри) межвенцовым утеплителем, который впервые не сильно герметичен. Сначала закрываются внешние стыки, и только после этого необходимо копать дом изнутри. Обязательным условием является то, что по периметру всего дома делается конопатка. Вы не можете заделать одну стену, а затем перейти ко второй, третьей и т. Д. Конопатка увеличивает начальную высоту дома примерно на 5-10 см, поэтому конструкция может быть перекосом.

Повторная герметизация проводится примерно через полтора года после окончания строительства. К этому времени конструкция практически прижилась, поэтому вторичную чистовую конопатку делают очень плотно, чтобы в швах между бревнами не было зазоров и щелей. Последний раз конопатку проводят через пять-шесть лет после постройки, когда дом окончательно даст усадку.

Помимо обычного, существует еще и декоративная герметизация, которая выполняется в чисто эстетических целях по уже заделанным швам.Ремесленники отделывают бревенчатый дом веревкой или декоративной веревкой.

В чем заключается сложность самозаклеивания

Несмотря на кажущуюся простоту, конопатка — это работа, требующая опыта и специальных знаний. При герметизации существует множество нюансов, которые известны только профессиональным герметикам. Работа выполняется исключительно вручную, поэтому качество конопатки полностью зависит от мастерства и профессионализма исполнителя.

Конечно, вы можете приобрести необходимые материалы и заделать дом самостоятельно, но отсутствие опыта обязательно скажется на конечном результате.Многие задаются вопросом: может ли цветная капуста выпасть после прогрева сруба или лафета? Это зависит от того, насколько качественно выполнена работа. Если при конопатке нарушена технология, утеплитель закреплен недостаточно, то вполне возможно, что после нагрева он выпадет.

Неопытная конопатка паклей, птицы быстро расселяются по своим гнездам. Профессиональные мастера вставляют материал таким образом, чтобы птицы не могли добраться до него и вытащить его. При нарушении последовательности работ, неправильной укладке материала межсоединений, использовании утеплителя разной толщины возможны деформации конструкции.В этом случае придется снова заделывать дом конопаткой. Что касается затрат на рабочую силу, то конопатка — занятие непростое, любителю придется приложить немало усилий и потратить много времени, чтобы конопатить свой дом.

Профессиональная герметизирующая машина от компании «Мастер Срубов»

Утепление бревенчатого дома и придание ему неповторимого вкуса — работа, которую специалисты нашей компании выполнят на высоком уровне. Мастера обладают многолетним опытом и необходимыми рабочими навыками, имеют профильное образование и многочисленные отзывы благодарных покупателей, оценивших золотые руки профессиональных герметиков.

Невозможно отобразить эту галерею

В своей работе мы уважаем традиции старых мастеров, а также используем современные инструменты и оборудование, мы используем проверенные сертифицированные материалы, что в совокупности позволяет нам сохранять высокий уровень качества. Выполним конопатку любой сложности и объема по доступной стоимости. Чтобы связаться с нами, посетите страницу, где вы найдете наши данные.

Межвенцовый утеплитель без конопатки

Политерм в качестве утеплителя для деревянных построек.Можно ли его безопасно использовать для утепления, или есть какие-то серьезные недостатки?

Фото: best-stroy.ru/foto-predlozheniya/86/91/mezhventsovyy-uteplitel-dlya-doma-i-bani.jpeg? 1512118730

Искусственный материал состоит из 100% полиэфирных волокон. Политерм стал популярным межвенцовый утеплитель. Но со временем ему стали отказывать.

Бревна, используемые при строительстве домов и саун, содержат естественную влагу. Сушка будет после постройки. В это время меняется толщина бревен и это влечет за собой появление щелей.Polytherm может избавиться от этой проблемы. После высыхания древесины политерм заполняет появившиеся зазоры.

Продается в виде ленты, ширина которой 30-200 мм. Толщина до 20 мм.

• материал прочный, морозостойкий,
• может восстанавливать свою форму после сжатия,
• не пропускает влагу, не промокает,
• не поддерживает горение.
• не образует грибка и плесени.
• грызунов, насекомых, птиц не любят.
• простая установка. Швы аккуратные.

Polytherm похож на полиэтилен, который создает парниковый эффект и не впитывает влагу. Дерево также содержит большой процент влаги. Влаге некуда деваться, на древесине образуются бактерии, плесень и другие биологические агенты.

Фото: winterhouse.ru/images/article/29.03.2016/image005.jpg

Не рекомендуется сочетать дерево с синтетикой. Дерево в срубе дышит, но политерм не дает ему дышать.Венцы деревянной конструкции со временем покроются слоем плесени.

В результате через год вы почувствуете неприятный запах сырости и кроны сруба превратятся в пыль. Через 5-8 лет деревянная постройка загниет.

Изображение: drevogid.com/storage/89d2/3ca1/gribok-na-drevesine.jpg

Polyterm подходит только для зданий из бетона, шлакоблоков, кирпича и т. Д. Для деревянного здания лучше использовать только натуральный утеплитель. .Это может быть мох, войлок, лен, джут.

Канал РемонтДом: подписка.

Срубы своими руками под ключ. Как построить дом из бруса своими руками? Опалубка, армирование, бетонирование

Если у вас есть идея построить дом своими руками, то сложность выбора материала будет актуальна.

Самым бюджетным вариантом будет построить дом из бруса. При всей дешевизне этого материала дом будет достаточно теплым, прочным и прочным.

Изучив Интернет, вы обнаружите, что в большинстве случаев советуют выбирать брус сечением 150х150 мм.

Но если вы не хотите привлекать дополнительную рабочую силу, вам подойдет такой пиломатериал, как сухой брус 150х100 мм, который после возведения и усадки можно утеплить минеральной ватой. По теплоизоляции дом не будет уступать другим постройкам из бруса большего сечения.

Этапы строительства и возведения фундамента

Итак, материал закуплен, приступаем к строительству дома:

• Вначале необходимо расчистить пространство и выровнять площадку под фундамент;
• В соответствии с составом грунта определите тип фундамента (в этом поможет специализированная справочная литература).

Фундамент может быть свайным, монолитным или ленточным, что чаще используется, потому что деревянные дома относительно легкие.

После установки фундамента бетон должен набрать прочность (3-4 недели), затем приступаем к укладке бруса. Еще перед кладкой необходимо подготовить дюбеля (дюбеля) — именно так крепят между собой уложенную в венцы планку. Обычно их делают из плотной древесины (лиственницы).

При размере бруса 150×100 мм подходят штифты длиной около 12 см.Также технология укладки бруса требует укладки межвенцового утеплителя. Обычно это рулонные материалы, такие как джут, пакля или мох.

По совету специалистов следует использовать свежий красный или торфяной мох, пролежавший не более 3 недель.

Первый венец будущего дома должен быть из лиственницы, не подверженной гниению. Для большей надежности можно обработать битумом.

Балки первой кроны крепятся друг к другу методом, известным как «полудерево» — на концах балки делается пропил вверх и вниз.Также необходимо закрепить такой узел скобами или гвоздями.

Способы крепления бруса к фундаменту

На этапе заливки основания в его верхний слой монтируются болты с гнутым или конусообразным основанием. Расстояние между такими болтами не должно превышать 0,5 м. На каждый элемент первой коронки должно быть не менее двух болтов.

Перед укладкой необходимо просверлить отверстия под шпильки, находящиеся в фундаменте, в брусе первого венца.

Поверх ростверка укладывается предварительно обрезанный рубероид, выполняющий роль гидроизоляционного материала.

После укладки первого венца и фиксации его на шпильках фундамента с помощью шайб и контргаек выровняйте горизонталь так, чтобы дом получился без перекосов. Также рекомендуется проверить диагонали.

Уложив первый венец, приступаем к возведению стен.

Для этого вам понадобятся различные инструменты:

Примечание!

• Бензиновая или электрическая пила;
• Ручная циркулярная пила;
• Дрель;
• Уровень;
• Рулетка;
• Топор;
• Hammer;
• Шуроверт;
• Перфоратор;
• Самолет.

Расходные материалы тоже нужны — гвозди, саморезы, межвенцовый утеплитель, огнезащитные пропитки.

После подготовки всех необходимых материалов и инструментов мы приступаем к возведению стен вашего будущего дома. Брус укладывается рядами (венцами) до получения стены необходимой высоты.

После укладки 4-5 венцов устанавливаются косяки для дверных и оконных проемов. Следующий этап — окончательное возведение стен под кровлей.

Кровля и пол

Категорически не рекомендуем экономить на материале для устройства кровли. Эта часть дома может быть выполнена в нескольких вариантах:

• Односкатная;
• Gable;
• Hip;
• Hip;
• Полуобедренный;
• Плоскогубцы;
• Сводчатые и бубновые кровли.

Все зависит от вашего желания, денег и сложности стропильной системы.

Примечание!

Полы и потолки в доме тоже немаловажный этап строительства.При их обустройстве в основном руководствуются личными предпочтениями, но качественная гидроизоляция обязательна для любого варианта изготовления. Особенно это актуально для подвалов и цокольных этажей.

Фото дома из бруса своими руками

Примечание!

Решение построить дом из бруса принимается не сразу и не внезапно.Просто такая технология при более простой сборке стен позволяет получить отличные характеристики для жилья: для Подмосковья достаточно бруса толщиной 195 мм. При такой толщине наружных стен будет тепло, но в целях экономии на отоплении лучше утеплить (снаружи 10 мм минеральной ватой) и сделать фасад вторичным. Тогда тоже будет экономия на отоплении.

Пластичность в обработке — одно из преимуществ древесины

Какую древесину выбрать

Для строительства дома обычно используется древесина хвойных пород.Причин несколько. Во-первых, высокое содержание смол — натуральных консервантов и антисептиков. Благодаря их наличию древесина долго не разрушается. Во-вторых, доступная цена. Можно, конечно, построить дом из буковых или дубовых балок, но цена будет просто запредельной. В-третьих, древесина мягкая и легко поддается обработке.

Из всех хвойных пород чаще всего ставят дом из бревна сосны. Обладая хорошими характеристиками, стоит относительно недорого. Дома из лиственницы и кедра устанавливают редко: слишком дорого.Еще реже встречается ель, но по другой причине: быстрее всех разрушается, и даже трудно перерабатывать. Так что в отношении породы дерева выбора практически нет. На 95% это сосна. Но нужно разобраться с типом бруса.

По способу обработки брус может быть:

• Обычная или массивная, необструганная древесина. Распиленный из цельного бревна, сечение представляет собой четырехугольник (квадрат или прямоугольник).
• Профилированный брус.Его тоже вырезают из цельного бревна, но после этого обрабатывают: фрезами — профилями формируются шипы и пазы, с помощью которых один брус соединяется с другим. Боковые грани тоже обработаны. Они выходят из машины уже строганными. Разрез сложной формы. Боковые грани могут быть гладкими, закругленными, фигурными — с фасками, форма «замка» — многочисленными зазубринами и бороздками.
• Брус клееный. Внешне похож на профилированный, но собран (склеен) из нескольких досок.

Разберем особенности каждого из видов бруса применительно к конструкции дома.

Дом из обыкновенного бруса

Если раньше говорили, что решили построить дом из бруса, то точно поняли обычный прямоугольный брус. Другого просто не было или было слишком дорого: привозили из-за границы. Обычный брус — самая доступная цена за кубометр. Но, в результате всех необходимых мер, стоимость строительства может оказаться выше, чем из профнастила.Все дело в особенностях материала. Они приводят к значительным дополнительным затратам еще на этапе строительства: при возведении дома из не строганного бруса в обязательном порядке используется межкроновый утеплитель. Его геометрия несовершенна, и если этого не сделать, продувка зазоров между коронками будет оооочень сильной. Вторая особенность — поверхность стен получается неровной и без отделки внутри и снаружи не обойтись.

Помимо укладки межвенцового слоя, поставленный сруб конопатят, дополнительно заделывая швы.Герметик нужен не один, а как минимум два, иногда и больше. А все потому, что он сделан из дерева естественной влажности. На практике это имеет следующие последствия:

Еще одна особенность дома из обычного бруса: неровные стены. Для придания им «достойного» вида их либо обшивают отделочными материалами, либо полируют. Но шлифование — спорное занятие: межвинцовое уплотнение делает это практически невозможным. Даже если получится отшлифовать брус, что делать со швами?

Получается, что стоимость дома в результате может быть выше: добавьте к стоимости бруса межкоронный утеплитель, конопатку и сами работы (а это недешево), стоимость наружных и внутренняя отделка.Также учтите, что к вам на сайт привозят молдинги — бруски заказанной длины. Миски вырезаются на месте. Это означает, что квалификация плотников должна быть высокой. Насколько теплыми будут уголки, зависит от того, как сделан разрез. А в бревенчатом доме самым проблемным местом являются углы.

Особенности профилированного бруса

Что касается профилированного бруса, то первое, что бросается в глаза, — это практически идеальная геометрия и гладкие поверхности.В любом случае так и должно быть. При хорошем исполнении отделка не нужна: стена сразу получается ровной и гладкой, даже если сразу под покраску.

Вторая, тоже довольно очевидная особенность, связана с тем, что кромки, соединяющие две профилированные балки, имеют выемки, а выступов (замков) сквозных пазов быть не может. Производители профилированного бруса говорят, что стены можно класть без утепления между рядами: все равно будет тепло. Но их мало кто слушает. Ставят хоть тонкий, но утеплитель.Кто-то использует тонкую подложку под ламинат, кто-то использует саморасширяющуюся ленту для крепления пластиковых окон, а также джутовую ленту и подобные материалы.

На фото, кстати, самый распространенный профиль среди разработчиков в последнее время — «гребешок». Он может иметь «зуб» разной высоты и ширины, и его любят все, потому что теоретически «взорвать» его невозможно. Тем не менее, здесь они застрахованы путем прокладки утеплителя.

Несколько типичных деревянных профилей (два крайних справа на рисунке — клееный брус, но такой же профиль сделан из массива)

Вообще профилей много.Некоторые из них есть на фото. При выборе поставщика необходимо обращать внимание не только на форму замков, но и на то, как они сделаны. Матч в любой паре должен быть максимальным.

Приняв решение построить дом из бруса с профилем, нужно определить его влажность. Профилированный брус может быть естественной влажности (дешевле), иногда это камерная сушка с влажностью не более 14-16%. Мы уже рассмотрели особенности пиломатериалов естественной влажности, теперь поговорим о камерной сушке.Компания устанавливает большие сушильные шкафы, в которые загружается готовый профилированный брус. Там в условиях высоких температур теряет лишнюю влагу. При этом в камере происходят все процессы, которые обычно сопровождают сушку древесины: лопается, скручивается. Соответственно, часть его уходит в отходы, а остальное продается по более высокой цене. Причины кажутся ясными.

Если вы решили построить дом из бруса, высушенного в печи, можно приступить к отделке раньше.Сруб должен еще стоять, но на это уйдет 9-12 месяцев. При этом новые трещины образуются редко, расширяются только существующие. Но следует учитывать, что из-за дороговизны сушки чаще всего снижают влажность только до рабочей — 16-18%, тогда как для камерной сушки древесина считается 8-12%.

В любом случае зазоры нужно будет заделать. Конопатка нужна в очень ограниченных объемах: в первую очередь придется просмотреть все углы и прорези, если они есть (так называются точки крепления стен).Даже хорошо сделанная миска может высыхать неравномерно, когда дело касается зазоров. Также балку можно вывернуть, что тоже приведет к появлению или расширению зазора. Так что периодическая ревизия углов тоже требуется во время эксплуатации. Дерево — живой материал, и все время что-то будет меняться. Также после года отстоя придется заделывать слишком большие трещины в брусе (без фанатизма, чтобы пакля не открывала трещину).

Блокхаус собран из пронумерованных заготовок с лепной чашей (цифры на концах синего цвета)

Ситуация со сборкой может быть проще.Если просто заказать пиломатериал, то из профилированного бруса, как и из обычного, можно вырезать уголки прямо на месте. Но многие предприятия при наличии проекта предлагают взять на себя часть работ. С помощью специальной программы делают макет на брусе: составляют список «запчастей», из которых будет собран дом. Затем по этому списку вырезаются заготовки, причем с лепными зарослями. Заготовки нумеруются и в готовом виде доставляются на участок, где остается сложить домик, как конструктор: складывать бруски по номерам, нанесенным на плане.

Это удобно, особенно если вы собираетесь построить дом своими руками, не имея опыта строительства. Понятно, что услуга платная, но на плотниках можно сэкономить: сборка такого высококвалифицированного конструктора не требуется. Только в этом случае, будет ли в вашем доме тепло или нет, зависит от того, как именно изготавливаются чаши на производстве. Иногда встречаются фирмы, которые делают очень некачественные порезы. Некоторые из них вы можете увидеть на фото.

Плохо сделанные чаши — дуть будет невероятным, а конопатка плохо спасет

В целом минусы и преимущества есть, но по сравнению с обычным брусом профилированный удобнее в строительстве, да и по цене может выйти дешевле, если считать с отделкой.

Брус клееный

Из названия понятно, что он состоит из склеенных деталей. Сначала вырезаются ламели, их обрабатывают антисептиками, сушат до определенной влажности, а затем приклеивают. Из-за сложного производственного процесса ценник этого материала примерно в 2,5-3 раза выше, чем у обычного, и на 80-90% выше, чем у профилированного.

В чем его преимущества? Правильно сделанный, он не трескается, не приводит к этому: сухой материал не может иметь усадки, а клееный бусинка должна иметь влажность не выше 12-15%.Поэтому процесс отделки, с шириной луча, достаточной для компенсации теплопотерь, можно использовать только под покраску или лакировку, так как на предприятии тоже проводится защитная пропитка (в любом случае должна).

Как выглядит клееный брус и его профили?

Еще одним следствием отсутствия усадки является то, что фальцованный бревенчатый дом можно сразу положить под крышу через несколько недель, а еще через несколько недель можно начинать отделку.Это время необходимо для того, чтобы чаши усадились, а геометрические размеры клееного бруса не должны измениться. То есть получается значительная экономия времени — все, включая отделочные работы, можно сделать за один сезон.

Но так ли хорош клееный бусинка? По скорости строительства — да. Но у него есть серьезные недостатки. Первый: приклеен. Это сводит на нет одно из главных достоинств древесины — экологичность. Во-вторых, он имеет низкую паропроницаемость. Многие люди возводят деревянные дома именно из-за их способности естественным образом регулировать влажность в помещении.Клееный брус этого лишен за счет наличия слоев клея. Из всех преимуществ дерева остается только привлекательный внешний вид, но отделанный вагонкой соответствующего профиля или блок-хаусом, он выглядит точно так же. Поэтому использование клееного бруса для строительства дома — очень спорный вопрос.

Этапы строительства дома из бруса

Бревенчатый дом имеет ряд преимуществ:

• Стены легкие, поэтому нагрузка на фундамент невелика, а значит, затраты на его возведение будут меньше.
• Дерево — эластичный материал, который компенсирует небольшие подвижки фундамента без нарушения целостности здания. И это, опять же, позволяет делать мелкие фундаменты на хорошо дренированных почвах.

Выбор типа фундамента во многом зависит от грунта, но чаще всего его делают, если нет надобности подвал, можно поставить столбчатый (для небольших построек временного проживания — дачи, бани, и т. д.) или без). Выбор следует основывать на результатах геологических исследований.Процесс описан более подробно.

Пока фундамент «схватится», подготовьте древесину. Вся древесина и дюбеля обрабатываются антисептиками и антипиренами. Применяются составы, не образующие пленки на поверхности бревна. Они не помешают процессу высыхания. После подготовки бруса начинается собственно строительство дома:

.

• Отрезная гидроизоляция. Чтобы древесина из фундамента не затягивала влагу, необходимо уложить слой гидрофобного материала.Раньше под первый венец укладывали два слоя рубероида. Сегодня есть более современные материалы — лакокрасочные и рулонные. Можно использовать их и в сочетании: пальто, рулет.
• Укладка лоскута. Пучок выбирается без признаков синего, с минимальным количеством сучков. Желательно — из средней части дерева — с максимальной густотой годичных колец. Дополнительно обрабатывается пропитками, предназначенными для древесины, непосредственно контактирующей с землей.Чтобы обеспечить наилучшую сохранность первого венца, существует хитрость: на гидроизоляцию укладывается широкая доска, пропитанная битумной мастикой с отработкой. На него укладывается еще один слой гидроизоляции, а сверху уже первый венец. Все эти слои соединяются с фундаментом шпильками, которые закладываются в фундамент.
• Черновой пол. К первому венцу — бруску сечением 150 * 100 мм крепятся половые бревна. Их раскладывают с шагом не менее 70 см.Чтобы было удобнее работать, доски чернового пола выкладывают на бревна, не прибивая их гвоздями.
• Сборка стен из бруса. Если настенный комплект с готовыми мисками не заказывается, они «закалываются». Выпилить по шаблону. Из куска фанеры вычерчивается шаблон, его обводят, затем вырезают. Чаще используют бензопилу, но требуется довольно высокая степень владения инструментом: от точности пилы зависит, насколько тепло будет в доме.Формы соединения бруса показаны на рисунке.

О прокладке межвенцового утеплителя мы уже говорили: при использовании обычного бруса обязательно, под профилированный — желательно в чашах, остальное необязательно. Между собой коронки соединяются шпильками — длинными круглыми прутьями, вырезанными из цельного куска дерева, дюбелями — прямоугольными или шпильками — металлическими прутьями. В любом случае под соединение просверливается отверстие, в которое забивается соединительный элемент.

• Порядок работ зависит от выбранного типа кровли. При простом устройстве устанавливаются стропильные ноги, при этом порядок другой. Раскатывается ветрозащитная мембрана и закрепляется на собранной стропильной системе. В таком виде дом оставляют на долгое время для просыхания.
• Дверные и оконные проемы. Для быстрой усадки и усадки можно вырезать оконные и дверные проемы, положить оконные или крепежные планки. Дверные и оконные блоки не кладут до окончания основной усадки.

Через год-два можно приступать к отделочным работам. Все время, пока сруб стоит, необходимо следить за процессами, происходящими в лесу. Сразу необходимо осмотреть углы и при необходимости просверлить их. Затем следите за их состоянием, а также за суставами штанги. Если штифты вбивать с большим усилием, при усадке брус может на них повиснуть, что приведет к образованию трещин. Решить проблему можно путаницей: берут огромный деревянный молоток и стучат по стенам, вызывая более быструю усадку.Такой же прием используется, если дом садится слишком медленно.

На видео показаны основные этапы того, как построить дом из бруса. Несмотря на лирические отступления, ценной информации очень много.

Как построить дом из бруса: фотоотчет

Они построили такой дом.

Заказали стеновой комплект по проекту, под него залили ленточный фундамент.

Привезли заготовки с запитыми мисками.Их осторожно разгрузили, при этом осматривая на предмет изъянов. Один пучок оказался проблемным — он был посередине связки и задохнулся — покрылся грибком. Его отложили на отдельное «лечение». Остальные покрыли пропиткой (Valti Pohjusta) и сложили в кучу.

Чтобы не было проблем с грибком, под каждую прокладывают прокладку — доски лежат поперек.

Также закуплены рулоны утеплителя и дюбеля.Нагели отправили плавать в оплодотворении. Залили пропитку в старую ванну и оставили на полдня, потом достали и высушили.

По гидроизоляции, уложенной на фундамент, уложен первый венец — полубрус. Внизу нет бороздок.

Притягивается к фундаменту анкерами к залитым в бетон шпилькам.

Заложена первая корона. Тот, который ранее был закреплен на фундаменте, часто называют «нулевым».

Измеряем диагонали. Чтобы чашки поместились без проблем и не было перекосов, они должны быть ровными. Допустимый перекос — пару миллиметров.

Совместив диагонали просверливаем отверстия под дюбели. Чтобы не было ям больше / меньше необходимой по длине, на сверло было посажено ограничительное дерево.

Стены постепенно растут. Скрепляем их в шахматном порядке булавками.

В целом брус более-менее нормальный, но есть проблемы с неправильно запитыми стаканчиками. При укладке бруса получаем огромную щель. Борьба с этим заключается только в том, чтобы вручную отрегулировать чашки, чтобы все лежало ровно.

Устранение этих несоответствий занимает много времени, но постепенно все стены выкладываются.

Стены из профилированного бруса выбиты

Приступаем к сборке стропильной системы.Сначала, как обычно, устанавливаются две крайние фермы, потом — все остальное по проекту.

Готовая обрешетка обшита рубероидом. Так что оставим дом сохнуть.

Внутри выкладываем доски чернового пола, прибивая каждую пятую. Они высохнут вместе с домом.

Видео по теме

Ошибки, которые допускаются при строительстве домов из профилированного бруса, подробно описаны и рассмотрены в этом видео.Очень полезно. Взглянем.

Как это не удивительно звучит, но построить дом из бруса своими руками — вполне реальная задача и многим под силу. Для этого нужно позаботиться о приобретении стройматериала: в первую очередь, бруса. Это может быть клееный или профилированный материал. Технология изготовления у этих двух типов отличается друг от друга, но процесс постройки дома практически не отличается. Если для вас это важно, то строительство позволит вам сэкономить на трудозатратах, так как не требует большого коллектива — достаточно всего 3-4 человек.

Что касается привлечения спецтехники, то она тоже не потребуется. Все, что потребуется, это бетономешалка, насос к ней, лебедка, электрическая или бензопила, а также ряд других инструментов, которые всегда под рукой. А еще вы узнаете больше о том, как построить дом из бруса.

Характеристики дома из бруса

Обращаем ваше внимание, что брус используется в основном в малоэтажном строительстве, конструкции которого не более трех этажей.Что можно получить в итоге?

• Во-первых, по всем эксплуатационным характеристикам брус отличается положительными свойствами.
• Во-вторых, его экологичность создаст в помещении качественный микроклимат.
• В-третьих, дом из бруса выглядит очень красиво и стильно.

Согласитесь, что все это очень важно. Если сравнить брус и бревно, то можно отметить, что первое, так как оно имеет прямоугольную форму, принесет больше пользы.Такие же стены, возведенные из него, имеют ровную поверхность. Таким образом, у вас не возникнет дополнительных проблем, связанных с внутренней и внешней отделкой.

Дополнительно при строительстве дома из бруса можно не переживать, что в результате возведения стен могут образоваться так называемые мостики холода. Это связано с плотной посадкой компонентов, опять же связанной с их формой. Как построить и как утеплить дом из бруса, что использовать для обработки и другие нюансы пойдет речь далее.

Общая информация

С помощью планки вы легко сможете воплотить в жизнь самые смелые фантазии и мечты. Его можно использовать при постройке коттеджа внушительных размеров, для обычного одноэтажного дома, для небольшой дачи или сказочной башни.

В структуру здания можно добавить такие элементы, как балкон, терраса или веранда. Все они будут вполне уместны и изящны, чтобы вписаться в общий стиль.

Дом больших размеров можно украсить многоскатной крышей. Такой вариант смотрится очень красиво и элегантно.

Если обратиться за созданием проекта к профессионалам, то вы получите результат, в котором будут учтены все особенности. В частности, будут учтены качества и свойства почвы, расчет необходимого материала и технологические особенности. Но как построить дом из бруса — вопрос второй, для начала нужно позаботиться о надежном фундаменте.

Закладка фундамента под дом из бруса

Поскольку конструкция из бруса имеет достаточно большой вес, от вас потребуется прочный фундамент, отвечающий качеству надежности.

• Если в вашем проекте есть подвал или подвал, лучше всего выбрать ленточный вариант.
• При обнаружении влажной и илистой почвы лучше всего подойдет фундамент на винтовых сваях.
• Если площадь дома не очень большая, можно использовать плитный фундамент.Такой вариант позволит создать цоколь, одновременно выполняющий роль чернового пола на первом этаже.

Вы выбрали вариант с свайным фундаментом с ростверком? Его технология предусматривает установку в углубление бетонных свай. Оптимальный вариант для его устройства — рыхлый грунт с высокой степенью промерзания.

Что касается ленточного фундамента, то к его положительным качествам можно отнести способность выдерживать высокие нагрузки, а также его возведение без использования специальной техники.К тому же его отличает довольно простая технология исполнения. Этот тип основания наиболее распространен и идеально подходит для частных домов. Поэтому о его структуре и пойдет речь.

Технологический процесс

Первоначальные действия включают нанесение разметки по всему периметру будущего здания. Обязательно отметьте расположение стен внутри дома, которые будут несущими.

• Далее траншеи устраиваются по нанесенной разметке.Их ширина должна превышать ширину будущих стен примерно на 10 см.
• Если в плане обозначен подвал, то нужно приступить к обустройству котлована (для организации погреба достаточно выкопать яму). Минимальный размер глубины котлована под фундамент должен быть не менее 60 см, при этом превышается уровень промерзания грунта.
• В самом низу траншеи делается песчаная подушка, затем слой гравия. Оба этих слоя должны быть не менее 10 см. Также нужно позаботиться об их тщательном выравнивании.
• Еще одна обязательная процедура — увлажнение и последующее уплотнение песка до достижения нужной плотности. Следующим слоем будет бетонная смесь. Обычно достаточно 5 см.

Технология строительства опалубки, порядок армирования и последующее бетонирование

Для изготовления съемной опалубки понадобится доска 25 мм. Вам нужно будет сбивать с него щиты. Их высота над верхней кромкой траншеи должна соответствовать величине 40 см.Чтобы готовая опалубка не сдвинулась с места, необходимо установить специальные распорки.

Что касается порядка армирования, то для этого потребуются металлические стержни сечением 10 мм. Изготовленный из них каркас располагается как по длине, так и по горизонтали. Расположенные в разные стороны стыки стержней фиксируются вязальной проволокой. Следите за тем, чтобы опалубка и бруски не соприкасались друг с другом. Зазор между ними должен соответствовать показателю в 5 см.

• Бетонная смесь для заливки фундамента готовится одним из двух способов. Например, можно использовать соотношение цемента и песка 1: 3, марка цемента в этом случае должна быть М400. Готовится еще один вариант бетонной смеси 1: 4: 4, где первый компонент — цемент, второй — песок, а третий состоит из специализированных добавок. Марка цемента в этой пропорции тоже М400.
• Замешивание бетона производится бетономешалкой, заливка — насосом.Самое главное — не допускать появления пузырьков воздуха в самой смеси. В этом вам поможет вибратор.

Как и при других видах работ с бетоном, поверхность необходимо увлажнять до полного высыхания. Это позволит бетону слишком быстро высохнуть, а значит, улучшит его качество. После заливки фундамента необходимо выждать примерно 28-30 дней и только после этого переходить к следующим этапам работ.

Как построить сруб из бруса

Расход стройматериалов, а также количество затраченных финансовых средств будет зависеть от того, какой из способов сборки сруба вы выберете.Наименее затратным является вариант каркасного строительства. Но сегодня не об этом. Далее будет рассмотрен классический способ сборки сруба.

Самыми оптимальными породами древесины считаются следующие варианты: ель, лиственница и сосна. Любые из них достаточно просты в обработке и имеют доступную цену. Как правильно уложить брус? За ответом на этот вопрос лучше всего обратиться к профессиональным строителям.

• Самый первый венец укладывается на слой утеплителя.Очень хорошо, если она будет в два слоя.
• Между слоями нанесен горячий битум. Проще говоря, первый слой — это битум, затем рубероид, снова битум и снова рубероид. Учтите, что размер утеплителя (ширина) должен быть примерно на 35 см больше фундамента.
• Следующие действия выполняются исключительно с помощью штанги. В процессе этих работ возникает справедливый вопрос: как обрабатывать древесину? Для этих целей необходимо использовать антисептический состав.Это делается заранее. Такая обработка обеспечит надежную защиту от влаги, бактерий и вредителей.

Помимо антисептика для обработки древесины применяется состав с огнезащитными свойствами. Лучшим методом обработки считается нанесение составов на каждую балку в отдельности, так как уже собранную постройку невозможно обработать полностью, стыки останутся нетронутыми. Однако как обработать дом из бруса — решать вам.Главное, чтобы используемые материалы были качественными и соответствовали необходимым требованиям.

• Первая часть, которую кладут на фундамент, должна иметь жесткое крепление к основанию, проходящее через слой гидроизоляции. К нему будет фиксироваться отлив, функция которого — защищать стены от возможных осадков. Укладывать первую корону можно несколькими способами. Первый из них предполагает использование вагонки, второй — поперечной обрешетки.

Что касается второго варианта, то его использование позволит получить дополнительный зазор, то есть вентиляцию.Рейки (10 мм) крепятся с шагом 30 см. На этом этапе следует внимательно следить за горизонтальным положением всех деталей. Наиболее подходит для этих целей лазерный уровень.

Сечение профилированного или клееного бруса обычно составляет 140х140 мм или 90х140 мм. Лицевая часть может быть плоской, а может быть выпуклой.

• Заводское производство предусматривает нанесение на его верхнюю и нижнюю стороны специальных соединений типа шип-паз. Такой вариант позволяет максимально плотно и жестко соединить части дома между собой.
• Между рядами бруса необходимо разместить специально предназначенный для этого джутовый утеплитель. Соединение венца производится забиванием дюбеля примерно на 30 см, шаг этого крепления — 1 м.

Вышеупомянутый утеплитель из джута поможет избежать мостиков холода зимой. Это также предотвратит образование конденсата, а значит, снизит вероятность роста плесени внутри дерева, что, в свою очередь, значительно продлит срок службы здания.Крепление джутового утеплителя осуществляется с помощью строительного степлера.

Способы удлинения бруса

Часто бывает, что необходимо соединить две балки, чтобы получить длину, соответствующую размеру стены дома. Такой вид подключения нужно делать правильно и аккуратно. Чаще всего применяется метод перевязки, при котором вертикальный шов в следующем ряду немного смещен по отношению к предыдущему.

Для увеличения прочности стыкового соединения нужно распилить его пополам по направлению вдоль балки.Для повышения надежности используются штифты.

Более короткий брус применяют для отделки окон и дверных проемов. Для этих целей необходимо использовать только весь строительный материал, соединения не допускаются. Использование еще одного метода подразумевает выполнение пропила в уже собранном бревенчатом доме. Для этой процедуры обычно используется бензопила.

В принципе, процесс строительства довольно простой, если вы хотя бы наблюдали за процессом строительства со стороны. Конечно, есть много нюансов (разметка дверей, окон и т. Д.), но при желании построить дом из бруса вполне возможно. Удачи!

Я хотел построить дом. Сразу столкнулся с проблемой выбора материала. Денег было не много, но хотелось дом надежный, теплый и долговечный. Изучив предложения современного строительного рынка, я решил остановиться на

.

На форумах советуют строить дома сечением 15х15 см. Но строить приходилось самому, иногда с другом, т.е. я не хотел привлекать сторонних работников, поэтому решил не использовать тяжелую 15-сантиметровую балку.Взамен купила сухой материал сечением 15х10 см. Потом, когда древесина усадится, стены снаружи утеплю минеральной ватой, и в доме будет тепло.

Чтобы еще больше сэкономить на строительстве, я решил использовать только местные материалы. Вы можете использовать мою историю как пример лидерства и ориентироваться в ситуации.

Заливка фундамента

Сначала я очистил территорию под дом от мусора, кустов и других мешающих вещей. После этого приступил к устройству фундамента.

Долго приходилось думать, какой тип базы подойдет именно для моей местности. Он изучил геологические условия, узнал состав почвы и уровень залегания грунтовых вод. В этом мне помогли специализированные справочники. Кроме того, я спросил соседей, на каком фундаменте построены их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют сэкономить на устройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома на легких опорах из известняка и бетона.Чаще всего даже от армирования отказываются — такова наша чудесная почва. Почва песчаная, поэтому не «пучинистая». Вода глубокая, и деревянные домики не так много весят. Поэтому в моем регионе нет необходимости устраивать заглубленные монолитные опоры.

Я начал это делать с рытья траншеи. Сначала я удалил плодородный шар. Появился песок. Для лучшей герметизации пролил водой. Затем он выложил траншеи камнем и положил по две арматурных стержня.Бинтовала их по углам. Я считаю, что ленту лучше всего армировать как снизу, так и сверху. Так он и сделал.

Чтобы избавиться от лишней работы, Вы можете заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереально — таких предложений просто нет. И у меня есть такой участок, что грузовик должен был бы проехать через огород, а мне это не нужно.

Увы, сэкономить таким образом удастся не в каждом регионе.Например, если бы я жил где-то в пригороде, мне пришлось бы сделать опалубку, установить пространственный арматурный каркас и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а это 3-4 недели), подготовлю расходные материалы.

Цены на лес

Более подробно узнаете из нашей новой статьи на нашем портале.

Подготовительные мероприятия

Заготовка дюбелей

Соединение бортов бруса выполняется деревянными дюбелями.Я решил сделать их из обрезков досок, оставшихся от других строительных работ. В моем случае это было устройство обшивки крыши.

Для дюбелей используйте как можно более твердую древесину. Сам процесс изготовления крепежа предельно прост. Я взял обрезки доски и зеркально отразил их с одной стороны соответствующей пилой.

Потом я сделал упор и начал обрезать по размеру. В моей ситуации размер был 12 см. В результате у меня появились аккуратные и красивые заготовки.

Распил доски ленточной пилой.На выходе я получил целую коробку деревянных палочек. Далее я заточил заготовки топором с каждой стороны и получил свои булавки.

Препарат для мха

Нагели, сфагнум, торфяной мох и доски

Технология требует, чтобы между каждым венцом бруса укладывались бруски. Профессионалы обычно утепляют рулонными материалами. С ними легко и удобно работать — достаточно накатать материал по уложенному венцу и можно продолжать работу. Однако удобство и простота использования имеют свою цену.

Я решил не тратить деньги и использовать мох. Во-первых, этим материалом пестрит природа — гуляй и собирай. Во-вторых, мох — это не только достойный утеплитель, но и отличный антисептик. Кроме того, поработал на тематических форумах: мох активно используется как межвенцовый утеплитель, и отрицательных отзывов по этому поводу нет.

В качестве утеплителя лучше всего подходит красный или торфяной мох. Первый отличается высокой жесткостью. Второй после высыхания становится хрупким. По возможности лучше использовать красный мох.Узнать его несложно — это длинные стебли с листьями, напоминающими елочку.

Делаем косяки

Я делаю их для каждого дверного и оконного проема. Для этого я использую плоский брус. По возможности вообще не должно быть сучков. Для дополнительного удобства я сделал импровизированный верстак рядом со штабелем пиломатериалов. Сделаны продольные разрезы. В этом мне помогла циркулярная пила. Лишний материал удалила стамеской.

Не каждый профессиональный плотник сможет сделать правильный стык.Поэтому решил сделать косяки для окон по упрощенной технологии. В каждый оконный проем установлю всего пару вертикальных косяков. Оконный блок будет напрямую отвечать за горизонтальное соединение.

Для установки блока нужна «четверть». Однако и здесь я придумал, как упростить задачу. Вместо образца (на фото он заштрихован) решил приклеить брус. Для этого самолет заранее затачивали. Результат был не хуже, чем был бы в ситуации с четвертью.

Уменьшить количество косяков в дверном проеме невозможно — нужны все четыре. Однако форму изделий можно значительно упростить.

Выбрал

в штанге, которая в будущем будет порогом, пазы аналогичны пазам в боковых косяках. Это позволило мне надеть нижний блок на выступы отверстия. Однако на этом этапе древесину придется распиливать стамеской по древесным волокнам — не самое приятное и простое занятие.Я нашел отличный выход из этой ситуации! Взяв циркулярную пилу, подготовил пропилы, предварительно выставив подходящий выход полотна и сделав параллельный упор.

Затем взял перьевое сверло и проделал отверстие 2,5 см для дюбелей. Наконец, я выпилил ровный прямоугольник поперек волокон древесины. В этом мне помогла сабельная пила.

Плотники обычно делают на пороге два прямоугольных гнезда, а из нижней части каждого вертикального косяка образуют контр уступ, рубя и выпиливая лишнюю древесину стамеской.Решил проделать дырочки, как для штифтов крепления, и забил пару крепежей. Аналогичные дырочки проделал и внизу косяков.

Верхнюю планку еще не трогал, но прибил к порогу небольшую доску — она ​​возьмет на себя функции «четверти». Конструкция проема оказалась предельно простой, но это не мешает справляться с его основной функцией. В дальнейшем подрежу проем и приклею «четвертинки».

Необходимые инструменты

Чтобы построить дом из деревянного бруса, я использовал следующие инструменты и приспособления:

• электродрель безударный;
• циркулярная пила;
Рулетка
• ;
• кувалда;
• рубанок электрический;
• кв .;
• пила сабельная;
Отвес
• ;
Молоток
• ;
• водяной шланг;
• топор.

Купил циркулярную пилу для распила деревянного бруса. Пришлось разрезать в два этапа. Сначала я нарисовал линию в квадрате, после чего разрезал, перевернул планку и снова сделал разрез. Лучше всего перенести линию на второй край бруса также с помощью угольника. Если вы уверены в своем «глазу», вы можете увидеть «на глаз».

С помощью циркулярной пилы сделал шипы и канавки для угловых стыков брусков. При расстановке шипов мне не хватило незначительной глубины пропила, поэтому пришлось сделать пару лишних движений ножовкой.

Строительство дома

Правила укладки нижней коронки

Укладка стартового кольца традиционно выполняется с помощью стыка, известного как «пол в дереве». Этот узел делается без проблем циркулярной пилой — достаточно разрезать материал вдоль и поперек. На некоторых участках глубина пропила оказалась недостаточной — здесь я работал ножовкой, после чего избавлялся от лишнего материала стамеской. Кстати, в моем случае нижняя макушка — единственная, которая связана с ногтями.

Ставлю нижний венец на обшивку досок. Между элементами есть зазоры — в дальнейшем сделаю там обводку. В моем регионе они обычно в стене, а не в бетонном основании. У этого варианта есть свои преимущества. Во-первых, сделать вентиляционные отверстия в стене проще и быстрее. Во-вторых, на определенной высоте ветер движется с большей скоростью, чем непосредственно у земли, за счет чего подземная вентиляция будет лучше.

Лесозаготовка. Соединение полудерево

На опоры собираюсь крепить балки перекрытия — думаю, нагрузки на основание будут распределяться более равномерно.

Покрытые накладки и планка нижнего обода. Как показывает практика, самый быстро гниющий материал закладывается в самом низу. В моей ситуации внизу находятся колодки, а не сама балка. В дальнейшем, если доски загнивают, их можно будет заменить с гораздо меньшими усилиями, чем планку нижнего венца.

Цены на сабельную пилу

сабельная пила

Особенности укладки второй и последующих коронок

Начиная со второго венца кладки, работы ведутся в том же порядке.В углах я соединил брус с помощью корневых шипов — обычное примыкание элементов здесь недопустимо.

Взяв циркулярную пилу, прошил пару надрезов. Линию разреза я перенесла на вторую грань при помощи квадрата. Корневой колос сделать несложно; все показано на фото. Если диск недостаточно выходит, глубину можно отрегулировать ножовкой. Паз сделан еще проще. Также показано на фото.

Важное примечание! Обратите внимание, что на соединениях «паз и паз» должно быть примерно 0.Зазор 5 см для размещения пломбы. Соединение, в котором древесина просто касается древесины, недопустимо.

Раньше выставлял нужную глубину пропила. С моей пилой можно без проблем изменить выход диска — достаточно ослабить рычаг. Надстройка проста в использовании. Если в традиционном столярном производстве мастер задает какой-то параметр рабочего инструмента и подготавливает необходимое количество однотипных заготовок, то в столярном деле ситуация несколько иная: материал перетаскивается на верстак, а глубина пропила настраивается прямо в процессе работы.

Моя пила оснащена тонким полотном — для резки требуется гораздо меньше усилий. Защитный кожух движется очень плавно и не мешает резанию.

Стены моего дома будут длиннее бруса, поэтому мне придется склеивать строительный материал. Для этого с обоих концов по пропилу сделал длинную планку, стамеской удалил излишки и получил шип посередине. Выступ готов, теперь нужна проточка. Рубить древесину стамеской поперек волокон нецелесообразно.Я пошел на хитрость и просверлил простое сквозное отверстие во втором блоке. Сверло оказалось недостаточно длинным, чтобы сделать сквозное отверстие, поэтому мне пришлось сверлить с обеих сторон. Далее срезаю с заготовки лишнюю древесину, делаю разметку и распиливаю пиломатериал по волокнам стамеской. Связанные сращенные балки. Промежутки заполнены мхом.

Полезный совет. В макушке, являющейся началом проема, лучше сразу сделать шипы для косяков этого проема. В процессе распиливания бруса полностью изготовить шипы пилой не получится, необходимо будет в конце процесса дополнительно добавить стамеску.На следующем фото вы видите штанги с крепежными шипами. Пороги для дверных проемов показаны в виде шаблонов.

Я уложил вторую коронку на нижнюю, правильно выполнив угловые стыки и необходимые продольные стыки. Пора делать разметку для установки дюбелей — коннекторов для венцов моего строящегося дома. Я взял квадрат и поставил вертикальные отметки на стержнях внизу и вверху, в местах, где будут размещаться крепежи.Перевернули верхнюю планку. Разметка перенесена в центр моей планки. Затем просверлил отверстия под крепеж и забил в них штифты молотком.

Что нужно знать о выводах?

Логично, что круглый дюбель нужно было бы вбить в круглое отверстие. Строители же придерживаются другой технологии и используют штифты квадратного сечения. Такой крепеж проще в изготовлении, а соединение держится намного надежнее. В этом случае короткий дюбель не помешает процессу усадки конструкции.

Проблема в том, что строго вертикальное отверстие ручным сверлом невозможно просверлить без малейшего отклонения. При установке планки следующей коронки на заостренный и слегка выступающий гвоздь первая будет немного шататься. Чтобы брус надежно закрепился, его нужно дополнительно осадить кувалдой.

Штифты, которые я использую, работают на сдвиг и обеспечивают правильную усадку даже при незначительных отклонениях от вертикали в монтажных отверстиях.Пробелов не будет. Во-первых, древесина будет давать усадку. Во-вторых, пространство между венцами заполняется утеплителем, о котором я расскажу позже.

Однажды мне пришлось наблюдать, как строители проделывали дыры в стене из бруса с помощью длинной дрели и вбивали в них круглые длинные штифты, внешне похожие на черенки лопаты или грабли. Были ли такие отверстия вертикальными? Естественно нет. В конечном итоге брус не оседал, а как бы «висел» на дюбелях, что приводило к образованию внушительных щелей между венцами.

Забив дюбеля, на макушку уложил паклю и мох. Положил буксир поперек балки. Мох просто накинул на паклю. В результате пакля свисает со стен. Так мне будет проще заделывать стены в будущем. Мох обеспечит достойную изоляцию здания.

Поставил бруски на дюбели, накинул паклю, закинул в мох, к макушке приложил кувалду, но все равно почему-то шатается. Это связано с наличием зазоров в угловых стыках.В моей ситуации размеры этих зазоров были до 0,5 см. Плотно засыпала их мхом. В этом мне помогли шпатель и узкая полоска металла.

Внимательный читатель спросит: а как же буксир? Не стоит ли класть его и по углам? Нет необходимости. Во-первых, как я уже говорил ранее, мох — очень хороший природный антисептик. Мой дом без отделки будет стоять довольно долго, а осадочная влага то и дело будет стекать в углы. Мох предотвратит гниение древесины в этих местах.Во-вторых, в будущем, вероятно, придется строгать брус в углах. Мох этому не помешает. Окум может привести к поломке самолета.

Стоимость буксировки

Теперь мои углы крепкие, утепленные и непродуваемые. В конце дня я закрыл угловые стыки, чтобы защитить их от возможных осадков.

На картинке видно, что одна полоса расположена выше другой. Но они должны быть на одной высоте. Электрорубанок сразу включать не торопимся — с этой проблемой легко справиться простой кувалдой.

Я работал с рубанком в самом конце, когда стало хорошо видно препятствие для установки следующей коронки. С самолетом сравнивал маленькие «винтики» и «неровности». Более существенные перепады высоты он компенсировал паклей и мхом — на их обустройство уходит гораздо меньше времени, чем на обработку дерева рубанком.

Сколько стоит дом построить!

Вы уже ознакомились с основными принципами укладки каждой коронки. Есть важные нюансы.Сначала необходимо укладывать коронки с чередованием угловых стыков. Во-вторых, внутренняя несущая стена дома должна быть соединена с продольной стеной. Делается это через одну коронку. Для привязки использую уже проверенное и знакомое подключение. Только вот просверливаю отверстия под дюбели «шахматная доска» по отношению к нижним венцам. После этого кладу паклю и мох, и, помещая каждую планку на предназначенное для нее место, заделываю стыки в углах.

То есть порядок строительства дома предельно прост:

• Укладываю другую корону;
• Делаю разметку для дюбелей;
• я просверливаю отверстия;
• вбиваю деревянный крепеж;
• кладу паклю, набрасываю на нее мох;
• Повторяю последовательность.

По длине балки стыкуются методом «в шахматном порядке».

Достигнув высоты подоконника (для меня это седьмой венец), сделал разметку для обустройства оконных проемов. Ширина каждого проема рассчитывалась путем сложения размеров косяков и зазоров, подлежащих заделке, к ширине приобретенного оконного блока. С каждой стороны проема должно быть по паре щелей — между косяком и устанавливаемым оконным блоком, а также между косяком и стеной дома.В итоге в моей ситуации необходимая ширина оконного проема составила 1325 мм. Из них 155 мм ушло на зазоры.

По результатам расчета установил венец с оконным проемом, предварительно нарезав шипы в решетках, аналогично сцене с проемами для дверей.

Следующие венцы с оконным проемом уложены из балок без шипов с соблюдением тех же габаритных размеров.

Обставил все оконные проемы из «коротких», ровность которых нарушилась при усадке бруса — такой материал не подойдет для стен, а выбрасывать жалко.Джемперы не делал. Обустраивая проем, постоянно проверял его ровность по отвесу. Еще я проверил стены.

Прикрепил временно отдельную перегородку рейками, чтобы во время работы не упала. Т-образная конструкция, как и уголок, в дополнительном армировании не нуждается — они отлично удерживаются собственным весом.

Важное примечание! В местах расположения шипов проема и линии отреза, т.е.е. всего в нескольких сантиметрах от края, паклю я не клал, потому что при пилении он наматывался на отрезной диск. В дальнейшем паклю выбивают с концов без проблем.

После закладки последнего венца с оконным проемом (его нужно временно уложить без крепления и герметизации) снял верхние балки и сделал пропилы под шипы. Ставят косяки. Установив пильный диск на нужную глубину, установите параллельный упор, чтобы выдержать необходимое расстояние от кромки.На такую ​​работу у меня не ушло много времени. Распилить брус на нужную глубину циркуляркой не получилось — пришлось добить ножовкой.

В нижнем краю проема я сделал шипы для контроля моей сборки. В прошлой короне я этого не делал — в будущем шипы все равно придется создавать в каждой планке.

На личном опыте убедился, что собрать проем под окно на всю высоту без подключения, пусть и не совсем «коротких», задача не из легких.

Легкие и короткие планки можно примерить перед формированием канавки или шипа. Вполне может оказаться, что штанга с отклонением вправо ляжет на отклоняющуюся влево балку. В результате будет построена ровная стена. Если обе балки имеют отклонение в одну сторону, на ровность стены можно не рассчитывать.

Для исключения отклонений можно сбрить «шурупы» рубанком или уложить брус «лесенку». У меня был именно второй случай. Также зазор устранял рубанком.На каждом этапе проверял вертикальность строящихся проемов с помощью отвеса.

Установка косяков и выключение

Уложил верхнюю коронку. Пора смонтировать косяки каждого проема. Благодаря этим простым элементам прочность готовой конструкции значительно повысится. Нижняя балка каждого проема оснащена полноценным шипом. На верхних балках в необходимых местах делаются вырезы. Применяю направляющую, выставляю желаемую глубину пропила и делаю пропил циркулярной пилой.После этого провожу с концов пару линий по размеру шипа и избавляюсь от лишнего материала стамеской.

Мои шипы имеют меньшую ширину, чем бороздки. Заполняю зазоры изоляционным материалом. При желании можно сделать шипы шире, а уже потом, на этапе отделки дома, обрезать лишний материал и заполнить зазоры герметиком.

Вставил временные проставки между косяками. В будущем я планировал добавить в свой дом веранду.Если вы также планируете сделать пристройку, не кладите верхний венец бруса до начала его строительства. Я также установил корону меньшего размера.

Коробка готова. Я накрыл его временной крышей, закрыл все дверные проемы и ушел из дома до следующего сезона. Брус просто успеет дать усадку. После этого я продолжу, о чем обязательно расскажу в своем следующем рассказе.

Вместо вывода

Пока дом садится, решил подвести итоги.Во-первых, порадовало, что на фундамент пришлось потратить гораздо меньше денег по сравнению с опорами других типов. Чтобы сбросить камень, потребовалось немного денег. В моем районе тоже много песка — его можно выкопать и принести самому. Большая часть денег ушла на цемент и арматуру.

Во-вторых, порадовала доступная стоимость и относительно небольшой расход стройматериала. Когда мне принесли брус, я сложил его в кучу около метра в высоту и два метра в ширину.Сначала казалось, что я где-то просчитался и материала мне не хватит. В результате около 20 баров остались неиспользованными. В целом на строительство дома размером 6х10 м (брус в нем 6х7,5 м) у меня ушло около 7,5 м3 бруса сечением 15х10 см. На брус 15х15 см. И придется нанимать дополнительную рабочую силу, что тоже платно.

В-третьих, сэкономил на крепеже и утеплителе.Нагели сделал сам, мох свободный. Друзья с удовольствием подарили мне паклю после окончания строительной деятельности.

В-четвертых, мне не пришлось покупать узкоспециализированные и дорогие инструменты. Все, что я использовал для строительства, пригодится мне в хозяйстве в будущем. Мне особенно приятно, что я приобрел хорошую циркулярную пилу и бетономешалку.

Теперь о скорости работы. У меня не было большого опыта строительства из бруса. Как показала практика, в течение всего дня, работая одной рукой и при хорошей погоде на улице, можно выложить одну корону с перегородкой.Можно и быстрее, и медленнее, спорить не буду.

И главное преимущество такой конструкции в том, что для ее выполнения не нужно обладать какими-либо специальными навыками. И я лично убедился в этом.

Надеюсь, что мой рассказ будет вам полезен, и вы сможете, как и я, воплотить в жизнь свою мечту о собственном доме.

Видео — Домик из бруса своими руками

150х150 своими руками, мы расскажем вам в подробной инструкции с фото и видео материалами.

Раскрываются некоторые секреты успешного выполнения основных работ по строительству дома.

Как экономично, но без потери качества обзавестись собственным домом на долгие годы.

На что обратить внимание и правильно выполнить работу.

Самостоятельно сделать несложно. сделать своими руками проще из деревянного бруса. Дерево относится к традиционным материалам, качество проверенное временем.

Производство готовых пиломатериалов хвойных пород в наше время представлено широким количеством вариантов.Если у вас есть готовый проект, есть возможность заказать материал для шаблона.

Производство отнимет много времени, но окупается во время установки.

7 шагов к воплощению вашей мечты

После принятия решения о строительстве жилья необходимо провести ряд подготовительных мероприятий.

Лучшим временем для этого считается поздняя осень и зима. На все действия нужно потратить много времени и желательно угадать этот период к началу строительного сезона с середины Вены до начала осени:

1. Определяется с.
2. Заказать или купить готовую.
3. Заказать и приобрести основные материалы.
4. Выполните подготовительные работы.
5. Подготовить расходные материалы.
6. Купить инструмент.
7. Заключение договоров с подрядчиками.

Как построить дом из бруса своими руками

Первый шаг. Подготовка земли

• уборка мусора и растительности,
Выравнивание
• производится по специальной методике,
• разметка опалубки под колышками, шнуром и уровнем,

Важно! Вы должны воспользоваться услугами специалиста.От этого процесса зависит качество строительства.

Вторая фаза. Устройство фундамента по разработанному проекту

Основные типы фундаментов

• ,
  для домов с подвалом или погребом.
• Свайный фундамент,
  для проблемных грунтов.
• неглубокая глубина,
  для небольшого дома.

Третий этап. Строительство несущих стен и перегородок дома из деревянного бруса

Материалы (редактировать)

Материал, используемый для самостоятельной сборки, должен быть сухим и легким

Необходимый инструмент

• Циркулярная электрическая пила.
• Сверло с набором сверл по дереву.
• и рулетка.
• Топор и молоток.
• Гвозди и шурупы.

Рабочий процесс

На фундамент по периметру закладывается первый венец. Предварительно фундамент закладывают рубероидом, в качестве гидроизоляции, и слоем джута.

Для информации! Венцом называют ряды бруса, уложенные вертикально. Джутовый герметик необходим для заделки стыков между брусом.

Последующие коронки монтируются согласно макету проекта. Деревянные детали соединяются между собой дюбелями. Просверливаются сквозные отверстия меньшего диаметра, чем толщина шпильки. Забивают его молотком, срезают лишнюю выступающую часть под основанием.

Штанги соединяются между собой, в местах перевязки с перегородками с помощью гребенчато-гребенчатой ​​связки. В углах соединение для большей прочности используется трех типов:

Важно! Разрезать стыки проще по готовому шаблону.Разрезы делаются с учетом припуска на изоляцию. Стыки получатся ровными и надежными узлами.

Джут также укладывается между коронками и в стыках. На втором венце врезаются балки под настил. Под каждой частью на расстоянии 1,5 метра выкладываются опоры из керамического кирпича. После установки четвертого венца делается черновой настил из досок толщиной не менее 40 мм.

Последующие ряды бруса укладываются аналогично предыдущим, но с учетом деталей проемов дверей и окон.

Для удобства работы и безопасности при подъеме деталей используются откосы со стопором. Устройство состоит из двух досок с мягкими упорами для клина. Откосы упираются в стену верхним краем, а нижний край упирается в землю стопором. Балка поднимается на стену по склонам с помощью веревки одним человеком. Внутри помещения собираются подмости.

Важно! Каждый новый ряд уложенного бруса в обязательном порядке контролируется уровнем.

Последние две коронки устанавливаются по всему периметру и над всеми проемами. Завершается процесс сборки сруба кладка балок перекрытия. Затем на них матируется мауэрлат для сборки кровли.

Проемы окон и дверей оборудуем коробками из досок толщиной не менее 30 мм. Скрепляем их простыми гвоздями. Дискуссии играют роль компенсационных швов при усадке новостройки и не позволяют рядам бруса деформироваться.

Перед устройством кровли сшивается верхний настил перекрытия из досок толщиной не менее 50 мм, мансардный этаж.

Четвертый этап. Устройство крыши

Для устройства кровельных конструкций и покрытий необходимо воспользоваться услугами бригады специалистов. Это ответственная работа, от результата которой зависит комфорт, уют, срок службы всего дома,

Пятый этап. Установка блоков

После усадки дома устанавливаются оконные и дверные блоки, закрывающие периметр перед отделкой.Затем утепление и отделка наружных стен. Утепление чердачного помещения.

Шестой этап. Точн. Удара

Завершающим этапом всех строительных работ является отделка внутренних стен и потолка. Монтаж инженерных систем жизнеобеспечения.

Заключение

При постройке дома своими руками можно значительно сэкономить на основном этапе строительства постройки. , чтобы не признавать своих.

Саму сборку выполнить несложно, достаточно один раз увидеть и правильно проследить за проектом.

Результат будет положительным.

Поделитесь статьей с друзьями:

Похожие статьи

.