Заделка швов на потолке между плитами: Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий

Содержание

Как заделать потолочные швы между плитами перекрытий

Швы между плитами перекрытий не только портят внешний вид потолка, через них уходит теплый воздух и проникает влага. Проблему можно скрыть за навесным или натяжным потолком, но это уменьшит высоту комнаты. Если вы живете в квартире с не очень высокими потолками, предлагаем другое решение для заделки швов с помощью современных материалов.

В каждой комнате бывает по 2–3 стыка плит перекрытий

Почему на потолке появляются швы

Причин у этого дефекта несколько:

  • усадка дома;
  • сезонное движение грунта, вызывающее смещение плит перекрытия;
  • сильные перепады температуры;
  • неблагоприятные климатические условия;
  • некачественный ремонт потолка;
  • бракованный строительный, отделочный материал.
Нет смысла заделывать потолок на верхнем этаже, если на кровельном покрытии есть серьезные дефекты

Запасаемся инструментами и материалами

Просто заделать щель недостаточно.

Пройдет немного времени, и досадный дефект снова напомнит о себе. Нужен комплексный подход – полное обновление поверхности. Но не спешите пугаться и искать бригаду: вы справитесь и собственными силами!

Для работы понадобятся:

  • шпатели – широкий, узкий, среднего размера;
  • пульверизатор;
  • узкая металлическая щетка;
  • широкая кисть;
  • строительный нож;
  • пластиковая емкость для замешивания раствора;
  • дрель с перфоратором;
  • стремянка.
Если у вас нет устойчивой высокой стремянки, лучше и не начинать

Запаситесь и расходными материалами:

  • Грунтовкой по бетону глубокого проникновения. Улучшает сцепление материалов с потолочной поверхностью.
  • Герметиком – акриловым, тиоколовым или полиуретановым.
  • Цементом – чтобы заделывать глубокие швы.
  • Монтажной пеной или уплотнительным жгутом. Пригодится для устранения широких швов.
  • Шпатлевкой – нужна эластичная латексная ее разновидность.
  • Армирующей сеткой-серпянкой. Лента должна выходить за границы шва на 40–50 мм с каждой стороны.
  • Стартовой и финишной шпатлевкой – для окончательной отделки потолка.

Пошаговая технология заделки потолочных швов

Этап 1. Удалить старое покрытие

Чтобы легко удалить с потолка побелку или краску, его опрыскивают водой из пульверизатора и оставляют на 10–15 минут. Затем снимают старый слой шпателями с широким и средним лезвием. Площадь необходимо условно разделить на квадраты и работать с ними поочередно.

Этап 2. Подготовить стыки

После снятия старого покрытия вы увидите реальное состояние стыков. Практически всегда они покрыты неравномерными выступами застывшего раствора. Избавиться от них можно с помощью перфоратора, работающего в ударном режиме без вращения, или зачистить проблемные участки узким шпателем.

Щель и плиты вокруг нее должны стать чистыми. Швы нужно углубить до 5 см.

Этап 3. Очистить стык

Щель и близлежащие участки тщательно очищают от пыли и старого раствора узкой железной щеткой или широкой кистью.

Этап 4. Обработать швы грунтовкой

Стык обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения в несколько слоев – каждый новый наносят после высыхания предыдущего. Грунтование препятствует образованию в щели грибка и плесени, укрепляет потолок и улучшает адгезию.

Заделывать можно только уплотненный и расшитый шов

Этап 5. Заделать швы

Щели шириной более 3–3,5 см заполняют сначала монтажной пеной. Она хорошо фиксируется на грунтованной поверхности и заполняет стык. После застывания и высыхания, через несколько часов пена выйдет за пределы шва. Излишки срезают ножом так, чтобы в щели образовалась небольшая канавка, сужающаяся вовнутрь.

Понадобится уплотнительный жгут, подобранный по толщине щели. С одной стороны на него наносят полоску акрилового, тиоколового или полиуретанового герметика для бетона. Этой стороной уплотнитель укладывают в стык и углубляют с помощью шпателя. В шве должно остаться место для бетона.

В сочетании с герметиком уплотнитель из вспененного полиэтилена даст лучший результат

Этап 6. Заделать щели цементно-песчаным раствором

Обработанный монтажной пеной или уплотнителем шов закрывают цементно-песчаным раствором. Чтобы впоследствии не возникло сложностей с отделочным материалом, необходимо оставить в стыке небольшое углубление – с учетом расширения бетона.

Этап 7. Нанести эластичную шпатлевку

После высыхания бетонного раствора стык покрывают эластичной шпатлевкой. Набирают раствор из емкости широким шпателем, а наносят, уплотняют и разравнивают – узким. Им же легко удалять излишки. Главное – не оставлять в швах пустого пространства и добиться максимально ровной поверхности.

Этап 8. Заармировать швы

Армировать швы можно не ранее чем через 2 дня, после полного высыхания поверхности. На потолок наносят тонкий слой шпатлевки, покрывая и шов, и близлежащую к нему область в обе стороны на 5–10 см. На шпатлевке закрепляют армирующую сетку, вжимают ее в раствор, а излишки строительного материала удаляют шпателем. После высыхания поверхность зачищают наждачкой.

Без армирующей сетки-серпянки заделанные стыки быстро растрескаются

Этап 9. Обработать потолок грунтовкой

После окончательного высыхания шпатлевки потолок обрабатывают грунтовкой в два слоя с помощью валика. Теперь поверхность готова к финишной отделке!

Этап 10. Финишная отделка

Сначала потолок покрывают выравнивающим слоем стартовой штукатурки, а после ее высыхания наносят гладкий финишный слой. Проще всего делать это широким шпателем. Теперь потолок можно красить, белить или оклеивать обоями.

Для только что построенных домов не подходит технология заделывания швов герметиком, цементом и шпатлевкой. Здания будут давать усадку в первые годы эксплуатации, и дефекты проявятся снова независимо от их обработки. В новых домах первые несколько лет лучше закрыть потолок натяжной/навесной конструкцией.

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Швы, которые образовываются между плитами на потолке, относятся к одним из самых проблемных, потому как их очень сложно скрыть или заделать. А все, потому что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также при сезонных движениях грунта. Заметить эти изменения очень сложно, однако, они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнены стыки, в результате чего появляется шов.

Заделывать швы на потолке при помощи раствора – это временное решение проблемы. Чаще всего таких мер хватает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты на потолке с помощью навесных потолков или натяжных, но бывает, что высота комнаты не дает возможности это сделать.

К сожалению, люди, которые не обладают специальными навыками, не знают, как заделать швы на потолке между плитами правильно. Поэтому предлагаем краткую инструкцию как это сделать.

Какие вам понадобятся материалы

Необходимые инструменты

Для того чтобы действительно крепко, а главное, качественно заделать швы на потолке между плитами, вам нужно будет произвести монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно уплотнение и расшивке потолочного шва. Для этого вам нужны будут специальные материалы и инструменты, которые подходят для этих работ.

Список необходимых материалов и инструментов, которые обязательно должны быть при проведении подобных работ:

  • Для заделывания глубоких швов вас стоит выбрать специальный цемент НЦ. Его отличительная особенность в том, что он расширяется после высыхания.;
  • Если имеются широкие швы, то нужно приобрести пенопласт,  также подойдет обычная пена для монтажа;
  • Обязательно приобретите пропитку, лучше выбрать грунтовку, которая обладает глубоким проникновением;
  • Латексная шпаклевка. Для заделывания швов больше подойдет именно такая шпаклевка;
  • Серпянка;
  • Шпатлевка двух видов — предварительная и финишная на завершающий этап отделки;
  • Шпателя – большой и маленький;
  • Кисточка и пульверизатор.

Технология проведения работ

1 этап

Потолочный шов

Швы на потолке чаще всего заделывают одновременно с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как подобный ремонт достаточно трудоемкий и пыльный. Поэтому лучше заняться этим в комплексе.

  • Для начала необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно счистить с потолка старую побелку или остатки водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляется вода на потолок. Необходимо тщательно побрызгать весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем, нужно дать поверхности впитать воду в течение 15 минут.
  • После этого с помощью шпателя, лучше широкого, снять слой до штукатурки. Если на потолке имеются следы краски, ржавчины и других материалов, их нужно удалять химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получалась без сколов и дыр, так как это может помешать. Над швами работать нужно особенно тщательно. Их нужно расшить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Зачищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы попасть во все участки шва.
  • Если вручную удалить раствор не получается, можно применить перфоратор. Самое главное, чтобы в итоге шов имел П-образную форму, так сцепление со шпаклевкой будет крепче.
  • После того как шов готов, его нужно очистить от пыли. Это можно сделать с помощью кисточки. А также его нужно промокнуть водой.

2 этап

Заделка потолочных швов

Когда подготовка потолка будет завершена, нужно его осмотреть и определиться, как убрать швы на потолке, то есть каким методом воспользоваться. В случае если ширина шва более 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать с помощью обыкновенной монтажной пены.

  • Для начала, нужно немного увлажнить шов жидкостью обязательно чистой, а потом наносится пена и баллончика. Нужно несколько часов подождать, прежде чем пена расширится и застынет.
  • После высыхания необходимо очень аккуратно срезать излишки пены. Лучше срезать канцелярским ножом, потому как у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть более аккуратным. Нужно следить, чтобы на месте среза осталось небольшое углубление в форме треугольника. Но, это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если же шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, а также подойдет вспененный полиэтилен.
  • Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому как если нанести материал на влажную поверхность он не будет держаться и в скором времени отвалится. Закрепить уплотнитель можно герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность должна быть просушена. Закладывается уплотнитель в шов плиты, а затем, раствором из цемента швы заделывают с наружной стороны. На стыках, должно получиться небольшое углубление, так же как и в первом случае. После этого цементу нужно дать хорошенько просохнуть.

3 этап

Заделка потолочных швов своими руками

  • На углубление, которое на застывшей пене или цементном растворе наносят слой шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпаклевку. Необходимо тщательно сровнять раствор с поверхностью плиты. Дело — это не легкое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, потому как иначе потолок будет неровным.
  • Наносить шпаклевку лучше с помощью большого, а также узкого шпателей. На большой наносить достаточное количество раствора, а узким намазывать на шов. При этом не забывать укреплять и разглаживать раствор внутри всего шва. Нужно следить, чтобы в швах не оставалось пустого пространства, так как из-за этого раствор может рассыпаться и вывалиться.
  • После этого, широким шпателем нужно разгладить поверхность и удалить излишки шпаклевки.

4 этап

Зашпаклеванный шов на потолке

  • Швам необходимо дать просохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно приступить к повторному шпаклеванию.
  • На швы и площадь рядом со швом наносят первый слой шпаклевки. Поверх слоя необходимо клеить серпянку или специальную сетку. Клеить нужно, прилагая усилия, чтобы сетку вдавилась в слои шпаклевки. Это делается для укрепления поверхности, так больше шансов, что шпаклевка не отвалится со временем. Слой шпаклевки и сетки нужно тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
  • После этого поверхности нужно дать подсохнуть. Как только шпаклевка высохнет, нужно пройтись по ней наждачкой или специальной сеткой. Это делается, чтобы избавиться от шероховатостей и неровностей. При ошкуривании поверхности потолка, стоит воспользоваться повязкой на лицо и специальными очками, так как это очень пыльная работа. А пыль от шпаклевки очень вредна для дыхательных органов человека.
  • После того как поверхность будет зачищена на нее нужно нанести второй слой шпаклевки, но уже на всю площадь потолка. Принцип нанесения тот же. С помощью большого шпателя наносят слой на потолок и разравнивают. После высыхания по поверхности нужно пройти наждачной бумагой.
  • Затем наступает завершающий этап – это нанесение финишного слоя шпаклевки. Наносится она, так же как и предварительная. Только после высыхания ее нужно прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или клеить на него обои.

Наклейка серпянки

Заключение

Благодаря такой технологии потолок выглядит гладким и красивым, а швы совершенно не видны. Самое главное – это  строго соблюдать последовательность и быть внимательными, потому как из-за любой ошибки потолок может обвалиться, а швы появятся вновь.

Важно помнить, что такой метод заделывания швов не подходит для только что построенных домов. Так как в первые годы эксплуатации, дом будет усаживаться, и соответственно потолок будет немного видоизменяться, и швы будут проявляться независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или навесной потолок. Через некоторое время, можно будет задуматься над тем, чтобы зашпаклевать потолок по данной технологии.

Если вы не владеете специальными навыками или не уверены, что у вас получится в точности повторить процесс, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваши труды пойдут насмарку, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать своими силами, средствами и внешним видом потолка.

Поделиться статьей:

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Швы, которые образовываются между плитами на потолке, относятся к одним из самых проблемных, потому как их очень сложно скрыть или заделать. А все, потому что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также при сезонных движениях грунта. Заметить эти изменения очень сложно, однако, они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнены стыки, в результате чего появляется шов.

Заделывать швы на потолке при помощи раствора – это временное решение проблемы. Чаще всего таких мер хватает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты на потолке с помощью навесных потолков или натяжных, но бывает, что высота комнаты не дает возможности это сделать. К сожалению, люди, которые не обладают специальными навыками, не знают, как заделать швы на потолке между плитами правильно. Поэтому предлагаем краткую инструкцию как это сделать.

Какие вам понадобятся материалы

Необходимые инструменты

Для того чтобы действительно крепко, а главное, качественно заделать швы на потолке между плитами, вам нужно будет произвести монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно уплотнение и расшивке потолочного шва. Для этого вам нужны будут специальные материалы и инструменты, которые подходят для этих работ.

Список необходимых материалов и инструментов, которые обязательно должны быть при проведении подобных работ:

  • Для заделывания глубоких швов вас стоит выбрать специальный цемент НЦ. Его отличительная особенность в том, что он расширяется после высыхания.;
  • Если имеются широкие швы, то нужно приобрести пенопласт,  также подойдет обычная пена для монтажа;
  • Обязательно приобретите пропитку, лучше выбрать грунтовку, которая обладает глубоким проникновением;
  • Латексная шпаклевка. Для заделывания швов больше подойдет именно такая шпаклевка;
  • Серпянка;
  • Шпатлевка двух видов — предварительная и финишная на завершающий этап отделки;
  • Шпателя – большой и маленький;
  • Кисточка и пульверизатор.

Технология проведения работ

1 этап

Потолочный шов

Швы на потолке чаще всего заделывают одновременно с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как подобный ремонт достаточно трудоемкий и пыльный. Поэтому лучше заняться этим в комплексе.

  • Для начала необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно счистить с потолка старую побелку или остатки водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляется вода на потолок. Необходимо тщательно побрызгать весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем, нужно дать поверхности впитать воду в течение 15 минут.
  • После этого с помощью шпателя, лучше широкого, снять слой до штукатурки. Если на потолке имеются следы краски, ржавчины и других материалов, их нужно удалять химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получалась без сколов и дыр, так как это может помешать. Над швами работать нужно особенно тщательно. Их нужно расшить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Зачищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы попасть во все участки шва.
  • Если вручную удалить раствор не получается, можно применить перфоратор. Самое главное, чтобы в итоге шов имел П-образную форму, так сцепление со шпаклевкой будет крепче.
  • После того как шов готов, его нужно очистить от пыли. Это можно сделать с помощью кисточки. А также его нужно промокнуть водой.

2 этап

Заделка потолочных швов

Когда подготовка потолка будет завершена, нужно его осмотреть и определиться, как убрать швы на потолке, то есть каким методом воспользоваться. В случае если ширина шва более 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать с помощью обыкновенной монтажной пены.

  • Для начала, нужно немного увлажнить шов жидкостью обязательно чистой, а потом наносится пена и баллончика. Нужно несколько часов подождать, прежде чем пена расширится и застынет.
  • После высыхания необходимо очень аккуратно срезать излишки пены. Лучше срезать канцелярским ножом, потому как у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть более аккуратным. Нужно следить, чтобы на месте среза осталось небольшое углубление в форме треугольника. Но, это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если же шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, а также подойдет вспененный полиэтилен.
  • Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому как если нанести материал на влажную поверхность он не будет держаться и в скором времени отвалится. Закрепить уплотнитель можно герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность должна быть просушена. Закладывается уплотнитель в шов плиты, а затем, раствором из цемента швы заделывают с наружной стороны. На стыках, должно получиться небольшое углубление, так же как и в первом случае. После этого цементу нужно дать хорошенько просохнуть.

3 этап

Заделка потолочных швов своими руками

  • На углубление, которое на застывшей пене или цементном растворе наносят слой шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпаклевку. Необходимо тщательно сровнять раствор с поверхностью плиты. Дело — это не легкое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, потому как иначе потолок будет неровным.
  • Наносить шпаклевку лучше с помощью большого, а также узкого шпателей. На большой наносить достаточное количество раствора, а узким намазывать на шов. При этом не забывать укреплять и разглаживать раствор внутри всего шва. Нужно следить, чтобы в швах не оставалось пустого пространства, так как из-за этого раствор может рассыпаться и вывалиться.
  • После этого, широким шпателем нужно разгладить поверхность и удалить излишки шпаклевки.

4 этап

Зашпаклеванный шов на потолке

  • Швам необходимо дать просохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно приступить к повторному шпаклеванию.
  • На швы и площадь рядом со швом наносят первый слой шпаклевки. Поверх слоя необходимо клеить серпянку или специальную сетку. Клеить нужно, прилагая усилия, чтобы сетку вдавилась в слои шпаклевки. Это делается для укрепления поверхности, так больше шансов, что шпаклевка не отвалится со временем. Слой шпаклевки и сетки нужно тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
  • После этого поверхности нужно дать подсохнуть. Как только шпаклевка высохнет, нужно пройтись по ней наждачкой или специальной сеткой. Это делается, чтобы избавиться от шероховатостей и неровностей. При ошкуривании поверхности потолка, стоит воспользоваться повязкой на лицо и специальными очками, так как это очень пыльная работа. А пыль от шпаклевки очень вредна для дыхательных органов человека.
  • После того как поверхность будет зачищена на нее нужно нанести второй слой шпаклевки, но уже на всю площадь потолка. Принцип нанесения тот же. С помощью большого шпателя наносят слой на потолок и разравнивают. После высыхания по поверхности нужно пройти наждачной бумагой.
  • Затем наступает завершающий этап – это нанесение финишного слоя шпаклевки. Наносится она, так же как и предварительная. Только после высыхания ее нужно прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или клеить на него обои.

Наклейка серпянки

Заключение

Благодаря такой технологии потолок выглядит гладким и красивым, а швы совершенно не видны. Самое главное – это  строго соблюдать последовательность и быть внимательными, потому как из-за любой ошибки потолок может обвалиться, а швы появятся вновь.

Важно помнить, что такой метод заделывания швов не подходит для только что построенных домов. Так как в первые годы эксплуатации, дом будет усаживаться, и соответственно потолок будет немного видоизменяться, и швы будут проявляться независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или навесной потолок. Через некоторое время, можно будет задуматься над тем, чтобы зашпаклевать потолок по данной технологии.

Если вы не владеете специальными навыками или не уверены, что у вас получится в точности повторить процесс, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваши труды пойдут насмарку, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать своими силами, средствами и внешним видом потолка.

Поделиться статьей:

Как заделать швы на потолке между плитами, скрываем швы

Швы, которые образовываются между плитами на потолке, относятся к одним из самых проблемных, потому как их очень сложно скрыть или заделать. А все, потому что потолочные перекрытия имеют свойство смещаться, особенно при усадке здания, а также при сезонных движениях грунта. Заметить эти изменения очень сложно, однако, они могут вызвать разрушение раствора, которым заполнены стыки, в результате чего появляется шов.

Заделывать швы на потолке при помощи раствора – это временное решение проблемы. Чаще всего таких мер хватает ненадолго. Некоторые пытаются скрыть дефекты на потолке с помощью навесных потолков или натяжных, но бывает, что высота комнаты не дает возможности это сделать. К сожалению, люди, которые не обладают специальными навыками, не знают, как заделать швы на потолке между плитами правильно. Поэтому предлагаем краткую инструкцию как это сделать.

Какие вам понадобятся материалы

Необходимые инструменты

Для того чтобы действительно крепко, а главное, качественно заделать швы на потолке между плитами, вам нужно будет произвести монтажные и отделочные работы по подготовке поверхности, а именно уплотнение и расшивке потолочного шва. Для этого вам нужны будут специальные материалы и инструменты, которые подходят для этих работ.

Список необходимых материалов и инструментов, которые обязательно должны быть при проведении подобных работ:

  • Для заделывания глубоких швов вас стоит выбрать специальный цемент НЦ. Его отличительная особенность в том, что он расширяется после высыхания.;
  • Если имеются широкие швы, то нужно приобрести пенопласт,  также подойдет обычная пена для монтажа;
  • Обязательно приобретите пропитку, лучше выбрать грунтовку, которая обладает глубоким проникновением;
  • Латексная шпаклевка. Для заделывания швов больше подойдет именно такая шпаклевка;
  • Серпянка;
  • Шпатлевка двух видов — предварительная и финишная на завершающий этап отделки;
  • Шпателя – большой и маленький;
  • Кисточка и пульверизатор.

Технология проведения работ

1 этап

Потолочный шов

Швы на потолке чаще всего заделывают одновременно с ремонтом всего потолка. Это намного удобнее, так как подобный ремонт достаточно трудоемкий и пыльный. Поэтому лучше заняться этим в комплексе.

  • Для начала необходимо подготовить поверхность. Для этого нужно счистить с потолка старую побелку или остатки водоэмульсионной краски. Делается это очень просто. С помощью пульверизатора распыляется вода на потолок. Необходимо тщательно побрызгать весь потолок, чтобы не осталось сухих участков. Затем, нужно дать поверхности впитать воду в течение 15 минут.
  • После этого с помощью шпателя, лучше широкого, снять слой до штукатурки. Если на потолке имеются следы краски, ржавчины и других материалов, их нужно удалять химическим раствором. Также нужно следить, чтобы поверхность получалась без сколов и дыр, так как это может помешать. Над швами работать нужно особенно тщательно. Их нужно расшить, избавить от старой шпаклевки, штукатурки, краски и побелки. Зачищать лучше при помощи узкого шпателя, чтобы попасть во все участки шва.
  • Если вручную удалить раствор не получается, можно применить перфоратор. Самое главное, чтобы в итоге шов имел П-образную форму, так сцепление со шпаклевкой будет крепче.
  • После того как шов готов, его нужно очистить от пыли. Это можно сделать с помощью кисточки. А также его нужно промокнуть водой.

2 этап

Заделка потолочных швов

Когда подготовка потолка будет завершена, нужно его осмотреть и определиться, как убрать швы на потолке, то есть каким методом воспользоваться. В случае если ширина шва более 3 см, а углубление не очень большое, то такой шов можно заделать с помощью обыкновенной монтажной пены.

  • Для начала, нужно немного увлажнить шов жидкостью обязательно чистой, а потом наносится пена и баллончика. Нужно несколько часов подождать, прежде чем пена расширится и застынет.
  • После высыхания необходимо очень аккуратно срезать излишки пены. Лучше срезать канцелярским ножом, потому как у него более тонкое лезвие и срез будет выглядеть более аккуратным. Нужно следить, чтобы на месте среза осталось небольшое углубление в форме треугольника. Но, это углубление не должно быть больше 0,5 см. Если же шов на потолке достаточно глубокий, но не очень широкий, то его лучше укрепить пенопластом, а также подойдет вспененный полиэтилен.
  • Перед этим швы необходимо тщательно обработать грунтовкой и просушить. Это важно, потому как если нанести материал на влажную поверхность он не будет держаться и в скором времени отвалится. Закрепить уплотнитель можно герметиком, обязательно выбирайте влагостойкий. Помните, что поверхность должна быть просушена. Закладывается уплотнитель в шов плиты, а затем, раствором из цемента швы заделывают с наружной стороны. На стыках, должно получиться небольшое углубление, так же как и в первом случае. После этого цементу нужно дать хорошенько просохнуть.

3 этап

Заделка потолочных швов своими руками

  • На углубление, которое на застывшей пене или цементном растворе наносят слой шпаклевки, как уже говорилось ранее, лучше выбрать латексную шпаклевку. Необходимо тщательно сровнять раствор с поверхностью плиты. Дело — это не легкое, поэтому придется потрудиться. Важно, чтобы не было неровностей, потому как иначе потолок будет неровным.
  • Наносить шпаклевку лучше с помощью большого, а также узкого шпателей. На большой наносить достаточное количество раствора, а узким намазывать на шов. При этом не забывать укреплять и разглаживать раствор внутри всего шва. Нужно следить, чтобы в швах не оставалось пустого пространства, так как из-за этого раствор может рассыпаться и вывалиться.
  • После этого, широким шпателем нужно разгладить поверхность и удалить излишки шпаклевки.

4 этап

Зашпаклеванный шов на потолке

  • Швам необходимо дать просохнуть в течение 15-20 часов. И только после этого нужно приступить к повторному шпаклеванию.
  • На швы и площадь рядом со швом наносят первый слой шпаклевки. Поверх слоя необходимо клеить серпянку или специальную сетку. Клеить нужно, прилагая усилия, чтобы сетку вдавилась в слои шпаклевки. Это делается для укрепления поверхности, так больше шансов, что шпаклевка не отвалится со временем. Слой шпаклевки и сетки нужно тщательно прогладить, чтобы избавиться от неровностей.
  • После этого поверхности нужно дать подсохнуть. Как только шпаклевка высохнет, нужно пройтись по ней наждачкой или специальной сеткой. Это делается, чтобы избавиться от шероховатостей и неровностей. При ошкуривании поверхности потолка, стоит воспользоваться повязкой на лицо и специальными очками, так как это очень пыльная работа. А пыль от шпаклевки очень вредна для дыхательных органов человека.
  • После того как поверхность будет зачищена на нее нужно нанести второй слой шпаклевки, но уже на всю площадь потолка. Принцип нанесения тот же. С помощью большого шпателя наносят слой на потолок и разравнивают. После высыхания по поверхности нужно пройти наждачной бумагой.
  • Затем наступает завершающий этап – это нанесение финишного слоя шпаклевки. Наносится она, так же как и предварительная. Только после высыхания ее нужно прошкурить специальной мелкозернистой сеткой, чтобы не поцарапать и не повредить поверхность. После этого потолок можно красить или клеить на него обои.

Наклейка серпянки

Заключение

Благодаря такой технологии потолок выглядит гладким и красивым, а швы совершенно не видны. Самое главное – это  строго соблюдать последовательность и быть внимательными, потому как из-за любой ошибки потолок может обвалиться, а швы появятся вновь.

Важно помнить, что такой метод заделывания швов не подходит для только что построенных домов. Так как в первые годы эксплуатации, дом будет усаживаться, и соответственно потолок будет немного видоизменяться, и швы будут проявляться независимо от вас и ремонта. Поэтому для таких квартир больше подойдет натяжной или навесной потолок. Через некоторое время, можно будет задуматься над тем, чтобы зашпаклевать потолок по данной технологии.

Если вы не владеете специальными навыками или не уверены, что у вас получится в точности повторить процесс, лучше не рисковать и обратиться к специалистам. Так как внешний вид потолка очень важен и будет обидно, если ваши труды пойдут насмарку, а потолок будет выглядеть еще хуже, чем до ремонта. Не стоит рисковать своими силами, средствами и внешним видом потолка.

Поделиться статьей:

Как и чем заделать швы на потолке между плитами?

От появления потолочных швов практически невозможно застраховаться, ведь их вызывает сезонная подвижка грунта, осадка дома, прочие явления. Подобные дефекты способны стать причиной серьезных проблем, и чтобы их избежать нужно знать, чем заделать швы на потолке между плитами. На первый взгляд, эта процедура кажется простой, однако, чтобы добиться желаемого результата, нужно знать все нюансы ее проведения, придерживаться рекомендаций, основательно и неспешно подойти к работе.

Рисунок 1 Дефект межплиточного стыка.

Необходимые принадлежности

Качественная заделка межплиточных швов невозможна без материалов и инструментов, позволяющих справиться с потолочными стыками. Для предстоящих работ потребуется:

  • Сетка-серпянка.
  • Монтажная пена или акриловый герметик.
  • Латексная шпаклевка.
  • Выравнивающая смесь.
  • Особая пропитка или грунтовка.

Применение этих материалов позволяет надежно заделать и скрыть полость. Из инструментов потребуется:

  • Перфоратор или дрель с особой насадкой.
  • Несколько широких и узких шпателей.
  • Наждачная бумага.
  • Пистолет для герметики.

Определившись, чем на потолке замазать швы между плитами и какие инструменты потребуется, заранее купите их в специализированном магазине.

Внимание: при выборе не забывайте обращать внимание на их качество, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Подготовительные работы

Перед тем как заделать шов между плитами на потолке, приведите в порядок состояние всей его поверхности, полностью удалив отделочный материал (побелку, краску, штукатурку). Для ускорения и упрощения процесса, намочите имеющийся на потолке отделочный материал водой из пульверизатора или обработайте поверхность мокрым валиком и оставьте примерно на 15 минут, чтобы материал хорошо пропитался влагой. Для снятия покрытия применяется шпатель, позволяющий быстро и просто удалить влажную штукатурку или побелку, значительно снизив количество пыли.

Рисунок 2 Удаление пыли и частиц бетона.

Лишь избавившись от имеющегося покрытия, можно сполна оценить объем предстоящей работы. Обычно в одном помещении имеется до трех швов и все они должны качественно заделаны, так как если отремонтировать лишь один шов, через некоторое время остальные придут в негодность и процедуру придется вновь повторять.

Чаще всего имеющиеся швы заделаны некачественно, неровно, и старый раствор следует удалить. Для этих целей подойдет перфоратор, позволяющий довольно быстро справиться с этой задачей. Шов полностью очищается и заглубляется примерно на 5 сантиметров, а затем, с помощью кисти или металлической щетки из него удаляются частицы бетона и пыль.

Обработка поверхности

Закончив подготовительные работы, обработайте шов несколькими слоями пропитки или грунтовки. После нанесения каждого слоя, дождитесь пока он подсохнет, а лишь затем, накладывайте новый.

Внимание: благодаря подобной обработки, имеющийся в шве раствор станет крепче, надежнее, в нем не будет образовываться грибок, плесень, повысится сцепка с наносимым позже ремонтным составом.


Чтобы эффективно загрунтовать и закрепить шов шириной более 3 сантиметров, подходит монтажная пена. Дождавшись ее затвердения, срежьте пену так, чтобы в ней получилась выемка глубиной примерно в 3,5 сантиметра, по виду напоминающая треугольник, сужающий внутрь.

Заделка небольших швов

Если шов узкий, но глубокий, на одну сторону полиэтиленового утеплителя наносится герметик и плотно заправляется шпателем в заранее подготовленный стык. После этого поверхность заделывают специальным раствором и штукатурят.

Дождавшись, высыхания раствора, шпателем на шов наносится эластичная шпаклевка. Желательно одновременно использовать широкий и узкий инструмент – на первый набирается раствор, а вторым, он наносится на шов, после чего материал уплотняется, разравнивается. Если имеются излишки шпатлевки они сразу же удаляются.

Рисунок 3 Заделываем стык на потолке.

На качественное застывание раствора, требуется примерно 2 суток, после чего можно приступать к армировке. На шов и прилегающему к нему часть потолка нанесите небольшой слой шпаклевки, закрепите на ней сетку-серпянку, вжав ее в раствор. Лишний материал удаляется шпателем. Когда раствор полностью просохнет, валиком, на весь потолок наносится два слоя грунтовки, затем, дают составу подсохнуть и переходят к следующему этапу – штукатурки поверхности.

На потолок наносится два слоя штукатурки. После наложения первичной штукатурки и ее подсыхания, на нее накладывается основной, завершающий слой. Рекомендуется использовать для этой цели широкий шпатель, удобный для накладки и разравнивания штукатурки. Дождавшись ее высыхания, нанесите на поверхность побелку, краску или оклеивайте ее обоями.

Заделка полостей

Нередки случаи, когда, намереваясь заделать обычный небольшой шов между плитами на потолке, после очистки выясняется, что на самом деле это не узкая щель, а большая полость, образовавшаяся из-за дефекта плиты перекрытия. Первое что необходимо сделать – удалить из дыры узкой кистью весь мусор. Существует два способа справиться с этой проблемой.

Рисунок 4 Устраняем полость.

Способ первый:

  1. На очищенную от мусора полость, наносится два слоя грунтовки. При этом второй слой наносится лишь после того, как первый полностью высохнет.
  2. Отверстие заполняется монтажной пеной, дожидаются ее подсыхания, а излишки удаляются.
  3. В засохшей пене проделывается отверстие глубиной до 5 сантиметров.
  4. Вырез заполняется цементом, разравнивается и дают время подсохнуть.
  5. Вся поверхность возле отверстия шпаклюется, затем вжимается сетка-серпянка, шпателем удаляются излишки раствора, поверхность разравнивается.

Справившись с устранением отверстия, приступайте к отделке потолка, аналогичной той, которая приводится при заделке швов.

Второй способ:

  1. Берем большой кусок фанеры или ламината, размером примерно на 10 сантиметров больше, чем диаметр отверстия.
  2. Закрепляем в полости раствором или герметиком проволочную решетку, выполняющую роль своеобразной арматуры.
  3. Наносим на фанеру раствор (не слишком густой, однородный).
  4. Фанерный лист с нанесенным на него раствором, прижимаем к полости, стараясь чтобы материал полностью заполнил пространство.

Внимание: чтобы не держать фанеру, дожидаясь полной фиксации раствора, рекомендуется воспользоваться подпоркой, например, толстым поручнем.

Когда раствор высох, приступайте к отделке всего потолка.

Швы между потолком и стеной

Довольно распространенная проблема – появление шва между потолком и стеной, являющаяся серьезным дефектом и мешающая надежной отделки комнаты. Чтобы качественно заделать имеющийся на потолке шов между плитами можно воспользоваться:

  • Синтетической замазкой.
  • Монтажной пеной.
  • Влагостойкой шпаклевкой.
  • Гипсовым раствором.

Как показывает опыт применения, наиболее практичная – монтажная пена, способная при высыхании расширяться, заполняя всю полость.

Рисунок 5 Заделываем стык между потолком и стеной.


Если стык между потолком и стеной большой, воспользуйтесь сеткой-серпянкой, которая помещается в полость. Ее можно заменить обработанной в клеевом растворе хлопчатобумажной тканью, накладываемой на стык. Последний этап – штукатурка поверхности.

Внешние факторы

Если квартира располагается на последнем этаже и у вас появился шов, возможно всему виной некачественная кровля здания, и прежде чем приступить к устранению шва, требуется внимательно осмотреть крышу. Ведь заделка внутренних полостей не избавит от капежа, грибка, плесени, сырости, если будет протекать кровля и вы зря потратите силы, время и деньги на ремонт.

Внимательно осмотрите кровлю, и убедившись в ее исправности, приступайте к заделке швов.

Внимание: если гидроизоляция кровли нарушена, вначале устраните имеющиеся неисправности, а лишь затем приступайте к устранению внутренних стыков.

Рекомендации специалистов

  1. Монтажная пена способна заменяться клеем для керамики, хорошо себя зарекомендовавшим для заделки глубоких швов.
  2. Мелкие трещины и швы хорошо устраняются акриловым герметиком. Его силиконовый аналог применять не рекомендуется, так как он плохо закрашивается и постепенно желтеет.
  3. Эффективной заменой сетки-серпянки является марля или бинт. Также можно воспользоваться обычной хлопчатобумажной тканью, отпаренной и смоченной водой.
  4. Чтобы не повредить при ремонте электропроводку, заблаговременно выясните ее месторасположение.

Внимание: процесс заделки шва между плитами довольно простой, с которым может справится даже новичок, а полная штукатурка потолка, процедура достаточно сложная, имеющая свои особенности и нюансы, и лучше доверить эту работу опытному специалисту.

Заключение

Заделка швов между плитами производится в несколько этапов и к каждому из них следует отнестись тщательно. Подготовка и обработка полости заключается в ее очистки и нанесения нескольких слоев пропитки или грунтовки. Лишь справившись с этими процедурами, переходите к основным работам. Устранение швов несколько различается в зависимости от их размера и места расположения.

Если вы проживаете в квартире на последнем этаже, перед началом работ удостоверьтесь в целостности кровли, иначе все усилия будут потрачены впустую. Справившись с замазкой, полностью зашпаклюйте потолок, а затем нанесите на него побелку, краску или оклейте обоями. Несмотря на кажущую сложность, добиться качественно заделанных швов совсем не трудно, и с процедурой справится даже новичок.

Основная суть статьи:

  1. Перед заделкой швов, подготовьте необходимые материалы и инструменты.
  2. Качественная подготовка и обработка полости – залог надежной, долговечной заделки.
  3. От размера полости зависит способ проведения работ.
  4. В некоторых случаях следует убедиться в целостности кровли здания.
  5. Шпаклевку потолка рекомендуется доверить опытным специалистам.

Как заделать швы между плитами на потолке?

Главная / Монтаж, ремонт, уход / Заделка дыр и трещин / Ремонт потолка — заделываем швы между плитами

Любой ремонт в квартире начинается с потолка. В панельных домах часто наблюдается такое явление, как трещины. Они чаще всего появляются на стыках бетонных потолочных перекрытий. Как не бели потолок, они будут возвращаться вновь, напоминая о неправильно выполненном ремонте. Встает вопрос, как заделать швы между плитами на потолке.

Какие инструменты нам пригодятся

Для заделывания трещины между бетонными плитами пригодятся:

  • гипсовая сухая шпаклевка;
  • грунтовка глубокого проникновения;
  • шпатель с гибким упругим лезвием;
  • перфоратор или дрель;
  • насадка-лопатка на дрель;
  • миксер на дрель;
  • малярная лента;
  • клей ПВА;
  • мелкозернистая наждачная бумага / шлифовальная сетка;
  • герметик акриловый;
  • пистолет для герметика.

Очередность выполнения работ

Ремонт шва – это достаточно трудоемкая работа, которую надо выполнять скрупулезно, иначе потом плохая работа будет видна, как ее не закрашивай и не забеливай. Спешка в этом деле — большая помеха.

Последовательность следующая:

  1. Расширяем шов между бетонными плитами перекрытия при помощи перфоратора или дрели, оснащенной насадкой в виде лопатки. Зачищаем старые остатки цементной стяжки или наполнителя ножом или шпателем. Если этого не сделать, то свежий раствор будет плохо приставать к бетону, а попавшие камушки от старой штукатурки не зашлифуешь.
  2. Очищаем трещину и поверхность потолка от пыли. Заранее подготовленной грунтовкой промазываем весь шов. Делать это надо обильно и тщательно, после чего грунтовка должна хорошо высохнуть.
  3. По инструкции замешиваем гипсовую штукатурку строительным миксером. Если штукатурки надо малое количество, то можно обойтись без миксера. Готовый раствор должен быть подобен густой сметане.
  4. Приступаем к заполнению трещины штукатуркой. Глубокие борозды заполняем в несколько заходов, за каждым разом хорошо просушивая предыдущий слой. Особенно глубокие швы заполняем монтажной пеной, остатки которой после высыхания обрезаем ножом. Затем выравниваем поверхность, хорошо втирая в поры пены гипсовую штукатурку.
  5. Теперь надо дать всей этой песне хорошо высохнуть и затем приступаем к укреплению шва путем приклеивания малярной ленты. Лента должна быть шире шва на 2-3 см. Затем сверху ленты наносят шпаклевку.
  6. Швы опять должны полностью высохнуть. Потом поверхность потолочных плит грунтуется и производится финишная шпаклевка поверхности. Шпаклевка должна ложиться тонким слоем. Вместо нее можно использовать малярную стеклоткань, прогрунтовать и затем красить понравившейся краской.

Полезные советы и нестандартные идеи

  1. Вместо пены для заделывания глубоких трещин можно взять клей для керамической плитки.
  2. Малярную сетку с успехом заменит обычная марля или бинт. Подойдет также тонкая ткань, которую предварительно замачивают в воде и отпаривают утюгом, чтобы после ткань не села.
  3. Чтобы сильно не мучиться с выравниванием потолка, можно оклеить его пенополистироловой бесшовной плиткой.
  4. Мелкие швы заделываются замазкой для швов или акриловым герметиком. Силиконовый герметик использовать не рекомендуем, поскольку на нем не держится краска.
  5. Еще одна идея от народных умельцев – это одновременное армирование и заполнение трещин. Делается это следующим образом: замешивается густой цементный раствор с добавлением небольшого количества жидкого стекла, кусок бинта обмакиваем в него, сворачиваем жгутом и закладываем его в щель. Действовать надо быстро – раствор со стеклом очень быстро сохнет. Этим же раствором выравниваем потолок и после подсыхания шлифуем наждачкой.
  6. Соблюдайте осторожность в местах, где предположительно может быть проводка, иначе можно дрелью повредить ее и придумать себе больше работы.

Заключение

Идеальное заделывание щелей необходимо, если вы планируете в последствие белить или красить потолок. Но слишком морочить голову над выравниванием нет смысла, если планируется оформить потолок натяжной конструкцией или подвесными системами. Для натяжного потолка абсолютно не требуется никакой подготовки потолка. Только очистить потолок от строительного мусора, остатков штукатурка или побелки, чтобы потом они не сыпались на пленку изнутри. Однако глубокие промежутки между плитами перекрытия заделать все же стоит.

Как заделать шов между плитами на потолке?

Довольно часто жители панельных многоэтажек сталкиваются с проблемой образования щелей между плитами на потолке. Обычно это происходит из-за смещения плит после усадки здания через несколько лет после постройки, а также в старых домах. Многие решают этот вопрос с помощью подвесных или натяжных потолков, но если из-за небольшой высоты помещения такой вариант не рассматривается, то щели нужно устранить. Выясним, как заделать трещины на потолке простым и надежным методом без обращения к специалистам.

Ревизия крыши

Жители верхних этажей в домах без чердака перед началом работ должны убедиться в надежности кровельного покрытия, чтобы проделанная работа не оказалась напрасной. Если гидроизоляционный слой на крыше нарушен, через шов в потолке даже после его заделки может уходить тепло и просачиваться вода, поэтому при обнаружении повреждений нужно их устранить. Для этого можно обратиться в управляющую компанию, ответственную за капремонт здания, или самостоятельно позаботиться о замене листов рубероида, который чаще всего используется для покрытия крыши.

Подготовка необходимых материалов

При заделке швов между плитами на потолке нужно делать упор на качество используемых материалов, которые подбираются в зависимости от того, в каком состоянии находятся швы.

  • Для усиления адгезии материалов, имеющей решающее значение при работе с потолком, в обязательном порядке необходимо использовать грунтовку глубокого проникновения для бетонных оснований.

  • Глубокие швы необходимо заделывать с помощью специального цемента НЦ, качественно заполняющего пустоты благодаря способности к расширению после затвердевания. Русты, имеющие небольшую глубину, можно заделывать обычной гипсовой штукатуркой.
  • Наличие широких или глубоких рустов можно исправить только путем использования плотного полиуретанового утеплителя или монтажной пены.
  • Для устранения всех неровностей потребуется приобретение латексной эластичной шпаклевки.
  • Долговечность и надежность результата обеспечит армирующая лента-серпянка, ширина которой должна превышать ширину шва на 8–10 см.

Основные этапы выполнения работ

Заделка швов между плитами выполняется в несколько этапов.

  • Работу по устранению трещин необходимо начинать с расширения шва между плитами: небольшое на вид повреждение может скрывать за собой немалый объем работы. Сделать это можно с помощью электроперфоратора со специальной насадкой или зубила. Цементный раствор, которым заделывались швы во время строительства дома, недостаточно прочен, поэтому процесс полной очистки шва не должен вызвать затруднений.
  • Следующим обязательным этапом станет удаление всех остатков старого цементного раствора и наполнителя с помощью узкой металлической щетки или широкой кисти. Швы нужно очищать очень тщательно.

Важно! Глубина очищенного шва должна составлять не менее 5 см.

  • После расшивки рустов между плитами их внутреннюю поверхность нужно обработать грунтовкой в несколько слоев. Специальный состав не только улучшит сцепление материалов, но и обеспечит защиту от грибка, а также закрепит оставшийся старый раствор.
  • Для заделывания рустов, ширина которых превышает 3 см, потребуется использование монтажной пены, которая при расширении способна заполнить пустое пространство. Излишки застывшей пены нужно срезать таким образом, чтобы между плитами образовалась сужающаяся канавка, имеющая глубину 3–5 см.

  • Если шов между плитами глубокий, но достаточно узкий, нужно воспользоваться уплотнителем подходящей ширины. На одну сторону уплотнительного валика наносится герметик, затем уплотнитель заправляется в шов с помощью шпателя. После этого швы на потолке заделываются расширяющимся раствором «НЦ» с сохранением небольшого углубления.

  • После высыхания цементного раствора или подготовки выемки в монтажной пене оставшееся пустое пространство заполняется гипсовой штукатуркой или латексной шпаклевкой.
  • Через несколько суток, необходимых для окончательного высыхания состава, производится армирование швов. На потолок вдоль всего шва широкой полосой, выступающей за его края примерно на 5 см с каждой стороны, наносится слой шпаклевки. На ней фиксируется армирующая сетка и вжимается в раствор шпателем.
  • После высыхания шпаклевки весь потолок необходимо загрунтовать в два слоя.

  • По окончанию работ по заделке рустов выполняется оштукатуривание и шпатлевание потолка, позволяющие выровнять его и подготовить к финишной отделке.

Для заделывания глубоких и широких рустов вместо монтажной пены можно использовать клей для керамической плитки.

Устранение отверстия на потолке

При расшивке швов вы можете столкнуться с дефектом плиты перекрытия в виде достаточно большого отверстия. Пугаться этого не нужно, заделка дырки выполняется по той же схеме, что и работа со швами.

  1. Отверстие тщательно очищается от кустков цемента и пыли.
  2. Внутренняя поверхность обрабатывается грунтовкой. Второй слой грунтовки наносится после высыхания первого.
  3. Пространство дыры заполняется монтажной пеной.
  4. Излишки застывшей пены срезаются, по центру отверстия вырезается конусообразное углубление высотой 5 см с основанием, равным диаметру дыры.
  5. Углубление заполняется цементным раствором.
  6. После высыхания состава на область, где располагалось отверстие, наносится шпаклевка, на которой закрепляется армирующая сетка.

Альтернативные способы маскировки швов на потолке

Кроме использования строительных смесей и непосредственного заделывания щелей и швов, можно прибегнуть к монтажу разнообразных подвесных конструкций, которые хоть и не устранят проблему, но помогут благополучно скрыть ее.

  • Использование в качестве отделки гипсокартона позволяет закрыть как общую поврежденную поверхность, так и отдельную неприглядную ее часть за счет устройства многоуровневого потолка или отдельного декоративного элемента.
  • Потолки из пластика успешно скроют швы, но подойдут не для всех комнат, чаще всего они используются в ванной комнате, в коридоре или на кухне.

  • Натяжные потолки облагородят потолок в любой комнате, их достоинством является быстрая установка и долгий срок службы.
  • Незначительные трещины можно спрятать под пенополистирольную плитку, которая клеится на потолок.

Ремонт и герметизация горизонтальных и вертикальных компенсаторов


Инструкции по проекту

При работе с продуктами на основе цемента всегда надевайте защитные очки и водонепроницаемые перчатки.

Шаг 1
Подметите компенсаторы, чтобы удалить гальку, грязь или рыхлый мусор.

Step 2
Очистите поверхность зоны ремонта очистителем для бетона и асфальта QUIKRETE и щеткой с жесткой щетиной.

Step 3
Тщательно промойте область после очистки и подождите, пока область высохнет, прежде чем наносить какой-либо герметик.

Step 4
Когда поверхность высохнет, добавьте опорный стержень (при необходимости). Опорный стержень следует вдавить в стык, обеспечивая глубину герметика от 1/8 дюйма до ½ дюйма.

QUIKTip: Для соединений размером более ¼ дюйма следует использовать опорный стержень.

Шаг 5
Затем с помощью универсального ножа отрежьте кончик сопла и вставьте трубку в стандартный пистолет для герметика.Убедитесь, что разрез соответствует ширине трещины.

Step 6
Для горизонтального применения:

а. Используйте самовыравнивающийся полиуретановый герметик QUIKRETE и медленно перемещайте сопло по длине стыка, позволяя герметику осесть. Никаких дополнительных инструментов не требуется.

г. UIKTip: Самовыравнивающийся герметик очень жидкий и может потребовать дополнительного нанесения.Если это так, это следует сделать немедленно, чтобы два приложения совпали друг с другом.

Для вертикального монтажа (или штукатурных стен):

Используйте непропускающийся полиуретановый герметик QUIKRETE и медленно перемещайте сопло по длине стыка, вдавливая герметик в стык. При необходимости используйте кончик форсунки, чтобы разгладить герметик.

Шаг 7
Немедленно удалите излишки герметика коммерческим растворителем или очистителем на основе цитрусовых.

Список покупок

Как лучше закрыть швы между пластинами. Зашивание швов между пластинами внахлест. Особенности ремонтных работ

Ситуация, когда штукатурка буквально падает с потолка на голову, знакома всем жителям многоквартирных домов советских домов.Подобные явления сказываются и на частных коттеджах в период усадки постройки, особенно в результате некачественной отделки и экономии на стройматериалах. Проблема неприятная, но полностью одноразовая, и без помощи наемных мастеров — штукатуров. Давайте разберемся, как правильно выполняются швы между планками внахлест, чтобы решить вопрос самостоятельно.

Толстый слой мастики на задней части каждой коробки будет герметизировать проходы и неиспользуемые выбивки.Установите гипсокартон на стены герметичным способом и завершите его сплошным слоем штукатурки или хорошенько приклейте его, чтобы создать дополнительную воздушную преграду внутри. Одно из ключевых мест для герметизации — зазор в месте соприкосновения гипсокартона с верхней панелью облицовки стен. По возможности закрывайте зазор между потолком из гипсокартона и верхними плитами сверху после того, как потолок из гипсокартона окажется на своем месте.

Чем закрыть приколы на потолке

По старой технологии, применявшейся еще в советское время, межпанельные зазоры (иначе — руста) плотно заклеиваются пакетами, после чего заполняются штукатурным раствором.Причем последняя подавалась механизированным способом по шлангу со специальной станции.

Так как штукатурка простая извести или цемент не обладает эластичностью и отличается средней степенью сцепления, трещины на потолке появились уже в процессе усадки здания. При первом ремонте у соседей из верхней квартиры она начинает выпадать, а потом отваливается целыми кусками. Такая же картина наблюдалась на потолке последнего этажа из-за нарушений гидроизоляции кровли.

Некоторые строители прикрепляют прокладку к поверхности верхней плиты перед гипсокартоном, чтобы заполнить этот зазор. После того, как гипсокартон был установлен и внутренняя оболочка была герметизирована, снова запустите дверцу вентилятора, чтобы определить и закрыть все оставшиеся утечки.

Что касается потолка, то у нас хорошая высота, без изменения уровней, но есть места. Еще раз спасибо за совет! Если вы не удаляете плиты, убедитесь, что они хорошо приклеены к потолку. Поскольку вес ткани, прикрепленной к пластинам, также может ослабить меры безопасности, чтобы принять.Ваша ткань должна быть огнестойкой, в соответствии с этими стандартами, особенно если вы являетесь арендатором. Если что-то случится, ни ваш страховщик, ни арендодатель не возместят вам ущерб, причиненный этой тканью. Есть также дома, которые продают обивку, а иногда предлагают ткани для стен и потолка.


Современная технология герметизации межступенчатых швов не предусматривает их заполнения какими-либо растворами. Вместо них используются эластичные полимеры — монтажный пенополиуретан и ролики (жгуты) из вспененного полиэтилена.Далее идет выравнивание и косметическая примерка с использованием таких материалов:

Методика работы

Поставляется в виде обоев. Монтаж потолка выполняется несколькими способами. Есть приклеенная поза в качестве обоев. В вашем случае это будет невозможно из-за дырок на плитах, потолок не будет чистым и натянутым. Есть настройки, где ткань уже натянута, остается только закрепить рамы на потолке. Эта система облегчает установку, так как им легко манипулировать поверхностью.

Как заделать стыки плит на потолке?

Недостаток: через некоторое время пыль скапливается на ткани и искажает натяжение потолка, а также дает серую грязную ткань. Еще одно крепежное решение: протянуть через комнату потолок, веревку и укладывать аппликацию без тендера, похоже, на крыше палатки есть площадка, на которой представлены свои изделия, используемые в них. Области. Но после установки эта панель, скорее всего, в этом случае останется. Если вы не поднимете его при движении.

  • грунтовка глубокого проникновения;
  • готовая штукатурная смесь на гипсовой основе;
  • шпатлевка латексная финишная;
  • армирующий элемент — стекловолокно, змеевик или стеклянный шар.


Ссылка. Также для герметизации используется флизелин — плотная бумага с волокнистыми включениями. Но он клеится поверх финишного слоя и в качестве армирования не работает. Больше полезной информации О разных материалах вы узнаете из видео от мастера по внутренним работам:

Следует договариваться с домовладельцем, либо он его держит, и возмещает вам стоимость этой работы, либо разбирает, но обязательно сопровождаться его присутствием.Если вы откладываете натяжной потолок, воспользуйтесь возможностью скрыть источники питания для освещения. С панелью натяжного потолка будет проще настроить.

Еще можно перекрасить плиты потолка, если они из пенополистирола. Матовую акриловую краску следует наносить с помощью ватного валика. И если одного слоя недостаточно для заполнения пустотелых плит, смело наносите второй слой. Если результат пока не приемлем, потолок будет достаточно ровным, поэтому можно прикрепить ткань.

Если между плитами перекрывающих друг друга строителей допускается большой перепад, то выровнять его за счет сотрясения крайне сложно.Лучший выход из ситуации — разделить потолок листами гипсокартона, создающими ровную поверхность. Но между Глк тоже есть швы, которые в результате усадки могут давать трещины. Так что перечисленные материалы пригодятся и в этом случае.

Другой раствор: гипсовая штукатурка или гипсовая штукатурка, краска густая. При этом вам будет проще соединять небольшие дырочки. Например, эту работу выполнит разглаживающая штукатурка. Преимущество потолочного покрытия: плиты можно снимать, а нижний потолок чистить или полировать.Затем вы наносите покрытие, которое Уилл Хайде оголил потолок, а затем красите. В главе о потолке на сайте Леруа Мерлен вы найдете множество советов в зависимости от того, какое изделие вы решите взять этот подвесной потолок: покраска, отделка, штукатурка или гипсокартон.


Похоже, трещина между гипсокартонными плитами

Подготовка перекрытия к ремонту

В идеале швы швов между плитами должны сопровождаться полноценным ремонтом потолка.Дело не в том, что переходы между старой и новой отделкой встряхивают, их можно удачно закрасить. Раньше шпатлевка способна повернуться в любой момент и придется заново ремонтировать помещение.

Идеально подходит для заделки пуговиц из гипсокартона

Вот несколько треков, которые стоит изучить! Если у вас есть другие вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне снова.

Заделайте стыки гипсокартоном и отремонтируйте откосы в стенах.
Отличное соединение между стенами и потолком. Лента для ремонта гипсокартона.Машины, выравнивающие толщину шкур, составляющих верхнюю часть, удаляя часть материала с мяса. Он может редактировать края ребер с помощью матриц, созданных с использованием определенной геометрии.

Уплотнение пазов между пластинами внахлест монтажной пеной

Машина для уменьшения толщины кромок верхних частей в соответствии с профилями, соответствующими потребностям модели. Лопасти SCOS или «SCOS» выполнены в виде чашки чашки, которая вращается с высокой скоростью и с фиксированным наклоном.Операция может быть ручной или с использованием матрицы. Версии от традиционных до компьютеризированных.

Совет. Закрывать потолок правилами совершенно бесполезно, если крыша перетекает на последний этаж. Каким бы материалом вы не понюхали стык, вода найдет выход и разрушит результаты всех работ. Во-первых, необходимо сделать герметизацию участка крыши над квартирой.

Полностью кожаные кулачковые машины для обуви и сапог. Исполнение с двумя вертикальными пластинчатыми губками, которые перемещают руку, вытягивая верхнюю часть, заставляя ее ползать между пластинами.Машины, вырабатывающие высокочастотную энергию, которая нагревает и размягчает верхнюю крышку, выполняя специальные разгрузки давления формы.

Станок, который производит ряд отверстий, выровненных по краям, или упорядоченный ряд в середине деталей, составляющих верхнюю часть. Оборудован одним игольчатым пробойником и обслуживается непрерывно. Специальная версия подкладки предназначена для одновременного выполнения отверстий для буксирного сверления на обеих верхних ресницах.

Для работы потребуется простой набор инструментов:

  • широкий и узкий шпатель;
  • прицеп с мешалкой;
  • Зубило
  • с молотком или старый люк;
  • щетка с металлическим ворсом;
  • Кисть
  • — McList;
  • ручной опрыскиватель.

Перед тем, как закрыть зазоры между плитами, нужно их вытянуть, удалить старый раствор и повесить шпаклевку на перекрытиях. Технология проста: всю поверхность опрыскать водой и через 15 минут снять финишный слой широким шпателем. Из межпанельных швов выделить весь раствор и вытащить проход, затем очистить полость щеткой и удалить пыль сухой щеткой.

Подготовка инструментов и материалов

Станок, который загибает предварительно поцарапанный край верхних частей термопластическим клеем и выполняет операции вогнутой и выпуклой криволинейной резки.Версии от простого до сложного уровня с автоматизированным контролем параметров управления.

Пришейный блок с опорной пластиной из плоского материала. Он может выполнять различные типы стежков, различные стежки и различные транспортные системы. Швейная машина со справочной базой из ручного материала. Пришейте блок с опорной базой из материала колонны.


Избавьтесь от потолочных пазов

Чтобы окончательно лишить пространства между плитами и обеспечить хорошее сцепление поверхности с отделочными материалами, обработайте правила грунтовкой 2 раза.Нанесите состав кистью, выиграйте 20-30 минут, необходимые для пропитки и высыхания, а затем повторите операцию. Для вторичной сушки выделите 0,5-1 часа, в течение которых желательно не поднимать пыль в помещении.

Пинторинговая машина для протяжки граней, заклепок, шпилек, крючков, колец, вис. В полностью ручных версиях, до тех, у кого есть автоматическое зарядное устройство и с автоматической подачей материала с запрограммированным шагом. В этом видео мы подробно расскажем и разберемся с этапами укладки внутреннего утеплителя потолка с помощью многослойных теплоизоляционных панелей.Часто бывает необходимо утеплить потолок неотапливаемых помещений, чтобы добиться уютного климата в помещениях наверху. Примеры — гаражи или коридоры в отапливаемых помещениях.


Теперь конкретно о том, как закрыть швы между панелями:

  1. Широкие зазоры (от 50 мм) Заполните монтажной пеной из пенополиуритана, чтобы в отверстии появилась пробка. Не раздувайте полимер большими порциями, после расширения излишки все равно придется обрезать.
  2. В узкие прорези плотно вставьте ролики из вспененного полиэтилена.
  3. Разрежьте застывшую пену ножом и шпателем так, чтобы на стыке оставалось небольшое углубление.
  4. Приготовить гипсовую штукатурку и шпателем нанести ее на межпанельный шов. Цель — выровнять поверхность.
  5. После замачивания штукатурного покрытия наложить слой латексной шпатлевки толщиной 2-3 мм и залезть в него стеклом или стеклянным холестером, разглаживая резиновым или силиконовым шпателем.


Фильм разделен на три этапа.При установке внутреннего утеплителя в потолок вам потребуются: изоляционные плиты, легкий раствор, арматурная сетка, шпатель, шпатель, ведро, дрель, пенополиуретан, шлифовальная доска, терка и пила. Первым делом нужно удалить старые потолки и краски с потолка. Основание должно быть чистым и пыльным.

Приготовьте клеевой раствор, перемешивая его мешалкой — один пакетик с небольшим количеством раствора с 8 литрами воды до получения пастообразной консистенции. Убедитесь, что клеевой раствор имеет нужную плотность.Клей не применяется на вертикальных стыках. С легким надавливанием плиты приклеивают к потолку примерно на 3-4 см от уже приклеенных плит и скользят к ним. Это приводит к лучшему сцеплению с основанием. Слайд должен располагаться перпендикулярно направлению нанесения клея. На 1 м 2 потребуется 3, 3 штуки нескольких плит.

Примечание. С помощью описанной выше технологии можно успешно закрыть межпанельные ржавчины в любом здании с железобетонным перекрытием — на даче, в гараже или.


В новостройке ремонт потолков на этом этапе желательно приостановить, по возможности — на неделю. В этот период необходимо наблюдать за состоянием швов на предмет появления свежих трещин. Их появление говорит о продолжении усадки дома. На выходе замаскировать дефект, поместив листы флислин или «паутину» — тонкий стеклянный охладитель. В завершение приступаем к чистовой отделке и покраске панелей.

Как убрать швы на потолке: подготовительный этап

Плиты легко отрезаются до заданного размера с помощью пилы. Все толчки легко снимаются с помощью универсальной или шлифовальной доски. Продолжайте, пока не будет уложен весь потолок. Образовавшееся соединение печей со стенами заполняется пенополиуританом.

При толщине более 15 см или последующей штукатурке необходимо увлажнять потолок. В этом случае дюбели устанавливаются после армирующей сетки.В случае с гаражами клееные плиты нельзя оштукатурить. Даже при этом они имеют эстетичный вид. При желании можно намазать легкие и армирующие сетчатые панели, выполнив те же действия, что и при утеплении стен.


Трещины на стыках гипсокартонных листов устраняются аналогично — шпаклевкой и приклеиванием полосок из стекла холестера. Разрывы разделять не обязательно. О том, как делают швы мастера, смотрите в следующем видео:

Технология ремонтных работ

Или просмотрите остальные видео.Штаб-квартира компании находится в Дуйсбурге, Германия. В коттеджах, квартирах и офисах пространство оптически и функционально разделено на секции. Они должны обладать необходимыми тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также необходимой огнестойкостью. Этим требованиям удовлетворяют современные изоляционные материалы, которые можно комбинировать практически с любыми несущими строительными материалами.

Чем закрыть приколы на потолке

Опорная конструкция крепится к стенам, полу и потолку.К нему крепят гипсовые или гипсоволокнистые плиты. Металлические профили по периметру должны быть акустически отделены от существующих стен и полов по периметру. Это достигается за счет того, что профили подвергаются постоянной гибкой герметизирующей ленте или герметизирующим составам с постоянно эластичным герметиком. Сбоку конструкция закрывается подходящими облицовочными плитами. Лист или деревянную сетку желательно прикрутить через гибкую ленту для улучшения звукоизоляции в воздухе.

Заключение

Единственный момент, усложняющий пломбировку неопытного исполнителя — неудобство производства работ на висящей горизонтальной поверхности.Нужно будет какое-то время притягивать и аккуратно закрывать швы своими руками. Отметим, что не каждый нанятый мастер-штукатур способен качественно обесцветить потолок, ведь многие привыкли работать по старинке — цементно-песчаному раствору. Так что есть смысл решить задачу самостоятельно.

Закройте швы между пластинами. Использование подвесных систем

Полученного участка достаточно для регулярного разделения жилых помещений. Однако, если их необходимо изолировать до появления звука большей интенсивности, рекомендуется усилить изоляцию или установить ее в два слоя.Улучшение звукоизоляции достигается также увеличением количества гипсокартонных плит — их необходимо устанавливать друг от друга. С точки зрения звукоизоляции предпочтительно, чтобы конструкция была асимметричной; Для легких гипсокартонных плит это означает использование досок разной толщины на стенах перегородки или достижение асимметрии за счет удвоения досок на одной стороне перегородки.

В квартирах панельных домов достаточно остро стоит вопрос заделки межслоевых потолочных швов — сколько не мазать и не промывать швы, все равно даст трещину.К счастью, эта ситуация не безнадежна, и в нашей статье вы сможете найти ответ на вопрос, как закрыть швы на потолке.

Кроме того, проблема наличия швов весьма актуальна и при финишном покрытии поверхности потолка декоративной плиткой. Как избавиться от швов на потолке в этом случае, тоже разберемся.

Это устранит или, по крайней мере, уменьшит резонансные эффекты и тем самым улучшит акустические свойства стержня.Даже более высокую интенсивность звука можно значительно снизить, построив перегородку из кирпича с предварительной стеной. Его необходимо установить перед кирпичной стеной, не касаясь друг друга. Каркас из стальных профилей или деревянного картофеля следует закреплять на стенах, потолке и полу отдельно, без соприкосновения с собственной кладкой. Эту конструкцию необходимо разделить гибкой лентой по периметру.

Герметизация потолочного шва между накладками

Перед началом реставрации потолка необходимо подготовить следующий набор инструментов и материалов:

  • перфоратор, снабженный лопатой в виде лезвия;
  • нож строительный острый;
  • маленькая кисть для рисования;
  • пистолет строительный;
  • шпатель;
  • монтажная пена;
  • смесь строительная выравнивающая;
  • грунтовка;
  • шпатлевка.

Инструкция по заделке шва потолка


Рассмотрим, как закрыть потолочный шов своими руками, чтобы он надежно и со временем не растрескался:

  1. Имеющийся шов нужно очистить от предыдущего отделка, выравнивающий слой и т. д.
  2. Далее с помощью перфоратора со специальной насадкой (лезвием) швы следует расширить.
  3. Строительным ножом тщательно зачищается шов от мелких неровностей и мусора.То же самое следует предпринять в особых случаях — в местах расположения труб в потолке или при установке в помещении шведской стены с креплением.
  4. По окончании зачистки шва его поверхность нужно изнутри промыть раствором грунтовки. Делать это удобнее всего с помощью небольшой кисти для рисования.

Совет! Раствор грунтовки лучше выбирать с эффектом глубокого проникновения.

  1. Когда грунтовка высохнет, швы потолка можно выполнять непосредственно.
  2. Глубину шва заполнить монтажной пеной с помощью строительного пистолета.


  1. Надо будет дать пене высохнуть, а после нужно будет разрезать ее острым ножом.
  2. Далее можно переходить к приготовлению строительной смеси. Смесь разводится по инструкции на упаковке и аккуратно выкладывается, чтобы не было коммерции.
  3. Чтобы шов в конце был неподвижным, рекомендуется дополнительно выполнить его армирование строительной сеткой (серпом).На шов наклеивается сетка, а поверх нее накладывается выравнивающий слой строительной смеси. Закройте швы на потолке таким образом, чтобы строительная смесь полностью заполнила пространство между серпанкой и строительной пеной.
  4. Когда строительная смесь может высохнуть, шов и потолок в целом можно окончательно выровнять шпаклевкой.

Закладка швов на потолке, выполненная по данной технологии, при четком соблюдении инструкции позволит вам забыть о появляющихся трещинах на потолке.

Плитка потолочная без швов

Если вы планируете пойти и хотите, чтобы на поверхности плитки делались отметки швов, рекомендуется использовать специальную плитку «Потолок без швов». Хорошим инструментом для этого может служить, например, потолок без швов формата или потолочная плитка любого другого производителя.

Новая технология бесшовной укладки плитки, изобретенная производителями, сводит к минимуму величину и видимость швов между элементами, делая поверхность гладкой и целостной.

Потолок без швов монтируется по аналогичной технологии с обычной плиткой, однако имеет некоторые особенности укладки:

  • После покупки материал должен лежать в ремонтируемом помещении. Желательно на сутки в распакованном виде.
  • Основание потолка должно быть хорошо выровнено шпаклевкой и загрунтовано.
  • Плитку нужно тщательно рассортировать, удалите дефектную (неровную) плитку при наличии таковой.
  • После разметки потолка на плитку наносится клей.Делается не только на тыльной поверхности материала, но и с боков (аккуратно промойте торцы элементов плитки).


    После соединения двух плиточных элементов на потолке между ними укрепляется шов (стык) потолка, который укрепляется строительной лентой, чтобы плиты оставались в исходном положении после высыхания клея.
    Когда клей высохнет, ленту можно удалить.

Естественно, технология не панацея, и швы хоть и будут низкими, но все равно пройдут.

Итак, мы узнали, как закрыть потолочный шов различной природы — интерграф и образовавшийся на стыке декоративных потолочных плит. Воспользовавшись на практике нашими советами и рекомендациями, вы сможете избавить себя от назойливой проблемы потолочных швов, сделать потолок в своем доме целостным и кр «ширина =» 640 «Высота =» 480 «Frameborder =» 0 «AllowFullScreen \ u003d «AllowFullScreen»>

Если вы желаете избавиться от малейших следов швов, их можно закрыть следующим образом:

  1. Перед тем, как закрыть швы в потолке, следует подготовить подходящий мазок.В качестве затирки для швов можно использовать специальную затирку.

Совет! От использования силиконового герметика лучше воздержаться, потому что он пожелтеет.

  1. Заполните шов непосредственно из тюбика или с помощью узкого шпателя при использовании смеси.
  2. Швы заполнять аккуратно, не допуская пропусков, после чего снимается чистой тряпкой состава.

Итак, мы выяснили, как закрыть потолочный шов различной природы — интерграф и образовавшийся на стыке декоративных потолочных плит.Используя на практике наши советы и рекомендации, вы сможете уберечь себя от назойливых потолочных швов, сделать потолок в своем доме целостным и красивым.

Герметизация и гидроизоляция — Extreme How To

Настилы, заборы, мебель, жизнь на открытом воздухе, на открытом воздухе, патио, веранды и беседки, проекты, сайдинг и экстерьер, камень и бетон, гидроизоляция 28 марта 2007 г. Соня

Влага — серьезная угроза долговечности вашего дома.В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши. Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Влага — главный виновник долговечности вашего дома. В виде дождевой воды и просачивания грунта он может разрушить фундамент, окна и двери, кладку и цемент, сайдинг и крыши.Избыточная влажность также может вызвать серьезные проблемы с плесенью, что довольно часто встречается в подвалах и подпольях. Однако это может происходить и над землей из-за протечек крыши и водосточных желобов. Изоляция от влаги и гидроизоляция вашего дома — самая важная работа, которую вы можете выполнить.

Первые дела в первую очередь

Первым шагом в устранении влаги является контроль стока с крыши. Регулярно очищайте и ремонтируйте водостоки. Убедитесь, что все водосточные трубы подключены. Если возможно, подключите водосточные трубы к подземным водосточным трубам.Или вытяните водосточную трубу на расстояние не менее 4 футов от дома и установите блок от брызг, чтобы помочь рассеять воду. Водосточные трубы, которые выходят слишком близко, просто закачивают воду в подвал. Расположите почву по периметру фундамента так, чтобы он располагался под уклоном от дома, чтобы дождь не собирался на стенах фундамента. Подрезать заросшие кусты и деревья; сильно заросшие кусты и деревья могут помешать хорошему дренажу и привести к протечкам фундамента.

Вверху и внизу: Первый шаг — тщательно заделать все окна, двери, трубы, вентиляционные отверстия, кровельные элементы и другие участки.Затем заделайте внутренние и внешние трещины и отверстия вокруг отверстий быстросхватывающимся герметиком, например, UGL DRYLOK Water Plug.

Затем герметик, герметик и герметик. Нанесение герметика вокруг окон, дверей, оконных проемов крыши и других точек входа — это самая простая и экономичная работа по герметизации и гидроизоляции. Убедитесь, что вы используете герметик, подходящий для данной области применения. DAP ALEX PLUS Acrylic Latex Caulk Plus Silicone — это высококачественный герметик с добавлением силикона в формулу латекса для улучшения адгезии и гибкости.Герметик является универсальным, гибким, очень прочным и даже поддается покраске после высыхания до отлипа в течение 30 минут. Продукт также обрабатывается фунгицидом, чтобы предотвратить образование плесени после того, как он застынет, и доступен в 10 цветах.

Для внешней трещины сколите трещину в виде перевернутой буквы «V», чтобы удерживать материал на месте.

Затем перемешайте материал и вдавите его в трещину. Разгладьте шпателем.

Используйте продукты Water Plug для заделки трещин между бетонным полом и стенами.

В подвале

Если у вас есть подвал, следующим шагом будет его полная герметизация и гидроизоляция. Или в случае цоколя или фундамента с трещинами или просачиванием сначала заделайте и отремонтируйте все трещины, отверстия вокруг труб и других участков. Хороший продукт для этой рутинной работы — UGL DRYLOK Fast Plug. Используя стамеску по камню, вырежьте трещину или участок, чтобы получилась перевернутая буква «V», которая поможет закрепить материал на месте. С помощью металлической щетки удалите рыхлый или рыхлый материал.Тщательно смочите поверхность, а затем смешайте ровно столько материала, чтобы использовать его в течение 3-5 минут, так как материал очень быстро схватывается, даже когда вода активно течет через трещину или отверстие. Нанесите материал шпателем или шпателем и разровняйте поверхность. Если активная область, прижмите материал к воде и удерживайте шпателем или ножом, пока он не схватится. Еще одна область, которую следует герметизировать, — это стыки пола и стен. По мере затвердевания бетон обычно дает усадку, позволяя полу отрываться от стены и создавать проход для воды.Тщательно очистите поверхность, затем смочите водой и нанесите UGL DRYLOK Fast Plug на все щели между стенами и полом.

Во многих случаях первым шагом является очистка бетонной поверхности. Очиститель и обезжириватель для ухода за бетоном Thompson наносится с помощью подкачивающего распылителя.

Герметизирующий бетон

Thompson’s Water Seal Company предлагает полную линейку герметиков для бетона и кирпичной кладки. Очиститель и обезжириватель Concrete Care Cleaner & Degreaser может использоваться для очистки бетона, кирпича, штукатурки или камня и удаляет масло, жир, грязь, плесень, водоросли и плесень.Продукт поставляется готовым к использованию, его можно наносить с помощью распылителя с подкачкой или пластиковой садовой лейки.

Через 10-15 минут поверхность очищается щеткой с жесткой щетиной.

При использовании чистящих средств защищайте все растения пластиковой тряпкой. Не допускайте контакта продукта с окрашенными поверхностями, используйте защитные очки, резиновые перчатки и длинную одежду. Дайте материалу подействовать от 10 до 15 минут, затем потрите жесткой натуральной или синтетической, а не металлической или проволочной щеткой.Подождите еще 10-15 минут, а затем смойте садовым шлангом или мойкой высокого давления. Убедитесь, что все остатки удалены, и пропитайте землю вокруг растений и кустарников пресной водой.

Вверху и внизу: Затем участок промывают водой с помощью шланга или мойки высокого давления, чтобы удалить всю грязь, сажу и мусор.

Нанесите верхний слой герметика для бетона.

После того, как поверхность будет тщательно очищена, нанесите герметик для бетона.Герметик Thompson Concrete Care Sealer может использоваться на наружном бетоне, кирпиче, штукатурке и камне и предотвращает повреждение водой, устойчив к сколам и трещинам, а также обеспечивает устойчивость к повреждениям от циклов замораживания / оттаивания. Он также защищает от антиобледенительных солей и химикатов для бассейнов.

Для свежеуложенного бетона подождите 30 дней перед нанесением и убедитесь, что температура воздуха и поверхности выше 40 градусов. Тщательно очистите новый бетон от пыли, мусора и сыпучих материалов. Очистите поверхность очистителем и обезжиривателем для бетона.Снова покройте все растения и кусты, а затем нанесите герметик на горизонтальные поверхности с помощью кисти, валика или пластикового распылителя. Изделие представляет собой однослойный материал.

Если вы хотите добавить цвета, используйте 100% акриловый латексный краситель Thompson’s Water Seal Concrete Care, чтобы получить стойкое, устойчивое к истиранию покрытие, которое предотвращает повреждение водой.

Добавьте немного цвета

Если вы предпочитаете красить, вы можете использовать 100-процентное акриловое латексное краситель Thompson Concrete Care.Его можно использовать на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности и обеспечивает долговечное, устойчивое к истиранию покрытие, которое защищает от отслаивания и отслаивания, предотвращает повреждение водой и может использоваться на любой внешней или внутренней бетонной или каменной поверхности. Он доступен в различных цветах, устойчивых к выцветанию.

Из-за свойств бетона очень важно правильно подготовить поверхность. При необходимости очистите поверхность, используя очиститель и обезжириватель для бетона. При окрашивании гладкой бетонной поверхности может потребоваться сначала использовать средство Thompson Concrete Care Pre-Stain Etch.Это создаст текстуру, похожую на наждачную бумагу зернистостью 80. Обязательно сместите и смойте всю пыль, образовавшуюся в процессе травления. Не применять под прямыми солнечными лучами или в жаркие дни. Наносите с помощью тампона для наружной окраски, кисти, валика или распылителя с компрессионным приводом для низкого давления. Держите переднюю кромку влажной и равномерно распределите пятно. Это поможет избежать следов нахлеста и сохранить однородный цвет.

Внутренние стены подвала можно герметизировать и гидроизолировать с помощью УГЛ ДРИЛОК.Эта густая формула наносится в два слоя, сначала кистью, а затем валиком.

Другой продукт — UGL DRYLOK на латексной или масляной основе. Это плотный герметик для кирпичной кладки, созданный для создания водонепроницаемого барьера. Для максимальной защиты его следует наносить в два слоя. Первый слой нанести кистью с жесткой щетиной, глубоко втирая продукт в поры кладки.

Гидроизоляционные герметики также следует наносить на внешние деревянные поверхности.Это могут быть полупрозрачные герметики, или вы можете предпочесть комбинированный герметик / краситель.

Уплотнительная древесина

Деревянные поверхности, такие как палубы, сайдинги, отделка и другие, также должны быть герметизированы для защиты от воды. Clear Multi-Surface Waterproofer от Thompson предотвращает повреждение водой и может использоваться на настилах и заборах, внутренних двориках из кирпича, бетонных проездах и других внешних поверхностях. Он обладает водонепроницаемостью, но позволяет дереву выдерживать естественный серый цвет.

При уплотнении дерева поверхности должны быть очищены от плесени, пыли, грязи, масла, сажи, жира и других загрязнений.Нанесите герметик для дерева кистью, валиком, распылителем или окунанием. Садовый опрыскиватель с подкачкой — самый простой метод. Уборка уайт-спиритом.

Одним из наиболее интересных герметиков для дерева является Rubbol Siding Finish торговой марки Sikkens. Он имеет инновационный гибридно-акриловый состав, специально разработанный для обеспечения преимуществ покрытия как на масляной, так и на водной основе. Гибридная формула сочетает в себе качество покрытия на масляной основе с простотой использования раствора на водной основе. Рекомендуется для наружных поверхностей, таких как сайдинг, галька, черепица, заборы, бревенчатый сайдинг, кедр, сосна, ель, пихта или внешняя фанера (например, доска Т-1-11).Он превосходно покрывает потрепанные поверхности и доступен в 53 цветах.

Не позволяйте воде повредить ваши вложения. Работы по герметизации и гидроизоляции довольно просты, но они могут иметь большое значение для защиты вашего дома и сохранения его сияющего и привлекательного вида.


Рекомендуемые статьи

Как заделать швы между панелями на потолке. Как заделать швы между плитами внахлест.

Доброго времени суток уважаемые читатели!

На первый взгляд кажется, что установка плит перекрытия очень проста, но есть некоторые нюансы, о которых лучше узнать сейчас, чтобы потом было меньше проблем.

Из этой статьи вы узнаете:

Способ монтажа железобетонных круглопустотных плит (ПК).

Как правильно пробить люк (лаз) в железобетонных дисковых плитах, для чердачной лестницы? СМОТРЕТЬ ВИДЕО НИЖЕ.

Молотки ржавые правильно. 44D08C

Как закрыть полметра пустого пространства без тарелок (дешево и просто)?

Что делать, если плита круглопустотная треснула.

Как легко и быстро разрезать полую круглую плиту.

Почему пластина может сломаться.

Как закрепить концы пластин, чтобы полая круглая пластина не замерзла.

Разновидность тарелок, с которыми мы чаще всего работаем:

Плиты — это многопустые панели, тентовые панели с ребрами жесткости по контуру в виде карниза (одна плита ложится на всю комнату) и предварительно напряженные ребристые плиты, длина которых может составлять от 9 до 15 метров.

Очень редко мы используем многослойные сплошные панели для перекрытия.

Монолитные железобетонные перекрытия также используются редко (в основном для неповторений), так как они в два-три раза дороже сборных многопустотных перекрытий и в несколько раз дольше.

Плитами перекрытия можно закрыть пол на одни сутки, а монолитное перекрытие можно отложить на определенный период времени (установить опалубку, подвязать арматуру, залить бетон, снять опалубку и т. Д.)

В этой статье мы рассмотрим плиты перекрытия самые распространенные и оптимальные — ж / б круглопустотные.Пустоты в пластинах бывают разной формы, овальной и неправильной формы:

Плиты

пустотные круглые имеют ряд преимуществ по сравнению с другими плитами, а именно:

Шумоизоляция пустотами.

Сравнительно не тяжелый.

Дополнительная теплоизоляция за счет пустот и прочего.

Вы не поверите, но с помощью лома, болгарки и кулачка можно за 40 минут разрезать плиту с круглым дном шириной 1,2 метра.Вы скажете: «Зачем мне плиту резать, делать короче, если я могу заказать плиту любой длины?».

Это, конечно, абсолютно правильно, но так бывает не всегда. Практически во всех домах, которые мы построили, приходилось где-то вырезать хотя бы одну плиту.

Например, для прикрытия эркера необходимо сделать над ним армированное монолитное перекрытие или вырезать круглую пустотелую плиту в виде трапеции.

Второй пример — вырезать такой же люк в полу, чтобы был подъем на чердак.Или вам просто нужно уменьшить длину железобетонной плиты.

Резюме: очень часто приходится резать, резать и скалывать железобетонный пол.

.

a) Разрежьте плиту поперек.

Значит надо сделать ж / б пластину немного короче. Плита ложится на подкладку на землю. Вверху тарелки мелом отмечаем нужный нам размер. Над режимом стоит плита с большой болгаркой, диск по бетону.

Нюанс: Отметка мела на пластине должна совпадать с накладкой под пластиной (будет более наглядно позже).

Если например необходимо отрезать полметра от круглой пустотелой плиты, то от края размечаем полметра, но перед этим при выгрузке плиты на землю заранее кладем деревянную вагонку не до самого края, но и в полуметре от края



После того, как мы прорезали мел болгаркой, бить кулачком через трубы (пустоты) возле разреза. Бить нужно не по краю, а по трубе. 3–4 движениями вы сломаете трубу.И так все трубы пробиваем кулаком.

Как говорится в популярной поговорке: «Лучше один раз увидеть, чем тысячу раз услышать и тысячу раз прочитать», поэтому ниже в третьем разделе (как сделать люк в круглодонной железобетонной плите) , вы увидите на видео, как легко пробиваются железобетонные плиты.

Потом при пробивании труб бьем по кромке, только не сверху, а сбоку. К тому времени, наверное, не тот кусок тарелки (полметра) под своим весом просел и стало еще легче.

При протыкании труб ребра сбиваются в корпус и начинается лом. Нижнюю часть трубы ломаем ломом и добираемся до рабочей арматуры. Снимаем арматуру с бетона и разрезаем болгаркой с металлическим диском.

Рваный край плиты лучше всего «набить» подкладным кирпичом и залить раствором, это укрепит ее.


б) Разрежьте плиту вдоль.

В принципе, разрезать пластину по длине даже проще, чем по горизонтали.Единственное отличие состоит в том, что он длиннее резать дольше, так как плита может быть длиной 6 метров, а при этом необходимо разрезать всего 1,2-1,5 м в поперечнике.

Принцип резки плиты точно так же, как и поперек. Набиваем кулачок по верху пластины по трубе по всей длине.

Чтобы край пластины был точнее, можно сначала прорезать болгарку, а потом бить кулачком по пропилу. Затем сломайте ломом нижнюю часть трубы по всей длине.

В процессе резки пластина наткнется на сетку (гладкую арматуру диаметром от 3 мм до 8 мм), которую разрезает болгаркой.

Вывод:

Пластины режутся очень легко. Когда я первый раз разрезал печь, не поверил своим глазам. Это было очень легко, и я начал сомневаться в прочности круглых полых пластин.

Но это не так, многопустотные плиты очень прочные, выдерживают 800 кг / м2. Прочность в круглопустотных плитах обеспечивается за счет: нервюр, арматуры, принципа трупа и прочего.

В этом видео (см. Выше) мы прорезаем этот люк примерно за 50 минут.

Нюанс: Обрезать булгарко якоря осторожно, т. К. Якорь натянут и может защемить диск в болгарке. Лучше всего болгарка немного срезает болт, а потом этот разрез пробивает ломом или кулаком.

Самый безопасный способ — разрезать арматуру в люке автогеном (фрезой).

Чтобы контуры люка были не намного ровнее, можно сначала с болгаркой обрезать по периметру (сверху).На видео выше прорезаем люк поперек труб в плите.

.

Размеры люка на чердак.

Люки для лестниц обычно пробивают между двумя пластинами, на стыке. Ширина и длина люка зависит от:

Ширина плит.

Нагрузки, которые будут испытывать разрезанные плиты. Например, эти плиты будут опираться на багажники на крышу (крыша раздавится).

Если ямы широкие, то люк можно сделать больше.На видео выше ширина железобетонных плит поликарбоната большая 1,5 метра.

Часто мы делаем люки 900 мм на 900 мм в плитах шириной 1,2 метра. То есть 450 мм в одной пластине и 450 мм в другой пластине. Это размер люка для лестницы, но они не очень удобны. Ведь всегда лестница на чердак будет храниться где-то рядом, в жилом доме.

Лучше всего использовать чердачные откидные лестницы, которые крепятся к крышке люка и складываются при закрытии люка.


Самые распространенные размеры складных чердачных лестниц: 600 мм на 1200 мм; 700 мм на 1200 мм; 600 мм при 1300; 700 мм на 1300 мм; От 700 мм до 1400 мм.

Например, если вы выбрали откидную чердачную лестницу размером от 700 мм до 1400 мм, очень важно вырезать люк в плитах таким образом, чтобы длинная сторона люка (1400 мм) проходила вдоль тарелки, а не поперек.

Мы применяем этот метод, когда невозможно покрыть все пластины, не относящиеся к множественности.Когда нет возможности приобрести плиты разной ширины. Когда не хочется резать плиты по полу.

а) Самый лучший и простой способ.

При установке железобетонных щитов иногда нет кратностей. То есть нельзя полностью покрыть все пространство дома, есть дыры. Ниже мы рассмотрим, как можно покрыть полметра без плит.

Так, например, перекрываем первый этаж дома круглопустотными плитами.При выкладывании плит нам не хватает метра, чтобы полностью покрыть пол.

Когда монтируем первую пластину, отступаем на 250 мм от края внутренней стены. Далее монтируем оставшиеся пластины.


Между последней пластиной и внутренней стенкой тоже не хватает 250 мм. Другими словами, наши полметра мы разделили не пополам на 250 мм и сделали их с двух сторон (дырки между стеной и пластиной по 250 мм).



Шлакоблок не упадет, так как упирается в плиту прикладом.

Нюанс: Шлакоблок лучше всего строить с отверстиями сбоку, чтобы не было отверстий не сверху.


Если сильно беспокоитесь о прочности, то можно укрепить это место (где задувается шлакоблок), когда собираетесь делать стяжку пола. Для этого необходимо поверх шлакоблока уложить кладочную сетку, либо связать сетку из арматуры диаметром 6 мм.

б) Второй способ более трудоемкий.

Также возможно разгонять пластины, то есть делать между ними небольшие равные расстояния.

Например, для перекрытия пола нужно 10 плит и есть отверстие 500 мм (полметра). Первую пластину монтируем с края внутренней стены (чтобы не было зазора). Вторая пластина крепится с небольшим отступом от первой на 55 мм.

Десять пластин — это девять стыков между собой. Делим 500 мм на 9 стыков, получаем расстояние между пластинами 55 мм.

Очень часто при монтаже плит перекрытия в дело вступает сломанная плита. Чаще всего это происходит из-за неправильного хранения плит или транспортировки.

На фото ниже видно, как ни в коем случае нельзя хранить круглые плиты перекрытия.


Все эти плиты сломаны, а нижние в нескольких местах. Сделал фото поближе


Я много раз видел, как плиты складывались правильно, но зима прошла, дно под плитами провисло, середина плиты коснулась земли и плита лопнула.

Чтобы пластина не лопнула, необходимо уделять особое внимание хранению пластин стопкой. Для этого необходимо сделать хорошее основание под краями первой плиты (внизу).


Желательно, чтобы тарелки лежали на горизонте. Важно, чтобы первые колодки под плитами были высокими, на случай, если она начнет проваливаться в землю.

Середина плиты ни в коем случае не должна касаться земли, так как почти 100%, что она лопнет и не одна, а те, что сверху такие же!

Следующие прокладки между пластинами обычно выполняются из деревянных реек.Здесь необходимо обратить внимание на три фактора:

a) Чтобы ламели были достаточно толстыми, чтобы они не касались друг друга.

b) Обеспечить, чтобы деревянные планки (подушки) стояли одна над другой ВЕРТИКАЛЬНО.

в) Прокладки укладываются от края плиты до 200 — 400 мм.

Высота штабеля с плитами на хорошем прочном основании может достигать максимум 2,5 метра (8-10 рядов).

Если трещины на круглопустотных пластинах не очень большие, то в принципе волноваться не о чем.Практически на каждый дом, который у нас был, мы установили плиты с трещинами.

Ниже мы рассмотрим варианты, где лучше всего монтировать плиты с трещинами, чтобы минимальная нагрузка на них составляла:

а) Если трещина на плите большая, то обычно ставим такую ​​плиту на капитальную (или внешнюю) стену миллиметров на 100 — 150.

Другими словами, мы монтируем плиту с трещиной так, чтобы она опиралась на три стены, а именно концы плиты опирались на капитальные стены, и длинная сторона плиты также входила и опиралась на основную стену.

Сверху треснувшая плита прижимается выше стоящими стенками и получается полностью прочный перекрытие.

б) Также можно смонтировать треснувшую плиту там, где под ней будет перегородка из кирпича. Другими словами, треснувшая плита будет поддерживаться снизу перегородкой.

at) Установите плиту с трещинами между целыми плитами. Обратите внимание на ржавчину между треснувшей и хорошей плитой, которая была хорошо заделана. Когда раствор в замках затвердеет, перекрытие будет прочным.

г) Если вам не нравится качество круглых пустотелых плит (трещин), вы можете усилить стяжку на этих плитах. Стяжка может быть бетонной, с армированием. Получите железобетонную стяжку, которая полностью разгрузит и укрепит плиты пола.

д) Можно смонтировать плиты с трещинами в тех местах, где они будут раздавлены минимальной нагрузкой. Например, смонтировать треснувшую плиту до самого верха — перекрытия чердака, где она не будет раздавлена ​​и поддержана при ударе (стеллаж и т.п.).

(д) Если плита сильно потрескалась, образовав зазор 4-10 мм, то такую ​​плиту лучше вырезать и сделать из нее короткой.

Ржавый — это стыки плит. Две пластины устанавливаются рядом, длинной стороной друг к другу. Между ними ржавчина:


Всегда нужно забивать ржавый раствор. Зачем забивать ржавчину? Дело в том, что круглые полые пластины по бокам имеют замки, круглые углубленные ямочки, фото ниже:


Когда эти канавки заполняются строительным раствором, плиты прилегают друг к другу, и перекрывающиеся становятся одним целым.Благодаря замкам пластины жестко сцепляются друг с другом.

Как исправить дефектную ржавчину.

Иногда встречаются бракованные круглые полые пластины, с изнаночными сторонами (там, где замки). При установке таких досок ржавчина переворачивается вверх ногами, то есть верх плит плотно прилегает друг к другу, а низ отсутствует.

Отремонтировать перевернутую ржавчину очень просто. Для этого монтируем плиты с небольшим вылетом в 20-30 мм друг от друга. Другими словами, чтобы верх плит (по длине) не прилегал плотно, а имел зазор 20-30 м.

Затем снизу под этой перевернутой ржавчиной обвязываем доску на всю длину плит и сверху заливаем раствором. Раствор не должен быть полностью жидким, но и не густым.

Благодаря тому, что между пластинами у нас есть небольшой зазор (20-30 мм), через него легко заливать раствор.

При установке плит очень важно соблюдать технику безопасности!

Чаще всего плиты монтируем краном. С помощью лома переместите пластины (правильно) в желаемое положение.Благодаря тому, что пластины закреплены на растворе, они легко перемещаются от 10 до 20 минут.

Опоры плиты на стену желательно делать 120 — 150 мм.

Чтобы не бегать постоянно за раствором при сборке плит, монтируем первую плиту и ставим на нее корыто с раствором. Оставшийся в желобе раствор забивает ржавчину между пластинами.

a) Пластины опираются на внешнюю стену.

Поддерживая конец плиты на наружных стенах, он должен быть герметизирован для сохранения тепла.


Торцы пластин можно запломбировать (упаковать) несколькими способами:

В трубы плиты закладывают минеральную вату на глубину 200 — 300 мм.

Вставить бетонные пробки или залить легкий бетон глубиной 120 — 250 мм.

Вставить кирпич в трубу на растворе и хорошо залить раствором. Лучше всего в трубу вставить полтора кирпича.

Бывает, что конец плиты слишком близко подходит к облицовочному кирпичу.Если между лицевой панелью и пластиной нет изоляции и концы пилы не «уплотнены», пластина может замерзнуть.

Резюме: Торцы плит чаще всего заделываем подъездным кирпичом.

Что делать, если плита замерзла?

Так было в нашей практике: монтировали одну пластину вплотную к облицовочному кирпичу и не перекрывали торцевую пластину. Пластина замерзла, а дом покрылся льдом. Хозяин дома включил отопление, и печь начала «плакать».«

Другими словами, в доме тепло, а в дупла плиты зашел иней, падение температуры вызвало точку росы и плита постоянно мокрая.

Выход из этой ситуации очень простой — просверливаем все промерзшие трубы в плите снизу, у внешней стены. В отверстие вставляем трубку, направляя ее к внешней стене и вдувая в трубу немного монтажной пены.

То есть трубы в плите продуваем монтажной пеной возле конца, который упирается в наружную стену.Пену выдувать не сильно, примерно, чтобы получилась пробка 100-200 мм.

б) Пластины опираются на внутреннюю стенку.

Согласно требованиям в строительстве концы плит закрыты, которые опираются на внутреннюю стену с третьего этажа и ниже.

Например, дом двухэтажный, у нас три этажа:

Цоколь перекрыт плитами.

Первый этаж накрыт печкой.

Второй этаж перекрыт плитами.

Необходимо заделать концы плит, которые монтируются на цоколь, чтобы пустоты плиты не разрушились от более высокой нагрузки.

Концы круглых пустотелых плит перекрытия первого и второго этажа не требуются для герметизации. Обычно мы покрываем все концы плит на всех этажах.

Торцы плит можно залить бетоном или положить полуторный кирпич:


Пустоты в плитах удобнее всего заделывать заранее, перед монтажом, на земле.

Я бы сделал себе:

Я бы перекрыл свой дом железобетонными плитами с круглыми пустотелыми плитами.

Пластина для эркера вырезана в форме трапеции.

Для чердачной лестницы я бы прорезал проем от 700 до 1300 мм.

Если для покрытия пола недостаточно плиты (около 500 мм), блок будет заблокирован.

Треснувшие плиты положили бы на стену.

Качественно отремонтирую все ржавчины.

Трещины в потолке — очень частое явление в постройках старого типа. Их образование вызвано самыми разными причинами: от ошибки строителей при возведении бетонного каркаса до естественного процесса осадки стен и фундаментов. Как правило, претензии предъявлять не к кому, и ремонт потолка дает тот же результат — снова появляется щель.

Учебный процесс

Причины появления трещин между плитами можно свести к двум основным группам.

  • Особенности конструкции — перекрытие перекрытия не является монолитной конструкцией, а состоит из нескольких стыкованных бетонных плит. Соединения последних плотных никогда не бывает — вес изделия далекой от идеальной формы и способ крепления просто не позволяют это сделать. В результате между пластинами остаются зазоры, правда, из-за неровностей боковых поверхностей. При оштукатуривании щель закрывается, а на ее месте образуется бороздка под ржавчину. Такая простая маскировка на время обеспечивает эстетичный вид потолка, но со временем приходит в негодность.
  • Усадка здания — постепенное смещение фундамента и стен вызывает соответствующую деформацию и смещение бетонных перекрытий. В результате трещины расширяются, штукатурный и отделочный слои повреждаются, потолок теряет привлекательность.

Если такие деформации носят ярко выраженный характер, установка подвесной или натяжной конструкции также не рекомендуется, так как деформация перекрытия цоколя неизбежно приводит к повреждению каркаса и материала потолка.


Как заделать трещины между плитами: с помощью штукатурки

Чтобы ремонт привел к должному результату, не стоит экономить на материалах. Применять необходимо цементную штукатурку, а не гипс от проверенного производителя. Приготовить раствор можно самостоятельно: в этом случае рекомендуется добавлять в него клей ПВА в соотношении 1:10. Поскольку клей имеет полимерную основу, он придает композиции пластичность и обеспечивает хорошее схватывание при высыхании.


  1. Швы между плитами полностью очищены от старой штукатурки.Используется шпатель и зубило. Отделка полностью снимается до самого бетонного пола. Белила удаляются шпателем после смачивания теплой водой, красочный слой — специальным растворителем или шлифовальной машиной. Последний способ более быстрый, но связан с образованием большого количества пыли.
  2. Перед устранением повреждения необходимо расширить его, даже если щель узкая. С помощью шпателя удалите весь материал на глубину не менее 3 см и ширину 3-5 см. Получившийся паз должен иметь треугольное сечение.
  3. На поверхность повреждения наносится грунтовка глубокого проникновения.
  4. После высыхания — в течение дня трещину протирают влажной тряпкой и продувают монтажной пеной.

Если зазор между плитами небольшой и не отличается по глубине, то использовать монтажную пену не обязательно. Если ярко выраженный, и тем более глубокий, то этап пропустить нельзя: пена надежно заполняет всю полость, так как имеет большой коэффициент расширения.


  1. После застывания пены — в течение суток остатки срезают.Затем необходимо заделать трещину цементным раствором. Если используется состав с клеем, процедуру заполнения зазора, скорее всего, придется повторить, так как операцию следует проводить быстро.
  2. На поверхность трещины накладывается армирующая сетка: синтетическая — змея, или металлическая, если объем щели большой. Полоса сетки должна быть цельной. Стыковка фрагментов не допускается.
  3. Сверху штукатурный слой.
  4. Если выровнен весь потолок, то на всю поверхность потолка нанести слой штукатурки, а затем, после высыхания, приступить к шлифовке.Если полноценный ремонт не предусмотрен, поверхность потрескавшихся трещин отшлифовать наждачной бумагой.


На видео более подробно представлен процесс удаления щелей между плитами.

Особые приемы

Если процесс деформации зашел слишком далеко, то обычный метод может не дать должного результата. В таких случаях используются специальные методы.

Бинт — для него используется полоска хлопчатобумажная, а лучше из льняной — прочнее, ткани.

  1. Размер кожуха определяется шириной и длиной прорези плюс допуск 2-3 см, чтобы края ткани надежно закрывали область повреждения.
  2. Рекомендуется растягивать и гладить ткань, чтобы предотвратить усадку.
  3. Повязка смачивается клеем и во влажном состоянии накладывается на повреждение.
  4. После высыхания ткани наносится слой финишной шпатлевки.


Второй способ применяется при глубоких подвижных трещинах, которые можно заштукатурить даже повязкой, невозможно.Причина их возникновения — ошибки при возведении конструкции или аварийное состояние постройки. Последний случай, конечно, не предполагает ремонта.

  1. Зазор расширяется — на глубину не менее 20-30 мм и ширину до 40-50 мм. При необходимости воспользуйтесь электроинструментом.
  2. Трещина обработана грунтовкой.
  3. После высыхания полость зазора заполняется тиксотропом, например — строительным битумом или любым другим материалом, снижающим вязкость при давлении.Тиксотропно заполняет зазор, но не создает сопротивления при перемещении бетона.
  4. После высыхания на поверхности тикстропа делается бороздка, достаточная для размещения в ней специального шнура-демпфера.
  5. Затем следует нанести герметик — силикон или полиуретан.

После окончательной настройки можно приступать к завершению.

Плиты перекрытия

Заводские плиты перекрытия — очень популярный вариант перекрытий в ИЖС, т. П. Альтернатива — монолитный бетонный пол — дело гораздо более трудоемкое, сложное для неопытных частных застройщиков.В отличие от монолита, плиты поставляются с гарантированной установкой с максимальной нагрузкой, которой более чем достаточно в частном доме.

Описание

На плиты в России действуют два ГОСТа:
  • ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонных пустот для зданий и сооружений. Технические условия».
  • ГОСТ 26434-85 «Плиты железобетонные для жилых домов. Типы и основные параметры. »
Эти ГОСТы похожи по содержанию, и оба ГОСТа действительны.По ГОСТ 9561-91 плиты делятся на:
  • 1ПК — толщиной 220 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
  • 1ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
  • 1ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
  • 2ПК — толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 140 мм, рассчитанная на опору с двух сторон;
  • 2ПКТ то же, для опоры с трех сторон;
  • 2ПКК — то же, для поддержки с четырех сторон;
  • 3ПК — ​​толщиной 220 мм с круглыми пустотами диаметром 127 мм, рассчитанные на опору с двух сторон;
  • 3ПКТ — то же для опоры с трех сторон;
  • 3ПКК — то же, для опоры с четырех сторон;
  • 4ПК — толщиной 260 мм с круглыми полостями диаметром 159 мм и вырезами в верхней зоне по контуру, рассчитан на опору с двух сторон;
  • 5ПК — толщиной 260 мм с круглыми пустотами диаметром 180 мм, рассчитаны на опору с двух сторон;
  • 6ПК — толщиной 300 мм с круглыми пустотами диаметром 203 мм, рассчитана на опору с двух сторон;
  • 7ПК — толщиной 160 мм с круглыми полостями диаметром 114 мм, рассчитаны на опору с двух сторон;
  • PG — толщина 260 мм с пустотами грушевидной формы, рассчитана на опору с двух сторон;
  • ПБ — толщиной 220 мм, изготовлен методом непрерывной формовки на длинных клетях и рассчитан на опору с двух сторон.

В этом списке нет плит перекрытия, как у производителей ЖБИ. В целом, насколько я понимаю, производители табличек не обязаны соблюдать ГОСТ (Постановление Правительства № 982 от 1 декабря 2009 г.), хотя многие производят и маркируют пластины по ГОСТу. Производители

выпускают тарелки разных размеров, практически всегда можно найти нужный размер.

Плиты перекрытия в большинстве случаев делаются предварительно напряженными (п.1.2.7 ГОСТ 9561-91). Те. арматура в плитах растягивается (термически или механически) и после затвердевания бетона отпускается обратно. На бетон передаются силы сжатия, плита становится прочнее.

Концы плит, участвующих в опоре, производители могут усилить: залить бетоном круглые пустоты или сузить в этом месте поперечное сечение пустот. Если они не заполняются производителем и дом оказывается тяжелым (соответственно увеличивается нагрузка стен на торцы), то пустоты в районе торцов можно заполнять самим бетоном.

Плиты обычно имеют снаружи специальные петли, за которые они поднимаются краном. Иногда петли арматуры находятся внутри плиты в открытых полостях, расположенных ближе к четырем углам.

Плиты перекрытия по п.1.2.13 ГОСТ 9561-91 указываются в виде: тип плиты — длина и ширина в дециметрах — расчетная нагрузка на плиту в килопаскалях (килограмм-сила на квадратный метр). Также может быть указан класс стальной арматуры и другие характеристики.

Производители не заморачиваются с обозначением типов пластин и в ценах обычно пишут тип пластины только ПК или ПБ (без всяких 1ПК, 2ПК и т. Д.). Например, обозначение «ПК 54-15-8» означает плиту 1СО длиной 5,4 м и шириной 1,5 м и максимальную распределенную нагрузку около 800 кг / м 2 (8 кПа = 815,77 кгс / м 2). .

Плиты перекрытия имеют нижнюю (потолочную) и верхнюю (половую) стороны.

Согласно п. 4.3 ГОСТ 9561-91 плиты могут храниться в штабеле высотой не более 2.5 мес. Подложки для нижнего ряда плит и прокладки между ними в штабеле следует располагать около монтажных петель.

Опорные плиты

Плиты перекрытия имеют опорную зону. Согласно п. 6.16 «Пособия на проектирование жилых домов Вып. 3 (к СНиП 2.08.01-85)»:

Глубину опоры сборных плит на стены в зависимости от характера их опоры рекомендуется принимать. принимается не менее, мм: при опоре по контуру, а также двумя длинными и одной короткой сторонами — 40; при опоре с двух сторон и пролета пластин 4.2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; с опорой с двух сторон и пролетом плит более 4,2 м — 70.


Таблички также имеют серию рабочих чертежей, например, «серия 1.241-1, выпуск 22». В этих сериях также указана минимальная глубина опоры (она может варьироваться). Как правило, минимальную глубину опоры плиты необходимо уточнять у производителя.

А вот с максимальной глубиной опирания плит есть вопросы. В разных источниках совершенно разные, где-то написано, что 16 см, где 22 или 25.Товарищ на Ютубе говорит, что максимум 30 см. Психологически человеку кажется, что чем глубже плита толкнет стену, тем надежнее будет. Однако предел максимальной глубины определенно есть, потому что, если плита уходит слишком глубоко в стену, изгибающие нагрузки действуют в ней по-разному. Чем глубже плита входит в стену, тем меньше становятся допустимые напряжения от нагрузок на опорные поверхности плиты. Следовательно, значение максимальной поддержки также лучше выяснить производителю.

Точно так же нельзя поддерживать плиты в опорных зонах. Пример: с одной стороны плита лежит правильно, а с другой стороны висит, опираясь на среднюю опорную стену. Ниже я нарисовал это:

Если стена построена из «слабых» стеновых материалов, таких как газобетон или пенобетон, то необходимо будет построить армопояс, чтобы снять нагрузку с края стены и распределить ее по всей площади. стеновых блоков. Для теплой керамики желателен и Армопояс, хотя вместо него можно поставить несколько рядов обычного сплошного сплошного кирпича, не имеющего таких проблем с опорой.С помощью армопояса также можно добиться того, чтобы плиты вместе образовали плоскую плоскость, поэтому дорогостоящая штукатурка потолка не потребуется.

Укладка плит

Плиты укладываются на стену / армопояс на цементно-песчаном растворе толщиной 1-2 см, не более. Цитата из СП 70.13330.2012 (СНиП 3.03.01-87 обновленная редакция) «Несущие и ограждающие конструкции», п. 6.4.4:

Плиты перекрытия необходимо укладывать на слой раствора толщиной не более 20 мм, совмещая поверхности смежных плит по шву со стороны потолка.


Тех. Плиты выравнивают так, чтобы получился ровный потолок, а затем неровный пол можно выровнять стяжкой.

Плиты в установке размещаются только на тех сторонах, которые предусмотрены для опоры. В большинстве случаев это только две стороны (для плат PB и IPC), поэтому вы не можете «ущипнуть» стену третьей стороной, не предназначенной для опоры. В противном случае зажатая с третьей стороны плита не будет правильно воспринимать нагрузки сверху, могут образоваться трещины.

Укладка плит должна производиться перед возведением межкомнатных перегородок, плиты изначально не должны опираться на них.Те. сначала нужно дать плите «провисать», а уже потом возводить ненесущие стены (перегородки).

Зазор между пластинами (расстояние между сторонами) может быть разным. Их можно штабелировать вплотную, а можно с зазором 1-5 см. Пространство зазора между плитами затем закрывается раствором. Обычно ширина зазора получается «сама по себе» при расчете количества требуемых плит, их размера и расстояния, которое необходимо покрыть.

Плиты перекрытия после укладки можно перевязать между собой, например, сваркой.Это делается в сейсмоопасных регионах (Екатеринбург, Сочи и др.), В обычных регионах в этом нет необходимости.

В местах, где сложно выбрать плиту или невозможно ее правильно смонтировать, следует заливать монолитное перекрытие. Залить его после установки заводских плит, чтобы правильно выставить толщину монолита. Необходимо убедиться в жесткости монтажного монолитного перекрытия, особенно если он будет опираться на лестницу. Пространство, образованное между плитами плит, не всегда имеет трапециевидную форму или форму с выступами плит, на которые можно опираться.Если монолит окажется прямоугольным и не упирается в скошенные края соседних плит, он может просто выпасть.

Утепление

Торцы плит перекрывают внешние стены, необходимо утеплять, железобетон имеет высокую теплопроводность и плита в этом месте становится мостиком холода. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол. Я нарисовал пример:



Опорная пластина толщиной 50 см включает пластину с опорой 12 см, которая изолирована спереди EPPS (оранжевого цвета) толщиной 5 см.

Для увеличения срока эксплуатации зданий и сооружений можно проводить только одно мероприятие: оборудовать гидроизоляцию всей конструкции и каждого отдельного шва. Уберечь постройку от преждевременного износа и продлить жизнь конструкции может только гидроизоляция.

При строительстве защита полов и бетона проводится в местах, где часто соприкасается с повышенной влажностью (при наличии определенных гидроизоляционных материалов). Особой популярностью пользуется гидроизоляция бетона морских причалов и причалов, гидросооружений и сооружений гидроэлектростанций.Однако дом для каждого из нас — не менее ответственное сооружение, чем такая же пристань или электростанция. Поэтому для сохранения тепла и уюта в доме нужно знать, чем заделать щель между плитами. Мы поговорим об этом с вами.

Если швы панельных и блочных построек заделаны неправильно, стены не смогут ничего защитить от того, что находится внутри помещения. Ни люди, ни техника, ни мебель не изолированы от поступающей воды, блуждающей по комнате сквозняков, источающей неприятный запах сырости и покрывающей стены.Нередко в зимнее время как никогда встает вопрос, чем залить трещины. Многие даже не знают, как закрыть зазор между плитами или панелями несущих стен. Если в здании нет швов, счета за отопление будут значительно выше. Но сохранности тепла в помещении все равно не способствует.

Выше были приведены все негативные последствия некачественной заделки швов. Если вы больше не желаете сталкиваться с такими проблемами, следует удалить дефекты стыков и как следует их заделать.В том случае, если первичная герметизация стыков, выполненных при строительстве здания, производилась путем укладки герметика в полости межпланетных швов и нанесения герметика поверх него, вторичную герметизацию можно проводить двумя способами.


Если человек, выполняющий ремонтные работы, уверен, что старый обогреватель сохранил свои первоначальные свойства, он просто накладывает новый слой герметика поверх уже уложенного материала. На этом работа завершена.Если здание находится в эксплуатации более двадцати лет, то старый утеплитель рекомендуется заменить. Для этого швы вскрывают, в них укладывают новый материал, затем их повторно заделывают.

У компаний, занимающихся данным видом ремонтных работ, материал для гидроизоляции подбирается самостоятельно. Герметизация стыков производится монтажной пескоструйной пеной и одно- или двухкомпонентным герметиком (в его состав должны входить полиуретановые или акриловые смолы). Инструкцию, как заполнить щель пеной, думаю, приводить не стоит, с этой простой вещью справится каждый, у кого хоть немного прямые руки.Особый резиноподобный материал отличается прочностью и эластичностью.

В настоящее время наиболее эффективным способом заделки стыков между панелями здания является технология так называемого «теплого шва». Он представляет собой следующее:

  • вскрыт поврежденный стык;
  • , то с него снимается старый утеплитель;

Этот вид работ, как правило, производят промышленные альпинисты.

  • области этого, специалист аккуратно и тщательно заполняет полость пенистым герметиком;
  • на нем упакован утеплитель;
  • После того, как все материалы затвердеют (этот процесс контролируется вручную), на сформированную поверхность наносится герметик.

Поскольку указанные выше работы ведутся на высоте, заказчик не имеет возможности их контролировать. Поэтому в первую очередь необходимо поинтересоваться отзывами тех людей, с которыми фирма уже выполняла аналогичную работу.

Заказчик со своей стороны перед началом работ по заделке стыков должен предоставить рабочим свободный доступ на крышу дома, так как исполнитель установит на ней специальное оборудование.Кроме того, необходимо обеспечить бесплатное подключение к источникам электроэнергии. Площадь под местом проведения работ должна быть освобождена от различных транспортных средств и случайных прохожих.

В панельных многоквартирных домах очень часто встречаются такие неприятности, как образование трещин между плитами перекрытия на потолке или просто проявление некогда не совсем удачно заделанных стыков. Поэтому при первых признаках таких явлений нужно принимать меры. А для этого требуется знать информацию, как заделать швы между панелями на потолке самостоятельно, не прибегая к вызову специалистов-отделочников.

Если квартира расположена на последнем этаже и на потолке между плитами образовалась щель, не исключено, что скоро из нее начнет капать, а это значит, что в комнате может появиться стойкий запах сырости и плесени. пятна или плесень, но в остальном тепло быстро уйдет из комнаты. Эти обстоятельства особенно неприятны в холодные месяцы года. Поэтому в этом случае ремонт нужно начинать с ревизии кровли, так как если вы не можете справиться с изъянами кровли, то заполнение трещин изнутри и выравнивание потолка — пустая трата труда.

Если осмотр крыши позволяет констатировать, что крыша в порядке, то можно смело приступать к ремонту потолка. В случае, когда обнаруживается, что гидроизоляционный рубероид поврежден, то для начала необходимо предпринять шаги по его ремонту, например, заменить листы рубероида, которым обычно покрывают крышу в многоэтажных домах, на плоская «мягкая» крыша.

Однако швы могут потрескаться не только на верхних этажах, но и на любых других.Это обычное следствие усадочных процессов в домашних условиях.

Итак, убедившись, что никакие внешние факторы не испортят интенсивные работы по заделке швов потолка, можно переходить к ремонтным работам внутри квартиры.

Если между пластинами образовалась небольшая трещина, то следует начинать с ее расширения. Часто бывает, что процесс вырезания даже небольшой трещины или щели внезапно открывает «большие горизонты» работы. Поэтому, раз уж до этого ремонтного мероприятия мы дошли руки, его нужно делать сразу на совесть, в полном объеме, чтобы больше к этому вопросу не возвращались надолго.

Если вы хотите решить сразу два вопроса — заделку шва и выравнивание потолка, нужно очистить весь шов от старого бетона. Обычно это сделать несложно, ведь при строительстве домов для заделки швов используют не слишком прочный цементный раствор.

Материалы и инструменты

Чтобы не повторить ошибок мастеров, работавших над перекрытиями перекрытий при строительстве дома без должной осмотрительности, необходимо приобрести качественные материалы и все необходимые для работы инструменты.Дело не только в размазывании, а в том, чтобы аккуратно расширить шов и тщательно уплотнить его при герметизации.

Итак, для начала работы необходимо купить:

1. Инструменты: средний, широкий и узкий шпатель, пистолет-распылитель, узкая металлическая щетка, широкая кисть, бак для смешивания, строительный нож и дрель с перфоратором.

2. Слоты можно закрывать разными материалами, стоит перечислить все, что может пригодиться.

  • Грунтовка для бетона с глубоким проникновением — необходима для лучшего сцепления поверхности и материала, который будет герметизировать стык между плитами.
  • NC, предназначенный для заделки глубоких швов. Этот материал имеет свойство расширяться при застывании, плотно заполняя все пространство швов и стыков.

Цемент «NC» — идеален для заделки швов

  • При обнаружении широкого шва, требующего герметизации, необходимо приобретать плотные изоляционные материалы из полиуретана или вспененного полиэтилена. Вместо этого можно использовать пену.
  • Потребуется латексная эластичная шпаклевка.
  • Нужна армирующая сетка-серпянка. Его ширина будет зависеть от ширины шва — лента должна выходить за его границы на 40 ÷ 50 мм с обеих сторон.
  • Для чистовой отделки потребуется шпатлевка первичная и финишная на всю площадь потолка.
Как заделать швы между панелями на потолке — своими руками

Ремонт швов между плитами обязательно должен привести к приведению в порядок всего потолка, поэтому начать стоит с полной очистки поверхности от краски, побелки и, возможно, штукатурки.

  • С помощью пульверизатора обрызгивают потолок водой. Обрызгивать лучше не весь потолок сразу, а по частям. Хорошо увлажненный участок оставляют на 10-15 минут для пропитывания, а затем снимают старое покрытие широким и средним шпателем. После этого можно переходить к следующему разделу, где сначала нужно провести всю процедуру. Такие работы проводятся до полной очистки всей плоскости потолка.
  • Сняв все старое покрытие, хозяин сразу увидит объем предстоящих работ.Обычно в одном помещении есть два-три стыка плит перекрытия. Иногда они покрываются очень неряшливо и выглядят некрасивыми горбиками. Эти выпуклости нужно устранить и сделать потолок идеально ровным.

Для этого необходимо взять перфоратор, установить на него необходимую насадку, перейти в ударный режим без вращения и поэтапно освободить стык от старого застывшего раствора.

Стык и пластина вокруг него должны быть полностью зачищены, а сама щель должна быть заглублена не менее чем на 50 мм.

  • Затем нужно взять узкую железную щетку или широкую щетку и тщательно очистить щель от пыли и мелких кусочков бетона.
  • Следующим шагом будет обработка щели грунтовкой в ​​несколько слоев, каждый из которых должен просохнуть. Грунтовка затвердеет застывший раствор внутри шва, не даст образоваться в нем сырости и грибку, обеспечит хороший контакт с ремонтом, нанесет позже.
  • Если зазор между стыками достаточно широк и составляет более 30 ÷ 35 мм, то сначала нужно заполнить его монтажной пеной.Он хорошо закрепится на загрунтованной поверхности и, расширяясь, заполнит все проем.

Замерзший, пенопласт выйдет из шва, а когда он полностью высохнет, его аккуратно разрезают так, чтобы на стыке пластин в пенопласте образовался паз глубиной 30-50 мм, сужающийся внутрь, как треугольник.

  • Если стык оказался глубоким, но в то же время узким, стоит поступить следующим образом.

Выбрав герметик из пенополиэтилена необходимой толщины, с одной стороны нанести полоску герметика и шпателем заполнить очищенный и загрунтованный шов, оставив место для заливки бетоном.

  • Далее шов заделывают раствором расширяющегося бетона, но в шве необходимо оставить небольшую бороздку для расширения раствора и декоративной штукатурки.

Герметизация шва бетонным раствором «НК»

  • После высыхания раствора или приготовления затирки в высохшей пене на шов наносится эластичный латексный наполнитель. Работу лучше выполнять двумя лопатками — широким и средним или узким. На широкий шпатель берется раствор из емкости, а узкий наносится на стык между плитами, заделывая шов и выравнивая до уровня поверхности потолка, удаляя излишки шпатлевки.

Отделка — Наполнитель потолка

  • После высыхания финишного покрытия на потолок можно нанести краску, побелку или обои.
Видео: ремонт стыков плит перекрытия

Крепление отверстия в потолке

Иногда бывает и так, что при очистке шва от старого раствора открывается не просто узкая щель, а большое отверстие — это дефект плиты пола. В этом случае это отверстие можно закрыть двумя способами.

Иногда на потолке при нарезке швов может быть «сюрприз»

В любом случае первым делом нужно тщательно очистить внутреннюю часть образовавшегося отверстия. Этот процесс лучше всего делать с помощью узкой кисти.

1. Освободив от грязи внутреннюю часть лунки, ее необходимо хорошо присыпать грунтовкой. Дождавшись высыхания первого слоя, необходимо нанести второй.

  • Далее отверстие заливается монтажной пеной.
  • Затем, после высыхания и расширения, срезается излишек и вырезается конус изнутри отверстия, в основании размером с отверстие и на высоте 40-50 мм.
  • Этот вырез необходим для фиксации в нем цементного раствора, который перекрывается на следующем этапе. Его разравнивают шпателем и оставляют до полного высыхания.
  • Затем на место, где было отверстие, на 50 ÷ 70 мм накладывается шпатлевка, на нее наклеивается моли-сетка, которая вдавливается в нанесенный слой раствора, разглаживается и оставляется сохнуть.
  • Далее работа продолжается так же, как и при заделке стыков.

2. Другой способ встраивания отличается от первого и применяется в том случае, если в потолке обнаружена большая пустота.

  • В этом случае вам понадобится кусок фанеры (можно использовать обрезки ламината) примерно на 100 мм больше, чем размер отверстия.
  • Затем необходимо закрепить в отверстии проволочную сетку, которую необходимо закрепить на герметике или цементном растворе внутри отверстия. После высыхания раствора проволоку нужно надежно закрепить внутри проема. Решетка послужит арматурой для ремонтного раствора, вместе с которым создают оригинальную печь.

Крепление объемного отверстия в перекрытии потолка — пример схемы

  • Смешанная бетонная смесь укладывается на подготовленную фанеру, она должна быть однородной и не слишком толстой.
  • Область фанеры с раствором приподнимают и плотно прижимают к отверстию, чтобы раствор полностью заполнил оставшуюся полость. Придется придумать для этой уникальной опалубки надежную опору, которая будет удерживать ее до полного высыхания ремонтного состава. Для этого подойдет толстая ветка, брусок или пирамида из стола и стульев.
  • После высыхания раствора в проеме получится идеально ровная поверхность потолка.
  • Затем можно приступить к приведению в порядок всей поверхности потолка.
Видео: заделка трехмерного отверстия в плите

Стоит отметить, что есть возможность самостоятельно обновлять стык между пластинами. Но полная штукатурка потолка — это довольно сложная работа, поэтому лучше доверить ее опытному мастеру-отделочнику. Однако при наличии желания и уверенности в своих силах это вполне осуществимо.

Руководство по герметикам и герметикам | Новости металлического строительства

Автор: Марк Робинс Старший редактор Опубликовано: 30 апреля, 2014

Герметики и герметики используются в металлических конструкциях для заполнения щелей и щелей.Они являются барьером, препятствующим проникновению воздуха, воды, влаги, газа, шума, пыли и дыма. Обычно они составляют менее 1 процента от стоимости здания, но чрезвычайно важны для водонепроницаемости / герметичности здания. По этой причине правильный выбор, основанный на свойствах и областях применения, важен для обеспечения водонепроницаемости ограждающей конструкции.

Герметики

Герметики обычно используются для заполнения зазоров, которые не испытывают большого расширения или сжатия, и используются для подготовки к покраске.Они жесткие и негибкие. В металлических конструкциях герметики используются во внутренних зазорах между гипсокартоном, окнами и отделкой или перед нанесением краски.

«Слово« герметик »- это старый термин в строительстве лодок, который иногда используется производителями в качестве общего термина для акриловых материалов с малой подвижностью или отсутствием подвижности, — говорит Джейсон Бакус, вице-президент Sealex Inc., Харбор-Спрингс, Мичиган». Акриловые латексные герметики обычно окрашиваются красками на водной основе или на основе растворителей, но обычно не используются в металлических конструкциях из-за большой усадки, которую они испытывают, а также из-за их тенденции к растрескиванию со временем.Большинство производителей называют свои эластомерные уплотнители герметиками ».

Герметики

Герметики играют жизненно важную роль в металлических конструкциях и действуют как уплотнение между металлом и другими внешними материалами, образуя барьер для проникновения или утечки влаги, воздуха и взвешенных в воздухе частиц.

«Герметики используются, когда существует высокая вероятность расширения, сжатия или перемещения между металлическими поверхностями, и они разработаны с использованием полимеров, обеспечивающих гибкость», — говорит д-р.Роджер Мур, директор по маркетингу и менеджер по поддержке продукции, Novagard Solutions Inc., Кливленд. «Герметики, такие как герметик для металлической кровли Novaflex, служат в ряде ролей в металлических конструкциях, включая структурное остекление, а также в любых областях, где стыкуются швы между двумя металлическими поверхностями и требуется гибкое водонепроницаемое уплотнение».

Герметики

используются во многих различных сферах применения в металлических конструкциях: от стоячих швов, металлических концевых нахлестов, проходов и бордюров в крышах до компенсационных швов, переходов от крыши к стене, ступеней крыши и изменения высоты, расширения коньков, швов желобов и многого другого.

Металлические панели создают несколько серьезных проблем для герметиков. «Во-первых, металлы расширяются и сжимаются при изменении температуры, поэтому стыки с металлическими панелями определенно испытывают динамическое движение», — говорит Би Миллер, менеджер по развитию рынка, архитектурным спецификациям, Franklin International — Titebond Adhesives and Sealants, Колумбус, Огайо. «Кроме того, поскольку многие из наиболее распространенных в отрасли красок и покрытий для поверхностей рассчитаны на длительный срок службы, для некоторых специальных покрытий может быть сложно закрепить и сохранить прочное соединение.»

Силикон Силиконовые герметики

обеспечивают отличную подвижность швов (ASTM C920, классы 25, 35, 50 и 100/50) до 50 процентов. Силиконовые герметики обеспечивают превосходную адгезию к основам из обычных строительных материалов, включая стекло, алюминий, дерево, сталь, винил и кирпичную кладку. Однако для некоторых поверхностей, особенно цементных, рекомендуется использовать грунтовку. «Документированные исследования долгосрочных характеристик силиконовых герметиков были опубликованы основными производителями и показывают, что их устойчивость к влаге, окислению, высоким температурам и ультрафиолетовому излучению превышает 20 лет», — говорит Мур.«Эти продукты не рекомендуются в зонах с интенсивным движением, где истирание может вызвать деградацию поверхности. Температуры нанесения силиконовых герметиков намного превышают температуры применения полимерных герметиков низкого качества и часто составляют от -20 F до +140 F, а также имеют большой срок службы. диапазон температур, такой как от -40 F до +400 F. »

Большинство силиконовых составов не окрашиваются; однако модифицированные силиконовые герметики можно окрашивать. Силиконовые герметики могут окрашивать некоторые пористые основания, такие как бетон и некоторые основания из природного камня.Силиконовые герметики хорошо известны своей простотой нанесения и очистки. Как правило, они состоят из 100% твердых веществ или не содержат растворителей и легко соответствуют экологическим нормам ЛОС, не горючие и легко очищаются после использования.

Предварительно отвержденные силиконовые герметики или силиконовые мембраны, как их иногда называют, обычно используются в различных металлических строительных конструкциях. «Благодаря своей сверхвысокой подвижности (более 200 процентов) и уникальным свойствам они используются для герметизации участков с высокой подвижностью в металлических строительных конструкциях, таких как компенсационные швы, переходы от крыши к стене, детали изменения высоты крыши, стыки между новым и существующим здания, коньки и другие, в том числе различные ремонтные работы », — говорит Бакус.«Предварительно отвержденные герметики приклеиваются к металлу и другим поверхностям с помощью отдельного клея и не требуют крепежа».

В прошлом существовала некоторая озабоченность по поводу совместимости некоторых силиконовых герметиков с металлами, такими как Galvalume и гальваника. «Эта проблема была связана с продуктами отверждения на основе ацетокси (кислоты), которые больше не используются в металлических конструкциях», — говорит Бакус. «Силиконовые герметики нейтрального отверждения уже много лет используются в металлических конструкциях и не вызывают коррозии этих металлов.»

Полиуретан

Полиуретановые герметики, которые не используются так часто, как силиконы, обеспечивают превосходную подвижность швов и обладают хорошей адгезией к большинству обычных строительных оснований. Полиуретаны для металлообрабатывающей промышленности, как правило, представляют собой однокомпонентные влагоотверждаемые герметики, предназначенные для быстрого образования шкур и быстрого отверждения. Полиуретаны премиум-класса определяются благодаря их превосходной стойкости к ультрафиолетовому излучению и долговечности.

Строители должны выбирать полиуретан с минимальным смещением стыка 50 процентов: +/- 25 процентов.«Выбор полиуретана может зависеть от основания», — говорит Марк Платц, коммерческий директор ITW Polymer Sealants North America, Ирвинг, Техас. «С сегодняшними специализированными покрытиями не все полиуретаны одинаково прилипают ко всем поверхностям. Хотя некоторые из них могут прилипать к влажным поверхностям или даже под водой, для других может потребоваться грунтовка или предварительная обработка в зависимости от основания. Полиуретаны премиум-класса остаются гибкими, а ожидаемый срок службы достигает 20 с лишним лет. лет в зависимости от воздействия экстремальных погодных условий.Они затвердевают до прочной, прочной, эластичной консистенции с отличной устойчивостью к порезам и разрывам, бывают разных цветов, и большинство из них можно окрашивать.

«При рабочих температурах от -40 F до 200 F и относительном удлинении от 500 до 600 процентов подрядчики по строительству металлоконструкций часто запрашивают полиуретаны. Полиуретаны доступны в оружейном исполнении (картриджах), они могут быть не прогибающимися или самовыравнивающимися. Они легко обрабатываются инструментом для эстетически чистой отделки. При нанесении в непосредственной близости нейтральные силиконы отверждения могут препятствовать отверждению полиуретанов. Этой проблемы не существует, если одному продукту дать отвердеть перед нанесением другого.»

Обычно полиуретаны обладают хорошей совместимостью с металлическими и каменными поверхностями; однако «их не следует использовать при структурном остеклении, контактирующем со стеклом», — предупреждает Мур. «Эти герметики могут быть составлены так, чтобы обеспечивать стойкость к ультрафиолетовому излучению выше среднего, и их можно окрашивать. Некоторые составы содержат растворитель, и необходимо учитывать усадку из-за испарения растворителя». Некоторые медицинские работники рекомендуют использовать респираторы во время нанесения.

На основе растворителей

Акриловые герметики из синтетического каучука на основе растворителей являются наиболее распространенными.Чаще всего они используются для уплотнения по периметру или других приложений с низким уровнем подвижности швов. Они могут нуждаться в особом уходе из-за их воспламеняемости и экологических соображений. «Герметики на основе растворителей обычно обладают хорошей стойкостью и могут применяться при температурах ниже точки замерзания», — говорит Миллер. «Обычно их можно окрашивать, но только после периода полного отверждения от семи до 14 дней. Они легко воспламеняются во влажном состоянии, их трудно обрабатывать из-за короткого времени открытия, и они могут издавать сильный запах во время нанесения и отверждения .»

Бутиловые герметики

Герметики без пленки и высыхания (бутиловые) — это основной герметик для фальцевых крыш и стыков металлических панелей с изоляцией. Разработанные, чтобы оставаться мягкими и гибкими, они обеспечивают надежное уплотнение при соединении кровельных или стеновых панелей. Они не должны иметь волокнистую консистенцию с легко отсекаемыми характеристиками для чистого нанесения.

«Бутиловые герметики легко закачиваются в охватывающую часть панелей крыши со стоячим фальцем и совместимы со всеми современными типами красок и покрытий, используемых сегодня в роллформерах», — говорит Платц.«Этот продукт не отверждается, как стандартные прокачиваемые герметики, допускает движение, самовосстановление и может обеспечить ожидаемый срок службы, равный сроку службы кровельной системы. Этот герметик требует диапазона температур нанесения от 10 F до 120 F и рабочей температуры. диапазон от -60 F до 200 F. Это неотвердевающий герметик, поэтому его нельзя окрашивать, он поставляется в белом или не совсем белом цвете и используется в сочетании с механическими крепежными деталями ».

Гибриды

За последние несколько лет на строительном рынке появились гибридные герметики, такие как модифицированный силикон (MS) (силированный полиэфир) и SPUR (силилированный полиуретан), которые обладают лучшими качествами как силикона (стойкость к ультрафиолету), так и полиуретана (способность к окрашиванию).Использование гибридных герметиков в металлических конструкциях в настоящее время минимально, но продолжает расти.

«Используемые обычные гибриды проверены на устойчивость к расширению / сжатию +/- 50%», — говорит Миллер. «Ожидаемая продолжительность жизни гибридов, как правило, очень хорошая. Внешний вид и устойчивость к ультрафиолетовому излучению очень хорошие, и они, как правило, поддаются покраске, если со временем обесцвечивание происходит из-за погодных условий. Они хорошо обрабатываются и обрабатываются, и у них практически нет запаха».

Оценка

При выборе герметиков и герметиков оцените все эксплуатационные характеристики, чтобы определить оптимальный герметик с учетом стоимости.Обсудите свои области применения герметика с производителем, чтобы определить лучший продукт для каждого применения, поскольку не существует одного продукта для всех областей применения. Совместимость с субстратом может потребовать различных механизмов отверждения.


Марк Платц, менеджер по промышленному бизнесу, ITW Polymer Sealants North America, Ирвинг, Техас

5.2 Воздушное уплотнение | Руководство по передовой практике строительства

5.2 Воздушное уплотнение

Герметичная конструкция контролирует поток воздуха и, следовательно, поток тепла и влаги, переносимых по воздуху, внутрь и через ограждающую конструкцию здания.К нему нужно подходить комплексно со всех сторон.

Самый сложный аспект воздушного уплотнения — это место пересечения разнородных материалов, особенно в сложной геометрии. Приведенные ниже детали иллюстрируют стратегии преодоления некоторых из наиболее часто встречающихся перекрестков.

Фундамент под обшивку

A. УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ И ШВОВ ИЛИ ОДОБРЕННАЯ ЛЕНТА
B. УПЛОТНЕНИЕ ПОРОГА

1. Чтобы служить воздушной преградой, фундамент должен быть железобетонным.
2. Не допускать контакта оболочки с бетоном.

На обшивке

Материалы:

A. ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ С ИНТЕГРАЛЬНОЙ WRB (ОБОЛОЧКА ZIP ИЛИ АНАЛОГИЧНАЯ)
Нанесите утвержденный герметик на все стыки, швы и отверстия.
Нанесите жидкую мембрану на внутреннюю часть перфорированных отверстий.
B. ЖЕСТКИЕ ПАНЕЛИ С ЖИДКОСТЬЮ WRB
Нанесите жидкую систему на пробитые отверстия, швы и отверстия.
Покройте всю внешнюю плоскость конверта жидкостью WRB.

C. СЫРАЯ ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ ГОТОВА ДЛЯ ТКАНИ WRB
Нанесите жидкую систему на пробитые отверстия, стыки и отверстия.
Ткань WRB, вшиваемая в переходные листы мокрого отверждения.
D. СМ. РАЗДЕЛ 5.1 КАНАЛ МИГАЕТ НА ЭКРАНЕ ДОЖДЯ

Воздушный барьер: переход обшивки наружной стены на внутренний потолок

1. Установите периметр жесткой панели перед установкой каркаса потолка / ферм, выступите за внутренний край верхней пластины минимум на 1 дюйм для плоского потолка поверх верхней пластины.
2. Перед установкой ферм загерметизируйте кромки всплывающих панелей по периметру.
3. Для сводчатых потолков выдвинуть жесткую панель на 1/2 дюйма внутрь верхней пластины.

От стены до потолка / крыши

A. ВОЗДУШНЫЙ БАРЬЕР НА ПОТОЛКЕ
B. УПЛОТНИТЕЛЬ ШВОВ И ШВОВ ИЛИ УТВЕРЖДЕННАЯ ЛЕНТА

A. ПОЛОСТЬ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 1,5 ″
B. DRYWALL
C. ЖЕСТКАЯ ПАНЕЛЬ С ГЕРМЕТИКОМ ИЛИ ЛЕНТОЙ

Если сводчатый потолок с наружным воздушным барьером, герметизируйте стену и обшивку крыши

А.ПРИ СВОБОДНОМ ПОТОЛОКЕ УСТАНОВИТЕ НАВЕСЫ В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАРКАСА НАД КОНСТРУКЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ
B. ДАННЫЙ СЛОЙ ОБОЛОЧКИ ТАКЖЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗДУШНЫМ БАРЬЕРОМ И БУДЕТ УПЛОТНЕНО УПЛОТНЕНИЕМ ПО ВСЕМ КРАЯМ ПАНЕЛИ

C. ЖЕСТКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЛИ МИНЕРАЛЬНАЯ ШЕРСТЬ МЕЖДУ КАРКАСОМ. ИЗОЛЯЦИЯ ДОПУСТИМАЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННОГО КАНАЛА

НА 1 ″ МЕНЬШЕ РАМЫ.

D. ИЗОЛЯЦИЯ НАД НАВЕСНОЙ КАРКАСКОЙ ДОЛЖНА БЫТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ ОСНОВАНИЕМ НОГТЕЙ ИЛИ АНАЛОГИЧНОЙ

Перейти к 5.3 Изоляция >>>
Руководство по передовым методам
Hammer & Hand защищено лицензией Creative Commons, которая разрешает распространение, как коммерческое, так и некоммерческое, при условии, что контент передается без изменений и целиком, с предоставлением права на Hammer & Hand.Если какая-либо часть публикуется в Интернете, необходимо указать Hammer & Hand и включить ссылку на соответствующую страницу источника по адресу https://hammerandhand.com/best-practices/manual/.

Связанные

Переходы для компенсационных швов обеспечивают водонепроницаемость здания · EMSEAL

Переход от компенсационных швов крыши к стеновым компенсационным швам долгое время игнорировался. Изменение плоскости исторически сводилось к соединению системы крыши и компенсатора стены с помощью герметика и гидроизоляции.RoofJoint от Emseal сочетается с Seismic Colorseal через заводское закрытие Roof Joint. Нижняя сторона профиля RoofJoint соответствует профилю крышки. Интерфейс уплотнен прилагаемым силиконом. Сваренный на заводе, армированный и испытанный на герметичность опускание в RoofJoint может быть приварено на заводе к длинным отрезкам прямогонного материала, что сводит к минимуму сварные швы на месте.

Сложный переходной деформационный шов для зеленой кровли с использованием RoofJoint RJ-0400. Суставные собачьи ноги во время бега в положении «палуба к стене» на правой стороне изображения.Затем он пересекается на косоугольном тройнике прямым переходом от палубы к палубе.

Подобные стыки часто возникают в результате пересечения новых с существующими при пристройках зданий. В других случаях они возникают из-за плохо детализированных намерений или плохо организованного строительства. Их часто можно избежать, если команда разработчиков и разработчиков применяет совместный подход к обработке трехмерных компенсаторов. Когда по какой-либо причине возникают такие сложные условия, компетентный специалист по нанесению покрытий, работающий с Emseal, может обеспечить водонепроницаемость здания на всем протяжении выполнения компенсаторов.

Переход от стены к нижнему уровню очень важен, и его очень часто упускают из виду. С помощью Seismic Colorseal в стенах и заводского перехода ботинка в BG System, дизайнер может с уверенностью указать целостность уплотнения.

В верхней части этой секции системы BG находится переходник, на который будет нанесен стык стены вышеупомянутого уровня, Seismic Colorseal. Стык продолжается вниз по фундаментной стене, где он переходит от палубы к стене, переходит в горизонтальную плоскость, изгибается вправо, а затем поворачивается вниз у поверхности основания.

Компенсационный шов ниже уровня земли в пешеходном соединительном переходе туннеля от плиты к стене фундамента у колонны в системе Emseal BG

Система BG, компенсационный шов ниже уровня земли покрывает под плитой и вверх по стенам пешеходного туннеля с заводскими сварными переворотами a оба конца у столбцов. При прокладке под плитой перекрытия сварка в полевых условиях не потребовалась. Подъемы были приварены к секциям стен в полевых условиях.

После тщательной сварки по всему поперечному сечению скошенной поверхности каждый сварной шов, выполненный в наших экструдированных изделиях из термопластической резины, армируется на верхней и нижней поверхностях с помощью приваренной армирующей ленты.Полосы смешиваются при нагревании в основной экструзии. При сварке поперечного сечения можно достичь примерно 80% прочности экструдированного материала. Когда вы применяете армирующие ленты, прочность сварного шва превышает прочность прямогонного материала. Не забудьте указать, что «все изменения плоскости и направления должны быть сварены на заводе, армированы и проверены на герметичность»

На верхнюю поверхность этого сальника компенсатора деки парковки ThermaflexTCR нанесена сварная армирующая лента. На следующем фото показано, как усиливающая лента вписывается в уплотнитель для эстетики.

Добавление приваренной армирующей ленты к верхней части наших профилей служит только для улучшения внешнего вида продукта. Особое внимание уделяется функциональности и форме. Это наше крылатое уплотнение ThermaflexTCR — часть полного предложения Emseal решений для деформационных швов на палубе парковки.

Многоплоскостной и направленный переход для компенсаторов в системе FP для устранения сложных пересекающихся бетонных заливок на месте в новом строительстве. Полевые измерения были переведены на заводские сборки из металла и резины.

Изготовленные на заводе нестандартные 90-градусные переходы для деформационных швов проступи и подступенка в нашей системе DSM позволили аппликатору поднять чашу стадиона. Подход Emseal к герметизации деформационных швов на стадионе стал стандартом и задает планку для строительства спортивных сооружений. Полевые измерения каждой ступени и подступенка передаются в Emseal. Наши инженеры САПР переводят их в рабочие чертежи и производственные таблицы. См. Установку custom-90 на следующем изображении или дополнительную информацию в тематическом исследовании SDSU Expansion Joint.

RoofJoint сварен и усилен по радиусу изогнутого компенсатора для установки на подземных площадках.

Рабочие чертежи деформационных швов, полученные на основе полевых измерений, определяют работу сварочной бригады EMSEAL. Для этого проекта RoofJoint был сформирован по радиусу изогнутого компенсатора в подземной платформе.

Изготовленная на заводе по радиусу изогнутого плоского компенсатора, RoofJoint может быть изготовлена ​​на заводе для работы в самых сложных условиях строительства.

Сложный переход от Thermaflex TM 2.5 к TCR 500 соединяется с помощью срезного кармана. Все армирующие ленты смешаны, чтобы края были сварными, водонепроницаемыми, прочными и не подверженными отслаиванию. Талантливая команда сварщиков EMSEAL заботится о том, чтобы переходы компенсаторов не только были водонепроницаемыми, полностью сварными и армированными, но и чтобы они хорошо выглядели.

Сложные переходы в плоскости и направлении доступны во всех системах EMSEAL, включая наши системы FP «резиновые и направляющие» для настилов площадей.Здесь показан простой переход бордюра для DSM-FP. Ступенька к бордюру сварена на заводе-изготовителе в соответствии с размерами нестандартного поля. Боковые отливы из черной термопластичной резины привариваются на заводе-изготовителе, чтобы защелкнуться на рельсах в полевых условиях. Боковые листы будут помечены для их местоположения, затем свернуты и отправлены вместе с металлическими ножками в сборе для установки в полевых условиях. Система предварительно сжатого пенопласта DSM, устанавливаемая между поверхностями рельсов с шероховатостью на заводе, также будет иметь заводские, универсальные или нестандартные переходы под углом 90 градусов, чтобы сделать ступеньку плоской.

RoofJoint из нашего белого пластика TPO с парапетным концом, который идет вверх по поверхности, сверху и вниз к компенсаторам стен. Этот переход является частью длинного прямого участка стыка, намотанного на салазках. Аналогичная оконечная часть парапета будет приварена в месте стыкового соединения после обрезки прямого участка по размеру. Когда аппликатор участвует в нашем подходе к предпродажной проверке качества, он экономит время, рабочую силу и затраты на мобилизацию, а переход на другой завод гарантируется Emseal.Владелец — конечный бенефициар.

Этот компенсатор для настила парковки Thermaflex TCR проходит через настил и тройники, затем изгибается вокруг колонны и продолжается от палубы к стене у выходных вышек. Фланец со стороны стены приваривается к стене. Настенный фланец также поставляется без перфорации для лучшей гидроизоляции. Все сварные швы на протяжении перехода усилены, эстетично смешаны и проверены на герметичность.

Подробнее об этой работе.

Вы смотрите на нижнюю сторону нескольких переходов изогнутой формы из Thermaflex, снабженных срезными карманами, изобретенными EMSEAL.На настилах, где используется конструкция с одноколонной опорой скольжения, компенсаторы изогнутыми швами вокруг крышек колонн опор скольжения поддерживают соседние плиты. Совместное движение, которое обычно перпендикулярно длине сустава (и в том направлении, в котором экструзии EJ предназначены для сжатия и расширения) становится движением сдвига — перпендикулярно движению сустава. На таких коротких расстояниях и там, где проектировщик ожидает большого количества движений, срезные карманы уменьшают деформацию материала и продлевают срок службы.

Этот змеевик Thermaflex TCR имеет заводскую «загрузочную заделку» на одном конце. Другой конец, видимый вложенным в катушку, будет иметь аналогичный заводской башмак, прикрепленный с помощью стыковой сварки, выполненной аппликатором в полевых условиях. Концы ботинка обеспечивают плотину, предотвращающую стекание воды с края настила у парапета или других стен. В чехле дополнительно имеется приемник, в который будет заканчиваться Seismic Colorseal, используемый для герметизации стыка стены.

Это отличный пример совместной работы двух различных технологий компенсаторов, обеспечивающих целостность уплотнения.Этот инженер обратился к желанию владельцев закрыть зазоры между раздельными колоннами парковочной площадки. Изготовленные на заводе двойные загибы были изготовлены в системе предварительно сжатого пеноматериала Horizontal Colorseal. Они оканчиваются приваренными на заводе концевыми муфтами в системе крылатых уплотнений Thermaflex TCR. Видно, что вертикальные фланцы башмаков прикреплены к граням колонны с помощью зажимной планки и анкеров. Верхний край планки герметизируется герметиком.

Желание владельца не допускать попадания воды, мусора и паразитов между этажами было изыскано.

SJS-FP и SJS-FP-FR (со встроенным классом пожарной безопасности UL) представляют собой универсальные системы для полов и палуб в вестибюлях, парковках, стадионах, аэропортах. Часто суставы движутся по направлению. Здесь стойки FP, рельсы и защитные полосы были сварены на заводе и собраны в соответствии с измеренными в полевых условиях размерами беговой дорожки. Эта спецификация также требует сплошной, цельной, нескользящей накладки. См. Следующее изображение конфигурации крышки.

Компенсаторный переходник SJS-FP со встроенной нескользящей накладкой заводского изготовления.

Присмотритесь. Эта монтажная ножка и направляющая (со встроенной нескользящей накладкой из нержавеющей стали) для системы SJS-FP (для площади) имеют наклон, соответствующий расчетному шагу в процессе износа. Он дополнительно включает переворот на дальнем конце, чтобы обеспечить непрерывное соединение с вертикальной стенкой на конце стыка.

Аппликатор на этой работе Thermaflex, понимая ценность отказа от сварки в полевых условиях, предоставил достаточно точные измерения, чтобы мы могли приварить концевые заделки на обоих концах каждого прохода соединения.
Концевые заделки ботинка предотвращают стекание воды по краям настила. Это защищает нижние колонны от воды и, как следствие, коррозии. Окончание ботинка также обеспечивает карман, в который устанавливается Seismic Colorseal для герметизации парапета или других пересекающихся стен.

Какие маленькие белые точки на конце сальника? Эти точки отмечают место, где сварочная бригада протыкает вентиляционные отверстия в торцевой крышке, приваренной к концам профилей.Вентиляционные отверстия позволяют воздуху выходить во время циклов сжатия соединения, так что торцевая крышка не сжимается.

Парковочные компенсаторы часто проходят мимо колонн. Этот обманчиво простой переход от колоды к деке, от колоды к стене и обратно обычно оставляется на усмотрение аппликатора для решения на месте. В системах с крыльчатым уплотнением, таких как Thermaflex, подход поля с разрезанием крыла и поворотом к колонне оставляет без внимания три критических пути утечки . 1 — устройство дамбы в месте окончания фланца настила на концах колонны;
2 — уплотнение внутреннего угла при переходе от бортика настила к бортику стены; и
3 — герметизация пробитых отверстий во фланце стены. Подход компании Emseal , учитывая полевые измерения ширины колонны, заключается в том, чтобы сваривать на заводе непрерывную сварку со стороны колонны снизу вверх , которая решает все три проблемы.

Thermaflex TCR со срезными карманами проходит заводские испытания на герметичность. Другой способ пересечения компенсационных швов с колоннами — тройники среднего пролета в стык по периметру колонны. Эта деталь, которую обычно оставляют для стыковки на месте и заделки герметика, является хронической утечкой. Не оставляя ничего на волю случая и обеспечивая долговременную прочность и водонепроницаемость, этот разработчик призвал изготовить на заводе тройники, плоские 90-е и концевые перемычки.Но это не все. Они также остановили свой выбор на уникальных срезных карманах Emseal. Срезные карманы обеспечивают полный диапазон движений, снижая при этом натяжение резины. На этом фото сдвиговые карманы проверяются на герметичность водой перед окончательной упаковкой.

Крестовины и тройники — это часто встречающиеся переходы на парковках. Они так же часто являются местом утечки. Сварка в полевых условиях этих переходов в громоздких системах с крыльчатыми уплотнениями, таких как Thermaflex TCR, требует многих часов и нескольких механических операций.Сделать это правильно сложно, и тогда гарантия на утечку будет принадлежать аппликатору. Благодаря тому, что Emseal выполняет сварку, армирование и испытания на герметичность на заводе, эти сложные переходы экономят время, деньги и риски. Стыковые швы легко выполняются в полевых условиях. Emseal предлагает обучение и оборудование, чтобы правильно выполнить сварные швы и укрепить их.

Поперечные переходы встречаются при проектировании и строительстве компенсаторов, но в равной степени они не являются перекрестными. Они с такой же вероятностью будут смещены, как и выстроены.В этом случае центральная линия стыка была смещена на пару дюймов. В результате действительно получается два тройника в системе RoofJoint. Тем не менее, хорошие полевые измерения в сочетании со способностью Emseal воплотить их в жизнь, привели к созданию водонепроницаемого, сварного, усиленного переходного шва для компенсаторов.

Сейсмические компенсаторы шириной 14 дюймов (350 мм) также нуждаются в надлежащих заделках и переходах. Здесь система SJS показана до установки заглушек. Подъем был поставлен как цельная сборка заводского изготовления, соединенная с горизонтальным стыком.Алюминиевые подвесные стержни удерживают соединение на надлежащей монтажной высоте, в то время как противодавление предварительно сжатой саморасширяющейся пены блокируется и удерживается на эпоксидном клее, нанесенном аппликатором на поверхности соединения. По мере установки противоскользящих накладок решетки ангара снимаются (см. Следующее изображение).

Здесь показана система SJS с заглушками, установленными до заводской концевой заделки с поворотом на 90 градусов. Накладки прикрепляются к центральному шлицу в системе SJS.Это означает, что он неинвазивно закреплен — поэтому никаких жестких соединений с бетоном вообще. Во время движения деки с обеих сторон просто скользят под крышкой.

Мы не уверены, как это произошло, но небольшой изгиб в компенсаторе крыши с такой же вероятностью может вызвать большую утечку, как и любое преднамеренное смещение. Здесь RoofJoint настроен так, чтобы эта маленькая деталь не стала проблемой для владельца.

Они лежат на спине, но переверните их, и вы увидите, что это переходы парапета RoofJoint, которые проходят по поверхности консольного края крыши И переходят к нижней стороне потолка.

Для этого расширительного шва между стеной и настилом сварочная бригада Emseal приварила на заводе фланец со стороны стены к стыку крыши. Там, где стена заканчивается, система переходит через край крыши к стене. Фланец со стороны стены приварен для обеспечения непрерывного уплотнения при изменении плоскости.

На сварочном столе вверх ногами лежит RoofJoint с приваренным на заводе тройником. На схеме показаны сложные полевые условия для этой работы. Можете ли вы увидеть на чертеже, где эта тройник подходит для работы>

Зачем тратить силы на герметизацию стыка палубы только для того, чтобы ветер лил под палубу через разделенную колонну? Вот отличный пример перехода деформационного шва на парковке на стеновой деформационный шов.Thermaflex в настиле с заводским переворотом переходит на Seismic Colorseal в стыке между разделенными колоннами. Верхняя часть разворота Thermaflex срезана под углом 45 градусов. Откос заделывают приварным листовым заглушкой. Крышка вентилируется сзади, что позволяет воздуху выходить во время сжатия. Seismic Colorseal предназначен для притирки запечатанной поверхности Thermaflex. Водонепроницаемый по дизайну.

Как вы думаете, L.C. средства? Посмотрите на внутренние и внешние колена сварного перехода бордюра в этом уплотнительном сальнике Thermaflex TM.Буквы LC означают «утечка проверена». Это означает, что бригада сварщиков заполнила внутреннюю часть сальника водой и проверила герметичность. Хотя это происходит крайне редко, если утечки все же обнаруживаются на этом этапе обеспечения качества, сварной шов будет отремонтирован и снова проверена утечка перед отправкой. Если этот сварной шов был выполнен аппликатором в полевых условиях, то проверка на герметичность маловероятна и нецелесообразна.

Не все бордюры одинаковы. Они различаются по высоте и, в данном случае, по углу наклона. Эти бордюры немного смещены на 90 градусов и имеют уклон в сторону тротуара.Аппликатор при предпродажном измерении поля контроля качества обеспечил не только высоту каждого из десятков точек бордюра, но и точный угол. Наша команда инженеров создала рабочие чертежи компенсаторов, по которым команда сварщиков изготовила эти переходы. Видно, что каждый сварной шов усилен дополнительной приваренной армирующей лентой, которая дополнительно примешивается к уплотнению Thermaflex TM 1.5. И, конечно же, перед отправкой каждый сварной шов проверялся на герметичность.

Сложные схемы деформационных швов на парковке — обычное дело.Этот магазинный рисунок — отличный пример множества переходов в проекте. Каждое состояние уникально по своим размерам. В зависимости от уровня парковочной площадки переходы колонн бывают либо от палубы к стене, либо от палубы к палубе. Каждое изменение направления и плоскости производилось на заводе с учетом полевых измерений. Вы видите обозначение в верхнем левом углу чертежа магазина? Это указывает на преобладание многоклеточного сальника с крыльчатым компрессионным уплотнением Thermaflex TCR 400. Однако зазор между стыками меньше, чем подходит для этой модели, в некоторых местах, требующих перехода на Thermaflex TM 2.5 двухклеточная железа. Этот переход между геометрией уплотнения и размерами может быть надежно выполнен только с использованием изобретения Emseal’s Shear Pocket.

Этот сдвиг на 2 дюйма в совмещении компенсатора крыши и стенового компенсатора, вероятно, был вызван отсоединением между профилями или, возможно, в результате увеличения допусков. Тем не менее, стыки в стене и крыше не совпали.

A Строгая спецификация консультанта по заводским переходам с последующими хорошими полевыми измерениями аппликатором позволила нам сделать непрерывный заводской сварной переход в RoofJoint, который проходит через смещение, а затем поднимается вверх по стене.Подъем в RoofJoint превышает ожидаемую снежную отметку. Подъем заканчивается переходом в башмак, в который будет установлен стеновой компенсатор Seismic Colorseal. Гарантирована непрерывность печати.

Некоторые переходы МОГУТ быть выполнены в полевых условиях и обычно выполняются в компенсаторах из предварительно сжатого пенопласта, таких как система DSM. Здесь пересекающиеся тройники образованы стыком конца пересекающегося материала в сторону уже установленного участка. Пена основного участка расширяется до конца пересекающегося участка, обеспечивая плотную посадку, в то время как пересекающиеся силиконовые сильфоны соединяются с помощью прилагаемого жидкого силикона в полевых условиях.Изменения направления в плоскости обычно обрабатываются таким образом, в то время как изменения в плоскости (например, переход через бордюр) выполняются быстрее и точнее с использованием заводских переходов Custom или Universal Foam Transitions.

Изготовленный по индивидуальному заказу тройник и переход от настила к стене в Thermaflex TCR имеет два концевых заделки кожуха и специальный стеновой фланец для обеспечения надлежащего уплотнения перехода на срезной стенке.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.