Замена лаг в квартире: как поменять деревянный пол на бетонный, как менять лаги, чем заменить, фото и видео

Замена полов в квартире — последовательность работ

Замена полов в квартире происходит по разным причинам, Типичные примеры — пришло время установить тепло- и звукоизоляцию, принято решение о «теплом поле», начали сильно скрипеть доски, произошла деформация покрытия или повысилась влажность, поступающая из подвала, просто захотелось чего-то более нового и современного.

Замена полов в квартире

В любом случае придется проделать большую работу, которая состоит из нескольких этапов. Многое в процессе замены покрытия будет зависеть от материала, из которого сделаны старые полы, а также от того, какими планируются новые покрытия. Кроме этого, продумываются дополнительные функции пола, которые помогут защитить квартиру от сырости и увеличить ее тепло — и шумоизоляцию.

Чтобы трудоемкость предстоящих работ не стала неожиданностью, нужно заранее ознакомиться со всеми этапами замены полов.

Содержание статьи

Демонтаж пола

Процесс демонтажа старого покрытия пола – это один из самых неприятных моментов.  Но как бы «страшно» не было, без этого занятия не обойтись, и поэтому нужно смело браться за работу.

Деревянный пол

Если в квартире уложен деревянный пол, то больших проблем и трудностей с его демонтажем не будет. Для работы нужно подготовить необходимые инструменты, такие, как топор, молоток с гвоздодером, шуруповерт, монтировку, электролобзик или электропилу для распила старых досок (если, конечно, их не планируется использовать повторно), лопату и пакеты для мусора.

Демонтаж старого деревянного покрытия

• Первыми снимаются плинтуса по всему периметру комнаты, и только потом можно переходить к дощатому покрытию.
• Если доски будут укладываться повторно или же их задумано использовать в качестве лагов, то снимать их нужно аккуратно, стараясь причинить им минимальные повреждения. Поэтому, гвоздодером нужно постараться аккуратно вытащить все забитые гвозди. Легче решить этот вопрос будет, если доски закреплены  саморезами — их чаще всего удаётся выкрутить с помощью шуруповерта.
• Если снятые доски не нужны для дальнейших работ, их рекомендуется сразу же вынести из квартиры. Вряд ли стоит собирать большую кучу мусора — она вскорости будет очень мешать дальнейшим действиям. Также следует поступать и с остальными элементами, которые не пригодятся для монтажных работ.
• Освободив пространство, можно приступать к демонтажу лаг. Нужно помнить, что они могут быть достаточно надежно закреплены к полу, и их снимать нужно очень аккуратно, стараясь не повредить основу. В противном случае можно добавить для себя совершенно лишнюю работу по заделке образовавшихся отверстий.
• Освободив комнату от старого покрытия, нужно провести ее тщательную уборку, насколько позволяет это сделать основа.

Закончив эту процедуру, можно приступать к подготовке пола для монтажных работ.

Видео – полный демонтаж старого деревянного пола

Бетонное покрытие

Демонтаж старого бетонного покрытия производится в крайних случаях, так как оно отлично поддается ремонту.

Намного более трудоемкий процесс — демонтаж старой стяжки

Кардинальные меры предпринимаются, если старое цементное покрытие сохранить невозможно, например, оно постоянно подвергалось воздействию влаги без периодического просушивания. В этом случае в слоях бетона мог появиться грибок и плесень, которые могут являться причиной различных патологий здоровья жильцов — это аллергия, астма, ринит, болезни легких и др. Поэтому, такое покрытие демонтировать просто необходимо.

Другой причиной демонтажа могут быть низкие потолки в квартире. Если планируется монтаж пола с утеплением, а это значит, предстоит поднятие его на определенную высоту, то покрытие удаляется для того, чтобы освободить место для устройства тепло- и звукоизоляционной конструкции.

Если все-таки решено избавиться от старой стяжки, нужно знать, что она уложена на капитальное бетонное межэтажное перекрытие и снимать его нужно осторожно.

Для удаления слоя стяжки используют перфоратор, которым откалываются ее отдельные куски. Как правило, этот выравнивающий плиту слой составляет от 50 до 120 мм.

перфоратор

После снятия старой стяжки, (а лучше, даже периодически в процессе снятия) необходимо также провести мероприятия по уборке. Но в этом варианте идеальная уборка получится вряд ли, поэтому ее проводят настолько тщательно, насколько это возможно.

Подготовительные работы

Чтобы новый пол был уложен качественно, необходимо привести в должное состояние очищенную от старого пола основу.

• С поверхности, с максимальной тщательностью, снимается пыль. Это делается для обнаружения серьезных изъянов в основании, таких, как трещины, дыры и щели, участки отслоения или раскрашивания, места, где бетон пропитался какими-либо составами, иди где видны следы отсыревания и появления плесени.
• Если таковые обнаруживаются, их необходимо очень хорошо заделать, иначе они снизят весь эффект термо- и звукоизоляции. Сделать это можно с помощью цементного раствора, монтажной пены или герметика. Выбор ремонтных материалов нужно делать, опираясь на размер повреждений основы. В случае грибка или плесени основание требуется «подлечить» специальными асептическими пропитывающими составами.
• Когда основа высохнет, производят дальнейшие действия по подготовке, но они будут зависеть от того, какой вид нового напольного покрытия будет устраиваться вместо старого. Поэтому эти процессы следует, пожалуй, рассмотреть в комплексе с монтажом каждого из видов полов отдельно.

Но нужно отметить, что даже если вместо снятой старой стяжки планируется устанавливать деревянный пол, то поверхность все равно придется выравнивать тонким новым бетонным покрытием.

Новая стяжка

Новую стяжку можно устроить по-разному. Если основа более-менее ровная, и поверх нее будет укладываться деревянное покрытие, то можно привести ее в идеальный порядок с помощью наливного пола.

Один из отличных вариантов — заливка самовыравнивающегося покрытия

• Наливное покрытие способен закрыть небольшие перепады или изъяны основы. Для этого приобретается готовая сухая строительная смесь для саморазравнивающегося пола.
• Технологию приготовления раствора можно прочесть на упаковке, и необходимо очень четко ее выполнять.
• Готовый раствор разливают по поверхности и распределяют с помощью ракли или широкого шпателя, а затем, для гарантированного выхода оставшихся пузырьков воздуха, прокатывают игольчатым валиком.
• Выровненный пол оставляют для высыхания и набора прочности. Все составы имеют свой срок созревания, в зависимости от ингредиентов, из которых приготовлена сухая строительная смесь.

Далее на выровненный пол можно:

— расстилать тонкий утеплитель и укладывать декоративное покрытие;

— устраивать фанерное покрытие с укладкой пленки инфракрасного теплого пола;

— настелить на установленные лаги деревянный пол.

Стяжка с утеплением из керамзита

Другой вид стяжки укладывается на керамзит, который является хорошим утеплителем и звукоизолятором. Кроме этого, материал достаточно легкий, поэтому не особо утяжелит межэтажное перекрытие, что очень важно учитывать, делая стяжку в квартире. Процесс укладки этой стяжки происходит следующим образом.

Керамзит станет отменным звуко- и термоизолятором

• Если стяжка устраивается на первом этаже, который расположен над холодным подвалом, то сначала следует сделать гидроизоляцию. Ее монтаж производится разными способами: штукатурным, литым, оклеечным, окрасочным и др. Она наносится не только на полы, но и на нижнюю часть стен, на заранее загрунтованную поверхность.
• На подготовленную гидроизолированную поверхность расстилается плотная полиэтиленовая пленка, которая должна заходить на стены на 15-20 см. Листы пленки склеиваются между собой с помощью специального скотча.
• Сверху пленки, по всему периметру комнаты, прикрепляется на клей демпферная лента, которая поможет сохранить в целости стяжку при перепадах температур.
• Поверх пленки устанавливаются маяки, которые выравниваются по уровню. Их чаще всего закрепляют на бетонный раствор. Высота маячков должна быть равна высоте засыпаемого слоя керамзита плюс планируемая толщина стяжки.
• Далее, насыпается керамзит слоем немного ниже установленных маячков и тщательно разравнивается.
• После этого, поверх керамзита наливается бетонный раствор, который равняют по верхней части маячков.
• После просыхания стяжки, она, скорее всего, несколько осядет, и ее можно окончательно оформить тонким слоем саморазравнивающегося пола.
• Сверху этой конструкции можно укладывать любое декоративное покрытие.

Стяжка без утепления

Обычную стяжку из бетонного раствора делают для укрепления пола под настил деревянного покрытия, или же на этажах многоквартирного дома, где нет большой нужды в утеплении.

• На подготовленную основу расстилается гидроизоляционная полиэтиленовая пленка.
• По периметру стен наклеивается демпферная лента.

В идеале, даже небольшую стяжку лучше усилить арматурой

• Сверху уложенной гидроизоляционной пленки укладывают арматурную сетку (металлическую или стеклопластиковую), а затем устанавливают маячки, которые, как обычно, выравниваются в горизонтальной плоскости по уровню.

Пол с выставленными маячками

• Заливается бетонный раствор на 1,5-2 см выше маячков, начиная от дальней стены комнаты, а затем разравнивается правилом, которое ведут строго по направляющим-маячкам.
• Так заливается и выравнивается вся поверхность помещения, стяжка оставляется на застывание и созревание (до 3-4 недель).

После того как стяжка будет готова, можно приступать к монтажу лаг, утеплителя и дощатого настила.

Сухая стяжка

Еще одним видом приведения пола в порядок является сухая стяжка, которая отлично подойдет для устройства ее в квартире. Она хороша тем, что не нужно замешивать раствор и разводить в квартире «болото». Полы из сухой стяжки делаются следующим образом:

Отличное решение для квартиры — сухая стяжка

• На поверхность полов настилают плотную пленку из полиэтилена, она также должна находить на стену, на высоту будущего пола с запасом в 5-10 см. В проеме двери устанавливается доска, которая ограничит просыпание смеси наружу. Настил должен быть очень плотно подогнан к поверхности основания.
• Затем на пленку укладывают маячки из металлического профиля или ровных деревянных брусьев. Но в этом варианте стяжки их не закрепляют к основанию, так как после выравнивания поверхности, направляющие из засыпанного слоя необходимо будет удалить.
• Маячки выравниваются по строительному уровню до идеальной горизонтальной плоскости.

По маячкам-направляющим наполнитель сухой стяжки выравнивается до горизонтального уровня

• Следующий шаг — на пленку высыпается наполнитель для сухого пола. Его слой должен иметь высоту на несколько сантиметров больше, чем уровень установленных маячков.
• Сухой наполнитель разравнивается по маякам правилом.
• Завершающим этапом идет укладка специальных гипсоволоконных плит, которые имеют специальные стыковочные замковые сопряжения. На них наносится клей, и затем укладывается следующая панель, так, чтобы замковые части ровно сошлись. Скрепляются дополнительно плиты в этих местах саморезами.

Замок панели, промазанный клеем, перед укладкой очередного листа

Полностью готовый пол оформляется декоративным покрытием — выбрать его можно по своему вкусу.

сухая засыпка

Деревянный пол

Деревянный пол, выполненный из шпунтованных досок или фанеры, монтируют на подготовленную стяжку. Он может быть настелен на лаги или уложен прямо на бетонное основание.

Система лаг для будущего деревянного пола

Наиболее популярным из этих двух вариантов все-таки является первый, так как он имеет ряд преимуществ. Например, между лагов можно уложить утепление и шумоизоляцию. Кроме того, поверхность пола поднята над бетоном, что также добавляет утеплительного эффекта. Еще один плюс — лаги добавляют жесткости покрытию, и оно становится надежнее.

Полы на брусках или лагах устраивают в несколько этапов:

• Прежде чем крепить лаги, производится разметка комнаты. Линии отбиваются натянутым шпагатом, окрашенным, например, синькой. Расстояние между лагами должно быть равно ширине утеплительного материала (можно, в случае использовании минваты, уменьшить на 30 — 50 мм, так будет даже лучше).
• Затем нарезаются лаги нужной длины. Следует помнить, что они должны быть расположены на расстоянии от стены не менее, чем в толщину утеплителя. Обычно для утепления используют минеральную вату – при применении некачественного пенополистирола в жилых закрытых помещениях атмосфера будет не столь экологически чистой.
• Следующим этапом идет монтаж лаг к основанию. Их можно закрепить непосредственно к бетонной основе, а можно приподнять на некоторую высоту с помощью специальных шпилек или металлических держателей.
• Расстояние между стойками лаг, закрепленных к полу, должно быть в пределах 40-50 сантиметров. Регулированием высоты стоек уровень будущего пола выводиться в одну горизонтальную плоскость.
• После завершения этой работы, укладывается утеплитель. Сначала это нужно сделать между лагами и стеной, по всему периметру комнаты, затем уже он укладывается между брусков-лаг.

Примерная схема деревянного пола с утеплением

• Следующим шагом идет покрытие всей получившейся конструкции пленкой пароизоляции — ее следует закрепить к лагам степлером.
• Самым важным процессом является настил досок. Важно, чтобы стартовые половицы находились в 5-7 мм от стены – для вентиляции и компенсации возможных линейных расширений от термических перепадов или повышения влажности в помещении.

Видео — Монтаж пола из шпунтованной доски

Видео — Советы по укладке половой доски

• Сверху полностью застеленного дощатого пола по периметру комнаты закрепляется плинтус. Важно – плинтус крепится именно к стене, но не к половым доскам.
• Если на лаги укладывается фанера, то нужно предусматривать стык двух листов таким образом, чтобы он приходился посередине бруска-лага, поэтому важно рассчитать правильный размер фанерного полотна. Для жесткости поверхности листы крепятся по системе кирпичной кладки, со сдвигом последующего на половину листа.
• Когда материал будет уложен полностью, необходимо заделать все щели между листами шпаклевкой, а после ее высыхания, поверхность желательно отциклевать.
• Сверху фанеры укладывается любое декоративное покрытие, а затем завершённость полу придадут установленные плинтуса.

Кроме указанных в статье несложных полов, которые можно сделать вместо демонтированных, в последнее время стали популярными теплые — водяные или электрические. Устройство таких систем рассматривается в отдельных публикациях сайта.

Ознакомиться со всеми возможными вариантами напольных покрытий и выбрать подходящий можно в публикации «Какие полы лучше для квартиры».

Рассчитав все правильно и не торопясь, вполне можно сделать демонтаж и установку покрытий самостоятельно — это поможет сэкономить немалую сумму, так как подобные работы по обновлению полов в квартире стоят весьма недешево.

полная замена деревянного пола с пошаговым процессом

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Для ремонта старого деревянного пола на первом этапе потребуется гвоздодер, клещи, молоток, небольшая фомка

Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:

• Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
• Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
• Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить

Значит можно продолжать без предосторожностей

Снять доски без повреждений не так и просто

Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Некоторые особенности по ремонту

Капитальный ремонт пола – задача не из простых, но она вполне осуществима, если есть время, желание и некоторые умения. Если «боевой настрой» отсутствует, то лучше сразу искать бригаду хороших мастеров, которым можно поручить это дело, а от самостоятельного проведения работ лучше отказаться. Ремонт пола будет подразумевать такие работы:

• доскональный осмотр основания;
• выявление проблемных участков;
• демонтаж чистового покрытия;
• осмотр лаг;
• удаление старого утеплителя, если таковой имеется;
• полный или частичный демонтаж лаг;
• полная очистка поверхности перекрытий и их осмотр, оценка их состояния;
• монтаж новой системы лаг или монтаж сухой легкой стяжки;
• монтаж чистового напольного покрытия.

Замена пола в сталинке

Демонтаж для осуществления капитального ремонта полов нужно осуществлять полностью, то есть удалять не только декоративное покрытие типа линолеума или паркета, но и убирать старые половицы и во многих случаях даже лаги. Процедура демонтажа достаточно тяжелая и непростая, приходится прилагать массу усилий, чтобы разобрать старые полы. Потребуется вынести немало мусора, который образуется в процессе

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Обновление или замена старого, изношенного пола в квартире – это одна из самых трудоемких операций в общем процессе проведения ремонта. Только представив всю масштабность и затратность предстоящего, многие владельцы жилья очень часто отказываются от ремонта полов, ограничиваясь только сменой декоративного покрытия на них. Но время берет свое, и рано или поздно приходит момент, когда оттягивать подобные работы становится просто невозможным.

В этом случае вовсе не обязательно сразу искать бригаду мастеров – тем более что в подобной сфере услуг очень часто можно встретить откровенных «халтурщиков». В итоге все может вылиться в совершенно ненужную трату времени, нервов и денег при низкокачественном результате. Почему бы не попробовать выполнить это самостоятельно? Если у хозяина есть определенные навыки в общестроительных работах, и если проводить ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, с соблюдением рекомендуемых технологических правил, то все должно получиться!

Этапы ремонта, безусловно, зависят от вида полов, их исходного состояния, предназначения помещений, в которых ведутся работы, типа финишного покрытия. В настоящей публикации будут рассмотрены несколько наиболее часто встречающихся вариантов.

Начальный этап – определиться с фронтом работ

Раз хозяин квартиры задумался о ремонте пола, то, скорее всего, на то есть побудительные причины, если, конечно, это не косметическая замена покрытия по очередному капризу супруги. Стало быть, для начала нужно выявить и четко сформулировать проблемы – от этого будет зависеть весь масштаб дальнейших подготовительных и ремонтных работ.

Речь в настоящей публикации идет о городской квартире, а в подавляющем большинстве многоэтажных домов любой пол имеет основу в виде железобетонной плиты перекрытия. Но вот дальнейшая конструкция уже может существенно различаться. Пол может быть устроен на лагах, закрепленных к основанию, или быть настелен непосредственно на бетонную стяжку.

• Деревянный пол на лагах свои дефекты обычно начинает проявлять скрипом, нестабильностью покрытия – половицы «играют» под ногами, появлением неприятного запаха гнили, образованием и постепенным расширением щелей. Ещё хуже, если вдруг одна из досок трескается или ее фрагмент проваливается вниз.

• Старая стяжка, на которую настелено покрытие, от «старости» тоже может начать преподносить сюрпризы, особенно если была когда-то залита с низким качеством. Так, тоже не исключено появление явных скрипов и шуршания от песка или мелких камешков, «бухтение» стяжки, возникновение промятых участков поверхности, нарушение ровности финишного покрытия, а иногда – и явная нестабильность целого крупного фрагмента.

В любом случае при наличии явных дефектов, снимать старое покрытие.

Удаление старого покрытия

• Из комнаты потребуется вынести всю мебель, полностью освободив ее для дальнейших работ. Если ремонт проводится не во всей квартире сразу, а от помещения к помещению, необходимо будет предусмотреть защиту от распространения пыли, например, завесив вход шторой из плотной полиэтиленовой пленки или часто увлажняемой ткани, а щель под дверью прикрыв валиком из мокрой тряпки. Правда, полная эффективность такого метода – весьма сомнительна, и лучший вариант все же – предусмотреть отселение членов семьи на время поведения ремонта. Тем не менее, преграда для пыли необходима в любом случае.
• Далее, снимаются старые плинтуса. Делают это аккуратно, чтобы не повредить нижнюю часть стен, к которой они крепятся. Если плинтуса предполагается использовать далее, то их нумеруют по месту расположения и временно убирают.

Если кто раньше с этим делом не сталкивался, то можно напомнить – плинтуса крепятся к стене, а не к поверхности пола, то есть нужно правильно направлять усилие рычага. Проще будет в том случае, если плинтуса закреплены на саморезы или на специальные кронштейны.

Следующий шаг – собственно, снятие старого покрытия. Здесь возможны несколько вариантов:

А. Если пол застелен каким-то рулонным материалом, то его поддевают с одной из сторон и стараются аккуратно скатать в рулон – так будет легче его вынести. В том случае, если покрытие (например, линолеум или ковролин) когда-то укладывались без клея, прямо на бетонную стяжку, сделать это будет несложно. Можно предварительно, для облегчения действий, сделать острым строительным ножом параллельные надрезы, разделив тем самым все полотно на несколько более узких лент.

Но зачастую встречаются ситуации, при которых старый материал отходит вместе с пластами отслоившейся стяжки. Тогда придется удалять его фрагментарно и сразу выносить из помещения вместе с кусками бетона, чтобы этот строительный мусор не мешал дальнейшим работам.

Случается, что когда-то качественно приклеенный линолеум  при снятии сам начинает расслаиваться, оставляя на стяжке присохшие пласты. В этом случае придется поработать скребком (шпателем), прогревая эти участки с помощью строительного фена или увлажняя старый клеевой слой раствором моющего средства для полов.

Б. Больше хлопот может доставить старый «играющий» паркет. Если он не представляет ценности, то его плашки последовательно снимают, сразу загружают в мешки, которые выносят по мере наполнения. Если когда-то паркет клеился на битумную мастику или клей на органической основе, то снятие отдельных плашек или даже целых фрагментов может быть затруднительным. «Рецепт» тот же – скребок, зубило и прогрев с помощью фена.

В. Чтобы снять старую кафельную плитку, удобнее всего воспользоваться перфоратором, переключенным в режим долбления, с установленным зубилом-лопаткой. Если такого инструмента в распоряжении нет, то тогда все выполняется вручную, с применением молотка и зубила.

Г. При снятии дощатого покрытия пола самое сложное, наверное, подцепить и отделить первую половицу. Дальше, когда можно будет свободно завести рычаг, работа пойдет быстрее. Для работы понадобятся гвоздодёр с длинной рукояткой-рычагом, молоток, клещи. Гвозди нужно постараться вынимать аккуратно, не разрушая досок, так как, вполне возможно, этот материал еще послужит для нового настила после проведения ремонта или для изготовления лаг.

Если старое покрытие крепилось шурупами (саморезами), то можно попробовать его демонтировать и с помощью шуруповерта.

Ну а если дощатое покрытие уже никакой ценности представляет, то самым удобным будет с помощью ручной вертикальной циркулярки сделать разрезы (аккуратно и предусмотрительно, чтобы не зацепить бетонное основание, не повредить лаги и не «напороться» на гвоздь). После такого разделения длинных половиц их снятие станет несложной задачей.

Стоит ли снимать все дощатое покрытие пола, если явные дефекты наблюдались только на отдельных участках, а в планах не стоит замена на иной тип отделки поверхности? Конечно, можно ограничиться лишь частичным ремонтом – заменой износившихся или испортившихся деталей. Но специалисты в один голос советуют – снимайте все полностью. Нет никакой гарантии того, что если процесс ветшания проявился в одной области пола, то он не покажет себя в другой уже через год, а то и ранее. Дешевле будет подновить основание и заново перестелить пол, пусть даже с использованием старого материала, чем возвращаться к такому ремонту вновь спустя какой-то непродолжительный период.

Проведение ревизии основания

После того как покрытие пола снято, необходимо тщательно обследовать основание.

• Если на полу остались лаги, и планируется вновь настилать дощатое покрытие, то следует тщательно проверить состояние этих несущих элементов и подпорок, на которые они установлены. Брусья лаг не должны иметь участков разложения, трухлявости, поражения грибком – такие детали подлежат обязательной замене. Каждую лагу проверяют под нагрузкой – она не должна болтаться, прогибаться, скрипеть и т.п. Если нужно, обновляют подкладки, которые удерживают направляющую на нужной высоте.

Рекомендуется после проведения осмотра и ремонта лаг обработать всю древесину антисептическим составом – это предохранит ее от биологического разложения.

Если состояние лаг не вызывает опасений, то после проведения тщательной уборки в пространствах между ними можно будет настилать новое покрытие. Возможно, для этого вполне подойдет большинство старых половиц. После такой переборки пол перестанет скрипеть и обретет необходимую стабильность. Если требуется, между лагами можно уложить термоизоляционный материал, который также возьмёт на себя роль шумоизолятора.

Однако, на старом деревянном полу очень часто и сами лаги – достаточно изношены, и их ремонт невозможен или не гарантирует долговечности. В этом случае их придется демонтировать, чтобы впоследствии установить новые. При снятии лаг следует помнить, что они могут быть достаточно прочно прикреплены к базовому основанию. Нужно проявлять аккуратность и осмотрительность, чтобы не допустить сильного разрушения бетонной основы и не добавить себе лишних забот по ее восстановлению.

После снятия лаг проводится максимально тщательная уборка основания пола, чтобы можно было переходить к дальнейшим этапам.

В том случае, когда после снятия старого финишного покрытия под ним открывается бетонная стяжка, ее самым тщательным образом обследуют. Нужно полагаться, что бетон крепок сам по себе, и ремонт такой поверхности – необязателен.

Стяжку необходимо простучать – это поможет вывить участки ее отслоения, которые подлежат удалению до «здорового» основания. Проверяется поверхность на наличие рыхлых мест, тех, где из-за нарушения технологии заливки раствор не набрал прочности или подвергся эрозии из-за воздействия влаги. Такие участки также требует очистить.

Не следует оставлять на поверхности больших щелей – отсюда может продолжится процесс деструктуризации основания. Щели и трещины полежат разделке вширь и вглубь не менее, чем на 10 — 15 мм, для последующего ремонта.

Иногда после удаления нестабильных участков бетона открывается вообще неприглядная картина, такая, например, как показана на фотографии. Тем не менее, и это вполне поддается ремонту.

После удаления дефектных участков и разделки трещин проводится тщательная уборка. Лучше всего в этом деле использовать мощный строительный пылесос – другими средствами качественно очистить поверхность и образовавшиеся полости от мелкого мусора и пыли – крайне сложно.

Иногда приходится прибегать к полному демонтажу всей стяжки до плиты перекрытия. Это может быть вызвано крайне низким качеством, покрытия, которое нецелесообразно ремонтировать, а лучше перезалить полностью. Нередко в стяжке в сырых помещениях находит «пристанище» плесень или грибок. Другой вариант – когда полам требуется дополнительное утепление и шумоизоляция, а высота потолков и размеры дверных проемов в квартире не позволит поднимать уровень покрытия (с учетом термоизоляционного слоя и финишной отделки). К такой же мере прибегают тогда, когда планируется вместо тонких покрытий сделать деревянный пол на лагах.

Безусловно, процесс полного демонтажа стяжки с помощью отбойного инструмента – очень утомительный, шумный и пыльный, но иного способа пока не придумано. При этом требуется определенная осторожность, чтобы не повредить бетонную плиту перекрытия. Стяжку скалывают отдельные кусками, которые сразу отгребают в сторону лопатой и пакуют по мешкам для вывоза. Использовать даже мелкие фрагменты в качестве материала для заполнения нового раствора – не рекомендуется, так как они не усилят, а наоборот, ухудшат качество.

После снятия старой стяжки проводят тщательную уборку поверхности – так, как это описывалось выше.

Ремонт базовой поверхности

Какой был пол не планировался в дальнейшем к настилу, бетонное основание под него необходим привести в порядок. Так, могут обнажиться плохо заделанные швы между плитами перекрытия, щели по периметру стен, выбоины или каверны и т.п.

Такой ремонт необходим даже в том случае, если планируется заливка новой стяжки. Раствор может не проникнуть в эти изъяны, там останутся воздушные полости, снижающие монолитность покрытия и становящиеся исходной точкой процесса разрушения стяжки. Тем более это важно и обязательно, если стяжка будет заливаться на разделительный слой или на гидроизоляционную пленку (плавающая стяжка).

Все дефекты поверхности необходимо тщательно очистить, при необходимости (например, межплитные швы) разделать, а затем удалить даже самую мелкую крошку и пыль пылесосом.

Следующим шагом поверхность тщательно, по меньшей мере – два раза, грунтуется составом глубокого проникновения, который предназначен специально для бетона.

Такая обработка существенно упрочнит поверхность, что особенно важно при ее рыхлости, повысит гидрофобные качества, снизит впитываемость бетона, улучшит адгезию с ремонтными составами. К дальнейшим работам переходят после того, как последний нанесенный слой грунта полностью впитается и высохнет.

В качестве ремонтного состава можно использовать обычный цементно-песчаный раствор. Однако, сохнет и набирает нужную прочность он достаточно долго, и лучше не пожалеть денег на специальные ремонтные составы, также на цементной или на эпоксидной основе.

Загрунтованные изъяны поверхностей максимально плотно заполняют ремонтным составом, сравнивая с общим уровнем пола. Для этого можно использовать обычный шпатель. Некоторые ремсоставы реализуются в пластиковых тубах, и их удобнее будет наносить с использованием строительного шприца или специального «пистолета».

Если дефект большой по объему, то в ряде случаев можно прибегнуть к его заполнению монтажной пеной. После ее высыхания излишек срезают, а потом ремсоставом доводят этот участок до общего уровня поверхности.

Ремонтным «заплаткам» дают время для полного застывания, в соответствии с их инструкцией, после чего можно подровнять поверхность с помощью наждачной бумаги, обернутой на брусок. Затем рекомендуется еще раз пройтись по всей поверхности грунтовкой. Если в местах проведения ремонта отмечается повышенная впитываемость состава, то на этих участках грунтуют дважды.

После высыхания грунта поверхность можно будет считать готовой к дальнейшим работам.

Выравнивающая стяжка

Если была снята старая стяжка или деревянный пол, и открылась плита перекрытия, то, скорее всего, ее уровень весьма далек от горизонтали. Дом со временем дал усадку, да и при его возведении много лет назад строители могли не особо заботиться о строго выверенном уровне перекрытий. Так что, какой был пол не планировалось делать дальше, рекомендуется основу и укрепить, и одновременно выровнять стяжкой. Толщина этого заливаемого слоя должна быть в самой высокой точке не менее 30 мм

В первую очередь, необходимо определить величину перепада, то есть выявить пиковые, самую высокую и самую низкую точки поверхности и «пробить» линию нулевого уровня.  По этой отметке будет выставляться система маяков.

Технология заливки выравнивающей стяжки

Этот процесс требует тщательной подготовки, в ходе которой предстоит провести точную выверку уровня заливки раствора. Со всеми секретами заливки стяжки в квартире можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Для заливки стяжки можно применить обычный цементно-песчаный раствор, который готовится прямо по месту проведения работ. Обычно исходят из пропорции трех частей песка к одной цемента М-400 – такое соотношение дает оптимальную по прочности и износостойкости поверхность, на которую затем можно монтировать любое их существующих покрытий пола.

Тем начинающим строителям, кто не хочет связываться с самостоятельным составлением пропорций, можно порекомендовать воспользоваться готовыми строительными сухими смесями. Их состав уже оптимизирован под стяжку, и остается лишь правильно его затворить водой, в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Какое количество материалов понадобится в том или ином случае? Все зависит от уровня перепада высоты в крайних точках, планируемой минимальной толщины стяжки, площади комнаты, особенностей раствора.

Обычно на упаковке сухих строительных смесей указывается нормированный их расход в килограммах на 1 квадратный метр заливаемой площади при толщине слоя в 10 мм. Исходя их этого можно путем несложных вычислений определить потребное количество материала.

Для облегчения читателям задачи – калькулятор, позволяющий быстро и точно произвести подобные расчеты:

Калькулятор расчета количества сухой строительной смеси для стяжки

Перейти к расчётам

Для расчета цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно, исходят с несколько других позиций. Здесь важны объемные соотношения компонентов и их плотность. Чтобы не утомлять читателя формулами, прилагается калькулятор расчета и для этого случая:

Калькулятор расчета количества цемента и песка для приготовления бетонного раствора для стяжки

После заливки выравнивающей стяжки ей дают время для полного созревания и набора прочности. После этого можно переходить к обустройству выбранного типа полов.

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Какой пол лучше для помещений квартиры?

Существует множество вариантов финишного покрытия полов в квартире. К самым распространенным можно отнести натуральное деревянное – массивная доска, паркет или пробка, линолеум, ламинат, ковролин, керамическую плитку.

Деревянные полы

Они справедливо считаются самыми «уютными» и чистыми с точки зрения экологии. Монтируются на лаги, между которыми можно свободно разместить утеплительный и шумопоглощающий материал – это только добавит полам комфортности. Само покрытие может укладываться непосредственно на лаги, или же, например, паркет – на смонтированную на лагах фанеру.

• Деревянные полы применимы в любой из жилых комнат.
• С определенной осторожностью стоит их применять на кухне – обильные запахи, свойственные для этого помещения, могут впитаться в древесину и стать со временем навязчивыми или даже резко неприятными.
• Не подойдёт деревянный настил для ванной или санузла – по причине большой вероятности попадания на него воды.
• Прихожая – тоже не лучшее место для деревянного пола. Во-первых, из-за повышенной интенсивности движения в ней в уличной обуви – это приводит к быстрому истиранию древесины. Во-вторых, уровень влажности здесь тоже может быть повышенным. И в-третьих, могут быть сложности и с монтажом покрытия на лаги – этому может помешать уровень пола в подъезде и расположение входной двери.

Одна их самых сложных операций при монтаже деревянного пола – это установка системы лаг. Они должны отличаться прочностью и стабильностью, а их уровень необходимо вывести идеально в горизонтальную плоскость.

Для лаг чаще всего используется качественный деревянный брус. Способов монтажа и выставления лаг по горизонтали – очень много, от простейших с подкладыванием под них брусков или кусочков фанеры, до использования регулируемых опор или разнообразных кронштейнов.

Как монтируются деревянные полы?

Первым шагом практически всегда устанавливаются лаги. Затем это основание может сразу проводиться настил деревянного пола, или же укладываться фанера. А вот фанера уже станет основой для многих других покрытий. В частности, на нее удобно укладывать паркетную доску. Все эти вопросы подробно освещены на страницах нашего портала.

Ламинат

Этот тип покрытия, изготовленный из древесно-полимерного композита, в течение последних 10 ÷ 15 лет приобрел огромную популярность. Подобные полы удивительно точно имитируют натуральные материалы, но доступнее по цене. А некоторые типы ламината существенно превосходят древесину по износостойкости, влагостойкости и срокам эксплуатации.

К недостаткам можно отнести то, что деревосодержащие композиты все еще изготавливают с применением фенолформальдегидных смол. Поэтому особое внимание при выборе необходимо уделять экологическому классу материала. Считается допустимым эмиссия формальдегидов не свыше 0,01 мг, а фенола – 0.003 мг. Такие типы относят к классу Е1, и их можно настилать в любых жилых помещениях. Классы Е2 и Е3 для спален и детских комнат категорически не подходят.

Выбор ламината

Кроме показателей экологичности, ламинат подразделяется еще по нескольким показателям, и не в одинаковой степени подходит для различных помещений. Как правильно выбрать класс ламината – в отдельной публикации нашего портала.

Для качественного настила ламинированного покрытия необходимо практически идеально выровненное основание. В этом случае идеально подойдет фанера или листы ОSB, смонтированные на лаги или прямо на бетонную стяжку.

Видео: один из интересных способов выравнивания пола фанерой без использования лаг

Можно стелить ламинированный пол и на бетонное основание, используя специальные подложки их вспененного полиэтилена. Однако, ровности обычной стяжки, выполненной вручную по маякам, может быть недостаточно – покрытие начнет вскорости скрипеть. Лучше всего под ламинат залить самовыравнивающийся пол – тогда плотность прилегания панелей к поверхности по всей площади будет обеспечена.

Самовыравнивающийся пол – решение многих проблем!

Подавляющее большинство современный покрытий пола требует идеально выровненной поверхности. Этого можно добиться, произведя заливку по технологии самовыравнивающего пола. Все нюансы выполнения подобных работ подробно изложены в отдельной публикации нашего портала.

Цены на различные виды ламината

Ламинат

Линолеум

Несмотря на появление новых типов покрытий, линолеум не сдаёт своих лидирующих позиций. Это обусловлено его сравнительно невысокой стоимостью и возможностью провести укладку собственными силами.

Современные типы линолеумов отличает высокая износостойкость, водонепроницаемость, богатое разнообразие декоративного исполнения. Стал благоприятнее этот материал с экологической точки зрения. Покрытие может различаться по толщине и материалу изготовления, быть на мягкой вспененной, тканевой или утепленной основе, выпускаться в рулонах различной ширины.

Линолеум при правильном выборе может подойти для любого типа помещений, за исключением, пожалуй, ванной комнаты. Требования к основанию практически такие же, как и у ламината – одно должно быть идеально ровным, так как через пластичный материал со временем обязательно проявятся все дефекты.

Что предпринять, если есть желание застелить пол линолеумом?

Прежде всего, нужно ориентироваться в классификации материала, чтобы суметь правильно выбрать линолеум, оптимально подходящий для конкретных условий эксплуатации. И второе – знать технологические правила укладки линолеума, чтобы справиться с этим самостоятельно. Обо всем этом – на страницах нашего портала.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Ковролин

Это покрытие не так давно пользовалось огромной популярностью, но постепенно число его сторонников существенно уменьшилось из-за характерных недостатков материала.

Пока ковролин новый, он смотрится очень выигрышно, по нему приятно ходить — поверхность всегда теплая и мягкая. Однако, даже у самого качественного материала достаточно быстро этот «период молодости» заканчивается – ворс сминается, протирается, теряет свой цвет. С такого покрытия очень непросто удалить случайно поставленное пятно. Но главное – среди ворсинок неизбежно накапливается пыль, и чтобы вычистить ее требуется мощный пылесос.

Казалось бы – отличное решение для детской комнаты, тем более что в продаже немало покрытий с очень интересным оформлением. Но мягкость и теплота покрытия никак не компенсируют повышенной опасности появления у ребенка аллергических реакций или даже хронических расстройств органов дыхания. Для детской оптимальный выбор – такое покрытие, которое можно часто приводить в порядок влажной уборкой. По той же причине не особо пригоден этот материал и для взрослой спальни.

Не подойдет ковролин и для проходных помещений – на нем очень скоро будет «протоптана тропинка», а ворс забьётся грязью и пылью, принесёнными на обуви с улицы.

Единственное место, куда его с определенной долей осторожности можно применить – это гостиная. Но и в этом случае не избежать частых уборок с помощью пылесоса.

И практически полностью исключается использование ковролина в квартирах, где содержатся домашние животные. Это – и постоянная шерсть, запутанная в ворсистой поверхности, и «полигон» для кошачьих когтей. Ну а если любимец случайно «наделал» на такой пол – это вообще сродни «катастрофе».

Если все же выбор сделан в пользу ковролина, то его укладка, в принципе, мало чем отличается от работы с линолеумом. Также требуется чистая ровная поверхность, например, фанера или залитое самовыравнивающимся составом основание.

Цены на различные виды линолеума

Линолеум

Керамическая плитка

Облицовка полов керамической плиткой наиболее уместна в помещениях с повышенной влажностью. Такое покрытие при грамотной укладке не боится сырости, не впитывает в свою поверхность жир или масло, случайно прилитые на кухне.

Качественной плитке не страшна длительная истирающая нагрузка, то есть она отлично подойдет для помещений с максимальной интенсивностью движения людей – для коридора или прихожей.

Керамическое покрытие легко и быстро отмывается от внешних загрязнений, свободно при этом выдерживая любые бытовые моющие средства и растворители.

Даже прямое попадание воды, вполне вероятное в ванной, не принесет кафелю никакого вреда.

Керамическая плитка выпускается в богатейшем разнообразии цветового, фактурного и узорчатого исполнения. Для полов, безусловно, лучше всего выбирать материал с микрорельефной поверхностью, чтобы шероховатость не дала возможности поскользнуться на влажном полу.

Керамическое покрытие пола может быть настелено, в принципе, на любую подготовленную поверхность, и идеальная гладкость основы здесь решающего значения не имеет. В том числе, есть технологии укладки нового кафельного покрытия поверх старого, без утомительного демонтажа.

Недостатки у керамического покрытия, безусловно, есть. Так, оно всегда очень жесткое, и, например, уроненная на пол чашка или тарелка практически обречены быть разбитыми. Этот же фактор снижает и комфортность такого пола, поэтому его крайне редко устраивают в жилых комнатах.

Еще один важный недостаток – керамика относится к «холодным» материалам, и ходить по ней босыми ногами или даже в домашней легкой обуви бывает не совсем приятно. Правда, этот недостаток вполне можно устранить укладкой под такое покрытие электрического теплого пола.

Как уложить керамическое покрытие пола?

Облицовка пола плиткой вполне может быть проведена самостоятельно. Главное – хорошо подготовить поверхность, о чем в статье уже рассказывалось. А затем останется четко следовать технологическим рекомендациям по укладке кафеля. При этом можно сразу же предусмотреть электрический подогрев пола.

Какой бы материал для настила новых полов ни применялся, не будет лишним подумать и об утеплении поверхности. Потребность в этом есть не всегда. Например, если снизу расположена жилая и хорошо отапливаемая квартира, то, скорее всего, никакой дополнительной термоизоляции и не потребуется. А вот жильцам первых этажей, под квартирами которых расположены неотапливаемые подвалы или продуваемые цокольные помещения, есть о чем позаботиться.

Вариантов в этом вопросе – немало. Так, применяется технология укладки утеплительного слоя из экструдированного пенополистирола с последующей заливкой стяжки или монтажом финишного покрытия.

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Другой вариант – использование специальных составов для заливки утепленной стяжки. Такие строительные смеси с добавлением гранул пенополистирола или пеностекла можно найти в магазине. Широко для этих целей используется и керамзит.

Керамзит – отличный утеплитель для полов!

Этот термоизоляционный материал отличается высокой экологической чистотой, поэтому как нельзя лучше подойдет для жилых помещений. Он может применяться и для засыпки между лагами, и для приготовления раствора для заливки, и для создания полов по технологии сухой стяжки. Как самостоятельно сделать стяжку с керамзитом – в отдельной публикации нашего портала.

Итак, дальнейшие действия хозяев напрямую зависят от типа выбранного покрытия. Предлагаемые в статье ссылки на другие страницы портала должны дать полную картину по технологии самостоятельного выполнения работ по замене полов в квартире.

После того как настил или укладка финишного покрытия полов будут завершены, останется лишь закончить отделку стен и перейти к установке плинтусов. Это последняя деталь внесет законченность в интерьерный облик обновленного помещения.

Видео: пример проведения ремонта пола со сменой старого покрытия

Как заменить полы в квартире. Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Автор admin На чтение 16 мин. Просмотров 211 Опубликовано 26.10.2019

Поверхность пола постоянно подвергается значительным нагрузкам и со временем изнашивается. Это проявляется в виде внешних дефектов, скрипов и повышенного прогиба элементов. Если вы решите, что пора начинать приводить пол в порядок, мы приглашаем вас поэтапно провести ремонт пола в квартире своими руками и узнать важные нюансы, которые необходимо запомнить в процесс.

Оценка состояния пола

Думая о том, как недорого вы должны помнить, что вы не можете просто поставить новый настил без проверки состояния основания. Если это оставляет желать лучшего, новый линолеум или ламинат не будет длиться долго.

• Элементы деревянного пола могут скрипеть, проваливаться, гнуться, между ними могут появляться зазоры, а со временем старые доски могут «разбухать». Проблемы с деревянными полами могут быть связаны с самим полом, с лагами или с основанием, на котором они закреплены. Это то, что вам нужно выяснить при оценке предстоящего объема работы.
• Верхний слой можно укладывать на стяжку, которая может начать крошиться или растрескиваться, растираться.

Объем и технология ремонтных работ будет зависеть от масштаба дефектов пола в вашем доме.

Ремонт деревянного пола

Варианты ремонта пола в квартире могут быть разными. В некоторых случаях, когда достаточно заменить только самые изношенные половицы, закрепите ослабляющие элементы, закройте зазоры и выполните полировку. Может возникнуть необходимость заменить гнилое бревно, отремонтировать бетонное основание.

Косметический ремонт

Этот тип ремонта включает в себя следующую последовательность действий:

1. Половые доски очищаются от старого покрытия. Современный способ – это соскоб или шлифовка с помощью пишущей машинки. В то же время головки гвоздя предварительно углублены на 5 мм.
2. Треснувшие и гнилые доски заменяются новыми. В процессе замены не помешает заглянуть в метро и проверить состояние лагов.
3. Плохо закрепленные половые доски дополнительно крепятся к бревнам с помощью саморезов.
4. Узкие щели заполнены шпаклевкой по дереву, а крупные закрыты клиновидными шариками на клее или шпаклевке. Выступы удаляются с помощью строгального станка, а оштукатуренные участки обрабатываются шлифовальным станком.
5. Мусор и пыль очищаются, и вы можете нанести покрытие (краска, лак) или линолеум, ламинат и т. Д. На обновленный пол.

Перекраска пола стяжкой является простой заменой верхнего слоя.

Процесс ремонта можно увидеть на видео, а виды полов – на многочисленных фотографиях.

Полная замена пола

Капитальный ремонт этажа в многоэтажном доме включает в себя следующие этапы:

• демонтаж старого покрытия и лага или стяжки;
• устранение базовых дефектов;
• установка новой лаги, шумоизоляция или изоляция или установка новой стяжки;
• укладка полов и отделка полов.

Демонтажные

Для строительства на бревнах:

• Плинтусы сняты, доступ к настилу перекрыт.
• Доски все еще могут быть полезны, поэтому их следует аккуратно удалять. Каждая половая доска осторожно поднимается, начиная со стены, после чего гвоздь вынимается гвоздодером. Особенно трудно разобрать рифленые доски, так как существует риск поломки соединения.
• Панельный дом имеет железобетонные полы, к которым прикреплены бревна. Они должны быть удалены осторожно, чтобы им не пришлось выполнять дополнительную работу по герметизации отверстий.

Если выяснилось, что состояние запаздывания позволяет использовать их дальше, достаточно поменять настил. Вы можете использовать доски, фанерные листы или OSB для этого.

Для покрытия стяжки:

• Убран паркет.
• Состояние стяжки проверено. Если дефекты незначительные, их можно отремонтировать с помощью свежей цементной смеси или композиции для восстановления бетонных поверхностей (зависит от состава стяжки).
• Если стяжка сильно потрескалась, стала рыхлой, отслоилась от основания, ее следует удалить с помощью перфоратора.

Сняв стяжку, необходимо позаботиться о том, чтобы не повредить бетонную плиту.

Ремонт основания пола

Цементный раствор или специальный тиксотропный ремонтный состав для бетона содержит дефекты бетонного пола. Вся поверхность обработана грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь нужно определиться с дизайном пола. Вы можете выбрать один из следующих вариантов:

• «Мокрая» стяжка с применением цементно-песчаной смеси. Недорогой способ приготовления основы, его недостатком является длительная сушка в течение 1–1,5 месяцев.
•   используя специальные смеси для выравнивания. Позволяет получить идеальную поверхность, высыхает всего за несколько дней. Стоимость самовыравнивающихся смесей довольно высока, поэтому целесообразно использовать этот метод для основы с небольшими отличиями.
• «Сухая» стяжка с керамзитовой засыпкой и GFL.
• Система лагов Метод хорош тем, что между лагами можно поставить тепло и звукоизоляцию. В этом случае бревна придают полу дополнительную прочность, а наличие воздушного зазора обеспечивает теплоизоляцию и вентиляцию.

Устройство напольное на бревнах

Если вы решите смонтировать новый, порядок работы будет следующим.

1. Лаги укладываются на основании ширины рулонной изоляции. Они крепятся к основанию или крепятся на металлических винтовых шпильках, выравнивая их ровно по горизонтали. Они должны быть на расстоянии 40-50 см друг от друга.
2. Утеплитель укладывается. Его следует размещать между лагами по периметру комнаты. Пароизоляция укладывается поверх изоляции.
3. Важно правильно уложить доски или листы фанеры так, чтобы они плотно прилегали друг к другу, и между ними и стенами был зазор 5 мм. Листы должны лежать как минимум на трех столбах, а стыки должны быть посередине лага. Они уложены в шахматном порядке, что делает пол тяжелее.
4. Небольшие промежутки между досками заполняются шпаклевкой, после чего поверхность необходимо отциклевать.
5. Напольное покрытие укладывается на отремонтированный пол, а цоколь фиксируется.

Стоимость ремонта

Многие люди предпочитают доверить ремонт полов в квартире специалистам. Стоимость работ рассчитывается индивидуально, с учетом вида ремонта, состояния пола, выбранного напольного покрытия. Если говорить о ценах на отделочные полы, то цены будут следующими:

• Линолеум – самый дешевый вариант, его установка будет стоить от 100 руб / м2. Этот материал для пола можно укладывать на любое основание и в любую комнату, кроме ванной комнаты, где больше подходит плитка.

Даже самый прочный и надежный пол рано или поздно нуждается в ремонте. Степень его износа зависит от того, будет ли реставрация капитальной или косметической. В любом случае, ремонт пола в квартире своими руками не должен пугать. Грамотный подход обязательно даст положительный результат.

Как известно, покрытия разные. Это может быть плитка, ламинат или линолеум, уложенные на бетонную стяжку, паркетную доску или уложенные на бревна.

Ремонт деревянных покрытий

В ремонте каждого материала есть свои нюансы и маленькие хитрости, о которых не мешало бы узнать больше.

Ваши действия

На фото – правильная укладка основания на бревнах.

1. Поверхность пола должна быть очищена от старого лака или краски. Для этого хорошо подходит шлифовальный станок, который тщательно очистит поверхность.
2. Если ремонт деревянного пола в квартире не выполнен полностью, необходимо убрать гнилые и поврежденные доски.
3. Далее проверяем ногти. Поворотные и поднятые крепежи заменены или вытащены. На их месте они загоняют новые гвоздики или используют винты. Они будут держать доски намного безопаснее.
4. Небольшие щели, не более 0,5 см, покрыты специальной шпаклевкой для дерева. Ямки гвоздей, а также места, где винты завинчиваются, также натираются.
5. Предварительно установленные осколки или рейки загоняются в большие прорези, предварительно оштукатурив их той же замазкой. Когда все готово, разрыв перезаписывается.
6. Когда замазка полностью высохнет, все неровности отшлифуют наждачной бумагой или машинкой.
7. Перед ремонтом деревянного пола в квартире удалите с него всю пыль и мусор от шлифовки.

1. Завершающим этапом можно считать лак или краску.

Запись!
Следует отметить, что ремонт полов в квартире во многом отличается от реставрации в частном доме.
Дело в том, что в последнем случае покрытие наносят, как правило, на лаги, лежащие на земле.
Тогда как в квартирах полы монтируются на бетонном основании.
Часто требуется заменить не только половицы, но и часть лага.

Некоторые нюансы

1. Вначале необходимо просмотреть верхнюю крышку и бревна, затем проверяются обода и балки . Хороший фонарик будет полезен, так как осмотр должен проводиться как снаружи, так и внутри половиц.
2. Встроенные балки удобно проверять с помощью шило или спицы . Они пробивают луч, открывая гнилые участки. Изношенный стержень следует заменить, несмотря на длительный процесс (в некоторых случаях требуется домкрат).
3. Если вам нужно отремонтировать бетонный пол в квартире, все покрытие полностью удаляется, до основания . Мусор и пыль удаляются, затем стяжка делается. Можно использовать как смесь песка и цемента, так и самовыравнивающуюся смесь.
4. Далее на фундамент укладывается гидроизоляционный слой, утепление и бревна. На концах доски пола прикручены шурупы. Не рекомендуется использовать ногти из-за способности расти со временем.

Для тех, кто не умеет ремонтировать полы в квартире, несколько полезных советов.

1. Если вы найдете одну или несколько неисправных плат, удалите их. Тщательно осмотрите лаги, они могут быть испорчены. Если древесина требует замены, вам придется на некоторое время удалить с нее и целые фрагменты покрытия.
2. Очистите бетон от камней и мусора, при необходимости залейте все отверстия в цементную смесь.
3. Увидел новое отставание в размере старого. Аккуратно положите его на базу.
4. Теперь доски, требующие замены, измеряются по предыдущим элементам, они пропитаны антисептиком и установлены на свое законное место. Следует обратить особое внимание на то, что нельзя замочить концы. В противном случае доска может быстро сгнить. Вместо гвоздей лучше использовать шурупы; они держат материал более плотно и не выползают со временем.
5. Все щели замазаны, высушены и отшлифованы, затем покрыты лаком в несколько слоев. На этом ремонт деревянных полов в квартире можно считать завершенным.

Как избавиться от писка

Почти каждый владелец настила пола столкнулся с проблемой этого недостатка.

Мало кто знает, как отремонтировать полы в квартире, чтобы добиться тишины.

1. Вначале внимательно слушайте, какие части скрипят больше всего.
2. Было бы хорошо, если бы кто-то еще мог помочь вам, выслушав шаги из подвала. Отметьте рассчитанные участки.
3. Вбейте деревянные клинья между доской и балкой.
4. Необходимо знать меру, в противном случае, переусердствовав, вы рискуете паркетной доской, поднятой над основанием. Если невозможно попасть в метро, ​​ремонт производится сверху.
5. Отверстия для шурупов просверливаются в половицах, затем они ввинчиваются в балки под небольшим углом, меняя угол при необходимости.

Восстановление внешнего вида

Так получилось, что заменять платы нет необходимости. Полу нужно только дать обновленный вид.

Тогда ремонт полов в квартире своими руками можно сделать очень быстро.

1. Удалите всю мебель полностью или переместите ее в один конец комнаты. В последнем случае вам придется восстанавливать этажи в два этапа, а затем перемещать их в отремонтированную часть комнаты.
2. Лучшим инструментом можно считать шлифовальный станок, он обработает поверхность всего за час. Но не у всех есть возможность приобрести его, так как цена устройства довольно высока. (см. также статью)
3. В этом случае есть более кропотливый вариант – наждачная ткань. Для наиболее проблемных областей используется крупнозернистый аналог, для окончательной отделки – мелкозернистый.
4. Есть одна небольшая хитрость: чтобы придать полу более светлый и более равномерный оттенок, а для обезжиривания поверхности следует вымыть его с помощью жесткой тряпки для мытья посуды и моющего средства. После высыхания вы увидите положительный эффект.
5. После окончательной проверки и устранения мелких дефектов вы можете покрасить самолет.
6. Целесообразно лакировать пол в два-три слоя с сушкой. Внимательно прочитайте, что рекомендует инструкция по нанесению банки с лаком или краской. Некоторые составы быстро высыхают, а некоторые достаточно длинные. Если вы идете по неподготовленному полу, вам придется покрыть его лаком или перекрасить.

Ремонт пола на бетонной основе

Для тех, кто уложил пол без бревна, на подложке есть несколько советов и рекомендаций. Многие задаются вопросом – как отремонтировать пол в квартире, если плитка, линолеум или ламинат стали непригодными для использования?

Порядок работы

1. Прежде всего, вам необходимо удалить поврежденные участки. Линолеум режется острым монтажным ножом. Более того, этот кусок отлично послужит шаблоном для нового. Просто обведите его в клочок целого материала, затем порежьте, и вы получите обновленный патч.
2. Если вы положили плитку на пол, и несколько элементов упали или собираются это сделать, вам необходимо их удалить.
3. Затем очистите освободившиеся места от остатков старой смеси и пыли. На помощь придут долото и молоток, чтобы мягко отбросить все ненужное. Старайтесь не повредить соседние, хорошо удерживаемые плитки.
4. В случаях с любыми покрытиями на основе бетона, перед укладкой новых секций, необходимо восстановить бетонную основу. Для этого уже очищенную поверхность изготавливают из цементно-песчаной смеси и дают высохнуть.
5. Теперь вы можете заложить так называемые патчи. Используйте или специальный, предназначенный для этого материала клей, или цементный раствор.

Сделать стяжку

Если весь этаж требует ремонта или перестановки, вам придется переделать фундамент для него. Это необходимо сделать, так как падение высоты, бугорков и впадин быстро сделает новый материал покрытия непригодным для использования.

Особенно сильно пострадали достаточно мягкий линолеум или другие покрытия на основе ПВХ.

Повторяя пейзаж, материал порвется, а также оторвется в местах сильных капель.

Запись!
Неважно – вы живете на первом этаже или выше, полы в квартирах выполнены из бетонных плит. И они редко имеют идеально ровную поверхность.
Поэтому его нужно тщательно подготовить.

1. Мы удаляем все старое покрытие, а также подложку, если таковые имеются, и весь строительный мусор.

1. Если есть вероятность попадания влаги на пол, желательно нанести гидроизоляционную пленку на старую стяжку. Он перекрывает друг друга и вдоль стен укреплен демпферной лентой.
2. В случаях, когда гидроизоляционный слой не предусмотрен, бетонное основание следует смочить, затем на него вылить смесь цемента и песка, затем его тщательно выровнять.
3. При работе используйте уровень и маяки, они помогут сделать поверхность идеально гладкой.

Заключение

Учитывая, сколько стоит ремонт пола в одиночестве в вашем доме, вы решаете сделать это самостоятельно. Это будет намного дешевле, быстрее и лучше.

Кроме того, часто требуется несколько часов для ремонта или косметического восстановления покрытия. Старайтесь избегать износа пола до критической точки и делайте все своевременно. Тогда вы всегда будете жить в комфортных условиях.

Видео в этой статье будет демонстрировать визуальные события по теме, смотрите!

В этом мире нет ничего вечного. Это касается и полов. Какими бы качественными они ни были с самого начала, необходимо будет заменить полы в квартире. Это событие неизбежно, но замена этажей в квартире помогает не только сэкономить много денег, но и сил.

Скорее всего, через некоторое время и вам предстоит сделать этот важный этап ремонтных работ.

Причины замены полов

Причины, побуждающие к принятию решения о замене старого этажа в помещениях квартиры, можно пересчитать по пальцам, но если они значительны, ремонт придется делать. Во многих квартирах и домах есть деревянные покрытия, срок службы которых не очень велик. Пол желательно изменить в определенных ситуациях, которые мы сейчас рассмотрим:

• На досках по всей длине появилось много трещин. Это указывает на то, что материал сильно треснул, и, хотя он все еще выглядит надежным, доска начнет распадаться в ближайшем будущем. Для этого необязательно иметь дюжину трещин на поверхности доски – этого количества достаточно для замены всего пола. Растрескивание половиц происходит в основном из-за неправильного климатического режима, который поддерживается в помещении в течение длительного времени, и из-за этого доска постепенно высыхает.
• Пол в квартире следует заменить, если части дерева начинают отваливаться. Этот факт указывает на то, что пол находится на стадии гниения, он гниет и распадается.

Скрип половиц – это самая маленькая проблема, которую можно решить на местном уровне. Этот факт не означает, что доски от старости стали непригодными – половые доски могут тереться друг о друга из-за ослабления крепежных элементов, которые можно закрепить. В любом случае желательно убедиться, что пол в хорошем состоянии. Вам нужно оторвать несколько досок на месте писка и сделать проверку бревна. Если они гнилые, то пол все равно нужно поменять.

Замена пола в квартире

Для демонтажа старого деревянного пола понадобится молоток и молоток. Эти инструменты ломают неподходящие доски. Все старые конструкции снимаются до плиты перекрытия. Теперь вам нужно решить, какой новый пол будет проложен вместо старого. Логично, что пол следует заменить на аналогичный. Исключением могут быть полы на кухне, в ванной и туалете, где кафельная поверхность может стать адекватным вариантом, основу для которого лучше сделать более долговечным.

• Первые лаги укладываются на чистый пол. Шаг между ними выбирается исходя из толщины половиц и в среднем составляет около 0,7 м. Все бревна должны быть четко ориентированы горизонтально. Для выравнивания элементов используются рейки.
• После того как лаги образуют единую плоскую плоскость, для их крепления к потолку используются U-образные кронштейны. Принцип крепления такой же, как и при креплении гипсокартонных профилей, только в обратном направлении.
• В конце укладываются настилы из листов OSB или плит. Если расстояние между лагами составляет 0,4 м, то следует использовать панели OSB с минимальной толщиной 15–18 мм. Если лаги расположены на расстоянии 0,5 м друг от друга, то панели OSB должны иметь толщину 18–22 мм, а на расстоянии 60 см – не менее 25 мм.
• Замена деревянного пола проще, но работа будет более кропотливой. Каждая доска должна быть настроена в соответствии с размером. Кроме того, подключение досок вне лагов не допускается.
• Тем не менее, плиты OSB более практичны. Если пол сделан из них, дальнейшая обработка не требуется. На них без дополнительной работы можно уложить паркет, ламинат или линолеум.

Запись! Для того, чтобы полы вентилировались по контуру комнаты, необходимо оставить зазор около 5 мм, который в конце будет закрыт цоколем.

Если этот вариант не подходит по какой-либо причине, вы можете просверлить отверстие в полу в незаметных местах противоположных углов.

Ремонт старого деревянного пола в квартире, в доме

Многие мечтают иметь деревянный пол. Но чтобы он выглядел хорошо, нужны специальные меры по уходу. В старых постройках — времен СССР — об этом не задумывались. Как результат — вид плачевный. Хорошая новость в том, что ремонт старого деревянного пола можно сделать самому или наняв кого-то. Но все возможно.

Содержание статьи

Как устроен деревянный пол

Если вы не знакомы с устройством деревянного пола, понять как отремонтировать его непросто. Вам придется разобраться в причинах возникновения проблем, затем наметить план устранения.

Как сделан деревянный пол в квартире

В старом жилом фонде — сталинках, брежневках — в квартирах деревянный пол. Если его надо обновить, есть два пути. Первый — убрать все «до основания», а затем либо залить стяжку, либо настелить новый деревянный пол. Второй — отремонтировать то, что есть. Чтобы понять, что именно надо делать, требуется оценить состояние конструкции. Для этого надо знать, как она устроена.

Обычно в старых домах есть какое-то перекрытие, на которое уложен слой пескобетона или какой-то строительной смеси на основе гипса, глины и т.д. На это основание уложены деревянные балки — лаги. Для выравнивания по уровню они вставлены на подложки/столбики. Эти подложки обычно не закреплены. Просто деревянный пол массой их придавливает. Иногда это куски деревяшек, прибитые парой гвоздей. Иногда куски кирпича. Тоже никак не закрепленные. Зависит от года строительства. Поперек лаг настелены доски деревянного пола. В старых домах они прибиты гвоздями насквозь. Вот и вся конструкция.

Устройства пола по деревянному перекрытию

В деревянных домах чаще всего делают деревянные перекрытия. Это деревянные (реже металлические) балки, которые опираются на несущие стены. На них поперек уложены лаги, а поперек лаг настелены доски пола.

Если перекрытие между первым и вторым этажом, снизу оно подшито листовым материалом (фанерой, ОСБ, ГВЛ, ГКЛ) или досками. Должны быть еще пароизоляционные и гидроизоляционные пленки, но это в домах новой постройки.

Еще между балками и лагами кладут теплоизоляцию или звукоизоляцию. Зависит от того, что находится внизу. Если пол над подвалом или подпольем, то используют утеплитель. Если перекрытие между жилыми этажами, упор больше на звукоизоляцию.

Как разобрать деревянный пол

Чтобы оценить состояние старого деревянного пола в доме или квартире, надо разобрать хотя бы его часть. Желательно в самом проблемном месте. Первое, что надо сделать — снять плинтуса. Затем найти крепеж и вытащить его. Когда обнажатся балки и участок перекрытия, можно будет провести предварительную ревизию.

Если деревянный пол ремонтируем в старом доме, это обычные половые доски. В том смысле, что они имеют в сечении вид прямоугольника без всяких шипов и пазов. Их, скорее всего, закрепили гвоздями прямо в пласть (то есть, сверху вниз или под углом) к лагам. Обычно шляпки гвоздей можно обнаружить даже под слоем краски. При демонтаже досок пола, проблема в том, как их вынуть и не повредить древесину. Сначала надо удалить с крепежа краску, а затем постараться вынуть гвозди. Можно сделать так:

• Подсунуть под доску в месте установки крепежа ломик или фомку, приподнять немного.+++
• Доску «посадить» на место. Гвозди останутся торчать.
• Под гвоздодер положить кусок ДВП, опереть пятку в него и вынуть гвоздь.

Этот способ сработает, если древесина плотная, не гнилая. Если несколько досок подряд раскрошились «в процессе» демонтажа, покрытие все равно следует заменить. Значит можно продолжать без предосторожностей.

Еще деревянный пол может быть из шпунтованной доски. Это та доска, у которой на боковых гранях вырезан шип и паз. Они делают покрытие монолитным. Если крепеж ставили в паз или в шип, то к нему просто так не подобраться. Надо найти последнюю доску. Она находится у одной из стен. Крепят ее в пласть, так как по-другому не получится. Вытаскиваем крепеж из этой доски, вынимаем ее и обнаруживаем скрытый крепеж сбоку следующей. Это могут быть специальные пластины, саморезы или гвозди. В зависимости от типа определяетесь с тем, как его снимать.

Проблемы, с которыми можно столкнуться при ремонте деревянного пола и их решение

Теперь о том, что может быть не так. Основная причина замены деревянного пола — он стал неровным, скрипит, появились щели. В самом «тяжелом» случае уже есть провалы. Если провалы есть, придется менять доски. Это точно. Возможно, замена будет частичной. Может потребоваться и замена балок или лаг. Так что надо внимательно осмотреть все компоненты деревянного пола.

Ремонт старого деревянного пола: состояние древесины

Первое на что обращаем внимание — на состояние древесины. Она обрабатывалась веществами, которые предотвращают ее разрушение. Но по истечении нескольких десятков лет, могут быть очаги поражения. Для проверки потребуется шило. Лучше более толстое, с остро заточенным краем и удобной ручкой.

Обычно повреждения древесины сопровождаются изменением цвета. Светлое, темное, цветное пятно. Любые изменения в цвете надо проверить. Находим такие изменения и пытаемся загнать туда острие шила. Если входит плохо, только на несколько миллиметров, древесина в нормальном состоянии. Если заходит легко, да еще и дерево крошится — это грибок или другое поражение. Такие участки отмечаем чем-то ярким. Можно краской. При разборке деревянного пола все элементы с поражениями — даже незначительными — откладываем в сторону. Их надо будет либо «лечить», либо заменить. Зависит от размера поражения.

Проверка лаг

Процедура проверки деревянных балок и лаг уже описана. Главное — оценить состояние древесины. Если поражений нет или они незначительные, но есть перекос или скрип пола, смотрим, что можно сделать. Перекос исправляется установкой дополнительных подложек или стесыванием лишнего. Подложки добавляем, если:

• во-первых, перекос создан не за счет искривления, а именно за счет неправильно выставленного уровня,
• во-вторых, это физически возможно.

Причина скрипа — трение балок или досок о лаги. Смотрим, где что может производить скрип, подтесываем, убираем излишки при помощи стамески. Более серьезный инструмент лучше не использовать. Устранить скрип можно, убрав всего пару миллиметров древесины.

Если лаги повреждены, лучшее решение — замена. Выбирайте балки камерной сушки. Если время «поджимает», уже обработанные антигрибковыми составами. Обработать балки можно и самостоятельно. Но надо правильно подобрать состав. Для перекрытия между этажами можно брать пропитку для помещений. Балки перекрытия первого этажа над неотапливаемым подвалом или подпольем лучше промазать составом для непосредственного контакта с землей.

Для пола нужны балки/лаги той же влажности, что и ваши. Если брали обработанные, камерной сушки, достаточно оставить на несколько дней в помещении. Если вы балки пропитывали самостоятельно, придется ждать пока высохнут до нужного состояния (около 12% влажности).

Проблемы с досками пола и решения

Снова-таки, если есть грибок, плесень, чернота, эти доски выбраковываем и заменяем. Если их слишком много, лучше заменить настил полностью. Если древесина не повреждена, но доски стали неровными — вздулась середина или выгнулись края — можно пол просто выровнять, стесав выступающие части. Это не так легко сделать, но возможно. Есть два пути — со снятием всех досок и без. Сначала рассмотрим возможности выровнять пол без демонтажа досок.

Как выровнять: варианты без снятия настила

Если основная проблема старого деревянного пола — неровности, его можно выровнять шлифовкой. Самый быстрый способ — использовать промышленную шлифовальную машину. Но доски крепились гвоздями, они могут помешать применить циклевочную машину. Некоторые, невзирая на крепеж, используют именно этот способ. Придется несколько раз заменить полотно. Зато выровнять можно быстро.

Частично решить проблему можно «заглубив» крепеж. Шляпки гвоздей забивают глубже при помощи пробойника. Саморезы затягивают вручную при помощи хорошей отвертки. Быстрее (и физически проще) использовать мощный шуруповерт. Возможно дрель со специальной насадкой. В последнем случае надо отслеживать усилие. Если часть крепежа пропустите — не такая это и проблема. Главное «спрятать» основную массу.

После шлифовки все равно придется щели и изъяны заделывать. Для этого используют смесь мелких опилок, которые остались от шлифовки, и лак или краску — зависит от того, чем будете затем покрывать пол. Той же смесью заполните ямки под крепеж (если они еще будут после выравнивания).

Не у всех есть возможность нанять/арендовать шлифовальную машину. Можно использовать ручной инструмент. Дело пойдет медленнее, но все возможно. Тут лучший выбор — ленточные шлифмашины. Они имеют самую большую площадь шлифования и наиболее производительные из ручных шлифовок. Но работа по выравниванию досок пола займет несколько дней. Точно.

Можно применить и электрорубанок. Но потом шлифовать все равно придется. Зато потратите меньше времени.

Крепеж также может порвать ленту, но вы будете видеть пол вблизи, так что избежать повреждений наждака проще, да и менять его легче. И дешевле. Еще вариант — ручной рубанок, а после — шлифмашинка. Эта комбинация хороша, если выступы значительные. Но работа займет также достаточно времени.

С демонтажем досок

Если деревянный пол мало того что стал неровным, еще и щели значительные появились, его придется «перебирать». Такая проблема может возникнуть, если доски были сырыми. Есть несколько вариантов действий.

• Высыхая, доски уменьшаются в размерах и выгибаются. Самое лучшее решение — демонтировать доски, пропустить через рейсмус, уменьшив толщину. Получим отличный сухой и ровный материал. Отшлифованные доски можно настелить заново.
• Не всякий хозяин будет портить рейсмус досками под краской. Если слой толстый, придется снимать краску. Это можно сделать химической смывкой (воняет и дорого), паяльной лампой (тоже запах, да еще и опасность возгорания). Но в любом случае, будет еще и механическое удаление старой краски. Нужен будет шпатель (лезвие от старого ручного рубанка) и старое ведро для отходов. После снятия старой краски можно будет и в рейсмус запускать.

  Что делать, если старый деревянный пол в квартире больше не радует? Попробуйте отреставрировать то, что есть

• Доски ровные, есть только щели. В таком случае нужна просто перетяжка деревянного пола. Это демонтаж настила и повторная укладка тех же досок, но уже без щелей. Процесс часто называют перетяжкой, переборкой и т.д. Смысл один — уложить доски плотно одна к другой, устранить щели. После сплочения настила с краю придется добавлять одну или несколько досок. Поэтому при настиле берут погонаж с некоторым запасом, храня остатки на чердаке. Если запаса нет, берите сухую доску той же толщины. В идеале — камерной сушки. Но просто сухая тоже подойдет.

Чтобы деревянный пол был ровнее, при укладке досок смотрите на направление древесных колец на торцах досок. И укладывайте их так, чтобы две соседние имели противоположное направление.

Замена деревянных полов в квартире: особенности и проблемы

Ремонт старого деревянного пола в квартире может показаться слишком сложным. Однако, залить стяжку будет не проще. Дело в том, что основание в домах старой постройки имеет очень невысокую прочность — М50-75 не больше. Если залить сверху стяжку, сделанную по современным нормам, она просто отойдет коржом. Почему? Потому что разница в прочности двух стяжек будет слишком большой. Более прочный слой просто оторвется от слабой основы.

Чтобы сцепление двух материалов было прочным, разница в прочности не должна быть больше 50 единиц. Современные стяжки делают прочности не ниже, чем М200. Вот поэтому и не получится «просто сверху» залить стяжку. Придется снимать слой до более прочного основания и только после этого лить стяжку. Но это «более прочное основание» есть далеко не во всех старых постройках. Могут быть балки с набитой дранкой, пространство между которыми наполнено каким-то раствором. В таком случае все равно можно сделать стяжку. Надо будет послойно увеличивать прочность от одного слоя к другому. При этом придется каждый раз ждать набора прочности бетона. А это долго (28 дней). Так что часто от этой идеи отказываются в пользу ремонта старого деревянного пола.

Еще вариант — залить плавающую стяжку по утеплителю. Для этого нужно выровнять то основание, которое есть, уложить пенополистирол и на него залить стяжку. Заодно и теплоизоляцию улучшите. Но не забудьте про демпферную ленту. Она в плавающих конструкциях пола необходима.

Обратите внимание, что заливать стяжку в доме старой постройки можно только если перекрытия выдержат подобную нагрузку. Поэтому перед началом всех работ, сходите в обслуживающую дом компанию, уточните возможность заливки стяжки.

Но что делать, если хочется ламинат или плитку, но может быть только деревянный пол? В этом случае лучше устранить все проблемы, более-менее выровнять его, затем настелить сверху листовой материал и на него уже класть любое чистовое покрытие для пола. Можно даже паркет уложить. Или паркетную доску.

Ремонт старого деревянного пола в доме: варианты и особенности

В частном доме могут быть все те же проблемы с деревянным полом — скрип, провалы. В случае если ремонт нужен для пола второго этажа, а сделан он по балкам, вам можно будет только выровнять его и покрасить или отлакировать заново. С переборкой досок или без — это уже ваш выбор. Но других проблем, кроме неровностей и щелей, тут обычно не бывает.

Как должно быть устроено

Если же ремонт старого деревянного пола в доме на первом этаже, тут все сложнее. Надо еще смотреть, правильно ли сделана паро-, гидро-, тепло- изоляция.

Правильная конструкция удовлетворяет таким условиям: она защищена от проникновения влаги со стороны помещения, но не мешает выводу влаги из утеплителя. Поэтому со стороны помещения укладывают паро-гидроизоляцию. Она не пропускает ни пар, ни воду в жидком состоянии. Но как ни защищай, какая-то влага все равно будет попадать внутрь. И ее надо удалять. Выводиться она будет со стороны подвала/подпола. Поэтому с этой стороны нужен такой материал, который не препятствует прохождению воды и паров. Можно вообще только зафиксировать утеплитель. Для этого:

• подбить рейками;
• затянуть проволокой в виде змейки;
• металлической сеткой.

Но такой вариант при использовании минеральной ваты в качестве утеплителя не слишком хорош. Для выведения влаги подпол должен быть вентилируемым. Это значит, что там гуляют сквозняки. А они вместе с влагой, уносят и тепло. Много тепла. Выветривается также и сам утеплитель. Зато он (утеплитель) остается сухим. Ситуацию можно улучшить, если снизу подшить ветрозащитную мембрану. Но она должна быть паро-водопроницаемой. Чтобы та влага, которая попала внутрь утеплителя, удалялась.

Что может быть

Если при проверке конструкции пола вы обнаружили, что доски, лаги, балки, утеплитель — влажные, значит что-то сделано неправильно. В таком случае обычно есть проблемы с древесиной. Про утеплитель и говорить нечего. Если это минеральная вата, она в таких условиях свои функции практически не выполняет. Через пару лет (или даже несколько месяцев) превращается в труху. Не потому что материал плохой, а потому что он эксплуатировался в условиях, для которых не предназначен.

Если это так, и влаги много, древесина погнила, ремонт старого пола — только полная замена конструкции с исправлением ошибок. Наиболее распространенная ошибка — использование гидроизоляционного материала со стороны подвала. В таком случае влага может даже скапливаться на пленке. Она стекает в самые низкие места, пленка провисает. Нужно разобрать пол снизу, оставить без утепления для высыхания досок на несколько недель. Затем оценить состояние древесины. Если все нормально, восстановить утепление, но уже без ошибок.

Если в подполе пол земляной, от грунта будет подниматься влага. Чтобы она не «мочила» утеплитель снизу, подпол застелите плотной пленкой (не менее 350 гр/м2). Пленку поднимите на фундамент, закрепите там при помощи планок. На пленку насыпьте и разровняйте слой песка. Пленка будет препятствовать проникновению влаги из грунта, песок — адсорбировать то, что попадет или то, что упадет в виде конденсировавшейся из утеплителя влаги. В некоторых регионах песок дорог, можно применить кору, лесную почву, сухую листву, даже просеянный грунт, но только тот, который нормально впитывает влагу. В любом случае засыпка должна быть без сучков, веток, камешков. Они могут повредить пленку.

работы со стяжкой и лагами

Хотите затеять ремонт пола в квартире, мы расскажем на что обратить внимание и какие этапы вам предстоит пройти.

Укладка, замена или демонтаж напольного покрытия потребует от вас некоторых навыков ремонта пола. Если стелить линолеум или ковролин – это может показаться несложным занятием, но если вы собрались сами сменить стяжку или положить ламинат, то здесь необходимы более профессиональные навыки, а главное хорошие инструкции. Ведь красивый пол сделанный своими руками – это лучшее украшение вашей квартиры!

Этапы ремонта пола в квартире

Последовательность ремонта будет зависеть от состояния пола, который лежит у вас на данный момент. Если он ровный, прочный, не подгнивший, не играет и не вспучился, а просто изрядно изношен – то можно прямо по нему настелить новенькое покрытие. В этом случае вам потребуется всего лишь сделать подушку из фанеры, для того чтобы сравнять неровности пола и после этого можно приступать к укладке чистового настила.

Если старый пол сохранил свои декоративные качества и имеет для вас ценность, то будет целесообразно на время проведения ремонта его снять, чтобы защитить от абразивного и бытового строительного мусора, пыли. Паркет всегда необходимо тщательно проверять. В большинстве случаев его можно восстановить. Но если вы планируете обновить таким способом, как циклевка, то лучше это делать после завершения чернового ремонта пола.

Перед началом ремонта пола, предпочтительно снять эластичные покрытия: линолеум, пробковый настил, мармолеум и так далее. Перенастелить наборный пол точно так, как он лежал у вас вряд ли получится, поэтому лучше чем то его укрыть. Лучше всего подойдет оргалит, уложенный и закрепленный старым плинтусом. Он сохранит ваш пол на время ремонта в идеальном состоянии.

Если на пол интенсивно воздействует влажность, и появляется плесень, грибок или происходит рассыхание напольного покрытия, то при желании сменить пол, все работы необходимо проводить в следующей последовательности:

1. Выбор качественных материалов для напольного покрытия.
2. Демонтировать прежний настил.
3. Проверить стяжку и определить объем работ по ремонту.
4. Если потребуется, сформировать стяжку, обновить базовое покрытие.
5. Настелить декоративные покрытия.

ВАЖНО! Если вы собрались, в период ремонта пола, поменять водопровод, канализацию, систему отопления, провести какие либо сварочные работы, то это все лучше сделать перед работами связанными со стяжкой. Укладка теплых полов производится в момент заливки стяжки.

Подбор материалов для напольного покрытия всегда производится в первую очередь из технологического соображения и только потом подключается эстетика. Для примера, если вы собираетесь остановить выбор на керамограните или ламинате, то стяжка для них делается разной высоты и выступ формируется цельный. В противном случае напольное покрытие окажется просто-напросто не прочным.

Что положить на пол?

На данный момент существует широчайший выбор материалов для укладки полов. Для каждого типа помещения можно подобрать подходящий материал, который будет не только классно смотреться, но и прослужит довольно длительный срок.

• Ламинат – подходит для всех комнат в квартире, где ровный климатический режим.
• Пробковый пол – подходит для спальни и детской комнаты, может быть пригоден для зала или гостиной.
• Паркет – является инкрустированным напольным покрытием, в основном предназначен для гостиной.
• Фанера – является прочной и недорогой основой для укладки ковролина.
• Фанерный паркет – подходит для бюджетной укладки полов или для второстепенных помещений.
• Линолеум – в основном стелится в кухне.
• Мармолеум – подходит для балкона, прихожей, кухни.
• Кафель или керамическая плитка – для санузла.
• Керамогранит – укладывается во всех жилых или служебных помещениях, в прихожей, но только не в детской комнате.
• Наливной жидкий пол – является основой для любого настила, может использоваться как декоративное самостоятельное напольное покрытие.

Материалы для ремонта пола

Если вы планируете делать настил пола на лаги, вам будут необходимы деревянные брусья 60х60 или 40х40, теплоизоляция из органической или минеральной ваты и фанера. Если укладывается пол без лаг, то необходима стяжка на цементной основе. Для бюджетного варианта при укладке лаг, подойдет обрезная доска «четверка» или «пятерка», но учтите, что ее необходимо ставить исключительно на ребро. Так как именно в этом положении ваш пол сохранит жесткость.

Если старая стяжка дала небольшие трещины, вам понадобятся маркеры стержневые, грунтовка для глубокого проникновения, тиксотропный состав, герметик силиконовый. Когда вы планируете полностью заменить стяжку или сделать капитальный ремонт, вам понадобятся такие материалы как:

• пароизолирующая пленка,
• подсыпка или теплоизолирующая подкладка,
• арматурная сетка,
• маяки штукатурные,
• песок, цемент и полимерные добавки.

Демонтируем старый пол

Самыми основными инструментами для данного вида демонтажных работ являются:

• ломик,
• гвоздодер,
• плотницкие клещи.

Если у вас лежит покрытие на клеевой или мастичной основе, то подойдет бытовой фен, потому, что даже старый и прикипевший клеевой состав при нагреве теряет свою прочность.

Проверка и ремонтные работы со стяжкой

Если по всему периметру стяжки пошли большие трещины, или она переувлажнена, то здесь вы не обойдетесь без таких работ, как капитальный ремонт стяжки, который включает в себя полную ее замену.

По старой стяжке пошли бугры или имеется множество выбоин, можно сделать дополнительный налив цементного раствора толщиной в 10 миллиметров. Или воспользоваться таким видом как сухая стяжка.

Мелкие трещины и небольшие выбоины легко заделываются при помощи выравнивания цементным раствором, сухой стяжкой, фанерной подушкой, или регулируемым полом.

Если стяжка лежит под лагами, то все нюансы можно заделывать черновым цементным раствором с использованием грунтовки глубокого проникновения. Заделываются небольшие трещины довольно просто. Выпиливаем трещину с двух сторон болгаркой на глубину примерно 60 сантиметров, обрабатываем грунтовочкой, ставим маркеры и заделываем тиксотропом, достаем маркеры, прорезаем болгаркой шов для демпфирующего шнура и заделываем все силиконом.

Работы при капитальном ремонте пола

Если вы решили заменить старую стяжку, то вам для демонтажа понадобится вибромолот или перфоратор. Перед тем, как начать формировать новую стяжку, перекрытие вычищаем от мусора и пыли и укладываем пароизоляцию с заворотом на стены на 15 сантиметров, швы между которой проклеиваем скотчем.

На подсыпку из керамзита, укладываем арматурную сетку и устанавливаем маяки. Цементный раствор замешивается с минимальным количеством воды при помощи дрели с насадкой. Заливать необходимо маленькими порциями и сразу нужно выравнивать правилом. Новозалитая стяжка обязательно должна вылежать не мене пяти или шести суток и только после этой временной выдержки можно продолжать строительные работы.

Чистовая укладка пола

Если структура пола предполагает лаги, то делаем снизу обрешетку из черновой доски. Желательно чтобы доски прилегали плотно друг к другу. После, в образовавшиеся ячейки между брусьями укладываем слой пароизоляции и теплоизоляцию.

Замена деревянного пола на бетонный в квартире: как лучше сделать

В старых домах, где полы делались из дерева, проблема скрипов и непрочности покрытия возникает очень часто. Доска изнашивается, гниет и рассыхается. Замена деревянного пола на бетонный в квартире – выглядит рационально. Сделать это можно, в том числе, в домах старой постройки. Бетонный пол обладает отличной прочностью, сроком службы, его можно застелить ламинатом при полном соблюдении технических требований к этому процессу.

Удаление старого пола

Демонтировать старое покрытие – первый шаг, с которого начинается замена деревянного пола на бетонный в квартире. Для этого используются стандартные инструменты: кувалда, ломик, фомка.

1. Удаляются напольные покрытия в виде линолеума.
2. С помощью инструмента покрытие разбирается.
3. В зонах вхождения труб и других коммуникаций стоит быть особенно осторожным.

После удаления старых досок открывается доступ к основанию. В квартирах на железобетонной плите уложены лаги, часто они даже не закреплены. Пространство между ними засыпано остатками строительного мусора для звукоизоляции.

Все необходимо удалить. Для сбора мусора потребуются мешки и место для их временного складирования.

После того, как строительный хлам и грязь удалены, оценивают лаги. Если дерево находится в хорошем состоянии, можно создать основу для заливки стяжки по фанере или ДСП, которые будут размещаться на существующей подложке. Но это вызовет подъем уровня пола, поэтому стоит решить, что лучше: делать новое покрытие на лагах, без утепления или же – убирать лаги и формировать слой бетона по плитам перекрытия.

На практике большинство владельцев квартир действуют по второму варианту. Лаги демонтируются. После этого нужно тщательно оценить состояние труб – холодной и горячей воды, канализации. Если есть повреждения или признаки плохого состояния, междуэтажный сектор следует сразу же заменить. Позже, после создания бетонного пола, ремонт вызовет гораздо больше проблем и затрат времени.

Оценка списка работ

Освобожденная от пола, лаг, строительного мусора и прочей грязи плита осматривается. Производятся измерения уровня. Пригодится лазерный нивелир, которым определяют перепад высот и их характер.

Может возникнуть несколько ситуаций:

1. основание формируется несколькими узкими плитами, образующими “ступеньку”;
2. наблюдается корытообразность или есть выпуклость в центре комнаты со сходом высоты к периметру;
3. есть равномерный наклон основания в одну или другую сторону.

Необходимо не только оценивать работы по уровню вложения денежных средств, но и планировать как можно меньшую массу стяжки. Для этого бетонный слой делают минимальной толщины, располагая его на отсыпке или облегченном растворе.

Порядок оценки работ будущего пола при большом, от 70 мм перепаде высот пола, выглядят так:

• толщина бетонной стяжки составляет 40-50 мм;
• остальное пространство можно заполнить раствором керамзито-бетонного класса.

Более дешевый способ – отсыпка черновой поверхности песком, однако масса такой подушки будет значительна. На практике идеально делать основание из фанеры, под которую для выравнивания уровня насыпается керамзит. Такой способ производства работ дает одновременно гладкую ровную поверхность под стяжку, черновая отсыпка имеет малую массу и обеспечивает некоторую степень дополнительной звукоизоляции.

Основание под стяжку из фанеры можно сделать на лагах из бруса малого сечения. Это удобный и достаточно дешевый способ. Лаги укладываются по полу, обеспечивая горизонталь, при этом в нужных местах под них подкладываются небольшие опоры. После этого свободное пространство засыпается керамзитом.

При отсыпке основания песком его необходимо пролить водой и тщательно утрамбовать. Использовать виброинструмент не рекомендуется – у соседей снизу может повредиться штукатурная отделка или возникнуть другие неприятности. После окончания работ песку нужно дать пару-тройку суток на высыхание.

Разница, деревянный или бетонный пол находится на междуэтажном перекрытии – в массе покрытия. Хотя, не только в этом. Об этом видео:

Немного об очень старых домах

В домах, где нет железобетонного междуэтажного перекрытия, заменить деревянный пол на бетонную стяжку можно одним способом: соорудить черновое покрытие из фанеры или ДСП. Некоторые советуют починить существующий деревянный пол или настилать дополнительное покрытие.

Однако на практике такая работа отнимает массу времени, денежных средств, требует замены разрушенных зон, снятия старой краски и других покрытий для оценки состояния досок.

Поэтому поступают следующим образом:

• снимаются все доски напольного покрытия;
• в домах с перекрытием на балках или металлическом профиле межу полом и потолком нижнего этажа засыпают строительный мусор для звукоизоляции. Все это нужно удалить;
• оценивается состояние лаг. При плохом – они удаляются. При хорошем – лаги зачищаются, обрабатываются противоплесневыми, антибактериальными средствами и закрепляются так, чтобы гарантировать ровность настила фанеры или ДСП.

Подготовка основания под стяжку начинается с засыпки керамзита в междуэтажное перекрытие на балках или двутаврах. Этот слой будет иметь малую массу и обладать хорошей звукоизоляцией. Засыпка производится до верхнего уровня лаг. После этого настилают фанеру или ДСП и действуют так же, как в квартире.

Сооружение гидроизоляции и утепления

После того, как черновое основание под стяжку готово, приступают к созданию гидроизоляционного слоя. Для этого может применяться:

• рубероид или пергамин;
• битумные рулонные изоляторы на основе из стеклоткани или стеклохолста;
• полимерная пленка;
• односторонняя паропроницаемая мембрана.

Перед расстиланием рулонного гидроизолятора необходимо провести подготовительные работы. Для этого весь периметр комнаты проклеивается специальной строительной лентой. После производится обмазывание битумной мастикой холодного типа применения. Некоторые составы потребуют времени на высыхание, поэтому стоит заранее предупредить соседей о необходимости потерпеть неприятный запах.

После застывания мастики периметр проклеивается демпферной строительной лентой толщиной в 20 мм и можно расстилать рулонный гидроизолятор. Полосы материла размещаются с нахлестом в 10-15 см, каждая следующая полоса находит на предыдущую. По периметру комнаты гидроизолятор должен находить на стены на 10-15 см.

Обработка швов производится следующим образом:

• при использовании полимерной пленки область края полосы, находящей на предыдущую, проклеивают широким скотчем;
• рубероид и другие битумсодержащие материалы тщательно прогревают строительным феном по зоне стыка и прокатывают ее валиком для склеивания.

Использовать материалы наплавного класса в квартире не рекомендуется. Они требуют обработки керосиновой горелкой, что в условиях ограниченного пространства и вентиляции может стать проблемой.

Ускорить работу позволят рулонные гидроизоляторы на самоклеящейся основе. Они стоят дороже, но значительно ускорят настил.

После того, как гидроизолятор уложен, на нем располагается утеплитель. Данный этап работ выполняется, если будет сооружаться система отопления теплый пол. В других случаях – применять термоизоляцию необязательно.

Укладка армирования

Армирование квартирной стяжки рекомендуется, но при толщине слоя в 40-50 мм можно действовать следующими методами:

• классическим, укладывая на пол с зазором до утеплителя или гидроизолятора в 10 мм стальную сетку с размером ячеек в 5 см;
• с использованием пластиковых армирующих сеток;
• добавляя в раствор специальные волокна.

Внутрь стяжки можно поместить и сетку-рабицу из алюминия. Но лидирует по удобству и рациональности способ с применением волокон. Это позволит:

• не заботиться о наличии компенсационного зазора до гидроизолятора или утеплителя;
• прокладывать внутри стяжки систему отопления теплый пол;
• работать с высокой скоростью.

Волокна для армирования стяжки доступны по цене, с их использованием можно обеспечить равномерную прочность бетонного слоя. Но при сооружении пола не по железобетонной плите перекрытия – рекомендуется действовать классическим способом, применяя армирующую сетку.

Установка маяков

Маяки по полу по подготовленной поверхности устанавливаются просто: специальные профили или уголок для оформления углов при оштукатуривании размещаются на небольших холмиках из гипсовой шпаклевки. Проверяется ровность образованной верхними точками поверхности при помощи длинного строительного уровня.

Если основание подготовлено плохо и есть разница уровней в отельных зонах площади – варьируется высота холмиков из шпаклевки. Размещать маяки необходимо на расстоянии в 40-50 см, направляя их по линии от окна к двери. Детали нельзя перемещать до полного застывания шпаклевки и надежной фиксации маяков.

Подготовка раствора

Если хочется заменить деревянный пол на бетонную стяжку и при этом меньше беспокоиться о давлении на перекрытие, можно использовать готовые строительные смеси. К примеру, КREISEL 440, 441, МЗ150, позволяющие создавать слой до 70 мм при минимальном показателе в 35 мм. При этом не потребуется перемешивать сухую смесь – состав сразу готов к добавлению воды.

Стандартный подход – применять классическую цементно-песчаную стяжку. Для ее приготовления потребуется:

• 1 часть цемента марки м400;
• 3 части песка строительного просеянного;
• 0,1 части известкового теста, выступающего в роли пластификатора;
• волокна для армирования в количестве, рекомендованном производителем.

Перед размешиванием с водой сухую смесь нужно тщательно перемешать до образования равномерно окрашенного состава. После этого начинают добавлять жидкость, продолжая мешать до получения консистенции густой сметаны.

Рекомендация: для быстрой и качественной работы следует заранее приготовить большое количество сухой смеси. По мере надобности, можно быстро разводить ее водой. Если отмерять равные части состава, легко сориентироваться в количестве необходимой жидкости и готовить раствор крайне быстро.

Укладка стяжки

Стяжка укладывается от окна или дальней стены к двери. Раствор выкладывается большими порциями и разравнивается длинным правилом по маякам. Сложностей при работе не возникает, нужно просто действовать быстро, чтобы раствор не схватывался и легко разглаживался. Рекомендуется укладывать стяжку вдвоем. Один занимается приготовлением раствора, второй – его нанесением.

Создание финишного покрытия

В квартире хочется добиться максимальной прочности и одновременно – эстетичности напольного бетонного покрытия. Для этого можно действовать несколькими способами:

• шлифовать пол шкуркой;
• наносить специальные полимерные составы или красить краской для бетона;
• железнить поверхность стяжки по истечении 3-4 дней, когда произойдет частичное застывание;
• формировать тонкий слой наливного пола.

Если планируется укладывать на пол плитку – можно обойтись без дополнительной отработки поверхности. Для покрытий из ламината или линолеума рекомендуется провести железнение. Самый дорогой вариант наливного пола позволяет не только получить гладкую и ровную поверхность, но и создать эффективное финальное покрытие. К примеру, популярный 3D пол или с графическими изображениями.

Вопрос создания финального покрытия стоит обдумать заранее. Наливной пол поднимет общий уровень примерно на 30 мм, аналогичная ситуация – с керамической плиткой. Однако финальное оформление может рассматриваться как вторичная мера. Что же касается самого бетонного пола – при соблюдении приведенных правил и методик можно после полной сушки в 2-3 недели создать очень прочное, долговечное покрытие за приемлемые затраты денег и времени.

Как устранить задержку применения в физической среде Data Guard

У нас есть экземпляр SAP WM с инфраструктурой, которая частично соответствует архитектуре максимальной доступности Oracle (MAA). В нашем основном центре обработки данных конфигурация состоит из двух серверов и RAC. Мы также настроили конфигурацию Data Guard (физический резерв) на нашем сайте аварийного восстановления (примерно в 10 км от основного сайта). Один из товарищей по команде корпоративного архитектора спросил меня о разнице между главной базой данных RAC и физической резервной базой данных: простой и справедливый вопрос, не так ли?

Первое, что раздражает, это то, что Data Guard Broker не был настроен, поэтому я буду использовать только команды SQL, но прийти к выводу с помощью DG Broker намного проще…

Если вы здесь, то знаете, что такое Data Guard, официальная картина высокого уровня Oracle ниже единицы.Dta Guard — это не более чем передача повторов с первичного сайта на вторичный:

Для измерения задержки между основным и резервным сайтом я использовал два метода с очевидной идеей получения одинакового результата. Первый метод использует представление V $ DATAGUARD_STATS, которое доступно даже в состоянии монтирования, поэтому в резервной базе данных:

 SQL> ВЫБРАТЬ * ИЗ v $ dataguard_stats;

NAME VALUE UNIT TIME_COMPUTED DATUM_TIME
-------------------------------- ------------------ ---------------------------------------------- ---- -------------------------- ------------------------ ------ ------------------------------
транспорт LAG +00 00:00:00 ДЕНЬ (2) НА ВТОРОЙ (0) ИНТЕРВАЛ 05.02.2014 15:23:29 02.05.2014 15:23:28
применить LAG +00 00:22:55 ДЕНЬ (2) НА ВТОРОЙ (0) ИНТЕРВАЛ 05/02/2014 15:23:29 05/02/2014 15:23:28
применить финиш TIME +00 00:00:02.764 ДЕНЬ (2) ДО ВТОРОГО (3) ИНТЕРВАЛА 05/02/2014 15:23:29
расчетное время запуска 17 секунд 05.02.2014 15:23:29 

SQL> select * from v $ dataguard_stats; NAME VALUE UNIT TIME_COMPUTED DATUM_TIME ——————————— —————— ———————————————- —- ————————— ———————— —— —————————— транспортная задержка +00 00:00:00 день (2) в секунду (0) интервал 05.02.2014 15:23:29 05.02.2014 15:23:28 применить лаг +00 00:22:55 день (2) ко второму (0) интервалу 05/02/2014 15:23:29 05/02/2014 15:23:28 применить время окончания +00 00:00:02.764 день (2) — второй (3) интервал 05/02/2014 15:23:29 расчетное время запуска 17 секунд 02.05.2014 15:23:29

Второй метод использует номер изменения системы Oracle (SCN) в резервной базе данных:

 SQL> ВЫБРАТЬ current_scn FROM v $ database;

CURRENT_SCN
-----------
 6587402685 

SQL> выберите current_scn из базы данных v $; CURRENT_SCN ———— 6587402685

В первичной базе данных:

 SQL> ВЫБРАТЬ current_scn FROM v $ database;

CURRENT_SCN
-----------
 6587738190 

SQL> выберите current_scn из базы данных v $; CURRENT_SCN ———— 6587738190

Затем преобразуйте эти два SCN в дату в первичной базе данных (запрос с SCN_TO_TIMESTAMP невозможен в физическом резервном режиме):

 SQL> ВЫБРАТЬ SCN_TO_TIMESTAMP (6587831530), SCN_TO_TIMESTAMP (6587402685) FROM dual;

SCN_TO_TIMESTAMP (6587831530) SCN_TO_TIMESTAMP (6587402685)
-------------------------------------------------- ------------------------- ------------------------- --------------------------------------------------
02-МАЯ-14 03.23.33.000000000 PM 02-MAY-14 03.00.31.000000000 PM 

SQL> выберите scn_to_timestamp (6587831530), scn_to_timestamp (6587402685) из двойного; SCN_TO_TIMESTAMP (6587831530) SCN_TO_TIMESTAMP (6587402685) ————————————————— ————————- ————————- ————————————————— 02-МАЯ-14 03.23.33.000000000 PM 02-MAY-14 03.00.31.000000000 PM

Оба метода показывают одинаковый (плохой) результат (небольшая разница объясняется временем выполнения разных запросов). Так что немного разочарован, так как отставание огромно (23 минуты), и я даже видел, что оно увеличилось до более чем 1 часа…

Примечание:
Представление V $ STANDBY_EVENT_HISTOGRAM будет пустым, если вы не используете платную опцию Active Data Guard , которая позволяет выполнять запросы только для чтения к вашей физической резервной базе данных.Это ожидаемое поведение…

Моя конфигурация соответствует лучшим практикам:

 log_archive_config строка DG_CONFIG = (WAL, WAL_standby)
log_archive_dest_1 строка LOCATION = + WAL_ARCH
log_archive_dest_2 строка SERVICE = WAL_standby LGWR ASYNC
                                                  AFFIRM VALID_FOR = (ONLINE_LOGF
                                                 ILES, PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_N
                                                 AME = WAL_standby delay = 0 OPTION
                                                 AL max_failure = 15 повторное открытие = 300 r
                                                 egister 

log_archive_config строка DG_CONFIG = (WAL, WAL_standby) log_archive_dest_1 строка LOCATION = + WAL_ARCH log_archive_dest_2 строка SERVICE = WAL_standby LGWR ASYNC AFFIRM VALID_FOR = (ONLINE_LOGF ILES, PRIMARY_ROLE) DB_UNIQUE_N AME = WAL_standby delay = 0 OPTION AL max_failure = 15 повторное открытие = 300 r egister

Примечание:
LGWR устарела и должна быть удалена

У меня есть резервные группы журналов повторов в первичной базе данных:

 SQL> ЧЛЕН Col для a50
SQL> SELECT * FROM v $ logfile ORDER BY TYPE, GROUP #;

    СТАТУС ГРУППЫ № ТИП ЧЛЕН IS_
---------- ------- ------- -------------------------- ------------------------ ---
        11 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_11.257.810042773 НЕТ
        11 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_11.257.810042775 НЕТ
        12 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_12.258.810042775 НЕТ
        12 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_12.258.810042777 НЕТ
        13 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_13.259.810042779 НЕТ
        13 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_13.259.810042779 НЕТ
        14 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_14.260.810042781 НЕТ
        14 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_14.260.810042783 НЕТ
        21 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_21.261.810042803 НЕТ
        21 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_21.261.810042805 НЕТ
        22 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_22.262.810042807 НЕТ
        22 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_22.262.810042807 НЕТ
        23 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_23.263.810042809 НЕТ
        23 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_23.263.810042811 НЕТ
        24 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_24.264.810042813 НЕТ
        24 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_24.264.810042813 НЕТ
        71 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_71.265.844256955 НЕТ
        71 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_71.265.844256957 НЕТ
        72 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_72.266.844256957 НЕТ
        72 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_72.266.844256959 НЕТ
        73 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_73.267.844256961 НЕТ
        73 ОЖИДАНИЕ + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_73.267.844256963 НЕТ
        74 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_74.268.844256965 НЕТ
        74 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_74.268.844256965 НЕТ
        81 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_81.269.844256969 НЕТ
        81 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_81.269.844256971 НЕТ
        82 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_82.270.844256973 НЕТ
        82 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_82.270.844256975 НЕТ
        83 ОЖИДАНИЕ + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_83.271.844256975 НЕТ
        83 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_83.271.844256977 НЕТ
        84 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_84.272.844256979 НЕТ
        84 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_84.272.844256981 НЕТ

Выбрано 32 РЯДА. 

SQL> col MEMBER для a50 SQL> выберите * из v $, порядок файлов журнала по типу, # группы; СТАТУС ГРУППЫ № ТИП ЧЛЕН IS_ ———- ——- ——- ————————— ———————— — 11 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_11.257.810042773 НЕТ 11 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_11.257.810042775 НЕТ 12 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_12.258.810042775 НЕТ 12 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_12.258.810042777 НЕТ 13 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_13.259.810042779 НЕТ 13 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_13.259.810042779 НЕТ 14 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_14.260.810042781 НЕТ 14 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_14.260.810042783 НЕТ 21 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_21.261.810042803 НЕТ 21 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_21.261.810042805 НЕТ 22 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_22.262.810042807 НЕТ 22 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_22.262.810042807 НЕТ 23 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_23.263.810042809 НЕТ 23 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_23.263.810042811 НЕТ 24 ОНЛАЙН + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_24.264.810042813 НЕТ 24 ОНЛАЙН + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_24.264.810042813 НЕТ 71 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_71.265.844256955 НЕТ 71 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_71.265.844256957 НЕТ 72 ОЖИДАНИЕ + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_72.266.844256957 НЕТ 72 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_72.266.844256959 НЕТ 73 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_73.267.844256961 НЕТ 73 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_73.267.844256963 НЕТ 74 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_74.268.844256965 НЕТ 74 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_74.268.844256965 НЕТ 81 РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_81.269.844256969 НЕТ 81 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_81.269.844256971 НЕТ 82 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_82.270.844256973 НЕТ 82 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_82.270.844256975 НЕТ 83 STANDBY + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_83.271.844256975 НЕТ 83 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_83.271.844256977 НЕТ 84 ОЖИДАНИЕ + WAL_OLOG / wal / onlinelog / group_84.272.844256979 НЕТ 84 STANDBY + WAL_MLOG / wal / onlinelog / group_84.272.844256981 НЕТ Выбрано 32 ряда.

Начато исследование генерации повтора:

 SQL> ИЗМЕНИТЬ НАБОР СЕССИИ nls_date_format = 'дд-мон-гггг чч34: mi: ss';

СЕССИЯ изменена.

SQL> SET строки 200
SQL> УСТАНОВИТЬ страницы 100
SQL> col metric_unit ДЛЯ a20
SQL> col имя_метрики ДЛЯ a25
SQL> ВЫБРАТЬ * ИЗ (ВЫБРАТЬ * ОТ DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORY
     WHERE metric_name = 'Redo Generated Per Sec' ORDER BY snap_id DESC) WHERE rownum <= 10;

   SNAP_ID DBID INSTANCE_NUMBER BEGIN_TIME END_TIME INTSIZE GROUP_ID METRIC_ID METRIC_NAME VALUE METRIC_UNIT
---------- ---------- --------------- --------------- ----------- -------------------------- ---------- --- ------- ---------- ------------------------- -------- - --------------------
      9947 2087071167 2 02-май-2014 14:00:35 02-май-2014 14:01:35 6017 2 2016 Повторить сгенерировано за сек 344912.814 байт в секунду
      9947 2087071167 2 02-май-2014 14:09:35 02-май-2014 14:10:35 6017 2 2016 Повтор, генерируемый в секунду 185112.049 байт в секунду
      9947 2087071167 2 02-май-2014 14:08:35 02-май-2014 14:09:35 6018 2 2016 Redo Generated Per Sec 131244,799 Bytes Per SECOND
      9947 2087071167 2 02-май-2014 14:07:35 02-май-2014 14:08:35 5917 2 2016 Повторить сгенерировано за сек 281785.567 байт в секунду
      9947 2087071167 2 02-май-2014 14:06:35 02-май-2014 14:07:35 6018 2 2016 Redo Generated Per Sec 153441.941 Bytes Per SECOND
      9947 2087071167 2 02-май-2014 14:05:35 02-май-2014 14:06:35 6018 2 2016 Повтор, генерируемый в секунду 154841,542 байт в секунду
      9947 2087071167 2 02-май-2014 14:04:35 02-май-2014 14:05:35 6018 2 2016 Повторить сгенерировано за сек 105532.802 байта в секунду
      9947 2087071167 2 02-май-2014 14:03:35 02-май-2014 14:04:35 6017 2 2016 Повтор, генерируемый в секунду 217653,582 байт в секунду
      9947 2087071167 2 02-мая-2014 14:02:35 02-мая-2014 14:03:35 6017 2 2016 Redo Generated Per Sec 251052,285 Bytes Per SECOND
      9947 2087071167 2 02-май-2014 14:01:35 02-май-2014 14:02:35 5917 2 2016 Повторить сгенерировано за сек 209524.624 байта в секунду

Выбрано 10 РЯДОВ. 

SQL> изменить набор сеансов nls_date_format = 'dd-mon-yyyy hh34: mi: ss'; Сессия изменена. SQL> установить строки 200 SQL> установить страницы 100 SQL> col metric_unit для a20 SQL> col имя_метрики для a25 SQL> выберите * из (выберите * из DBA_HIST_SYSMETRIC_HISTORY где metric_name = порядок «Повторять сгенерировано в секунду» по snap_id desc), где rownum <= 10; SNAP_ID DBID INSTANCE_NUMBER BEGIN_TIME END_TIME INTSIZE GROUP_ID METRIC_ID METRIC_NAME VALUE METRIC_UNIT ---------- ---------- --------------- --------------- ----------- -------------------------- ---------- --- ------- ---------- ------------------------- -------- - -------------------- 9947 2087071167 2 02-май-2014 14:00:35 02-май-2014 14:01:35 6017 2 2016 Повторить сгенерировано за сек 344912.814 байт в секунду 9947 2087071167 2 02-май-2014 14:09:35 02-май-2014 14:10:35 6017 2 2016 Повтор, генерируемый в секунду 185112.049 байт в секунду 9947 2087071167 2 02-мая-2014 14:08:35 02-мая-2014 14:09:35 6018 2 2016 Redo Generated Per Sec 131244,799 Bytes Per Second 9947 2087071167 2 02-май-2014 14:07:35 02-май-2014 14:08:35 5917 2 2016 Повторить сгенерировано за сек 281785.567 байт в секунду 9947 2087071167 2 02-май-2014 14:06:35 02-май-2014 14:07:35 6018 2 2016 Повтор, генерируемый в секунду 153441,941 байт в секунду 9947 2087071167 2 02-май-2014 14:05:35 02-май-2014 14:06:35 6018 2 2016 Повтор, генерируемый в секунду 154841,542 байта в секунду 9947 2087071167 2 02-май-2014 14:04:35 02-май-2014 14:05:35 6018 2 2016 Повторить сгенерировано за сек 105532.802 байта в секунду 9947 2087071167 2 02-май-2014 14:03:35 02-май-2014 14:04:35 6017 2 2016 Повтор, генерируемый в секунду 217653,582 байта в секунду 9947 2087071167 2 02-мая-2014 14:02:35 02-мая-2014 14:03:35 6017 2 2016 Redo Generated Per Sec 251052,285 Bytes Per Second 9947 2087071167 2 02-май-2014 14:01:35 02-май-2014 14:02:35 5917 2 2016 Повторить сгенерировано за сек 209524.624 байта в секунду Выбрано 10 рядов.

Я не генерирую огромное количество информации журнала повторного выполнения (массовое обновление в настоящее время не выполняется), так как я использую около 200-300 КБ в секунду, а задержка передачи не показывает никаких пробелов ...

Наконец, взглянул на таблицу V $ ARCHIVE_DEST_STATUS и увидел на первичной:

 SQL> SELECT dest_id, status, database_mode, recovery_mode
ОТ v $ archive_dest_status
ГДЕ статус <> «НЕАКТИВНО»;

   DEST_ID STATUS DATABASE_MODE RECOVERY_MODE
---------- --------- --------------- ---------------- -------
         1 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД
         2 VALID MOUNTED-STANDBY MANAGED 

SQL> выберите dest_id, status, database_mode, recovery_mode из v $ archive_dest_status где статус <> «НЕАКТИВНО»; DEST_ID STATUS DATABASE_MODE RECOVERY_MODE ---------- --------- --------------- ---------------- ------- 1 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД 2 ДЕЙСТВИТЕЛЬНО УСТАНОВЛЕННО-РЕЗЕРВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

В режиме ожидания:

 SQL> SELECT dest_id, status, database_mode, recovery_mode
ОТ v $ archive_dest_status
ГДЕ статус <> «НЕАКТИВНО»;

   DEST_ID STATUS DATABASE_MODE RECOVERY_MODE
---------- --------- --------------- ---------------- -------
         1 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ-РЕЗЕРВНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ
         2 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ IDLE
        32 VALID UNKNOWN IDLE 

SQL> выберите dest_id, status, database_mode, recovery_mode из v $ archive_dest_status где статус <> «НЕАКТИВНО»; DEST_ID STATUS DATABASE_MODE RECOVERY_MODE ---------- --------- --------------- ---------------- ------- 1 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ УСТАНОВЛЕННЫЙ-РЕЗЕРВНЫЙ УПРАВЛЯЕМЫЙ 2 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ IDLE 32 ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ IDLE

Короче говоря, все готово для применения журнала повторов в реальном времени, но функция не была активирована.Ожидается финальная команда:

 ALTER DATABASE RECOVER УПРАВЛЯЕМАЯ РЕЗЕРВНАЯ БАЗА ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКУЩЕГО ЛОГФАЙЛА; 

ALTER DATABASE RECOVER УПРАВЛЯЕМАЯ РЕЗЕРВНАЯ БАЗА ДАННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕКУЩЕГО ЛОГФАЙЛА;

Узнайте больше обо мне в социальных сетях.

.

Вычислить запаздывающие или опережающие значения - опережение-запаздывание • dplyr

Найдите "предыдущее" ( lag () ) или "следующее" ( lead () ) значения в векторе. Полезно для сравнения значений позади или впереди текущих значений.

 лаг (x, n = 1L, по умолчанию = NA, order_by = NULL, ...)

lead (x, n = 1L, по умолчанию = NA, order_by = NULL, ...) 

Аргументы

х	Вектор значений
n	Положительное целое число длины 1, дающее количество позиций для опережение или отставание на
по умолчанию	Значение, используемое для несуществующих строк.По умолчанию NA .
order_by	Изменить порядок по умолчанию, чтобы использовать другой вектор или столбец
...	Требуется для совместимости с lag generic.

Примеры

 
 отставание (1: 5) 
 
 #> [1] NA 1 2 3 4 
 
 опережение (1: 5) 
 
 #> [1] 2 3 4 5 NA 
х <- 1: 5
столбец (позади = отставание (x), x, вперед = опережение (x)) 
 #> # Столбец: 5 x 3
#> за x впереди
#>   
#> 1 NA 1 2
#> 2 1 2 3
#> 3 2 3 4
#> 4 3 4 5
#> 5 4 5 NA 
 

# Если вы хотите посмотреть на большее количество строк позади или вперед, используйте `n`
задержка (1: 5, n = 1) 
 
 #> [1] NA 1 2 3 4 
 
 задержка (1: 5, n = 2) 
 
 #> [1] NA NA 1 2 3 
 

отведение (1: 5, n = 1) 
 
 #> [1] 2 3 4 5 NA 
 
 отведение (1: 5, n = 2) 
 
 #> [1] 3 4 5 NA NA 
 

# Если вы хотите определить значение для несуществующих строк, используйте `default`
задержка (1: 5) 
 
 #> [1] NA 1 2 3 4 
 отставание (1: 5, по умолчанию = 0) 
 
 #> [1] 0 1 2 3 4 
 

отведение (1: 5) 
 
 #> [1] 2 3 4 5 NA 
 
 отведение (1: 5, по умолчанию = 6) 
 
 #> [1] 2 3 4 5 6 
# Если данные еще не упорядочены, используйте `order_by`
scrambled <- slice_sample (tibble (год = 2000: 2005, значение = (0: 5) ^ 2), prop = 1)

неверно <- изменить (зашифровано, предыдущее_годовое_значение = отставание (значение))
аранжировать (неправильно, год) 
 #> # стол: 6 x 3
#> значение года previous_year_value
#>   
#> 1 2000 0 25
#> 2 2001 1 4
#> 3 2002 4 9
#> 4 2003 9 0
#> 5 2004 16 NA
#> 6 2005 25 16 
right <- mutate (скремблировано, предыдущее_год_значение = отставание (значение, порядок_по = год))
аранжировать (справа, год) 
 #> # стол: 6 x 3
#> значение года previous_year_value
#>   
#> 1 2000 0 NA
#> 2 2001 1 0
#> 3 2002 4 1
#> 4 2003 9 4
#> 5 2004 16 9
#> 6 2005 25 16 
 

,

меня смущает реализация лага R в регрессионном анализе

Переполнение стека

1. Около
2. Товары
3. Для команд

1. Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
2. Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
3. работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
4. Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
5. реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
6. О компании

Загрузка…

.

Функция Oracle LAG (), объясненная на практических примерах

Резюме : в этом руководстве вы узнаете, как получить доступ к строке с заданным смещением до текущей строки с помощью функции Oracle LAG () .

Введение в Oracle LAG () function

Oracle LAG () - это аналитическая функция, которая позволяет вам получить доступ к строке с заданным смещением до текущей строки без использования самосоединения.

Синтаксис функции LAG () показан ниже:

 
  LAG (выражение [, смещение] [, по умолчанию])
НАД (
[query_partition_clause]
order_by_clause
)
  
 

В этом синтаксисе:

выражение

- это скалярное выражение, оцениваемое по значению строки при заданном смещении перед текущей строкой.

смещение

- это количество строк, которые вы хотите переместить назад от текущей строки. Значение по умолчанию - 1.

по умолчанию

Если смещение выходит за рамки раздела, функция возвращает значение по умолчанию . Если вы опустите по умолчанию , функция вернет NULL.

query_partition_clause

Предложение query_partition_clause делит строки на разделы, к которым применяется функция LAG () .По умолчанию функция обрабатывает весь набор результатов как один раздел.

order_by_clause

Предложение order_by_clause определяет порядок строк в каждом разделе, к которому применяется функция LAG () .

Подобно функции LEAD () , функция LAG () очень полезна для вычисления разницы между значениями текущей и предыдущей строк.

Примеры функций Oracle LAG ()

Для демонстрации мы повторно будем использовать представление salesman_performance , созданное в учебнике по функциям LEAD () .

 
  ВЫБРАТЬ
salesman_id,
год,
продажи
ИЗ
salesman_performance;
  
 

A) Использование функции Oracle LEAD () над примером набора результатов

Следующий запрос использует функцию LEAD () для возврата продаж и продаж за предыдущий год для продавца с идентификатором 62:

 
  ВЫБРАТЬ
salesman_id,
год,
продажи,
LAG (продажи) OVER (
ЗАКАЗАТЬ ПО годам
) py_sales
ИЗ
salesman_performance
ГДЕ
salesman_id = 62;
  
 

Вот результат:



Первая строка вернула NULL для столбца py_sales , потому что не было предыдущей строки первой строки.

Чтобы рассчитать годовые показатели продаж продавца с идентификатором 62, можно использовать общее табличное выражение, как показано в следующем запросе:

 
  WITH cte_sales (
salesman_id,
год,
продажи,
py_sales)
ТАК КАК (
ВЫБРАТЬ
salesman_id,
год,
продажи,
LAG (продажи) OVER (
ЗАКАЗАТЬ ПО годам
) py_sales
ИЗ
salesman_performance
ГДЕ
salesman_id = 62
)
ВЫБРАТЬ
salesman_id,
год,
продажи,
py_sales,
КЕЙС
    КОГДА py_sales ЕСТЬ NULL, ТО 'N / A'
  ELSE
    TO_CHAR ((продажи - py_sales) * 100 / py_sales, '999999.99 ') || '%'
  КОНЕЦ ГГ.
ИЗ
cte_sales;
  
 

На следующем рисунке показан результат:



B) Использование функции Oracle LAG () над разделами, пример

В следующем операторе функция LAG () используется для получения результатов продаж каждого продавца в годовом исчислении:

 
  С cte_sales (
salesman_id,
год,
продажи,
py_sales)
ТАК КАК (
ВЫБРАТЬ
salesman_id,
год,
продажи,
LAG (продажи) OVER (
РАЗДЕЛЕНИЕ ПО salesman_id
ЗАКАЗАТЬ ПО годам
) py_sales
ИЗ
salesman_performance
)
ВЫБРАТЬ
salesman_id,
год,
продажи,
py_sales,
КЕЙС
    КОГДА py_sales ЕСТЬ NULL, ТО 'N / A'
  ELSE
    TO_CHAR ((продажи - py_sales) * 100 / py_sales, '999999.99 ') || '%'
  КОНЕЦ ГГ.
ИЗ
cte_sales;
  
 

На следующем рисунке показан частичный вывод:



В этом руководстве вы узнали, как использовать функцию Oracle LAG () для доступа к данным строки с заданным смещением до текущей строки в раздел без использования самосоединения.

• Было ли это руководство полезным?
• Да Нет
.