Проектирование проводки в квартире – типовые схемы и программы для расчетов

Содержание

Программа для проектирования электропроводки в доме

Составление схем это неотъемлемая часть работы электрика при монтаже новых электросетей. Чтобы упростить и автоматизировать этот процесс применяется программа для проектирования электропроводки в доме. Есть достаточное количество приложений, которые оказывают существенную помощь – специализированная «прога» не только сэкономит бумагу и время, но и подскажет, если при расчетах в составленную схему закрадется ошибка.

Платные приложения с демоверсиями

Казалось бы, что специализированные программы это исключительно прерогатива крупных разработчиков, которые делают софт на коммерческой, платной основе. В какой-то мере так и есть – признанным лидером считается программа AutoCAD, возможности которой позволяют не просто начертить схему электропроводки, но и работать над проектами, которые требуют участия сразу нескольких специалистов. Создаваемая схема доступна каждому из них для внесения правок в режиме онлайн, которые сразу же будут доступны другим сотрудникам компании. Первоначальные версии программы позиционировались больше как простой «электронный кульман», но со временем она развилась в мощный инструмент, состоящий из нескольких блоков для специалистов различного профиля, в том числе и электриков.

Отечественным аналогом является NanoCAD – это тоже программа для рисования, которая, по отзывам пользователей, обладает не меньшим функционалом, но приятно радует стоимостью, которая в несколько раз ниже, чем у AutoCAD.

Несмотря на то, что обе эти программы изначально делались на платной основе, у каждой из них есть бесплатная версия, хоть и с урезанным функционалом.

Даже в таком виде они позволяют нарисовать схему для монтажа одно или трехфазной электропроводки в квартире или для дома.

Графический редактор для составления схем проводки и рисования печатных плат Eagle – также существует в платной и бесплатной версиях. Программа позволяет работать в ручном и автоматическим режимах – причем полноценная однолинейная схема электропроводки не проблема даже для бесплатной версии. В отличие от предыдущих программ может использоваться на ПК с операционными системами семейства Linux (NanoCad написана исключительно для Windows, а AutoCAD может работать и из-под IOs или Android).

Эльф – целый программный комплекс САПР от компании «Лира-Сервис». Для инженера-электрика интересными будут такие ее возможности как создание чертежной документации, большой набор условных обозначений и возможность использовать свои, расчет прокладки труб в монолитных панельных конструкциях, определение длины проводов и многие другие. Среди главных преимуществ программы пользователи отмечают быстрое создание спецификаций и сравнительную легкость в освоении функционала.

Также можно воспользоваться онлайн сервисами, которые работают за определенную абонентскую плату, но гарантируют отличный результат работы и круглосуточную поддержку. Презентация одного из них, CAD5d – на следующем видео:

Бесплатные программы для расчета электропроводки

Кроме платных приложений для инженеров-проектировщиков, существует достаточное количество бесплатных программ. Некоторые из них написаны энтузиастами для собственных нужд, а другие создаются как альфа и бета тесты для проектов, что после отладки станут коммерческими продуктами. Также есть приложения, которые написаны для свободного доступа и существующие за счет добровольных пожертвований пользователей, которым программа действительно облегчает процесс работы.

Из полностью бесплатных приложений для ПК, заслуженной популярностью пользователей пользуется программа для автоматизации проектирования электропроводки в доме – «Электрик».

Только основные возможности позволяют выполнять следующие действия:

  • Выполнить расчет электроснабжающей линии.
  • Подсчитать вероятные потери напряжения на линии.
  • Подобрать подходящее сечение проводов.
  • Спрогнозировать необходимое количество кабелей (плюс запас).
  • Составить схему электропроводки (с учетом мощности электроприборов и ламп освещения) и привязать ее к плану помещения.

Кроме того, программа «Электрик» содержит отдельный модуль для расчета заземления частного дома или подстанции.

Мобильный Электрик – приложение для смартфонов на базе ОС Android – как и большинство программ из Google Play она бесплатная, но периодически будет показывать рекламу. При желании баннеры можно отключить, приобретя лицензию. Функционал «Мобильного Электрика» позволяет выполнять все виды расчетов, которые приходится делать при проектировании разводки квартиры или дома, в чем дополнительную помощь оказывают встроенные калькуляторы и конвертеры, а также справочники, которые доступны в онлайн и офлайн режимах (ПУЭ России, Украины, стандарты NEC 2011 и подобные документы).

Подробно весь функционал расписан на Google Play, где приложение оценено пользователями на 4,6 балла из 5 возможных.

QElectroTech – небольшое, но функциональное десктопное приложение, позволяющее прорисовать проводку для дома или составить схему электронной платы. Программа может устанавливаться на компьютеры с операционными системами Windows, Linux или Mac OS X, имеет интуитивно понятный интерфейс и содержит в себе обширную базу готовых элементов. Если какой-либо детали все-таки нет в каталоге, то просто нарисуйте его самостоятельно – программа сохранит его для дальнейшего использования.

Процесс работы в программе на следующем видео:

Также многие электрики рекомендуют программу 1-2-3 схема – действительно удобное и бесплатное приложение. Существенный недостаток его только в том, что это специализированный инструмент для создания схемы электрощитка для дома – использовать 1-2-3 для создания полноценной схемы электропроводки не получится. Если же использовать программу по назначению, то это очень удобный инструмент, позволяющий выполнить все необходимые расчеты, получить наглядное изображение готового щитка, создать и отправить на печать этикетки для всех его элементов, как того требуют ПУЭ.

Также для подобных задач можно воспользоваться приложениями XL Pro², XL Pro³ от Legrand или Rapsodie от Schneider-electric.

Пример работы в программе «Электрик»

Самое простое, что может делать эта программа – помочь рассчитать количество провода, необходимое для замены проводки в помещении. Режим подсчета включается из главного окна программы, нажатием на кнопку «Метраж», после чего откроется окно для ввода исходных данных.

Программа покажет схематическое изображение комнаты с нанесенными на чертеж метками размеров а для ввода числовых значений возле каждой из них есть окошко. Для расчетов потребуются такие данные: длина, ширина и высота комнаты, количество розеток и высота расположения их от пола, количество осветительных приборов и требуемых для них выключателей.

Программа высчитывает количество кабеля, необходимое для одной отдельной комнаты – чтобы получить общее количество, вычисления надо повторять для каждой комнаты в помещении отдельно.

Когда все данные введены в соответствующие ячейки, программа сразу же показывает готовый результат, к которому вручную можно прибавить некоторое количество метража провода про запас.

При этом нет необходимости записывать результаты вычислений – программа сама выводит данные по каждой комнате в отдельных ячейках – она может запоминать метраж провода для десяти комнат и выдавать, какое общее количество кабеля требуется закупить для электромонтажных работ.

Наглядно весь процесс расчета на видео:

Как итог – когда нужны программы для создания схем

Надо помнить, что подобные программы это системы автоматического проектирования (САПр) – они предназначены именно для автоматизации рутинных процессов, которые выполняются изо дня в день. Это значит, что нет смысла в использовании подобных приложений для разовой работы, ведь даже при использовании самого дружественного к пользователю интерфейса нюансы в работе программы будут всегда, а электричество ошибок не прощает. Особенно это касается специализированных приложений, ведь зачастую только чтобы задать для обработки нужные параметры и понять выданные результаты, нужны профильные знания.

yaelectrik.ru

Проектируем электропроводку в квартире

На предыдущем этапе мы с Вами разобрались, с дизайн проектом предстоящего ремонта. Самое время заняться расчетом и проектированием электропроводки в квартире.

Для проектирования электропроводки нам  понадобиться Ваш дизайн проект с отмеченными  на нем мебелью, бытовой техникой (телевизорами, компьютерами, холодильником, микроволновкой и т.д.), люстрами, точечными светильниками и настенными бра.

Полезные рекомендации перед началом

Но перед тем как начать проектирование электрических цепей, вот несколько рекомендаций:

  • прочитайте статью «Шесть правил монтажа электропроводки»
  • выключатели лучше располагать на высоте 800-900 мм от пола, со стороны дверной ручки и на расстоянии не менее 100 мм от дверной коробки.
  • если это выключатели в спальне не лишним будет продублировать их и рядом с кроватью, разместив их на высоте 750 мм от пола.
  • в коридорах и прихожей можно установить датчики движения и диммеры вместо выключателей. Тогда ночью, Вам не придется каждый раз нащупывать выключатель в темноте, а затем щуриться от яркого света, потому что глаза привыкли к темноте. Диммером Вы спокойно выставите комфортную яркость освещения.
  • стандартное расположение розеток 150-300 мм от пола.
  • над кухонной столешницей высота розеток и выключателей от пола должна быть 1050 мм.
  • если хотите расположить розетку над письменным столом, располагать ее нужно на высоте 800 мм над уровнем пола.
  • в ванной комнате розетка должна располагаться как можно выше от пола, где то от 1500 мм. Для монтажа в ванной комнате подходят розетки с маркировкой IP44. Для подключения стиральной машины требуется дополнительная установка УЗО (устройства защитного отключения).
  • для каждой комнаты лучше использовать отдельные автоматы и подвод провода для групп освещения и розеток.
  • так же рекомендую использовать отдельные автоматы для следующей бытовой техники: электрический бойлер, стиральная машина, посудомоечная машина, электрическая плита и духовой шкаф, кондиционеры, сюда можно включить и теплые полы.
  • вместе с проектированием розеток и выключателей подумайте, где Вам понадобятся розетки интернет, телефона и кабельного TV.
  • возможно, нужно будет спрятать провод от домашнего кинотеатра, о таких вещах тоже стоит позаботиться заранее.

Рисуем точки на проекте

Перенесите будущие точки электросети на свой дизайн проект. Можете использовать следующие обозначения

Примеры оформления проекта электропроводки

light_1f

Изображение 1 из 6

Рассчитываем нагрузки в группах

Дальше нужно подсчитать максимальную нагрузку по потребителям и отдельно по освещению для каждой комнаты. Здесь поможет таблица ниже. Но полезно будет узнать о характеристиках потребителя электроэнергии из его описания, в случаях с масляными обогревателями, их мощность может быть больше в зависимости от модели

 

ПотребительПотребляемая мощность Вт
Лампа дневного освещения25-40
Лампа накаливания60-100
Галогеновая лампа20-35
LED лента, метр погонный4-8
Электрочайник2300
Холодильник1500
Морозильная камера700
Стиральная машина3600
Музыкальный центр250
LCD телевизор75-200
Пылесос1100-1600
Фен1000-1500
Кофеварка1200
Микроволновая печь750-1500
Обогреватель1500
Кондиционер750-1500
Персональный компьютер350
Ноутбук75
Духовой шкаф2500
Электроплита4000

 

Рассчитываем сечение проводов для каждой группы

Когда подсчеты потребителей закончены можно приступать к подбору сечений провода и выбору автоматов.

Для простоты расчетов можно использовать формулу:  медный кабеля сечением 1мм.кв пропустит через себя ток 10А что будет равняться (10Ах220В) 2200Вт. Если планируете использовать алюминиевые провода (чего я не рекомендовал бы Вам) соответственно 1мм.кв алюминиевого провода пропустит ток силой 7А, где то 1500Вт

Важное замечание: если где то в доме будет 12В проводка. Трансформатор 12В следует располагать как можно ближе к потребителям. Сила тока (А) рассчитываться по той же формуле что и для сети 220В.

Приведенный выше способ расчета сечения подойдет только для провода сечением до 6 мм, как говориться «с запасом», для более точных расчетов пользуйтесь следующей таблицей.

Сечение кабеля, мм²

медь

алюминий

ток, А

кВт

ток, А

кВт

220В

380В

220В

380В

0,5

11

2,4

0,75

15

3,3

1,0

17

3,7

6,4

1,5

23

5,0

8,7

2,5

30

6,6

11,0

24

5,2

9,1

4,0

41

9,0

15,0

32

7,0

12,0

6,0

50

11,0

19,0

39

8,5

14,0

10,0

80

17,0

30,0

60

13,0

22,0

16,0

100

22,0

38,0

75

16,0

28,0

25,0

140

30,0

53,0

105

23,0

39,0

35,0

170

37,0

64,0

130

28,0

49,0

 

Еще один способ расчета сечения проводника программка cable 1.1, скачать ее вы сможете по этой ссылке: http://www.atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable

Для автоматов тоже есть свои маркировки. Думаю об этом тоже стоит упомянуть в этой статье

Тип

Назначение

A

Для размыкания цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств

B

Для осветительных сетей общего назначения

C

Для осветительных цепей и электроустановок с умеренными пусковыми токами (двигатели, подойдут для установки на группу кондиционеров)

D

Для цепей с активно-индуктивной нагрузкой, а также для защиты электродвигателей с большими пусковыми токами

K

Для индуктивных нагрузок

Z

Для электронных устройств

 

Что бы рассчитать необходимую мощность автомата опять вернемся к формуле Сила тока (А) = напряжение (В) деленное на мощность всех потребителей в группе (Вт)

На группы розеток в ванной комнате, повторюсь, советую ставить УЗО.

Дальше думаю развить эту тему и написать немного о типах кабеля для электропроводки помочь подобрать нужный для разных типов электромонтажа.

umelyeruki.com

Проектирование электропроводки в квартире

В общем плане энергопотребление человечества растет. Хотя и ведется борьба за экономию энергоресурсов, но еще большими темпами ведется проектирование новых благ цивилизации, которые достаточно энергоемки, если продавать их миллионами. Относительно недавно весь перечень электрических приборов в доме составляли только лампочки накаливания. Затем стали появляться холодильники и утюги, а чуть позже – телевизоры. Лампочки усовершенствовали и изобрели люминесцентные лампы дроссельного включения, затем лампы импульсного включения, галогенные и светодиодные. Холодильники по большому счету изменений не претерпели, только улучшились теплоизоляционные материалы, за счет которых стало возможным уменьшить мощность двигателя компрессора. Телевизоры поддались прогрессу наиболее полно – с ламп перешли на транзисторы, затем на интегральные схемы и в итоге — на жидкокристаллические матрицы. Наряду с этими приборами использовались всякого рода обогреватели и нагреватели.

Для прокладки проводки можно почитать эту статью. Для разводки в квартире использовались провода с алюминиевыми жилами. Сечение составляло 2,5 мм2, выдерживала такая проводка 18 А или 3,96 кВт при напряжении 220 В. Обычная двухкомнатная квартира насчитывала 12 лампочек по 60 Вт, холодильник — 170 Вт, телевизор — 120 Вт, утюг — 1 кВт – вот и весь электротехнический скарб. Итого получается: 12*60+170+120+1000=2010 Вт – потребление квартиры, а проводка может передать 3960 Вт. При этом схема разводки была магистральная – использовался один кабель от щитка до всех разветвительных коробок. Схема разводки каждой комнаты – радиальная: от одной коробки идет много кабелей до каждой розетки в отдельности. Важно, что сечение жил кабеля на лампочки, розетки и выключатели – все одинаковые. Это сделано потому, что магистральная общая сеть защищается автоматами, рассчитанный на ток 16 А, если занизить сечение, то не будет выполнено требование защиты каждой линии.

Экономия энергоресурсов продолжилась, и теперь объем электрооборудования следующий: 12 лампочек по 60 Вт, холодильник — 170 Вт, телевизор — 120 Вт, утюг — 1 кВт, электрический чайник — 2 кВт, стиральная машина — 3 кВт, СВЧ-печь — 1,2 кВт, электродуховка — 3,5 кВт. Итого получается: 2010+2000+3000+1200+3500=11710 Вт. Такая нагрузка соответствует медному проводу сечением 10 кв.мм. Это однозначно чересчур, но если вы собираетесь использовать все эти приборы одновременно – тогда дерзайте. Если соберется вечеринка и потребуется много блюд в кратчайшие сроки, то скорее всего автоматы защиты отключат приборы из-за перегрузки, либо сгорят провода.

Итак, всегда стоит проектировать проводку квартиры под имеющееся оборудование плюс еще запас на будущее. Нужно взять каждую комнату в отдельности и посчитать для нее электрооборудование.

Кухня. Электрическая духовка 3500 Вт, холодильник 170 Вт, электрический чайник 2000 Вт, СВЧ-печь 1200 Вт, освещение 180 Вт, миксер 160 Вт. Итого полной мощности P=3500+170+2000+1200+180+160=7210 Вт. Ближайшая большая мощность составляет примерно 7920 Вт, что соответствует току 36 А, и для прокладки необходим кабель с сечением медных жил 4 мм2, например ВВГ 3*4. Монтаж такого кабеля несколько сложен потому, что он не гибкий и трудно гнется. Поэтому, когда получается много оборудования на один кабель, нужно разбить оборудование по группам. Тогда можно использовать несколько кабелей меньшего сечения. Здесь необходимо электрическую духовку подключать отдельным кабелем, соответствующим нагрузке. Кабель ВВГ 3*1,5 выдерживает мощность 3740 Вт, что вполне подходит. Оставшаяся мощность для кухни составляет P=7210-3500=3710 Вт. Эту мощность вполне может передать кабель ВВГ 3*1,5. Но т.к. кухня – помещение с высокой температурой и влажностью, то следует завысить сечение кабелей. Итого для кухни нужны два кабеля типа ВВГ 3*2,5, которые защищают автоматическими выключателями с током расцепления 24 А, но если на один кабель точно вешается только духовка, а ее мощность 3500 Вт при токе 3500/220=15,9 А, то конечно ее нужно защищать автоматом 16 А. И не важно что кабель может передать больше – пусть пока передает 3500 Вт, а со временем добавится еще посудомойка на эту же группу и автомат можно будет увеличить до 24 А, но не выше. Важно понять, что автомат защищает оборудование и кабели, но в быту все оборудование свободно перемещается по квартире, поэтому защищают кабели, а оборудование имеет в своих схемах предохранители, которые и защищают прибор.

1 – линия от распределительного щитка до распределительной коробки на кухне, ВВГ 3*2,5;

2, 5, 6 – розетки кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5;

3 — выключатель кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5;

4 — светильник кухни от распределительной коробки, ВВГ 3*2,5;

7 — линия от распределительного щитка до розетки для плиты на кухне, ВВГ 3*2,5.

Ясно, что кабель сечением 2,5 мм2 заводить на светильник роскошь, но именно при таком сечении жил будет выполняться защита кабеля. Если такой кабель «тянуть» не хочется, то существует два выхода из этого положения. Первый – развести весь свет отдельно от розеточной группы. При этом понадобится немного больше кабелей, т.е. линий от щитка до каждой распределительной коробки, и значит линии 1, 12, 13 необходимо удвоить. При этом достаточно будет использовать кабели ВВГ 3*1,5 или того меньше ПВС 3*0,75. Второй вариант – установить предохранитель на отходящие линии меньшего сечения по сравнению со входящей, т.е. в коробку с выключателем на линию выключателя установить предохранитель соответствующий либо сечению жил кабеля, либо, если нравится часто менять предохранители, току лампочки.

Ванна. Такая комната является особо влажным помещением с повышенной опасностью в плане поражения электрическим током, поэтому все оборудование обязано быть подключено либо через разделительный трансформатор (но это нереально), либо через устройство защитного отключения (УЗО). Располагается стиральная машина 3000 Вт, зеркало с освещением 70 Вт, фен 2000 Вт, основное освещение 100 Вт, душевая кабинка. Выключатели для основного освещения и зеркала лучше располагать за пределами ванной комнаты, но если так не катит, то можно использовать выключатели, работающие от пульта для телевизора. Для стиральной машины подойдет кабель ВВГ 3*1,5, а завышать кабель только из-за фена – роскошь, поэтому проще поставить одну розетку, которую сразу завести на щиток и поставить УЗО. В последнее время вместо ванны стали ставить душевые кабинки или джакузи. Эти кабинки бывают и совсем без электричества, а бывает, что для работы им нужен домашний атомный реактор. При выборе кабеля и автомата защиты нужно исходить из мощности агрегата, которая обычно печатается в инструкции. В любом случае джакузи нужно подключать через УЗО.

8 — линия выключателя ванной от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА;

9 — розетки ванной от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА.

Можно использовать одно УЗО для двух линий либо установить общую коробку и в ней разделить кабели на свет и розетку. Если коробку не ставить, то коммутацию освещения можно произвести в монтажной коробке выключателя.

Туалет. В этой комнате задумчивости требования по электробезопасности такие же, как и для ванны. Розетки ставятся здесь очень редко и непонятно для чего, а вот освещение или теплый пол можно встретить часто.

10 — линия выключателя туалета от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА;

11 — розетка туалета от распределительного щитка, ВВГ 3*1,5, УЗО 16А 30мА.

Можно использовать одно УЗО для двух линий либо установить общую коробку и в ней разделить кабели на свет и розетку. Если коробку не ставить, то коммутацию освещения можно произвести в монтажной коробке выключателя.

Комната. Основное освещение 180 Вт, телевизор 120 Вт, утюг 1 кВт, электрообогреватель 2000 Вт. Итого 180+120+1000+2000=3300 Вт. Кабеля ВВГ 3*1,5 хватит. Развития энергоемких приборов в будущем ожидать не приходится, поэтому не стоит закладывать запас и протянуть кабель ВВГ 3*1,5.

12 — линия от распределительного щитка до распределительной коробки в комнате №2, ВВГ 3*1,5;

13 — линия от распределительного щитка до распределительной коробки в комнате №1, ВВГ 3*1,5;

20, 21, 23, 24 — розетки комнат от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5;

22, 25 — линия проходных выключателей комнат от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5.

Прихожая. Часто пылесос приходится включать именно в прихожей, кроме этого здесь необходимо подключить светильник и дверной звонок.

14 — линия от распределительного щитка до распределительной коробки в прихожей, ВВГ 3*1,5;

15, 19 – светильники прихожей и коридора от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5;

16 – выключатель звонка входной двери, ВВГ 3*1,5;

17 — розетки прихожей от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5;

18 – дверной звонок, ВВГ 3*1,5;

26 — линия выключателя прихожей от распределительной коробки, ВВГ 3*1,5.

Тогда общая схема всей квартиры будет иметь вид:

Далее следует примерно представить себе все схемы подключения розеток и лампочек. Нужно все зарисовать, так будет понятнее при сборке общей схемы.

На рис.1 изображено подключение проходных выключателей. Такие выключатели могут отключать и включать освещение с двух различных мест, например, если в большой комнате удобно включать свет на входе, а выключать у кровати или имеется винтовая лестница, тогда можно включить свет внизу, а выключить вверху. Выключатель внешне похож на обычный двухклавишный выключатель, но в проходном один общий контакт соединяется либо с одним, либо со вторым свободным контактом. Принцип схож с игрой «угадай в какой руке». Одним устанавливается одно положение, а вторым угадывается это положение, для того чтобы лампочка засветила. Нужно учитывать, что в схеме с проходными выключателями используется на участке между двумя выключателями кабель с четырьмя жилами. Две жилы между свободными контактами выключателей, третья жила для нуля на светильник и четвертая – заземление.

На рис.2 изображена схема с подключением светильника без разветвительной коробки через одноклавишный выключатель. От щитка тянем трехжильный кабель (фаза, ноль, заземление), заводим его на подрозетник выключателя, раскусываем одну жилу и подключаем в разрыв выключатель, а кабель ведем на светильник. Известно, что чем меньше соединений имеет кабель, тем надежнее система.

На рис.3 изображена схема с подключением двух светильников (лампочек) с разветвительной коробкой через двухклавишный выключатель. От щитка тянем трехжильный кабель (фаза, ноль, заземление) заводим его в монтажную коробку, раскусываем все жилы, тянем на выключатель кабель, используя три жилы (одна – вход фазы, две – выходы фазы) и подключаем в разрыв выключатель, от коробки ведем кабель на светильник. В коробке нужно правильно соединить провода согласно схемы.

На рис.4 изображена схема с подключением одного светильника с разветвительной коробкой через одноклавишный выключатель. При этом для регулирования освещенности используется прибор типа «Агат –д600», устанавливаемый непосредственно в светильник. Это удобно использовать в схеме с проходными выключателями, где обычный диммер нельзя применить.

На схеме А – фазный провод, PEN – нулевой провод, PE – провод заземления.

С розетками все обстоит более просто. Все розетки включаются параллельно вводным проводам. Главное — не перепутать между собой провода, чтобы на самим розетках все была одинаково. Доводим кабель до разветвительной коробки, доводим кабели от подрозетников до разветвительной коробки и скручивам провода в коробке.

Когда со схемами все ясно, понятно, какими кабелями и куда нужно проводить, осталось проделать штробы в стенах и замазать туда все кабели. Кабель удобен тем, что между самой жилой и стеной находятся два слоя изоляции, каждый из которых выдерживает 1 кВ на пробой. При этом наружный слой изоляции сделан из пластика, не поддерживающего горение. Вместо кабеля можно использовать провода, но тогда их необходимо заключить в стальную или пластиковую трубу. Труба защитит от горящей проводки саму квартиру, и в случае чего будет проще заменить линии на более мощные. Однако такой монтаж более трудоемкий. Все кабели должны идти на таком уровне, чтобы их случайно не повредить шурупами и гвоздями. Единственное исключение — спуски к розеткам и выключателям, но если разводку проводить под прямыми углами, то спуск кабеля окажется точно над розеткой или выключателем, а это напомнит о мертвой зоне при сверлильных работах. В голове примерно нужно представить вот такую схему для всей квартиры.

Вместе с силовой сетью обычно пракладываются кабели связи. По стандарту прокладывать в одной штробе эти кабели нельзя, но учитывая длину всей квартиры наводок будет немного и можно вместе проложить силовой кабель и сетевой. При этом нужно применять кабели с хорошей изоляцией. Все телевизионные и сетевые кабели нужно разводить по квартире по радиальной схеме. Радиальная схема предполагает от одного щитка протянуть отдельный кабель до каждого потребителя.

www.volt-220.com

Электропроводка квартиры, с чего начать?

Проектирование квартирной проводки – не такая простая задача, как видится на первый взгляд. Казалось бы, чего проще – рассчитать количество розеток и выключателей. Но, даже в небольшой квартире это трудно сделать правильно. Сколько нужно кабеля и проводов? Как подобрать сечение кабеля? Как выбрать автоматы? Как подобрать УЗО и нужно ли оно вообще? Множество вопросов, каждый из которых требует ответа. И от правильности этого ответа зависит ваша безопасность. Как тут не растеряться? Можно, конечно, обратиться в электромонтажную компанию, специалисты которой составят проект, а потом произведут квалифицированный монтаж. Но подобные работы стоят дорого, да и так ли велика квалификация «специалистов».  В любом случае, если возник вопрос проектирования электроснабжения квартиры, есть смысл глубже вникнуть в эту тему.  Хотя бы для того, чтобы в общих чертах понять и адекватно оценить их работу.

Проектируем систему электроснабжения квартиры.

Шаг первый.  Рассчитываем уровень энергопотребления для всех помещений.

Составляем список всех помещений, с подробным описанием всех потребителей, например:

Спальня:  

  • Верхний свет.
  • Бра.
  • Кондиционер.
  • Теплый пол.
  • Подсветка потолка.
  • Подсветка трюмо.
  • Подсветка шкафа.

Детская:

  • Верхний свет.
  • Бра.
  • Теплый пол… ну и так далее.

В данном списке, хотя бы примерно, нужно указать энергопотребление всех перечисленных потребителей .

Зачем нужен такой список? В первую очередь, он нужен для того, чтобы ничего  не забыть. Например, в пункте «Кухня» — следует указать не только «холодильник» или «чайник», но и «кухонный комбайн», «миксер» и т.п. Понятно, что вы не будете подключать все и сразу, тем не менее, список должен быть как можно более подробным.  Лучше, в дальнейшем, уберете лишнее.

Шаг второй. Определяемся с количеством розеток. 

После того, как список составлен, чертим план каждого помещения с расположением розеток. Почему начинаем с розеток? Потому,  что от них запитываются основные потребители.  И здесь, важно ничего не забыть. 

Кроме розеток, в которые постоянно будут подключены электроприборы (кондиционер, холодильник, телевизор, стиральная машина) следует указать те розетки , которые будут использоваться время от времени . Работа кропотливая, но оно того стоит. Общие рекомендации здесь такие:

1.   По европейским стандартам в помещении розетки располагают через  каждые два-три метра. Т.е. на одной стене, должно быть, минимум, два блока розеток. Это делается для того, чтобы избавиться от удлинителей и разветвителей. Любой удлинитель или тройник  – это потенциальная угроза пожара.

2.    Если в одну розетку планируется подключать электроприборы разной мощности: например миксер 500Вт или электромясорубку 1000Вт,  то на схеме указываем мощность того прибора, энергопотребление которого выше, т.е. 1000Вт.  

Шаг  третий. Мощность автоматов, количество линий.

Разобравшись с розетками, приступаем к определению количества и номинальной мощности автоматических выключателей, узо и дифавтоматов. Тут важно избегать крайностей.

Помните, что каждый автоматический выключатель – это отдельная линия потребителей. Следовательно, отдельный провод, протянутый по периметру помещения. Кроме того, что качественный медный провод стоит довольно дорого, нужно понимать, каким образом этот провод прокладывать. Т.е. если у вас для каждого помещения по пять линий, – то как вы будете тянуть для них кабель? Большой пучок проводов невозможно протянуть в кабельном плинтусе, его сложно спрятать в стену, единственный вариант – прятать в напольную стяжку если высота потолка позволяет (штробы в полу делать нельзя! ). Кроме того, какого размера потребуется щит? Ведь каждая линия – это один автоматический выключатель, то есть, минимум, один монтажный модуль (УЗО – это еще два модуля, дифавтомат — два модуля).

Чрезмерная экономия также не лучший вариант. В любом случае, стоит предусмотреть отдельные линии на розетки в ванной комнате, на розетки в кухне, на стиральную машину и электроплиту.  По возможности  – отдельно вывести линию для кондиционера, для теплого пола. В небольшой квартире освещение комнат можно запитать от одного автомата, а вот розетки желательно разделить.  Впрочем, тут стоит  учитывать еще и планировку квартиры. Если межкомнатная перегородка достаточно тонкая, а нагрузка на розетки будет небольшая, можно запитать розетки обеих комнат от одной линии. В общем – нюансов много.  

Определившись  с количеством линий, рассчитываем мощность автоматов. Алгоритм действий такой:  суммируем нагрузку в линии, и определяем  необходимое сечение кабеля. В соответствии с этим, подбираем номинал автомата. Тут стоит вспомнить, что автоматический выключатель предназначен для  защиты не только от коротких замыканий, но и от перегрузки. И именно перегрузка линий, вследствие которой перегреваются провода и контакты розеток, основная причина пожара. Потому, непонятно маниакальное стремление некоторых «мастеров» поставить автомат большей мощности, чем необходимо. Так сказать – с запасом. С запасом на что? Если  кабель взят с расчетом на силу тока  в  20А, какой смысл ставить автомат на 25А? В общем, помните! Автомат защищает провод от перегрева, и номинал автомата не должен превышать ту силу тока, которую способен выдержать провод. Меньше – можно, больше – нет.

Как подобрать УЗО. Для начала стоит определиться, сколько их нужно. Хорошее УЗО стоит недешево. Есть ли возможность сэкономить ? Конечно — есть. Лучше — меньше хороших УЗО, чем много – плохих.  Оптимальный вариант:  поставить одно общее УЗО для защиты от пожара, плюс два – три на потребителей.

Линии на которые узо ставится в первую очередь:

  • Общее узо – ток утечки 100 или 300мА
  • Стиральная машина – ток утечки 10мА.
  • Розетки ванной комнаты – ток утечки 10мА.
  • Розетки в кухне – ток утечки 30мА
  • Детская комната- ток утечки 30мА

Все остальное – на ваше усмотрение. Кстати – последний пункт, тоже на ваше усмотрение. Если дети маленькие – то целесообразнее использовать защитные накладки на розетки, чем УЗО. Ну а если большие – у них хватит ума пальцы в розетку не засовывать.
Впрочем, если есть возможность, то лучше перестраховаться. Дети – они такие непредсказуемые.

Номинал УЗО подбирается также, в зависимости от нагрузки. Но тут принцип другой. В данном случае под словом «номинал» подразумевается та мощность, на которую рассчитаны контакты УЗО. Т.е. эта величина не связана непосредственно с выполнением прибором собственных функций.  Потому, можно выбрать УЗО большей мощности,  «с запасом».  Помните, номинальный ток, на который рассчитано УЗО не должен быть ниже, чем ток на который рассчитан автоматический выключатель. Если автомат в линии рассчитан на ток 16А, то УЗО также должно быть на 16А, а лучше больше.

Подробнее о том, как подобрать УЗО читайте тут: Как выбрать УЗО.

Вместо связки Автомат+УЗО (Только в связке!  От коротких замыканий и перегрузки УЗО не защищает! ) можно использовать дифференциальный автомат. Этот комбинированный прибор, выполняющий функции обоих устройств. При выборе номинала дифавтомата, руководствуются теми же принципами, что и при выборе автоматического выключателя.

Переходим к следующему этапу.

Шаг 4. Размер электрощита.


Определившись с количеством автоматики, нужно подобрать квартирный щит. Счетчики электроэнергии обычно располагаются на лестничной площадке, там же следует поставить вводной автомат выполняющий функцию выключателя. Лучше даже поставить не автомат, а модульный рубильник.  Прочие модульные устройства лучше разместить в квартирном щите.  Размер щита определяется количеством устройств. Как говорилось выше, однополюсный автоматический выключатель занимает 1 стандартный модуль. УЗО – это два модуля (речь идет об однофазной сети).  Обычно щиты покупают такого размера, чтобы при монтаже всех устройств несколько модулей осталось не занятыми, на случай добавления дополнительного оборудования.  Для квартирного щита лучше всего использовать пластиковые боксы открытого или полускрытого монтажа (для таких боксов монтажное отверстие значительно меньше, чем для боксов скрытой установки).  Если вас беспокоит, что пластиковый щит испортит вид помещения – то можно купить щит  с декоративной накладкой на дверцу. Такой щит стоит дороже, но смотреться будет гораздо лучше.  Накладка может быть одноцветная, или иметь вид рамки. В рамку можно поместить подходящую по стилю картину или фотографию.

Шаг 5. Электрическая схема квартиры.

Теперь нужна подробная, масштабная схема вашей квартиры. Можно поискать ее в интернете (зная серию дома, наверняка найдете), а можно начертить самостоятельно. В плане нужно учесть толщину стен и обозначить все подсобные и вспомогательные помещения. Такой план нужен не в одном, а в нескольких экземплярах. На него вы будете аккуратно наносить схему вашей электропроводки. На нем нужно отобразить все розетки и выключатели, их точное расположение (с указанием  высоты от уровня пола), а также указать точное расположение щита.  В нем же отмечают расположение светорегуляторов, терморегуляторов, нагревательного кабеля системы «теплый пол», светильников, светодиодной подсветки и т.п.  По тому же принципу составляется схема слаботочных сетей : телефония, интернет. Сюда же добавляем телевизионные кабели и телевизионные розетки. Словом – всё.  Это и есть общий план , который станет вашим незаменимым помощником. Понятно, что весь этот объем информации не поместиться на одном чертеже. Потому, чертежей будет несколько. И на каждом из них будет размещена своя информация. На одном – схема освещения, на другом – схема электрических розеток, на третьем – разводка информационной сети и т.д. И наконец, отдельно – подробная схема щита, с обозначением всех модульных устройств и соединений. Думаю, будет не лишним объяснять, что линии должны быть пронумерованы для их безошибочной идентификации на схемах.

Конечная цель составления подобного плана – точно рассчитать количество кабеля и провода различных сечений, количество и типы розеток, выключателей, светорегуляторов, светильников. Также, этот план понадобиться тому, кто будет заниматься электромонтажом и сборкой щита.

Заключение:

Приведенные выше советы не являются руководством к действию. Это даже не рекомендации, а всего лишь информация к размышлению. Чтобы примерно представить объем работы, понять основные принципы и прикинуть, насколько реально проделать всю эту работу самостоятельно. Если уверены, что справитесь, ваш следующий шаг – сбор информации. Поищите в интернете,  посмотрите сайты проектирующих компаний, почитайте форумы.  Наверняка в вашем окружении найдутся люди, уже столкнувшиеся с подобной проблемой, и как-то ее решившие. Пообщайтесь с ними. Главное помнить, что проектирование электропроводки в квартире – ответственное дело. От правильности решения этого вопроса зависит безопасность ваших близких и вашего имущества. И только вам решать, взять ответственность на себя или довериться кому-то другому.  

www.prestig.ru

Программа для проектирования электропроводки в квартире и частном доме

Существует достаточное количество программ, предназначенных для проектирования проводки. Стоит рассмотреть работу с подобными инструментами подробнее. Одним из таких инструментов, является программа Электрик.

Её возможности довольно широки, что же касается применения относительно рассматриваемого вопроса, то с её помощью можно:

  1. Рассчитать электроснабжение.
  2. Вычислить потери напряжения.
  3. Определить необходимую длину кабеля и его сечение.
  4. Подобрать необходимый материал.
  5. Определить необходимое количество осветительных приборов и их расстановку, а также план расчёта по мощности (используется для равномерного освещения)

Как выглядит окно программы можно увидеть на рисунке 1.

Рассчитывая электропроводку, следует учитывать количество требуемого оборудования, его номенклатуру, вид, мощность, а также спецификацию. В общих чертах план работы выглядит так:

  1. Определение потребителей электричества, их вид и мощность.
  2. Расчёт метража и сечения провода.
  3. Создаётся (рисуется) схема подключения.
  4. Прокладывание проводки по имеющейся схеме.

В качестве примера будет рассматриваться выполнение работ в программе Электрик, согласно плану.

«Электрик» и создание электрической схемы

Все работы, связанные с проектированием проводки в квартире начинаются с создания специальной схемы.

Схема должна содержать в себе множество параметров, например:

  1. Площадь квартиры, дома или участка. От этого зависит, сколько материала потребуется, а также расположение потребляющих приборов и розеток, их количество, так как по правилам на каждые 6 квадратных метров должна устанавливаться одна розетка (при этом в кухне их должно быть не меньше трёх, а в ванной не более одной, но в специальном брызгозащитном исполнении).
  2. Количество потребляемой энергии (от этого зависит выбор сечения провода).
  3. Схема подключения должна быть безопасной.

Приблизительная схема электропроводки в квартире изображена на рисунке 2.

С помощью данной программы рисование электрических схем и продумывание плана работы можно делать самостоятельно.

Для этого нужно задать программе исходные значения, и она выведет результат на экран в виде схематично нарисованного изображения участка. «Электрик» рисует схему посредством специальных значков, отображающих элементы цепи. Пример такой схемы, нарисованной «Электриком» изображён на рисунке 3.

Расчёт метража проводки посредством программы

Когда проводку прокладывают в промышленных масштабах, обычно используют катушки с проводом. Владельцам же квартир важно чётко рассчитать необходимое количество кабеля с тем, чтобы не переплачивать за лишние метры. При этом стоит помнить, что нельзя приобретать провод «в обрез», должен быть определённый запас. Так, на выключатель или розетку запас должен составлять 20 — 30 см, а на точечные светильники может достигать полуметра. Конечно, можно произвести расчет и вручную, но специализированная программа сделает это качественнее и быстрее.

Чтобы узнать, сколько метров провода понадобится, следует в нижней части окна «Электрика» выбрать вкладку «метраж». Откроется схематичное трёхмерное изображение помещения с пустыми квадратами, в которые следует ввести значения длины, ширины и высоты помещения, количество розеток и их расположение по высоте относительно пола, а также точек подключения светильников. После этого нажать «рассчитать» и «Электрик» сразу выдаст результат. Для верности можно добавить пару метров «про запас».

Данный процесс хорошо изображён, на рис. 4.

Сечение провода и его расчёт

Работу по монтажу проводки в квартире начинают после того, как произведён расчет сечения проводов, который зависит от прогнозируемой мощности. Одним из стандартных способов расчёта сечения кабеля, является расчёт, основанный на плотности тока. Для этого достаточно знать его значение в медном проводнике равное 6 — 10 А/мм2. То есть провод с сечением 1 мм2, способен выдержать нагрузку равную 10А (2 мм2 —соответственно 20А). Учитывая, что в квартире напряжение составляет 220В, ток, равный 20А, способен обеспечить функционирование потребителя в 4,5 кВт. При этом кабель даже не будет греться.

Сюда же вписывается правило, при котором медный провод сечением 1 — 1,5 мм2, применяют для освещения, а для розеток 1,5 — 2,5 мм2. Это объясняется тем, что в квартире не применяют осветительные приборы с мощностью более 3,3 кВт, соответствующей силе тока 15А, а применяемые потребители электричества по мощности меньше 5,5 кВт, иными словами, создаётся двойной запас.

Стоит помнить, что неверный расчёт сечения может привести к перегреву проводки и возникновению пожара!

Чтобы рассчитать сечение вводного кабеля стандартный метод не подойдёт.

Для расчёта сечения питающего провода необходимо учитывать:

  1. Тип и характеристики оборудования, которому будет подводиться кабель.
  2. Каким способом он будет проложен (открытым или закрытым).
  3. Длину линии.
  4. Тип изоляции.
  5. Количество жил.

Чтобы сократить время и не производить расчёты вручную можно воспользоваться программой Электрик.

Для расчёта сечения в рабочем окне следует выбрать пометить «галочками» род тока (220В), в графе помечается «кабель», в прокладке кабелем выбирается «3-х жильный в воздухе и в коробах», также отмечается «лоток, короб», в графе материал помечается «медь». Это наглядно можно увидеть на изображении 5.

После этого в графе коэфф. выбирают коэффициент полезного действия, а также коэффициент использования. Ставят значение длины (в примере 8 метров), и расчёт мощности (в данном примере значение мощности 11,2 кВт).

Пометив указанное, и поставив значения в соответствующие места, следует нажать «Расчёт по I/P» и программа вычислит искомые значения сечений.

Аналогичным образом создаётся расчёт для количества светильников.

Как видно из представленных примеров, программы, предназначенные для проектирования электропроводки, значительно облегчают и ускоряют все, связанные с этим расчёты. Всё сводится к подставке значений в нужные графы, а дальше программа всё рассчитает сама. В том числе и нарисует схему подключения.

Оцените статью:

elquanta.ru

115 фото и рекомендаций по реализации современных проектов

Многие владельцы квартир, которые застроены в 70-80-хх годах прошлого столетия сталкиваются со многими проблемами. Однако, наиболее острая проблема это замена старой проводки в квартире — это очень важный и серьезный момент.

Дело в том, что современные бытовых приборы потребляют очень большое количество электроэнергии, а электропроводка в старых домах порой находится в плачевном или неудовлетворительном состоянии, поэтому она требует полной замены на новую.

При этом, многие обращаются к услугам профессиональных электриков, которые смогут выполнить данную работу быстро и квалифицированно. Однако, при желании можно проводку в квартире развести своими руками не прибегая к услугам электриков, но при этом вся ответственность за работу будет полностью на вас.

Стоит отметить, что процесс разводки кабелей электропитания не такой уж и сложный, как может показаться на первый взгляд, однако потребуются определенные знания и навыки, чтобы выполнить развод проводки в квартире своими руками.

Итак, перед самым началом работ понадобится нарисовать четкий план работ, и начертить схему помещения, однако лучше всего в данном случае воспользоваться ксерокопией планировки помещения.

В этом плане необходимо отметить все уже существующие схемы проводок в квартире, а затем нанести планируемые новые разветвления электрокабелей по всему помещению.

Развод кабеля в помещении

Как правило разводка практически всегда начинается с составления схемы. Далее, потребуется предварительный расчет для закупки необходимого количества электрической проводки, и необходимой фурнитуры. После чего можно приступать к обозначению на стене специальных разметок и приступать к штроблению стен.

Далее, необходимо разводить провода, при этом одновременно занимаясь монтажом розеток, разветвительных коробок и выключателей.

Однако, самую важную деталь необходимо установить в последнюю очередь, это монтаж электрощита. Как правило, данный щиток устанавливают в прихожих, и рядом с ним устанавливают предохранительные автоматы, которые автоматически срабатывают в случае необходимости.

После установки и монтажа необходимо проверить все линии электропроводки специальным тестером, и убедиться в правильности монтажных работ.

Немаловажное значение имеет то, какую нагрузку на электросеть вы планируете дать, какие электроприборы и их количество будет использоваться одновременно. Все это необходимо знать при выборе проводки, так как они имеют различные технические характеристики и разную марку.

Поэтому, при высоких нагрузках на электропитание сети необходимо использовать соответствующий тип кабеля.

Безусловно, разводка проводов может быть выполнена различными способами, при укладке в настенные каналы штробы, либо в специальных противопожарных коробах, которые крепятся мелкими саморезами к поверхности стенки. Эти способы наиболее популярные и наиболее безопасные в электробезопасности, а так же в пожарной безопасности, а это очень важно.

Однако учитывая способ разводки придется покупать соответствующую фурнитуру, именно исходя из способа разводки. Так, например, если вы решите все таки прокладывать провода в штробах, то и разветвительные коробки придется использовать внутренние, аналогично и с приобретением розеток. Это имеет большое значение, главное не перепутать.

В процессе разводки кабеля необходимо придерживаться некоторых весьма важных правил, соблюдение которых гарантирует качественный монтаж проводки в квартире. Так, например, розетки необходимо устанавливать в промежутках 5-6 метров между собой, на кухне рекомендуется наличие не менее трех розеток.

При этом, на кухне рекомендуется проводить такие провода, которые смогут выдерживать высокие нагрузки на электросеть, так как именно на кухне скапливается большое количество бытовых электроприборов. Выключатели рекомендуется монтировать практически у входа в комнату, на незначительной высоте.

Безопасность работ

Очень большое и особое значение необходимо уделить технике безопасности, так как монтаж и демонтаж являются довольно опасным видом работ с высоким риском получить серьезную травму.

Поэтому, обязательно перед началом любых работ с электричеством отключить автомат, тем самым обесточив электросеть в помещении.

Используя специальный тестер проверяем напряжение во всех розетках, в осветительных приборах, при этом делать нужно резиновых перчатках что бы избежать поражения током.

Установка щитка

Как правило щиток устанавливается в удобном и доступном месте. Данный щиток является основой в работоспособности электричества в помещении, можно сказать, что он является сердцем в работе электропитания в помещении.

К нему подводят мощный силовой кабель, способный выдерживать большие напряжения, а так же подводят специальные автоматы отключения, в случае перегрузки сети которые срабатывают автоматически.

И все таки какую проводку использовать в квартире, это для себя решает сам. Можно конечно купить недорогую алюминиевую проводку, но только у ее срок службы будет не велик, учитывая потребляемые мощности электроприборов, поэтому рекомендуется использовать проводку из меди.

Медная проводка будет стоить значительно дороже, но и срок службы у ее будет большим. Поэтому экономить на этом не стоит.

Безусловно, в процессе работы с проводами будет не все так гладко и просто, поэтому обязательно возникнут вопросы как провести проводку в квартире. На каждом этапе есть определенные сложности и нюансы, которые придется решать.

Если же у вас будут иметься неразрешимые сложности, то можно вызвать мастера и он решит вашу проблему, а если вы все-таки решили сделать самостоятельно но что-то не можете, обязательно посмотрите наши красочные и уникальные фото проводки в квартире, возможно это вам поможет.

Фото проводки в квартире

Также рекомендуем посетить:

strojka-gid.ru

Электропроводка квартиры

В начале ремонта необходимо, как мы уже говорили, спланировать электропроводку. При этом необходимо руководствоваться Правилами Устройства Электроустановок (ПУЭ), содержащих требования по обеспечению в электропроводках пожарной безопасности и электробезопасности.

Для обеспечения требований ПУЭ надо знать существующие типы проводок, схему проводки в квартире, характеристики проводов, принцип работы устройств, входящих в электропроводку, правила монтажа и приемы работ с инструментом, методы поиска и устранения неисправностей.

Следует знать также, что внесение в электропроводку принципиальных изменений должно предварительно согласовываться с организацией, эксплуатирующей здание. При проектировании и монтаже электропроводки в квартирах необходимо руководствоваться инструктивными материалами, содержащими требования к проектной документации на проводку, правила монтажа и испытаний, ответственность за ее состояние и правильность эксплуатации.

Виды электропроводки

Электропроводка по виду исполнения подразделяется на открытую и скрытую. В квартирах выполняется, как правило, скрытая проводка. Провода прокладываются внутри стен, под полом, в каналах строительных конструкций, под слоем штукатурки.

Каналы в панелях пересекаются с гнездами под выключатели, розетки или оканчиваются этими гнездами. На выходе каналов из панелей и перекрытий формируются узлы сопряжения проводов, концы которых после сварки и изоляции заделываются цементным раствором, гипсом или заводятся в ответвительные коробки.

Перед монтажом электропроводки необходимо определить места установки группового щитка, светильников, розеток, стационарных электроприборов, произвести разметку проводов, мест их поворотов, проходов через стены. Для открытой проводки наметить места крепления проводов.

В квартирах высота установки розеток выбирается исходя из назначения помещения, оформления интерьера, удобств подключения электроприборов. Внутри туалетных и ванных комнат выключатели и розетки устанавливать запрещено. Исключение составляют розетки для электробритв и фенов, питающиеся через разделительный трансформатор с двойной изоляцией, последний монтируется в специальном блоке за пределами этих помещений. Запрещено также устанавливать розетки ближе, чем в 50см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).

В помещениях соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Места соединений проводов не должны испытывать механических воздействий, их изоляция обязана быть равноценной по электрической прочности основной изолинии провода. Жилы заземляющих и нулевых защитных проводов соединяются между собой посредством пайки. Присоединение этих проводников к электроприборам, подлежащим заземлению или занулению, выполняется болтовыми соединениями. Металлические корпуса электроплит (стационарных) зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода. Этот проводник присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.

В проводниках, обеспечивающих защитное заземление или зануление, не должно быть предохранителей и выключателей. В противном случае при срабатывании защиты все приборы, включенные в данную групповую линию, окажутся под опасным потенциалом сети.

Открытая поводка

При открытой электропроводке провода закрепляют непосредственно на поверхности стен, потолков, балок, а также на изоляторах, в металлических, пластмассовых трубах, в коробах, в электротехнических плинтусах и т.п.

Открытую электропроводку, располагаемую на поверхности бетонных, кирпичных или оштукатуренных деревянных стен, в частности оклеенных обоями, выполняют плоскими проводами марок, защищенными проводами или легкими небронированными кабелями. Для этого сверлят по разметке или пробивают в стене отверстия диаметром 10 мм, в которые вмазывают или прибивают скобки (полоски из жести шириной 8-10 мм). Скобки могут крепиться и при помощи дюбелей.

Расстояния между точками крепления провода вдоль его оси не должны быть больше 400 мм, при креплении гвоздями (па деревянной стене) — 250-300 мм. В местах пересечения проводов отверстия под скобку сверлят на расстоянии 50 мм от центра пересечения.

Ответвительные коробки крепятся на деревянном основании шурупами, пластмассовыми дюбелями с шурупами или на клею. Допускается вариант без крепления коробки, которая в этом случае будет удерживаться проводами.

Провода, обрезанные с небольшим запасом под соответствующие участки линий, перед монтажом выправляют, протягивая их 2-3 раза через тряпку зажатую в ладони. Затем отрезки проводов по предварительной разметке закрепляются на бетонной или кирпичной стене вмазанными или прибитыми в основание металлическими скобками, которые изгибаясь, обжимают провод. Если провод не имеет двойной изоляции, то его защищают слоем изоляционной ленты.

При открытой проводке выключатели и розетки защищенного исполнения устанавливают на прикрепленных к стене деревянных или пластмассовых подрозетниках диаметром на 8-10 мм больше устанавливаемого на нем устройства.

Соединяются кабели в ответвительных пластмассовых коробках, которые закрепляются на основании. Кабель, вводимый в корпус светильника, выключателя или розетки, дополнительно закрепляется на расстоянии 50-100 мм от ввода. Разводка и крепление защищенных проводов идентичны разводке и креплению кабельной линии.

Скрытая проводка

По предварительной разметке электропроводки заготавливают гнезда под ответвительные коробки, коробки розеток и выключателей, пробивают проходные отверстия в стенах. Коробки вмазывают в свои гнезда так, чтобы они выступали из стены на толщину слоя будущей штукатурки.

Провода нарезают нужной длины с запасом 100-120 мм на каждую сторону для соединений и закрепляют («примораживают») на поверхности стены небольшими порциями алебастрового раствора (смотрите рисунок). Чтобы эти алебастровые островки не выступали над слоем будущей штукатурки, их нужно спустя одну-две минуты после укладки, пока они не затвердели полностью, приплюснуть почти до изоляции провода. После закрепления коробок и проводов, введения концов проводов в коробки можно накладывать на стены слой штукатурки.

Также провода можно прокладывать по готовой штукатурке, проделывая штрабы в самой штукатурке. Легче прокладывать провода, удобней лицевать монтажные коробки, нужно только монтажные гнёзда поделать перед штукатуркой.

Соединения и ответвления проводов в коробках, установка выключателей и розеток производятся перед окраской стен или оклейкой их обоями.

В сочетании со скрытой проводкой в общественных местах жилых домов провода прокладывают в электротехнических плинтусах. Плинтус — длинный и узкий пенал с рядом продольных перегородок, изготовленный из трудно сгораемой пластмассы. Крышка из того же материала защелкивается на пенале его пружинящими боковыми стенками. Плинтусы укрепляются на стенах у пола, потомка и по периметру дверных проемов. В этих плинтусах прокладывают также телефонные линии, телевизионные кабели, сети радиотрансляции.

Основные неисправности электропроводки

Электропроводка, выполненная в соответствии с ПУЭ, при правильной эксплуатации надежно работает десятки лет. Ее повреждения вызываются, как правило, механическими воздействиями, токовой перегрузкой при неисправной защите или включением неисправных электроприборов. Виды повреждений в принципе сводятся к двум: замыканию или обрыву, но конкретных причин и последствий повреждений множество. Основные причины замыканий: повреждения изоляции токонесущих жил и элементов приборов, их ненадежное крепление и соединении между собой или с заземленными трубами отопления, газов водоснабжения, с корпусами заземленных приборов. Обрывы в цепи электропроводки происходят из-за надломов жил (особенно алюминиевых) в результате их частых изгибов, из-за коррозии жил, ослабления контактных зажимов. Перегрузка проводов проводки током от включения приборов, потребляющих мощность, превышающую расчетную для проводки, может вызвать ее загорание. Поэтому исправность защитных устройств — важнейшее условие безопасной эксплуатации электропроводки. И, следовательно, применение самодельных «жучков» в предохранителях недопустимо.

www.diy.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о