Вентиляция в парной диаметры приточки и вытяжки: 404 Not Found – Вентиляция и кондиционирование

В качестве вытяжек в бане с естественной вентиляцией могут использоваться продухи, форточки, дымоход печи. Приток воздуха осуществляется через венцы стен (в рубленых банях), приоткрытые двери, вентиляционные отверстия. Как приточные, так и вытяжные отверстия (продухи, отдушины) снабжают затворами или регулируемыми решетками. Это помогает контролировать воздухообмен в помещении и не допускать сквозняков.

Существуют несколько вариантов естественной вентиляции. Каждый из них имеет свои достоинства, особенную функциональность и некоторые ограничения по использованию.

Вариант #1. Залповая вентиляция — проветривание

В небольших русских банях распространена залповая вентиляция. Это – обычное проветривание, которое выполняется либо после банных процедур, либо между заходами в парилку. Залповая вентиляция способствует быстрой смене воздуха, просушке поверхностей парной.

При залповом проветривании роль вентиляционных отверстий выполняют дверь и форточка, расположенные на противоположных стенах. Для смены воздуха их открывают на короткое время после парения (или между посещениями парилки). В зависимости от того, в какую сторону направлен перепад давления, воздух будет перемещаться от форточки к двери или наоборот.

Роль залповой вентиляции состоит в том, чтобы освежить воздух в парной, но при этом не остудить стены. Поэтому время проветривания небольшое – 1-2 минуты бывает достаточно.

Вариант #2. Вентиляция с оттоком через дымоход

Печь-каменка с дымоходом может стать движущей силой вентиляции. При горении топлива отработанный воздух втягивается в печное поддувало и выходит через дымоход. Для того, чтобы осуществлялся приток свежего воздуха, делают щель около 5-10 мм в нижней части двери. Или же неплотно закрывают ее во время процедур. В банях-срубах, при горении огня в печи, воздух с улицы затягивается через неплотно подогнанные нижние венцы.

Вентиляция посредством оттока воздуха через дымоход возможна только при поддержании огня в печи. Если горение топлива не сохранится во время парения (например, в банях «по-черному» или в печи кратковременного режима работы), смена воздуха выполняться не будет. Потребуется более универсальная система вентиляции.

Вариант #3. Воздухообмен через продухи

Воздухообмен, выполняющийся через специальные продухи — универсальный вид естественной вентиляции. Он позволяет постепенно сменить воздух в парной несколько раз за время парения (в идеале — 5-6 раз за час). При грамотном планировании такой вентиляции сквозняков и снижения температуры поверхностей наблюдаться не будет.

Вытяжное отверстие обычно устраивают под потолком, над верхним полком. Оно имеет размеры 15-20 см, бывает квадратным или круглым. Закрывают вытяжку съемной заглушкой или скользящей заслонкой (дверцей), с помощью которой можно изменять размеры вытяжки и степень воздухообмена.

Еще несколько правил:

• Нежелательно располагать вентиляционные отверстия на одном уровне напротив друг друга. Большая вероятность, что свежий воздух, зашедший в парную, будет сразу же вылетать в вытяжку. Это исключает полноценную циркуляцию воздуха, но приводит к образованию сквозняка.
• Линейные размеры вытяжки, в идеале, должны совпадать с размерами приточного отверстия. Или же быть больше. При отклонении размеров вытяжки в меньшую сторону, новый чистый воздух поступать в баню не будет.
• При желании усилить отток отработанного воздуха размеры вытяжки делают больше приточной отдушины. Или же устраивают на 1 приточное отверстие 2 вытяжки.

Для притока чистого воздуха в парной оборудуют приточное отверстие, как правило, в 0,2-0,4 м от поверхности пола. Оно может находиться на той же стене, что и вытяжка, либо в противоположной стороне. Желательно — рядом с печкой, чтобы поступающий воздух успевал нагреваться и поступал в зону парения уже теплым. Приточное отверстие закрывают вентиляционной решеткой, чтобы воздух втягивался в помещение отдельными струйками, а не сплошным потоком.

Пошаговый инструктаж по монтажу

Классический порядок работы такой:

1. В стенах бани делают два отверстия с поперечными размерами 100-200 мм. Желательно сформировать продухи еще на этапе строительства, чтобы позже не пришлось высекать их в готовых стенах. Одно отверстие выполняют позади печи (или рядом с ней), на расстоянии 20 см от пола. Другое – на противоположной стене, по диагонали, на расстоянии 20 см от потолка.
2. В отверстия устанавливают короба. Их можно купить уже готовыми – из металла или пластика. В рубленых банях лучше использовать деревянные короба, сколоченные из досок.
3. На приточное отверстие ставят вентиляционную решетку, на вытяжное – задвижку. Если одно из отверстий выходит на улицу, с наружной стороны на короб устанавливают сетку от насекомых.

Но этот порядок работ не единственно правильный — все зависит от того, какое у вас строение и какую схему воздуховодов вы выбрали.

Достоинства и недостатки такой системы

Среди достоинств естественной вентиляции самые существенные такие:

• простое устройство и легкий монтаж;
• дешевизна – естественная вентиляция не требует установки дорогостоящих принудительных вентиляторов;
• экономичность в работе – позволяет избежать трат за электроэнергию;
• надежность – отсутствие механических устройств делает естественную вентиляцию практически «вечной», не подверженной поломкам и не нуждающейся в ремонтах.

Есть и минусы:

• зависимость силы вентиляции от разницы температур в парной и на улице;
• осенью и зимой холодный воздух, идущий из приточных отверстий, снижает температуру в парной, могут возникать сквозняки;
• запахи с улицы.

Согласитесь, недостатки — несущественны. В небольшой бане, стоящей на собственном участке, естественная вентиляция — наиболее рациональное решение. Если внутри нет бассейнов и больших моечных, переплачивать за механические вентиляторы (для принудительного воздухообмена) нет никакого смысла. Если же по каким-то причинам естественная вентиляция не будет справляться с возложенными на нее функциями, вы в любой момент сможете  преобразовать ее в механическую — достаточно поставить на отверстия вентиляторы!

Почему трубы 110 мм и 50 мм диаметра отличаются в 5 раз. Ошибка вентиляции в бане | Баня на 5+

Диаметры вытяжки и притока вентиляции должны быть сопоставимы. Если указанный на изображении диаметр 110 мм, то и приток должен быть такой же. О данной схеме вентиляции рассказываю в видео внизу.

На прошедшей неделе ко мне на почту обратился человек с проблемой вентиляции в бане. Вытяжка вентиляции не тянет, точнее даже тянет в обратную сторону….

Чтобы чётко на примере показать одну из ошибок вентиляции в бане, приведу содержание нашей переписки с пояснениями.

Итак, вот первоначальное письмо.

Дмитрий, здравствуйте! Подскажите в чем дело.. Вентиляция басту тянет в обратку (нижний уровень), даже когда и верхний открываю он тянет как надо, а нижний не меняется — как тянул обратно, так и тянет.. Под печь тянет норм. Приход под печь 50 мм, а выходная 110 мм.. Сделал пока из пвх временно до лета, вывел в стене примерно на см.60 из стены торчит.. Когда в комнате отдыха открываю входную дверь, тогда начинает тянуть как положено (печка на против двери). Вот пока дверь открытая тянет, ну я так полагаю просто потому, что сквозняк получается.. И когда дверь закрываешь  начинает в обратку тянуть опять.. и в КО. Открытую дверь держать пробовал и приток пробовал закрывать — бесполезно, и трубу до конька поднимал — только конденсат в баню из нее льется и больше ничего, как тянуло обратно так и тянет…Не знаю в чем причина, помогите пожалуйста, подскажите что делать.

Из письма Романа сразу видно возможные ошибки, из-за который вентиляция и не работает. Во-первых, приход свежего воздуха под печь значительно меньше, чем планируемый выход в вытяжку. А во-вторых, не учтено, что сама печь потребляет воздуха даже больше, чем вытяжка вентиляции! Давайте разберём по-подробнее.

Роман, здравствуйте!

А к печи (для горения) у Вас подведен воздух? Похоже, что печь расходует воздух, который негде взять, кроме как из вентиляции. Дверь открываете — есть поступление с улицы и все ок, а закрываете и единственная «дырка» это вытяжка (притока не достаточно).

Чтобы было понятно отношение притока и вытяжки. 110 труба имеет сечение около 9500 мм2, а 50 труба — около 2000 мм2, что в 5 раз меньше. То есть Вы подаёте в парную в 5 раз меньше воздуха, чем хотите вывести. А если при этом ещё и печь расходует этот воздух, то дефицит жуткий…

Если вытяжка в стене, то она не прогревается и тягу сама не создаёт. Правильным будет, если та труба, которая в парной, будет прогреваться и тянуть сама, а последующая за ней не будет охлаждаться, чтобы не уменьшать тягу.

И вот тут важный момент. 110 мм и 50 мм трубы отличаются почти в 5 раз по сечению! То есть площадь сечения 110 трубы = 55*55*3,14=9499 мм2, а трубы 50 мм диаметра = 25*25*3,14=1963 мм2. А значит 110 труба больше 50 в 4,84 раза!

Воздуха, приходящего в парную, никогда не хватит для правильной вентиляции. Но и это не всё, ведь печь с дымоходом 115 мм диаметра при активной топке будет «съедать» весь приток, плюс тянуть ещё. А откуда её тянуть, если не из вытяжки?

Следующий ответ Романа:

только приток под печь пятидесятка..а так для горения из КО берет получается доп.как у вас трубы не подведено…т.е два выхода у меня…подводить приток к поддувалу печи отдельный как у вас?либо заменить 50 на 110мм под печь подвод?и вентиляционная которая часть эти 60см на улице надо утеплить? 

В общем, ответ подтвердил опасения. И я бы в таком случае поступил следующим образом:

Я бы пробовал делать последовательно. Сначала добавил бы воздуха на приход. Замены 50 трубы на 110 может не хватить, т.к. только печь кушает 115 трубой! У меня общий приток 125 мм, если правильно помню. Из них 115 мм на печь, однако ПФ ограничена в подаче воздуха и расходует процентов на 15 меньше. Остальное на вентиляцию. Но это не правильно, конечно, делалось после строительства, не продумано заранее… Я планирую переделывать приток в парной (делать его отдельно для вентиляции).

Если дополнительный приток даст результат — труба начнёт тянуть, то дальше нужно смотреть по конденсату — если есть, то нужно утеплять трубу вне парной.

Если же приток не дал результата, то нужно думать по прогреву трубы, что в парной.

Мне кажется, в Вашем случае достаточно будет подвести воздуха в баню, раз при открытии двери всё работает как надо!

Вот такой нюанс по вентиляции в бане. Не допускайте ошибок при строительстве, чтобы всё работало! Ставьте на вытяжку (выделена на изображении) трубу 100-120 мм и сопоставимый по диаметру приток под горячее место печи!

Кстати, у меня есть видео, где я рассказываю о своих ошибках в вентиляции и какой должна быть идеальная вентиляция в бане:

Ставьте 👍, если понравилось! А так же подписывайтесь на мой Ютуб-канал, где каждую неделю выходят новые видео о бане и печах!

Правильная вентиляция в бане – схема, доступная каждому

Баня – это место проведения отдыха и досуга. Есть много видов, от классической русской, до экзотической турецкой хамам. Объединяет их специфика внутренней среды. Высокая влажность и температура, способствуют разрушению ограждающих и несущих конструкций. Не всегда такие условия комфортны и для человека. Вентиляция в бане, схема работы которой отлажена и выверена, способна полностью нивелировать действие негативных факторов, создать идеальные условия для отдыха и минимизировать затраты на отопление.

Банные комплексы градуируются по числу посетителей, типу, набору вспомогательных помещений. От этого во многом зависит подход к разработке системы вентиляции.

Классификация бань

Согласно СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования», есть общественные и частные бани.

Общественные

Бывают двух типов:

• русского. Основную площадь занимают мыльные комнаты. Есть парилка и душевая комната.
• комбинированного. Мыльной комнаты нет. Есть парильная комната и душевые кабины.

Количество посетителей для расчета принимается равное 50, 100, 200 или 300 человек. Для сельской местности есть исключение из правил. Общественная баня может быть на 10 или 26 мест.

Конструктивные решения для проекта берутся из СНиП II-Л.2-62 «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования». Обычно здания общественной бани относятся ко второму классу, реже — к первому.

Бани 3 и 4 классов – это индивидуальное строение, рассчитанное на личное пользование.

Частные

Под понятие «частные бани» подпадают любые частные строения, от старой русской бани на приусадебном участке, до современной сухой сауны вблизи коттеджа. Рассчитываются на 1-5 мест. К таким постройкам не всегда применимы нормы и правила.

Это индивидуальное строительство, оно не регламентируется и не проходит техническую экспертизу и приёмку отраслевых государственных органов. Поэтому возможен отход от стандартов проектирования вентиляционных систем. В подобных ситуациях необходимо руководствоваться не только строительными нормами и правилами, но и многолетним опытом, здравым смыслом, проверенными наработками.

Вентиляция в общественных банях

Все расчеты ведутся по СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования». Для правильного подбора оборудования по мощности и производительности используются два параметра: кратность воздухообмена на приток и вытяжку и средняя температура внутри помещения. Подробная таблица с данными приведена в нормативной документации.

Например, для парильной комнаты расчётная температура принимается +40⁰С. Кратность воздухообмена на вытяжку – 1, на приток не регламентируется. В душевых расчётная температура +25⁰С, воздухообмен на вытяжку и приток равен 10. Вентиляция мыльной комнаты проектируется исходя из +30⁰С и кратности 8-9. Значения температуры актуальны на высоту до 2 метров от пола. Показатели в других зона отличаются.

В банях на 200 посетителей и больше тамбур-шлюзы оборудуются тепловой завесой. Вводные отверстия для подачи воздуха проектируются с таким расчетом, чтобы исключить появление мёртвых непроветриваемых зон с одной стороны, и сквозняков, способных помешать посетителям, с другой.

Также строго регламентируется максимальная скорость входящего воздушного потока:

• в раздевалках, душевых комнатах и мыльных помещениях скорость не выше 0,7 м/сек. В противном случае посетителей может продуть.
• для других помещений — не выше 1,5 м/сек.

Приточный шлюз располагается на расстоянии 400 мм от пола.

Эффективность воздухообмена общественных зданий во многом зависит от вытяжки. Практически во всех помещениях закладываются отдельные точки забора воздуха, не пересекающиеся между собой.

Камеры для дезинфекции оборудуются резервным вентилятором, способным обеспечить 10-кратный обмен воздуха в час. В расчёт закладывается вероятность отклонения температуры в других помещениях во время работы агрегата.

Скорость движения воздуха на вытяжку не должна превышать 2 м/сек. Решетки устанавливаются на высоте 400 мм от потолка. Каждая точка оборудуется створкой или заслонкой. Это необходимо для регулировки интенсивности воздухообмена. Лучше сделать заслонки, так как они герметично закрывают отверстие.

Вентиляционные короба в душевых, парилках и других помещения с высокой влажностью закладываются открыто.

Вентканалы для вытяжки и вентиляторы оборудуются сливами для конденсата. Все короба укладываются с небольшим, в 1-2 градуса, уклоном по ходу воздушного потока.

Если баня отапливается через печь-каменку, то кратность воздухообмена должна быть равна 3. Приточно-вытяжная вентиляция с естественным побуждением заканчивается воздуховодом, с выходом на крышу. Он оборудуется зонтом для отвода атмосферных осадков и утепляется, чтобы избежать конденсирования влаги на внутренних стенках.

Вентиляция в частных банях

Это небольшие по площади строения, состоящие из одной или двух комнат, рассчитанные на 1-5 человек. Обычно они состоят из парилки и предбанника. Для эффективного воздухообмена не требуются мощные установки, достаточно простых вентиляторов. Главное — правильно разместить точки входа/выхода воздуха, придерживаясь одной из классических схем.

По типу побуждения вентиляция может быть:

• естественная. Самый простой способ, так называемый «дедовский». Уличный воздух произвольно поступает в помещение, смешивается с внутренним и так же естественно удаляется;
• принудительная. За циркуляцию отвечают вентиляторы, которые засасывают уличный воздух, смешивают его с внутренним, затем удаляют. Такой метод является более дорогим и не всегда оправданным;
• комбинированная. Воздух либо принудительно подаётся в помещение, а удаляется естественным способом, либо наоборот.

Схема басту

Это эффективная вентиляция, проверенная многими поколениями. Пришла к нам из шведских бань. Приточный шлюз располагается под или около печи. Он оборудуется герметичной задвижкой. Дополнительно в полу проделываются еще несколько отверстий, отдушин. Через них поступает воздух из подвала, который попадет в него через систему продухов.

На противоположной стене, на расстоянии 400-500 мм от пола, располагается вытяжное отверстие. Оно соединяется с вентиляционным коробом, который заканчивается вытяжным отверстием под крышей, оборудованным задвижкой. Когда баня топиться, оно закрыто, когда надо проветрить задвижка открывается.

Воздух по схеме баста нагревается от печи, поднимается, напитываясь холодными входящими потоками. Под потолком его концентрация увеличивается, более холодный опускается на дно и удаляется через вытяжку.

КПД системы можно увеличить, добавив приточные или вытяжные устройства.

Схема с двойной вытяжкой

Естественная приточно-вытяжная вентиляция. Забор воздуха осуществляется через отверстия в полу. Внутрь попадает воздух из подвального помещения. Подвал вентилируется через продухи. Отдушины в полу не оборудуются задвижками. Уменьшить воздушный поток можно, только закрыв продухи в подвальном помещении. Отдушины могут располагаться как строго под печкой, так и по всему полу (деревенский вариант).

Для вытяжки в стене закладывается два отверстия. Первое на высоте 400-500 мм от пола, второе 400 мм от потолка. Каждое оборудуется клапаном для регулировки интенсивности воздухообмена. Снаружи они соединяются вместе посредством вентиляционного короба с трубой-отводом, поднимающейся до уровня козырька крыши или выше. Это необходимо для создания разности давлений, увеличивающих отток отработанного пара.

Приток и вытяжка в одной плоскости

Малоэффективный способ удаления отработанного воздуха. Приточный и вытяжной клапаны располагаются на одной стене. Такое сочетание не позволяет воздуху полноценно насытиться углекислым газом, а, следовательно, эффективно проветрить помещение. Проектировщиками применяется только в редких случаях, когда планировка не позволяет использовать другую схему.

Вентиляции парной русской бани

Если в парилке установлена печка-каменка, то для вентилирования достаточно приоткрыть заслонку дымовой трубы с одной стороны, а окно или дверь с другой. Отработанный воздух из парной удаляется через дымоход, а поток свежего направляется внутрь через дверной или оконный проём.

Важно придерживаться требований по монтажу печи. Многие по ошибке устанавливают ее неправильно, нужный эффект не достигается. Печка-каменка должна монтироваться ниже уровня пола, тогда тяга будет наилучшей. Проветривать в парной таким способом можно только тогда, когда горит огонь. В холодной печи тяги нет.

Приточка и вытяжка на одной стене – частая оплошность любителей рассчитать все самостоятельно. Лучше обратиться к специалистам, тогда вероятность совершить ошибку исключена.

Вентиляция пола

Важная часть воздухообмена. Деревянные полы без специальной обработки быстро гниют. Только вентиляция деревянного пола способна предотвратить эти процессы.

Они должны не промерзать, быстро сохнуть. Под полами монтируются отдушины, которые вентилируют нижнюю часть парилки. Основной плюс такой системы – это отсутствие сквозняка. Фото со схемой расположено ниже.

Вентиляция фундамента

В цокольной части здания, чуть выше уровня земли в каменном, бетонном или срубовом фундаменте устраиваются круглые отдушины. Диаметр подбирается исходя из расчета площади помещения 100-125 мм. Интенсивность воздухообмена зависит от места расположения отдушин. Оптимальные вариант – это два отверстия на противоположных сторонах цоколя. Если здание бани располагается в низине, а уровень устройства отдушин ниже основного горизонта, то отверстия устраиваются со всех сторон фундамента. Так достигается максимальная интенсивность оборота воздуха.

Основное правило для всех типов вентиляции с естественным или комбинированным побуждением – это соотношение диаметров входных и выходных отверстия. Чтобы исключить обратный подсос воздуха, диаметр вытяжки закладывается в два раза больше, чем диаметр входного отверстия.

Подведем итоги

Проектирование и монтаж вентсистем – важный этап в строительстве новой или реконструкции старой бани. Независимо от того, общественная это помывочная или элитная турецкая баня хамам, воздухообмену должно уделяться максимальное внимание. Такой подход способствует улучшению микроклимата, повышает комфортность среды, увеличивает поток клиентов и рентабельность бизнеса. Решение вопроса с вентиляцией нельзя доверять низкоквалифицированным проектным и монтажным организациям. Только специалисты смогут создать необходимый микроклимат посредством системы вентилирования.

На рынке профессиональных услуг компания «Мега.ру» не стоит в стороне, мы всегда на передовой инженерного прогресса. Готовы предложить вам интересные типовые проекты или индивидуальные разработки. Работаем на территории Москвы и Московской области. Активно сотрудничаем с клиента из соседних регионов. Выполняем индивидуальное проектирование вентиляции по удалённой схеме.

Чтобы связаться с нашими сотрудниками, перейдите в раздел «Контакты».

устройство вытяжки в парной, варианты схем

Температурный режим эксплуатации банных помещений сильно отличается от микроклимата обычных жилых комнат. Соответственно, к воздухообмену внутри парной выдвигаются более жесткие требования. В данном руководстве рассматривается традиционная методика, как правильно сделать вентиляцию в бане, построенной своими руками из любых материалов, – бруса, бревна или пеноблоков.

Зачем нужна вентиляция банных помещений

В процессе помывки воздух внутри сауны нагревается и насыщается влагой. Чем выше температура в парилке и моечной, тем большее количество водяного пара воздух способен поглотить. По окончании банных процедур здание охлаждается и содержащаяся влага начинает выпадать конденсатом на всех деревянных поверхностях, провоцируя образование плесени и грибка.

Приток и вытяжка в бане призваны решать 3 задачи:

1. Обновление воздушной среды во время помывки согласно требованиям санитарных норм.
2. Удаление лишней влаги из помещений, просушка древесины.
3. Создание круговорота влажного воздуха в парной.

Последний пункт требует пояснения. Когда вы паритесь в протопленной русской баньке и добавляете парку, горячий увлажненный воздух поднимается под потолок. Правильно устроенная вытяжка удаляет остывающие воздушные массы, благодаря чему возникают круговые потоки, уравнивающие температуру по всей высоте помещения. Без вентиляции нижняя зона парной останется холодной.

Справка. Физические процессы, протекающие в русской и финской бане, практически одинаковы. Разница заключается в температуре и степени увлажнения воздуха. В первом случае температура достигает 70—80 градусов, влажность – до 70%, во втором 100 °С и 30% соответственно (так называемый сухой пар).

В моечной, комнате отдыха и предбаннике нужна обычная вентиляция, обновляющая воздушную среду. Для работы газовой либо дровяной печи предусматривается дополнительный приток, обеспечивающий горение.

Универсальная схема воздухообмена

Наиболее экономным и работоспособным считается классический вариант — естественная вентиляция в парной, изображенная на схеме. Основная система, предназначенная для помывки, функционирует следующим образом:

1. Приток организован через просвет 2—3 см под входной дверью, куда проникает нагретый воздух из смежного помещения.
2. Получая дозу тепла от печки и насыщаясь паром, горячая воздушная масса поднимается к потолку.
3. Охлаждаясь от соприкосновения с поверхностями и людьми, воздух опускается в нижнюю зону, откуда удаляется посредством вытяжной решетки и отдельного канала, устроенного в противоположном углу.
4. Объем притока регулируется задвижкой, установленной на вытяжном отверстии.

Важный нюанс. Горячий влажный воздух значительно легче холодного сухого, поэтому вытяжка предусматривается из нижней части парилки. Если сделать вентиляционное отверстие у потолка, львиная доля тепла уйдет наружу, в микроклимат в районе полков будет некомфортным.

Как должна работать вентсистема бани, расскажет эксперт в своем видео:

Вспомогательная вытяжка, сделанная у потолка, предназначена для проветривания и сушки парилки по окончании банных процедур. Во время помывки отверстие наглухо закрыто задвижкой. Вместо вытяжного проема допускается использование потолочных диффузоров либо обычного распахивающегося окна.

Рассмотрим несколько альтернативных схем вентилирования парной, представленных ниже на картинке:

1. Подача притока прямо с улицы через отверстие, сделанное возле печки. От контакта с раскаленной поверхностью воздух моментально прогревается, циркулирует по парилке и уходит через вертикальный короб наружу.
2. Аналогичная схема с нагревом притока у печи, вытяжка организована через скрытый канал под деревянным настилом. В парной с бетонным полом подобное решение реализовать затруднительно.
3. Роль вытяжного канала играет печной дымоход, в котором априори есть хорошая тяга.

Примечание. Указанные схемы используются в определенных условиях – при подаче воздуха с улицы, отвод через полы либо в случае размещения топки внутри парной.

В остальных помещениях устройство вентиляции проще – вытяжка предусматривается в верхней зоне, приток подается в нижнюю. Причем зимой свежий воздух необходимо подогревать либо вначале пропускать через предбанник, чтобы в парной не веяло холодом. Для очистки и нагрева уличного потока целесообразно использовать местные приточные установки с принудительным нагнетанием воздуха.

Вариант возврата воздуха в душевую через вертикальный канал и переточную решетку

Выбор подходящих материалов

Сама идея русской или финской бани предполагает использование экологически чистых материалов и соответствующего отопительного оборудования. Если вы построили традиционный сруб, применение полимерных утеплителей, стекловаты и различных пластмассовых элементов не допускается.

Для обустройства вентиляция в бане (особенно — в парилке) своими руками, рекомендуется закупать такие материалы:

• воздуховоды из оцинкованной стали или деревянные короба;
• решетки, задвижки и диффузоры — из дерева либо крашеного металла;
• уплотнение труб с выходом в стену – пакля, мох, джут;
• вентиляторы – из специальной пластмассы, с повышенной степенью электрозащиты от попадания влаги.

Совет. Старайтесь в парилке использовать минимум металлических элементов. Если нагнать температуру 80—100 °С, детали сильно нагреются и могут вас обжечь при случайном прикосновении.

Внутри парной делать вентиляцию из пластиковой трубы категорически не рекомендуется. При нагреве до 100 градусов полимер начинает терять стабильность и выделяет вредные вещества. По-хорошему, вентиляторы в парной тоже ставить нельзя, да и незачем.

Принудительная вытяжка создает мощный поток воздуха, увлекающий большое количество теплоты, печь станет работать вхолостую. Для сушки бани вентилятор тоже не панацея – достаточно открыть окно и входную дверь, организовав сквозняк. Нагнетание уместно в одном случае – когда работает приточная установка с подогревом.

Рекомендации по обустройству

В идеале вентиляция проектируется и закладывается на этапе строительства бани. Заранее продумывается размещение воздуховодов, подбирается модель печи и схема воздухообмена. Лучший вариант основной вытяжки – через полы в боковой вертикальный канал, более экономичный – решетка или диффузор в стене.

Важный момент. Часто встречается ошибка, когда хозяин грамотно обустраивает вытяжку, забывает о притоке и получает плачевный результат – плесень по углам. Помните: без замещения приточным воздухом вытяжная вентиляция работать не будет. Установка отсасывающего вентилятора тоже не решит проблему.

При монтаже вентиляции предлагаем следовать простым рекомендациям:

1. Отверстие подачи наружного воздуха размещайте под печью, дабы сразу нагреть входящий поток. Допускается размещение сбоку от источника тепла на высоте 15 см от полов, как изображено на фото.
2. Вытяжной проем располагайте под полками в противоположном углу. Обязательно поставьте задвижку.
3. Чтобы стимулировать работу естественной вытяжки, предусмотрите вертикальный канал, выходящий наружу либо в соседнее помещение с более холодным воздухом. В трубе возникнет природная тяга, увлекающая воздушные массы из парной и приточного отверстия.
4. Диаметры приточки и вытяжки делайте одинаковыми. Чтобы не вдаваться в расчеты, возьмите оцинкованные трубы Ø100 мм или эквивалентного сечения.
5. Если печка топится прямо из парилки, основную вытяжку делать не обязательно, достаточно организовать приток. Роль отсоса успешно сыграет дымоход, затягивающий воздух через поддувальную дверцу.
6. В парилке с открывающимся окном потолочный клапан не понадобится. В процессе помывки он все равно закрывается, а проветривание организуется через дверь и оконный проем.

Если баня с парилкой уже построена, вентиляционный канал можно вывести наружу сквозь стену и поднять на высоту 3—4 м рядом с дымоходом. Трубу желательно утеплить, иначе придется бороться с выпадением конденсата. Как лучше организовать вентиляцию банных комнат, смотрите на видео:

Заключение

Классический вариант естественной вентиляции, придуманный древними строителями бань, не теряет актуальности до сих пор. Устройство современного принудительного воздухообмена имеет право на жизнь, но потребует финансовых вложений. Подобное решение оправдано для сауны «умного дома», но в большинстве случаев нецелесообразно.

Вентиляционное окно в парилке

Приветствую тебя, дорогой хозяин. Ты построил дом, родил сына, у дома посадил дерево, пора подумать о здоровье. Да, да, о своем здоровье, и своей семьи. Пора строить баню!

Как строить, из каких материалов, где выбрать место – решать тебе самому – ты хозяин, а я расскажу о, наверное, самой главной и важной части строительства – вентиляции. В идеале расчет и организацию системы вентиляции следует поводить на этапе планирования строительства. Но в реальной жизни вариантов может проявиться множество:

• баня строится, а о вентиляции забыли
• строительство окончено, и тут вспомнили
• устройство парной внутри дома

Возведение бани без вентиляции не редкий случай, не стоит посыпать голову пеплом и думать, что ты глупее других. Отнюдь, ты хотя бы вспомнил, а это уже кое-что. Наладка циркуляции воздуха возможна, даже если не была предусмотрена.

Уповать на залповое проветривание не желательно: накопившееся тепло с открытой дверью не уходит, а, по законам физики, превращается в пар и оседает в виде конденсата на стены и пол. Привет, грибок! Жаль, конечно, ведь перепланировка, а это она и есть, влетит в копеечку. А когда в доме? А дом кирпичный?

Но здоровье дороже любых ремонтов. Чтоб впоследствии отдых с целью оздоровления организма в итоге не закончился головной болью или больничной палатой я и хочу поделиться личным опытом. Подскажу, как установить своими руками, проще и менее затратно финансово. Обязательно заострять внимание на диаметре труб, по техническому регламенту расчет идет из пропорции 24 см² на 1 м³ парной , ведь нагрузка ложится сразу по нескольким пунктам:

• происходит обогащение воздуха кислородом
• создается оптимальная температура
• удаление лишней влаги
• отвод скопившегося углекислого газа

Диаметр проводимой вентиляции влияет на качество процесса: малая сила тяги не позволит полноценно работать всей системе, что сведет к нулю всю произведенную работу, а излишне мощная тяга – напротив, не разрешит создать температуру оптимального режима. Правильная вентиляция требует соблюдения отступов:

• для приточного потока воздуха 10-30 см от пола
• для верхней вытяжки 20-30 см от потолка

Нужна ли вентиляция в бане в парилке?

Да, однозначно, да. Возводят это знаменитое и очень полезное строение с главной целью: оздоровление. Пропаренная кожа пропускает сквозь себя накопившиеся шлаки и грязь, одновременно насыщая тело кислородом, а о каком кислороде идет речь в наглухо запечатанном помещении?

Парная без вентиляции больше похожа на барокамеру с углекислым газом, не пройдет и нескольких минут как невыносимый жар и отсутствие кислорода выгонят тебя из парилки. Устроить отдушину с естественным отводом, принудительной вытяжкой – зависит от технических и твоих возможностей. Главное. Вытяжка от печи, газовая она, дровяная, должна иметь отдельный путепровод.

Вентиляция в парной в русской бане

Русская баня отличается от сауны принципом работы парной, способом протопки и вентиляции. Топилась банька «по-черному» и «по-белому». В первом варианте печь топилась, выложенные поверх очага камни раскалялись, сгоревшие угли выгребались и уносились, жар шел от камней, отток воздуха происходил через дверь или окно. Во втором варианте печь работала во время парки, дым выходил через дымоход, через него уходил и лишний жар. В современной бане кроме дымохода используются дополнительные выходы.

Вариантов множество: в готовом помещении парной вывод отдушины соединить с уже имеющимися воздуховодами, через другие помещения, когда проводка идет внутри дома, вывести отдельную трубу на улицу, просверлив отверстие в стене.

Чтоб правильно сделать вентиляцию в парилке в любом варианте, отверстий будет не меньше трех:

• входное отверстие – приток воздуха
• вытяжка – самотечная или принудительная
• дымоход

Форма проемов абсолютно не несет никакой функциональной нагрузки, важна площадь. Количество тоже хорошо, но правильные расчеты потоков воздуха может сделать только специалист, причем индивидуально каждое помещение: расположение печи, объем, используемое топливо, количество лавок. В общем, я сам не заканчивал физмат, думаю, ты тоже. Будем по-старинке.

Схема вентиляции бани

Вентиляция в парной

Диаметр приточки и вытяжки

Подвал. Парная комната готова. Единственное отверстие – входная дверь. Уже хорошо. Для организации приточной вентиляции используем ее. Проще – вырезать лобзиком внизу двери отверстие, поставить жалюзи, решетку.

Качественнее – перед дверью, со стороны парной, соорудить короб с отводами из канализационных труб под печь и в сторону. Решетку использовать с задвижкой – в зимнее время воздух более холодный, прогрев помещения займет больше времени.

Поток воздуха из-под печи поднимется вверх, захватывая тепло, а с отведенной в сторону трубы пойдет дополнительная тяга свежего воздуха (зимой можно наглухо закрыть задвижкой). Далее прорубаем окно в Европу. Шучу. На улицу.

С внешней стороны отмечаем примерное место, где надо сделать вытяжку. Над землей – повезло, ниже уровня – снимаем грунт, делаем подкоп (чтоб не промахнуться, лучше взять шире). Бетонную стену или кирпичную кладку можно просверлить специальным инструментом. Вряд ли он найдется не у специалиста.

Как вариант – инструмент в прокат. Идешь в интернет, открываешь сайты, специализирующиеся на подобной услуге, делаешь заказ. Но мы с тобой люди простые, прорвемся. Перфоратор вещь не редкая, у меня есть, думаю, у тебя тоже найдется.

Спускаемся снова в подвал. Успел обшить стены – ничего, снимем обшивку. На голой стенке, маркером отметь место выхода трубы. Внимательно отнесись к выбору диаметра! Выше я уже давал формулу расчета. Можешь взять отрезок трубы и обвести вокруг. Немого отступив по периметру круга (отверстие в итоге должно быть чуть больше диаметра трубы), перфоратором высверливается сквозное отверстие, через 2-3 см следующее, и так по кругу.

Зубилом разбиваешь образовавшиеся перемычки – все, проем готов. Вынимаешь остатки стены, подравниваешь края и стенки тоннеля, пробуешь продвинуть трубу. Получилось? Круто. Нет – обрати внимание на то, что мешает, сбей лишнее.

Когда стена сделана из бруса, технология выреза проема по тому же принципу, что и на кирпичной кладке, с малой разницей: вместо зубила берется лобзик. Для вытяжной трубы канализационные трубы не подойдут, требуется оцинковка.

Вставляем отрезок в проем, пустоты забиваем утеплителем (стекловата, минеральная вата), зашиваем стены деревом. Зазор между обшивкой и трубой надо запенить. Изготавливаем короб. Он нужен, чтоб регулировать степень и высоту прогрева помещения. Толщина короба соответствует диаметру трубы, с которой соединяется, длина зависит от высоты парной. На коробе вырезаются два окошка, которые снабжены глухой задвижкой. Одно окошко расположено, примерно, в двадцати см от потолка, нижнее – в 50-60 см от пола.

Использование встроенного вентилятора улучшит отток горячего воздуха из помещения. Не забудь и о решетках на выходе воздуховода во избежание попадания сухих листьев и другого мусора. Кстати, истить вытяжку необходимо не реже одного раза в год.

Схема басту

Принцип работы

Принцип работы схемы басту

Большое распространение получила басту. Прижилась система благодаря легкости монтажа и эффективному распределению тепла. Только вот монтировать ее лучше изначально, на стадии строительства. Приведенная выше схема и устройство циркуляции воздушных потоков кардинально отличается от описанных мною в этой статье раньше.

Нижняя труба, по которой воздух поступает в парилку, берет начало с улицы, выходное отверстие расположено позади печки – собственно это и есть тяга. Выход разогретого воздуха находится строго по диагонали от печи, располагается ниже лавки. Теплый воздух от печи поднимается вверх, создает под потолком повышенное давление, а в противоположном углу немного остывает и, опускаясь, попадает в вентиляцию.

Главным отличием служит примерно одинаковая температура воздуха по высоте помещения, тогда как в русской бане верхняя лавка горячее, а нижняя комфортнее.

Минусом здесь выступает зависимость эффективной работы от силы ветра на улице, когда задуваемый в вытяжную трубу воздух мешает естественному оттоку, более того, может повернуть его вспять. Тогда парная наполнится запахом сгоревшего топлива, что не позволит получить должного результата от процедур.

Полезное видео про вентиляцию в парилке

С давних времен люди считали, что баня способна оздоравливать организм. Не зря в народе появилась поговорка: «Баня парит, баня правит, баня все поправит». Чтобы действительно получить заряд бодрости и здоровья, необходимо создать максимально благоприятный для этого микроклимат с достаточным содержанием в нем кислорода. Этому и служит вентиляция в бане в парилке, где в течении каждого часа воздух должен обновляться не менее 2-х раз. Когда говорится о бане, то подразумевается в том числе и о парной.

Качество принятия банных процедур и наше самочувствие напрямую зависят от того, правильно ли выполнена схема вентиляции в парной. Прежде, чем мы рассмотрим, как сделать вентиляцию в парилке, разберем ее функции.

Функции естественной вентиляции парной

Баня нуждается в вентиляции, т.к. она выполняет 3 основные функции:

1. Насыщение парной кислородом.
2. Создание оптимальных банных процессов для управления паром и воздухообменом.
3. Просушка бани после мытья, чтобы предотвратить образование плесени и грибков, разрушающих деревянные строения.

Чтобы парильщикам легко дышалось, требуется постоянное поступления свежего воздуха.Многие утверждают, что вентиляция парилки не нужна, т.к. после мытья проветривают баню через дверь и окно.

В организме человека в момент парения в несколько раз возрастает процесс обмена кислорода в крови. За одно посещение парной (до 2 часов и более) взрослый человек выделяет 0,5-1,5 л пота, который является концентрированным токсином. Без притока свежего воздуха мы отравляемся продуктами своей же жизнедеятельности. Воздушная смесь с низким содержанием кислорода и высоким углекислого газа может вызвать головные боли, тошноту, головокружение и вялость. Люди воспринимают это как непереносимость бани, и не осознают, что сами создали такие условия. Причина в том, что отсутствует вентиляция в парной.

Как создаются паровые режимы? Чтобы воздушный поток быстро нагревался, его вводят внизу печи, от которой он нагревается и, смешиваясь с паром, поднимается к потолку и к зоне парения.

Там создается слой пара, который при охлаждении начинает оседать в виде конденсата. На стене, напротив печи, противоположной стороне ниже, под полком бани, делается отверстие для выхода отработанного воздуха. За счет внутренней циркуляции идет активное подмешивание свежего воздуха и удаление ненужного. На каналы устанавливают задвижки, чтобы корректировать в парной воздухообмен. Так идет управление паром, и банные процедуры проходят в более комфортных условиях.

На противоположной от приточки стене в верхней части делают еще одно вытяжное отверстие, которое закрывается на период топки и мытья. Верхняя вытяжка не для паровых режимов. Она нужна только для просушки бани после мытья. После принятия банных процедур необходимо открыть и верхнее отверстие и нижнее, чтобы хорошенько просушить помещение.

Многие заблуждаются, утверждая, что просушить баню можно печью при закрытых дверях и окнах. Это иллюзия. При отсутствии воздухообмена хорошо высушить баню не удастся. При нагревании воздух способен удерживать в себе много воды (пара). При его остывании все происходит наоборот: воздух не может удерживать много влаги и начинает выбрасывать ее в виде росы. В результате в бане останется много сырости. При организованной вентиляции с каждым новым потоком уносится на улицу и лишняя влага. С этим справится любая стальная печь, ведь процесс остывания идет до 3 часов.

Вентиляция парной через фундамент

Конструкция постройки влияет на выбор вида системы вентилирования.

Раньше в рубленых банях вентиляции не было, либо она применялась в простейшем виде. Воздух из парильного отделения выходил через поддувало печи, которая была установлена здесь же. Поступление свежего воздуха осуществлялось через, приоткрытую на 5 мм, дверь. Конструкция бани была такова: парная, моечная и печь в одном помещении.

Чтобы печь работала как вытяжка, надо устанавливать ее так, чтобы поддувало было ниже половых досок. Следует учитывать, что вентилирование через печное поддувало идет только в период горения огня в печи. Если используются печи с кратковременной работой, без применения усовершенствованной системы вентиляции не обойтись.

Вот еще одна схема, которая поможет тем, у кого печь металлическая. Основой вентиляции парной является сама горящая печь. Она должна вентилировать не только баню, но и весь фундамент. Под баней обычно скапливается плохой воздух с неприятным запахом, если все устроено не верно. Сделанный в фундаменте продух способствует поступлению воздуха под пол.

В режиме прогрева (топки) бани воздух циркулирует между моечной, парной и пространством под общим полом. Для этого в перегородке между парилкой и мойкой делают окно с задвижкой, чтобы регулировать вентиляционный режим.

Из дымохода печи идет тяга на поверхность. Для нее воздух поступает из всех возможных щелей.

По металлической трубе диаметром 115 мм проходит 5-10 л/сек дымовых газов, равнозначно всасывающему воздуху печи – 300-600 л/мин, а это 2-3 бочки воздуха в 1 мин печь выкачивает в дымоход.

Поэтому если ваша печь бодро дымит трубой, значит, такое же количество воздуха она поглощает через поддувало из бани, при этом отдает колоссальное количество тепла.

Если ваша печь берет воздух своим поддувалом из вашей парной – она в первую очередь вентилирует вашу парную, потом подполье и через него воздух попадает обратно, т.к. имеет общий объем. Должно быть общее подпольное пространство под всеми отделениями бани. Если полы сделаны независимыми друг от друга, то вентилирования не будет. Доски пола надо стелить не плотно, через 5-10 мм друг от друга.

В течение 15 минут весь воздух бани совершенно полностью меняется, происходит 100% воздухообмен через дымовую трубу. Для дополнительной терморегуляции также можно открывать дверь основного помещения в предбанник, чтобы воздух выходил туда и далее на улицу.

Оптимальная схема для парилки

Существует много схем с разными преимуществами. Вот одна распространенная схема, по которой может быть устроена вентиляция в парилке своими руками. Она также позволяет регулировать воздушный поток для поддержания того или иного режимов.

Рассмотрим подробнее. Печь и дверь на одной стороне. Приток воздуха за печью и через нижнюю щель двери. Напротив смонтированы два вытяжных канала (один под потолком, другой – над полком), соединенные между собой трубой или коробом.

1. В период нагревания парильной комнаты закрываются оба вытяжные отверстия, а приточные остаются открытыми.
2. В период парения закрывают верхний вытяжной клапан, а нижний открывают. Начинается циркуляция воздушных масс: от печи устремляется к потолку, упираясь в стену опускается. Частично он вытягивается нижним клапаном наружу, а оставшаяся часть продолжает двигаться ниже к полу и обратно вверх.
3. После парения, для высушивания бани, открывают оба вытяжных клапана.

Применение механической и комбинированной вентиляции

В парных помещениях обустроить вентиляцию можно несколькими вариантами. Помимо естественной, в парильном отделении используют механическую и комбинированную вентиляцию. Это зависит в основном от планировки, например, если баня пристроена к жилому дому. Когда с улицей граничит только одна стена и все клапаны установлены на ней, тогда вентиляция в бане в парилке без механического побуждения не обойдется.

В механической и комбинированной вентиляционной системе применяются специальные приборы, контролирующие воздухообмен.

Чем ниже размещены вентилирующие отверстия, тем больше тепла сохранится в парной. Чтобы достичь хорошего результата необходимо дополнительно оснастить систему вентиляции механическими приборами. Для этого используются в воздуховодах дефлекторы или простые вентиляторы. Воздухообмен идет по прежней схеме, только удаление ненужного воздуха из помещения идет за счет вентилятора. Это комбинированная система. При механическом типе вентиляции и в приточном и в вытяжном канале ставят вентилятор.
Индивидуально для каждого помещения подбирается свой тип системы.

Какие условия необходимо соблюдать

• Не должен нарушаться температурный режим в парной. Вентиляцией должны правильно распределяться воздушные потоки, не нарушая установленной температуры: горячий воздух вверху и прохладнее ближе к полу.
• Для изменения скорости движения воздуха, на каналы следует ставить задвижки с возможностью регулировки.
• Поступление новых воздушных масс в парильную должно быть напрямую с улицы. Исходя из особенностей постройки, можно монтировать воздуховоды.
• Во избежание обратной тяги не допускайте разницы в площади между вытяжным и приточным каналом.
• Для защиты полов от возгорания приточный канал под полом устанавливается около металлического листа печи, обдувая ее холодным воздухом.
• По окончании приема бани тщательно просушите полы и все комнаты.
• Вентиляционные отверстия снаружи закрывайте решетками для защиты от грызунов.

Замеры микроклимата в парной

У каждого парильщика требования к условиям температуры и влажности индивидуальные. Они основаны на личных ощущениях. Добиться создания определенных параметров можно с помощью приборов.

Измеряют температуру в парной спиртовым термометром. Нельзя применять ртутный термометр. Можно пользоваться электрическим термометром. Термопару размещают в парильной комнате, а индикатор выводят в предбанник или комнату для отдыха.

Влажность воздуха можно измерить гигрометром. Исходя из индивидуальных пристрастий парильщика, можно с помощью этого прибора установить определенный режим.

Что в итоге?

Комфортные условия при парении и в конечном итоге степень удовлетворения обусловлены сбалансированным режимом влажности, тепла и наличием свежего воздуха. Для создания таких условий применяют приточную и вытяжную вентиляцию. Главное — правильно ее организовать.

Подходящий микроклимат и правильная схема вентилирования воздуха создают условия для более качественного парения.

Необходимость вентиляции для любых типов бань не ставится под сомнение, про это вы можете почитать в нашей статье русская баня для дурака. Однако не все домовладельцы, которые занимаются строительством бани, понимают технологию устройства вентиляции. Как результат, в парилке банально не хватает кислорода, что приводит к появлению усталости, слабости, учащённому дыханию, головным болям и другим проблемам, связанным с нехваткой воздуха.

Заглавие

• Ошибки при устройстве вентиляции
• Как чаще всего делают вентиляцию
• Что делают фины
• Правильная вентиляция в банях «топи-мойся»
• Шведская басту – Лучший выбор!
• Часто задоваемые вопросы

Считается, что мощность вентиляции должна быть таковой, чтобы в час обновлялось около восьми объемов парилки. В банях, вентиляция которых через окно, она должна производиться перед каждым заходом в парилку. Но иногда воздухообмен обустраивают не через окно, а с помощью небольшого отверстия, расположенного над потолком в стене парилки. Однако такое вентиляционное отверстие скорее подходит для просушивания бани после её использования, но никак не для вентиляции при приеме необходимых процедур. Также многие банщики и любители сауны утверждают, что вентиляция происходит при открытии двери парную. Однако, как показывает практика, подобные способы вентиляции, зачастую просто бесполезны.

Расскажем вам поподробнее об устройстве различных вариантов вентиляции в парилке, подробно опишем принцип устройства эффективной вентиляции в традиционной русской бане. Приведём самые распространённые ошибки при создании системы воздухообмена в бане. Также рассмотрим типы вентиляции, используемые сегодня. Опишем популярный тип вентиляционных систем Басту, который в последние годы пользуется большой популярностью при строительстве частных бань.

1. Отсутствие вентиляции – в таком случае обновление воздуха происходит за счёт кратковременного открытия дверного проема в парилку или же через щели в дверях. Через небольшое отверстие. В данном случае полноценная приточная вентиляция не обустраивается.
2. Существующие системы воздуха отвода не используются при приеме банных процедур. Подобное может объясняться тем, что таким образом парилка охлаждается, что вынуждает тратить больше количество топлива на прогрев помещения.
3. Использование сверхсложных систем вентиляции, основой которых является электрический вентилятор. Такие системы неоправданно сложные, имеют высокую стоимость и не всегда эффективны в условиях бани. Также при неиспользовании вентилятора он может выйти из строя за счет большой влажности и сильных перепадов температур.
4. Стремление «загерметизировать» парилку, что, по мнению банщиков, должно улучшить жар, также является распространённой ошибкой при обустройстве вентиляции в бане.

Как чаще всего делают вентиляцию?

На протяжении многих сотен лет при эксплуатации бань использовался лишь один способ вентиляции – при помощи проветривания обычным окном. Многим может показаться странным требование по наличию окна в моечной. Если вы задаетесь вопросом по сохранению жара, то можем сказать, что при правильной организации печки в русской бане восстановление необходимого температурного режима происходит буквально за несколько минут. При этом качество необходимых банных процедур в парилке со свежим воздухом куда выше, нежели чем в помещениях без какой-либо вентиляции.

Имеющееся окно в парилке рекомендуют открывать перед каждым заходом, что и позволит обновить воздух в помещении. Окна вы можете использовать как деревянные, так и пластиковые. При использовании деревянных окон рекомендуются однокамерные или двухкамерные стеклопакеты. Единственный недостаток пластиковых окон – это их несколько неорганичный внешний вид. Впрочем, вы можете заказать отделку пластика под дерево.

Выбирая размер окна в парилке, рекомендуем вам следующее соотношение. Для средней по размеру парилке, площадь которой составляет 12 – 20 кубов необходимо выбирать окна, имеющие размеры 500 на 500 миллиметров. Выбирая расположение окна необходимо учитывать, что оно должно располагаться на высоте в 50 сантиметров или же ниже от потолка. Подчеркнём ещё раз, что вам необходимо рассчитывать высоту от потолка. В парных существует карман для пара, поэтому тёплый воздух всегда стремится вверх к потолку. Толщина такого кармана с теплым воздухом с необходимой влажностью и температурой под потолком составляет около 50 сантиметров. Причём толщина стабильна вне зависимости от температуры в парилке. И именно из расчёта слоя нагретого воздуха необходимо и подбирать расположение окна в парилке.

Необходимо также учитывать тот факт, что в париках с высотой потолков более 2,5 метров карман для пара имеет большую толщину. Поэтому окно необходимо располагать на большем удалении от потолка. Если же используются кондиционные парные (сауна и суховоздушная баня), то в них такого кармана для пара нет. В данном случае высота расположения окна относительно потолка не критична.

Выбирая расположение окна в парилке по ширине стен, вы должны учитывать удобство использования помещения и личные предпочтения. Предпочтительно располагать вентиляционное окно на противоположной стене. В то же время располагать окно к свесу крыши не рекомендуется. Так как большое количество насыщенного пара будет конденсироваться на карнизной части крыши. Все это необходимо учитывать при выборе места для расположения вентиляционного окна. Эффективным способом проветривания моечной в русской бане станет так называемые быстрое залповое проветривание. Такое окно должно иметь такие же размеры, как и в парилке, и при этом оно располагается несколько выше по стене, нежели чем вентиляционное окно в парилке. Залповое проветривание выполняется следующим образом. Необходимо открыть дверь между парной и моечной. При этом дверь между моечным и смежным с ним помещением обязательно закрывается. В зимнее время года достаточно 2 минут проветривания, чтобы полностью обновить воздух в парилке. Летом можно проветривать 5 минут и более.

Определить полное проветривание помещения не составит труда. Как только из окна перестанет выходить пар, это свидетельствует, что в парной имеется достаточное количество свежего холодного воздуха.

Если окно в моечной отсутствует, то организовать такое залповое проветривание будет невозможно. В данном случае вам необходимо открывать окно в парилке, но при этом дверь между моечной и парной закрывается.

На завершающих стадиях приема банных процедур многие любят париться с полностью открытым окном. В таком приеме бани имеется своя изюминка. Воздух постоянно обновляется и ощущается контраст между свежим уличным воздухом и горячим воздухом в парилке. В тех русских банях, где используются печки, постоянно генерирующие пар, вентиляция осуществляется на постоянной основе. В таких банях могут использоваться следующие типы печек – «Керама», «Аква», «Скоропарка». Производители таких печей рекомендуют обязательное постоянное проветривание.

А как финны делают вентиляцию?

В последние несколько десятков лет конструкции классический сауны получила значительные изменения. Вне зависимости от используемой конструкции сауны она должна иметь эффективную систему вентиляции. Проблема в том, что прием банных процедур в сауне подразумевает показатель влажности, который стремится к нулю. Зачастую без качественной вентиляции в помещении обеспечить такую нулевую влажность бывает затруднительно. Как результат эффективность посещения сауны существенно уменьшается. Если при организации вентиляции в бане достаточно сделать в ней окно, то в сауне подобный прием не эффективен. Дело в том, что при наличии окна удержать на нулевых значениях влажность и необходимую высокую температуру в парилке бывает затруднительно. В то же время, следует учитывать, что посещение сауны будет полезным, если она имеет систему вентиляции, позволяющую обновлять в час шесть – восемь объемов воздуха.

Воздух должен браться свежий с улицы. Чтобы добиться подобного используются специальные системы для сауны. Необходимо организовать правильное движение пара в сауне, эффективный приток и отток воздуха. Причём объем оттока и притока должны быть равны. В противном случае система вентиляции не сможет эффективно функционировать. Оптимальным месторасположением приточного вентиляционного отверстия является место за печкой. В качественных системах вентиляции уличный воздух подается внутрь парилки при помощи специального короба.

Если же вы подаете воздух в парилку сауны со смежного помещения, то помещение должно качественно вентилироваться, что и позволит обеспечить свежий чистый воздух в парилке. При естественной вентиляции воздух будет засасываться из смежного помещения через щели под дверью. Подобное хоть и допустимо, но в то же время не эффективно. В данном случае могут наблюдаться сильные сквозняки по полу.

В правильно организованной вентиляции роль эффективного теплового насоса играет нагретая печь. Печка активно всасывает холодный воздух, а он проходит через раскалённые стенки печки, что позволяет ему быстро нагреваться. Такой нагретый воздух поступает через печку в парную, обеспечивая тем самым и комфортное принятие банных процедур.

Если в помещении сауны отсутствует отток, то при поступлении свежего воздуха в парную появляется избыточное давление. При повышении давления в помещении движение воздуха замедляется, а вентиляция вскоре полностью прекращается. Отток воздуха в сауне выполняется при помощи небольшого отверстия, которое располагается в противоположном от печки углу у потолка. Следует учитывать, что отверстия должны быть равны. Допускается использование несколько большего приточного отверстия, которое по своему диаметру не должно превышать отверстие для оттока на 10 – 15 %.

Существует эффективный вариант вентиляции, при котором отточное отверстие закрывается вентиляционным коробом. Этот короб опускается вниз и заканчивается приблизительно в 30 сантиметрах от пола. По сути, забор отработанного воздуха осуществляется неподалёку от пола, после чего воздух поступает по коробу и выходит через отверстие у потолка. Подобные системы вентиляции отличаются высокой эффективностью, однако они требуют правильной организации. Скажем, что такой вариант вентиляции сегодня не получил должного распространения, так как он отличается сложностью в обустройстве.

Отточное отверстие необходимо закрыть решеткой. Площадь сечения у отверстия закрытого такой деревянной решеткой должно регулироваться. И помните, что вентиляция вне зависимости от использования помещения должна работать постоянно. Скорость воздуха обмена при приеме банных процедур можно регулировать путём изменения диаметра отточного отверстия. При правильной регулировке диаметра отверстия вы сможете добиться постоянной температуры, а свежий воздух будет активно поступать в помещение. Не требуются какие-либо электронные вентиляторы, а вся вентиляция происходит самотёком.

Вентиляция в банях «топи-мойся»

Современная суховоздушная парная в сауне отличается от традиционной русской бани наличием высокой температуры и минимальными показателями влажности. Использовать окно в данном случае для вентиляции не представляется возможным, так как необходимо держать температуру порядка 100 – 120 градусов по Цельсию. Для обеспечения столь высокой температуры парную необходимо максимально герметизировать. Тогда как окно будет мешать нагонять в парилке столь высокие температуры. Использовать вариант вентиляции по принципу сауны тут также не получается. За счёт разницы температур в отточное отверстие будет уходить большое количество воздуха, что в свою очередь будет приводить к охлаждению парилки. В данном случае рекомендуется использовать вентиляцию по типу Басты. Об этом типе вентиляции, который также с успехом может использоваться в русской бане, мы и поговорим поподробнее.

Шведы придумали отличную вентиляцию!

Вентиляции типа «Басту» пользуется сегодня большой популярностью. Она отличается эффективностью и универсальностью использования. Однако многие домовладельцы, которые имеют частную баню, пугаются излишней сложности в организации вентиляции данного типа. Однако в действительности использование такой системы вентиляции в частной бане не представляет сложности. Свой принцип действия вентиляции берет от конвекционной шведской бани. При этом движение воздуха организуется в такой вентиляции по принципу перевернутого стакана.

Опишем способы организации системы вентиляции данного типа и расскажем о том, как работает данная система.

В «Басту» имеется приток и отток воздуха. Работает данная система по принципу «Откуда берётся воздух, туда он и отдается». То есть, если вы забираете свежий воздух с улицы, в данном случае отток отработанного тёплого воздуха выполняется также на улицу. Помните, что если забор свежего воздуха выполняется из смежного помещения, отток же выполняется на улицу, подобная вентиляция эффективно не сможет работать. В классическом варианте вентиляции «Басту» приток ведётся при помощи вентиляционного короба, после чего подводится под печь. Правильно реализовать на практике подобную конструкцию не представляет сложности. Рекомендуется выполнять специальные задвижки на притоке, которые позволяют перекрывать воздух на 100 %. А отток воздуха выполняется при помощи вентиляционного короба. А начало короба располагается в 30 сантиметрах от пола. Затем воздух поднимается вверх и выводится на улицу через небольшое отверстие, которое располагается около самого потолка. Также в коробе должна иметься задвижка, которая позволяет полностью перекрывать выход воздуха. Короб рекомендуется выполнять из нержавеющей стали или дерева.

Также в бане можно использовать пластиковые короба. Но помните, что в суховоздушной парной или же сауне пластиковые короба по причине высокой температуры будут плавиться. Вентиляционное отверстие должно располагаться в самом низу. Не следует делать дополнительное отверстие вверху короба, что позволит фактически получить сквозное отверстие. Отметим, что электрический вентилятор в такой системе не используется. Регулировка эффективности вентиляции выполняется при помощи изменения положения задвижек на входе и выходе.

Принцип работы у вентиляции данного типа следующий. В качестве теплового насоса используется горячая печь, которая для своей работы активно всасывает воздух из подсоединенного короба. Воздух в печке моментально нагревается, после чего устремляется вверх. Увеличивается давление, и для уравновешивания этого показателя аналогичная по объему порция воздуха выводится из парилки. Воздух проходит по отточному коробу и выводится наружу. Отметим, что забор воздуха выполняется в непосредственной близости от пола, где скапливается отработанный уже холодный воздух. Тогда как в зоне дыхания всегда присутствует подогретый свежий воздух. Подобный круговорот выполняется при горячей печке. Вместе с остыванием печки эффективность работы вентиляции неизменно уменьшается. При этом температура в парилке практически не изменяется, так как воздух быстро нагревается, а отток холодного воздуха выполняется у пола.

Высокая эффективность подобной системы вентиляции позволяет использовать её не только в тех банях и парилках, которые располагаются в отдельно стоящих строениях и в саунах, которые находятся в цоколе дома. В силу ряда причин организовать эффективную вентиляцию в такой парилке обычными системами вентиляции не представляется возможным. Вентиляция Басту в данном случае работает в качестве климат контроля и позволяет поддерживать оптимальную температуру внутри. Бани, которые оснащаются вентиляциями данного типа, будут иметь воздух всегда свежий и тёплый. В такой бане приятно дышится, полы хорошо.

Использовать Басту в Русских банях не обязательно. В данном случае хватает обычного окна или же залпового способа проветривания. В то же время отметим, что использование вентиляции типа Басту позволяет обеспечить максимально качественный воздух и быстрый прогрев парной. При этом отсутствует ощущение холодного пола, которое может возникать при использовании бани в зимнее время года. Использование вентиляции данного типа в русской классической бани способствует поддержанию оптимальной температуры и не приводит к появлению эффекта пересушенного воздуха. Также рекомендуется использовать Басту при прослушивании бани, что позволяет избавиться от сырости.

Если в парилке русской бани отсутствует возможность выполнить вентиляционное окно, то Басту станет отличным решением по организации вентиляции. Можем лишь вам посоветовать, при непосредственно парении в бане, выключать систему вентиляции, и активировать её в перерывах между заходами. Парная в данном случае не будет пересушиваться и перегреваться. В сауне использование «Басту» станет оптимальным решением по организации вентиляции помещения. Высокая эффективность этой системы вентиляции обеспечивает необходимый объем смены воздуха в парилке. Отпадает необходимость регулировки объема поступающего воздуха, так как система полностью автономна и регулирует свою работу самостоятельно. В суховоздушных парных, где отсутствует окно, Басту полностью позволяет решить проблемы с организацией вентиляции. Нужно лишь выключать Басту во время нахождения в парилке. Включать ее рекомендуется между заходами. Если же оставлять вентиляцию активной во время захода в парилку, это приведет к появлению дискомфорта вплоть до получения ожогов от горячего воздуха.

Можно ли организовать забор воздух из-под пола бани?

Делать подобное не рекомендуется потому, что в подпольном пространстве собирается отработанный холодный воздух, в котором присутствуют неприятный запахи. В зимний период воздуховоды, используемые для вентиляции подпольного пространства, закрываются, поэтому свежий воздух сюда практически не поступает. Исключение лишь составляют строения, которые располагаются на столбчатом фундаменте и сваях. Однако вы должны помнить о том, что использование такого типа фундамента не рекомендовано для возведения бань.

Для вытяжки используется отверстие в потолке, выходящее на чердак.

Подобная организация вентиляции в корне неправильна. Из парной в отверстие для вентиляции выходит тёплый и влажный воздух. Эта влажность фактически скапливается на чердаке и кровельных материалах. Зимой вся эта влага быстро замерзает. Как результат деревянные покрытия и стройматериалы выходят из строя буквально спустя несколько лет эксплуатации строения.

В парилке отсутствуют окна, вентиляция осуществляется за счёт открытия двери на 2-3 минуты.

Необходимо помнить о том, что подобный способ вентиляции отличается низкой эффективностью. Если открывается дверь, ведущая в смежные помещения, то влажный воздух конденсируется. Фактически, какой-либо вентиляции помещения не происходит. Вы лишь наполняете парное и моечное помещение влажным воздухом. Когда в смежном помещении имеется дверь, выходящая на улицу, то вы можете создать настоящий сквозняк. Однако даже так добиться необходимой эффективности вентиляции будет невозможно. Появляются застойные зоны, где отсутствует воздуха обмен.

В парилке нет окон, а в качестве вентиляции в стене имеется дыра с диаметром 100 миллиметров. Между заходами я открываю отверстие, и помещение вентилируется.

Чтобы понять эффективность подобной системы вентиляции рассчитайте, какой объем воздуха будет выходить из такого небольшого по объему отверстия. Добиться эффективного воздухообмена в данном случае не получится. Поэтому мы рекомендуем вам организовать все же полноценную систему вентиляции, которая и позволит вам с максимальной эффективностью использовать вашу баню.

Для вентиляции воздуха в парилке хочу использовать специальный вентиляционный короб, внутри которого находятся электродвигатели для всасывания воздуха.

Для организации системы вентиляции в бане предпочтительно выбирать такие системы, в которых не используются электродвигатели. Проблема в том, что правильно рассчитать мощность используемых электродвигателей может лишь специалист. Да и работать такая система будет не слишком эффективно. К тому же если не включать электродвигатели во время топки бани, то есть шанс их перегрева и выхода из строя.

Вся правда о вентиляции в сауне

Создано: 06 Ноя 2018

В сауне не нужна вентиляция?

Что представляет из себя вентиляция в сауне

Опыт мировых производителей оборудования для сауны в вопросе вентиляции

Что мы теперь знаем о вентиляции

В сауне не нужна вентиляция?

Это была наша первая реакция после того, как мы обнаружили, что в течение всего времени процедур задвижка была закрыта.

Но этого не может быть…

Проанализировав всё, стало понятно, что в большинстве случаев отсутствие вентиляции не удастся ощутить, но об этом чуть позже.

Вначале я хотел бы сказать о вентиляции вообще и ее базовых принципах.

1. Вентиляция – это пара: приток и вытяжка. Приток обеспечивает поступление свежего воздуха, а вытяжка нужна для удаления отработанного воздуха. Сумма всех притоков в здании и сумма всех вытяжек в здании должны совпадать (в кубических метрах).
2. Вентиляция нужна для создания соответствующего микроклимата помещения в зависимости от его назначения. Чем больше загрязнений вырабатывается в помещении, и чем больше воздух в помещении подвержен воздействию, тем интенсивнее воздух должен в нем обновляться. Частота обновления воздуха измеряется либо кратностью в час, либо объемом (м3) в час.

Кстати, наиболее распространенная вытяжка в квартирах — это кухня/ванная/туалет, т.к. именно в этих помещениях требуется наиболее частое обновление воздуха. Проблема этой системы в том, что она рассчитана на приток через неплотности в окнах, которых у большинства уже нет с приходом герметичных окон со стеклопакетами.

Эти принципы дают частичное понимание того, что такое вентиляция в сауне, как она должна работать и как она работает.

Что представляет из себя вентиляция в сауне

1. С точки зрения вентиляции сауна — это помещение временного нахождения для нескольких человек, в котором высокая температура и низкая/высокая (в зависимости от вида) влажность.
2. Наличие или отсутствие вентиляции в сауне можно ощутить при нахождении в ней непрерывно более 30 минут.
3. Работа вентиляции в сауне будет отличаться во время процедур и в то время, когда сауной не пользуются и оборудование отключено.
4. Приток в сауне необходим не только для комфорта человека, но и для эффективной работы печи.
5. Вытяжка в сауне работает на постоянной основе. Также скорость работы вытяжки можно увеличить за счет добавления вентиляционного клапана.

 Сауна относится к типу помещений с повышенными требованиями к вентиляции. Высокие требования означают частую смену воздуха. Для сауны это не меньше 3/час. Для этого в сауне должен быть обеспечен приток и вытяжка.

Приток

Приток в сауну осуществляется из соседнего помещения. Подойдет любое помещение, из которого удобно организовать этот приток.

Обеспечивая приток в сауну, вы должны понимать, что должен быть обеспечен приток во всё здание. Это позволит вентиляции в сауне работать корректно, т.к. правильно работающая вентиляция в сауне не может существовать без четко работающей вентиляции во всем здании.

Классическим вариантом притока в сауну является щель под дверью. Для этого используют двери без порога, которые устанавливают так, чтобы стеклянное полотно возвышалось на 4-6 см от пола.

Другим распространенным вариантом является приточное отверстие за печью. При таком варианте печь самым непосредственным образом снабжается свежим воздухом, который обеспечивает циркуляцию нагретого печью воздуха в сауне.

Обратите внимание, что правильно смонтированная печь с выносной топкой априори снабжена таким притоком (надеюсь, не надо объяснять, почему?).

Вытяжка

Вытяжка в сауне обеспечивает удаление отработанного воздуха.

Вытяжка не должна идти напрямую на улицу. Это весьма распространенная ошибка. Такая вытяжка будет работать слишком интенсивно, удаляя большое количество воздуха, который не будет успевать нагреваться в сауне. В определенных условиях может даже появиться обратная тяга, которая будет засасывать воздух с улицы.

Оптимальным вариантом будет выведение вытяжки в общую систему оттока. Если такой возможности нет – вывести в смежное с сауной помещение (надо понимать, что будет выходить теплый воздух, иногда с повышенной влажностью).

Для обобщения и подтверждения всего изложенного предлагаю обратиться к весьма авторитетным источникам, которые являются квинтэссенцией знаний о строительстве саун и бань, вентиляции в них и правильном паре – инструкциям лучших производителей печей для сауны. Наиболее развернуто о вентиляции пишут Harvia, EOS, Tylo и Narvi.

Опыт мировых производителей оборудования для сауны в вопросе вентиляции

EOS

• Приточная вентиляция должна располагаться на высоте 5-10 см от пола за печью. Размер отверстия зависит от мощности печи – чем больше мощность, тем больше отверстие.
• Вытяжная вентиляция должна располагаться напротив печи в нижней части стены.
• Приток и вытяжка всегда должны быть открыты во время работы сауны.

Harvia

Финский производитель рассматривает два варианта вентиляции – естественная (гравитационная) и механическая вытяжная (т.е. приток без побуждения).

Естественная вентиляция

Приточное отверстие должно располагаться близко к полу под печью или за печью. Его диаметр – Ø50-100 мм.  Вытяжное отверстие постоянной вентиляции должно располагаться как можно дальше от каменки и ближе к полу, но оно должно быть выше приточного отверстия. Размер вытяжного отверстия должен быть больше приточного в два раза. Можно также дополнительно расположить вытяжное отверстие для удаления влаги из сауны после парения под потолком или на потолке. Альтернативой дополнительной вытяжке служит открытая дверь сауны.

Механическая вытяжная вентиляция

Приточное отверстие необходимо расположить выше каменки примерно на 500 мм (Harvia ссылается на последние исследования). Подводится оно с улицы. Диаметр отверстия — Ø50-100 мм. Вытяжное отверстие должно находится ближе к полу и быть в два раза больше входного отверстия. Также можно вытягивать воздух через щель под дверью (ок. 50 мм), если в смежном помещении есть вытяжка.

Harvia также обращает внимание на расположение датчика при подаче воздуха над каменкой. Он должен быть не ближе 1000 мм к отверстию, если оно подает воздух по всему периметру (см. рисунок), либо не ближе 500 мм, если поток воздуха не направлен на датчик.

Кратность обмена воздуха – 6 раз в час.

Narvi

• Производитель напоминает, что вентиляция сауны должна быть связана со всей вентиляцией в здании.
• При использовании механической вентиляции располагать приточное отверстие рядом с каменкой, ближе к потолку или на потолке.
• Не стоит располагать датчик ближе 1 м к приточному отверстию, или ближе 0.5 м к направленному приточному отверстию.
• При использовании напорной вентиляции следует расположить приточное отверстие ближе к полу или на полу около каменки.
• Вытяжка должна располагаться как можно дальше от каменки, ее размер должен быть больше приточного отверстия.
• Вытяжка также может осуществляться через щель под дверью сауны, если в смежном помещении есть вытяжное отверстие. Зазор должен быть не менее 10 см.
• При использовании вентиляционного клапана для сушки необходимо расположить его на потолке сауны. Он должен быть закрыт во время прогрева и использования сауны.
• Кратность воздухообмена – 3-6 в час.

Tylo

Печь необходимо расположить как можно ближе к двери, желательно на той же стене.

Приток располагать под печью. Сечение – примерно 125 см2.

Пустое пространство над потолком не должно быть полностью закрытым. Желательно расположить вентиляционное отверстие на той же стене, что и вход в сауну.

Вытяжка в сауне должна располагаться как можно дальше от каменки, желательно по диагонали.

​

Не рекомендуется использование механической вентиляции.

Что мы теперь знаем о вентиляции

Сделать выводы из предоставленной информации можно следующие:

• Вентиляция в сауне должна быть увязана с общей вентиляцией.
• Естественный приток должен быть недалеко от каменки.
• Естественная вытяжка должна быть выше притока, размер отверстия тоже должен быть больше.
• Вытяжка может осуществляться через соседнее помещение.
• Для проветривания сауны можно использовать вентиляционный клапан у потолка, либо открывать дверь.
• Механическую вентиляцию стоит использовать только при наличии необходимых знаний. Не забывать про правильную работу датчика.
• Кратность воздухообмена должна быть 3-6/час.

Расскажите, что вы знаете о вентиляции, задайте свои вопросы и уточните непонятные моменты в комментариях.

Реклама

Вагонка канадский кедр — купить в Москве по низкой цене

Распространенных ошибок вентиляции, связанных с размером и расположением воздухозаборника

Государственный университет Южной Дакоты, Брукингс, SD

Назначение системы вентиляции — подавать свежий воздух в здание через запланированные отверстия, тщательно перемешивать несвежий внутренний воздух с наружным воздухом, собирать тепло, влагу и загрязнители воздуха и выводить влажный загрязненный воздух из здания. Чтобы обеспечить равномерное и планомерное перемешивание воздуха, правильное распределение воздуха по комнате имеет решающее значение для поддержания надлежащего воздушного потока.Хорошее распределение воздуха необходимо для устранения мертвых зон и ограничения нежелательных сквозняков. В относительно герметичном здании конструкция, расположение и регулировка воздухозаборников могут почти полностью контролировать распределение и смешивание воздуха. Конструкция и управление воздухозаборником являются ключами к равномерному распределению и полному смешиванию, а также к обеспечению приемлемого однородного качества воздуха во всем помещении. Хорошо спроектированные и правильно управляемые воздухозаборники будут:

• Подача свежего воздуха для обеспечения нужд свиней с зимы до лета
• Управление направлением и скоростью струи свежего воздуха для полного перемешивания
• Распределить свежий воздух по всем станкам
• Контрольные осадки на звене свиней

Каждая производственная система уникальна по-своему, и каждая из них обеспечивает набор условий окружающей среды, которые необходимо учитывать для достижения оптимального производства и здоровья животных.В то время как новое поколение компьютеризированных контроллеров должно обеспечивать лучший контроль температуры, вся система вентиляции, включая воздухозаборники, должна быть правильно спроектирована и управляться так, чтобы получить общую желаемую среду. Распространенные ошибки вентиляции, связанные с воздухозаборниками, включают:

• Плохое распределение воздуха и сквозняки
• Не хватает воздухозаборников из-за недостаточного притока воздуха на чердак
• Приточные патрубки закрыты слишком далеко, чтобы предотвратить отскок из-за давления ветра
• Приводные воздухозаборники или воздухозаборники с противовесом не работают при правильном статическом давлении.
• Негерметичность занавеса или другие незапланированные отверстия.
• Встречные воздушные потоки, вызывающие нисходящие потоки в загонах.
• Препятствия для воздушного потока.
• Настройка минимальной скорости для вентиляторов с регулируемой скоростью установлена ​​слишком низкой для создания адекватного статического давления для правильной работы на входе.

Общие термины, используемые в этом документе для описания характеристик системы впуска, включают кубические футы в минуту (куб. Фут в минуту) и футы в минуту (футы в минуту). Например, воздухозаборник bi-flo на 1200 кубических футов в минуту будет вводить 1200 куб.футов воздуха в здание в минуту. Скорость воздуха определяется в футах в минуту или милях в час (миль в час). Скорость воздуха 88 футов в минуту будет эквивалентна одной миле в час. Разница в давлении воздуха внутри здания и снаружи здания или чердака называется статическим давлением и измеряется в дюймах водяного столба. Хотя эти термины могут показаться элементарными, никогда не следует думать, что все их понимают.

Плохое распределение воздуха и сквозняки

Доступно много различных типов воздухозаборников для коммерческого использования.Выбранный тип входа будет зависеть от того, какой тип схемы распределения требуется. Выбор воздухозаборника варьируется от непрерывного потолочного воздухозаборника с перегородками до саморегулирующихся потолочных воздухозаборников, включая монофло-, би-фло, 4-ходовые, настенные воздухозаборники от предварительно отапливаемых коридоров или непосредственно снаружи, а также отверстия в боковых стенах и занавесках туннелей. Хотя каждая конструкция входного патрубка имеет как преимущества, так и недостатки, их следует размещать и эксплуатировать таким образом, чтобы свежий воздух подавался ко всем скребкам и чтобы поддерживалась надлежащая скорость воздуха на уровне скребков.Обычно холодный воздух направляется в намеченную зону навоза, а жаркий воздух — в зону животных, чтобы облегчить конвективное охлаждение. Например, для птичника с четырьмя рядами от хвоста к хвосту потребуется ряд входных отверстий для монопольного типа вдоль каждой стены и ряд входных отверстий для воздуха типа bi-flo в середине, где свиноматки находятся лицом к лицу. Для финишного сарая шириной пятьдесят футов с переулком в центре потребуется два ряда воздухозаборников.

Производительность приточного воздуха должна соответствовать общей производительности вентилятора.Если приточного отверстия недостаточно, статическое давление в помещении увеличится и снизит общую производительность вентилятора. Воздухозаборники также должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить максимальную пользу для свиней, особенно для свиней в клетках. Во время работы в жаркую погоду потоки воздуха необходимо направлять к голове свиноматок в ящиках. Хотя в жаркую погоду желательны более высокие скорости воздушного потока, проходящие мимо свиней, следует проявлять осторожность, чтобы не загонять более мелких свиней при опоросе и на ранних стадиях роста в питомнике.

Для достижения адекватного смешивания воздуха скорость воздуха на выходе из впускных отверстий должна составлять от 800 до 1000 футов в минуту. Эти скорости воздуха приведут к статическому давлению в помещении от 0,04 до 0,06 дюйма водяного столба

Реактивный выброс

Выброс воздушной струи из воздухозаборника может быть адаптирован к размеру и форме вентилируемого помещения. Желательно в холодную погоду развить такой бросок, чтобы почти доходить до противоположной стены.Практическое правило для водометного броска: на каждые 0,01 дюйма статического давления бросок будет составлять 2 фута. Таким образом, если система работает при 0,04 дюйма и выходной скорости 800 футов в минуту, ожидаемый выброс будет 8 футов. На 0,06 дюйма и 0,10 дюйма ожидаемые броски будут 12 футов и 20 футов соответственно. Например, во время работы в холодную погоду полностью решетчатый коровник шириной 41 фут с воздухозаборниками, расположенными над центральным проходом, должен работать при статическом давлении не менее 0,08 дюйма, чтобы поток воздуха направлялся к стене и помогал создавать навоз. шаблон.Если система работает на расстоянии 0,04 дюйма, существует вероятность сброса холодного воздуха в середину загона, что может привести к сквознякам. В более широких коровниках входные отверстия с противоположными потоками воздуха должны располагаться на расстоянии от 16 до 24 футов друг от друга.

Для обеспечения эффективного выброса струи не вешайте ничего, что могло бы мешать, на потолке или рядом с ним. Электрические трубопроводы, питающие шнеки и водяные трубы, проходящие поперек потока, могут быстро отклонять форсунки вниз, создавая нисходящий поток и препятствуя полному перемешиванию.Препятствия на пути впускных отверстий следует поддерживать на расстоянии не ближе 7 футов от впускных отверстий. Гладкие потолки, обшитые фанерой или стеклопластиком, облегчают выброс струи. При использовании ребристого стального потолка поместите воздухозаборник (обычно шириной 18 дюймов или меньше) в гладкую потолочную вставку шириной не менее 4 футов.

Векселя

Конвекция — это передача тепла от объекта окружающему воздуху, на которую приходится до 35 процентов от общей потери тепла животными.Конвективная потеря тепла необходима в жарких погодных условиях, но может быть вредной при работе в холодную и мягкую погоду, если скорость воздуха слишком высока. Например, конвективные потери тепла создадут проблемы в помещениях для отъема до конечности, если они не поддерживаются должным образом. В холодную погоду скорость воздуха на уровне свиней должна быть ниже 30 футов в минуту для мелких свиней. Для более крупных свиней скорость воздуха должна быть менее 40 футов в минуту на уровне пола. Скорость воздуха на уровне пола является функцией скорости на входе воздуха, встречных воздушных потоков, расстояний до стен от воздухозаборников и сквозняков из незапланированных отверстий.По мере увеличения интенсивности вентиляции обычно увеличивается скорость воздуха на уровне скребка. Уставки вентиляторов следует устанавливать достаточно далеко друг от друга, чтобы животные не охлаждались, когда требуется более высокая интенсивность вентиляции при повышении температуры в помещении. Высокая скорость воздуха отрицательно сказывается на среднесуточном приросте мелких свиней.

Воздухозаборник чердака

Достаточный приток воздуха на чердаке необходим для поддержания надлежащей скорости воздушного потока через воздухозаборники на потолке.Если воздухозаборник ограничен, это может привести к дополнительному увеличению статического давления, что может привести к снижению мощности вентилятора и повлиять на производительность воздухозаборника. Чтобы определить размер притока свежего воздуха в чердачное пространство от карниза для подачи воздуха в воздухозаборники внутреннего потолка, возьмите общую вентиляцию (в кубических футах в минуту), которая будет обеспечиваться вентиляторами, и разделите это число на 400 футов в минуту. При норме 40 куб. Футов в минуту на свинью в стойле с навесом на 1000 голов потребуется в общей сложности 40 000 кубических футов в минуту мощности вентилятора. Разделив 40 000 кубических футов в минуту на 400, мы получим проем карниза в 100 квадратных футов.Если длина сарая составляет 200 футов, а все водозаборное устройство расположено на южной стороне, требуется отверстие в 6 дюймов по всей длине сарая с южной стороны. Отверстия для забора воздуха должны быть закрыты материалом толщиной не менее ¾ дюйма или пластиковой сеткой, чтобы птицы не могли проникнуть в здание.

Риджентс определенно необходимы, когда всасываемый воздух поступает через карниз, чтобы помочь уравновесить давление в чердачных помещениях, но не должны учитываться при расчетах притока воздуха, если это вообще возможно.Особенно это актуально для низкопрофильных моделей. Отрицательное давление всегда присутствует вдоль гребня или рядом с ним, независимо от направления ветра. Если на вашем объекте нет карниза, подумайте о том, чтобы подавать свежий воздух через закрытые отверстия на фронтальных концах сарая. То же самое правило применяется для расчета необходимой площади поперечного сечения проема.

Незапланированные открытия

Слишком большое количество незапланированных отверстий повлияет на распределение воздуха за счет снижения статического давления в помещении и вызовет сквозняки в загонах.Открытые дверные проемы и окна снизят статическое давление в комнате, если воздухозаборники имеют правильный размер, что приведет к снижению скорости поступления воздуха и ухудшению распределения воздушного потока. Для поддержания достаточного статического давления закройте отверстия для доступа к яме и дренажные каналы, а также убедитесь, что все двери и окна плотно прилегают. В холодную погоду плотно закрывайте все вентиляторы, которые не работают в холодную погоду. Утечка, происходящая через заслонки вентилятора для жаркой погоды, может вызвать утечку, достаточную для снижения статического давления ниже критического уровня, что приведет к появлению холодных сквозняков в зоне скребка.

Негерметичность занавеса является серьезной проблемой в системах вентиляции с отрицательным давлением и потолочных воздухозаборниках. Если занавески не плотно прилегают, воздух поступает через занавески, а не через потолочные воздухозаборники, и распределение воздуха является проблемой. Кроме того, небольшие трещины вокруг занавески могут привести к чрезмерному использованию пропана. Чтобы свести к минимуму проблему с протеканием завес следует:

• Без провисаний и зазоров
• Верхняя пластина должна перекрываться на 2–3 дюйма.
• Отремонтировать отверстия (что-либо более ½ x ½ дюйма)
• Тросы натянуты и натянуты
• Отремонтировать торцевые карманы

Менеджмент

При покупке воздухозаборников необходимо проверить наличие на воздухозаборниках:

• Максимальная открытая площадь [горловины] соответствует требуемой скорости воздушного потока при вентиляции
• Плавное регулирование открывания
• Простота регулировки для поддержания требуемого выброса воздушной струи

Для достижения хорошей однородности температуры от конца до конца количество работающих входных отверстий и размер отверстий каждого входа должны быть одинаковыми от одного конца до другого.Воздухозаборники необходимо часто проверять, чтобы убедиться, что все они открываются равномерно. Растяжение кабеля с течением времени при срабатывании воздухозаборников приведет к неоднородности размеров отверстий воздухозаборников. При растяжении кабеля входные отверстия ближе к машине будут открываться больше, чем входы дальше, что может привести к неравномерной температуре. Убедитесь, что вентиляторы с регулируемой скоростью работают достаточно быстро, чтобы в коровнике создавалось отрицательное давление. Убедитесь, что воздухозаборники работают при оптимальном статическом давлении.

Ссылки

1. Услуга по плану Midwest (MWPS). 1990. Механические вентиляционные системы для животноводческих помещений, MWPS-32 Midwest Plan Service, Университет штата Айова, Эймс, Айова.

(PDF) Конструкция вентиляционных отверстий на основе оценки эффективности вентиляции с использованием безразмерной временной шкалы

24

Автор (ы) заявили об отсутствии потенциальных конфликтов интересов в отношении исследования,

авторства и / или публикации этой статьи .

1. Klepeis NE, Nelson WC, Ott WR, Robinson JP, Tsang AM, Switzer P, Behar JV, Hern SC и

Engelmann WH .. Национальное обследование моделей человеческой деятельности (NHAPS): ресурс для оценки

воздействие загрязнителей окружающей среды. J Expo Anal Env Epid 2001; 11: 231-52.

2. Институт медицины. Изменение климата, окружающая среда в помещениях и здоровье. Комитет

«Влияние изменения климата на качество воздуха в помещениях и здоровье населения»; Институт медицины, США

EPA, Вашингтон, округ Колумбия: The National Academies Press, 2011.https://doi.org/10.17226/13115. 2011.

3. Браун Т., Холмс П. и Харрисон П.Т.С. Применимость эпидемиологических методов к оценке

рисков для здоровья человека загрязнения воздуха в помещениях: обзор. Внутреннее строительство

Environ 2010; 19: 311-26.

4. ВОЗ. Доклад о состоянии здравоохранения в мире, 2002 г. — Снижение рисков, содействие здоровому образу жизни; Глава 4:

Экологические риски. Всемирная организация здравоохранения, Женева, 2002 г.

http: // www.who.int/whr/2002/chapter4/en/index7.html; доступ: 3 ноября 2018 г.

5. Yu CWF and Kim JT. Схемы экологической оценки зданий для оценки качества воздуха в помещении

устойчивых зданий. Внутренняя среда, построенная в 2011 году; 20: 5-15.

6. Cao X, Zevitas CD, Spengler JD, Coull B, McNeely E, Jones B., Loo SM, MacNaughton P

и Allen JG. Концентрация углекислого газа на борту и эффективность вентиляции

пассажирских салонов внутренних рейсов США.Внутренняя встроенная среда. Online First, электронная публикация впереди

печатных изданий, 16 августа 2018 г .; https://doi.org/10.1177/1420326X18793997.

7. Дэн Ю.Л., Цао С.Дж., Чен А.Л. и Го Ю.С. Влияние производственных параметров на выбросы

субмикронных частиц от настольного 3D-принтера с точки зрения сокращения выбросов.

Build Environ 2016; 104: 311-9.

8. Парк Д. Я. и Чанг С. Численное исследование теплового комфорта и переноса

загрязнителей на выдохе в вентилируемом офисе с системой воздушной завесы.Indoor Built Environ

Online First, предварительная электронная публикация, 18 апреля 2018 г .;

https://doi.org/10.1177/1420326X18770238.

9. Cao CS, Gao J, Wu L, Ding XH и Zhang X. Улучшение вентиляции для снижения

индивидуального воздействия частиц, образующихся при приготовлении пищи, на китайской домашней кухне. Внутреннее строительство

Окружающая среда 2017; 26: 226-37.

10. Чацидиаку Л., Мумович Д. и Саммерфилд А. Является ли CO2 хорошим показателем качества воздуха в помещении

в классах? Часть 1: Взаимосвязь между тепловыми условиями, уровнями CO2, уровнем вентиляции

и отдельными загрязнителями внутри помещений.Сборка Serv Eng Res T 2015; 36: 129-61.

11. Муи К.В. и Вонг Л.Т. Оценка нейтрального критерия качества воздуха в помещениях для

офисов с кондиционированием воздуха в субтропическом климате. Сборка Serv Eng Res T 2007; 28: 23-33.

12. Хуэй П.С., Вонг Л.Т. и Муй К.В. Использование концентрации углекислого газа для оценки воздуха в помещении

(PDF) Влияние соотношения сторон воздухозаборника и его расположения на эффективность вентиляции

11. Kong, X.-R., et al., Экспериментальное и численное исследование тепловых характеристик наземного теплового насоса-источника

с комплектом спроектированных подземных труб. Прикладная теплотехника, 2017.

114: с. 110-117.

12. Сюй, К. и др., Влияние взаимодействия воздушного потока с тепловым пограничным слоем на производительность персонализированной вентиляции

. Строительство и окружающая среда, 2018. 135: с. 31-41.

13. Ай, З.Т. и К. Мак, Кратковременная механическая вентиляция жилых домов с кондиционированием воздуха

: Общие принципы проектирования и рекомендации.Строительство и окружающая среда, 2016. 108:

с. 12-22.

14. Атароди, З., Оценка качества воздуха в помещении и его симптомов в офисном здании — тематическое исследование

Мешхеда, Иран. Краткие данные, 2018. 20: с. 74-79.

15. Чен, Ф.-Дж. и др., Движение воздушного потока в помещении, вызванное тканевой системой рассеивания воздуха: Упрощенный метод

для моделирования CFD. Внутренняя и искусственная среда, 2015. 26 (6): с.

841-854.

16. Ван, Х.-Q., J.-D. Чен, З. Хао, Вентиляция, кондиционирование и воздух в помещениях

Environment. Внутренняя и искусственная среда, 2001. 10 (1): с. 52-57.

17. Волкофф П. Влажность воздуха в помещении, качество воздуха и здоровье — Обзор. Международный журнал

Гигиена и гигиена окружающей среды, 2018. 221 (3): с. 376-390.

18. Yu, C.W.F. и J.T. Ким, Низкоуглеродистые кожухи и качество воздуха в помещениях. Внутренние и построенные

Environment, 2011. 21 (1): p. 5-15.

19.Чжао, Б. и др., Численное моделирование распределения ТЧ внутри помещений в течение всего года с помощью зональной модели

. Внутренняя и искусственная среда, 2004. 13 (6): с. 453-462.

20. Yu, C.W.F. и К. Чжон Тай, «Схемы экологической оценки зданий для оценки качества воздуха в помещении

устойчивых зданий». Внутренняя и искусственная среда, 2011. 20 (1): с. 5-15.

21. Цао, С.-Дж. и др., Конструкция воздухозаборников на основе оценки эффективности вентиляции с использованием

безразмерной временной шкалы.Внутренняя и искусственная среда, 2018. 0 (0): с. 1420326X18815321.

22. Фан, Г. и др., Исследование качества внутренней среды в городских жилищах с участием

школьников в Пекине, Китай. Внутренняя и искусственная среда, 2016. 26 (5): с. 694-716.

23. Блюссен П.М. Здоровье, комфорт и успеваемость детей в классах — Новые направления

для исследований. Внутренняя и искусственная среда, 2016. 26 (8): с. 1040-1050.

24. Чен, К., П. Сутер, А.Мозер, Влияние параметров подачи воздуха на диффузию воздуха в помещении.

Строительство и окружающая среда, 1991. 26 (4): p. 417-431.

25. Влияние скорости подачи наружного воздуха в офисе на воспринимаемое качество воздуха, больное здание

Симптомы синдрома (SBS) и продуктивность. Indoor Air, 2000. 10 (4): с. 222-236.

26. Cao, S.-J., D.-H. Чжу и Ю.-Б. Ян г, Связанная взаимосвязь между интенсивностью вентиляции и качеством воздуха в помещении

. RSC Advances, 2016.6 (112): с. 111427-111435.

27. Ли, Н. и др., Многоцелевая оптимизация для проектирования вентиляции кабины высокоскоростного поезда

Воздухозаборник — обзор

17.2.2 Область аэрации

В области аэрации воздух увлекается как через верхнюю, так и нижнюю границу раздела струй и за счет погружения уноса струи на пересечении струи с рециркуляционной ванной, образованной в конце полости (рис. 17-1 (B)). В конце дефлектора поток подвергается быстрому перераспределению давления от квазигидростатического до нулевого (или отрицательного) градиента давления.При нулевом градиенте давления в струе (т. Е. ΔP = 0) вода теряет гравитацию на конце дефлектора. Когда давление в полости под покровом ниже атмосферного (т. Е. ΔP> 0), пузырьки воздуха, увлекаемые в свободную струю, подвергаются понижающемуся градиенту давления (т. Е. DP / dZ> 0). И сила плавучести вызывает движение пузырька вниз: то есть скорость падения, которую можно оценить как (CHANSON 1988,1989a):

(17-1) ur2 = urHyd2 * PN * cos ‐ ρairρw

где (u _r ) _Hyd — скорость подъема одиночного пузырька воздуха в градиенте гидростатического давления, P _N — число градиента давления (P _N = ΔP / (ρ _w * g * d _o ) ), θ — угол между водяной струей и горизонталью, ρ _air и ρ _w — плотность воздуха и воды соответственно (см.C).

На границе раздела нижней струи поле потока является полем двумерного слоя свободного сдвига. Распределение концентрации и скорости воздуха подробно описано в главе 15 (например, рис. 15-7).

На участке верхней свободной поверхности визуальные наблюдения (например, рис. 17-2 (A)) и измерения содержания воздуха (рис. 17-3) показывают значительное количество вовлечения воздуха. Автор (CHANSON 1988) провел несколько лабораторных экспериментов с одинаковыми условиями набегающего потока, но с разными разреженными давлениями в полости.Результаты явно показали увеличение «аэрации верхней свободной поверхности» с увеличением пониженного давления в полости. Анализ диффузии пузырьков воздуха на верхней свободной поверхности дает аналитическое решение проблемы уноса верхней оболочки (CHANSON 1991). Безразмерное количество воздуха, вовлеченного в верхнюю границу раздела, можно выразить как:

(17-2) QairupperQw = 0,1755 * Ldo * tanψU ‐ 2 * QairoQw * Ln1 + 12 * tanψUQairoQw * Ldo ‐ 0.90 * Ldo * urVo * cosα

, где Q _воздух ^{верхний} — чистый унос воздуха на верхней свободной поверхности струи, Q _w — расход воды, L — расстояние от конца дефлектора, u _r — это скорость подъема пузырьков воздуха при отрицательном градиенте давления (ур.(17-1)), где u _r отрицательное значение для скорости падения, d _o и V _o — глубина потока и скорость на конце дефлектора, а ψ ^U — поперечное распространение струя. CHANSON (1991) указал, что для низкого градиента давления угол распространения струи можно оценить как ψ ^U = 0,75 градуса, но когда воздухозаборники закрыты, можно ожидать, что угол распространения будет функцией градиент давления. Уравнение (17-2) (в сочетании с ур.(17-1)) предсказывает усиление аэрации верхней свободной поверхности с увеличением пониженного давления в полости. Его успешно сравнили с данными модели (CHANSON 1991).

В задней части вентилируемой полости может происходить процесс рециркуляции воздуха (CHANSON 1989a, ZARRATI 1993). Подобный процесс рециркуляции наблюдали ERVINE и AHMED (1982).

В целом уравнение непрерывности для воздуха , примененное к области аэрации, дает:

(17-3) Qairmax = Qairupper + Qairvent + Qairo

, где Q _воздух ^max — количество увлеченного воздуха в конце струи (т.е. на участке 1, рис. 17-1 (B) и 17-5), Q _воздух ^{вентиляция} — выпуск воздуха, подаваемый системой подачи воздуха, и (Q _воздух ) _o — начальная аэрация свободной поверхности в конце дефлектор.

Выпуск воздуха, подаваемого через воздухозаборники Q _воздух ^{, выпуск} , и пониженное давление в полости ΔP рассчитываются из потерь напора в воздуховоде и воздухововлекающей способности потока над аэратором ¹ (LOW 1986, RUTSCHMANN et al. .1986). Эти расчеты фиксируют расход воздуха, подаваемого через впускные отверстия, разрежение в полости под струей и, следовательно, траекторию струи.

Зная Q _воздух ^{вентиль} (из модельных испытаний) и Q _воздух ^верх (уравнение (17-2)), можно оценить аэрацию потока в конце струи. Q _воздух ^макс (уравнение (17-3)). Пессимистический подход может предполагать отсутствие начальной самоаэрации: то есть (Q _воздух ) _o = 0.

Сравнение с экспериментальными данными

На рисунке 17-4 показан типичный пример экспериментальных результатов. Он показывает безразмерное количество увлеченного воздуха в потоке Q _air / Q _w как функцию расстояния от конца дефлектора. Уравнение (17-2) также отображается и сравнивается с данными.

Рис. 17-4. Количество воздуха, захваченного над устройством аэрации

Сравнение экспериментальных данных (CHANSON 1988), уравнения (17-2) и расчетов потока ниже по потоку.Участок 873-2: q _w = 0,273 м ² / с, d _o = 0,031 м, Q _воздух ^{вентиль} / Q _w = 0, P _N = 0,7.

Следует отметить, что на рисунке 17-4 дальнейшая аэрация происходит в области потока ниже по потоку. Действительно, автор (CHANSON 1989b) показал, что нисходящий поток ведет себя как самовоздушный поток: содержание воздуха будет стремиться к равномерной равновесной средней концентрации, которая для наклона 52,3 градуса (как на рис. 17-4) подразумевает верхний предел (Q _air / Q _w ) около 1.9.

Траектория струи

Траектория струи может быть вычислена как функция свойств потока в конце дефлектора и пониженного давления в полости, используя аналитические методы, численные методы или метод конечных элементов. Для инженерных приложений TAN (1984) представил простой и точный метод, в то время как CHANSON (1988) разработал двумерные расчеты струи, которые учитывают аэрацию свободной поверхности, распределение пониженного давления вдоль струи, профили скорости и условия потока при ударе струи.Оба метода кратко описаны в приложении J.

Руководство по трубопроводам и вентиляции для надлежащих установок воздушного компрессора

Компрессоры Атлас Копко

Хотя мы не всегда можем создать идеальную установку из-за ограничений бюджета, площади или времени, стоит рассмотреть некоторые передовые методы установки компрессора на новом предприятии или внесения улучшений в существующую систему.