Утепление фасада дома снаружи пенопластом своими руками – Утепление стен снаружи пенопластом — самая подробная пошаговая инструкция!

Утепление фасада пенопластом своими руками

В последние годы все больше частных и многоэтажных домов утепляется пенопластом, так как этот материал удобен в монтаже, достаточно эффективен в своем прямом предназначении и доступен по цене.

Утепление фасада пенопластом своими руками

Утепление фасада пенопластом своими руками реально осуществить без особого труда, если дом имеет один или два этажа. Проведение же мероприятий по монтажу утеплителя на стены более высокого здания потребуют привлечения помощников и специального оборудования.

Если же требуется утеплить фасад обычного частного дома, то прежде, чем приступать к работе, нужно изучить технологию процесса. Нарушив правила монтажа, можно не получить должного эффекта от утепления, и напрасно потратить силы, средства и время на проделанную впустую работу. Если же монтаж проведен качественно, утепление стен снаружи поможет сэкономить на отоплении вполне приличную сумму.

Содержание статьи

Что потребуется для работы?

Для монтажа на фасад можно использовать два вида этого пенополистирола — экструдированный пенополистирол и вспененный (пенопласт). Первый из них — это тот же полистирол, но имеющий гораздо большую плотность. Чтобы знать, какой из них выбрать для утепления стен, стоит рассмотреть характеристики обоих материалов.

Вспененный пенополистирол (пенопласт)

Пенопластовые плиты легко монтируются на стены, имеющие ровную поверхность. Этим материалом часто утепляют фасады домов, расположенных в районах с холодными зимами.

Вспененный полистирол (пенопласт) — недорогой и достаточно эффективный термоизолятор

Пенопластовые панели особенно эффективны для закрепления их снаружи дома, так как они предотвращают выхолаживание стен и сохраняют тепло внутри. К положительным качествам этого утеплителя относят следующие его свойства:

— простота монтажа;

— легкость материала по весу;

— низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость.

— доступная цена не только на сам утеплитель, но и на крепежные детали и строительные составы;

— материал производится в плитах удобного размера и разной толщины, что очень комфортно для проведения монтажных работ.

Недостатками пенопласта считают следующие его качества:

— при несоблюдении правил монтажа этого материала, эффект утепления может быть полностью потерян;

— пенопласт не отличается экологической чистотой, поэтому его чаще всего устанавливают снаружи здания, а сверху покрывают слоем штукатурки, которая нейтрализует негативное влияние;

— очень часто пенопласт повреждается грызунами, что также снижает теплоизоляцию стен;

— горючесть материала;

— недостаточно большой срок службы.

Пенопласт нужно покупать у производителя, имеющего лицензию на его производство. Увы, простота изготовления подобного термоизолятора привлекает многих, в том числе – не самых добросовестных предпринимателей, и поэтому рынок буквально переполнен низкокачественными товарами подобного рода.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС)

Как уже говорилось выше, экструдированный пенополистирол — это тот же пенопласт, но с улучшенными качествами и исправленными недостатками. Утепляя фасад этим видом пенополистирола, можно получить более прочную и долговечную поверхность, нежели чем при установке обычного материала. Но экструдированный пенополистирол имеет несколько более высокую теплопроводность, поэтому, выбирая его, нужно покупать плиты, имеющие большую толщину, чем обычный пенопласт.

К положительным качествам экструдированного пенополистирола относят:

— низкую горючесть, благодаря его плотности и антипиреновым добавкам;

— легкость монтажа – как правило, панели ЭППС имеют систему замков «щип-паз» что предельно упрощает работы;

— достаточно низкая теплопроводность;

— водонепроницаемость и водостойкость;

— более долгий срок эксплуатации, чем у обычного пенопласта;

— высокие прочностные показатели – ЭППС применяют даже для утепления фундаментов и цоколей – тех мест, которые в максимальной степени подвержены механическим нагрузкам.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) отличает высокая прочность при хороших термоизоляционных качествах

Недостатком экструдированного пенополистирола является, пожалуй, только более высокая цена. Кроме того, монтаж его имеет определенные особенности, которые следует учитывать при работе.

Другие материалы для утепления фасада

Исходя из соображений «экономической целесообразности», рассмотрим более дешёвый способ утепления фасада – с помощью вспененного полистирола (пенопласта).

Чтобы заранее можно было прикинуть предстоящие затраты, вниманию читателя предлагается табличка, в которой указан примерный расход материалов для отделки 1 квадратного метра площади фасада, пересчитаны цены из такого же соотношения – на единицу площади. (Цены – весьма относительные, они могут значительно отличаться или по регионам, или вследствие сезонных колебаний).

Итак, для проведения утепления понадобятся следующие материалы:

Материал	Единица измерения	Расход на 1м ²	Цена в рублях
Всего за 1 м ² площади утепляемого фасада			600
Грунтовка первичная	литр	0.25	15
Клеевой состав	кг	10	182
Пенопласт ПСБС-25-50	м ²	1	130
Дюбель — «грибок»	штук	10	35
Армирующая сетка	м ²	1.3	52
Выравнивающий слой	кг	0.5	46
Грунтовка с кварцевым песком	кг	0.33	20
Декоративная штукатурка	кг	0.5	120

Кроме указанных в таблице материалов, необходимо будет приобрести, с учетом размеров и других параметров здания:

• Уголки штукатурные с армирующей сеткой.
• Стартовые планки, шириной в толщину утеплителя.
• Монтажную пену, лучше – профессионального качества.
• Наждачную бумагу.
• Саморезы разной длины.

Отделочные и расходные материалы необходимо брать с небольшим запасом. Опытные строители советуют рассчитывать излишек примерно в 15%, чтобы во время работы не случилось внезапной недостачи того или иного элемента. Обидно останавливать работу из-за пустяка!

Инструменты для работы

Без инструментов никак не удастся провести качественные утеплительные мероприятия. Поэтому, готовясь к работе, следует предусмотреть:

• Лестницу.
• Шпатели, гладилку, терку.
• Строительный нож.
• Емкость для замешивания клея.
• Дрель с насадкой-смесителем или строительный миксер.
• Молоток.
• Перфоратор.
• Строительный уровень, отвес и шнур для отбивки прямых линий, рулетку.
• Валик с длинной ручкой.
• Шуруповерт.

Приготовив все инструменты и необходимые материалы, можно переходить к монтажу утеплителя.

Как проводится утепление фасада пенопластом

Чтобы провести процесс утепления правильно, необходимо действовать поэтапно. Оба утеплителя монтируются на фасад по одинаковой технологии, поэтому ее описание подойдет как для одного, так и для другого материала. Схема утеплительного «пирога» выглядит следующим образом:

Примерная схема утеплительного «пирога» на фасадных стенах дома

1 — Стена здания.

2 — Клеевой состав.

3 — Пенопласт или экструдированный пенополистирол.

4 — Дюбель-«грибок».

5 — Армирующий уголок.

6 — Штукатурный слой.

7 — Армирующая сетка-серпянка.

8 — Шпаклевочный слой.

9 — Декоративная штукатурка.

В данной схеме упущен один из материалов, который наносится на каждый штукатурный и шпаклевочный слой, перед нанесением следующего — это грунтовка. Именно она будет способствовать долговременной службе отделочных материалов, повысит их адгезию между собой, сохранит всю систему от возникновения плесени и грибка, так как обладает антисептическими свойствами.

Чтобы не допустить ошибок, нужно подробнее рассмотреть все этапы монтажа утеплителя на стену.

Видео: утепление стен дома пенопластом

Подготовка стен

Чтобы утеплитель работал эффективно, он должен максимально плотно прилегать к поверхности стен. Поэтому, очень важно провести с фасадом подготовительную работу. В процесс подготовки входят такие важные моменты, как выравнивание и заделывание трещин и сколов, так как именно эти изъяны могут стать мостиками холода, которые будут способствовать отставанию плит от поверхности стен. Кроме этого, в них могут найти «приют» различные насекомые, которые рано или поздно переберутся и в дом.

Со стены обязательно убираются нестабильные места, участки отслоения, рыхлости и т.п.

Иногда щели и трещины в стене не видны через толстую штукатурку — на ней появляется только тонкая сеточка из почти незаметных трещинок, но в этом месте штукатурка и начинает отставать от стены. Чтобы сцепление пенопласта со стеной было крепким, штукатурный слой нужно снять, особенно в тех местах, где он от нее отходит или в том случае, если налицо признаки его непрочности, нестабильности.

Процесс очистки проводится следующим образом:

• Со стены и окон необходимо снять все дополнительные элементы и приборы, такие как кондиционеры, светильники, решетки, отливы и др. На стене не должно оставаться мест, недоступных для очистки.
• Далее, со стен удаляется отслоившиеся участки штукатурки, побелки, краски и других всевозможных покрытий.
• Если на стенах имеется рельефный рисунок, выступающий более чем на 5 мм, его необходимо сбить обычным или отбойным молотком, или же перфоратором.
• После удаления выступающих рельефов на отдельных участках стен, переходят к устранению мелких и крупных неровностей на остальной поверхности.
• После проведения мероприятий по очистке, обязательно обнаружатся трещины, сколы или вмятины. Над ними нужно серьезно поработать, так как меньше они не станут, а начать расширяться — вполне могут. Поэтому их нужно расширить самостоятельно с помощью дрели или шпателя, если это возможно, затем хорошо очистить от пыли, сбрызнуть водой. В зависимости от размера образовавшихся щелей, они заполняются герметиком, бетонным раствором, клеевой массой на цементной основе или монтажной пеной.

Заделка щелей, трещин, крупных неровностей стены

• После просыхания ремонтных заплат на щелях и сколах, необходимо удалить выступивший наружу материал заделки.
• Далее, идет проверка стен на ровность, так как очень часто стены имеют или небольшие, или даже достаточно серьезные перекосы, которые будут препятствовать быстрому монтажу утеплителя и плотному его прилеганию. Если таковые обнаружатся, то их рекомендовано выровнять заранее, чтобы монтаж ровных плит пенопласта проходил быстро и легко.

Ровность стен проверяется с помощью отвеса и строительного уровня. После выравнивания поверхностей, их нужно хорошо просушить.

• Подготовленные стены рекомендовано покрыть грунтовкой и дождаться ее полного впитывания и просыхания поверхности.

Первичное армирование стен сеткой-серпянкой

• Далее, стены армируются сеткой-серпянкой. Для этого, начиная с верхней части стены, на нее широким шпателем наносится штукатурный состав, и на него накладывается серпянка. Сверху она прижимается к стене шпателем, а излишек шпаклевки убирается.
• После высыхания шпаклевки, стену нужно обработать еще раз грунтовкой, которая создаст хорошую адгезию между поверхностью стены и клеем, на который будет устанавливаться утеплитель.
• Прежде чем начинать монтаж утеплителя, поверхность стены необходимо хорошо просушить.

Установка профиля-подставки

Для надежного поддержания всей системы утепления снизу, а также для задания правильного направления, на стену закрепляется специальный профиль-подставка (или стартовая планка), которая не позволит сползти утеплителю вниз в процессе его наклеивания. Ширина этого элемента системы утепления должна быть равна толщине приобретенного пенопласта.

Какой бы ни применялся утеплитель, снизу необходимо установить опорный профиль.

Прежде чем закреплять профиль на стене, нужно провести разметку места его крепления — этот процесс проводится с помощью строительного уровня или окрашенной веревки, которой на стене отбивается ровная горизонтальная линия — по ней и будет выравниваться стартовая планка.

Крепление профиля к стене производится дюбелями с шайбой, размером 6—7 мм – они обычно вбиваются (вкручиваются) через каждые 350÷400 мм.

Установка опорной стартовой планки

На углах дома стартовые планки скрепляются специальными угловыми соединениями, изготовленными из пластика. Именно эти детали будут являться компенсаторами при перепадах температур, гасящими линейные расширения материала.

Установка утеплителя

Когда основа для установки пенопласта будет закреплена, следующим этапом идет проведение коммуникаций, которые необходимо скрыть под слоем утеплителя, и закрепление отливов под окнами.

• После этих действий можно переходить к установке утеплителя на откосы окон.
• Заранее изучается инструкция по изготовлению клеящей массы — она должна замешиваться строго по указанным пропорциям.

Существует специальный клей для монтажа пенопласта. Его следует замешивать в строгом соответствии с инструкцией

• Клей наносится на плиты пенопласта точечно и по всем краям. Толщина накладываемого слоя будет зависеть от того, насколько выровнена поверхность стены. Например, если на стене присутствуют неровности в 9 ÷ 15 мм, то раствор накладывается толщиной в 12 ÷ 20 мм.

Нанесение клея на плиту — по периметру, и точечно — по центру

• С оконных и дверных откосов снимаются мерки, и по ним выкраивается утеплитель. Затем на него наносится клеевая масса. Заготовки прикладываются и прижимаются к откосам. Когда эта работа будет завершена, переходят к утеплению основной поверхности стен.
• Установка пенопласта начинается снизу стены, с опорой на подготовленный для него профиль. Плиту с нанесенным на нее клеем хорошо прижимают к стене и придерживают несколько секунд.
• Вторую плиту также прижимают к стене и подравнивают ее по уровню. Таким же образом выводится полностью первый ряд.
• Второй ряд устанавливают так, чтобы швы между плитами образовывали букву Т – получается укладка «в перевязку», по аналогии с рисунком  кирпичной кладки.

Панели монтируются к стене «в перевязку», по аналогии с кирпичной кладкой

• На протяжении всей работы ровность стены постоянно контролируется строительным уровнем, поэтому он должен быть всегда под рукой.
• Швы между пенопластовыми плитами должны составлять 2 ÷ 3 мм, и не более того. Лишний клей, выступающий из швов при прижатии пенопласта к стене, нужно аккуратно удалить.
• Если же расстояние между плитами получится шире (например, из-за легкой кривизны стен или из-за нарушения целостности края пенопластовых панелей), то утеплительный эффект значительно снизится. Поэтому в таком случае, пока клей между установленными блоками окончательно не просохнет, его извлекают, оставляя вместо швов пустое пространство, которое позднее должно быть заполнено монтажной пеной.
• Чтобы придать кладке жесткость на углах, как наружных, так и внутренних, плиты в этих местах укладывают «зубчатым» соединением по всей высоте здания.

Обратите внимание на «зубчатое» соединение панелей на внешнем углу

• Когда работа по монтажу утеплителя будет завершена, стены оставляют сохнуть. Время просушки составляет двое с половиной или трое суток, в зависимости от характеристик клея.

Пенопласт будет надежно удерживаться на поверхности стены дюбелями -«грибками»

• По прошествии этого времени каждая из плит прибивается в 4 ÷ 5 местах к стене «грибками» —дюбелями.  Это — специально предназначенные для подобного утеплителя элементы,  состоящие из гильзы, имеющей сверху шляпку, а через нее в гильзу и забивается крепежный гвоздь, который расклинивает дюбель в толще стенового материала.

На откосах и других сложных участках, при необходимости, применяются дополнительные крепежные элементы.

Чтобы закрепить плиты такими дюбелями, прямо через пенопласт в стене на глубину 50 ÷ 60 мм просверливают отверстие диаметром обычно 8 мм. В него устанавливают грибок, а в отверстие посередине вбивается специальный распорный гвоздь. Шляпка грибка должна прижать пенопласт к стене, и остановиться на одном уровне с поверхностью утеплителя.

Фиксация дюбеля-«грибка»

Установив все крепежные элементы, их нужно покрыть сверху небольшим слоем шпаклевки.

• Далее, нужно укрепить углы здания армирующей сеткой с пластиковыми или алюминиевыми уголками, так как это — самые уязвимые места, на которых в первую очередь образуются сколы и растрескивания. На углы наносится клеевая масса, сверху нее сажаются уголки, серпянка с двух сторон угла прижимается шпателем, и им же собирается излишек клея.

Такой уголок с армирующей сеткой защитит угол фасада или откоса от деформации

• После просыхания клея на углах, необходимо на всю поверхность стен растянуть армирующую сетку. Она раскладывается на нанесенный на поверхность клей, начиная сверху стены. Отдельные ее полотна укладываются внахлест. Клей наносится постепенно, по ходу работы, сетка приглаживается к поверхности широким шпателем или гладилкой по типу «елочки», то есть движениями от середины к краям. Для лучшей адгезии клея с поверхностью пенопласта, по нему рекомендуют заранее пройтись крупнозернистой наждачной бумагой.

Армирование утепленной поверхности стены серпянкой и штукатурным (клеевым) раствором

• Когда клей под сеткой просохнет, поверх этого слоя наносится шпаклевка, которая должна полностью скрыть серпянку и выровнять поверхность стен для нанесения финишной штукатурки.
• Зашпаклевав всю поверхность стен, ее необходимо оставить для просушки на трое суток. После этого на поверхность наносится грунтовка, обогащенная очищенным кварцевым песком. Это необходимо для создания условий хорошей адгезии стены с декоративной штукатуркой.

Вопросы нанесения штукатурного слоя рассмотрены в других публикациях нашего портала.

Видео: мастер-класс по утеплению фасада пенополистиролом

Зная подробности технологического процесса, и имея инструменты и материалы для выполнения работ, утепление вполне можно провести самостоятельно. Утеплив дом своими руками, можно получить значительную экономию не только на оплате за топливо, но и на проведении строительных работ, которые стоят совсем не дешево.

stroyday.ru

Утепление фасада пенопластом своими руками: технология, фото, видео

Чтобы уменьшить затраты на отопление, многие владельцы домов и квартир задумываются об утеплении. Один из возможных вариантов — утепление фасада пенопластом (ППС или ЭППС). Работа не самая простая, но своими руками справиться можно. Важно знать технологию. О ней подробно, в деталях и расскажем дальше. 

Правильное утепление фасада пенопластом дает хорошие результаты

ППС или ЭППС (пенопласт или экструдированный пенополистирол)

Содержание статьи

Утепление фасада пенопластом начинается с решения вопроса: что все-таки лучше использовать, пенопласт (ППС) или экструдированный пенополистирол (ЭППС). И и тот и другой материал делают из одного исходного вещества (полистирола), но их применяют различные технологии. Вдаваться в тонкости процессов вряд ли стоит, важно знать основные отличия этих двух материалов. Так вот, если вкратце:

• Пенопласт более мягкий, впитывает в себя влагу, в нем любят силиться насекомые, грызуны. При неплохих характеристиках имеет небольшую стоимость.
• ЭППС — более жесткий и плотный, воду практически не впитывает, его не любят насекомые и грызуны. Основной его недостаток — высокая цена. В случае утепления стен снаружи, есть еще один минус — необходима его предварительная обработка (надо поцарапать поверхность), а это — время.

Есть еще одни плюс ЭППС — обычно плиты делают с четвертью, то есть прямых стыков при утеплении будет намного меньше, а, значит, меньше мостиков холода. Выбор непростой, особенно если учесть, что разница в цене солидная — в 2 раза. Чтобы проще было определиться, несколько позиций по ценам ЭППС и ППС приведены в таблице.

Производитель/название	Плотность	Толщина	Размеры листа	Цена
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4250 — 4400 руб/куб.м
ПРИМАПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4850-5100 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
ТЕПЛЕКС 35 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1200 мм * 600 мм	4450-4650 руб/куб.м
URSA XPS N-III (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1250 мм * 600 мм	4400-4500 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	50 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
CARBON PROF 300 (ЭППС)	35 кг/м3	100 мм	1180 мм * 580 мм	4500-4650 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	50 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25	17 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	2330-2480 руб/куб.м
Пенопласт Мосстрой 31 ПСБС 25Ф (т.50 мм.) фасадный	16,5 кг/м3	100 мм	1000 мм * 2000 мм	3000-3150 руб/куб.м
KNAUF Therm Wall	25 кг/м3	50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2465-2600 руб/куб.м
KNAUF Therm Fasade Light		50 мм/100 мм	1000 мм * 1200 мм	2850-2950 руб/куб.м

Определившись с типом материала можно приступать к монтажу.

Подготовительные работы

Утепление фасада пенопластом начинается с подготовки стен. Сразу скажем о том, когда лучше начинать работы — в теплый период времени. Но самый важный показатель — влажность стен. Они должны быть сухими. После дождя желательно выждать неделю сухой, желательно, — ветреной, погоды. После этого можно начинать.

Подготовка наружных стен

Подготовка к утеплению фасада пенопластом начинается с очищения всего, что шелушиться и отваливается. Если стены были покрыты краской, ее удаляют, известь — счищают. Если есть вздувшиеся места штукатурки или плитки, ее оббивают. Остаться должно только то, что держится крепко.

Очистить надо все, что может упасть

Затем наступает время выравнивания стен. Очень хорошо, если плиты утеплителя будут лежать на стене всей поверхностью, без пустот. Но такие стены скорее исключение, чем правило, потому допустимы неровности около 1 см на квадратный метр. Большие по глубине/высоте выступы и ямы надо выравнивать — заполнить штукатурным раствором (предварительно прогрунтовав) или стесать. Чем ровнее будет поверхность, тем легче будет работа.

Грунтовать или нет

Не надо грунтовать только те стены, проведя рукой по которым, ладонь остается чистой. Если есть белые следы, кусочки штукатурки, песка и т.п., лучше прогрунтовать. Это обеспечит лучший контакт клея со стеной. Операция отнимает немного времени, проводится просто, денег требует немного, а польза от нее большая. Так что если утепление фасада пенопластом или ЭППС делаете «для себя», лучше грунтуйте.

Грунтовка процесс несложный, но очень полезный

Грунтовка подходит любая, для фасадных работ. Нормальные фирмы — Ceresit, Мастер, Столит, Крайсель, Токан, Экомикс. Грунт разбавляют или нет — в зависимости от формы выпуска и инструкции, наносят при помощи кисти или из распылителя. Распылителем быстрее и проще, а кистью — лучше.

Подготовка ЭППС

Если решили делать утепление стен снаружи пенополистиролом (ЭППС), его поверхность надо сделать не такой гладкой. Пенопласт имеет более рыхлую структуру и в предварительной подготовке не нуждается. На поверхности ЭППС надо наделать царапин, иначе он от клея отваливается.

Инструменты для подготовки ЭППС

Берут шипастый валик, которым обрабатывают гипсокартон, и им хорошо прокатывают во всех направлениях. Второй способ — взять щетку с металлической щетиной и ею наделать бороздок. Более мягкие методы на работают. Работа нетяжелая, но времени требует много. Сделать ее надо до того, как начнете монтаж пенополистирола на стены. Если укладка утеплителя будет в два слоя, надо обрабатывать листы для обоих слоев.

Отделка подоконников, откосов, отлива

Все элементы — подоконники, откосы и отлив (капельник) лучше устанавливать до начала монтажа утеплителя на стены. При установке надо помнить, что у вас еще будет солидная толщина утеплителя + отделка. Если подоконники и откосы уже были установлены, их придется заменить — они окажутся слишком короткими. Чтобы все смотрелось органично и легко стыковалось с утеплительным пирогом, у элементов должны быть следующие размеры:

• Подоконник должен выступать за плоскость стены на 3-4 см (больше-меньше не надо). Если толщина утеплителя 60 мм, вам надо будет подоконник глубиной 100-110 мм (60 мм утеплитель, 10 мм финишная отделка, 30-40 мм выступ). При установке подоконника заполнять надо все пустоты. Можно уложить пластины теплоизоляции, промежутки заполнить монтажной пеной и на все это уложить подоконник, пригрузить его чем-то тяжелым и оставить на 3-4 часа.

  Утепление фасада пенопластом начинается с откосов

• При отделе откосов они должны выступать за плоскость существующей стены (без утеплителя) на 1 см. Так проще будет стыковать его с утеплением. Садят его на клей (тот же, который будут использовать при утеплении фасада пенопластом). Есть тут другая тонкость: для отделки откосов требуется утеплитель меньшей толщины — 20-30 мм максимум. Более толстый просто «залезет» на стекло (не забывайте про наличие финишных слоев, на них оставляем около 10 мм).
• Между цоколем и утеплением устанавливают отлив (называют еще «капельник»). Это полоса из оцинкованной стали с порошковой краской. Монтируется она на цоколь саморезми или дюбелями (в зависимости от материала цоколя) с шагом 20 см. Продается кусками по два метра, при монтаже один кусок заходит на другой на 10-15 см. Отлив необходим, чтобы вода, стекающая по стене, не затекала в дом, а сливалась на улицу.

  Установка отлива (капельника)

Как видите, подготовительные работы пред утеплением фасада пенопластом (полистиролом) тоже требуют времени. Они не сложны, но значительно сказываются на общем результате.

Технология монтажа пенопласта на стены

Для нормального результата пенопласт на стены сначала приклеивается, затем прибивается. Именно так, и не иначе. Клеить начинают снизу, как правило, с левого угла. Если утепляют пенопластом дом, то первый ряд опирают на установленный отлив, если улучшают теплоизоляцию в многоквартирном доме, прибивают стартовую планку. Без нее велика вероятность того, что пенопласт поползет вниз.

Материалы и инструменты

Для наклейки пенопласта на стены нужны будут два шпателя. Один шириной около 100 мм, второй 180-200 мм. Узким набирают клей из емкости, широким наносят его на стены. Еще для подрезки материала может понадобиться пила с полотном с мелким зубом. Из инструментов на этом этапе все. Нужен еще будет клей. Он требуется специальный, на мешке должно быт написано «для полистирольных плит» или что-то похожее. Есть две разновидности такого клея:

• Универсальный состав для полистирола и последующей отделки фасада (наклеивание сетки и выравнивающий слой).
• Состав только для приклеивания полистирола на стены. Для других слоев требуется универсальный.

Если подходить к вопросу с точки зрения экономической, выгоднее покупать два разных состава — универсальный прилично дороже. А клеем можно сделать целый ряд операций:

• приклеить полистирол к стене и на откосы;
• промазать стыки утеплителя;
• промазать крепежные грибки;

  Для приклеивания полистирола на стены нужен специальный клей

Перечень работ, для которых необходим универсальный клей такой:

• приклеивание сетки на углы (и откосы тоже) и стены;
• нанесение выравнивающего слоя.

Расход обоих составов примерно одинаков и составляет 4-6 кг на квадратный метр. Расход может быть меньше, если стены изначально ровные и требуется меньший слой клея (не надо выравнивать впадины). Расход на выравнивающий слой (после приклеивания сетки) зависит от того, насколько ровно закреплен полистирол, торчат или нет его углы.

Для дополнительной фиксации полистирола к стена нужны грибки

Для второго этапа — закрепления полистирола на стенах — нужны будут грибки. Это дюбеля специальной формы с большой пластиковой шляпкой и длинной ножкой. В дюбеля вставляются стальные или пластиковые дюбель-гвозди. При утеплении фасада полистиролом лучше использовать пластиковые. Они не проводят холод, не подвержены коррозии, стоят меньше, а нагрузки большой утепленный фасад не создает.

Для установки грибков нужна будет дрель и молоток. Для нанесения сетки и выравнивающего слоя нужен будет еще широкий шпатель — 300-350 мм или даже больше. Для шлифовки выравнивающего слоя нужна будет пластиковая терка и наждачная бумага с зерном 400-500.

Техника приклеивания полистирола на стены

Клей затворяют водой по рекомендациям производителя (размешивать дрелью с насадкой или миксером). Удобнее работать когда он чуть гуще, чем получается, если придерживаться рекомендаций. Потому не добавляем воды немного меньше, а там смотрим, насколько удобно работать.

Если стена неровная, клей накладываем на стену. Так проще скорректировать неровности — положить больше в выемки и меньше на горбах. Если остался слишком большой горб, чтобы уменьшить расход клея, в пенопласте можно сделать выемку. С ЭППС такой фокус не пройдет.

Наносить клей примерно так, но только на стены, а не на пенопласт

Укладывают раствор «лепешками» до 9-10 по площади, а также делают валик (можно не сплошной) примерно по периметру плиты, отступив 3-4 см от края. Размеры лепешек не обязательно одинаковые. Важно только максимально выровнять поверхность. Выложив клей, прикладываем пенопласт, придавливаем, хлопаем ладонью (не сильно, чтобы не смять). Колбаски, разложенные по краям могут вылезать из швов или «заплывать» под другие листы. То, что заползают на другие листы — это нормально и даже хорошо, прочнее держаться будет. А вот вылезший клей лучше подобрать. Потом будет меньше выравнивания.

Есть вторая техника — накладывать на пенопласт клей, выравнивать его гребенкой (зубчатым шпателем) и так клеить. Но такой способ подходит только на ровных фасадах без перепадов.

Если стена ровная, наносим сплошным ровным слоем на пенопласт

При укладке второго ряда листы располагают так, чтобы швы не были сплошными (со смещением, типа кирпичной кладки). Все последующие ряды также следим, чтобы швы не совпадали. Наклеенный на фасад пенопласт оставляем на 3 суток — примерно столько сохнет клей. А пока приклеиваем его на втором участке.

Несколько слов о том, как удобнее клеить пенопласт на фасад и что за участок. Если утепляют пенопластом частный дом, площади работ значительные, как и высота. Часть работ получится сделать с земли, часть придется проводить с подмостей. Чтобы меньше их таскать, удобнее проводить работы участками. Один участок делают полностью — от приклейки пенопласта до выравнивающего слоя, переходят к следующему. В таком порядке работ есть еще один плюс: меньше полистирол остается открытым (он плохо реагирует на ультрафиолет).

Разбивают дом на участки с разными этапами работ

Прибиваем пенопласт (ЭППС)

Итак, после того как клей высох (прошло 3 суток после его приклеивания) берем пластиковые грибки (те, что подороже, они жесткие и хорошо забиваются). Их длинна зависит от толщины утеплителя. К ней (толщине) надо прибавить 4-5 см, на которые грибок должен войти в стену. Если пенопласт у вас слоем в 50 мм, то грибки должны быть не короче чем 9-10 см.

Грибки должны на 4-5 см заходить в стену. На рисунке допущена неточность — сетка наклеивается поверх грибка

 

На одну плиту требуется 5-6 грибков. В выбранных местах сверлят отверстия (сверло 10 мм) на 2-3 см глубже, чем длинна ножки грибка. Если делать отверстия короче, они забиваются пылью материала и не вставляются полностью. Расположение грибков — один по центру плиты и несколько в местах стыков. Такое положение позволяет прибивая пенопласт, выравнивать заодно стену (подтягивать угля в нужное положение).

Схема расположения грибков при утеплении фасада пенопластом

В просверленное отверстие вставляется, потом вбивается молотком, грибок. Его шляпка должна лежать плотно на утеплителе. Если не лежит, вынимаем, углубляем отверстие. Иногда после какого-то количества установленных грибков они перестают забиваться. Значит бур сточился — стал меньше в диаметре — и его пора менять.

Пластиковые дюбеля забиваем в грибки

Забивают грибки так, чтобы шляпка была немного утоплена в пенопласте — уходила где-то на 1 мм. Тогда расход клея на выравнивающий слой будет меньше. С пенопластом забить просто, с пенополистиролом (ЭППС) сложнее.

Если слоев утеплителя два

Если требуемая толщина утеплителя больше 50 мм, но меньше 100 мм, кладут два слоя. В этом случае клеят один слой, как рассказано выше, листы второго располагают так, чтобы не совпадали со стыками первого. При наклейке второго слоя удобнее клей наносить на лист, а не на стену. Стыки первого можно не затирать и не запенивать — они перекроются.

Если есть время, перед нанесением второго слоя желательно дождаться пока высохнет первый. Если такой возможности нет, можно клеить сразу второй, но на высоту не более 2 м, иначе могут сдвинуться листы.

Швы первого и второго слоя не должны совпадать

Прибивать пенопласт грибками начинаем после высыхания клея (те же 3 суток). Только не ошибитесь расчетом длинны грибка — общая толщина утеплителя + 1 см на клей + 4-5 см в стену. Глубина отверстия — еще на 2-3 см больше, диаметр тот же 10 мм. Когда пенопласт прибит к фасаду, можно двигаться дальше.

Заделка стыков и грибков

Сначала выравниваем участок фасада, оклеенного пенопластом. Часто получается так, что края пенопласта где-то торчат. Их можно срезать канцелярским (обойным) ножом. Есть еще специальные терки для пенопласта. Ими удобно ровнять поверхность. С ЭППС это тоже можно попытаться сделать, но только ножом, и то режется он плохо. Работа отнимает много времени, но на нее стоит потратить время — это намного сократит расход дорогих составов для последующих слоев отделки.

Затем, чтобы исключить попадание холодного воздуха между плитами, швы затирают. Берут на шпатель тот же состав, которым клеили на фасад пенопласт, заполняют швы. Если есть швы больше 3 мм, в них закладываем узкую полосу утеплителя, потом затираем клеем. Можно шов заполнить монтажной пеной. Оставляем ее на 4-5 часов, потом излишки срезаем ножом и сверху затираем клеем. Шляпки грибков утоплены, их тоже замазываем, выравнивая с основной поверхностью.

Затертые швы пенопласта

При затирке швов и шляпок стараемся сделать поверхность ровной — клей не должен выступать. Если где-то просмотрели, после высыхания берем терку, крепим наждачку (зерно 400-500) и выравниваем. Только надо дождаться полного высыхания — попав во влажный клей, наждак моментально забивается, его надо только менять (сетка для этой работы не подходит).

Армирование и штукатурка пенопласта

Иногда утепление фасада пенопластом необходимо растянуть на два сезона — оставить перезимовать на какой-то стадии. Без вреда для материалов можно оставлять только после нанесения выравнивающего слоя. Просто прикрепленный пенопласт (ЭППС) оставлять нельзя. Его рекомендуют даже упакованным в пачки держать в помещении, а не на улице. Так что прерваться можно только после штукатурки.

Наклейка армирующей сетки на углы

Сетка используется фасадная, для наружных работ (внутренняя от клея просто рассыпется). Плотность 140-160 гр/кв. м. Сначала приклеивают углы. Углы армируются все — и наружные, и внутренние, и откосы. Важно! С этого момента надо использовать универсальный состав, а не тот, на который клеили пенопласт. Клей разводят чуть жиже, чем указано в инструкции — он должен хорош держаться на шпателе, но легко продавливаться через сетку.

Для армирования использовать можно готовый угол с сеткой, можно нарезать полосы из рулона (шириной 30 см) и клеить их. Проще работать с готовым углом, дешевле — с куском сетки. Если делаете из рулона, нарезаете полосы поперек рулона, получатся куски метровой длины. Складываете их вдоль пополам и хорошо сгиб продавливаете шпателем. Складывать надо так, чтобы края сетки заворачивались внутрь (она же в рулоне была). Если получится наоборот — они будут торчать из слоя клея, работать будет тяжело.

Сетка для армирования углов

В любом случае работа почти одинаковая. На угол наносится с двух сторон полоса раствора шириной 6-7 см, толщиной 2-3 мм. Если клеите не готовый угол, а согнутые полосы сетки, то длина заполненного раствором участка должна быть на 5-7 см короче отрезанного куска (93-95 см).

Сверху приставляется угол или кусок согнутой сетки. Проводя шпателем по сетке, ее слегка вдавливаем в клей. Движения «елочкой» — сверху-вниз и в сторону.

Примерно половина сетки по бокам остается без клея. Это нормально — легче будет стыковать ее с армированием пенопласта в плоскости стены. Также без клея остается полоса вверху, если клеите из кусков. Наклеивая следующий кусок выше, наносите клей прямо на эту «пустую» сетку, сверху прикрываете следующим отрезком. Так стык получается той же толщины, что и весь угол.

При формировании угла, стараемся сделать его ровным. Если не получается обычным шпателем, можно взять угловой (на фото вверху). Это будет несложно — просто с одним нажимом вести сверху-вниз.

Армирование пенопласта на стенах

Пенопласт и ЭППС усиливают, накладывая слой пластиковой сетки, которую вдавливают в клеевой состав (универсальный). Порядок действий такой:

• Наносят на стену шпателем (ширина не менее 350 мм) слой клея (универсальный состав). По ширине полоса на 5-7 см уже сетки (сетка обычно 100 см в ширину).
• Раскатывают сетку сверху-вниз, так, чтобы 5-7 см с одного края были свободными от клея.
• Проходят шпателем по сетке, вдавливая ее в клей. Стараются поверхность сделать ровной.

  Сетку раскатывают на уложенный слой клея, вдавливают шпателем в него

• Вторую полосу клея накладывают, начиная с участка «пустой» сетки. Новый кусок армирования накладывается вплотную к уже уложенному. Получается на стыке два слоя стеки, но толщина клея такая же как и на остальной стене.

  Видно, что часть сетки остается без раствора

Наклеенную сетку оставляют сохнуть. Пройти должно пол дня минимум, а лучше — сутки. После берут терку с наждаком и выравнивают все неровности.

Штукатурка пенопласта (нанесение выравнивающего слоя)

Техника нанесения штукатурки на пенопласт ничем не отличается от стандартной (про штукатурку стен смотрите тут). Определяют толщину выравнивающего слоя исходя из результата предыдущей работы. Если предыдущий слой был нанесен ровно, выравнивающий может быть очень тонким — в несколько миллиметров.

Есть только особенность — смесь должна быть слегка жидковатой. Еще чуть жиже, чем при нанесении сетки. Такой консистенцией выравнивать проще.

Нанесенный выравнивающий слой оставляют сохнуть. Время зависит от температуры и толщины слоя. Дождитесь, пока высохнет полностью, иначе наждак забьется. Его, кстати, на этом этапе лучше использовать уже потертый — ровнее будет поверхность. От нового остаются приличные царапины. Это критично, если далее планируете фасад просто красить, а под нанесение декоративной штукатурки можно и новым работать.

На этом утепление фасада пенопластом окончено. Далее — отделочные работы. Какими они будут — выбирать вам.

В видео продемонстрированы все этапы. Есть только одна ошибка: при наклейке сетки она раскатывается на уложенный слой клея, а не на сухую стену. При такой технологии как в видео, велика вероятность того, что вся отделка упадет вместе с сеткой.

stroychik.ru

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками поэтапно+видео

Главным видом коммунальных расходов для жителей частного сектора является отопление. Траты легко сократить, утеплив дом пенопластом снаружи своими руками. Этот материал не только спасет от холода зимой, но и сохранит прохладу в помещении летом. К тому же он поддержит целостность стен зданий. Выполнить такие работы своими руками возможно, нужно только правильно подобрать материалы и не отклоняться от технологической карты.

Выбираем пенополистирол

Пенопласт – наиболее простой и удобный в эксплуатации материал для фасадного утепления, отделка им внешних стен не составит труда. Производители предлагают использовать для проведения подобных работ своими руками пенополистирол в плитах двух видов:

• Вспененный. Он состоит из пластиковых шариков, наполненных воздухом при помощи горячего формования. Их соединяют прессовым либо беспрессовым методом. Может быть разной плотности: от 11 до 35 кг/м3. Можно применять как утеплитель для фасадов зданий.
• Экструдированный. При изготовлении используют методику экструзии – продавливание расплавленной массы сквозь формующее отверстие специального аппарата (экструдера) под воздействием высоких температур. Плотная мелкопористая структура делает материал практически водонепроницаемым. Поэтому теплоизоляция подвала, цоколя, отмостки и фундамента с его помощью не требует дополнительной защиты от влаги. Для стен частного дома используют лишь при идеальной системе вентиляции.

Плюсы и минусы каждого из видов

Какой же материал лучше? Утепление стен пенопластом снаружи предполагает использование специально для этого предназначенных плит. Наиболее подходящим для монтажа своими руками будет фасадный пенополистирол марки ПСБ-С М-25Ф. Его плотность 25кг/м3. Можно приобрести материал и более высокой плотности, но ниже нельзя. Утепление фасадов пенопластом облегченного типа нежелательно, он хоть и стоит значительно дешевле, но теряет в конструктивных показателях: водостойкости, паропроницаемости, теплозащите, долговечности.

Правильно определить прочность листа можно визуально: чем меньше и плотнее гранулы, тем она выше. Рыхлость структуры особенно хорошо видна на срезе. Что касается экструдированного вида, то здесь лучше выбрать плиты с Г-образными краями. Они хоть и дороже, но препятствуют возникновению «мостиков холода», которые снижают теплопроводность, и разрушают здание.

Чтобы не обмануться и не приобрести некачественный материал, обращайте внимание на наличие заводской маркировки на торцах листов, пожарного и санитарно-гигиенического сертификата, показателей ГОСТ в паспорте качества.

Готовим здание к облицовочным работам

Что нужно сделать перед тем, как утеплить фасад дома пенопластом правильно? Первым делом необходимо очистить стены от загрязнений и сделать их максимально ровными. Допустимые перепады от плоскости – вогнутости и выпуклости – не должны превышать двух сантиметров, чтобы при случайном ударе не возникло деформации листа. Краску со стены по возможности нужно ликвидировать полностью, снять ржавые пятна. При наличии металлических деталей промазать их антикоррозийным средством.

Проверить готовность стены к облицовке легко, проведя по ней ладонью. При возникающем осыпании мелких частичек, нужно продолжить зачищать плоскость. Если это не помогает, следует прогрунтовать поверхность или наложить тонкий слой шпаклевки с клеем ПВА. Грунтовку лучше наносить кистью, но если она очень жидкая, можно воспользоваться распылителем.

Отделка фасада своими руками с использованием обычных листов вспененного типа не требует подготовки. Что касается экструдированных, их необходимо обработать для лучшего сцепления с поверхностью стены. Можно использовать игольчатый валик для гипсокартона, жесткую металлическую щетку или простой канцелярский нож, которым нарезают небольшие бороздки. Еще проще приобрести рифленые плиты, но такой материал стоит дороже.

Зашить внешние откосы своими руками и установить отливы желательно до начала установки пенополистирольных плит на фасад зданий. Для первых выбирают листы толщиной меньше, чем для основных работ. Утеплитель должен выступать за откосы примерно на 2 см. Тогда с ним фасадная облицовка состыкуется быстро и точно.

Не стоит срезать листы пенополистирола на откосах заподлицо со стенкой фасада. Рекомендуется оставить выступ для лучшей стыковки с основными плитами при монтаже своими руками.

Монтируем плиты пенопласта

Технология утепления стен пенопластом снаружи подразделяется на этапы, монтаж своими руками нужно выполнять последовательно.

Этап первый – наклеивание плит

Отделка начинается сразу по завершении обшивки откосов и отливов. Правильно сажать плиты на клей своими руками нужно так:

1. Прикрепить особую стартовую планку, которая фиксирует листы на нужном уровне и не дает им сползать. Цокольный профиль закрепляют дюбелями быстрого монтажа.
2. Клей готовят, размешивая сухой состав с холодной водой до однородной консистенции. Можно для этого применить насадку-миксер на дрель. Состав должен отстояться минут пять, затем его нужно перемешать еще раз. Отделка пенополистиролом предполагает использование специального фасадного состава, можно купить уже готовое средство, которое не надо разводить водой. Недавно на строительном рынке появился полиуретановый аэрозольный клей в баллонах, который значительно ускоряет монтаж фасадного утеплителя. Расход одного баллона – десять квадратных метров пенополистирола. Такой состав застывает всего за полчаса.
3. Облицовка обычно предполагает использование двух шпателей – узкого и широкого, а также гребенчатого инструмента. Если поверхность почти идеально ровная, то состав наносят «гребенкой», при наличии перепадов – в виде так называемых ляпухов. Это небольшие островки состава, которые расползаются при приклеивании листа.
4. Клей необходимо наносить на стену, а не на плиты, чтобы он заполнил микровыемки в поверхности. Для контроля можно нанести пунктирную клеевую линию по краю листа для лучшего сопряжения швов.
5. Когда клей уже на стене, к ней прижимают лист пенополистирола, расположив горизонтально. Ровность монтажа проверяют при помощи строительного уровня. Листы наклеиваются в шахматном порядке так, чтобы клей не выступал из швов.
6. Следует разбить стену на участки, и, совершив наклеивание на одном, сразу приступить к следующему этапу работ, чтобы внешние воздействия окружающей среды (сильный ветер, жаркие солнечные лучи) не подпортили материал.

Важно знать

Когда ведется отделка пенопластом, стандарты пожарной безопасности требуют монтажа специальных противопожарных поясов из негорючей минеральной ваты вокруг оконных и дверных проемов.

Этап второй – закрепление дюбелями

Прежде чем укреплять утеплитель, нужно подождать, пока клей застынет. Иначе листы по краям могут начать отходить от поверхности стены. Затем необходимо правильно проделать следующие операции:

1. Улучшают сцепку утеплителя со стеной с помощью дюбелей-грибков. Их забивают молотком в заранее высверленные отверстия на глубину не меньше пяти сантиметров. Это нужно сделать так, чтобы «шляпка» дюбеля была вровень с поверхностью плиты. Профессионалы рекомендуют располагать по пять «грибков» на каждый край листа и один в центре.
2. В «шляпки» дюбелей вбивают гвозди. Если головки немного торчат, необходимо кусачками подрезать их.
3. Если в швах остались просветы, нужно заполнить их полосами пенополистирола. Маленькие щели возможно запенить специальным составом. Выпирающие стыки сглаживают специальной теркой или срезают канцелярским ножом.
4. В конце этого этапа «шляпки» дюбелей и стыки проходят специальным составом.

Этап третий – установка сетки

Проводя своими руками утепление фасада пенопластом, обязательно нужно увеличить механическую прочность конструкции с помощью особой фасадной сетки на основе стеклохолста. Сетку для армирования стен необходимо выбирать плотную и жесткую, а для углов, откосов и декоративных частей – мягкую. Все угловые элементы дома рекомендуется укрепить перфорированными алюминиевыми уголками.

После этого на поверхность плит наносят клей сплошным слоем примерно два–три миллиметра толщиной. Армирующий материал закрепляют вверху, затем раскатывают вниз и шпателем погружают в клеевой состав. Каждое полотно должно наезжать на соседнее примерно на пять сантиметров, а на углах нужно делать загиб не меньше, чем на пятнадцать сантиметров. Цоколь армируют в два слоя.

Сверху полотна накладывают еще один слой клея и аккуратно разглаживают поверхность. В результате сетка должна лишь немного просвечивать сквозь клей.

Завершающие этапы включают в себя обработку грунтовым составом и последующую финишную отделку. Правильно их проводить не меньше, чем через два дня после установки фасадной сетки. Декорировать стены можно шпаклевкой под окраску либо специальной штукатуркой. Существуют различные техники оштукатуривания, такие как шуба или короед.

Так же следует знать, что помимо технологии мокрого фасада существует еще и вентилируемые фасады, но применять пенопласт в конструкциях такого типа не рекомендуется, так как воздушные восходящие потоки могут способствовать разгоранию пенополистирола.

Похожие статьи

fasadec.ru

Утепление стен пенопластом своими руками подробно о главном + Видео

Прочитав данную статью, вы сможете узнать, как проще и быстрее всего утеплить свой дом снаружи. В ней подробно рассмотрены все этапы работ по теплоизоляции, а также даются советы по выбору нужного материала. В частности, мы рассмотрим как произвести утепление стен пенопластом своими руками. Он и обойдется недорого, и эффект даст весьма ощутимый. Расскажем подробно именно об этом способе.

Готовим поверхность стен

Чтобы теплоизоляция получилась качественной и прослужила долго, надо хорошо подготовить утепляемую поверхность. Это процесс достаточно длительный, да и сил приложить придется немало. Но зато результат стоит потраченных сил и времени.

Если вы производите утепление нового дома, то некоторые моменты вам выполнять не нужно.

#1. Первым делом придется снять с наружных стен всё, что может помешать работе. Это водосточные трубы, решетки для вентиляции, кондиционеры, лампы с прожекторами и провода. Если кирпичный дом достаточно старый, то на его фасаде могут быть украшения, обрамляющие карнизы и окна. Ими придется пожертвовать, аккуратно сбив.

#2. В том случае, если на стенах имеется штукатурка, проверим ее на прочность – простучим поверхность. Все неровности и уклоны проверяем с помощью отвеса, правила или шнура достаточной длины. Все погрешности отметим мелком, чтобы не пропустить ни одного изъяна. Как правило, при проверке выясняется, что стены далеки от идеала. Они не только не очень ровные, но и штукатурка кое-где держится на «честном слове». Не беритесь за утепление, обнаружив эти недостатки. Сначала уберите эти кусочки штукатурки, а затем поработайте зубилом, сбив бетонные наплывы и лишний раствор между кирпичами.

#3. Если фасад был покрашен масляной краской, то она на нем не может оставаться. В этом случае придется краску ободрать. Из-за ее снижаются адгезионные свойства поверхности. Ну, а о том, что надо удалить в обязательном порядке плесневый грибок, жир и ржавчину, а также соляной налет, пожалуй, знают все.

#4. Если на стенах имеются достаточно большие неровности и трещины (более 2 миллиметров), то их надо загрунтовать. Для этого используют грунтовку глубокого проникновения, орудуя специальной кистью под названием макловица. Она позволит сделать эту работу быстрее и аккуратнее. Когда грунтовка хорошо просохнет, можно наносить цементную шпаклевку для наружных работ и зашпаклевать трещины.

#5. В том случае, когда неровности очень большие – более 1,5 сантиметров – также сначала грунтуем их. А потом ставим маяки, по которым наносим штукатурный состав.

#6. Стены покрываются грунтовкой кирпичные один раз, из ячеистых бетонов 2 раза. Покрывать можно большой кистью или валиком.

Иногда часть коммуникаций оставляют на поверхности стены, закрывая их утеплителем. Чтобы не повредить их, забивая дюбели для крепления пенополистирола, надо составить подробный план их расположения.

Крепим стартовый профиль 

Изучив проект, вычисляем расположение нижней границы стен, которые должны быть утеплены пенопластом. Теперь берем гидравлический уровень, отмеряя эту границу на всех внешних и внутренних углах дома. Натягиваем по этим точкам шнур. Вот по этой-то линии нам и предстоит установить стартовый профиль, на котором будет держаться нижний ряд плит теплоизолирующего материала. А иначе до тех пор, пока клей не высохнет, плиты могут сдвигаться.

Размер стартовой планки выбираем согласно ширине нашего теплоизолятора. Крепим ее шестимиллиметровыми дюбель-гвоздями, располагая их через каждые 30 или 35 сантиметров. Распирающим элементом для дюбелей служат забивные гвозди, на которые следует надевать шайбы. Стыки стартовой планки по углам дома делают или косым срезом, или применяя угловой соединитель. Чтобы колебания температуры не деформировали конструкцию, размещаем на торцах между профилями цоколя пластиковые соединительные элементы. Соединение профилей внахлест недопустимо.

Для подстраховки проверяем уровень крепления стартового профиля.

Приклеиваем утеплитель

Замешиваем клей

Чтобы клей слишком не загустел и не засох, его надо весь использовать часа за полтора – два. Так что делаем нужное количество клеящей смеси прямо на месте. Для этого берем большое пластиковое ведерко и наливаем в него воду. Затем медленно сыпем в него клеящий состав. Чтобы не получилось комочков, надеваем на дрель насадку миксер, включаем ее на небольшие обороты и размешиваем смесь до тех пор, пока не останется ни одного комочка. Ждем 5 минут для набухания клея, затем на 2 минуты снова включаем дрель и перемешиваем. Если через некоторое время клей немного загустел, надо его опять просто перемешать, не добавляя в его воду.

Наносим клеящий состав на плиты пенопласта

Согласно технологии утепления стен пенопластом снаружи, наносить клей на утеплитель можно разными способами. Всё зависит от того, насколько ровные стены у нашего дома.

Способ 1 – применяется, когда перепады поверхности доходят до 1,5 сантиметров. В этом случае наносим клеящую смесь по всем сторонам пенопластовой плиты, отступая от края на 2 сантиметра. Такой же толщины (2 сантиметра) должен быть и слой клея. Чтобы плиты не отставали в центральной части плиты, в этом месте (площадью 0,5 квадратного метра) 5 — 7 раз равномерно кладут клеевые маячки диаметром около 10 сантиметров.

Пример нанесения клея.

Способ 2 – используется, когда неровности стен составляют менее 1 сантиметра. Вдоль периметра плит, а также в их центральной части наносим полосы клея шириной от 3 до 4 сантиметров. В результате клеевым составом должно быть покрыто от половины до 60% поверхности. Когда утеплитель будет прижат к стене, то клей распределится и займет все пространство.

Важно: во избежание воздушных пробок никогда не делайте клеевые полосы сплошными. Они должны иметь вид пунктира.

Способ 3 – применяется, когда стены почти ровные, и погрешности составляют не более 5 миллиметров. В этом случае вооружаемся специальным зубчатым шпателем, нанося им клей на всё основание плит. Размер зуба гребенки – сантиметр на сантиметр.

Правила монтажа утеплителя на стены

После того, как клей нанесен, медлить нельзя. В течение 20 минут надо все плиты приклеить на место. Сначала прикладываем плиты пенополистирола, чуть сместив их в сторону от того места куда их нужно приклеить. Это расстояние должно составлять 2 — 3 сантиметра. Потом с помощью строительного правила или полутерка утеплитель прижимаем к соседним плитам. Клей, который будет выступать с изнанки пенопласта и по углам, надо сразу убрать.

Прикладываем лист со смещением и прижимаем к соседнему.

Правильность установки каждой пенопластовой плиты проверяем с помощью уровня. Также используем контрольные шнуры и правило, определяя все отклонения от плоскости.

Каждый лист проверяем уровнем.

Плиты должны быть уложены плотно, на расстоянии не более 2 миллиметров друг от друга. При возникновении зазоров большей ширины их надо заделать. Для этого берут либо строительную пену, либо длинные и узкие кусочки пенопласта. Клея в швах быть не должно, а разница в толщине в местах стыков допускается не более 3 миллиметров.

Важно: если сдвигать плиты, пока клей не застыл, то они могут приклеиться плохо. Поэтому, когда возникает необходимость исправления каких-то недостатков, лучше плиту снять. Убрав с нее слой клеящей смеси, намазываем свежий клей и вновь ставим лист на место.

При монтаже утеплителя работаем снизу вверх, начиная от цокольного профиля. Особое внимание уделяем самому нижнему ряду плит, который будет определяющим. Проще всего сделать так: поставить первую и последнюю плиты, а между ними натянуть шнур, прикрепив его к верхней части листов. По этому шнуру и выставляем остальные пенопластовые плиты. Следующий ряд выкладываем со смещением стыков. Оно должно быть не менее 20 сантиметров. Впрочем, еще лучше положить ряды утеплителя в шахматном порядке, делая смещение в половину плиты.

Стыки пенопласта должны быть перекрыты, для этого их приклеиваем со смещением.

Кладя плиты, внимательно смотрим, как их стыки соотносятся с проемами для окон и дверей. Нельзя, чтобы они проходили по одной вертикальной линии с откосами. Оптимально, если стык проходит или под проемом, или над ним. При этом технология утепления фасадов пенопластом предусматривает, что величина смещения должна быть не менее 20 сантиметров.

Бывает и такой вариант: стена выполнена из одного материала, а потом пристроена часть из другого материала. Например, соединяются кирпич, ОСП или пенобетон. Стык двух соседних плит утеплителя должен располагаться не менее чем в 10 сантиметрах от границы этих материалов. А если стены имеют выступы или углубления, которые должны быть утеплены, то эти места перекрывают теплоизолятором также не меньше, чем на 10 сантиметров.

По углам дома, как внутри, так и снаружи, плиты соединяются зубцами, т. е. с перевязкой. Чтобы по вертикали не образовался длинный шов, вызывающий трещины, от утеплителя требуется заход на смежную стену. По углам и на откосах плиты пенопласта кладутся с запасом, который должен позволять сделать перевязку. Как только клей на углу схватится, торчащие излишки плит надо отрезать.  Чтобы отрезать пенопласт аккуратно, берут тоненькую пилку с частыми зубцами либо широкий нож. Резать надо под линейку или угольник из металла.

В углах плиты должны перевязываться между собой.

При утеплении откосов монтируем листы утеплителя впритык к оконным и дверным проемам. Для этого понадобится пенополиуретановая уплотнительная лента либо примыкающий профиль. Если используется лента, то ее приклеивают непосредственно на дверную коробку. Когда к ней примыкает утеплитель, она сдавливается, становясь тоньше примерно на треть. Утепляя окно, расположенное на фасаде, заводят утеплитель на его раму на 2 сантиметра, не меньше. Предварительно оклеивают полиуретановой лентой весь оконный проем.

В случае наличия на стене деформационного шва в месте расположения утеплителя делают щель размером от 1 до 1,2 сантиметра. В эту щель с усилием вставляем жгут из вспененного полиэтилена, сдавив его на треть.

Дюбелями фиксируем утеплитель

Когда клей высохнет (обычно это происходит дня через 3), можно приступать к окончательному закреплению утеплителя. Для этого применяют эластичные пластиковые дюбеля с широкой перфорированной шляпкой в виде зонтика. Фиксируются они забивным гвоздем или вкручивающимся штифтом. Гвозди могут быть металлические или пластмассовые. Для предотвращения мостиков холода лучше выбрать вариант с пластиковыми гвоздями. Длину дюбеля определяет толщина теплоизолятора и материал, из которого сделаны стены. Дюбель должен входить в бетон на 5 сантиметров, в кирпич – 9 сантиметров, а для ячеистых блоков – 12 сантиметров.

Важно: дюбеля, имеющие внутри стержень из металла, использовать не следует. Это чревато появлением мостиков холода.

Дюбеля закрепляем во всех углах плиты, а также в центре. На 1 квадратный метр идет от 6 до 8 дюбелей. Рядом с откосами дверей и окон, на углах и возле цоколя крепежа понадобится больше. От краев плит они должны отступать на 20 сантиметров. Сколько конкретно дополнительных дюбелей взять, и на каком расстоянии друг от друга их крепить, зависит от нескольких факторов. Это, в частности, размер листов теплоизолятора, размер дома, сила ветра и качество дюбелей.

Перед использованием крепежа проделываем для него отверстия с помощью перфоратора.

Глубина сверления должна быть на 1 или 1,5 сантиметра больше, чем длина дюбеля.

Прочистив отверстия от пыли, забиваем распорные гвозди с помощью резинового молотка. Если используются не гвозди, а штифты, то их вкручивают шуруповертом. Шляпки дюбелей не должны сильно торчать над плоскостью утеплителя. Это расстояние может составлять не более миллиметра.

Возможно вам будут полезны следующие материалы:

Не забывайте, что надо соблюдать перпендикулярность крепежа относительно поверхности стен. Время от времени проверяем, насколько прочно дюбеля держатся, осторожно пробуя их оторвать.

Прокладываем армирующий слой

Монтаж вспомогательной усиливающей сетки

Чтобы не появились трещины, в уголках проемов окон и дверей, на эти места надо приклеить куски армирующей сетки размером 20 на 30 сантиметров. Эта усиливающая сетка монтируется точно так же, как и основной слой для армирования.

При утеплении фасадов пенопластом в нижней части, вплоть до двухметровой высоты, надо прокладывать дополнительный слой армирующей сетки. Он защитит стену от разрушения.

Установка перфорированных уголков

Для усиления углов дома, а также откосов и элементов декора применяют уголки с перфорацией. Они выполнены из пластика или алюминия, а по краям у них приделаны кусочки армирующей сетки. Для закрепления уголков их мажут клеем (включая и сетку), а затем придавливают шпателем к утеплителю. Предварительно уголки подрезаем. Клей, который выступит через сетку и перфорационные отверстия, надо разгладить. В углах профили соединяем между собой вплотную, срезая сетку и полки под углом 45 градусов.

Приклеенный уголок.

Монтаж основного армирующего слоя

Когда дополнительный слой высохнет, а все уголки будут надежно закреплены, можно заняться закреплением основного слоя армирования. Для этого применяется специальная фасадная сетка, сделанная из стекловолокна. Она устойчива к щелочам и не растягивается. Полоса из такой сетки шириной 5 сантиметров может выдержать нагрузку до 1,25 килоньютона.

Чтобы приклеить эту сетку и защитить теплоизоляцию, используют специальный раствор. Он имеет не такой состав, как клеящая смесь, но готовится примерно так же.

Перед тем, как проводить армирование, плиты пенопласта надо отшлифовать. Это позволит сгладить неровности в местах соединения плит утеплителя. Шлифуем пенопласт теркой и крупной наждачной бумагой. После этого хорошо очищаем поверхность утеплителя и наносим раствор слоем 2 миллиметра.

Армирующая сетка нарезается на куски, размер которых соответствует высоте стены. Раствор наносим на поверхность стен вертикально слоем, равным ширине сетки. Для этого используем полутерок или терку из металла. Излишки клея удобно снимать зубчатым шпателем, чтобы образовывались бороздки. Затем прикладываем сетку к стене, утапливая ее в растворе и придавливая теркой или гладким шпателем.

После разравнивания сетка не должны быть видна на поверхности.

Разглаживаем сетку аккуратно, от середины к краям. Излишки клея распределяем на плоскости стены.

Важно: сильно сетку не натягиваем, к теплоизоляции не прижимаем. Ее место – в середине между стеной и утеплителем.

Как только сетка будет приклеена, не ждем высыхания раствора и наносим еще один его слой, но при этом оставляем свободную кромку 10 см. Толщина его такая же, как и у предыдущего – 2 миллиметра. На свободную кромку шириной в 10 сантиметров накладываем вторую полосу сетки. Верхний слой раствора должен полностью закрывать сетку, она не должна из-под него выглядывать. После этого все вышеперечисленные действия повторяют со второй полосой сетки. Полосы должны перекрывать друг друга на 10 сантиметров.

Ждем завтрашнего дня, и наутро уже можно заделать шпаклевкой неровности. Ничего страшного, что она еще не высохла полностью. А вот если неровности достаточно велики, то придется подождать высыхания, а затем дополнительно нанести слой клея.

Полезные советы по теплоизоляции наружных стен пенопластом

#1. Помните, что утепление стен снаружи пенопластом надо производить при плюсовой температуре, не ниже 5 градусов и не выше 25 градусов. Влажность воздуха может составлять до 80 процентов. Не допускается подвергать утеплитель солнечному облучению, а также оставлять его под дождем и ветром. Это касается всех этапов работ.

#2. С помощью крепких подмостков или строительных лесов должна иметься возможность достать до любой части стены, а также до боковых поверхностей. Чтобы было удобно работать, леса монтируются в 20 или 30 сантиметрах от стен.

#3. Полиэтиленовой пленкой закрываем двери и окна, закрепив ее с помощью малярного скотча. Также следует закрыть и кронштейны, коммуникации, проходящие снаружи здания. Отмостку и крыльцо защитим картоном или той же пленкой. После того, как малярные работы будут выполнены, скотч удаляем.

#4. Если пенопластовый утеплитель на стене долго находился без армирования, он пожелтеет и начнет «пылить». Эту желтизну надо счистить с помощью наждачной шкурки.

#5. Если опыта недостаточно, начните работы с той стены, которую меньше всего заметно. Или можно начать утеплять самую простую поверхность. Постепенно технология будет отработана.

#6. В том случае, если утепление придется приостановить на зимнее время, предусмотрите монтаж армирующих слоев. Парапеты и скосы будут надежно закрыты, если установить специальные защитные элементы из металла. Не забываем об оконных отливах.

#7. При планировании работ старайтесь сделать непрерывными все «мокрые» этапы работ на одной стене. Особенно это касается армирования и отделки.

Для такого способа утепления надо применять только подходящие  материалы. Нужно брать пенополистирол, который имеет плотность не менее 25 килограммов на кубический метр. Никогда не клейте ни его, ни сетку для армирования плиточным клеем. Применяйте только специальные растворы, и тогда утепление наружных стен пенопластом прослужит долго принесет желаемый результат.

Видео: Утепление стен пенопластом

Вам будет интересно

srbu.ru

Утепление стен пенопластом своими руками: пошаговая инструкция

Теплоизоляция ограждающих конструкций является важным этапом строительных работ. Большая часть тепловых потерь здания происходит через стены (примерно 60—80 %). Большие потери означают высокие затраты на отопление, которое и без того «съедает» до 40% коммунальных платежей. Чтобы предотвратить перерасход средств при эксплуатации, можно выполнить утепление стен пенопластом своими руками.

Преимущества и недостатки материала

Прежде чем решить, можно ли утеплять дом пенопластом, требуется разобраться в особенностях этого способа. Материал обладает некоторыми недостатками, которые обязательно нужно учесть при проектировании. Для отделки стен пенопластом характерны следующие нюансы:

• Пенопласт практически не пропускает воздух. Этот материал предотвращает выведение влажного пара из помещения. Такое свойство может приводить к нарушению температурно-влажностного режима. Решить проблему можно с помощью устройства принудительной вытяжной вентиляции.
• Утепление стен пенопластом должно быть выполнено с использованием надежной гидроизоляции и влагонепроницаемой отделки фасада. Рассматриваемый утеплитель при одновременном воздействии влаги и воды рассыпается на мелкие шарики. Сами стирольные шарики не впитывают воду, их проницаемость очень низка. Но в пространстве между ними влага может легко скапливаться. Обычно об этом свойстве производители умалчивают, рассказывая только о гидроустойчивости шариков. При замерзании внутри материала вода расширяется и приводит к разрывам, утепление фасадов пенопластом после этого перестает выполнять свою функцию. Надежная гидроизоляция поможет решить проблему.
• Пенопласт обладает низкой механической прочностью. При использовании в конструкции стен это качество не является критичным (как, например, при укладке в пирог пола), но учесть его необходимо. Если в качестве отделки фасада применяется штукатурка, требуется усилить поверхность армирующей сеткой. Лучшим выходом из положения станет использование пенопласта только в качестве компонента вентилируемого фасада, например, под сайдинг.

Преимуществ у материала тоже не мало. Выполняя утепление стен здания пенопластом своими руками, важно определить, какие качества перевешивают в каждом конкретном случае. Исходя из выводов, принимают решение, можно ли использовать рассматриваемый метод утепления стен частных зданий.

Пенопласт характеризуется таким достоинствами как:

• низкая цена;
• простота выполнения работ;
• невысокая масса материала;
• снижение расходов на транспортировку;
• высокие теплоизолирующие показатели;
• безопасность.

Важно помнить, что пенопласт неустойчив к огню. При выборе материала стоит обращать внимание на маркировку. Обычно материалы имеют степень огнестойкости от Г1 до Г4. Чем ниже цифра в маркировке, тем лучше пенопласт сопротивляется горению. При выборе также можно проконсультироваться с продавцом в магазине.

Рекомендуем прочитать статью о выборе пенопласта для утепления.

Утепление деревянного дома пенопластом не рекомендуется. Это вызвано пожарными соображениями, а также свойствами материала. Древесина хорошо дышит, многие выбирают ее в качестве материала стен именно за эту способность. Такая отделка станет преградой для воздуха и при малейших нарушениях технологии строительства может привести к гниению стен, плесени и грибку. Для деревянного дома в качестве утеплителя разумнее будет выбрать минеральную вату. Она отличается высокой проницаемостью для пара, поэтому не будет препятствовать вентиляции здания.

Подготовка материалов

Утепление стен пенопластом следует начинать с подготовки инструмента и расходных материалов. Для работ вне зависимости от того, какая отделка будет использоваться в дальнейшем (сайдинг или штукатурка), потребуются:

• листы или плиты пенопласта;
• стартовый профиль для создания опоры для утеплителя снизу;
• строительный клей для пенопласта;
• дюбеля тарельчатые или зонтики.

Клей для работ с пенопластом требуется выбирать осторожно. После использования неправильного состава на поверхности материала могут появиться дефекты, которые приведут к снижению теплоизоляционной способности. Утеплитель крепится на клей, который не содержит растворителей любого типа. Желательно, чтобы на упаковке было четко написано, что состав подходит для пенопласта.

Монтаж стартового профиля

Длину крепежных элементов подбирают в зависимости от толщины утеплителя и материала стен. В общем случае закрепление дюбеля должно быть не менее 50 см. Для бетонного основания допустимо уменьшать значение до 40 мм, а для кирпичной стены рекомендуется использовать дюбеля на 70 мм больше, чем толщина пенопластового слоя.

“Грибок” – дюбель для крепления пенопласта

Применять саморезы и другие элементы для отделки пенополастом под сайдинг или штукатурку не рекомендуется. Они обеспечивают низкую надежность сцепления и могут повредить материал стен.

Почему материал размещают снаружи

Технология утепления стен пенопластом снаружи является правильной с точки зрения строительной науки теплотехники. Порядок слоев практически не зависит от типа отделки (сайдинг, штукатурка или панели). Теплоизоляция со стороны холодного воздуха является верным решением по нескольким причинам:

• не уменьшается полезная площадь помещений;
• от холода защищен не только внутренний объем, но и материал наружных стен;
• точка росы (граница, где происходит выпадение конденсата) не попадает внутрь стены, она остается в утеплителе.

Утепление дома изнутри можно выполнять только после обоснования таких действий. Причинами могут стать:

• большая высота здания, когда для выполнения наружных работ необходимо привлекать промышленных альпинистов;
• необходимость сохранения существующего фасада (например, он выполнен недавно, или работы проводятся в одной квартире многоквартирного дома).

Штукатурка в качестве отделки

Такая технология получила название «мокрый фасад». При грамотном выполнении работ такой вариант будет надежно защищать дом от холода и прослужит много лет. Штукатурка наносится непосредственно на утеплитель. При этом работы выполняются в таком порядке:

1. Очистка стен от мусора и пыли.

2. Шпаклевание для выравнивания поверхности. Чем меньше будет дефектов основания, тем ниже вероятность повреждения теплоизоляционного слоя. После завершения работ ровность стен проверяют с помощью строительного уровня или правила.

3. Грунтование поверхности для обеспечения надежного сцепления. Грунтовочная смесь должна также иметь антисептическое действие. Такой вариант защитит материал здания от возникновения плесени или грибка, а также предотвратить повреждения различными микроорганизмами.

4. Если в качестве наружной отделки стен используется штукатурка, листы нужно крепить сплошным слоем без каркаса. Предварительно закрепляют листы на клей. При этом вертикальные стыки требуется располагать в шахматном порядке. Это означает, что каждый последующий ряд относительно предыдущего смещают примерно на половину ширины.

После завершения работ клеевому составу требуется дать время на высыхание. На это необходимо примерно 3 дня.

5. После того, как клей высохнет, утеплитель дополнительно закрепляют дюбелями.

Крепление дюбелями к стене

6. Завершением работ по утеплению становится заделка стыков монтажной пеной. Излишки состава срезают после застывания и зачищают теркой.

Запенивание щелей между листами

7. По готовому слою выполняют штукатурные работы с соблюдением технологии и использованием армирующей сетки.

Схема слоев правильного утепления

Рекомендуем перед началом проведения работ ознакомиться с данной видеоинструкцией:

Утепление под сайдинг

Если в качестве отделочного материал применяется сайдинг, необходимо обеспечить основание для его крепления. В отличие от минеральной ваты, утепление стен пенопластом снаружи не нуждается в обязательном устройстве вентиляционной прослойки. Тем не менее, мы все же рекомендуем применять вентпрослойку – так утеплитель прослужит намного дольше.

Чтобы знать, как правильно утеплить дом пенопластом под такой материал как сайдинг, необходимо ознакомиться со следующим порядком работ:

1. очистка поверхности;
2. выравнивание стен;
3. нанесение грунтовки;
4. закрепление кронштейнов для установки стоек каркаса под сайдинг;
5. приклеивание пенопласта;
6. закрепление дюбелями;
7. укладка слоя гидроизоляции;
8. монтаж стоек каркаса;
9. после закрепляют сайдинг.

Закрепление дюбелями, также как и в предыдущем случае, выполняется после 3 дней высыхания. В общем случае техника закрепления не отличается от рассмотренного ранее случая.

Для более подробного ознакомления читайте статью о наружном утеплении дома под сайдинг.

Толщина изоляции назначается теплотехническим расчетом. Для частного строительства можно выбирать толщину приблизительно. В среднем она бывает равна 100 мм. Точное значение зависит от:

• климатических особенностей участка строительства;
• материала стены;
• толщины стены;
• назначения помещений (для жилых, общественных и производственных применяются разные требования).

Толщина пенопласта в зависимости от конструкции стен

Можно для точных расчетов использовать программу «Теремок». Она представлена в сети в свободном доступе. Для расчета потребуется знать состав стены и теплопроводность используемых материалов. После вычисления полученную величину округляют в большую сторону.

Перед тем, как утеплить дом пенопластом, необходимо аккуратно подобрать материал (плотность) и внимательно изучить технологию выполнения работ. Вне зависимости от того, что используется для отделки (сайдинг или мокрый фасад), требуется строго соблюдать порядок всех слоев и надежно их закреплять. При грамотном утеплении, стены и отделка прослужат долгие годы.

domzastroika.ru

Как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками: рекомендации

Владельцы частных домов каждый месяц получают трёхзначные цифры на квитанциях оплаты отопительных услуг. И чем дальше, тем больше они растут.

Самое время задуматься об альтернативных источниках отопления или как утеплить дом пенопластом снаружи своими руками. Отделанный по правильной технологии дом выпускает меньше тепла, а значит, потребуется сжечь меньше газа или электроэнергии для обеспечения комфорта внутри. Самая большая часть теплопотерь приходится на стены, так как они занимают больше всего площади.

Почему пенопласт

На рынке утеплительных материалов предлагают пенопласт, пеноплекс, минвату — они прекрасно сочетают свою цену с тем эффектом, который создают.

1. Обшивка пенопластом — это самый недорогой вариант.
2. Срок его службы более 40 лет.
3. Он не поддаётся биологическому воздействию, успешно противостоя плесени и грибку.
4. Такой материал имеет маленький вес, что существенно облегчает транспортировку и монтаж.

Такая теплоизоляция имеет несколько недостатков. Пенопласт могут сгрызть мелкие вредители или разрушение под лучами солнца и горючесть. Это решается с установкой строительной сетки и укрытием слоем штукатурки.

Необходимые инструменты и расходные материалы

Ещё одним плюсом является дешевизна инструментов. Возможно, вам нужно будет делать это всего раз в жизни, поэтому покупать дорогое оборудование неразумно. Всё нерасходные материалы покупаются до того, как утеплять дом пенопластом снаружи своими руками.

Инструменты:

• нож, чтобы резать пенопласт;
• шпатель для нанесения раствора;
• уровень;
• правило;
• лестница или леса — можно самодельные, главное, чтобы они были надёжные и устойчивые.

Расходные материалы:

• плиты пенопласта;
• грунтовка;
• штукатурка;
• краска с пометкой «для наружных работ»;
• клей;
• дюбели;
• профили;
• армирующая сетка.

Подготовим стены

Большинство ошибок совершаются именно на этом этапе. Если не уделить внимание заделке трещин, в будущем они станут мостиками холода. Их нужно расширить и заполнить раствором.

Далее, полностью простукиваются стены от верхней до нижней части. Обнаруженные дефекты в виде пустот заполняем, отслаивающуюся штукатурку и плесень счищаем металлической щётки. Укладка пенопласта не требует идеально ровной поверхности, но выступающие участки требуют сбивания.

Возможно, вы заметите пятна жира на фасаде — их надо обработать растворителем. Если ранее стена была окрашена масляной краской, на ней делаются насечки для лучшего сцепления. Стыки швов каркасного дома обрабатываются герметиком, чтобы внешний вид в будущем не был испорчен трещинами.

У некоторых домов есть свои особенности, с которыми можно ознакомится в соответствующих статьях. На наружный фасад любого из них нужно нанести слой грунтовки для лучшего сцепления материала со стеной. Рассмотрим общую технологию утепления пенопластом.

Проведём разметку

Если когда-нибудь появится здание с идеально ровными углами, можно будет равнять укладку полновластных плит по нему. Пока этого не произошло, мастера, пользующиеся ими в качестве ориентиров, будут получать неровную укладку, часто иметь необходимость в подрезке плит. Лучше всего использовать отвесы для вертикальной разметки и водный уровень для горизонтальной.

Совет: чтобы установить отвес, закрепите дюбель на расстоянии 0,5–0,7 см от наружной стены. На него подвесьте бечёвку с грузом на конце. Закрепите, как только она перестанет раскачиваться. Это объясняет необходимость безветренной погоды для утеплительных работ.

Монтируем начальный профиль

Начальный профиль крепится внизу фасада, над цоколем. Он нужен для защиты утеплителя от мелких вредителей. Благодаря ему первый ряд плит не съезжает после приклеивания к фасаду.

Для закрепления используйте 6 мм дюбели с шагом в 30–40 см. На углах можно обрезать вертикальные направляющие под углом 45° и состыковать. Если время ценнее денег, можно потратиться на соединяющие уголки.

Как нанести клеевой раствор

В случае неровности стен можно наносить клей сплошной линией по краям плиты и произвольными мазками по центру. Если получилось кое-как выровнять свой фасад, для нанесения раствора на площадь всего листа используется шпатель с зубцами.

Для крепления на каркасные дома используется пена или специальный клей. Их наносят линией по краю листа и несколькими вертикальными линиями по центру.

Особенности монтажа листов

До того как утеплить пенопластом дождитесь хорошей погоды. Оптимальным временем является безветренная и ясная погода при температуре +16–19 °C. Чаще всего это весна или осень.

Совет: приобретайте пенопласт с плотность 20 кг/м³, они не слишком хрупки, благодаря чему раскрашиваться при резке будут с минимальными потерями. Листы с большим показателем плотности имеют меньшую плотность из-за меньшего количества воздушных прослоек внутри ячеек.

Для приклеивания плит пенопласта вам нужно придерживаться следующих шагов:

• подождать 24 часа до полного высыхания грунтовочного слоя;
• приклеить первый ряд от любого нижнего угла, более длинную сторону соединяйте со стартовым профилем;
• второй слой сместите, для чего первый лист разрежьте на две произвольных по размеру частей;
• выложив стены пенопластом, заделайте стыки монтажной пеной для исключения мостиков холода;

Совет: если во время заделывания швов заметите довольно большие промежутки — вложите в них сначала кусочки пенопласта, а потом используйте пену.

• сделать отверстия под пластиковые дюбели — один по центру (или два для продолговатых плит) и четыре на стыках;

Совет: покупайте «зонтики» с учётом толщины плит и материала стен — для бетонных на 5 см длиннее толщины листом, для кирпичных — на 9 см.

• вставить по 5–7 дюбелей в каждый лист, подбить резиновым молотком для вдавливания шляпки в утеплителе на 0,2–0,3 см.

Чтобы утеплять дом пенопластом своими руками, чаще всего покупают пенопласт толщиной 5 см и размером 0,5*1 м. Вы можете самостоятельно просчитать количество плит и расход дюбелей для них.

Для продолговатых плит, например, понадобится на один дюбель для закрепления больше, а чем они будут толще, тем длиннее нужны дюбели. Необходимость установки слишком толстых плит оправдывается суровыми погодными условиями. В таком случае материал берётся в два раза тоньше оптимального. Он укладывается в два слоя для обеспечения более прочного крепления.

Завещающий штрих защитно-декоративного покрытия

Клеевой раствор схватывается после суток, когда сделали утепление дома пенопластом. После этого, обрабатываем тёркой утепляемую поверхность наружных стен. Наклеиваем уголки на края дома с помощью углового шпателя и клея.

 

Устанавливаем армирующую сетку с ячейками 3–5 мм на клеевой раствор, используя обычный шпатель. Когда этой слой высохнет нужно нанести ещё один. Через 72 часа можно приступать к грунтовке и штукатурке фасада.

Заключение

Вы убедились, что отделка пенопластом редко создаёт трудности. Затратив немного времени и денег на этот процесс, вы начнёте экономить на отоплении и кондиционировании комнат. Можно поручить задание проверенным специалистам, которые знают, как правильно утеплить дом пенопластом не на словах. Или дождаться благоприятной погоды, купить необходимые инструменты, материал и приступить к работе.

1pofasadu.ru

Утепление стен пенопластом своими руками- инструкция

	Общая схема утепления внешних стен пенопластом с последующей декоративной штукатурной отделкой выглядит таким образом: 1 – поверхность фасадной стены; 2 – стартовый профиль, на который будет опираться первый ряд утеплительных плит; 3 – блоки пенопласта расчётной толщины, фиксируемые на клеевой раствор; 4 – механическое крепление утеплителя к стене – дюбели-«грибки»; 5 – армированный базовый штукатурно-клеевой слой; 6 – тонкий выравнивающий слой штукатурки; 7 – слой грунтовки; 8 – декоративная фасадная штукатурка.
	Прежде чем переходить к работе, необходимо тщательно подготовить рабочее место. Для работы вверху стены потребуются строительные леса или, по крайней мере, устойчивые козлы. Эти приспособления устанавливают так, чтобы обеспечивалась необходимая устойчивость, а стало быть – безопасность выполнения работ. При этом между лесами и стеной должно оставаться свободное пространство — и для укладки утеплительных плит, и для удобства выполнения операций. Обычно величину этого просвета определяют так: толщина утепления плюс еще 250-300 мм.
	Первым шагом проводится ревизия стены. Поверхность должна быть более-менее ровной. Для этого со стены сбиваются все выпуклости и заделываются все глубокие впадины. Необходимость этого вызвана тем, что выступающие изъяны помешают плитам утеплителя плотно прилегать к поверхности, а значительные углубления, не заполненные клеем, могут привести к отставанию пенопласта от стены и к скоплению сырости в этих полостях. Выступы и наплывы раствора сбиваются с помощью молотка и зубила.
	Если выявлены провалы, то их заделывают заподлицо с основной поверхностью стены с помощью ремонтного цементно-песчаного раствора. К последующей операции можно переходить только после застывания ремонтных «заплаток».
	Следующим этапом после выравнивания идет очистка стен от грязи и пыли. Эту работу делают жесткими и мягкими щетками. С покрашенных стен нужно обязательно снять всю старую отставшую краску.
	После подготовки стены можно переходить к разведению грунтовки. Если грунтовочный состав приобретен в виде концентрата, то его необходимо развести согласно инструкции на упаковке.
	И еще один нюанс: для первичного грунтования даже готовый состав разводится водой еще примерно на 30÷40% – так улучшится впитывание состава в поверхность.
	Грунт наносится кистью — макловицей, но если есть распылитель, то первый слой будет удобнее и быстрее наносить им.
	При этом грунтовки не жалеют, наносят очень обильно, особенно если стена возведена из пористого материала. Часто состав впитывается, как губкой, и операцию повторяют. Для непористых оснований достаточно одного предварительного «прохода».
	После того как первый слой полностью просохнет (это может занять пару часов), наносят второй слой грунтовки, и при этом уже готовый к употреблению состав – не разводят водой. Операция проводится с помощью кисти — макловицы, которой буквально втирают грунтовку в поверхность стены. Если обрабатывается монолитная гладкая бетонная стена, то для второго слоя используют специализированную грунтовку типа «бетоноконтакт», которая создаст шероховатую поверхность, что необходимо для высокой адгезии клеевой смеси при креплении плит утеплителя.
	Особое внимание при грунтовании стены всегда уделяется сложным участкам, особенно внутренним углам. К дальнейшим работам переходят только после достижения необходимого качества грунтования и полного просыхания нанесенного состава. Качество грунтования можно проверить следующим образом: после того, как грунтовка просохнет, нужно провести по стене рукой. Если на ладони не останется песка или строительной пыли, значит, грунтовать поверхность больше не нужно.
	На загрунтованной и высохшей стене по всему периметру в нижней части здания отбиваются строго горизонтальные линии, по которым можно будет ориентироваться при дальнейшем монтаже. От этой отметки и будет проводиться монтаж утеплительных панелей.
	По намеченной «нулевой» линии закрепляется металлический стартовый профиль, который будет исполнять роль опоры для первого ряда утеплительных плит. Перфорированный металлический профиль закрепляют на стене с помощью анкерных креплений или дюбелей, а на деревянных стенах достаточно будет саморезов.
	Если для утеплительных работ используется экструдированный материал, то над ним придется немного поработать, так как у него абсолютно гладкая поверхность, и у панелей будет весьма низкий показатель сцепления со стеной. Чтобы повысить сцепление, плиты обрабатывают игольчатым валиком, который придаст материалу определенный рельеф. Можно пройтись по гладкой поверхности и металлической щеткой — она тоже сделает ее шероховатой. Для белого пенопласта такие операции обычно не являются обязательными.
	Можно приступать к подготовке клеевой смеси. Несколько замечаний по этому поводу. Не стоит слушать «советов» что для этих целей подойдет обычный монтажный клей типа «Перлфикс». Состав на гипсовой основе вообще не должен применяться для наружных работ. Не стоит надеяться и на обычный плиточный клей. Пенополистирол будет хорошо держаться на стене и в полной мере выполнять свою термоизоляционную функцию, если он монтируется на специальный клей, предназначенный именно для утеплительных работ.
	Клей необходимо разводить строго по инструкции, указанной на его упаковке. В достаточно большую чистую емкость заливается отмеренное количество холодной воды, а затем в нее засыпается сухая смесь (ни в коем случае не наоборот!)
	Раствор замешивается с помощью специальной насадки, которая устанавливается в электрическую дрель. Клей должен быть тщательно вымешан – иметь полностью однородную консистенцию и не содержать комков. После достижения такой консистенции смесь должна настояться в течение 5 минут, затем ее вновь тщательно перемешивают, и только после этого можно приступать к дальнейшей работе.
	Клеевая масса наносится на пенопласт следующим образом – достаточно широкой полосой по всему периметру и тремя ÷ четырьмя «ляпами в центре плиты». В целом должна обеспечиваться площадь контакта не менее 40-50% от общей площади плиты пенопласта. Клей накладывается и распределяется с помощью шпателя или мастерка. При этом горки по периметру стараются делать так, чтобы их вершина лежала подальше от края, и после прижатия плиты к стене — не выступал наружу. Кстати, это общее важное правило – клей предназначен исключительно для фиксации утеплителя к стене, и он ни в коем случае не должен попадать в швы между соседними плитами. Категорически запрещено также применять такой клей для заделки щелей между пенопластовыми блоками, если они обнаружились после монтажа термоизоляции.
	Первый ряд пенопластовых панелей устанавливается с опорой на закрепленный металлический профиль (или на слой утепления цоколя, если оно было выполнено раньше, как в показанном примере). Листы утеплителя плотно, но аккуратно прижимаются к стене, при необходимости – простукиваются рукой для лучшего плотного прилегания и распределения клея. Обратите внимание – мастер в демонстрируемом примере натянул шнур, обозначающий выверенный горизонтальный уровень первого ряда – чтобы было проще ориентироваться при укладке блоков.
	Но натянутый шнур ни в коей мере не освобождает мастера от обязанности вести постоянный контроль ровности установки по строительному уровню, причем проверка осуществляется во всех трех плоскостях. Чтобы верхний край плиты встал идеально по горизонтали, иногда имеет смысл снизу подставить небольшой клинышек из кусочка пенопласта (как показано на иллюстрации. Ровность первого ряда – чрезвычайно важна, так как он задает направление для всей последующей кладки плит утеплителя. Обычно сразу укладывают весь стартовый ряд по периметру здания, и лишь потом переходят к следующему, продолжая работу примерно в том же порядке.
	Особое внимание углам – здесь кладка должна проводиться по принципу замковой перевязки блоков.
	Обычно это делается так. При наклеивании плит на углу одна из них устанавливается с выступом, учитывающим толщину утеплителя и плюс еще запас около 100 мм.
	После стыковки с плитой, наклеиваемой на перпендикулярной стене, выступающий излишек аккуратно срезают ножовкой вровень с получающейся поверхностью.
	При этом необходимо соблюдать еще ряд правил: — Для оформления угла нередко применяются укороченные блоки. В этом случае площадь контакта плиты со стеной (зеленая штриховка) должна всегда быть больше площади стыка с плитой с соседствующей стены (синяя штриховка). — На область стыка плит клей ни в коем случае не наносится – плиты просто максимально точно и плотно подгоняются друг к другу.
	При укладке очередных рядов соблюдаю правило смещения вертикальных швов – как минимум, на 150 мм. Если необходимо вставить укороченный фрагмент между блоками, то его ширина также не должна быть меньше 150 мм.
	Для резки блоков пенопласта по намеченным линиям разметки удобнее всего пользоваться ножовкой с мелким зубом.
	Если есть необходимость точной подгонки фрагмента плиты по ширине, чтобы он максимально плотно встал на свое место между двумя блоками, можно применить терку с установленной на ней крупнозернистой наждачной бумагой или же с металлической насечкой.
	При установке термоизоляционных плит во внутренних углах также должен быть соблюден принцип замковой перевязки – как показано на иллюстрации.
	Особого внимания требует монтаж блоков пенопласта вокруг оконных и дверных проемов. Обычно он предваряется установкой на оконные рамы или дверную коробку специальных профилей с армирующей сеткой. Эта сетка впоследствии станет одним из поясов армирования сформированных толщиной утеплителя откосов. Такие профили обычно имеют самоклеящуюся основу, и после очистки и обезжиривания поверхности оконной рамы или дверной коробки отлично фиксируются на них.
	Профили нарезаются в нужный размер и приклеиваются по всему периметру окна, по боковым и верхней сторонам двери
	Крепление самоклеящегося профиля с армирующей сеткой по периметру оконного проема.
	Для стыковки этих профилей между собой по углам проемов, их подрезают под углом 45 градусов.
	После установки этих профилей с армирующей сеткой, можно монтировать утеплительные плиты вокруг оконных и дверных проёмов. При этом должно соблюдаться строгое правило – ни вертикальные, ни горизонтальные швы между плитами пенопласта не должны расположиться на линиях, являющихся продолжением границ проема.
	По углам должны расположиться целые блоки или вставки с Г-образным вырезом. Причем параметры этого выреза тоже регламентируются – не менее 150 мм в каждую из сторон от точки угла проема.
	Показана установка углового блока с г-образным вырезом. Сетка ранее наклеенных профилей должна найти на торец укладываемых пенопластовых плит.
	Обратите внимание – в нижней части выреза сделан небольшой уклон. Это связано с тем, что здесь будет впоследствии устанавливаться оконный отлив.
	Под уклоном обычно срезаются и края блоков, которые будут примыкать к вертикальным границам дверного проема. Это необходимо для того, чтобы угол не мешал нормальному открыванию двери.
	Работа продолжается аналогичным порядком до тех пор, пока не будет закрыта вся поверхность фасада, подлежащая утеплению.
	Листы материала должны укладываться плотно друг к другу. Однако, часто случается и так, что между ними образуются зазоры разной величины. Они в конце всех работ после высыхания клея заделываются аккуратно вырезанными узкими кусками пенопласта, специальным полиуретановым клеем-пеной или монтажной пеной. Как уже говорилось, заполнять щели клеевым составом, применяемым для фиксации плит, запрещается. Для заполнения щелей пеной применяется специальный пистолет, носик которого заводится в щель с таким расчетом, чтобы пена заполнила все пространство по всей толщине утеплителя, а не только около внешней поверхности.
	После того как пена полностью расширится и застынет, выступившие её излишки аккуратно срезаются острым ножом заподлицо с общей поверхностью.
	После этого имеет смысл проконтролировать получившуюся поверхность на наличие небольших выступов, ступенек и других образовавшихся неровностей. Это делают, приложив длинное правило – сразу заметны будут все дефекты.
	Эти неровности убирают до общего уровня, применяя терку с крупнозернистой абразивной бумагой.
	После этого утепленный фасад оставляют в покое – необходимо дождаться полного просыхания монтажного клея. Только после этого можно переходить к дополнительному механическому креплению термоизоляции.
	Для этого будут применяться специальные дюбели–«грибки». Оптимальная длина такого дюбеля должна складываться из следующих величин: толщина утеплителя (в рассматриваемом примере это 200 мм), примерно 15 мм на слой монтажного клея, не менее 60 мм – для распорной части, и еще 20 мм – «на всякий случай». В данном случае это составило суммарно 295 мм.
	На дрели или перфораторе (в зависимости от материала стены) устанавливается сверло (бур) диаметром 10 мм, настраивается ограничитель глубины сверления – длина «грибка» плюс еще 15-20 мм.
	В намеченной точке, прямо через утеплитель, производится сверление, до упора стержня ограничителя в поверхность.
	Вставляется до упора дюбель-«грибок»…
	…а затем, в зависимости от конструкции дюбеля или вкручивается распорный саморез…
	…или с помощью резинового молотка забивается распорный «гвоздь». Если «грибок» оснащён термопробкой, то она сразу ставится на место, заглушая канал распорного элемента. Шляпка «грибка должна плотно прижимать пенопластовый блок и слегка погрузиться в его поверхность – примерно на миллиметр. Во всяком случае, она не должна выступать над общей поверхностью утеплительного слоя.
	Количество «грибков» на квадратный метр – обычно от 6 до 9. К этому делу обычно подходят расчетливо, забивая их на стыках плит, таким образом, прижимая шляпкой одного «грибка» сразу же две или даже три плиты.
	После окончания операции механической фиксации утеплителя, можно переходить к нанесению базового армированного штукатурного слоя. Необходитмо всегда иметь в виду следующее — утеплитель, закрепленный на стене, не должен находиться без покрытия его штукатуркой более 4 ÷ 7 дней, так как ультрафиолетовые лучи разрушительно влияют на пенополистирол. Он теряет свои теплоизолирующие свойства, происходит деструктуризация поверхности утеплителя, материал желтеет и начинает рассыпаться. То есть, если мастер не успевает за этот срок обшить и оштукатурить все стены, то необходимо вначале утеплить и отделать одну или две стены, а затем переходить к следующим поверхностям. Для базового оштукатуривания вновь замешивают раствор. Можно использовать тот же клеевой состав, который применялся для монтажа плит, ну лучше приобрести специальную штукатурно-клеевую смесь, предназначенную именно для таких целей. Она обеспечивает отличную адгезию с пенополистиролом, и становится надежной основой для нанесения финишной декоративной штукатурки.
	Работу начинают с самых сложных участков – с оконных и дверных проёмов. Прежде всего, необходимо сделать усиление по углам – в этих местах утеплитель испытывает максимальные напряжения, и дополнительное армирование предотвратит появление трещин на финишной штукатурке. Наносится клеевой состав тонким, 2-3 мм слоем, и в него шпателем утапливаются отрезки армирующей сетки под углом в 45 градусов. Линия этой косынки должна проходить через точку угла проема – так, как показано на иллюстрации. Такая операция является обязательной и проводится на всех четырёх углах оконных проемов, и двух – дверных проемов.
	Далее, наносится раствор на созданный утеплителем оконный откос и на поверхность стены вдоль откоса. Сюда вклеивается угловой профиль с «крыльями» из армирующей сетки. Та сетка, которая заходит на откос, наложится на сетку от ранее наклеенного оконного профиля, и они вместе утапливаются в растворе, который затем разравнивается – так вчерне формируется армированная поверхность откоса. Сетка, находящая на стену, также тщательно вклеивается в нанесенную полосу штукатурно-клеевого раствора. В любом случае, сетка должна полностью быть погружена в клеевой состав.
	Аналогичная операция повторяется по всему периметру откосов.
	Небольшая особенность есть при установке армирующего уголка по нижней стороне откоса. Здесь лучше использоваться специальный профиль, который по внешней стороне имеет контактный клеевой слой, закрытый защитной подложкой. Этот профиль удобен для последующей установки оконного отлива.
	После этого необходимо обязательно усилить внутренние углы откосов. Для этого туда вклеивается на раствор дополнительный фрагмент армирующей сетки – как показано на иллюстрации.
	Это усиление также утапливается шпателем в слой раствора.
	Специальный профиль-капельник может при необходимости быть установлен по линии перехода от стены к цоколю (если утепленная стена выступает за пределы цоколя, как в рассматриваемом случае). Профиль нарезается в нужный размер, а затем вклеивается в нанесенный полосой на стену и цоколь слой раствора.
	Затем с помощью штукатурной кельмы сетчатые «крылья» этого профиля окончательно утапливают в клеевом составе, одновременно разравнивая этот слой.
	Переходят к армированию внешних углов. В принципе, операция схожая с установкой угловых профилей на откосах. На нанесенный полосой по обоим сторонам угла клей устанавливается вырезанный по необходимой длине профиль…
	…а затем кельмой сетка с усилием утапливается в растворе, с одновременным разравниванием получающейся поверхности. Естественно, что установка всех профилей сопровождается контролем с помощью строительного уровня, чтобы все они встали в необходимое вертикальное или горизонтальное положение – по сырому раствору несложно внести необходимые коррективы.
	После всех указанных операций можно переходить к нанесению армирующего базового слоя уже на всю остальную поверхность утепленного фасада. Выполняется это таким образом. На рабочую поверхность широкого шпателя мастерком или узким шпателем набирается штукатурно-клеевой состав.
	Этот состав наносится тонким (3-4 мм) слоем по всей поверхности стены. Работу ведут полосами сверху донизу с таким расчетом, что успеть уложить армирующую сетку до начала схватывания состава. Опытные мастера могут себе позволить сразу нанести раствор в полосе порядка трех метров. Однако, если практики нет, лучше для начала работать участками, обеспечивающими укладку одной полосы сетки. Так как сетка обычно имеет ширину 1000 мм, то клей наносится чуть шире, полосой порядка 1100-1200 мм.
	Практика показывает, что армирующая сетка лучше и равномернее приляжет к поверхности стены, а штукатурный слой будет проще и удобнее разровнять без оставления пустот, если на нанесённом тонком слое проделать борозды с помощью зубчатого шпателя с гребенкой высотой 5 мм. Направление борозд при этом особого значения не имеет.
	Следующим шагом от рулона сетки отрезается полоса необходимой длины. Если позволяет специфика здания, то лучше всего, чтобы сетка шла одним полотном сверху донизу. Сетку для начала пальцами слегка втапливают в свежий раствор, так, чтобы она удерживалась на стене. Откуда бы ни велась работа, от угла или от проема, при укладке сетки следят, чтобы она нахлестнулась примерно на 100 мм на сетчатые «крылья» ранее установленных профилей.
	Затем берется широкий шпатель, и с его помощью широкими движениями сетка с усилием полностью утапливается в растворе. При этом следят, чтобы на полотне не образовалось заломов или волн, не оставалось пустот и воздушных пузырей. Поэтому работу лучше вести от центра к краям.
	Одновременно с этим, после того как сетка полностью «утонула», стремятся максимально выровнять получившийся тонкий штукатурный слой, чтобы на нем не оставалось следов от краёв шпателя.
	Поле того как в одной вертикальной полосе работа закончена, переходят к укладке очередного полотна сетки. Всё выполняется в том же порядке, но с учетом того, что очередное полотно армирования должно перехлестнуться с уже уложенным не менее, чем на 100 мм.
	Очень важно правильно армировать внутренние углы. При работе на одной стене, на соседнюю заводится порядка 100 мм сетки. Затем производится вдавливание ее в раствор и окончательное разглаживание.
	Далее, армируют вторую стену, и точно так же заводят полосу сетки такой же ширины на уже оштукатуренную стену.
	После окончательного разглаживания на этом сложном участке образуется надежное двухслойное армирование.
	Работу по нанесению базового армирующего штукатурного слоя продолжают в том же порядке до тех пор, пока не будет покрыта вся поверхность фасада.
	Особо затягивать с нанесением выравнивающего штукатурного слоя не следует, но как минимум сутки перед началом очередных операций необходимо выждать. Чтобы за это время тонкий слой не пересох и не покрылся трещинками, его следует регулярно увлажнять водой с помощью пульверизатора.
	Спустя сутки необходимо поработать над выравниванием получившейся поверхности. Оставшиеся неровности в виде выступающих бороздок от шпателя или небольших наплывов клея необходимо счистить. Но применять в данном случае абразивную терку нельзя – она может повредить армирующую сетку. Зачистку проводят ровным краем шпателя, просто соскабливая небольшие выступы до уровня общей поверхности.
	После этого с помощью правила можно проверить поверхность на наличие «провалов».
	Если таковые будут обнаружены, то это несложно исправить. Наносится небольшое количество штукатурно-клеевой смеси, а затем разравнивается в общий уровень с помощью правила.
	После этого переходят к нанесению тонкого выравнивающего штукатурного слоя. Его толщина обычно не превышает 3÷4 мм. Начинают, опять же, с откосов – их приводят в окончательно облагороженный вид.
	После этого выравнивающий слой наносится на все поверхности фасада. Принцип работы – такой же, как и при обычном выравнивании стен шпатлевкой. Штукатурно-клеевой состав наносится широким шпателем и тщательно распределяется, так, чтобы получилась ровная поверхность.
	Работы продолжают до тех пор, пока весь фасад не будет покрыт эти тонкой выравнивающей штукатуркой, которая окончательно «запечатает» термоизоляцию и базовый армирующий слой. В итоге после высыхания штукатурки получается надежное и ровное основание для дальнейших отделочных работ.
	По сути, утеплительные работы на этом можно считать завершёнными. После окончательного застывания базового слоя можно переходить к грунтованию специальным составом, к установке и герметизации отливов, а затем – к нанесению декоративной штукатурки. Но это уже – отделочные работы, которые рассматриваются в соответствующем разделе нашего портала.

stroyday.ru