Выравнивание стен фанерой: Как делают выравнивание стен фанерой?

Содержание

Как делают выравнивание стен фанерой?

Дмитрий Крылов

Эксперт по частным домам. Опыт загородного проживания: 30 лет.

Вопрос от читателя нашего портала: Как делают выравнивание стен фанерой?

Ответ: При выравнивании стен с помощью фанеры не используются никакие строительные смеси. Стоимость такого способа выравнивания стен немного превышает стоимость подобных работ, проводимых с использованием гипсокартонных плит. Однако, при этом, фанера, в отличие от гипсокартона, обладает большей прочностью и устойчивостью к механическим воздействиям. Если одним преимуществом такого способа выравнивания стен является то, что с помощью фанеры можно замаскировать даже сильные неровности стен или какие-либо иные дефекты.

Способ выравнивания стен фанерой обычно используется при внутренней отделке помещений. Выравнивать внутренние стены с помощью фанеры можно в дачных домах, жилых домах, гаражах или каких-либо пристройках. Однако важно подобрать правильный размер и тип фанеры.

Какую фанеру нужно выбрать?

Выравнивание стен в большинстве случаев производится с помощью фанеры толщиной 6-9 миллиметров.

Дело в том, что более тонкие листы фанеры не выдерживают большой влажности и начинают терять форму. Также такие листы не способны хоть как-то утеплить помещение. Напротив, если брать для выравнивания стен чрезмерно толстую фанеру, то придется серьезно усиливать крепежную систему и тратить на это лишние деньги. Также толстые фанерные листы, прикрепленные к внутренним стенам помещения, могут серьезно уменьшить объем комнат.

Если выравнивание стен будет производиться в комнатах с повышенной влажностью, необходимо использовать только влагостойкую фанеру. В случае, если вы будете использовать обычную фанеру, то она довольно быстро начнет «вести» в сторону.

То, какого размера потребуются листы фанеры, зависит от высоты потолков в помещении. Разрезаются фанерные листы при помощи электрического лобзика, дисковой пилы или же ленточной пилы. Распиливать всю фанеру необходимо после предварительной точной разметки.

Этапы, порядок работ

Давайте теперь рассмотрим как делается выравнивание стен фанерой:

Сначала нужно выполнить обрешетку основания специальным каркасом. Именно на этот каркас и будут в дальнейшем крепиться фанерные листы. Каркас делается из деревянных реек и прикрепляется к черновой стене. Чтобы сделать каркас, нужно, в первую очередь, у полотка закрепить горизонтальные деревянные рейки. Эти рейки должны быть параллельны полу. После этого на горизонтальные рейки крепятся вертикальные;
После того, как каркас будет готов, необходимо по всему периметру стен прибить бруски из дерева, по своей толщине совпадающие с рейками каркаса;
При прикреплении фанеры к деревянному каркасу нужно располагать листы стык в стык. Крепится фанера к каркасу с помощью саморезов либо гвоздей. В случае если используются именно гвозди необходимо шляпку каждого из них «утопить» как можно глубже в древесине;
Швы, образующиеся в стыке фанерных листов, достаточно быстро начинают «разрастаться». Для борьбы с данной проблемой необходимо использовать узенькие деревянные реечки. Этими реечками необходимо накрыть швы. Можно также использовать и рейки, у которых имеются двусторонние выемки. Если используются последние, то фанерный лист вставляется прямо в пазы.

Была ли эта статья для вас полезной? Пожалуйста, поделитесь ею в соцсетях:

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Выравнивание стен фанерой: особенности монтажа фанеры

Фанера – современный строительный материал, чрезвычайно востребованный среди профессиональных застройщиков и частных домашних мастеров. Этот материал используют в качестве чернового пола. Им осуществляют выравнивание стен. Фанерой, кстати, можно выровнять и потолок. Столь высокую популярность материала можно объяснить его экологичностью и бюджетностью. А загородные и частные деревянные дома наиболее гармонично смотрятся с отделкой на основе древесины. В отличие от сплошного древесного массива обработка фанеры своими руками производится довольно просто.

Фанера приобрела свою популярность за счет высокой экономии в бюджете, так же за экологичность материала..

Особенности монтажа

Если предполагается производить выравнивание оснований с изогнутыми формами, то с помощью фанеры своими руками сделать это довольно просто.

Фанерные полотна рекомендуется укладывать на стены в помещениях с невысокой влажностью. Если же предполагается производить выравнивание в комнате, которая имеет высокую влажность, то следует выбирать ламинированную фанеру, называющуюся ФСФ. Такой материал можно подвергать влажной уборке, а главной его особенностью выступает высокая износостойкость.

Вернуться к оглавлению

Инструменты и материалы

Схема разметки стены для обрешетки под фанеру.

Для работы вам понадобится следующее:

пила;
ударная дрель;
электролобзик;
шуруповерт;
стамеска;
отвертка;
рулетка;
киянка;
молоток;
уровень;
строительный уголок;
отвесы;
брус;
доска;
шурупы;
дюбели;
утеплитель;
саморезы;
фанера.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки

Схема установки каркаса под фанеру.

Первоначально предстоит произвести разметку стен для установки начального бруса, по которому должна быть осуществлена установка оставшихся элементов.

Процесс выравнивания стен предпочтительнее производить с применением влагостойкой фанеры, толщина которой равна 6 мм. При покупке листов фанеры следует выбирать листы, которые можно будет уложить так, чтобы не монтировать вставки у потолка или пола. В тандеме с фанерой, укладываемой на стены, можно применить утеплитель, а лучшим решением среди теплоизоляционных материалов станет минеральная вата.

Выравнивание стен следует начинать с тщательной очистки поверхностей от остатков старой облицовки.

Выравнивание стен предполагает монтаж обрешетки, которая может быть выполнена из древесины или оцинкованного профиля П-образного типа. Для того чтобы произвести формирование периметра, следует применять UD-профиль, в который торцом необходимо вставить CD-профиль.

Выравнивая стены фанерой, можно сэкономить. Для этого в качестве материала для обрешетки следует использовать древесину. В работе нужно применять брус или доску с габаритами в пределах от 25 до 50 мм. Учитывая незначительную пожаробезопасность древесины, элементы обрешетки, выполненные из нее, предстоит предварительно обработать специальным составом.

Схема отделки стены фанерой: а – распил фанеры, б, в – оббивка фанерой, г – заделка стыков и угловых соединений.

При обшивке стен фанерой укреплять элементы обрешетки следует на расстоянии, чтобы оно было равно ½ ширины листа. Это расстояние должно высчитываться от центральных частей соседних поперечин. Это позволит качественно укрепить листы фанеры встык.

При использовании теплоизолятора шаг между брусьями обрешетки должен быть таким, чтобы одно полотно утеплителя можно было расположить в полученное пространство. Так, применение полотен минеральной ваты предполагает обустройство шага между соседними элементами обрешетки на 2 см меньше, чем габариты самого изолятора.

Это гарантирует плотное расположение листов без образования пазов.

На этапе монтажа обрешетки следует осуществить распределение скрытой проводки, коммуникаций и элементов сопутствующего оборудования. Перед креплением обрешетки на поверхность стен следует определиться, как будут расположены ее элементы: вертикально, горизонтально или методом обустройства контробрешетки. Подходящий вариант позволит выбрать расположение листов обшивки, которые следует крепить вдоль элементов обрешетки.

При укладке утеплителя чаще всего используется вариант обустройства контробрешетки. Это предполагает монтаж 2 обрешеток, одна из которых имеет горизонтально расположенные брусья, а брусья другой крепятся вертикально. В свободные промежутки одной обрешетки вкладывается утеплитель, а на другую крепится фанера.

При монтаже обрешетки может потребоваться подгонка положения элементов по вертикали. Как правило, такая необходимость возникает при недостаточно ровном основании. В качестве материала для изготовления подложек необходима доска. Сами элементы каркаса следует крепить к поверхности шурупами и дюбелями.

Фанера позволяет не только выравнять стены, но и закрыть технологические ниши и каналы.

При выравнивании стен фанерой на этапе установки каркаса положение его элементов должно проверяться с помощью уровня и отвеса.

Если на поверхности, помимо впадин, есть и бугры, то от них можно избавиться методом сбивания острым инструментом.

Брус к основанию следует крепить шурупами, устанавливаемыми с шагом в 25 см. После стартового бруса следует приступать к монтажу элементов, которые должны формировать периметр обрешетки.

Выравнивая поверхность стен фанерой, предстоит обустраивать обрешетку вокруг проемов и в области выступающих частей стен. В этих случаях названные элементы следует обводить по периметру брусьями, что позволит укрепить края элементов обшивки по границе. Затем допустимо произвести установку промежуточных брусьев. Нет необходимости жестко присоединять их к каркасу, в особенности это касается случая, когда древесина хорошо просушена. Первая тепловая деформация или изменение влажности станут причиной подвижек первоначального положения элементов обшивки, что повлияет на внешний вид и на прочностные характеристики конструкции.

Преимущество выравнивания стен фанерой заключается в том, что производить корректировку самого основания не требуется, т. к. на стены устанавливается обрешетка, которая скрывает все неровности. Крепить фанеру к элементам каркаса необходимо саморезами. Шаг между крепежами, расположенными по соседству, должен быть равен пределу в 50-100 мм.

Производить работы по выравниванию стен следует при влажности элементов, которая не должна превышать 20%. Важно, чтобы относительная влажность воздуха не превышала 60%, а температура в помещении не опускалась ниже 8° С.

Фанера выступает отличной основой для дальнейших работ с поверхностью стен. Однако сначала вам предстоит дополнительно обработать стыки.

Облицовка стен и потолка фанерой — Wee Make Change | Tiny House / Прицепы с кабиной и дизайн

7 авг

Автор Майк Пикеринг

Мы использовали фанеру для обшивки интерьера нашего крошечного домика, и он выглядит великолепно.

Так зачем использовать фанеру для облицовки стен и потолка, если можно использовать гипсокартон? Вот почему мы думаем, что фанера хороша, может быть, не самая лучшая, но сработала для нас.

Легкий и прочный — благодаря ламинированной конструкции имеет очень хорошее соотношение веса и прочности.
Распорка — благодаря своей прочности может использоваться в качестве распорного элемента, что немаловажно в мобильном маленьком домике.
Выглядит хорошо — это обсуждается, но мы считаем, что он создает современный чистый вид.
Может быть обработан различными способами — Фанера может быть обработана различными способами, включая морилку, лак и шпон, что делает его очень гибким.

Множество разновидностей — Ply бывает разных типов, включая Radiata, Okoume, Birch, Poplar и т.д. Это означает множество вариантов, когда речь идет о цветах, текстурах, прочности и весе.
Простота установки — лист обычно имеет стандартные размеры, что упрощает работу. Для измерения разреза и закрепления необходимы только основные инструменты.
Легко найти — слой доступен в любом хозяйственном магазине или у специалиста.
Быстрая установка — простота установки и отделки, как правило, быстрая благодаря отсутствию необходимости использования штукатурки.
Дешевый — в зависимости от выбранных вами опций, это, как правило, дешевый материал для установки и отделки.
Легко исправить — любые вмятины или дыры, как правило, можно легко исправить с помощью шпаклевки, а финишное покрытие можно отретушировать.

Что мы сделали

Мы использовали необработанную фанеру Radarta толщиной 7 мм на стенах и потолке из

Мы использовали 30 листов марки CD, 2,7 м в длину и 1,2 м в ширину, которые покрывали самый длинный пролет потолка. Он был закреплен с помощью стержней калибра 16 и длиной 50 мм с быстрым креплением гвоздями из

. Мы закончили побелкой (об этом есть блог) на стенах и жесткой белой краской везде.

Какой тип фанеры я должен купить?

Фанера сорта Передняя сторона всегда указывается первой. Так, например, CD имеет класс лицевой стороны C и класс оборота D.
- A – класс высокого внешнего вида, подходящий для прозрачной отделки.
- B – внешний вид с твердой отшлифованной поверхностью.
- C – марка без внешнего вида с твердой отшлифованной поверхностью.
- D – сорт без внешнего вида с допустимыми открытыми дефектами.
- S – класс внешнего вида, допускающий естественные характеристики в качестве декоративных элементов.

Поставщики Любой ведущий хозяйственный магазин в Новой Зеландии поставляет фанеру, эти магазины могут иметь ограниченный ассортимент, но если вы спросите, вы, как правило, можете получить то, что вам нужно.
Мы обнаружили, что не все они имеют доступ к одним и тем же продуктам, поэтому стоит спросить, если у кого-то нет того, что вы ищете. В Новой Зеландии есть ряд специализированных продавцов фанеры, которые предлагают более широкий ассортимент и более подробные консультации.

как

Майк Пикеринг https://www.weemakechange.co.nz

Установка фанерных стен (вместо гипсокартона) в не очень маленьком домике — мастерская

Узнайте, как установить фанерную стену (или фанерные стены в моем случае), включая все детали монтажа, такие как монтаж деревянных стен, расстояние между панелями и многое другое!

🛠 Инструменты для фанерных стен (филиал):

Система адаптивной резки Kreg
Зенковка
Самоцентрирующееся сверло
Настольное печенье
Квадрат 90 11 6
0006 Уровень
Лазерный уровень
Ударный шуруповерт
Магнитный держатель бит
Держатель бит
Лобзик
Plug Mark XT
Фрезерный станок

📦 Материалы, использованные на фанерных стенах (филиал):

SPAX #7 x 1-5/8 Винт из нержавеющей стали
Пенопласт 7

Принеся первую партию фанеры из цеха, я первым делом настроил рабочую станцию для гусеничной пилы, и в данном случае это была система адаптивной резки Kreg ACS.

Чтобы убедиться, что мои детали полностью поддерживаются, пока мы работаем с фанерой, я построил эту маленькую опорную платформу, которая была очень удобной. Я прикрепил платформу к столу ACS с помощью этих удлинительных кронштейнов, а другой конец платформы поддерживается Kreg Track Horse.

Как вы увидите, эта рабочая станция использовалась практически для всех задач, от резки деталей по длине до предварительного сверления и зенкования отверстий под винты, выполнения надрезов и обрезки вокруг выпускных коробок и окон.

Если вы собираетесь попробовать свои силы в фанерных стенах, я бы даже не стал делать это без такой хорошей гусеничной пилы, как эта.

На самом деле мы работали над этой гостевой спальней, с ее более темными и менее эстетичными деталями, в первую очередь, так как эта комната была своего рода местом, где мы изучали процесс. Мы выполнили эту часть установки за пределами камеры, чтобы немного снять стресс от ситуации, но это все еще был довольно грубый опыт, мы просто прорабатывали порядок операций и выясняли, как мы собираемся устанавливать эти панели.

Я возился с несколькими вариантами интервалов, несколькими вариантами винтов и обсуждал, следует ли зенковать отверстия для винтов. Я беспокоился о том, в каком порядке устанавливать панели, чтобы любые ошибки были скрыты, так как не было бы никакой отделки, чтобы покрыть многие из этих областей, где панели соприкасаются с соседними стенами.

Все это добавило стресса при установке, но к тому времени, когда мы закончили с этой комнатой, наш рабочий процесс по большей части был остановлен, и теперь мы могли перейти к подготовке главной спальни для установки панелей.

Процесс установки начался с настройки лазерной линии. Эта линия дала нам контрольную точку для верхнего края панелей на торцевой стене фронтона, а также показала нам, где установить обшивку легкорельсового транспорта для светодиодных лент на этих боковых стенах.

Пока я устанавливал лазер, моя жена, которая была достаточно умна, чтобы помочь мне с этим процессом изготовления фанеры, устанавливала этот уплотнитель из пенопласта на каждую стойку и стропило, в основном везде, где край фанеры заканчивался. Эта защита от атмосферных воздействий служила нескольким целям.

Во-первых, затемнил каркас, чтобы стык между фанерными панелями выглядел более чистым. Во-вторых, эта пена толщиной 1/8 дюйма давала нам небольшой буфер для любых незначительных несоответствий в каркасе и позволяла вносить некоторые коррективы, вкручивая винты, чтобы прикрепить детали к стене.

Последнее, и, возможно, более важное, уплотнительный воздух прикрепил панели к каркасу. Как правило, при таком покрытии стен, как гипсокартон, об этом позаботится процесс оклейки и шпаклевки, но, поскольку я намеренно оставлял зазоры между этими частями, мне нужно было другое решение, и эта защита от атмосферных воздействий, похоже, сработала хорошо.

Есть несколько мест, где я буду добавлять герметик, например, там, где панели потолка соприкасаются с отделкой легкорельсового транспорта, а также там, где она соединяется с отделкой в верхней части потолка. Эти области будут подвержены большому движению воздуха из-за вентиляции софита, поэтому я полагаю, что немного герметика в этих областях не повредит.

После того, как герметик был готов, мы, наконец, смогли приступить к подвешиванию фанеры, и начали с установки прямой доски заподлицо с лазерной линией на торцевой стене фронтона.

Как вы увидите, мы могли прислонить нашу фанеру прямо к этой доске при установке первого ряда, что значительно упростило удержание ряда прямо, чем просто визуально выровнять его по лазерной линии.

Затем я мог отрезать кусок по длине с помощью гусеничной пилы и использовать упоры на ACS, чтобы убедиться, что панель перпендикулярна направляющей.

Кроме того, я изменил ориентацию стола по сравнению с тем, как вы обычно его используете, и это было потому, что я обрезал только несколько дюймов длины этих частей, и эта ориентация позволяла мне по-прежнему использовать упоры для выравнивания. кусочки.

Затем я провел вертикальную линию с помощью лазера, чтобы мы могли расположить край панели по центру стоек.

Эту первую доску, очевидно, нужно было обрезать вокруг этого оконного проема, поэтому мы расположили кусок, а затем я мог отметить расположение окна, обведя его на задней стороне панели. Я использовал этот метод для обозначения своих местоположений, когда это было возможно в этом проекте, так как лично мне довольно сложно измерить эти отверстия, а затем точно перенести измерения на панель.

Чтобы вырезать отверстие, я вернулся к станку для резки и положил несколько печенья, чтобы я мог вырезать отверстие с помощью лобзика, не разрезая платформу.

Здесь я не пытался подойти особенно близко к своей линии, так как позже мне предстояло подрезать фанеру заподлицо с оконными косяками, и этот разрез прошел очень быстро.

Затем мы можем предварительно просверлить, раззенковать и предварительно закрутить винты в панелях. Чтобы просверлить отверстия, мы использовали шаблон, который я показал в видео на прошлой неделе, и использовали самоцентрирующееся сверло, чтобы в основном отметить места отверстий.

Затем мы могли бы зенковать отверстия с помощью моей любимой зенкерной насадки, которая имеет абсолютно обязательную функцию — ограничитель глубины без повреждений. Эта функция была в значительной степени требованием для этого проекта, так как я хотел, чтобы все эти отверстия для винтов выглядели одинаково.

Наконец, мы смогли частично закрутить винты, а наличие винтов значительно упростило монтаж панелей.

Говоря о шурупах, я использовал 1 5/8” шурупы для настила SPAX из нержавеющей стали, и эта дополнительная резьба помогла очень плотно притянуть фанеру к каркасу.

После того, как винты были вкручены, я смог закрепить первую деталь на стене. Я убедился, что верхняя часть панели плотно прилегает к нашей установочной доске, а край панели выровнен с моей лазерной линией, а затем я мог вкрутить все винты, стараясь не перегружать их, чтобы оставить место для регулировка позже.

Затем мы повторили процесс для другой панели, ближайшей к оконному проему, снова обрезав ее по длине, обрезав оконный проем, предварительно просверлив отверстия и закрутив винты. Единственная разница здесь заключалась в том, что верхний край этой панели нужно было слегка разметить, чтобы он плотно совпадал с выравнивающей доской.

Я не совсем понимаю, зачем нам нужно было делать это на некоторых из этих панелей, я предполагаю, что они могли немного выйти за пределы уровня или квадрата, но разметить доску с помощью гусеничной пилы было очень просто. .

Чтобы установить зазор между панелями, мы использовали палочки для размешивания краски в качестве прокладок, и я позаимствовал этот совет у своего приятеля Майка из Modern Builds. Эти мешалки для краски отлично работали в качестве прокладок, поскольку они имеют постоянную толщину 1/8 дюйма и достаточно грубые, чтобы не выскальзывать так легко, как что-то вроде пластика.

Затем мы подошли к нашей первой плате с несколькими розетками, которые нужно было вырезать, и я купил этот замечательный маленький инструмент, чтобы отмечать отверстия для этих розеток. К сожалению, инструмент не работал с этими розетками USB, которые я установил рядом с кроватью в этой комнате.

Вместо этого мне пришлось прибегнуть к старому школьному методу измерения и маркировки, и, как вы увидите, позже мне удалось его испортить, поэтому я по возможности избегаю этого.

Во всяком случае, я грубо отметил, где коробки пересекаются с панелью, а затем вернулся к станции резки, чтобы разметить вещи. К счастью, я на самом деле не устанавливал коробки с другой стороны кровати, поэтому я мог использовать их, чтобы проследить отверстия, а затем я использовал свой лобзик, чтобы вырезать отверстия.

Одним из советов здесь было бы выяснить, какое покрытие у вас есть с вашими пластинами переключателей и креплениями, потому что я знаю, что ошибся, слишком сильно затянув эти отверстия, а это означало, что мне обычно приходилось обрезать эти области несколько раз, прежде чем я подгонял их, что, как вы можете себе представить, было довольно раздражающим.

Когда панель наконец подошла, я прикрутил ее к стене, а затем мы повторили процесс с другой стороны, и эта панель снова потребовала нескольких креплений.

Последними двумя элементами в этом ряду были элементы, которые соединялись с прилегающими стенами, и я измерил здесь ширину в нескольких точках, чтобы учесть любые несоответствия в каркасе при разрезании панели по ширине. .

Чтобы сделать этот продольный разрез, я использовал более длинную направляющую Kreg, и, как вы увидите, эта панель уже была разрезана ранее, но расположение выходной коробки случайно перевернулось, что сделало деталь непригодной для использования. К счастью, я смог оторвать эту область и все еще использовать эту часть, что было облегчением, учитывая, что каждая из этих панелей стоила 30 долларов.

Мы повторили процесс для панели на другом конце, и таким образом наш первый ряд был установлен.

Затем мы могли заполнить верхний ряд, что было немного сложно, так как его нужно было обрезать, чтобы он соответствовал линии крыши. К счастью, нам не нужно было доводить до идеала, так как потолочные панели будут занимать 1/2 дюйма пространства, и их было достаточно легко измерить, а затем отрезать по этим размерам с помощью гусеничной пилы.

Мы также использовали шаблон для сверления этих деталей, но вместо того, чтобы ориентироваться на верхний край, как с другими панелями, мы ориентировались на нижний край, чтобы сохранить постоянное расстояние между винтами.

Наконец, я смог установить деталь, используя дополнительные мешалки для краски в качестве прокладок и выровняв край с помощью лазерной линии.

Я повторил процесс для других панелей и, к счастью, мне удалось вырезать эти части из обрезков потолочных панелей, которые я покажу далее.

У меня не было много отходов на эту установку из-за того, как дом был спроектирован, и любые обрезки этой предварительно обработанной фанеры будут использованы для выдвижных ящиков на кухонных шкафах, которые я буду делать дальше в этой серии.

В любом случае, как только все эти детали будут установлены, мы можем считать первую стену завершенной и переходить к потолочным панелям.

Мы снова начали с середины и проложили себе путь к потолку, а это означало, что первую часть нужно было вырезать вокруг корпуса потолочного вентилятора.

После измерения я сначала обрезал панель по длине, а затем смог отметить место для блока вентиляторов.

Я снова использовал свой лобзик, чтобы сделать этот разрез, но я сделал скос горизонтального разреза, чтобы было немного легче установить деталь на коробку вентилятора.

После того, как деталь была надрезана, мы могли установить ее, и я также установил здесь вертикальную лазерную линию для справки.

Кроме того, позвольте мне сказать вам, что это была довольно утомительная работа, так как мы работали не только над головой, но, как вы могли видеть, эта изоляция была действительно забита в эти полости. К счастью, с небольшой грубой силой панели хорошо прижались.

Мы повторили процесс для следующих двух панелей в очереди, еще раз сделав надрезы вокруг коробки вентилятора, а затем мы добрались до другой части, которая соединяется со стеной.

Я снова использовал длинную дорожку, чтобы разметить кусок на стене, и, к счастью, все наши стены были достаточно прямыми, чтобы нам не пришлось прорезать изогнутые линии разметки.

После этого нужно было просто промыть и повторить для потолочных панелей, и я был так рад, что наконец-то закрыл эту изоляцию, так как я натыкался на нее и испытывал зуд в течение последних нескольких месяцев.

Наконец-то мы добрались до двух последних торцевых панелей, и единственное отличие этих двух частей заключалось в том, что нам нужно было провести низковольтный провод для светодиодных лент через эти панели перед их установкой. Этот низковольтный провод будет соединять светодиодные ленты по обеим сторонам комнаты, и, к счастью, мы смогли установить все потолочные панели, не забыв ни об одном из этих проводов.

На этом потолок был готов, и мы смогли установить отделку световой панели. Мы снова обратились к нашей доске для выравнивания и установили ее, чтобы во время установки обшивка опиралась на эту доску.

Затем я использовал свой лазерный измеритель, чтобы измерить длину накладки, а затем обрезал накладку по длине с помощью, как вы уже догадались, ACS.

Если вы смотрели видео на прошлой неделе, то знаете, что мой план состоял в том, чтобы прикрепить эту накладку винтами с потайной головкой, поэтому затем я мог предварительно вкрутить несколько винтов с потайной головкой 2 1/2 дюйма, прежде чем устанавливать плату на место.

Мы установили накладку, убедившись, что она находится на одинаковом расстоянии друг от друга, а затем я смог вкрутить винты с гнездом, убедившись, что накладка плотно прилегает к выравнивающей доске.

К счастью, шурупы с потайной головкой имеют тенденцию толкать вашу деталь в направлении шурупа, а это означает, что они, естественно, хотят плотно прижать накладку к выравнивающей доске.

Я добавил все винты, а затем снял планку для выравнивания, чтобы мы могли приступить к работе с этими стеновыми панелями.

По большей части установка этих панелей сводилась к одному и тому же: обрезке деталей по длине, предварительному сверлению и закручиванию шурупов, а затем установке панелей, опять же, начиная с центра комнаты. Одно замечание здесь заключается в том, что мы добавили прокладки между отделкой и верхним краем панелей, чтобы еще раз сохранить тот же 1/8-дюймовый раскрытие.

В данном случае мы решили работать по направлению к торцевой стене, вероятно, чтобы не иметь дело с выпускной коробкой, и я еще раз разметил последнюю панель более длинной направляющей.

Как только это было сделано, я вернулся к моему заклятому врагу, выходной коробке, но, к счастью, на этот раз я смог использовать свой маленький гаджет, чтобы отметить местоположение коробки.

Как видите, это работает следующим образом: вы добавляете половину инструмента в выходное отверстие так, чтобы стрелка на пластине была направлена вверх. Затем вы устанавливаете панель на место, позиционируете ее, а затем прикрепляете установочную пластину к стене. Магниты на этой штуке на удивление сильные, так что пластина осталась на месте достаточно хорошо, чтобы обвести ее.

Одна вещь, которую я понял по мере того, как мы шли вперед, заключается в том, что размер этой пластины, похоже, подходит для обводки плотницким карандашом, так как отверстие оказалось почти идеальным размером при обводке одним из них по сравнению с попыткой провести узкую линию. механическим карандашом.

Я снова использовал лобзик, чтобы вырезать отверстие, и обнаружил, что просверливание отверстий диаметром 3/8 дюйма в каждом из углов не только упрощает вырезание отверстия, но и очень хорошо сочетается с выпускной коробкой.

Вырезав проем, мы установили панель и таким же образом доработали эту стену.

Вы могли заметить, что я удаляю этот провод Romex, потому что я решил использовать безбаковый водонагреватель, чтобы сэкономить место, и, поскольку он полностью электрический, ему понадобится гораздо более толстый провод, который мы придется бежать через пол в шкаф, который я буду строить на этой стене.

На этом стена была готова, и, должен сказать, я очень горжусь тем, насколько чистыми оказались все наши разоблачения, поскольку для этого потребовалось много предусмотрительности.

Мы повторили процесс на другой стене, и мне действительно больше нечего сказать, что я еще не рассказал, так что давайте просто остановимся на минуту.

На этом хозяйская спальня была практически готова, за исключением отделки потолка и пола, а также отделки окна заподлицо, но я был очень доволен тем, как выглядела эта фанера. Я знаю, что многие из вас, ребята, в комментариях к последнему видео не были в восторге от внешнего вида, но я лично думаю, что это выглядит очень круто и очень уникально.

Затем мы перебрались сюда, в главную кухню и гостиную, которые мы фактически оставили напоследок, так как я полагал, что к этому моменту мы усвоили наш метод установки, что, безусловно, так и было. Мы сделали потолок примерно за два с половиной дня, затем установили удлиненные детали отделки.

Мне пришлось разрезать гипсокартон в кухонной зоне, чтобы поместиться здесь, так как я намеренно оставил его длинным, но это было легко сделать с помощью универсального ножа, и я использовал домино, для которых я вырезал пазы в последнее видео, чтобы соединить кусочки.

Моя SD-карта заполнилась как раз тогда, когда мы начали устанавливать фанеру на этой стене со всеми окнами, но установка здесь была примерно такой же, примерно вырезая панели, чтобы они подходили к окнам, плюс у нас было много розетки, чтобы бороться с на этой стене.

Эта стена была немного другой историей, так как мне нужно было разобраться с этой гигантской раздвижной дверью. Поскольку эта дверь была рассчитана на обрамление 2×4, мне пришлось расчистить место для удлинительных косяков, и эти обрезки фанеры идеально подошли для этого.

К счастью, там была целая куча этих двухдюймовых обрезков стеновых панелей, и я прикрепил их на место с помощью узкого степлера.

После того, как это было сделано, я смог установить настоящие удлиняющие косяки, и это были дополнительные полосы фанеры, но в данном случае они были более длинными, и я установил их с помощью тех же винтов, чтобы они соответствовали остальной части фанеры.

После установки дополнительных косяков я добавил уплотнительную прокладку из пенопласта, а затем приступил к установке фанеры на этой стене.

Как всегда, я начал с центра комнаты, что означало, что я начал с этих маленьких кусочков над дверью. Опять же, мне повезло с моими обрезками, и я смог получить два таких куска из обрезков потолочной панели.

После сверления, зенкерования и предварительного завинчивания шурупов я смог установить первую деталь, которая прошла гладко.

Я продолжил спускаться по стене, устанавливая больше этих маленьких деталей, и затем я был на финишной прямой с последними несколькими большими частями. Эта левая панель вошла достаточно легко, но мы действительно столкнулись с этой панелью рядом с дверью, так как она должна была быть приписана к потолку и иметь несколько выпускных коробок.

После идеальной подгонки мы, наконец, заметили, что наш рисунок винтов не совпал, так как высота потолка в этом коридоре изменилась, поэтому мне пришлось утилизировать эту доску и перерезать ее, что очень расстраивало.

Мне подогнали и установили новую деталь, и я мог перейти к двум последним деталям вокруг этой входной двери, что было несложно, так как края вокруг этого дверного проема будут закрыты отделкой.

Самое последнее, что нужно было сделать для установки, это добавить больше винтов по краям этого дверного проема, и моя жена и ее отец появились как раз в тот момент, когда я устанавливал их, и, позвольте мне сказать вам, мы были очень рады, что получили эти кусочки фанеры установлены.

В общем, этот процесс занял почти два месяца, по несколько дней в неделю, и я очень доволен результатом.

Я еще не совсем закончил, так как края вокруг окон все еще были рваными. Чтобы очистить их, я установил на мой фрезер заподлицо насадку для обрезки и обошел внутренние края оконных проемов. Это была довольно напряженная трассировка, так как любая большая ошибка здесь потребовала бы полной замены панели, поскольку вокруг этих окон не будет никакой отделки.

К счастью, трассировка прошла довольно гладко, и после небольшой шлифовки я готов к работе. Мне очень нравится, как пена вокруг этих оконных проемов сохраняет тот же зазор в 1/8 дюйма, и я вернусь, чтобы закончить эти края и сами окна с помощью TotalBoat Halycon.

Я повторил процесс вокруг окон в спальнях и вокруг большой раздвижной двери, а затем я смог, наконец, пропылесосить все опилки, образовавшиеся при резке этой фанеры, прежде чем отступить, чтобы полюбоваться нашей работой.

В целом, эта фанерная укладка была, вероятно, одной из моих наименее любимых частей этой постройки, уступая лишь плитке в ванной, но я очень доволен тем, как выглядит внутренняя часть крошечного дома с установлены стены.