Обшивка потолка в бане вагонкой – Обшивка бани внутри вагонкой — пошаговая инструкция!

Содержание

Как обшить потолок в бане вагонкой

Как обшить баню вагонкой внутри: этапы и технология обшивки

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.

Парилка отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом

Какая вагонка подходит лучше для бани

Вагонка из липы должна полежать перед отделкой распакованной

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру:

  1. Классическая. Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
  2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани
Парная отделанная осиновой вагонкой смотрится привлекательно

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при нагревании стены и потолок не н

superbany.ru

Как обшить потолок в бане вагонкой?

Строительство бани это достаточно сложная требующая профессионализма и специальных знаний работа. Внутренняя отделка такого помещения требует особого внимания и ответственности. Обшивку бани лучше проводить из экологически чистого материала для этого хорошо подойдут лиственные породы деревьев: липа, сосна, береза, дуб, ясень.

Лучшим материалом для потолка в бане признаны липовые доски. Помимо целебных свойств и изумительного запаха, доска из древесины легкая в монтаже. Во время сушки не растрескивается, умеренно нагревается при большой температуре. При уменьшении влажности быстро восстанавливает свою прочность.

Подготовительные работы для обшивки потолка

Чтобы потолок в бане из вагонки был долговечным необходимо установить специально несущий каркас. Правильно установленная обрешетка облегчает монтаж отделочного материала. Для изготовления каркаса используют дерево, металл и пластик. Каждый вид материала имеет свои преимущества, но чаще всего для бани используют деревянную обрешетку.

Перед установкой конструкции потолочное перекрытие утепляют теплоизоляционным материалом, для сохранения тепла. Чтобы сохранить утеплительный слой от намокания при эксплуатации, используется пароизоляционный материал, который является одним из главных составляющих элементов перекрытия.

Пароизоляционные материалы:

  1. Глина с опилками или соломой.
  2. Стекловолоконная ткань.
  3. Полиэтиленовая мембранная пленка.

Обшивка вагонкой потолка в бане проводится после проведения всех подготовительных работ. Деревянный брус для каркаса не должен быть влажным это может повлиять на деформацию конструкции и внешнего вида отделочного материала. Для хорошей циркуляции воздуха между вагонкой и каркасом оставляют небольшие зазоры, чтобы увеличить срок эксплуатации материала.

Облицовка потолка вагонкой

После установления обрешетки наступает непосредственная отделка деревянными панелями. Перед тем как обшить потолок в бане вагонкой, доску необходимо поместить в естественную среду будущей парилки для разбухания. Затем обработать защитным средством для устойчивости к воздействию влаги, самовозгоранию и гниению. Профильные доски должны иметь гладкую, ровную поверхность. Устанавливая вагонку к потолочной обрешетке хорошо использовать в качестве крепления кляймеры.

Этот вид крепежа идеально фиксирует материал, обеспечивает надежность и не портит внешний вид обшивки. При монтаже вагонки особое внимание следует уделить установке первой доски. Все подгоняемые к ней панели должны находиться строго в перпендикулярном положении к стенам. Завершающим этапом обшивки потолка является процесс обработки вагонки защитным средством. Обработанная поверхность панелей не поглощает воду, что положительно сказывается в эксплуатации.

Тонкости отделки потолка вагонкой

Все работы по утеплению и монтажу потолка нужно проводить, строго соблюдая все технические нормы и требования. Потолок в банном помещении является основным местом, где собирается горячий воздух, поэтому источник света должен находиться между рамами вентиляционного окна.

  • Крепежные детали при обшивке должны быть с цинковым покрытием.
  • Доски при монтаже должны плотно прилегать друг к другу
  • В процессе эксплуатации ухаживать за вагонкой необходимо аккуратно, не применяя абразивные средства или растворители.

Деревянная доска из ценных пород дерева, позволит не только оздоровиться и получить огромное удовольствие, но и прекрасно сохранить баню на долгое время для посещения.

propotoloks.ru

отделка и установка, обшивка своими руками

Отделка вагонкой не доставляет сложностей даже начинающему мастеру, но следует учитывать ряд особенностей материала. Например, для обшивки потолка и стен в помещениях с температурными изменениями требуется особый сорт плашек, стойких к жару, а для комнат с влажностью не подойдет плохо просушенная древесина. Рассмотрим, чем крепить вагонку к потолку в бане, как правильно выбрать изделия и на что обратить внимание при подборе утеплителя.

Правила выбора вагонки для потолка бани

Основные требования к отделке в помещениях с высоким уровнем влажности и температурными изменениями – прочность, долговечность, стойкость к влаге и огню. Кроме того, вагонка потолка бани не должна выделять смолу, неприятные запахи и быстро нагреваться.

Важно! Пластиковая вагонка применяется для обшивки потолков в комнатах отдыха, для парной материал должен быть особо прочным и стойким к нагреванию. Поэтому лучше предпочесть деревянные плашки хорошего качества, чтобы в процессе эксплуатации материал не терял форму.

Ассортиментный ряд изделий различается по породам, сорту дерева, размерным параметрам и способу крепежа. Рассмотрим подробнее все условия подбора качественной продукции.

Порода и сортность древесины

Различается несколько классов изделий:

  • А-класс (Экстра). Это плашки самого высокого качества без наличия сучков, червоточин, неровностей геометрической формы.
  • B, C класс. Плашки с явными дефектами в виде сучков, могут быть неровности и сколы по плоскости. Класс B допускает наличие сучков без отслоения, а вот C – тут могут быть каверны и вывалившиеся сучки.
  • Евровагонка. Широкие плашки с соединением шип-паз, продольными канавками на обратной стороне деталей (для вентиляции), идеальной гладкостью внешней поверхности и соблюдением геометрической формы по всем ребрам.

Самая дорогая вагонка класса Экстра, затем Евровагонка, а дешевые материалы класса B, C используются с условием последующей шлифовки, пропитки и декорирования.

На заметку! Желая сэкономить на отделке, следует выбирать только хорошо просушенные ламели древесины. Иначе плашки дешевого материала быстро придут в негодность и начнут выкручиваться, коробиться на потолке.

Следующее различие касается типа древесины. Выпускаются ламели из лиственничных и хвойных пород. Следует знать, что хвойные деревья намного реже вызывают аллергию, чем лиственничные – это нужно учитывать при выборе облицовки.

Самые популярные виды вагонки из лиственничных пород древесины:

  1. Липа. Хорошо подходит для парной, обладает рыхлой структурой и не сильно нагревается, поддерживая оптимальную температуру помещения. При нагревании ламели выделяют природные полезные вещества, благотворно влияющие на болезни дыхательных путей, мочеполовой системы. В парных, отделанных липой, дышится легко и приятно. Материал долго сохраняет стабильную форму, не корежится, со временем плашки будут приобретать золотистый тон.
  2. Ольха. Мягкое дерево, которое не гниет, переносит самые высокие температуры, не портится от грибка и плесени. Оттенок розовый, переходящий в золотистый. Ольховый запах, содержащий эфирные масла, будет держаться в парной очень долго, что особенно полезно для людей с ревматическими болезнями.
  3. Осина. Предельно прочная древесина с «шелковистой» текстурой. Обрабатывать плашки просто, но сложно испортить, поэтому именно осиной рекомендуется обшивать парные начинающим мастерам. Древесина стойко переносит кипяток, горячий пар, никогда не гниет. При нагревании осина также выделяет природное масло, помогающее избавиться от кашля, хрипов в груди и даже исцеляющее хронические мигрени.

На заметку! Лиственничные деревья не выделяют смолы, поэтому можно применять в любых помещениях с высокотемпературным режимом.

Вагонка из хвойных пород дерева также пользуется популярностью:

  • Кедр. Качественная древесина, выдерживающая любые агрессивные условия. Красноватый оттенок плашек останется на всем сроке пользования отделкой, которая служит не менее 100 лет. Кедровые эфирные масла убивают любые микробы, освежают воздух, плюс плашки не перегреваются, не будет ожогов. Минус – это очень дорогой материал, но цена окупается практически вечным сроком пользования.
  • Сосна. Крайне важно выбирать для отделки парной обессмоленную вагонку, иначе ламели «потекут» уже через пару месяцев – из устьиц будет выделяться смола, которая испортит весь внешний вид. Невысокая стоимость и простота монтажа – плюс, высокий риск купить смолистый материал – минус. Лучше применять сосновую вагонку для предбанников, комнат отдыха – в помещениях без интенсивного нагревания.
  • Ель. Не подходит для облицовки парной из-за рыхлой структуры и гигроскопичности материала. К тому же обессмолить ель не получится, она всегда «течет» смолой. Плюс – высокие теплоизоляционные показатели, природные фитомасла. Применять еловую вагонку следует в комнатах отдыха, где нет агрессивного нагрева, но требуется поддержание тепла.
  • Лиственница. Выбирая, из чего будет отделка потолка в бане вагонкой кедра или лиственницы, хозяину нужно учитывать только финансовый фактор – все остальные показатели равны. Лиственница не гниет, не синеет, обладает массой полезных для здоровья качеств и служит, как и кедр, сотни лет. Плашки не теряют стабильность формы, имеют собственный индивидуальный рисунок и можно оставить ламели без отделки – они и так отличаются ровностью, красотой. Минусов два – высокая цена и сложность обработки.

Важно! Выбирая любой тип вагонки в баню, необходимо учитывать обязательность утепления плоскости. Поэтому не стоит заострять внимание на теплоизоляционных показателях материала – вся плоскость будет тщательно изолироваться.

Советы специалистов помогут сделать правильный выбор материала:

  1. Экономия на материалах в парилку дорого обойдется в процессе эксплуатации. Пользователь может столкнуться с появлением нестабильности формы – плашки разъедутся или выкрутятся, снижением практических и эстетических показателей.
  2. Для увеличения прочности потолка можно использовать вставки из дорогих пород дерева – Абаши (не нагревается при показателях от +80 С), Хемлок (не имеет ограничений по срокам пользования). Вставки применяются в зонах с высоким риском нагрева, возгорания.
  3. Толщина ламелей не менее 12 мм. Это нужно для прочности потолка и упрощения работ при монтаже. Более тонкая плашка расколется, а даже малой трещины достаточно, чтобы при нагревании дерево разошлось.
  4. Остружка (выглаживание) плоскости – основной параметр качества. Чем лучше и ровнее лицевая сторона, тем проще ее пропитывать полезными составами.
  5. Показатель естественной влажности не более 12%. Увеличение показателя грозит посинением древесины в первый же месяц пользования.

Рекомендуем к прочтению:

Также нужно выбирать профиль вагонки, чтобы упростить монтаж потолка.

Различается несколько видов профиля:

  • Евровагонка. Лучше выбирать ламели, оснащенные пазом на тыльной стороне для предупреждения концентрации влаги. Если выбрана угловая фаска, будут видны швы, а скругленная фаска дает более цельную поверхность.
  • Вагонка Штиль не оснащена фаской в зоне шипового соединения, поэтому итоговое покрытие будет цельным и монолитным.
  • Блок-хаус – это материал, имитирующий оцилиндрованное бревно. Чтобы покрытие было прочным, на ламелях должны быть канавки с обратной стороны – они нужны для вентиляции.
  • Ландхаус. Дорогой вид вагонки с узором на внешней поверхности. Можно применять для отделки зон, но полностью облицовывать потолок будет дорого.
  • Американка. Это вагонка с имитацией отделки с заходом плашки одна на другую (внахлест). Плюсы – простота монтажа, прочность и высокое качество изделий.

Чтобы не выкладывать состояние на отделку потолка бани, парную следует облицевать более качественными материалами, а вот в предбанник купить еловую, сосновую вагонку – более дешевые материалы ничуть не уступают в практичности при отсутствии агрессивных условий эксплуатации.

Особенности монтажа материала

Поэтапно процесс выглядит так:

  1. Сначала формируется каркас под вагонку. Обрешетка потолка бани выполняется из хорошо просушенного бруса или металлопрофиля с антикоррозийной защитой.
  2. Затем укладывается утеплитель, причем обшивка потолка бани вагонкой требует именно фольгированных изоляционных материалов – они отражают тепло внутрь, не выпуская его наружу.
  3. На слой изоляционного материала монтируется вагонка, а потом наступает этап финишной отделки.

Технология остается неизменной при использовании любого типа материала, такая же техника обшивки применяется при наружной отделке. Разберемся подробнее, как обшить потолок в бане вагонкой своими руками.

Варианты фиксации вагонки к потолку

Насчитывается всего 4 способа крепежа, не отличающихся сложностью. Даже начинающему мастеру достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы в дальнейшем не возникло проблем.

Разберем каждый вариант:

  • Гвоздями. Вагонка пробивается насквозь, крепится к обрешетке. Чтобы исключить риск расщепления, нужно предварительно высверлить отверстие тонким сверлом.
  • Шурупами. Сначала в плашках сделать отверстия под метизы, затем прикрутить с утапливанием шляпки к обрешетке.
  • Кляймерами. Это металлическая деталь с крюком и отверстиями для саморезов. Саморезами пластина прикручивается к каркасу, а в зазор между площадкой и крюком ставится вагонка. Удобно для новичков, не травмирует тело плашки, дает свободный ход при расширении материала.
  • Саморезами. Вкручивать метизы так, чтобы шляпка находилась на одном уровне с элементом шипа, иначе следующий элемент не встанет на место.

Самый простой способ – крепеж на кляймеры, а самый быстрый – на саморезы.

Материалы и инструменты

Кроме вагонки и потолочного плинтуса мастеру потребуется набор:

  • фольгированный утеплитель;
  • плитный минераловатный утеплитель;
  • гидроизоляционная пленка;
  • пароизоляционная мембрана;
  • брус для обрешетки сечением 50х50 мм;
  • степлер строительный со скобами;
  • киянка;
  • пила;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • доборник;
  • дрель.

Пригодятся линейка с карандашом и прочная основа, на которой можно разложить все инструменты, материалы.

Перед тем как обшить вагонкой потолок в бане своими руками, необходимо определить уровень снижения потолка. Стандартом считается высота до 2,3 м после выполнения чистовой отделки. При условии, что новый сруб даст усадку на 20%, а черновой пол выполняется толщиной не менее 5 см, строительная высота балок в бане должна быть в пределах 2,5 м. При выполнении отделки следует оставить зазор за обшивкой примерно в 5 см, а толщина самой обшивки составляет примерно 20 мм.

Рекомендуем к прочтению:

Монтаж и утепление каркаса

Можно сделать каркас из металлопрофиля или пластика, но деревянный брусок обойдется намного дешевле и при правильной просушке, обработке антипиреном, антисептиком, прослужит намного дольше, поэтому рассмотрим вариант именно с деревянной обрешеткой.

Важно! Если баня выстроена с кривизной стены, потолка, то каркас монтируется только на нагели, болты или винты. Перед монтажом перекрытие нужно утеплить и защитить гидро-, пароизоляционными материалами.

Пленка полиэтиленовая хороша для гидроизоляции, но пар она не отводит, поэтому одно-, двухсторонняя мембрана пароизоляционная в бане должна быть обязательно. Также в качестве изоляционного слоя подойдет стекловолоконная ткань – прочный материал, стойко переносящий любые температурные колебания.

Как выкладывать слои:

  1. На потолок выложить сложенную в 2-3 слоя прочную полиэтиленовую пленку. Поверх формируется каркас обрешетки или идет крепление тонкими рейками.
  2. Теплоизоляционные материалы выкладываются между брусками и фиксируются скобами степлера. Раскрой листов нужно делать с припуском в 50-100 мм, чтобы уложить листы встык к каркасу или внахлест – швы проклеить скотчем.
  3. Поверх листов теплоизоляции уложить мембранный пароизоляционный материал. Также внахлест и крепить степлером к брусу обрешетки, швы проклеить скотчем.

Важно! Для теплоизоляции лучше всего применять каменную вату с фольгированным покрытием. Фольга повернута внутрь помещения, чтобы отражать тепло в баню.

Для вентиляционного зазора между утеплителем и вагонкой нужно вставить трубы из фольгированного алюминия диаметром в 100 мм. Хватит 2-х труб – одну установить под потолком, вторую над полом рядом с печкой с расстоянием до 30 см от чистового покрытия пола.

Как крепить вагонку

Рассматривая, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, нужно учитывать несколько нюансов:

  • работы начинаются от двери;
  • крепеж на обычные гвозди или кляймеры;
  • гвозди вбиваются под углом в 45 градусов, чтобы крепеж был незаметным;
  • на гвозди устанавливать плашки с техническим зазором в 1-2 мм между ними;
  • если монтаж на кляймеры, то крепление вагонки производится по порядку, соединение шип-паз или пазогребневое;
  • последняя доска подрезается по ширине, укладывается подрезанной стороной к стене;
  • между стеной и настилом оставляется компенсационный зазор в 50 мм, который потом декорируется потолочным плинтусом.

Важно! Первую и последнюю детали сложно монтировать на кляймер или гвоздь. Пригодятся финишные гвозди без шляпок. Добивать гвозди добойником, точку крепежа потом зашкурить и заделать.

Средства для защиты вагонки и обрешетки от влаги

Зная, как устанавливается вагонка в бане на потолок, не будет сложностей с облицовкой. А для увеличения срока службы покрытия его следует защитить от порчи. В продаже есть готовый состав Евротекс Саура, но можно использовать натуральные масла, олифу, антисептические пропитки и корабельный лак.

Лаковые составы на водной основе различаются по своим характеристикам и качеству:

  1. Алкидные. Неприятно пахнут, но хорошо защищают от влаги, нагретого пара.
  2. Акриловые. Запах резкий, выделяется практически во весь период пользования, поэтому для отделки парной не годится. Можно использовать в комнате отдыха.
  3. Водоэмульсионные. Без запаха, стойкие к воде и пару. Можно применять для парной.
  4. Полиуретановые. Показаны для применения внутри и снаружи помещений, обладают стойкостью к воде, пару и помогают сохранить естественный цвет дерева.
  5. Акрил-полиуретановые. Защищают древесину от гниения, плесени.

Несмотря на все положительные качества, в условиях парной следует отказаться от искусственных материалов. Поэтому лак лучше брать водоэмульсионный или воспользоваться натуральными маслами. Самый простой вариант – оливковое масло холодного отжима – нет неприятного запаха, не вызывает аллергии. Можно применять розовое, лавандовое, льняное масло – состава потребуется много, но и эффективность пропитки высока.

Для обработки от гниения применяются антисептические грунтовки глубокого проникновения. Следует выбирать смеси именно для древесины, а проводить обработку не реже одного раза в 6-8 месяцев – все зависит от регулярности эксплуатации бани. Чтобы точно знать, чем и как обрабатывать вагонку, перед приобретением материала следует потребовать сертификат от производителя – в документе четко указываются варианты защиты, а также возможность применения тех или иных средств.

kakpostroitdomic.ru

Чем крепить вагонку к потолку в бане и как обшить: отделка, установка и обшивка

С окончанием этапа возведения бани на участке начинаются работы по внутреннему обустройству помещений. Продумывать, чем обшивать стены, потолок, полы придется тщательно, ведь помещения в бане различаются по степени нагрева, воздействию на облицовку. Один из вариантов декора – обшивка вагонкой. Практичный и недорогой материал отличается экологической чистотой, к тому же все работы можно выполнить своими руками. Разберемся, чем крепить вагонку к потолку в бане, рассмотрим варианты монтажа, а также сопутствующие работы.

Какую вагонку выбрать для потолка в бане

Традиционно облицовочный материал обязан соответствовать высоким требованиям практичности, эксплуатационной прочности и эстетике. Баня – место для отдыха тела и души, поэтому, чем здоровее будет воздух, тем приятнее станут ощущения.

Отделка должна быть:

  • паро-, водонепроницаемой или защищенной;
  • удобной в эксплуатации;
  • долговечной;
  • обеспечивающей нужный уровень теплоизоляции;
  • доступной по цене.

Вагонка отвечает всем требованиям, является функциональной и экологически чистой продукцией. Кроме того, материал не требует больших затрат времени, опыта и дорогостоящего инструмента для монтажа. Как правило, новичку достаточно один раз показать, как крепить вагонку в бане на потолок, чтобы он понял все нюансы процесса.

Сорт и порода древесины

В зависимости от плотности структуры и внешних показателей ламели делятся на классы:

  1. Экстра, А-класс – это высшее качество плашек с гладкой поверхностью без повреждений, сучков, деформации.
  2. B, C – классы, имеющие дефекты в виде сучков, трещин.
  3. Евровагонка выносится в отдельный тип и отличается иным способом обработки, увеличенными размерами ламелей, соединением шип-паз, продольными канавками для отвода влаги, пара.

Что касается выбора древесины, различаются ламели из лиственничных и хвойных пород.

Вагонка из лиственных сортов дерева

  • Липа. Считается лидером для облицовки парилки. Рыхлая структура позволяет держать умеренную температуру, а значит, не обжигает тело. В условиях термального нагрева выделяет натуральные эфирные масла, фитонициды, благотворно воздействующие на здоровье пользователя. Липа не гниет, не теряет свой вид и форму в условиях высокой влажности. Со временем ламели приобретают золотистый оттенок, это выглядит очень красиво.
  • Ольха. Идеальный вариант в условиях высокой влажности. Розовато-золотистый оттенок не теряется в течение всего периода эксплуатации. Доска также не гниет, стойко выдерживает высокие температуры, влажность. На ольхе никогда не селятся грибок, другие биологические формы жизни.
  • Осина. Эту древесину называют «долгоиграющей» из-за ее прочностных качеств. Особенно приятна осина на ощупь –ламели «шелковые», хорошо поддаются обработке, но испортить такие плашки довольно сложно. Стойкость к воздействию горячим паром, кипятком, неподверженность гниению – дополнительные плюсы. К тому же «Иудино дерево» в народной медицине считается магическим, наделенным силой изгонять из тела любую хворь. Медики подтверждают особенности древесины, объясняя их полезными веществами и маслами, выделяемыми при нагревании.

Важно! Лиственничные породы древесины не выделяют смол, поэтому особенно показаны для людей с аллергическими реакциями.

Вагонка из хвойных пород древесины:

  • Кедр. В расчет берется натуральный кедр, а не кедровая сосна. Это древесина с высокими бактерицидными, антисептическими качествами. Ламели красно-розового оттенка придают помещению красивый вид, оздоравливают воздух и не портятся под любыми воздействиями. При должном уходе (несложном), древесина считается «вечной», служит сотни лет. Минус один – высокая цена.
  • Сосна. Не всегда подходит для высокой влажности и температуры из-за обильного выделения смолы. В течение эксплуатации сосна будет «синеть», не утрачивая практических характеристик. Недостатки искупаются бюджетной стоимостью, но лучше использовать ламели для облицовки предбанника, комнаты отдыха, а не парилки.
  • Ель. Рыхлая структура ламелей быстро впитывает воду, портится от жара, поэтому отделка парилки также невозможна. Но плашки обладают высокими теплоизоляционными показателями, поэтому пользуются спросом при облицовке предбанников, комнат отдыха.
  • Лиственница. Уникальный материал с универсальными качествами. От воды лиственница «железнеет», не выделяет смол, не портится от температуры, не теряет форму и стабильность при любых воздействиях. Плотная структура отличается эстетической красотой. Лиственницей можно отделывать любые помещения бани. Минусы: плохо поддается обработке, имеет средние теплоизоляционные показатели.

Что еще нужно знать при выборе вагонки в баню:

  1. В одном помещении облицовка всех поверхностей должна быть из одинакового материала.
  2. В парилку монтируется материал самого высокого качества, чтобы выдерживал агрессивное воздействие кипятка, пара, температурные условия.
  3. Иногда в декоре применяются редкие породы: дуб с его долговечностью, дерево Абаши, древесина которого не нагревается при любых температурах, древесина Хемлок (сосна из Северной Америки) – это очень прочный продукт, не имеющий ограничений по срокам эксплуатации.
  4. Толщина доски в баню должна быть не менее 12,5 мм, иначе ее поведет, ламель расколется в процессе монтажа.
  5. Выбирая систему крепления шип-паз, следует проследить за соответствием размера шипа глубине паза, в противном случае нужной плотности прилегания не добиться.
  6. Чем лучше выполнена остружка поверхности, тем меньше пропитки потребуют ламели при обработке.
  7. Влажность вагонки до 12%, если показатель выше, доски сушили с нарушениями, а это значит, что материал быстро деформируется, а сосна «посинеет» уже через пару месяцев.

Выбор профиля вагонки потолка бани:

Рекомендуем к прочтению:

  • Евровагонка бывает с угловой фаской, что делает швы более различимыми и скругленную фаску (Softline). Для парной нужны ламели с пазами на тыльной стороне – это помогает убрать лишний конденсат и снимает внутреннее напряжение древесины.
  • Ламели Штиль характерны почти полным отсутствием фаски возле шипа. При соблюдении технологии монтажа итоговое полотно отличается ровностью, швы практически незаметны.
  • Блок-хаус – это имитация цилиндрической формы бревна. Выбирать следует варианты с канавками для вентиляции сзади, но бывают ламели с гладкой тыльной стороной.
  • Ландхаус оснащен узором по лицевой стороне, но стоит дорого и не совсем подходит для облицовки всей поверхности, разве что для декора отдельных участков.
  • Американка имитирует обшивку досками варианта «внахлест», легко крепится и отличается стабильностью формы.

Перед покупкой материалов нелишним будет определиться с ценой и сортностью, просчитать количество и финансовые затраты. Лучше потратить средства на выбор особо качественной древесины в парную, но немного сэкономить на отделке моечной, предбанника.

Технология монтажа вагонки

Отметим сразу: никаких сложностей для мастера в облицовке поверхности не будет. Процесс не требует особого опыта, профессионализма. А теперь подробнее о том, как обшить вагонкой потолок в бане своими руками. Кстати, технологические особенности пригодятся и тем, кто планирует зашивать стены, причем снаружи тоже – процедура одинаковая, в том числе и процесс утепления, сооружения каркаса, на который укладывается финишная отделка.

Важно! Без предварительного обустройства каркаса (обрешетки) вагонку настилать не рекомендуется. Материал очень быстро придет в негодность, потребует частичной или полной замены.

Способы крепления вагонки

Различаются 4 варианта крепежей материала:

  1. На гвозди. Ламель пробивается насквозь. Требуется аккуратность, чтобы скрыть потом шляпки метизов. Для исключения растрескивания, отверстия предварительно высверливаются тонким сверлом, а затем вбиваются гвозди.
  2. На шурупы. Метизы вкручиваются в просверленные отверстия, а шляпки закрываются шкантом.
  3. На кляймеры. Это удобный скрытый вариант монтажа, при котором используются специальные кляймеры с пластиной и удерживающим крючком. Пластина крепится на обрешетку гвоздями, ламель входит в удерживающий элемент.
  4. На саморезы. Крепится в верхнюю часть доски с расчетом, чтобы шляпка находилась на одном уровне с шипом.

Для монтажа вагонки выбирается вариант на саморезах или кляймерах. Шляпки метизов необходимо хорошо утапливать в тело древесины, чтобы не мешали соединению плашек.

Инструменты и материалы

Для того чтобы обшивка потолка бани вагонкой прошла быстро и без погрешностей, понадобится:

  • вагонка;
  • брус для обустройства каркаса;
  • пароизоляция;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция;
  • степлер;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • доборник;
  • киянка;
  • строительный уровень.

Неплохо запастись разметочным карандашом, средствами индивидуальной защиты, ножницами или острым ножом.

Перед тем, как обшить потолок в бане вагонкой, необходимо определиться с высотой потолка. Оптимальными считаются размеры 2,1-2,3 м после чистовой отделки. На что обратить внимание:

  • в первые 1-2 года сруб даст усадку до 15%;
  • рекомендуемая толщина чернового пола 30-50 мм;
  • между черновой и чистовой обшивкой потолочного пространства должен оставаться вентиляционный зазор в 5 см;
  • полезная толщина обшивки 10-20 мм;

Чтобы обеспечить все параметры, верхние балки перекрытия должны находиться на высоте не менее 2,5 м, что учитывается при строительстве объекта.

Утепление и установка каркаса

Для продления срока эксплуатации отделка потолка в бане вагонкой требует предварительного монтажа каркаса. Конструкция может выполняться из древесины, металла или пластика – каждый вид имеет свои преимущества, но чаще делают именно деревянный каркас, это проще и дешевле.

Рекомендуем к прочтению:

Для конструкции берется брус 50*50, шаг не менее 40 см. Если потолочная площадь имеет кривизну, допускается применение подкладок под формирующие рейки. Назначение обрешетки – создание дополнительного воздушного пространства. Вентиляция гарантирует качественную и длительную эксплуатацию объекта. Брус для обрешетки должен быть хорошо просушен, крепление – дюбелями к основанию.

Совет! При повышенной кривизне потолка, стен, фиксация каркаса осуществляется на нагели, болты или винты.

Перед установкой конструкции перекрытие утепляется, защищается гидроизоляцией/пароизоляцией.

В качестве пароизоляционного материала применяется:

  • стекловолоконная ткань;
  • полиэтилен;
  • мембранная пленка.

Порядок выкладки такой:

  1. Слой гидроизоляции – его прибивают или фиксируют рейками обрешетки.
  2. Теплоизоляция прокладывается между брусьями. Если это вата, то резать нужно с напуском в 5-10 см, так материал плотнее ложится между брусками и надежнее фиксируется.
  3. Затем пароизоляция. Ее крепить степлером к брускам конструкции. Выкладка внахлест с проклейкой швов.

Совет! Иногда поверх последнего слоя кидают контррейку – доски толщины не более 20 мм. Но можно обойтись без нее, если использовать каменную вату с фольгированным покрытием. В этом случае фольга повернута «лицом» к вагонке.

Для обеспечения вентиляции между облицовкой и каркасом нужно оставить небольшие зазоры. Не помешает разметка точек для оборудования принудительной вентиляции. Удобнее всего использовать алюминиевые фольгированные трубы диаметром до 100 мм. Самым оптимальным вариантом считается размещение одного отверстия под потолком, а второго над полом примерно в 150-300 мм над уровнем чистовой отделки рядом с печкой.

Важно! Теплоизоляционный материал должен не гореть и самозатухать. Именно поэтому профессионалы предпочитают базальтовую вату.

Крепление вагонки

После того, как обрешетка потолка бани закончена, можно приступать к финишной отделке. Работы начинаются со стороны входной двери. Финишные гвозди не выдерживают веса потолочной конструкции, поэтому лучший вариант на обычные гвозди или кляймеры.

Как устанавливается вагонка в бане на потолок:

  1. Гвозди можно вбивать под углом в 45⁰, так метизы будут незаметны. Крепление ламелей – с зазором для обеспечения деформационных изменений.
  2. Также известен вариант, когда метизы пробивают доску насквозь – способ для евровагонки. Маскируется место крепления пробками.
  3. На кляймеры садить ламели проще: их монтируют на обрешетку, плашки сцепляются с метизами по порядку.

Совет! Последние и первые доски сложно садить на кляймер или вбить в паз обычный гвоздь. В этом случае проще использовать финишный вариант метизов, которые не имеют шляпки. Чтобы не расколоть лицевую сторону ламели, добивается гвоздь добойником, место крепления зашкуривается и заделывается.

Зная, как правильно обшить потолок в бане вагонкой, несложно выполнить работы собственными руками. Однако не следует забывать о компенсационном зазоре между стеновой панелью и декором. Всего 4-5 см будет достаточно, чтобы компенсировать расширения древесины, а закрыть щель поможет потолочный плинтус.

Как защитить вагонку и каркас от влаги

Выбирая средства для обеспечения влагостойкости, необходимо помнить: высокий температурный режим парной не допускает применения любой «химии». В процессе испарения будут выделяться вредные вещества. Поэтому для данного помещения можно использовать только:

  • натуральные масла, например, льняное;
  • воск;
  • олифу;
  • антисептики с последующим покрытием корабельным лаком.

Подобными свойствами обладают следующие составы: Евротекс Саура, Усадьба (У409). Что касается лаковых смесей, то их выбирают на водной основе:

  1. Акриловые. При нагревании выделяют неприятный запах, применяются только для предбанника.
  2. Алкидные. Защищают от высокой влажности, горячего пара, но имеют неприятный запах.
  3. Водоэмульсионные. Не имеют запаха и не выделяют вредных веществ при нагревании, можно использовать для парной.
  4. Полиуретановые. Предохраняют древесину от выцветания, применяются для внутренних и наружных поверхностей.
  5. Акрил-полиуретановые. Предупреждают развитие плесени, грибков, придают древесине приятный блеск.

Выбор средств для пропитки зависит от возможностей хозяина. Но в парной лучше отказаться от всех и любых химикатов. Натуральное масло льна, лаванды, розы потребует большого расхода, однако не приведет к печальным последствиям. А для предупреждения гниения, нужно раз в 6-8 месяцев осматривать вагонку и обрабатывать пораженные места антисептиками. В этом случае подойдет состав глубокой пропитки, предназначенный именно для парных, бань, саун.

Совет! Перед покупкой вагонки потребуйте сертификат от производителя – в нем указано, чем и как обрабатывалась доска. Иногда достаточно такой пропитки, чтобы обеспечить длительную и безупречную эксплуатацию помещения.

centro-pol.ru

Как правильно обшить потолок в бане вагонкой

Как обшить баню вагонкой внутри: этапы и технология обшивки

Для внутренней отделки бани использовать ненатуральные материалы не рекомендуется. Высокая температура и постоянная влажность вынуждают использовать для отделки только стрессоустойчивые виды обшивки. К одним из классических относится вагонка. Как обшить баню вагонкой внутри можно узнать дочитав статью до конца. Мы поможем читателю непросто выполнить внутреннюю отделку но и подскажем как выбрать материал.

Парилка отделанная вагонкой из липы, покрытая термостойким маслом

Какая вагонка подходит лучше для бани

Вагонка из липы должна полежать перед отделкой распакованной

Вагонку для внутренней отделки бани выбирают в зависимости от назначения того или иного помещения, степени влажности в нем, применяемых температур и т.д. Весь материал разделяют по нескольким признакам: размер, из чего изготавливают, вид древесины.

Подразделить материал можно по размеру:

  1. Классическая. Имеет неширокий размер, крепить лучше вертикально, так как горизонтальное расположение зрительно опускает потолок и без того низкий в бане. Кроме этого горизонтальное крепление препятствует воде свободно стекать вниз, и она скапливается в соединительных замках.
  2. Евровагонка. Это более широкие и тяжёлые панели, более интересны в дизайне помещения и обладают теме же качественными характеристиками что и тонкая вагонка. С тыльной стороны евровагонки есть специальный пропил, который снимает напряжение в изделие и со временем отделка не растрескается.

По своему составу материал подразделяют: виниловую, пластиковую, деревянную и металлическую. Для бани лучший вариант из древесины, остальные для отделки фасада.

Виды древесины для изготовления отделки для бани
Парная отделанная осиновой вагонкой смотрится привлекательно

Немаловажно из какого вида дерева изготовлено изделие. Для бани используют отделку из древесины с самой низкой теплопроводностью: липа, осина, абаши, кедр, ольха. Причем, кедр можно брать не любой, а только северный. В нем меньше смолы и при

superbany.ru

Подшивной потолок в бане своими руками

Все строительные элементы бани должны выполнять две главные функции: быть красивыми и в максимальной степени сохранять тепло. Температура в парной может достигать +100°С, такие показатели выдвигают самые высокие требования к технологии и материалам строительства помещений. В противном случае их придется длительное время прогревать перед помывкой, а саму процедуру мытья выполнять «в ускоренном темпе», пока температура в помещениях комфортная.

Конструкция подшивного потолка

Тепловые потери через потолочные покрытия могут достигать 40% и более от общих, именно этим объясняется, почему во время составления проектной документации бани такое важное внимание уделяется обшивке потолков. Существует несколько вариантов обшивки потолков бани, в этой статье мы остановимся на одном из наиболее универсальных и эффективных – подшивном потолке.

Подшивной потолок в бане

Содержание материала

Как сделать подшивной потолок в бане

В качестве примера мы рассмотрим наиболее часто применяющийся вариант: для утепления используется прессованная минеральная вата толщиной 100 мм, парозащита из алюминиевой фольги, гидрозащита из полиэтиленовой пленки. Внутренняя отделка потолка – натуральная вагонка, верхнее покрытие потолка – шпунтованная доска толщиной 35 мм. Размеры потолочных балок 50×150 мм. Такие размеры и перечень строительных материалов позволяет переоборудовать чердачное помещение бани под мансарду.

Видео – Подшивной потолок в бане

Вы можете пользоваться и другими материалами, в качестве паро- и гидрозащиты использовать современные инновационные мембраны.

Мембранная гидроизоляционная

По своим физическим характеристикам новые материалы превосходят «старших братьев» процентов на десять, а по цене дороже в 1,5÷2 раза. Какой материал выбирать в каждом конкретном случае должен решать каждый застройщик самостоятельно.

Несколько слов нужно сказать о сыпучих утеплителях. Не советуем брать их во время утепления потолков бани, эффективность этих материалов не полностью отвечает современным требованиям к банным помещениям.

Сыпучие утеплители малоэффективны

Шаг 1. Замерьте помещение и проведите расчеты количества материалов.

Деаем замеры и вычисления

Арифметические расчеты делать несложно, умножьте длину комнаты на ее ширину и увеличьте полученный результат на 5÷7% (неизбежные непродуктивные отходы).

Во время проведения замеров обратите внимание на симметричность потолка. Иногда бывают случаи, когда неумелые или недобросовестные строители не соблюдают углы, комната получается не квадратной, а ромбовидной. Исправлять брак необходимо во время обшивки потолка, придется вагонку около стены подрезать под углом. Определитесь, около какой стены это делать, чтобы было незаметно.

Не возникнет больших проблем в парной и в душевой, а вот над оптимальным решением выравнивания потолка в комнате отдыха придется подумать. Нужно принимать во внимание мебель, расположение окон и дверей. Общий совет – неровная доска обшивки потолка должна находиться в самом темном месте помещения. Если непараллельность стен имеет довольно большие значения, то следует величину ошибки делить на две стены, разброс по ширине потолка немного компенсировать у одной стены, а немного у противоположной.

Шаг 2. Минеральную вату нужно защитить от проникновения пара.

Минеральная вата листовая с фольгой

Вернее, не от пара, а от конденсата воды. Физические свойства теплосбережения минеральной ваты выше всяких похвал, но так прекрасно она «работает» только при одном условии – вата сухая. Вода, как и всякая жидкость, является хорошим проводником тепла, даже незначительное ее наличие в вате резко ухудшает эксплуатационные характеристики. Пар конденсируется только тогда, когда температура на поверхности понижается до точки росы. Это нестабильный показатель, он зависит как от температуры, так и от относительной влажности воздуха. Чем выше влажность воздуха, тем выше точка росы и наоборот.

Точка росы

В абсолютном большинстве случаев точка росы будет находиться в толще минеральной ваты, она может быть на высоте двух, пяти или девяти сантиметров, не имеет значения, но всегда в минеральной вате. Это значит, что конденсат будет образовываться в утеплителе.

Выпадение конденсата на минеральной вате

Кроме потери теплозащитных характеристик, увлажнение минеральной ваты имеет еще одно очень неприятное следствие. В связи с тем, что диаметр волокон ваты не более 6 микрон, движение воздуха в материале очень затруднено. Как следствие вода, попавшая в вату, длительное время не может естественным способом испариться. Мокрая вата плотно прилегает к деревянным конструкциям, они в таких условиях длительное время имеют повышенную влажность. Высокая влажность и температура – злейшие враги всех пиломатериалов.

Мокрая минвата – здейший враг для древесины

Не допускать таких негативных явлений позволяет парозащита.

Мы советуем в парной и душевой комнатах использовать алюминиевую фольгу, по всем параметрам она вполне удовлетворяет требования.

Фольга для бани

Прибивать ее нужно с нахлестом, перекрытие полос не менее 10 сантиметров, стыки следует обязательно заклеивать специальной пленкой или скотчем. В других помещениях бани допускается применение более дешевых вариантов парозащиты. Нужно рассмотреть еще несколько спорных вопросов правильного выполнения пароизоляции.

Фольга на стенах и потолке в парилке

Есть советы парозащиту укладывать со стороны чердака на уже прибитую обшивку потолка. Не советуем так делать по трем причинам.

Не укладывайте фольгу таким способом

  1. Первая – потолочные балки перекрытия в этом случае не защищены от воздействия пара. Это негативно влияет на время их эксплуатации.
  2. Вторая – увеличивается расход парозащитного материала. Расстояние между потолочными балками не более метра, толщина 50 мм, высота 150 мм. Теперь подсчитайте их количество и умножьте на площадь поверхности каждой. Вы сами удивитесь, сколько лишнего дорогостоящего парозащитного материала придется покупать.
  3. Третья – возрастают риски нарушения его целостности. Алюминиевая фольга, мягко говоря, не отличается большой прочностью, а потолочные балки не отличаются большой чистотой поверхностей. Появляются реальные риски порвать фольгу во время укладки или во время заполнения пространства минеральной ватой. Другие парозащитные материалы тоже по показателям физической прочности на разрыв желают лучшего.

Многих волнует вопрос: делать ли между облицовочной вагонкой потолка и пароизоляцией небольшой просвет для вентиляции?

Нужен ли зазор между вагонкой и фольгой

Есть советы для вентиляции к балкам поверх парозащиты прибивать рейки толщиной 2÷3 сантиметра, а к ним уже фиксировать вагонку финишной обшивки. Таким образом делается зазор для вентиляции между потолком и парозащитным слоем. На первый взгляд все верно. Но это только на первый взгляд.

Пароизоляция

Рассмотрим необходимость выполнения такой операции более подробно.

  1. Во-первых, естественная вентиляция в пространстве между обшивкой потолка и слоем пароизоляции отсутствует в принципе. Нет ни щелей для притока воздуха снизу, ни щелей для его выхода сверху. Вагонка потно закрывает технологические щели, а по периметру потолка прибивается потолочный плинтус.
  2. Во-вторых, мы уже выше говорили, что температурный режим помещений бани «переносит» точку росы в слой теплоизоляции, на изоляции конденсат почти не появляется.
  3. И, в-третьих, листы минеральной ваты будут укладываться сверху, они неизбежно будут оказывать давление на алюминиевую пленку, а она очень легко рвется, теряется весь смысл пароизоляции.

Это наши убеждения, решение принимается вами.

Шаг 3. Вагонку начинайте приколачивать у самой удаленной от входной двери стены.

Крепление вагонки на потолок

В зависимости от точности размеров потолка, вагонку можно по длине отрезать всю сразу или подгонять каждую доску отдельно. Крепить доски можно двумя способами: в паз небольшими гвоздиками длиной примерно два сантиметра или в широкую плоскость гвоздями длиной 40÷50 мм.

Как прибить вагонку гвоздями

Соединение в паз незаметно, выглядит более привлекательно. Но делать его труднее, нужно немного набраться опыта. Дело в том, что если по каким-то причинам паз треснет, то прочность фиксации потолка значительно понижается. А вбить рядом другой гвоздик уже не представляется возможным. Для простого крепления вагонки лучше использовать оцинкованные гвозди. Доски нужно прижимать, следить, чтобы соединение шип/паз было равномерно плотным по всей длине помещения.

Следите за положением домок вагонки

У вас нет опыта выполнение подобных работ? Советуем отбить на потолочных балках перекрытия несколько параллельных линий веревкой с синькой. Эти линии позволят постоянно контролировать положение вагонки и своевременно исправлять появляющиеся отклонения. За счет небольшого и почти незаметного смещения в узле шип/паз можно через десять рядов вагонки исправить погрешность параллельности в 1,5÷2 сантиметра. Это достаточно много.

Шаг 4. Когда до завершения обивки потолка останется одна доска, сделайте повторные замеры. Последнюю доску во всех случаях подгонять нужно отдельно.

Видео – Отделка потолка вагонкой

Шаг 5. Прибейте потолочные плинтусы по периметру помещения.

Прибейте потолочный плинтус

По углам запил под 90° можно сделать при помощи обыкновенного приспособления, оно стоит очень дешево и продается в каждом строительном магазине. Если у вас его нет, можно изготовить самостоятельно из ровных досок шириной примерно 10 сантиметров и толщиной до сантиметра.

Профессиональное стусло
Шаблон для резки под углом

Самодельное стусло
Как своими руками отрезать потолочный плинтус

Проблемы могут возникнуть, если углы в помещении отличаются от прямоугольных, в этом случае все потолочные плинтусы нужно подгонять по отдельности.

Как это делается?

  1. На потолке проведите две линии вдоль угловых стен, для точности начертания линий пользуйтесь потолочными плинтусами. Их, кстати, еще называют багетами или галтелями. Это вам нужно знать, чтобы ориентироваться в других статьях. Можете чертить только небольшие отрезки линий приблизительно в местах их пресечения. Работайте обыкновенным карандашом, линии не должны быть слишком заметными, их потом придется аккуратно удалять.
  2. Отметьте точку пересечения линий, в этом месте будет угол состыкованных потолочных плинтусов.

    Пример установки плинтуса

  3. Приставьте первый багет к стене и отметьте на нем точку угла комнаты и точку пересечения двух линий на потолке.
  4. Две точки на багете будут линией среза. Аккуратно отрежьте выступающий кусок. Со вторым потолочным плинтусом повторите такие же действия, только у другой стены.
  5. Соедините оба куска потолочных плинтусов, фиксируйте их строительными гвоздями длиной 30÷40 мм. Если вы такую операцию делаете впервые, то будьте готовыми к тому, что для качественного угла вам придется несколько раз подгонять срез. Только практический опыт дает возможность выполнять правильное соединение с первого раза. Никак не получается сделать соединение идеальным? Не отчаивайтесь, пусть остаются щели. Их потом можно аккуратно заделать шпаклевкой по дереву и тщательно отшлифовать.

    Подберите нужный оттенок шпаклевки

    Шпаклевка для дерева цветная

На этом работы со стороны парной закончены, пора переходить на чердак.

Этапы обшивки потолка со стороны чердака бани

Для утепления подшивного потолка в бане рекомендуем применять рулонную или прессованную вату.

Минвата плитная

Типы минераловатных плит

Есть варианты утепления пенопластом или насыпными материалами, но их эксплуатационные свойства уступают вате. Если еще во время строительства бани принимались во внимание размеры прессованной ваты – вам повезло, утепление выполнится быстро и с надлежащим качеством. Расстояния между центрами потолочных балок строители должны брать с учетом ширины минеральной ваты.

Промерьте расстояние между балками

С каждой стороны свободная площадка уменьшается на 2,5 сантиметра при толщине балок 5 сантиметров. На эту величину листы минеральной ваты баз проблем сжимаются и обеспечивают плотное прилегание.

Как делать утепление?

Шаг 1. Занесите на чердак бани утеплительный материал, рулоны гидроизоляции и доски для верхнего покрытия. Если чердак планируется сделать эксплуатируемым, то следует брать половые доски толщиной не менее 35 мм. Можно, конечно, делать и более сложные варианты половых покрытий с черновым полом и финишным покрытием мягкими покрытиями или ламинатом, но мы рекомендуем этот вариант обустройства.

Шаг 2. Минеральная вата отлично режется монтажным строительным ножом. Положите снизу ваты отрезок ровной доски и по заданным размерам отрежьте материал. Движения ножа должны быть не только поступательным, но и вверх/вниз.

Резка минваты

Вата не режется, а рвется? Могут быть две причины: слишком быстро вы пытаетесь ее разрезать или затупилось острие ножа. Профессиональные строители для резки имеют специальный электрический станок, но любителям покупать его не стоит – слишком дорого обойдется.

Инструменты для резки утеплителя

Шаг 3. Размеры листа должны быть на 2÷3 сантиметра больше свободной ниши на потолке. Толщина минеральной ваты не менее 10 сантиметров. Утеплитель кладите плотно, без щелей, без значительных повреждений минеральной ваты.

Укладка минваты

Уложенные плиты минваты

Шаг 4. Во время проведения работ ходить можно только по балкам перекрытия, это довольно неудобно. Есть два варианта утепления. Сначала следует уложить весь утеплитель, потом класть по всей площади гидроизоляцию и в завершение укладывать половые доски или выполнять работы по частям. Можно положить утеплитель шириной примерно полтора метра, сразу закрыть его гидроизоляционным слоем и прибить доски и продолжать такими «рывками» по всей поверхности потолка. Оба метода почти равнозначны, выбирайте для себя наиболее удобный.

Поверх минваты укладываем изоляцию

Схема укладки утеплителя и гидроизоляции

Шаг 5. Верхние доски, в случае используемого чердачного помещения, лучше брать шпонированные. Во время укладки нужно пользоваться специальными приспособлениями для плотного притягивания досок друг к другу. Натуральная древесина при несоблюдении производителем технологии после подсыхания коробится, без специальных приспособлений ее не удастся подровнять и плотно стянуть.

Работы по укладке досок пола

На этом работы по устройству подшивного потолка считаются законченными. Но и здесь жизнь может вносить свои правки. Если у вас перед началом работ с потолками решены все проблемы с дымоходами, то одновременно с обшивкой нет ничего сложно сделать их вывод в потолках. Бывает ситуация: вы уже начали пользоваться баней или уже полностью обшили потолки, как по чьей-то подсказке решили сделать в комнате отдыха красивый функциональный камин или поставить дополнительную декоративную печь отопления.

Что делать, если потолок уже обшит вагонкой во всех помещениях бани? Как вывести дымоход по всем правилам? Пришел печник и ждет, пока вы ему сделаете вывод дымохода на потолке. Как с ним разобраться «по-хорошему» и без больших непредвиденных финансовых потерь?

Ситуация неприятная, но не трагичная.

Как вывести дымоход через смонтированный подшивной потолок

Как вывести дымоход через смонтированный подшивной потолок

Шаг 1. Узнайте, где печник планирует монтировать дымоход. Вы должны поставить мастеру условие – расстояние между стенками дымохода и потолочными балками должно быть не менее 20 сантиметров. Пусть он думает, как разметить печь и ее узлы, чтобы выдержать требования противопожарной безопасности.

Шаг 2. Начертите на потолке квадрат под размеры дымохода, параметры квадрата должны превышать параметры дымохода не менее чем на 20 см по всему периметру.

Шаг 3. Со стороны помещения бани вырежьте отверстие. Делать это намного легче электрическим лобзиком. В углу квадрата просверлите дрелью отверстие под нож лобзика, вставьте его в это отверстие и по линии отрезайте доски обшивки.

Если нет электрического лобзика, довольно удобно работать круглошлифовальной машиной (болгаркой), только вместо камня вставьте диск с победитовыми зубьями. Работайте небольшой легкой болгаркой, диаметр диска должен быть не более 250 мм. Остальные работы нужно делать со стороны чердака. Поднимите туда свои инструменты и материалы.

Готовим место для узла прохода дымохода через потолок. Так будет выглядеть проем

Шаг 4. Требуется перенести размеры и расположение отверстия под дымоход на половое чердачное покрытие. Делается это просто. При помощи дрели просверлите в половом покрытии четыре отверстия по углам проема. Сверление нужно делать со стороны внутреннего помещения, старайтесь инструмент держать в вертикальном положении. Перед началом работ нужно аккуратно по периметру проема отрезать и вынуть минеральную вату. Со стороны чердака по имеющимся отверстиям углов начертите размер проема и вырезайте доски.

Заготовленное отверстие

Шаг 5. Теперь вам нужно закрепить концы отрезанных досок, в противном случае они всегда будут прогибаться. Особенно тщательно фиксировать отрезанные концы досок следует на чердаке, ведь там вы планируете сделать эксплуатируемое помещение. Для этого придется изготовить несущий каркас из досок 50×150 мм по периметру проема.

Схема установки балок

Размеры прохода для дымохода

Шаг 6. Снимите расстояния между близлежащими с проемом потолочными балками, отрежьте два куска досок 50×150 мм по этим размерам.

Шаг 7. Присоедините отрезки к балкам. Придется немного попотеть, ведь каркас приходится делать с уже имеющимся финишным покрытием. Для фиксации пользуйтесь длинными саморезами, на головку под звездочку наденьте удлинитель. Это даст возможность выполнять крепление под досками покрытия. Для того чтобы саморезы легче закручивались, подготовьте для них отверстия в деревянных элементах. Диаметр отверстий должен быть на миллиметр меньше диаметра самореза. Во время фиксации прочно удерживайте детали в нужном положении, следите, чтобы отрезки досок во время крепления не опускались ниже уровня балок перекрытия. К установленным длинным перемычкам закрепите две короткие по другим сторонам проема под дымоход.

Шаг 8. После того как печник доделает дымоход печи, со стороны комнаты отдыха положите на место минеральную вату по всему периметру дымохода. Проем закройте листовым железом, желательно использовать оцинкованную сталь. Со стороны чердака отверстия также закрывается листовым железом.

Устанавливаем потолочную разделку

Разделку крепим саморезами

Проход трубы, вид со стороны чердака

 

 

Заключение

В статье мы рассмотрели лишь один из многих существующих вариантов обустройства подшивных потолков. Не стоит принимать наши советы за догму, у каждого строителя есть свои секреты выполнения работ, каждому что-то удается сделать лучше, чем его учили другие. Это отлично, пробуйте и вы совершенствовать и изменять технологию производства работ под свои личные потребности, возможности и предпочтения. Однако перед любым изменением рекомендуемой нами технологии хорошенько подумайте, постарайтесь предвидеть последствия своих решений на несколько шагов вперед. То, что написано в этой статье, основывается не только на положительном опыте, но и на сделанных «по неопытности» ошибках.

banya-expert.com

вагонкой или доской, как и чем крепить, фото, видео

Выбрав  тип устройства потолка в бане (подшивной, панельный или настильный), все равно остается немало вопросов: какие использовать материалы, какой толщины, из какой древесины.

Содержание статьи

Разбираемся в породах древесины

Вообще, для бань лучше всего использовать хвойные породы. Они имеют немалое количество смол, некоторые содержат дубильные вещества (лиственница), что замедляет процесс разрушения. Лиственница так вообще, при высокой влажности становится только крепче. Еще один их плюс — содержание фитонцидов и ароматических масел, которые не просто пахнут, а еще и лечат.

Все породы отличаются по цвету

Но большое количество смолы в древесине, в парилке может сыграть плохую шутку: смола нагревается до больших температур, чем волокна древесины. А если кому-то посчастливится сесть, или просто прикоснуться, к разогретой смоле, ощущений хватит не на один вечер. Потому и говорят, что в парилках хвойные породы не используют. Но это не совсем так. Есть и сосна, и ель, которые содержат очень мало смолы. Это деревья, выросшие на северном побережье Балтики. Такими же свойствами обладает канадская ель. Но еще лучше, если вы сможете подшить потолок доской из сибирского кедра. Древесина тоже не очень смолистая, но очень пахучая.

Решая, чем подшить потолок в бане, не забывайте про лиственные породы. Традиционно используют липу, ольху и осину. Но эти породы имеют низкую стойкость к загниванию. Потому при монтаже потолка обязательно оставить вентиляционных зазор между пароизоляцией и вагонкой или доской.

Чем можно обшить потолок в бане

Если баня сделана правильно, и хорошо просушивается после посещения, проблем с возникновением плесени или грибков нет. Конкретно для потолка важно не перепутать, и не положить вместо пароизоляции гидроизоляцию: эффект будет совсем другой. В этом случае материал подшивки потолка, да и сами бруски быстрее сгниют.

Хорошей стойкостью из лиственных пород к грибкам и сырости имеют ядро дуба (заболонь относится к малостойким) и ясень.  Если вы сможете найти или сделать пиломатериалы из этой древесины, вам можно не беспокоиться о дополнительной обработке и защите.

Вагонка и доска для потолка

Есть ли разница чем подшить потолок: вагонкой или доской? Если использоваться будет шпунтованная доска (с одной стороны гребень-шип, с другой выемка-паз) то разницы практически нет. Вагонка отличается только фаской, которую часто снимают вдоль длинной стороны. Потому потолок из вагонки получается не линейным, а волнистым. В остальном, за небольшим исключением, все также: методы крепления, подбор толщины и ширины.

Разница в отделке вагонкой и доской

Так же, да не совсем. Есть одна особенность. Из-за того, что поверхность при обшивке вагонкой получается нелинейная, при усыхании древесины не образуются щели. Вернее, они уже есть, а чуть больше они или чуть меньше — разницы нет. Если же использована шпунтованная доска, то щели при высыхании неминуемо будут. Это не значит, что потолок из доски выглядит намного хуже. Но факт стоит учесть. И если решать, чем лучше подшить потолок, то, наверное, вагонкой.

Вагонка может иметь много разных профилей, потому поверхность потолка может быть очень разной

Ширина и толщина доски и вагонки на потолок

Ширина доски или вагонки для подшивки потолка должна быть 9-10 см. Более узкий пиломатериал долго монтировать, но если вас это не смущает, можете использовать планки меньшей толщины. А вот шире лучше не брать: они сильнее коробятся, чаще трескаются и выгибаются. Потому, хоть с широкой доской или вагонкой работать быстрее, лучше ее не использовать.

С толщиной доски на потолок не все так однозначно. Она зависит от типа потолка и еще нескольких факторов.

Так при устройстве панельных потолков для изготовления щитов использовать можно любую толщину. Там конструкция такова, что даже тонкие доски или вагонка выдержат вес пирога теплоизоляции.

Ширина и толщина вагонки и доски может быть разной, но выбирать ее нужно исходя из типа потолка и предполагаемой нагрузки

Если потолок подшивной, толщина пиломатериала будет зависеть от того, будет или нет сделан на чердаке черновой пол. Если черновой пол будет, использовать можно пиломатериал толщиной от 12 мм. Если он не предусмотрен, от 18 мм и больше — придется выдерживать вес человека, который передвигается при ревизии кровли и утеплителя.

Также тонкую доску и вагонку можно подбивать, если второй этаж будет жилой. Это значит, что пол на втором этаже будет обязательно, так что потолок должен удерживать только вес утеплителя. Если пирог утепления легкий, берете 12 мм доски, если тяжелее, то более толстые.

Толщина и ширина доски и вагонки могут быть разными

В настильных потолках вообще использовать можно только толстый погонаж: крепятся они только по краям к стенам. Так что вся масса удерживается только досками. В этом случае минимальная толщина доски для потолка — 25 мм. И это только при условии использования легкого утеплителя из базальтового волокна. Все другие материалы требуют еще большей толщины.

Евро или обычная

Почти в любой категории погонажных изделий можно увидеть предложения с приставкой «евро». Разница состоит в том, что у таких пиломатериалов на тыльной стороне имеется одна-две-три продольных канавки. Бывают они разной ширины и глубины. Основное назначение этой канавки — лучшая вентиляция. С точки зрения бани и деревянных потолков — это именно то, что нужно. Так что тут вывод однозначный: если есть возможность, покупайте евровагонку или евродоску.

Важно проверить геометрию пиломатериалов

Есть один момент. Цена на пиломатериал с приставкой «евро» выше. Это связано отчасти с более сложной обработкой (дополнительная фрезеровка вентиляционных каналов), а отчасти с более высоким качеством древесины. Вот тут и нужно смотреть. Во-первых, на геометрию: все должно быть ровно, причем геометрия должна соблюдаться на всем протяжении погонажного изделия. Во-вторых, на отсутствие или наличие сучков: евро материалы не должны их иметь вообще. Иногда допускается сучок, но не черный, а коричневый и не растресканый. Вот тогда это хоть отчасти евровагонка и евродоска.

На что обратить внимание при выборе

Как и в любом пиломатериале, вагонка и доска есть нескольких сортов. Отличаются они количеством дефектов. Высший сорт не должен иметь дефектов вообще или очень незначительное их количество. Самый последний сорт допускает наличие некоторого количества сучков, а также таких недостатков, как изменение цвета и наличие микротрещин. Разница в цене между ними значительная.

Сортность пиломатериалов зависит от количества дефектов

Покупать высший или первый сорт совсем не обязательно. Некоторым неоднородность и сучковатость нравится. Ведь деревьев без веток не бывает, а где ветки, там и сучки. Так что тут выбирает каждый, что ему по карману или по вкусу.

Совсем другое дело — геометрия. Толщина доски, ее ширина, глубина пазов  — все это должно быть одинаково в любом месте пиломатериала, и также не должно отличаться на разных досках. Проверяются все эти параметры при помощи штангенциркуля: замеряете в нескольких местах и сравниваете. Что конкретно требует контроля для евровагонки рассказано в видео.

Для шпунтованной доски для потолка все эти параметры тоже важны, но определенных норм нет. Толщину и ширину сравниваете с заявленной продавцом или производителем (смотря где покупаете). А при контроле шипа и паза обращаете внимание на то, чтобы паз был глубже на пару миллиметров. Иногда, при неправильно выставленном оборудовании, все получается наоборот. В таком случае вам не собрать потолок без щелей. Чтобы поверхность была нормальной, вам придется корректировать длину шипа (состругивать его).

Еще один вид бака — смещение паза по высоте

Еще один дефект, который бывает:  фаска над и под шипом снята на разном уровне. Если щель получается с тыльной стороны, это полбеды — ее не видно. Но если с лицевой — щель будет явно видна. И это без усушки.

Неплохо было бы еще проконтролировать, повело пиломатериал или нет. Для этого нужно будет прямо на складе состыковать две доски или вагонки. Если они вставляются легко, по всей длине нет щелей или неровностей, то работать вам будет легко и такой материал можно брать.

Чем крепить к потолку вагонку и доску

Крепить доску для потолка бани можно гвоздями или саморезами. Если собрались делать потолок из вагонки, то добавляется еще один способ: крепление на кляймеры.

Кляймеры — это небольшие металлические пластинки, которые используют для потайного крепления вагонки. Они монтируются к обрешетке, одним из выступов цепляясь за шип.  

Чем и как крепить вагонку к потолку: варианты

При монтаже потолка в бане использование кляймеров может быть проблематичным: при повышении влажности доски или вагонка увеличиваются в размерах. При недостаточной глубине язычка, который удерживает доску, ее может вырвать из крепления. Скорее всего, материал останется целым, но потолок придется подбивать заново. Если есть желание поближе познакомиться с тем, как крепить вагонку читайте статью «Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями».

При использовании гвоздей, их длина должна превышать толщину доски в три раза. Тогда будет обеспечена надежная фиксация. Забивать гвозди можно тремя способами:

  • в пласть — в лицевую поверхность доски или вагонки;
  • в шип;
  • в паз.

Последние два — это способы скрытого монтажа: шляпок не видно. Но недостаток у этих способов общий: захватывается только малая часть толщины доски (при креплении в шип — 2/3, при креплении в паз вообще 1/3). А при возникновении температурных изменений размеров это может привести к тому, что доски просто вывернет или вырвет. Этому способствует еще и то, что крепеж есть только с одной стороны.

Есть при таком способе крепления еще один нюанс: древесина может расколоться. Правда, если использовать тонкие гвозди (финишные, например), это случается нечасто, но все-таки имеет место. Приходится демонтировать испорченную планку и прибивать другую. А это, если куплен недешевый материал, нервирует очень сильно.

Есть способ избежать растрескивания: предварительно сверлить тонким сверлом отверстия. Так времени уходит больше, но доска гарантировано не треснет.

Есть еще один нюанс: чтобы следующая планка «встала» без проблем, гвозди в паз забивают под углом порядка 60°, в шип угол не такой острый — он почти 80°. В обоих случаях шляпку утапливают, используя добойник.

Самый надежный способ крепления вагонки или доски на потолке  — в пласть: гвозди забивают прямо в лицевую часть доски. Можно использовать финишные гвозди: у них шляпка маленькая, она уходит в древесину, а потом волокна расправляются, скрывая ее окончательно.

Финишные гвозди имеют очень небольшую шляпку

Можно использовать обычные гвозди. Чтобы их было меньше видно, шляпку можно сплющить, стукнув по ней несколько раз молотком. Получится что-то близкое к финишному гвоздю. Утапливают гвозди при помощи добойника.

Чтобы скрыть все следы окончательно, дырки замазывают шпаклевкой по дереву. Покупаете ее в соответствии с цветом вашей древесины, а чтобы воссоздать текстуру, добавляете в состав некоторое количество деревянной пыли, которая образуется при ошкуривании дерева. Такой пастой замазываете дырки, ждете пока высохнут и наждачкой с мелким зерном ровняете. Если цвет подобран удачно, ничего видно не будет.

Эти методы подходят как для потолка из вагонки, так и из доски. В заключение несколько фото-вариантов оформления потолков. Иногда именно фото помогают в выборе и материала и идеи.

Красивый вариант, но сложный в исполненииПростенько, но со вкусомСветлые тона выигрывают в небольшом помещенииВажно еще правильно подсветить

baniwood.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о