Как правильно сделать столбчатый фундамент своими руками: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Столбчатый фундамент своими руками — пошаговая инструкция для возведения

Долговечный и недорогой столбчатый фундамент обычно строится под зданиями, стены которых можно назвать облегченными – а это деревянные и щитовые бани, каркасные и выполненные из пеноблоков. Но бывает, что нулевой уровень такого типа закладывается и под тяжелой кирпичной баней – когда нужно глубокое заложение и ленточный фундамент в таком случае может разорить. Ведь столбчатые обходятся минимум в полтора раза дешевле последнего варианта, чем, собственно, и хороши.

Для обычно легкой и небольшой бани массивные ленточные фундаменты нередко сродни ненужной роскоши – а вот столбчатый подходит для такого строительства куда больше: и по цене, и по прочности. Да, традиционное устройство столбчатого фундамента не предполагает наличие подвала – но в нем русская парная как раз не нуждается.

Бюджетный столбчатый фундамент с ростверком

Если строить столбчатый фундамент своими руками, то первым делом необходимо сделать его точный расчет.

Для чего необходимо вычислить массу бани, а здесь важно учитывать и ее снеговую нагрузку – в Московской области это примерно 100 кг на каждый квадратный метр площади. Как и вес внутреннего наполнения бани: мебели, печи и людей – что это еще 100 кг на тот же метр.

К слову, если трудно вычислить несущую способность грунта на определенной местности, тогда лучше исходить из такого расчета: 0,5-0,6 кг на см2. По сути, именно такие параметры у торфяника или старого осушенного болота. Во всех остальных случаях – дела намного лучше.

Этап I. Изготовление ям

Самый простой способ – взять бур диаметром в 25 см и просверлить им в грунте небольшие ямы – 15-20 см. Это будет основой для изготовления нижней части столбов. Она обязательно армируется мелкой сеткой и засыпается пескобетоном 200-й маркой.

В центральной части ямы нужно вставить несколько прутков арматуры так, чтобы они выглядывали из ямы не более, чем на 10 см. Это могут быть старые и ненужные куски труб, железки и обломки.

А чтобы цементное молочко не впитывалось в грунт, помогут куски рубероида или даже обычные полиэтиленовые пакеты.

Этап II. Установка столбов

Берется кусок асбоцементной трубы, с диаметром 10 см, в него кладутся два арматурных прута диаметром 1,2 см и все это ставится на «башмак». Заливать нужно таким же пескобетоном, попутно все утрамбовывая еще одним прутом. Сверху – либо болт, либо еще один кусок арматуры.

Этап III. Второе бурение

Чтобы отвердел бетон после последних действий – необходимо около 4-5 дней. Далее – можно начинать второе бурение. Для этого понадобится бур – им делается отверстие с диаметром 30 см и обязательно ниже расчетной глубины промерзания. В этот проем нужно быстро вставить получившийся столб – так, чтобы он не осыпался. Прочность его может достигать до 11 тонн нагрузки.

Далее полученное отверстие нужно засыпать тем же грунтом, который был вынут из скважины. Не помешает его также утрамбовать и досыпать.

Этап IV. Строительство ростверка

Ростверк для такого столбчатого фундамента сделать можно из металла, бетона и даже дерева – здесь уже что кому больше нравится. Главное только, чтобы сам ростверк висел над грунтом более, чем на 10 см.

Главный плюс такого вида фундамента в том, что он годится практически для любых бань, обладающих не сильным весом – бревенчатых, брусовых и каркасных. А служит он долго – хоть сто лет, причем даже тогда, когда стоит на болоте.

Основательный опорно-столбчатый фундамент

Конечно, столбы фундамента могут самого разного материала – из бетона, кирпича или камня. Но наиболее популярен сегодня для индивидуального строительства доступный по цене и практичный железобетон.

Итак, вот как строится стандартный столбчатый фундамент для бани:

Этап I. Подготовка участка

Все начинается с очистки участка – для этого срезается весь верхний слой грунта, прямо вместе с растениями. Его толщина обычно чуть более 30 см, и под фундаментом его оставлять нельзя.

Если же на участке есть глина, то нужно сделать дополнительную гравийно-песчаную подсыпку. Ее толщина зависит от геологических особенностей грунта.

Теперь на ландшафте снимаются все неровности, в ямы подсыпается грунт и с помощью колышков и веревок можно начинать разметку под будущий фундамент.

Этап II. План фундамента

Далее с чертежей на земельный участок нужно перенести план будущей бани – где и что будет. Сделать это можно стандартными материалам, закрепив оси и отметив основные размеры будущего фундамента. Насколько точно все будет размечено – настолько легче будет потом работать.

Этап III. Подготовка ям

Ямы для железобетонного столбчатого фундамента роются либо вручную, либо с помощью экскаватора – что, конечно же, и легче, и дороже. Располагаться они будут по осям.

Если глубина ямы не превысит метра, можно ее стенки не укреплять. Если больше – копать придется с откосами и ставить крепления из досок со специальными распорками.

Ямы должны получиться на 30 см больше рассчитанной глубины залегания фундамента – чтобы можно было гравийно-песчаную подсыпку. Ширина же берется чуть более, чем она будет – чтобы опалубка и распорки стали свободно.

Этап IV. Установка опалубки

Чтобы сделать хорошую опалубку для столбчатого фундамента бани, понадобятся струганные доски до 40 мм толщиной и 150 мм шириной. Как вариант, можно использовать вместо древесины ДСП, металлические листы и влагостойкую фанеру. Ставить доски нужно к бетону.

Этап V. Армирование фундамента

Армировать фундаментные столбы нужно в продольном направлении стержнями А3 и диаметром 12-14 мм. Горизонтальные перемычки ставить нужно с шагом 20 см – для этого вполне подойдет проволока 6 мм диаметром.

Чтобы потом связать через арматурный каркас столбы с ростверком, нужно, чтобы стержни выходили над обрезом фундамента минимум на 10-15 см. К слову, ростверком может послужить и что-то более солидное – именно так строится фундамент столбчато-ленточный, имеющий свои преимущества, но, правда, не всегда оправданный для бани.

Этап VI. Заливка столбов фундамента

Заливать бетон нужно уже в установленные трубы, которые останутся потом в земле с фундаментом.

Укладывать его необходимо послойно – по 20-30 см, используя для удобства процесса ручные вибраторы. Так будет обеспечена однородность смеси и из раствора уйдет весь воздух.

Этап V. Гидроизоляция столбчатого фундамента

Защитить от влаги будущий фундамент можно теми же материалами, как и ленточный. Это мастики холодного и горячего приготовления, оклеечные мембраны, рубероид на битуме – и все новые и хорошо зарекомендовавшие себя материалы.

Этап VI. Строительство ростверка

Монолитный пояс и цельный, и столбчатый фундамент из блоков делает более жестким и устойчивым. А делать его можно из сборных железобетонных рандбалок или сразу монолитным.

Итак, если делается сборный пояс, то перемычки нужно хорошо соединить друг с другом обрезками арматуры – приварив их сваркой монтажными петлями. Далее уже устанавливается опалубка, арматурный каркас и все заливается бетоном марки М200.

Как только бетон застынет и станет прочным, и будет проведена гидроизоляция, пазухи ям можно засыпать грунтом и начинать монтаж плит перекрытий.

К слову, чтобы защитить подпольное пространство под такой баней от снега и холодного воздуха, между столбами обычно делают забирку – специальную стенку, чаще всего из кирпича. Привязывать ее к столбам не нужно – ведь баня еще будет оседать, и так могут появиться трещины. А уже в самой забирке делаются технологические отверстия для коммуникаций. Внешне все это красиво декорируется фальшпанелями и сайдингом – вот все дела.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

Как установить столбчатый фундамент

Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

• Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
• Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
• Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
  
• Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

• Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
• Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
• Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
• Сборка и обвязка фундамента.

Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

Установка опалубки и армирующего каркаса

Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

Выравнивание и заливка бетона

Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

Заключение

Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

Столбчатый фундамент своими руками

       Бюджет постройки лёгких дачных строений можно значительно сократить за счёт фундамента. Смета на фундамент – одна из самых затратных при строительстве. Поэтому, чтобы не тратить лишние деньги на цемент, песок, камень и арматуру и не проводить тяжёлые земляные работы, в некоторых случаях можно устроить столбчатый фундамент. Его возведение настолько просто, что все работы можно выполнить своими руками.

 

   Столбчатый фундамент своими руками можно и нужно делать при строительстве беседок, навесов, сараев, настилов, дровниц, дачного душа и туалета и других построек, выполненных из дерева или лёгких материалов. Зачем копать глубокую траншею и цементировать камни, если стены строения будут выполнены из бруса и весят не так много? В этом случае дешевле, легче и быстрее пробурить в земле отверстия, выставить по уровню небольшую опалубку, залить цементный раствор  и на получившихся столбиках начать возводить стены. Более подробно об устройстве столбчатого фундамента своими руками мы расскажем в этой статье.

    Расстояние между столбами фундамента зависит от размера постройки и материала обвязки. Если на столбики устанавливают деревянный брус, расстояние делают меньше, если железный двутавр – больше. Обычно это 1 — 2,5 метра. Размер лунок зависит от тяжести постройки – чем она тяжелее, тем больше диаметр.

   Расстояние между столбиками по периметру и по диагонали должно быть одинаковым. Здесь нужно проявить педантичность, от этого зависит красота и пропорциональность строения.   

СТОЛБЧАТЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ

  Приступим к устройству лунок. Мы свои сделали садовым буром с диаметром шнека 13 см.  

   Для нашей постройки этого размера оказалось достаточно. Столбчатый фундамент обычно делают на глубину ниже точки промерзания, чтобы подвижки грунта при низких температурах его не повредили. Мы сделали 6 лунок глубиной 1,2 м.  

   Дальше насыплем в ямки слой песка высотой примерно 10 см и хорошо его утрамбуем.

   Так как сверху столбчатого фундамента мы сделаем обвязку будущей постройки брусом, то для дальнейшего облегчения работ необходимо выровнять столбы по уровню. Для этого на каждую лунку мы изготовим индивидуальную опалубку из досок в форме квадрата с длиной стороны 20 см. Измерив уровень грунта, определим высоту каждой опалубки. Все 6 столбиков должны быть в одной плоскости. Проверим поочерёдно все конструкции с помощью строительного уровня, переставляя его с одной на другую.  

   Чтобы сделать гидроизоляцию бетона, в каждую лунку вставим по куску рубероида, свёрнутого в трубочку.  

   Для прочности строения нужно будет закрепить брус на столбчатом фундаменте. Для этих целей мы взяли шпильку диаметром 12 мм и болгаркой отрезали 6 кусков длиной 25 см. Этого размера будет достаточно для крепкого соединения конструкции.  

   Теперь всё готово для заливки столбчатого фундамента своими руками. Приготовим раствор, взяв 1 часть цемента  и 4 части песка. Добавим в ёмкость воды и всё тщательно перемешаем.  В качестве наполнителя возьмём 4 части щебня.  

   Полученным раствором заполним первую лунку и вставим  в неё шпильку. 15 см шпильки воткнём в бетон, 10 см оставим на поверхности. Установим её строго вертикально.  

  Тоже самое повторим и для пяти оставшихся лунок. Шпильки нужно вставлять в раствор на одной линии, чтобы удобней было крепить обвязку.  

  Основную работу мы сделали. Через пару дней, когда раствор схватится, опалубку можно будет разобрать. Столбчатый фундамент, сделанный своими руками, готов.  

  Ещё через несколько дней можно будет сделать обвязку фундамента брусом и продолжить строительство постройки. Но это уже совсем другая история.  

как сделать самому, советы, рекомендации

На первый взгляд может показаться, что возвести своими руками столбчатый фундамент для дома – задача практически непосильная. Однако данное утверждение не соответствует действительности.

СодержаниеСвернуть

Особенности столбчатого фундамента

Первоначально нужно разобраться с определением столбчатого фундамента. Если упрощенно – комплекс опор, несущих на себе вес возводимой конструкции. Стойки устанавливаются в местах максимальной нагрузки – это угловые точки здания, точки соединения стен и пролеты длиннее 2,5 метров.

Дистанция между стойками, равно как и форма столбов является расчетными величинами, зависящими от ряда факторов:

• вид стоек;
• материал изготовления;
• конструкция здания;
• планируемая масса сооружения;

Стандартно расстояние бывает 1,5 — 2,5 м, диаметр в разрезе для круглых опор от 20 до 25 см. Размер для прямоугольных от 25 на 25 до 40 на 40 см. Желательно чтобы наземная часть была не менее 50 см в высоту, длина подземной части зависит от глубины закладки.

Верхние точки опор должны находиться на одном уровне, что необходимо тщательно проверить после установки стоек и скорректировать, если нужно.

Недостатки и преимущества

Прежде чем возводить столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, необходимо понять, в каких случаях его использование подходит, а в каких не имеет смысла, а также его плюсы и минусы.

Недостатки:

• невозможно обустроить подвал будущего дома;
• нельзя использовать на плывучих и насыщенных водой грунтах

Достоинства:

• быстрое высыхание и усадка бетона;
• незначительные затраты;
• возведение в любой сезон;
• отдельная установка каждой опоры;
• простота установки;
• доступная замена и ремонт.

Виды столбчатых фундаментов

Существуют разные основания в зависимости от параметров, формы опор в разрезе, материалов и процессов производства столбов и глубины закладки основания. В разрезе стойки бывают круглыми, квадратными, прямоугольными. Изготовить опоры возможно в монолитном виде из бетона, или в сборном из кирпичей, блоков, бута.

Классификация по глубине закладки следующая:

• для пучинистой почвы заглубленные столбы закладывают ниже точки промерзания;
• для непучинистых и малопучинистых почв с песчано-гравийной воздушной насыпью используют малозаглубленные стойки с закладкой до 70% от точки промерзания почвы;
• для незаглубленных для малопучинистых или непучинистых почв с использованием плотной песчаной подушки.

Устройство основания

Чтобы грамотно возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома, важно отчетливо понимать устройство и процесс его возведения.

Работы с грунтом

• Для начала работ необходима подготовка участка для возведения основания.
• Полная уборка мусора и снятие дерна примерно на 15-20 см.
• Выравнивание поверхности земли.
• Разметка участка колышками по плану. Колышки устанавливаются по угловым точкам будущего фундамента, соединяются шнуром, после чего по периметру сверяется точность разметки.
• Проводится разметка точек установки столбов.
• Выкапывание углублений.

Устройство опор

1. Кирпичные опоры. Отдельные ситуации дают возможность опорные стойки изготавливать из кирпича, что целесообразно делать на стабильных грунтах и в местах глубокого залегания грунтовых вод.

Укладка возможна двумя способами:

• укладка на подушку из песка;
• сооружение бетонного башмака, затем кладка из кирпича на затвердевшее основание.

Наиболее часто готовят опоры 25 на 25 см (ряд из 2-х кирпичей). Если планируется сооружение большого здания, то можно заложить по 4 кирпича – 38 на 38 см с дополнительной установкой арматуры внутрь столба.

Важно соблюдать исключительно вертикальное положение опор с регулярной проверкой отвесом или уровнем.

2. Блочные. Альтернативный вариант – стеновые или башмачные (подушечные) прямоугольные бетонные блоки размером 20 на 20 на 40 см. Вторые должны быть монтированы поверх подушки из песка в основании опор, форма стоек трапециевидная. Наиболее часто возводятся в качестве малозаглубленных или незаглубленных опор.

Применение бетонных столбов рекомендовано при низком уровне подземных вод и при неподвижных грунтах.

3. Монолитные. Подобные опоры производятся заливкой бетонного раствора в заранее установленную опалубку, круглые или прямоугольные в сечении, дополнительно армированные стальными стержнями.

4. Прямоугольные опоры. Опалубка для подобных опор сооружается из фанеры или обрезных досок. Если возведение происходит на устойчивом грунте, то опалубка создается естественным путем из стенок углублений. До заливки раствора необходимо покрыть стенки ямы гидроизоляционным материалом.

При монтировании стоек в рыхлых грунтах нужно возводить опалубку по всей высоте будущего столба, углубления выкапываются таким образом, чтобы ее без проблем установить и зафиксировать.

5.  Круглые столбы. Допускается возведение круглых в сечении опор. Для изготовления бурятся скважины 20 — 25 см в диаметре. Технология возведения совпадает с изготовлением прямоугольных опор, вместо опалубки служит рубероид, трубы из пластика или асбеста.

В некоторых случаях допустима технология ТИСЭ, когда используются специализированные буры с плугом для скважин с расширением внизу в целях увеличения площади опоры.

6. Комбинированные опоры. В ряде случаев столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома возводится не из одного материала, а из двух. К примеру, сначала осуществляют бетонирование заглубленной части опоры, после чего возводится наземная часть, но уже с применением кирпича.

Опалубка

До возведения опалубки для обоих вариантов установки необходимо создать подушку из смеси песка и гравия высотой 30 — 50 см для малозаглубленных и незаглубленных стоек и 10 — 20 см для заглубленных стоек.

На подушке строго вертикально монтируется опалубка, закрепляемая упорами. Внутри стенки покрываются гидроизоляцией.

Опоры могут быть равномерной толщины по всей длине или с утолщенным низом – «башмаком». При этом ширина ямы для опоры должна соответствовать его габаритам. «Башмак» может быть установлен отдельно с выпуском из него арматуры, вслед за его затвердеванием опалубка опоры устанавливается сверху.

Четыре ребристых арматурных прута диаметром 10 – 12 мм составляют каркас, соединяются хомутами 6 — 10 мм в диаметре из ребристой или гладкой арматуры. Дистанция между арматурой и опалубкой более 3 мм, аналогичный зазор от подушки в целях антикоррозийной защиты металла. Обеспечить расстояние можно посредством пластиковых подставок, которые также предотвратят смещение арматуры.

При возведении опор с «башмаком» стержни устанавливаются до монтирования опалубки.

Если не планируется ростверк, то верхняя точка окончания арматуры на 5 — 6 см вниз относительно уровня заливки раствора. Предусматривается установка закладных шпилек диаметром 14 — 16 мм для соединения опор с нижней обвязкой.

Для фундаментов, где запланировано возведение ростверка, каркас выступает на 15-25 см над уровнем заливки в целях увязки с каркасом последнего.

Далее производится заливка бетонного раствора, изготовленного самостоятельно или покупного маркой не меньше М200. Заливка порционная с утрамбовкой вибратором или иными средствами. Снятие опалубки допустимо после окончательного затвердевания.

Ростверк

Можно устанавливать ростверк, можно обойтись и без его возведения. Это цельнолитая конструкция из бетона, которая служит для обеспечения равномерности нагрузки на опоры. Нижняя поверхность высокого ростверка располагается на расстоянии 10 — 20 см от поверхности грунта, низкого – укладывается на песчано-гравийную заглубленную в грунт на 15 — 10 см подушку.

Опалубка для ростверка

Чтобы установить висячий ростверк – необходимо соорудить опалубку. Здесь допустимы два способа установки: расположить днище на уровне оголовков опор, или соорудить ее на полную длину до уровня грунта, после чего засыпать пространство между грунтом и ростверком песком. Опалубка обязательно должна быть закрыта гидроизоляцией.

Важна высота опалубки, ее верх должен оканчиваться вровень с уровнем заливки бетонного раствора, или превысить его на 5 — 6 см. Высота ростверка находится в зависимости от его вида и типа сечения опор: для висячего от 25 до 30 см, для низкого основания 50 см, и ширина от 25 до 40 см.

Армирование

Каркас составляется из 1 — 2-х рядов продольно расположенной арматуры, которая соединяется поперечными стержнями или хомутами. Соединение происходит посредством мягкой проволоки. Зазор между каркасом и опалубкой не меньше 3 — 5 см, это же правило действует относительно верхней поверхности ростверка.

Арматура должна быть увязана с выпусками арматурных каркасов опор. В случае превышения длины выпусков арматуры опор над высотой ростверка, они должны быть согнуты по высшим точкам поверхности ростверка под 90°.

Закладные для продухов монтируются на этапе крепления опалубки вместе со шпильками для фиксации нижней обвязки. Диаметр последних составляет 14 — 16 мм, а ставятся они строго параллельно опорам по линии нахождения бруса нижней обвязки.

Бетонирование ростверка

Заливка бетона осуществляется тщательно, с полным покрытием арматуры и без образования полостей. Рекомендуется применять инструменты для утрамбовки раствора. По окончании процесса заливки необходимо выровнять верхний слой с тем, чтобы поверхность была ровной по всей площади. Снятие опалубки допустимо только после того, как бетон затвердеет полностью.

Использование гидроизоляции

Для тех частей, которые являются надземной составляющей опор, необходима гидроизоляция, поскольку являются уязвимыми для воздействия окружающей среды и веса здания. В целях защиты от внешних источников влаги (дождя, снега), ветра, физического и химического воздействия можно использовать рубероид или предназначенные для подобных задач растворы.

Заключение

В целом, очевидно, что столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома – это задача вполне посильная. К тому же установка подобного основания дает возможность соорудить действительно надежный фундамент будущего дома.

материалы, конструкция, инструкция по возведению

Самым главным элементом любого строения является его фундамент. Именно опора играет главенствующую роль в надежности и долговечности здания. Очень часто сегодня можно встретить, как многие хозяева, перестраховываясь, возводит дачные строения на ленточном фундаменте. Такой выбор не всегда бывает целесообразным. Поскольку дачные строения отличаются легкостью, как, впрочем, и другие деревянные или каркасные, то для них прекрасно подойдет фундамент на столбах. Стоит сказать, что фундамент на столбах своими руками закладывается довольно легко.

У столбчатого фундамента есть некоторые преимущества. Так, например, особенно рекомендуется отдавать предпочтение столбчатому фундаменту в тех местах, где грунт перенасыщен влагой или же где морозное пучение окажет неблагоприятное воздействие на фундамент – вытолкнет его или нанесет повреждения.

Столбчатый фундамент

Разновидности столбов

Как видно из названия, в основе такого фундамента лежат столбы. Они представляют собой, заглубленные в грунт опоры, некоторая часть которых продолжает выступать над уровнем земли. Очень важно, чтобы верхний уровень таких опор был одинаковым. Распределить равномерно нагрузку на опоры, а также соединить их, позволит оборудование на выступающих участках столбов ростверка.

Бетонные столбы для фундамента следует располагать под всеми углами строения. Помимо этого, опоры также должны присутствовать и на участках с максимальной нагрузкой, а также находиться на участках, где проходит пересечение стен. Столбы допускается изготавливать из самых разных материалов:

• Дерева;
• Кирпича;
• Труб металлических;
• Бетонных блоков;
• Бетона;
• Труб асбестоцементных;
• Бутового камня.

Фундамент на деревянных столбах

Реже всего можно встретить сегодня деревянный фундамент на столбах своими руками. Совершенно понятно, что деревянные столбы недолговечны. Однако возведение веранды или какой-то другой легкой деревянной конструкции может проходить и на деревянном столбчатом фундаменте. Фундамент из кирпичных столбов предполагает небольшое заглубление в землю или же полное отсутствие заглубления. При этом ширина таких опор не допускается меньше 0,38 м.

Наиболее распространенным подобным фундаментом является бетонный. Здесь опорой служат армированные столбы, сделанные из бетона. Само собой, что такой фундамент отличается высокими показателями надежности. Ширина таких опор составляет 0,4 м.

Устройство фундамента

Глубина фундамента под столб рассчитывается индивидуально, поскольку напрямую зависит от грунта, его структуры, отметки промерзания, и, конечно ж, наличия грунтовых вод. Погруженность в почву фундамента всего на 0,4 м говорит о его мелкозаглубленности, тогда как заглубленным фундаментом называют тот, что уходит в почву ниже порога промерзания, примерно, на 0,15-0,5 м.

Очень важно правильно располагать столбы, так, например, расстояние между столбами фундамента может варьироваться между 1 и 2,5 метрами, при этом расстояние более 3 метров делать крайне не рекомендуется.

Расстояние между столбами

Для изготовления ростверка допускается применять прочный брус. Стоит отметить, что при возведении деревянного сооружения, деревянный ростверк также будет совмещать и должность венца закладного. В наши дни особой популярностью пользуется монолитный ростверк, формируемый из бетона. Он формируется способом заливки в опалубку из дерева. Существует две разновидности ростверка такого фундамента. Первая разновидность называется низким ростверком, когда он непосредственно лежит на самом грунте. Вторая разновидность называется высоким ростверком, когда он возвышается над уровнем земли более чем на 35-75 см.

Помимо всего прочего, столбчатый фундамент имеет одну немаловажную особенность – отсутствие возможности построения подвала.

Подготовительные работы

Прежде чем взяться за строительство фундамента, необходимо полностью подготовить всю документацию. В первую очередь, рекомендуется создать проектную документацию. Для нее потребуется следующая информация:

1. Характеристики грунта;
2. Силы морозного пучения;
3. Глубина залегания грунтовых вод;
4. Уровень промерзания грунта;
5. Материал, из которого будет возводиться сооружение;

   Сооружение дома

6. Количество этажей;
7. Высота здания;
8. Тип перекрытий;
9. Кровельный материал;
10. Нагрузка на те или иные участки и т.д.

После того, как вышеперечисленные сведения будут получены, необходимо произвести расчет фундамента на столбах. Это необходимо для того, чтобы правильно определить необходимое количество столбов и материал, из которого они будут изготовлены.

Земляные работы

Само собой, что прежде чем начать закладывать ленточный фундамент на столбах, необходимо тщательно подготовить участок земли. Подготовка заключается в устранении лишнего грунта, после чего производится выравнивание поверхности. В том случае, если грунт оказался глинистым, большая его часть устраняется, а на ее место засыпается песок.

Следующий этап заключается в проведении разметки участка. На основании чертежа необходимо нитью разметить площадку под фундамент. Натягивать ее следует двумя линиями строго параллельными, при этом образуемое расстояние должно соответствовать запланированному ленточному фундаменту.

Очень важно все время отслеживать углы запланированной конструкции, а также, получаемые при пересечении нитей. Само собой, что они должны соответствовать строго 90 градусам. Не стоит забывать об отметках, свидетельствующих о пересечении стен или их примыканиях, а также символизирующих о наибольшей нагрузке в данном месте.

После завершения разметки фундамента, необходимо в местах предполагаемого пролегания ленточного фундамента, изъять грунт на 30-40 см, при этом ширина должна превышать разметку на 7-10 см, поскольку этот запас пойдет на опалубку. С помощью бура необходимо сделать углубления под столбы в тех местах, где согласно чертежу будут установлены столбы. При небольшой глубине столбов, равной 1 метру, дополнительная фиксация не требуется, тогда, как глубина столбов более 1 метра требует деревянных подпорок, которые будут защищать грунт от осыпания. После подготовки ям, их дно следует устлать 10-сантиметровым песочным слоем.

Обустройство столбов

Для того чтобы сделать столбы под фундамент, понадобится бетон, листы рубероида, арматурные прутья (d=10-14 мм) и проволока (d=6 мм). Дополнительную гидроизоляцию столбам придаст рубероид, из листов которых, сложенных в два раза, формируются трубы. Закрепить стыки и швы можно с помощью скотча. По окружности такая труба также полностью проклеивается. После этого труба вставляется в яму до упора. При помощи арматурных прутьев и проволоки необходимо сварить армирующий каркас, который следует вставить в яму. При этом прутья должны возвышаться над ямой на 15-25 см.

После того, как каркас будет подготовлен, можно начинать к заливке столбов. Как залить столбы под фундамент? В первую очередь, необходимо создать подошву из бетона. Для этого необходимо залить 20-25 см слой бетона, приподняв рубероидную гидроизоляцию. После этого можно заливать всю конструкцию, тем самым, формируя столб. Очень важно после заливки утрясти бетон, что позволит полностью устранить имеющиеся пузырьки воздуха в нем. Это можно проделать с помощью глубинного вибратора, работающего от электричества. Залитые столбы должны полностью высохнуть.

Облегченный фундамент ленточный

Как при возведении обычного ленточного фундамента, потребуется также подготовить арматурный каркас, который состоит из прута арматурного с привлечением проволоки. По завершении сварки каркаса, его необходимо надежно прикрутить к прутам от столбов, которые возвышаются над уровнем грунта. Далее следует сформировать опалубку, для которой рекомендуется подбирать доски 4-сантиметровой толщины, с шириной – 10-15 см. Окончив формирование опалубки, внутрь конструкции следует настелить слой гидроизоляции. В качестве нее хорошо подойдут мембраны или полиэтилен. По завершении укладки гидроизоляции можно приступать к заливке фундамента. Само собой, что бетон также следует утрясти глубинным вибратором. Снятие опалубки допускается после полного высыхания конструкции, то есть, спустя, примерно, 28 дней. Однако период высыхания может отличаться в зависимости от погодных условий. Поэтому спешить с устранением опалубки не стоит, лучше дождаться максимальной прочности фундамента.

Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция и совет

Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

Столбчатый фундамент

Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

Разновидности

Для начала отметим, что опорно столбчатый фундамент можно квалифицировать по нескольким параметрам. Итак, по способу изготовления он может быть:

• монолитный – то есть созданный из бесшовных бетонных столбов, усиленных арматурой;
• сборный – состоящий кирпичей, камня или железобетонных блоков;
• деревянный – состоящий из деревянных столбов, вкопанных в землю.

Монолитный фундамент более прочный, в то время как сборный устанавливается гораздо быстрее, в остальном же область их применения и функции одинаковы. На длительность эксплуатационного периода основы непосредственно влияют параметры заглубления, рассчитанные с учетом особенностей почвы. Относительно глубины закладки фундамент может быть:

1. Заглубленный. Монтируется на 0,5 м ниже зоны промерзания грунта, рекомендуется для глинистой почвы с повышенной влажностью.
2. Мелкозаглубленный. В данном случае столбы устанавливают в землю на глубину от 40 до 70 см. Такая разница зависит от состава грунта и итоговой массы возводимого здания.
3. Незаглубленный столбчатый фундамент. Состоит из коротких опор, расстояние между которыми составляет 1-2м.

Поэтапная инструкция

1. Перед тем как сделать столбчатый фундамент с ростверком, необходимо подготовить площадку на месте его устройства, для чего с намеченной территории убирают всю растительность и снимают дерн (25-30 см и 45-50 см для глинистой почвы). Затем все углубления и неровности засыпают песком и гравием.
2. После укладки песчано-гравийной подушки размечают размеры, по которым будет заливаться опорно столбчатый фундамент своими руками. На данном этапе понадобятся колышки и шнур. С их помощью необходимо строго по схеме отметить расстояние между будущими столбами (не более 2 м). Главное правило этого шага – точность, и соблюдать его нужно неукоснительно.
3. Чтобы столбчатый фундамент из блоков надежно закрепился в грунте, нужно выкопать ямы для свай. В зависимости от типа грунта и основного материала, глубина может варьироваться в пределах от 30 см и больше относительно пределов залегания основы (зазор для подушки из песка и гравия). Глубокие скважины (от 1 м) рекомендуется укреплять специальными деревянными опорами.

Далее пошаговая инструкция, по которой устанавливается мелкозаглубленный опорно столбчатый фундамент, будет отличаться в зависимости от того, какие конструктивные особенности необходимо внедрить, а также от материала опорных столбов.

Ростверком называют конструкцию, которая устраивается по поверхности столбов и соединяет их верхние части между собой. Также она служит основанием для несущих стен постройки.

Монолитный столбчатый фундамент

Железобетонный столбчатый фундамент с ростверком является наиболее популярным у застройщиков, ведь он надежен и крепок. Здесь ямы для опор должны превосходить по ширине аналогичные параметры колонн (разница между ними будет не менее 15 см). В эти углубления необходимо установить деревянную опалубку, которая обязательно укрепляется арматурой и бетонируется. После застывания раствора столбы соединяются ростверком – железобетонным, металлическим или деревянным. Этот метод имеет свои минусы, так как технология его изготовления достаточно трудоемкая.

Сборный столбчатый фундамент

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков (20х20х40 см) имеет свои плюсы, но есть у него и минусы. К достоинствам таких конструкций можно отнести доступность и простоту монтажа, а к недостаткам – меньшую прочность в сравнении с предыдущим вариантом, из-за чего его категорически не рекомендуют мастерить на подвижных грунтах. Их технология монтажа выглядит так:

• ширина углублений равна 40 см;
• в ямы слоями засыпается гравий и песок;
• устанавливаются 4 блока (один на другой), скрепленные между собой цементной массой.

Ростверковый столбчатый фундамент из блоков может устанавливаться на железобетонную плиту, служащую дополнительной опорой. Преимущество такого решения заключается в том, что оно предотвращает проседание грунта.

Кирпичный столбчатый фундамент

Кирпичный опорно-столбчатый фундамент, как можно понять из названия, собирается из кирпича и армируется металлической сеткой. Такие конструкции обязательно снабжаются рубероидной или битумной гидроизоляцией. Основа из асбестовых труб подразумевает устройство несъемной опалубки. По такому же принципу собирается мелкозаглубленный фундамент из стальных труб или винтовых свай.

Столбчатые основания собираются по следующей схеме:

1. В грунте бурятся скважины, по диаметру на 5 см больше самих свай. Если планируется строительство легковесного дома, можно ограничиться опорами диаметром 20 см. Перед вертикальной установкой столбов дно скважин нужно плотно утрамбовать, а сами столбы уплотняются песком и землей.
2. На треть глубины свай заливают бетон, затем их приподнимают для того, чтобы раствор равномерно устелил дно и придал опоре дополнительной крепости.
3. Внутрь всех труб помещают армированный каркас с тем условием, чтобы прутья выглядывали из ямы на 20 см. Остаток раствора укладывается слоями до нулевой отметки, при этом правильно будет подвергать основание периодической вибропрессовке.

Ростверковый фундамент из труб не рекомендуется надолго оставлять ненагруженным, иначе почва может вытолкать сваи и их заглубление будет неравномерным. Между установкой опор и дальнейшим строительством должно пройти не более 3 суток с момента затвердевания раствора.

Деревянный мелкозаглубленный столбчатый фундамент собирается из брусьев, предварительно обработанных антисептическими средствами. Диаметр опор должен составлять не менее 20 см, иначе дом накренится и быстро разрушится. Выбирать древесину стоит между дубом и хвойными породами. В данном случае глубина заглубления будет не меньше полуметра.

Деревянный столбчатый фундамент

Полезные советы и сфера применения

Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является отличным вариантом для возведения легковесных построек, которые создают минимальное давление на грунт.

При монтаже бань и сараев можно не усиливать опоры арматурой и не подсыпать перед их установкой бетонную подушку.

Блочная основа не подходит для строительства тяжелых, а тем более многоэтажных домов, высота и размеры которых достаточно внушительны. Она не нуждается в укладке гидроизоляционного материала, поэтому идеально подойдет для возведения хозблоков. Для создания основы каркасных домов лучше отдавать предпочтение асбестовым или металлическим трубам, однако нельзя забывать об их армировании и бетонной подушке.

Ростверковый столбчато-ленточный фундамент достаточно сложен в реализации, так как состоит из двух различных этапов, кардинально отличающихся между собой. Изначально в пробуренные скважины устанавливаются столбы и укрепляются арматурой. Если правильно выполнить этот процесс, то каждая свая способна выдержать нагрузку в 10 т. Затем приступают к заливке ленточной основы, на которую и будет опираться будущая постройка. К слову, возводить стены можно будет не ранее чем через месяц, после того как раствор высохнет и монолитный слой приобретет необходимую прочность.

Столбчато-ленточный тип

Чтобы избежать ошибок и неприятностей в процессе работы, а технология строительства была полностью соблюдена, специалисты советуют уделить особое внимание анализу и расчетам, а именно:

• определить глубину закладки;
• выяснить состав грунта, глубину протекания грунтовых вод и точку промерзания почвы;
• рассчитать вес будущей постройки и ее нагрузку на почву;
• определить климатические особенности региона.

Если вы стали обладателем участка с пучинистой почвой, новострой желательно ввести в эксплуатацию за один сезон, иначе он может деформироваться в холодное время года.

Начинать строительство лучше по весне, когда грунт полностью оттает, да и проводить работы будете в теплый сезон. В ходе их проведения следите за тем, чтобы в траншею не попала вода.

Очень надеемся, что наш материал помог вам разобраться в строительстве основ под дома, бани, беседки, вы отметили для себя все плюсы такой конструкции и теперь сможете возвести опорно столбчатый фундамент своими руками.

Опорно-столбчатый фундамент своими руками – устройство и этапы заложения

 

Как я уже неоднократно говорил, этап заложения фундамента является одним из самых ответственных этапов строительства всего дома. А учитывая то, что опорно-столбчатый — самый «слабый» из семейства фундаментов, имеющий самую маленькую несущую способность, по сравнению с его конкурентами, к его заложению необходимо подойти еще с большей ответственностью, не смотря на то, что сам процесс заложения очень прост.

Что такое опорно-столбчатый фундамент и его отличие от других видов

Столбчатый фундамент — некоторое количество бетонных столбов, зарытых в грунт на определенную глубину (какая должна быть глубина заложения и какое количество столбов – об этом поговорим чуть далее). Сверху эти столбы жестко связываются ростверком.

В качестве ростверка, как правило, используются бетонные, либо деревянные балки, в некоторых случаях ростверк заливается бетоном и является монолитной жесткой железобетонной конструкцией.

Как уже говорилось выше, у опорно-столбчатого фундамента очень малая несущая способность, даже по сравнению с такими как мелкозаглубленный и незаглубленный ленточный фундамент, не говоря уже о монолитной плите. Но несмотря на это, при технически правильном подходе, он будет достаточно прочным, надежным и очень недорогим решением для некоторых типов домов, тем более что заложить его своими руками будет не так уж и сложно.

Где и как используется опорно-столбчатый фундамент

Из-за своих конструктивных особенностей опорно-столбчатый фундамент подходит не для всех типов домов. Из-за его малой несущей способности, основным условием для постройки дома на таком фундаменте является небольшой вес. А из-за малой устойчивости – дом должен быть построен из материала прочного на разрыв.

Также, опорно-столбчатый фундамент не подходит для тех домов, в которых планируется подвальное помещение, так как устроить его у Вас, скорее всего, не получится.

Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод, что столбчатый фундамент подходит только для деревянных домов, каркасных, каркасно-щитовых или подобных. Тяжелые дома из блоков или кирпича, я бы на таком фундаменте строить не стал, учитывая его особенности.

После того, как мы определились для каких домов подходит такой тип фундамента, давайте разберемся в какой грунт его можно закладывать, а в какой нет.

Подбирая подходящий фундамент для своего частного дома, многие не берут во внимание грунт на строительном участке, но это очень большая ошибка.

Грунт, в который закладывается будущая основа для дома, играет огромнейшую роль в технических характеристиках фундамента, начиная от выбора его типа, заканчивая глубиной его заложения и размером столбов.

В первую очередь, грунт на строительном участке, где будет закладываться опорно-столбчатый фундамент, должен быть неподвижен, так как подвижный грунт придаст такому фундаменту значительную неустойчивость.

Несущая способность самого грунта так же играет большую роль в выборе именно столбчатого фундамента. Такие грунты как торфяные, глинистые, содержащие в себе много воды, грунты дающие большую усадку – совершенно не подходят для любых столбчатых фундаментов. На таком грунте столбы будут в плане усадки вести себя по-разному, что приведет, со временем, к перекосу всего дома. Даже если дом будет деревянный, это может пагубно повлиять на дверные и оконные проемы и т.п.

Глубина заложения опорно-столбчатого фундамента

Глубина заложения столбов фундамента полностью зависит от региона, а конкретно — от глубины, на которую промерзает грунт на строительном участке.

Закладывать опорно-столбчатый фундамент своими руками всегда следует ниже глубины промерзания, для того, чтобы исключить воздействия прямых сил пучения грунта на основу столбов, защитив себя, тем самым, от различного рода «перекосов» как самого фундамента, так и всей постройки в целом.

Какое количество столбов необходимо для заложения фундамента

Столбы должны располагаться под всеми углами дома, а также в местах наибольших нагрузок, таких как пересечение стен (как внутренних, так и наружных), в местах дополнительных нагрузок.

При выборе количества столбов необходимо основываться на том, что столбы должны располагаться под всеми стенами дома, а расстояние между их осями должно не превышать 1,5 – 2 м.

Но это еще не все, очень часто закладываются дополнительные столбы внутри дома, для придания дополнительной жесткости полу.

А что будет, если построить кирпичный дом на опорно-столбчатом фундаменте?

Если построить дом из кирпича на опорно-столбчатом фундаменте, существует большая вероятность того, что столбы будут давать не равномерную усадку по грунту, и в лучшем случае, стены такого дома будут постоянно в трещинах. Это при том, что грунт, в котором заложен такой фундамент будет очень хорошим.

О худшем и говорить не хочется, так как при большой разнице в усадке опорных столбов, стены кирпичных домов могут просто не выдержать нагрузки на разрыв, и даже армирование стен не изменит ситуацию.

Вообще процессы заложения любых фундаментов своими руками не так сложен, как кажется на первый взгляд, а устройство опорно-столбчатого — самый простой из них.

Первый вопрос, возникающий в устройстве опорно-столбчатого фундамента своими руками – с чего начать?

А начинать необходимо, как и при устройстве любой другой опоры для дома, с очистки участка и его разметки.

Этапы заложения опорно-столбчатого фундамента

Очистка участка и разметка дома

Первым этапом заложения фундамента является уборка лишней травы и мусора с части участка, где будет построен будущий дом. Чистый участок позволит правильно произвести разметку дома, копку, да и вообще на очищенном участке гораздо приятнее работать.

После того, как участок почищен, необходимо провести разметку периметра дома и внутренних стен. Процесс разметки будущего строения практически не зависит от типа фундамента под дом и производиться для всех домов одинаково.

Разметка столбов под дом

Когда все стены размечены, необходимо обозначить места для будущих столбов. Как уже говорилось, расстояние между столбами зависит от длины стен, грунта, толщины столбов, типа постройки, и не должно превышать 2м, но, как правило, расстояние между столбами закладывают около 1,5 м.

Не забывайте, что столбы должны подпирать не только внешние стены, но и внутренние. Так же столбы устраиваются в местах повышенных нагрузок, таких как пересечение стен, углы и т.д. А в некоторых случаях, дополнительные столбы устраиваются внутри дома для подпорки пола и придания ему жесткости.

Удаление грунта для заливки столбов

После всех проведенных разметок пора приступить к бурению столбов, либо их копке. Если будете бурить, то это лучше всего делать с помощью спецтехники, так будет быстрее и удобнее, но это, как правило, стоит не дешево.

Бурение можно производить и ручным бензобуром, но если у Вас его нет, и попросить не у кого, то необходимо посчитать, что для Вас будет выгоднее – купить бензобур с насадками, либо воспользоваться услугами спецтехники.

Для того, чтобы практически исключить действие касательных сил пучение на столбы, необходимо чтобы снаружи эти столбы были гладкими. Этим самым мы значительно уменьшим «движение» столбов.

Для этого лучше всего использовать асбестовые трубы, они вставляются в скважины и будут служить несъемной опалубкой для будущего фундамента.

Армирование опорно-столбчатого фундамента

Армируются столбы арматурой диаметром 8 – 12 мм, в зависимости от их толщины, материала из которого построен дом и т.д. Армирование, так же, как и другие этапы устройства фундамента, не сложный процесс, который с легкостью можно произвести своими руками.

Я думаю, стоит отметить, что армирование опорно-столбчатого фундамента лучше производить с помощью стальной арматуры, применение стеклопластиковой арматуры — я бы не рекомендовал.

Арматура располагается вертикально по всей длине столбов, а для того, чтобы в последствие их связать ростверком, она выпускается на 15 – 20 см выше заливки бетона.

Этап заливки бетона своими руками

Заливаются столбы, как правило, обычным бетоном марки не ниже М-200, а для этого необходимо соблюдать состав и пропорции бетона для фундамента. Так как бетона нам понадобится не так много, как для других типов фундамента, его можно приготовить своими руками с помощью бетономешалки.

Покупка бетона выйдет немного дороже, а учитывая небольшой объем заливки, стоимость его доставки на участок станет немалой частью всех затрат на его покупку. Учитывая это, можно сделать вывод, что этап заливки бетона для опорно-столбчатого фундамента, не будет большой проблемой и его с легкостью можно будет освоить своими руками.

Помните! Бетон набирает прочность в течение 28 суток, это при том, что температура окружающего воздуха будет в районе +20 градусов. Другими словами — опорно-столбчатый фундамент будет полностью готов к следующим этапам строительства через 28 дней!

Как сделать крыльцо на даче своими руками: столбчатый фундамент

Первое впечатление о загородном доме начинает формироваться именно с крыльца. Создавая этот элемент, каждый хозяин стремится придать ему максимум индивидуальности, сделать красивым, неповторимым и неповторимым. Чаще всего вопрос, как сделать крыльцо на даче своими руками, возникает после того, как строительство основного корпуса будет завершено. В этом случае очень важно учесть все нюансы, чтобы в будущем такая конструкция органично вписалась в окружающий ландшафт и гармонировала с фасадом дома.Отдельно стоит отметить, что грамотно построенная веранда — это не только украшение коттеджа, но и дополнительная площадь помещения, и прекрасное место для отдыха.

Как сделать крыльцо на даче своими руками на столбчатом фундаменте

Эта конструкция, как и любая пристройка, строится на каком-то основании. От правильности его выбора зависит внешний вид крыльца и срок его службы. Поэтому перед тем, как делать крыльцо на даче, нужно установить фундамент.Чаще всего в этом случае используют столбчатый фундамент, который легко сделать из остатков кирпича, труб или бетонных блоков. Следует отметить, что этот метод отнюдь не является дорогостоящим и простым в реализации.

Прежде чем делать веранду на даче своими руками, выберите место, где она будет пристроена к дому. На отмеченном участке необходимо снять верхний слой земли и тщательно очистить место от камней и корней растений. Чтобы избежать дальнейшего прорастания травы, очищенный участок рекомендуется прикрыть листами рубероида или засыпать щебнем.

Следующий шаг, как сделать крыльцо на даче своими руками — это установка столбов фундамента. Под них необходимо выкопать ямы достаточной глубины, установить в них трубы из асбестоцемента и залить бетонным раствором. Если вы строите дачный дом своими руками на устойчивом грунте, обладающем прекрасными дренажными свойствами, можно сделать столбы для фундамента и из кирпича. Необходимо позаботиться о гидроизоляции основания крыльца. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую пленку.

После того, как фундамент будет готов, можно приступать к настилу. Этот процесс осуществляется обычным для деревянных изделий способом. После того, как каркас конструкции будет готов, на него укладываются бревна, поверх которых крепятся доски пола. При их укладке необходимо плотно прилегать друг к другу.

Крыльцо также может иметь боковые стенки, выполненные как из массивной доски, так и из ее элементов или фанеры. Вы можете купить уже готовые перила или балясины, которыми можно украсить не только крыльцо, но и лестницу.

Крыша этого сооружения чаще всего делается двускатной. Каркас для этого элемента лучше собирать на земле и готов к установке на опоры конструкции. Вы можете выбрать любой кровельный материал: использовать оставшийся после постройки дома или приобрести новый. В последнюю очередь выполняются этапы строительства. Ширину ступеней каждый человек рассчитывает по своим ощущениям.

Исходя из этих простых советов, вы сможете создать в своем загородном доме веранду любой формы и конфигурации: все зависит от ваших пожеланий и вкуса.

Как создать фундамент пирса своими руками

Сущность фундамента столбчатого типа

Фундамент столбчатого типа строится из различных строительных материалов, о которых мы поговорим позже. Назначение фундамента опоры — принимать нагрузки от конструкции легких садовых построек и распределять эти нагрузки на почву.

Фундамент пирса своими руками

Среди садовых построек, которые рекомендуется строить на опоре фундамента, выделяют:

Кроме того, можно возвести даже одноэтажный каркасный дом.

Не допускается строительство опоры. Фундамент под высотное здание или жилой дом из сверхпрочных материалов: кирпич, шлакоблок, бетон и т. Д.

Преимущества пирсового фундамента следующие:

• Легкость возведения фундамента (можно построить самостоятельно без специальных навыков строительства, зная только азы)
• Нет необходимости в специальном оборудовании и знаниях
• Подходит для любых почв (кроме покупных и с высоким расположением грунтовых вод)
• Возможность застройки даже на участках, расположенных на холмистой местности и склонах
• Не требует сложных подготовительных работ ландшафта
• Экономия материальной базы: строительство фундамента пирса самое дешевое (его строительство экономичнее в 2 раза)
• Скоростная сборка — время от тренировочной площадки до заливки колонн не более двух недель
• Минимальная гидроизоляция колонн
• Достаточная прочность конструкции
• Долговечность (при правильной конструкции с соблюдением всех рекомендаций фундамент выдерживает более 50 лет)

Это далеко не все преимущества пирсового фундамента, их на самом деле меньше в 2 раза, но статья не об этом.

Недостатками опорного фундамента являются:

• Неспособность выдерживать значительные нагрузки
• Исключение создания подвала под домом

Как видите, недостатки практически несущественны и никак не повлияют на легкую конструкцию, которой является фундамент.

Из чего сделать фундамент для пирса своими руками?

Еще один приятный плюс — фундамент пирса имеет несколько различных вариантов стройматериалов, из которых можно строить.

На сегодняшний день фундамент пирса рекомендуется из следующих материалов, которые мы рассматриваем:

Асбестовые трубы . Этот материал очень удобен и прост в сборке, тем более что не требует больших затрат. Ниже мы рассмотрим вариант устройства простеночного фундамента из асбестовых труб своими руками.

Создание фундамента из асбестовых труб

Кирпич . Является популярным вариантом опоры для фундамента. Но следует отметить, что недостатков у этого материала скорее больше, чем преимуществ.Преимущество кирпича в прочности и высокой прочности. Недостатком является сложность кладки кирпича в яме, дороговизна материала и искажения экспозиции из-за пучения грунтов (т.к. конструкция не монолитная).

Фундамент опоры из шлакоблоков

Дерево . Фундамент пирса из деревянных брусков — самый дешевый и экономичный вариант, который подходит для возведения легких конструкций (например, беседок). Еще одно преимущество дерева — простота монтажа, но у этого материала есть существенные недостатки.К ним можно отнести небольшой срок службы фундамента (лишь бы бревна обрабатывать не хорошим антисептиком и тщательно изолировать от воздействия воды), а также сложную систему гидроизоляции, без которой не обойтись.

Бетонный фундамент . Также это хороший вариант под фундамент для пирса, о строительстве которого пойдет речь ниже. Достоинством бетонного опорного фундамента является хорошая прочность, долговечность и хорошее соотношение цена-качество. Недостатком этого фундамента является сложность устройства съемной опалубки для колонн.

Исходя из вышеперечисленных материалов для фундамента опор, следует обратить внимание на то, что основание может быть как монолитным, так и сборным.

Конечно, предпочтение следует отдавать монолитному фундаменту, т.к. в его состав обязательно входит арматура, позволяющая выдерживать не только растяжение, но и изгиб.

Если выбрать сборный опорный фундамент, который состоит из кирпича, следует понимать, что во время морозов грунт многократно разберается / промерзает, результатом будет процесс выталкивания колонн на поверхность.Эти деформации способствуют ослаблению швов кирпичей, что приведет к тому, что кирпичные колонны потрескаются и конструкция будет подвергаться перекосу, а это очень большая проблема, т.к. Ремонт фундамента — дело не только очень сложное, но и финансово затратное.

Именно поэтому мы рекомендуем строить монолитный опорный фундамент, но перед этим обязательно сделайте расчет фундамента, который мы сейчас обсудим.

Расчет столбчатого фундамента

В отличие от простого пирсного фундамента — ленточно-свайного фундамента, для которого совершенно необходима помощь специалистов в расчетах, этот тип фундамента можно рассчитать самостоятельно.Для этого необходимо руководствоваться основными факторами, влияющими на прочность и конструкцию фундамента, а именно:

Тип грунта . Исходя из того, какой грунт преобладает на вашем дачном участке, нужно выбирать конструкцию колонн. Если в почве много грунтовых вод, необходимо принять дополнительные меры, к которым уже обязательно привлечь специалистов. Если не соблюдается высокий уровень грунтовых вод и почва не почама, то можно смело строить фундамент пирса.

Глубина промерзания грунта .Этот фактор зависит от многих вещей. Столбы необходимо утопить ниже глубины промерзания, иначе зимой они будут сильно деформироваться. Глубина промерзания грунта в нашем регионе составляет около 1 метра, поэтому столбы необходимо заглублять на 1,2, 1,5 метра.

Тип фундамента и вес конструкции . Это тоже немаловажный фактор, определяющий шаг между стойками, а также их глубину. Для нормальных условий принято устанавливать планки на расстоянии 2 метра друг от друга.Также следует отметить, что установка колонн производится на важнейших узлах конструкции: внешние углы, пересечение и примыкание к внутренним стенам, под печью (если они есть) и т. Д. Столбики одинаковые для каждого отдельного участка, но глубину решили выбрать от 1,5 до 2 метров (не забывайте, какой размер подходит для облегченного строительства).

Основание пирса

своими руками: пользовательская сборка

Самыми популярными видами опорного фундамента являются свайный фундамент из асбестовых и железобетонных труб, сейчас мы рассмотрим.

Фундамент пирса своими руками

Подготовительные работы для обоих типов одинаковы. Сначала создайте чертежную схему фундамента, в которой укажите все точные размеры между колоннами, а также форму всей площади фундамента. Далее провоцировал смету стройматериалов и приобрел все необходимое.

После этого перейдите к зоне подготовки. Сначала с помощью колышков и веревки разметьте территорию, на которой будет создан фундамент пирса своими руками.

Затем удалите дерна всю площадь на глубину 30 см. Это нужно сделать для того, чтобы в будущем можно было создать дренажный слой из песка и гравия, а также защитить место под будущей постройкой (где будет небольшая пустота между полом и землей) от прорастания. растений.

Как известно, тогда ручной дрелью вытягивает необходимое количество отверстий под колонны. Следует отметить, сечение валов не должно превышать 10-15 см сечения стержней, т.к.понадобится место под гидроизоляцию, кладку кирпича и другие технологические мероприятия.

После подготовки ям создайте колонны.

Создание стержневого фундамента из асбестовых труб

После того, как все подготовительные работы будут выполнены, переходим к основному процессу.

Видео пример создания стержневого фундамента из асбестовых труб

Первым делом создается подсыпка на дне котлована из песка и гравия, которую тщательно утрамбовывают. Далее берем асбестовые трубы диаметром не менее 20 см и устанавливаем на дно ямы.Внутри труб необходимо поместить 2-3 стержня арматуры, которые должны быть плотно прижаты к грунту (в который они вошли на 15 см ниже). Диаметр стержней должен составлять 12-14 см, а арматура должна быть ребристой, чтобы обеспечить хорошее сцепление арматуры с бетонным раствором. Забыл сказать, что стержни клапанов убедительно просят привязать к поверхности проволоки через каждые 50 см. Длина стержней должна быть 20 см + глубина ямы + 20 см. Последние 20 см необходимы для того, что бы вертикальные стержни сообщались с горизонтальными, которые будут укладываться на горизонтальную составляющую фундамента.После этого внутри трубы и вокруг них заливают бетонный раствор и, пока он не схватится, строят уровень для проверки ровности фундамента и, при необходимости, корректировки.

Вот решетки и готово, их нельзя трогать, пока они полностью не затвердеют. В это время можно привлечь к возведению различных коммуникаций, а когда раствор застынет, создать горизонтальную составляющую фундамента — плотный фундамент, который создается из сборных железобетонных блоков или монолитной конструкции с арматурой и раствором, в которые вносят съемную деревянную опалубку. .

Создание монолитного фундамента опоры своими руками

Видеоурок создания монолитного фундамента пирса своими руками

Создание монолитного опорного фундамента своими руками мало чем отличается от описанного выше метода. Все, что вам нужно, это установить в ямах вертикальные съемные кожухи, надуть их между стенками ямы и перейти к созданию собственно брусьев. Для этого используется бетонный раствор (марка цемента М200 и выше).Обязательно внутри опалубки создать арматурный трубопровод, как и в предыдущем случае, и залить бетонным раствором. Не забывайте, стержни арматуры обязательно должны выходить на поверхность минимум на 20 см.

Армирование связки

Как только поручни, обрушьте опалубку и переходите к гидроизоляции опор. В этом случае рекомендуется использовать рубероид, который обволакивает колонны в 2-3 раза. После этого приступаем к созданию второй составляющей столбчатого ростверка фундамента.Устанавливаем опалубку, перевязываем турники вертикальной арматуры и заливаем бетонный раствор. Оставляем плот до полного застывания, затем создаем де гидроизоляционный рубероид и укладываем его поверх плиты. Вот собственно весь процесс создания столбчатого монолитного фундамента своими руками.

Обратите внимание, что раствор необходимо замешивать в миксере, чтобы получить однородную консистенцию.

Также обязательно оборудуйте фундамент забиркой, которая защитит его от попадания под сооружение снега и порывов ветра.Забирко из кирпича или бутового камня.

Создание забирки своими руками

Опалубка изготавливается из строганных досок толщиной не менее 3 см (лучше 5).

Что такое и как построить фундамент своими руками столбчатый

Фундамент — это та часть здания, которая принимает на себя всю нагрузку конструкции и передает ее на землю. От прочности фундамента зависит устойчивость, прочность и долговечность всего дома, поэтому очень важно правильно выбрать тип.

Один из видов фундамента — столбчатый. Его устройство пригодится, когда требуется глубокая кладка, а другие типы фундаментов, например, ленточный или пластинчатый, являются слишком дорогим вариантом. Как правило, столбчатые фундаменты устраивают под легкие, одно- или двухэтажные дома из дерева или кирпича.

Обустроить фундамент своими руками столбчатый или какой-то другой, хоть и не простое, но вполне выполнимое, стоит только хорошо изучить технологию возведения.

Возведение столбового фундамента — это возведение отдельно стоящих несвязанных столбов, под основными узлами конструкции — по углам, по периметру здания, на пересечении стен, под опорами и в других точках большой концентрации. нагрузок.Как правило, сооружение фундамента своими руками столбчатое, расстояние между элементами делается 1,2-3 м. По возведенным колоннам укладывают обвязку балок, что, собственно, и начинается кладка.

Поднимая столбчатый фундамент своими руками, вы можете использовать для этой цели следующие материалы: бетон, бетон, плиточный камень, природный камень или кирпич. Размеры столбов зависят от материала фундамента, габаритов конструкции и материала, из которого она будет построена.

Приступая к возведению столбового фундамента своими руками, необходимо знать точные размеры здания и его внутреннюю планировку, то есть расположение несущих стен и перегородок. В первую очередь нужно сделать разметку на участке, длину стен измеряют рулеткой, в центре предполагаемых столбов забиваются колышки, обязательно подгоняя диагонали, чтобы избежать перекоса и обеспечить всем углам значение 90 °.

Далее, возводя столбчатый фундамент своими руками, необходимо, так как необходимо работать буром, чтобы выкопать небольшую яму под каждый столб.Его глубина зависит от глубины промерзания почвы в регионе. Например, если это значение 1 м, то глубина котлована должна быть 1,2 м, ширина его сторон зависит от сечения колонны. В каждом вырытом колодце необходимо очистить стены, уложить их по бокам гидроизоляционным слоем, для этого можно использовать обычный рубероид, а на дно насыпать небольшую песчаную подушку, которую рекомендуется хорошо утрамбовать. . В центре будущего столба устанавливают несколько брусков арматуры, которые должны выступать над поверхностью земли на предполагаемую высоту элемента.

Следующим этапом является заливка подготовительной выемки бетоном до уровня земли, после чего вокруг каждого столба следует устроить опалубку. Он может быть деревянным или металлическим, разборным или монолитным. Бетон следует брать высокую оценку, а при самостоятельном приготовлении бетонной смеси нужно следить, чтобы цемент имел отметку не менее 400. При желании фундамент столбчатый своими руками можно возвести из жженого кирпича на цементном растворе. , с обязательной перевязкой суставов.

Главное, при строительстве фундамента такого типа необходимо придерживаться железного правила: высота всех колонн должна быть отрегулирована по горизонтали, для этого можно использовать уровень воды и контроль не только на соседних столбцы, но и по диагоналям.

В качестве несъемной опалубки можно использовать асбоцементную трубу. В этом случае его кладут на дно выемки, тщательно выверяют по вертикали и всю длину колонны заливают бетоном, хорошо утрамбовывают.

Готовые опоры следует оставить для полного застывания бетона не менее чем на месяц, покрывая осадки.

Перед началом строительства необходимо произвести расчет столбчатого фундамента. Самостоятельно это сделать вряд ли возможно, так как эта процедура достаточно трудоемка и требует специальных знаний, в основном она состоит из следующих этапов: определение характера грунтов и нахождение по специальным таблицам предельно допустимой нагрузки, затем вес всех конструкций дома и определение максимальных точек нагрузки.Затем наибольшее значение веса делится на допустимую нагрузку и в результате получается значение площади опоры фундамента. Обычно для перестрахования к нему добавляется еще 40% стоимости. Но это упрощенная схема, поскольку при расчете столбчатого фундамента учитывается марка бетона, количество арматуры и некоторые другие необходимые параметры. В любом случае не занимайтесь расчетом фундамента самостоятельно, ведь это самая ответственная часть конструкции и ошибка в ее расчетах может оказаться слишком затратной.

p >>

19 фундаментальных хитростей, которые изменят вашу жизнь | Блог

Foundation полностью меняет правила игры и, возможно, является одной из самых неотъемлемых частей любого красивого образа. Если оттенок будет не таким или нет, это может испортить весь образ. Создание безупречной основы также является важным навыком, и есть много места для ошибки — даже у самого опытного профи может быть день, когда его основа просто не ведет себя! Помните, цель всегда состоит в том, чтобы получить невероятную, здоровую кожу, а не основу, и это то, что мы собираемся помочь вам сделать с помощью этих эпических советов.

К счастью для вас, мы потратили больше времени, чем могли себе представить, играя с разными формулами (да, это весело), ​​смешивая и сопоставляя продукты для достижения безупречного конечного вида, и мы многому научились на этом пути. Вот наши хитрости, которые нас никогда не подводили.

1. Для безупречной кожи: ключ к подготовке

Безупречный макияж всегда начинается с великолепного увлажняющего ухода за кожей. На самом деле, чем лучше увлажнена ваша кожа, тем меньше вероятность того, что ваш макияж будет выглядеть липким.Начните с очищения, затем выполните второй шаг ниже (если у вас есть время). Затем, после тонирования, подготовьте кожу увлажняющей эссенцией, чтобы добавить прилив влаги (найдите наши эссенции здесь), и закончите с помощью увлажняющего крема для объема, такого как WISHFUL Honey Balm Jelly Moisturizer, 49 долларов США. Формула не только восстановит неровный тон кожи и осветлит ее при постоянном использовании, но также мгновенно смягчит поры, что сделает ее идеальным макияжем перед игрой!

2.

Чтобы избежать образования пятен или пятен: сначала выполните отшелушивание

Красивая, сияющая кожа — наша цель номер один, и самый простой способ добиться сияющего сияния — отшелушивать кожу перед нанесением макияжа.Без регулярного отшелушивания ваш тональный крем рискует выглядеть тусклым или неоднородным, поскольку он цепляется за сухую кожу и текстуру. Конечно, нашим отшелушивающим средством является WISHFUL Yo Glow Enzyme Scrub, $ 39, который сочетает в себе ферменты ананаса и папайи для осветления, а также AHA и мягкую целлюлозу для мягкого полирования омертвевшей кожи, оставляя на ее месте более гладкую и сияющую кожу. Лучшая часть? Поскольку он достаточно нежный для повседневного использования, он идеально подходит для создания ежедневного макияжа!

3. Чтобы найти подходящий фундамент: всегда читайте этикетку

Это может показаться очевидным, но вы всегда должны читать этикетку перед покупкой нового продукта, особенно нового тонального крема.Прежде всего, проверьте, указан ли рекомендованный тип кожи; Увлажняющая формула идеально подходит для сухой кожи, но может плохо переноситься на жирной коже. Кроме того, помните, что безмасляные основы часто окисляются (оттенок становится более глубоким) на жирной коже в течение дня, поэтому всегда просите тестер перед покупкой.

Еще один фактор, который следует учитывать, — это SPF, поскольку большинство основ SPF содержат оксид цинка или оксид титана, который может вызвать ретроспективный эффект, известный также, когда ваш тональный крем дает вам серый вид на фотографиях.Либо избегайте использования тональных кремов с SPF в ночное время, либо используйте тонированную рассыпчатую пудру, чтобы устранить флешбэк.

4. Для идеального сочетания оттенков: купите две основы

Если тональный крем, который вы любите, не имеет идеального оттенка для вас, купите тональный крем на один оттенок светлее, чем ваш тон кожи, и другой, который немного темнее, а затем объедините их. Хотя мы знаем, что это более дорогой вариант, это просто означает, что обе формулы прослужат дольше.Кроме того, он идеально подходит для смены сезонов, так как вы можете использовать больше или меньше одного оттенка в зависимости от того, насколько светлее или глубже становится ваш цвет лица.

Еще один важный фактор при выборе тонального крема — убедиться, что он подходит к шее и груди. Очень необычно иметь одинаковый оттенок кожи на всем лице и теле, поэтому, если ваше лицо бледнее, чем шея и тело, найдите удобную пару, которая будет хорошо сочетаться с вашей шеей и грудью.

5. Для идеального оттенка: определите свой оттенок

Поиск правильного полутона — ключ к подбору оттенков, как у pro-MUA. Есть три ключевых оттенка: теплый (золотой, красный и желтый оттенки), холодный (бежевый и розовый оттенки) и нейтральный (баланс золотого и розового оттенков). Чтобы определить подтон, посмотрите на вены на внутренней стороне запястья; если они зеленые, у вас теплый оттенок (желтый цвет на вашей коже действует как фильтр и заставляет ваши синие вены выглядеть зелеными), а если они выглядят синими, у вас холодный оттенок.Нейтральный оттенок представляет собой сочетание зеленых и синих прожилок. Чтобы узнать больше о том, как найти свой подтон, прочтите этот пост.

6. Для равномерного покрытия: используйте грунтовку

.

Спросите любого известного MUA, и он скажет вам, что использование праймера не подлежит обсуждению. Это не только поможет вам добиться более гладкого покрытия, но и продлит стойкость вашего макияжа. Кроме того, многие праймеры содержат ингредиенты, улучшающие красоту, которые обеспечивают дополнительный прилив увлажнения и усиливают вашу игру сияния.В настоящее время мы одержимы новым увлажняющим праймером Huda Beauty Water Jelly Hydrating Primer по цене 33 доллара, поскольку его ультра-увлажняющая формула создает идеальный холст, который удерживает макияж на месте для безупречного использования в течение всего дня.

7. Для влажной кожи: используйте блендер для влажной косметики

Росистая кожа придает такой здоровый и свежий вид. Чтобы добиться такого эффекта, важно выбрать тональный крем для сияющей кожи (а не матовую формулу) и влажный спонж для макияжа для нанесения тонального крема. Просто смочите губку в воде и отожмите излишки перед нанесением тонального крема — это так хорошо работает, потому что придает такой легкий и легкий вид, как аэрография.

Совет: Если у вас есть веснушки на носу и щеках, проведите чистой частью губки для макияжа по скулам и переносице, чтобы собрать излишки продукта и позволить веснушкам выглянуть наружу.

8. Для полного покрытия: используйте технику стиплинга

Для более полного покрытия нанесите тональный крем на кожу легкими постукивающими движениями. Аккуратно вдавливая продукт в кожу, он обеспечивает максимальное покрытие.Куполообразный конец нашего нового лица Huda Beauty Face | Кисть Build and Buff Foundation Brush стоимостью 33 доллара идеально подходит для этой техники.

Совет: Сбрызните кисть или блендер небольшим количеством закрепляющего спрея, чтобы не терять вид на весь день.

9. Для дополнительного покрытия без торта: используйте консилер

.

Если вам нужно больше покрытия, может возникнуть соблазн опорожнить половину флакона тонального крема и нанести его на лицо, но, пожалуйста, не делайте этого! Вместо этого найдите хорошую основу и консилер с полным покрытием.Одного слоя настоящей основы полного покрытия должно быть достаточно, затем используйте консилер, чтобы нацелить на любые области, которые все еще нуждаются в покрытии. Ознакомьтесь с нашими лучшими фондами полного покрытия здесь. Нам нравится консилер Benefit Boi-ing Cakeless Concealer за 22 доллара, который обеспечивает отличное покрытие с очень естественным покрытием.

Совет: Celeb MUA, Сэм Файн, рекомендует: «После нанесения тонального крема отделите двухслойную ткань и используйте однослойную, чтобы промокнуть излишки масла, чтобы добиться более похожего на кожу покрытия».

10.Для более легкого покрытия: смешайте с гидратором

Для получения более влажного и легкого покрытия смешайте основу с каплей увлажняющего крема или увлажняющего праймера. Для более сияющего результата смешайте тональный крем с двумя каплями масла для лица, а затем нанесите его руками, чтобы добиться «кожи йоги». Кожа AKA настолько сияющая, что выглядит свежо после занятий йогой — это здорово, если вы склонны к сухая кожа.

11. Для кремовой основы: растопите!

Celeb MUA, Сэм Файн, предлагает использовать «фен, чтобы сделать кремовую основу более эластичной, растушеванной и легко перемещаться по коже.«Честно говоря, это работает как мечта, особенно с основами из палочек.

С учетом сказанного, наш новый стик-тональный крем Huda Beauty #FauxFilter Skin Finish Foundation Stick, стоимостью 39 долларов, не требует тепла — он буквально скользит по вашей коже, обеспечивая потрясающе естественную сияющую кожу. Это наш новый фонд Святого Грааля!

12. Для сияющей кожи: добавьте усилитель свечения.

Смешивание тонального крема с усилителем сияния мгновенно придаст вашей коже сияющий вид без ущерба для износа.Мы без ума от праймера Physician Formula Spotlight Illuminating Primer, стоимостью 16 долларов, поскольку жемчужные пигменты универсальны. «Голливудский безупречный фильтр» Шарлотты Тилбери (44 доллара) — еще одна культовая классика; Шарлотта рассказала нам: «Я использовала это на многих своих звездных друзьях, чтобы дать им великолепный безупречный фильтр перед всеми камерами на красной ковровой дорожке». Просто смешайте одну или две капли жидкого хайлайтера с тональным кремом, чтобы получить великолепный сияющий эффект.

13. Для естественного покрытия: нанесите руками

Если вы хотите получить более естественный вид кожи, попробуйте нанести тональный крем руками; тепло рук помогает растопить формулу на коже, чтобы она не выглядела липкой.Эта техника — неизменный фаворит визажистов. Сначала согрейте продукт кончиками пальцев, затем нанесите круговыми движениями наружу. Вы можете либо аккуратно погладить и растушевать пальцами, либо нанести тонкую настройку влажной губкой для макияжа после работы пальцами. Не забывайте сливаться с шеей.

14. Совет для профессионалов: сохраняйте увлажняющий крем влажным

По словам известного визажиста сэра Джона, большое запрещение — дать увлажняющему крему высохнуть перед нанесением тонального крема.Фирменный прием гуру Бейонсе — «сделать тональный крем похожим на вторую кожу», поэтому, когда вы наносите свою, убедитесь, что она на коже, которая еще немного влажная от увлажняющего крема. «Это помогает в процессе смешивания, и если вы этого не сделаете, тональный крем просто ложится поверх кожи», — объясняет он. Сэр Джон обещает, что увлажняющие средства для ежедневного ухода за жидкостью L’Oréal Paris Hydra Genius — 18 долларов (для сухой или жирной кожи) — для увеличения объема, и тональная основа L’Oréal Paris Infallible Fresh Wear Foundation — 15 долларов. «Эта комбинация дает вам безупречный вид без излишеств», — добавляет он.

15. Для нанесения кистью: нанести наружу

Источник: Morphe

Начните с нанесения тонального крема по центру лица, где чаще встречаются покраснения и прыщи, двигаясь наружу, чтобы избежать полос и видимых мазков кистью. Для растушевки нам нравится использовать закругленную кисть с синтетическими волосками. Нам нравится буферная кисть Morphe M439 Deluxe Buffer Brush за 16 долларов — она ​​известна не просто так!

16. Для стойкой основы: припудрите Т-зону

Чтобы тональный крем оставался на месте в течение всего дня, установите его при помощи пудры, например, порошка Easy Bake Loose Baking & Setting Powder, цена 34 доллараВажно использовать как можно меньше, чтобы кожа оставалась свежей. Начните с нанесения на участки, которые обычно становятся более жирными, например, на Т-зону (вдоль лба, переносицы и подбородка), затем используйте то, что осталось на кисти, чтобы слегка протереть ею щеки и любые другие участки.

Если у вас жирная кожа, рекомендуем настройку на всем протяжении. Попробуйте смешать немного специального лечебного порошка Марио Бадеску (12 долларов США) со своим обычным порошком, так как он содержит серу, каолиновую глину и цинк для баланса и поглощения жира в течение дня.

17. For 24 hr Foundation: взлом Беллы Хадид «Странные настройки»

Эта странная техника закрепления водой, называемая Джамсу (что означает «погружение»), заключается в том, чтобы покрыть свежее запекшееся лицо полупрозрачной пудрой и окунуть лицо в холодную воду. Мы узнали совет от супермодели Беллы Хадид — он должен закрепить макияж и придать коже эффект аэрографии. Чтобы увидеть, что произошло, когда мы попробовали Jamsu, посмотрите это видео. Но будьте осторожны, это не для вашего повседневного тонального крема!

18.Для Touch-Ups: не добавляйте больше Foundation

Чтобы подправить в течение дня, не наносите больше тонального крема, это может выглядеть круто. Сначала смочите излишки масла промокательной бумагой, затем нанесите немного консилера на участки, которые необходимо исправить, и аккуратно растушуйте, похлопывая влажным спонжем для макияжа. Добавьте сверху немного пудры, чтобы освежить ваш образ, придать ему матовость и зафиксировать все на месте. Мы одержимы Sisley Phyto-Poudre Compacte (112 долларов), это определенно пустяковая пудра, но вместе с тем это самая идеальная пудра для улучшения кожи, которая идеально подходит для хранения в сумочке для подкраски на ходу.

19. Правило номер один: не забывай шею

Ничто так не выдаст вас, как линия на подбородке; так что не забудьте растушевать шею! Если вы не хотите наносить тональный крем на всю шею, продолжайте наносить его под подбородок и вместо этого нанесите средство для бронзатора или подходящую пудру на шею.

Дайте нам знать о своем любимом приеме фундамента в комментариях ниже.

Заявление об ограничении ответственности: каждый продукт, который мы рассматриваем, был независимо отобран и протестирован нашей редакционной группой без предвзятости.Мы никогда не берем плату за обзор продуктов, однако некоторые бренды допускают партнерские ссылки, поэтому мы можем получать комиссию, если вы покупаете продукт, щелкая по одной из наших ссылок.

осин: общие проблемы и что делать

Осины являются преобладающим деревом в нашей части Колорадского переднего хребта и излюбленным местом многих жителей Эвергрина и его окрестностей. К сожалению, деревья осины также подвержены целому ряду проблем. Например, они предрасположены ко многим видам травм (например, трение и трение оленей или лосей), болезням (например, ожогу листьев осины) и вредителям (например, паутинному клещу).

О деревьях осины

Осина ( Populus tremuloides ) — культовый вид замкового камня, и ее смешанный подлесок поддерживает разнообразную экосистему на возвышенностях Скалистых гор.

Осины естественно растут в рощах, а не как отдельные деревья. В осиновой роще будут деревья на всех этапах жизни, от прорастающих побегов до зрелых экземпляров, все они связаны под землей большой системой взаимосвязанных корней. Фактически, самый большой из известных живых организмов в мире — это осиновая роща Пандо в национальном лесу Фишлейк, штат Юта!

В идеальных условиях осина остается здоровой и устойчивой к повреждениям, распространяя корни и прорастая из них новые деревья.Но в жилых или коммерческих условиях (например, в пейзаже, окружающем ваш дом или бизнес), проблемы могут серьезно повлиять на здоровье и внешний вид осины.

Например, на осину обычно влияет:

• насекомые-вредители
• грибковые инфекции
• Наблюдение за животными и нанесение травм
• Засуха и жара
• пожаротушение и рост хвойных пород

Однако самая большая проблема, с которой осина сталкивается в декоративном ландшафте, — это почва, в которую она засажена.

Важность качества почвы для здоровья осины

Многие осины посажены в ландшафте вокруг дома (часто в пределах 10-15 футов от фундамента). Проблема в том, что в этом районе нет хорошей почвы. Когда мы строим наши дома, мы выкапываем грунт, чтобы заложить фундамент. Затем область вокруг дома засыпается смесью материала, который был выкопан из ямы, чтобы положить в фундамент. Эта смесь не является верхним слоем почвы и, конечно же, не то, что нужно осине (она совсем не похожа на то, что можно найти в дренажных районах горного климата, где процветают осины).

Но это только начало. Осинам необходимо клонировать себя, чтобы оставаться здоровыми (поэтому они естественно растут в рощах). Они делают это, рассылая массу «лохов», многие из которых оказываются в местах, где домовладельцы их не хотят. Итак, мы вырезаем их или позволяем лосям / оленям съесть их до земли. В любом случае, осина не сможет вырасти, чтобы дать больше листьев, которые помогли бы ей бороться со стрессорами, такими как насекомые и болезни.

В результате осина является наиболее проблемной из всех наших местных растений.Фактически, кажется, что они постоянно страдают от новой проблемы, независимо от того, сколько и как часто применяется лечение. И все начинается с того, как и где они были посажены. Когда что-то начинается плохо, редко что улучшается.

Могу ли я улучшить почву / окружающую среду для моих осин?

Предполагая, что ваша осина уже посажена, есть две вещи, которые вы можете сделать, чтобы повысить ее шансы на успех.

Сначала попросите специалиста по уходу за деревьями сделать инъекцию в почву, которая включает смесь удобрений и питательных веществ для улучшения здоровья почвы, а также системный продукт для избавления от насекомых и клещей.

Во-вторых, защитите молодые побеги, чтобы осина могла помочь сама. Иногда это так же просто, как не вырезать их, но вы также можете установить физический барьер, чтобы олени или лоси не проглядывали.

Урон от минера осины.
Изображение предоставлено Уильямом М. Цесла, Forest Health Management International, Bugwood.org

Насекомые-вредители

Некоторые насекомые повреждают осину, в основном скручиванием листьев и поеданием листвы (например, минер, показанный выше, или различные виды гусениц).Кроме того, мы часто видим на осинах тлю; они выделяют липкое вещество, называемое медвяной росой, которое приводит к появлению неприглядной черной сажистой плесени, покрывающей листья и все, что находится под деревом.

Мы также видим много паутинных клещей на осинах, особенно в более засушливых местах. Ущерб, который они наносят, иногда путают с грибковыми заболеваниями листьев.

Другие распространенные насекомые-вредители, поражающие осину, повреждают ствол. К ним относятся тополь-мотылек и чешуя устрицы.

Шкала Oystershell выглядит как крошечные черные точки, а с ручной линзой будет выглядеть как раковина устрицы.Тополиный мотылек — это жук, который проделывает отверстия в коре; вы также увидите куски дерева вокруг ямы и под ней на земле. Иногда через эти отверстия просачивается коричневая смола (осиновый сок), которая полосами стекает по стволу.

Обработка насекомых-вредителей

Если вы планируете распыление инсектицида, такого как Bt ( Bacillus thuringiensis ), следуйте всем инструкциям, чтобы обеспечить своевременное распыление, чтобы уменьшить популяцию насекомых. В начале вегетационного периода вы также можете обернуть вокруг ствола широкую полоску гибкой бумаги и покрыть ее липким барьером, чтобы задержать личинки насекомых, которые заползают в листву.

Вы можете обнаружить, что опрыскивание целиком больших деревьев невозможно, или что вам потребуется специалист по уходу за деревьями для опрыскивания (это то, что мы рекомендуем для более крупных деревьев — очень сложно адекватно покрыть все дерево без специального оборудования для опрыскивания). Если вы не хотите опрыскивать деревья, помните, что во время вегетационного периода у осины быстро восстанавливаются листья, поэтому, если вы можете, выдержите некоторое повреждение листьев, зная, что они будут заменены новыми листьями.

Сертифицированный лесовод может также применять инсектицидные спреи в конце сезона (когда системная обработка неэффективна) и / или когда необходимо быстро сократить популяцию определенного вредителя, чтобы избежать значительного повреждения осины.

Пятнистый ожог листьев осины
Изображение Стивена Катовича, Bugwood.org

Грибковые проблемы

Осины поражаются множеством грибковых заболеваний, поражающих листву, включая пятнистость листьев, бактериальный ожог листьев осины и ржавчину. Большинство этих болезней могут привести к дефолиации дерева. Несмотря на то, что для гибели дерева требуются повторяющиеся серьезные инциденты, связанные с фитофторозом и отмиранием листьев, ежегодный фитофтороз делает осину нездоровой и снижает желательные характеристики нежных ветвей и зеленых колышущихся листьев.

Другая распространенная проблема осины — язвы цитоспоры. Это грибковое заболевание вызывает появление пятен ярко-оранжевой коры, которые (обычно, но не всегда) выделяют коричневую жидкость. Через несколько лет кора начинает опадать, и под ней появляются темно-коричневые или черные участки.

Что вы можете сделать с грибковыми заболеваниями?

• Поливать только ранним утром и не мочить листву поливом
• Поддерживайте влажную, но не влажную почву — регулярно поливайте в засушливые периоды, в том числе зимой
• Очистите и выбросьте больные листья, ветки и ветки, пораженные грибком любого вида, особенно осенью.
• Как можно скорее обрезать больные ветки и ветви и восстановить поврежденные или сломанные участки
• Сажайте деревья так, чтобы между ними было достаточно места, чтобы на них падал воздух и солнце
• Избегать повреждения ствола косилками и триммером
• Внесите удобрения, чтобы обеспечить достаточный уровень питательных веществ, но не вносите чрезмерное удобрение
• Опрыскивание фунгицидом

Лечение грибковых заболеваний

Если вы решили опрыскивать осину фунгицидами, делайте это в начале сезона (при распускании почек, когда листья становятся размером с монету, что обычно происходит в конце мая — начале июня).Мы рекомендуем повторное нанесение через 12–14 дней. Обычно два (а иногда и три) применения за сезон помогают бороться с грибковыми заболеваниями листьев на осине.

Эти спреи предотвратят появление новых инфекций. Спреи не могут исправить существующие повреждения или «вылечить» грибковое заболевание, поэтому удаление поврежденных веток и листьев является важной частью снижения уровня грибковых спор, которые могут распространять инфекцию.

Если вы не знаете, что и когда опрыскивать, проконсультируйтесь с местными экспертами в LAM Tree Service, чтобы убедиться, что вы используете лучший фунгицид для лечения конкретной болезни листьев.

Повреждение осины лосем
Изображение предоставлено лесной службой Министерства сельского хозяйства США — Огден, Лесная служба Министерства сельского хозяйства США, Bugwood.org

Урон животным

Животные могут серьезно повредить деревья осины, в первую очередь поедая побеги молодых сосущих деревьев, прорастающих из корневой системы осины, а также поедая кору. В нетронутом или уравновешенном лесу деревья регулируют новый рост и поддерживают расстояние между стволами и уровень солнечного света. Но когда животные перебирают осиновые насаждения, они сокращают количество подлеска, повреждают кору деревьев и оставляют открытые участки внутри насаждения.Вечнозеленые виды, такие как хвойные, используют эти отверстия для быстрого роста, затеняя окружающие осины и вызывая их упадок.

Мы также видим проблемы с оленями и лосями, которые трутся рогами о кору, вызывая большие раны и даже полностью убивая дерево. Повреждения особенно распространены во время гона лося, который обычно начинается осенью (примерно с середины сентября до середины октября), хотя иногда продолжается до ноября.

Как предотвратить повреждение осины животными?

В жилых домах прочная ограда — лучшая защита от оленей и лосей.Осину также можно обернуть прочным пластиком, который уменьшает повреждение рогов (хотя большой бык-лось может свалить осину меньшего размера, независимо от того, завернут он или нет). Пеленки нужно снимать весной.

Жара и сухость

Осины любят холодную зиму, теплое лето и влажную почву, поэтому их обычно можно встретить на возвышенностях Переднего хребта. Ниже, в долинах, обычно жарче и суше, что вызывает стресс у деревьев и делает их более восприимчивыми к грибкам и насекомым.

Мы видим так много осин, посаженных в сухом южном ландшафте, где они находятся в условиях, выходящих далеко за рамки их естественной среды. Неудивительно, что у них дела идут плохо!

Что делать в жарких и сухих условиях

Обязательно следите за уровнем влажности почвы, чтобы осине было достаточно воды. Вам также может понадобиться поливать осину зимой (когда на земле нет снега), чтобы они увлажнялись. Также распределите мульчу на почве вокруг деревьев, чтобы сохранить влажность почвы; только убедитесь, что мульча не попадает на стволы деревьев.

Если вы храните нарезанные дрова, держите дрова подальше от осин и накройте груду водонепроницаемым брезентом. Закопайте края брезента в почве, чтобы личинки насекомых не выползли и не достигли осин.

Пожар

Осины реагируют на лесные пожары, давая ростки побегам на новых открытых площадках для пожаров. Если пожар сжег древостои деревьев, вскоре после этого появляются ростки из их подземной корневой системы, чтобы заполнить древостоя. Огонь также удаляет все виды хвойных деревьев, которые проросли в заросли и угрожают затенить осину.

Таким образом, хотя борьба с пожарами является важной частью жизни в этой красивой части Колорадо, лесные пожары не обязательно вредны для осин.

Альтернативы растениям вместо осин

Если на вашей территории условия не подходят для выращивания осин, но вы хотите приблизиться к их ощущениям, рассмотрите такие альтернативы, как:

• Рябина американская ( Sorbus americana ) цветет весной и дает гроздья красных ягод.Листопадные листья имеют яркую осеннюю окраску.
• Рябина дубовая ( Sorbus x hybrida ) цветет и дает ягоды, но имеет листья, напоминающие дуб.
• Ясень ( Fraxinus sp. ) имеет перистые листья, похожие на сорбус, а также гладкую серую кору и осенний цвет.
• Береза ​​речная ( Betula occidentalis ) имеет гладкую красноватую кору и листья, по форме напоминающие осину, которые осенью становятся золотыми.
• Ольха горная ( Alnus tenuifolia ) любит влажную почву, имеет зеленые листья с белой нижней стороной и гладкую серую кору.
• Serviceberry ( Amelanchier x grandiflora) похож на осину и хорошо вписывается в узкие места в декоративном ландшафте.

Обратитесь в местный питомник, чтобы узнать, подходят ли эти альтернативы для вашего сада и каковы будут потребности в их уходе.

Итог

Осины — прекрасные деревья, которые придают Скалистым горам часть их характера и привлекательности. Однако в районе вечнозеленых растений и на более низких высотах они подвержены ряду проблем, влияющих на их внешний вид и здоровье.

Для поддержания здоровья осин в наших краях, вероятно, потребуется профессиональная помощь сертифицированного лесовода. Если вас беспокоят ваши деревья, , позвоните нам по телефону 303-674-8733 или запросите осмотр.

Руководство для пациентов — Фонд рака полости рта

Эдвард О. Усман, доктор медицины. Дипломат Американского совета патологии

Введение

Многие заболевания, включая все случаи рака, необходимо диагностировать путем взятия образца ткани у пациента и отправки его патологу для исследования.Эта процедура называется биопсией, это слово происходит от греческого происхождения, которое можно вольно перевести как «взгляд на живое». Для биопсии любого органа в организме можно использовать различные методы, некоторые из которых требуют серьезного хирургического вмешательства (например, спленэктомия при болезни Ходжкина), а другие даже не требуют местной анестезии (например, тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы, груди и т. легкое, печень и т. д.). После того, как врач получает образец биопсии, он отправляется на исследование другому врачу, патологоанатому, который составляет письменный отчет с информацией, предназначенной для того, чтобы помочь врачу-терапевту правильно управлять состоянием пациента.

Патолог — это врач, специализирующийся на постановке медицинских диагнозов путем исследования тканей и жидкостей, удаленных из организма. Чтобы стать патологом, выпускник-медик (MD или D.O.) проходит пятилетнюю программу обучения в ординатуре, после чего он или она имеет право сдать экзамен Американского совета патологии. После успешной сдачи этого экзамена патологоанатом получает «Сертификат Совета». Почти все американские патологоанатомы, практикующие в больницах, аккредитованных JCAHO, и в уважаемых коммерческих лабораториях либо сертифицированы Советом, либо имеют право на него (термин, обозначающий тех, кто недавно закончил резидентуру, но еще не сдали экзамен).Качественной разницы между докторами медицины и патологоанатомами нет, поскольку они оба учатся по одним и тем же программам ординатуры и сдают одни и те же экзамены Совета.

Виды биопсии

1. Эксцизионная биопсия

Удаляется (иссечена) весь орган или образование целиком. Сейчас они менее распространены, поскольку развивается тонкоигольная аспирация (см. Ниже). Некоторые типы опухолей (например, лимфома, рак лимфоцитов) необходимо исследовать целиком, чтобы поставить точный диагноз, поэтому увеличенные лимфатические узлы являются хорошими кандидатами для эксцизионной биопсии.Некоторые хирурги предпочитают эксцизионную биопсию большинства уплотнений груди для обеспечения максимальной точности диагностики. Некоторые органы, такие как селезенка, опасно разрезать, не удаляя весь орган, поэтому для этих целей предпочтительна эксцизионная биопсия.

2. Послеоперационная биопсия

Хирургическим путем удаляется только часть опухоли. Этот тип биопсии чаще всего используется при опухолях мягких тканей (мышц, жира, соединительной ткани), чтобы отличить доброкачественные состояния от злокачественных опухолей мягких тканей, называемых саркомами.

3. Эндоскопическая биопсия

Это, вероятно, наиболее часто выполняемый вид биопсии. Это делается с помощью оптоволоконного эндоскопа, который врач вставляет в желудочно-кишечный тракт (эндоскопия пищеварительного тракта), мочевой пузырь (цистоскопия), брюшную полость (лапароскопия), полость сустава (артроскопия), среднюю часть грудной клетки (медиастиноскопия) или трахею. и бронхиальная система (ларингоскопия и бронхоскопия) через естественное отверстие тела или небольшой хирургический разрез. Эндоскопист может непосредственно визуализировать аномальную область на слизистой оболочке рассматриваемого органа и отщипнуть крошечные кусочки ткани щипцами, прикрепленными к длинному кабелю, который проходит внутри эндоскопа.

4. Кольпоскопическая биопсия

Это гинекологическая процедура, которая обычно используется для оценки пациента, у которого был ненормальный мазок Папаниколау. Кольпоскоп на самом деле является телескопом с близкой фокусировкой, который позволяет врачу детально рассмотреть аномальные области на шейке матки, так что хорошее представление аномальной области может быть удалено и отправлено патологу.

5. Аспирация тонкой иглой

Биопсия FNA. Это чрезвычайно простой метод, который использовался в Швеции на протяжении десятилетий, но получил широкое развитие в США только за последние десять лет.Игла не шире, чем та, которая обычно используется для обычных инъекций (размер около 22), вводится в опухоль (опухоль), и от нескольких десятков до тысяч клеток набирается (отсасывается) в шприц. Они размазываются на предметном стекле, окрашиваются и исследуются патологоанатомом под микроскопом. Диагноз часто можно поставить за несколько минут. Опухоли глубоких, труднодоступных структур (например, поджелудочной железы, легких и печени) являются особенно хорошими кандидатами для FNA, поскольку единственный другой способ их взятия — это серьезное хирургическое вмешательство.Такие процедуры FNA обычно выполняются радиологом под руководством ультразвукового или компьютерного томографа (компьютерной томографии) и не требуют анестезии, даже местной анестезии. Комки щитовидной железы также являются отличными кандидатами для проведения FNA.

6. Пункционная биопсия

Этот метод обычно используется дерматологами для взятия образцов кожной сыпи и небольших образований. После введения местного анестетика используется пробойник для биопсии, который представляет собой небольшую (3 или 4 мм в диаметре) версию формочки для печенья, и используется для вырезания цилиндрического куска кожи.Обычно отверстие закрывается швом и заживает с минимальным рубцеванием.

7. Биопсия костного мозга

В случаях аномальных показателей крови, таких как необъяснимая анемия, высокое количество лейкоцитов и низкое количество тромбоцитов, необходимо исследовать клетки костного мозга. У взрослых образец обычно берут из тазовой кости, обычно из задней верхней подвздошной ости. Это выступы кости по обе стороны от таза, лежащие в основе «ямок бикини» в нижней части спины / верхней части ягодиц.Гематологи постоянно проводят биопсию костного мозга, но большинство терапевтов и патологов, а также многие семейные врачи также обучены выполнению этой процедуры.

Когда пациент лежит на животе, кожа над местом биопсии обрабатывается местным анестетиком. Затем игла вводится глубже, чтобы заглушить поверхностную мембрану, покрывающую кость (надкостницу). Затем в костный мозг вводится более крупная жесткая игла с очень острым концом. К игле прикрепляется шприц и производится отсасывание.Затем в шприц набирают клетки костного мозга. Этот этап отсасывания иногда бывает неудобным, поскольку невозможно заглушить внутреннюю часть кости. Содержимое шприца, которое невооруженным глазом выглядит как кровь с плавающими в ней крошечными кусочками жира, капают на предметное стекло и размазывают. После окрашивания клетки видны исследующему патологу или гематологу.

Эта часть процедуры, аспирация, обычно сопровождается центральной биопсией, при которой для извлечения сердцевины кости используется игла немного большего размера.Кальций удаляется из кости, чтобы сделать ее мягкой, ткань обрабатывается (см. «Обработка образцов» ниже) и изготавливаются срезы ткани. Несмотря на то, что при основной биопсии используется игла большего размера, она обычно менее болезненна, чем аспирация.

Обработка образцов

После того, как образец извлечен у пациента, он обрабатывается одним или обоими из двух основных способов:

1. Гистологические срезы. Это включает подготовку окрашенных тонких (менее 5 микрометров или 0.005 миллиметров), закрепленные на предметном стекле под очень тонкой стеклянной панелью, называемой покровным стеклом. Есть два основных метода подготовки гистологических срезов:

2. Постоянные секции. Этот метод дает наилучшее качество образцов для исследования за счет времени. Свежий образец погружают в жидкость, называемую фиксатором, на несколько часов (необходимое время зависит от размера образца). Фиксатор, обычно формалин (10% раствор газообразного формальдегида в буферной воде), заставляет белки в клетках денатурировать и становиться твердыми и «фиксированными».«Надлежащая фиксация, вероятно, является наиболее важным техническим аспектом обработки биопсии.

Фиксированный образец затем помещается в машину, которая автоматически выполняет сложный ночной цикл, который удаляет всю воду из образца и заменяет его парафином. На следующее утро технический специалист, которого называют гистологом, или «гистотехом», извлекает пропитанный парафином образец и «погружает» его в более крупный блок расплавленного парафина. Этому дают возможность застыть путем охлаждения и устанавливают в режущем аппарате, называемом микротомом.Histotech использует микротом для вырезания тонких срезов парафинового блока, содержащего образец биопсии. Эти деликатные части помещаются на водяную баню и снимаются на предметном стекле.

Парафин растворяется в ткани на предметном стекле. С помощью ряда растворителей в срезы восстанавливается вода, и они окрашиваются смесью красителей. Наиболее распространенными красителями являются гематоксилин, натуральный продукт из сердцевины бревна, Haematoxylon campechianum, произрастающий в Центральной Америке, и эозин, искусственный анилиновый краситель.Комбинация красителей, которую патологи небрежно называют «H и E», дает срезы розового, оранжевого и синего цвета, которые помогают нам различать разные части клеток. Обычно ядро ​​клеток окрашивается в темно-синий цвет, а цитоплазма окрашивается в розовый или оранжевый цвет.

3. Замороженные секции. Этот метод позволяет исследовать гистологические срезы в течение нескольких минут после извлечения образца у пациента, но уплаченная цена заключается в том, что качество срезов не так хорошо, как у постоянного среза.Тем не менее, опытный патолог и знающий хирург могут работать вместе, чтобы использовать быструю доступность замороженного участка с большой пользой для пациента.

4. Мазки. Образец представляет собой жидкость или небольшие твердые частицы, взвешенные в жидкости. Этот материал размазывают на предметном стекле микроскопа и либо сушат на воздухе, либо «фиксируют» распылением или погружением в жидкость. Затем фиксированные мазки окрашивают, покрывают покровным стеклом и исследуют под микроскопом.

Как и замороженный срез, препараты мазков можно исследовать в течение нескольких минут после получения биопсии.Это особенно полезно при процедурах FNA (см. Выше), когда радиолог использует УЗИ или компьютерную томографию, чтобы найти область для биопсии. Он или она может сделать один «проход» с иглой и немедленно передать образец патологу, который в течение нескольких минут может определить, был ли получен диагностический образец. На этом этапе процедура может быть прекращена, избавляя пациента от дискомфорта и неудобств, связанных с повторными уколами.

Патологическое исследование

Общее описание

Патологоанатом начинает исследование образца с диктовки описания образца, как он выглядит невооруженным глазом.Это «общий экзамен» или «общий экзамен». Некоторые патологи могут называть общий осмотр «макроскопическим». Большинство биопсий представляют собой небольшие, неописуемые кусочки ткани, поэтому общее описание является кратким и служит в основном для обозначения того, какая биопсия из какой области была сделана, и для устранения неполадок в случае неправильной маркировки образца. Типичное общее описание эндоскопической биопсии толстой кишки:

«Полип сигмовидной кишки». Яйцевидный, гладкий, твердый, бледно-рыжий узелок размером 0.6 х 0,4 х 0,3 см. Кассета «А», вся, пополам. В приведенном выше примере первый пункт (в кавычках) представляет собой точное изложение того, как образец был помечен врачом, который проводил биопсию. После этого следует текстовое описание того, как выглядел образец, а затем измерения с указанием его размера. Фраза «Кассета« А », все, разделенная пополам» указывает на то, что образец был разрезан пополам («разрезан пополам») и отправлен на обработку ткани целиком («все») в небольшом контейнере (кассете) с надписью «А», который в конечном итоге будет помещен в процессор ткани.

Более крупные органы, удаленные при биопсии, соответственно имеют более длинные и подробные общие описания. Ниже приводится примерное описание селезенки, удаленной для оценки того, распространилась ли на нее болезнь Ходжкина (рак лимфатических тканей):

«Селезенка». Целая селезенка весом 127 г и размерами 13,0 x 4,1 x 9,2 см. Внешняя поверхность гладкая, кожистая, однородная, темно-пурпурно-коричневая. В капсуле дефектов нет. Кровеносные сосуды ворот селезенки проходимы, без тромбов или других аномалий.В прикорневых мягких тканях содержится одиночный яйцевидный лимфатический узел размером 1,2 см с темно-серой поверхностью разреза и без очаговых поражений.

На разрезе селезенки с интервалом 2–3 мм на поверхности разреза имеются три четко выраженных бледно-серых узелка, от 0,5 до 1,1 см в наибольшем измерении. Остальная часть среза однородная, темно-фиолетовая и прочная.

Сводка кассет: 1 — внутрикрудные кровеносные сосуды; 2, внутригрудный лимфатический узел, полностью представлен; 3 — 6 узелков селезенки полностью представлены; 7-8, селезенка, вдали от узелков.

В описанной выше селезенке патолог обнаружил несколько шишек (узелков), представляющих наиболее важные данные в этом макроскопическом исследовании. Возможно, они представляют собой опухоли болезни Ходжкина, подлежащие подтверждению при микроскопическом исследовании. Большая часть оставшейся части словоблудия относится к «относящимся к делу негативам» или вещам, которые обычно искали, но не находили, например, разрыв капсулы селезенки (предполагающий интраоперационный несчастный случай), сгустки крови («тромбы») в сосудах. снабжает селезенку и свидетельствует об инфекции (в этом случае поверхность разреза селезенки будет мягкой, а не твердой).Вдобавок к селезенке случайно был обнаружен лимфатический узел, который был кратко описан как имеющий нормальный вид.

В последнем абзаце общего описания даются идентификационные «коды» срезов образца, представленного для микроскопического исследования в кассетах. Предметные стекла микроскопа, приготовленные из обработанных образцов, будут помечены теми же номерами, что и кассеты, и патолог, проводящий микроскопическое исследование, может, обратившись к набранному общему описанию, узнать, из какой части образца была получена ткань на предметном стекле.

Микроскопическое исследование

Микроскопическое описание или «микро» — это повествовательное описание результатов, полученных при изучении предметных стекол под микроскопом. Микро считается в некотором роде «необязательным» в письменном отчете. В таком случае считается, что диагноз (см. Ниже) говорит сам за себя. Вот микроскопическое описание отчета о биопсии толстой кишки, приведенного выше:

Образец A: На срезах показана полиповидная структура, состоящая из центрального фиброваскулярного ядра, окруженного мантией слизистой оболочки, демонстрирующей аденоматозную архитектуру с преимущественно трубчатым рисунком.Канальцы выстланы высоким столбчатым эпителием, демонстрирующим ядерную псевдостратификацию, гиперхромазию, повышенную митотическую активность и потерю цитоплазматического муцина. Нет свидетельств инвазии в строму. Нетрудно заметить, что язык микроскопии гораздо более загадочен, чем язык, используемый для грубых описаний. Раскрытие нюансов описательной микроскопической патологии выходит за рамки данной монографии. Как правило, микроскопические описания — это обмен информацией между патологами для направления к специалистам и обеспечения качества.

Диагноз

Это аналог «чистой строки» финансового отчета. Целью макроскопического исследования, обработки ткани и микроскопического исследования является создание логического аргумента в пользу краткой оценки того, какое значение биопсия имеет для здоровья пациента. Вот диагноз биопсии толстой кишки, выше:

Ободочная кишка, сигмовидная кишка, эндоскопическая биопсия: канальцевая аденома (аденоматозный полип) Этот формат широко используется, но возможны вариации.Первый термин — это задействованный орган или ткань («толстая кишка»). Второй термин («сигмовидная») указывает участок толстой кишки, из которого была взята биопсия. Следующий термин («эндоскопическая биопсия») обозначает тип хирургической процедуры, используемой при получении биопсии. Затем следует собственно диагноз, в данном случае «канальцевая аденома», распространенная доброкачественная опухоль толстой и прямой кишки, которая увеличивает риск развития колоректального рака в будущем. В данном конкретном случае в скобках следует более старый синоним канальцевой аденомы, «аденоматозный полип».

Глоссарий важных терминов

Наконец, может быть полезно представить краткий глоссарий важных терминов, используемых в патологической диагностике. Термины в определении, написанные ВСЕМИ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, имеют отдельную запись.

ABSCESS

Закрытый карман, содержащий гной. Некоторые абсцессы легко диагностируются клинически, так как они болезненны и могут «указывать» так, что становится видимым гной, но глубокие и хронические абсцессы могут просто клинически выглядеть как ОПУХОЛИ и требовать биопсии, чтобы отличить их от новообразования.

АТИПИЧНЫЙ

Простое и понятное определение было бы «необычным», но «нетипичный» означает гораздо больше. В диагностике употребление термина «атипичный» является неопределенным предупреждением для врача о том, что патолог обеспокоен чем-то, но не настолько обеспокоен, чтобы сказать, что у пациента рак. Например, лимфомы (рак лимфатических узлов), как известно, сложно диагностировать. Некоторые биопсии лимфатических узлов вызывают серьезное беспокойство, но не совсем соответствуют критериям рака.Такой случай может быть диагностирован как «атипичная лимфоидная ГИПЕРПЛАЗИЯ». Другими важными атипичными гиперплазиями являются гиперплазия груди (атипическая гиперплазия протоков и атипическая гиперплазия долей) и слизистой оболочки матки (атипичная гиперплазия эндометрия). Считается, что оба этих состояния являются предвестниками, предупреждающими о том, что у пациента высокий риск развития рака соответствующего органа (груди и матки).

РАК

Злокачественное новообразование, клетки которого, по-видимому, происходят от EPITHELIUM . Это слово может использоваться само по себе или как суффикс. Раковые образования, состоящие из столбчатых эпителиальных клеток, часто называют аденокарциномами. Плоскоклеточные карциномы называются плоскоклеточными карциномами. Тип рака обычно повторяет тип эпителия, который обычно выстилает пораженный орган. Например, почти все виды рака толстой кишки представляют собой аденокарциномы, а столбчатый эпителий является нормальной выстилкой толстой кишки. Однако есть исключения.

ДИСПЛАЗИЯ

АТИПИЧНАЯ пролиферация клеток.Это можно условно считать промежуточной категорией между ГИПЕРПЛАЗИЕЙ и НЕОПЛАЗИЕЙ. Он находит свое лучшее применение в качестве термина для описания феномена, при котором эпителий размножается и приобретает микроскопический вид неопластической ткани, но в остальном имеет тенденцию «вести себя как надо» и продолжает выравнивать поверхности тела, не вторгаясь в них, как это могло бы быть при истинном злокачественном новообразовании. делать. Может быть удобно (но не совсем точно) рассматривать дисплазию как «предраковое заболевание» или зарождающийся рак.Вероятно, наиболее часто встречающийся тип дисплазии — это дисплазия шейки матки, где можно четко продемонстрировать прогрессирование от дисплазии к неоплазии. Другие дисплазии, такие как дисплазия груди и простаты, в настоящее время труднее однозначно связать с неоплазией.

ЭПИТЕЛИЙ

Специализированный тип ткани, который обычно выстилает поверхности и полости тела. Существует три основных типа: 1) столбчатый эпителий, выстилающий желудок, кишечник, трахею и бронхи, слюнные и другие железы, поджелудочную железу, желчный пузырь, носовую полость и пазухи, матку (включая внутреннюю шейку матки), маточные трубы, почки, яички, семявыносящие протоки и другие протоковые структуры, 2) многослойный плоский эпителий, выстилающий кожу, ротовую полость, горло, пищевод, задний проход, наружную уретру, влагалище и внешнюю шейку матки, и 3) переходный эпителий (уротелий), выстилающий мочу — собирающая часть почек, мочеточников, мочевого пузыря и внутренняя часть уретры.

ГРАНУЛОМА

Особый тип ВОСПАЛЕНИЯ, характеризующийся скоплением макрофагов, некоторые из которых сливаются в «гигантские клетки». Гранулематозное воспаление особенно характерно для туберкулеза, некоторых глубоких грибковых инфекций (таких как гистоплазмоз и кокцидиоидомикоз), саркоидоза (болезнь неизвестной причины) и реакции на инородные тела.

ГИПЕРПЛАЗИЯ

Размножение клеток, не являющееся НЕОПЛАСТИЧЕСКИМ. В некоторых случаях это может быть результатом нормальной реакции организма на дисбаланс или другой стимул, в то время как в других случаях физиологическая причина разрастания не очевидна.Примером первого процесса является увеличение лимфатических узлов на шее в результате реакции на бактериальную инфекцию горла. Лимфоциты, составляющие узел, делятся и размножаются, занимая в узле больше объема и заставляя его расширяться. Примером гиперплазии, при которой стимул неизвестен, является доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГПЖ), при которой предстательная железа увеличивается у пожилых мужчин по неизвестной причине. Хотя гиперплазии не проникают в другие органы и не МЕТАСТАЗИРУЮТСЯ в другие части тела, они все же могут вызывать проблемы из-за своего локального физического расширения.Например, при аденоме простаты увеличенная простата отталкивает уретру и препятствует оттоку мочи. Если не лечить, может произойти необратимое повреждение почек.

ВОСПАЛЕНИЕ

Реакция, обычно опосредованная иммунной системой, на вредные раздражители, клинически проявляющаяся отеком, болью, болезненностью, покраснением, жаром и / или потерей функции пораженной части. Однако для патолога воспаление означает проникновение определенных клеток иммунной системы в исследуемую ткань или орган.Эти воспалительные клетки включают 1) нейтрофилы, которые представляют собой белые кровяные тельца, составляющие гной и наблюдаемые при острых или ранних воспалениях, 2) лимфоциты, которые обычно наблюдаются при более хронических или длительных воспалениях, и 3) макрофаги (гистиоциты), которые также наблюдаются при хроническом воспалении. Некоторые типы воспалений легко диагностируются лечащим врачом, например, инфицированная кожная рана, которая становится нежной, горячей и истекает гной. Другие типы воспаления не так очевидны клинически и требуют биопсии, чтобы отличить их от новообразований.Суффикс «-ит» добавляется к корневому слову, чтобы указать «воспаление _____». Например, цервицит, фарингит, гастрит и тиреоидит — это воспаления шейки матки, глотки (горла), желудка и щитовидной железы соответственно.

ЛЕЗИЯ

Это расплывчатый термин, означающий «то, что не так с пациентом». Поражение может представлять собой ОПУХОЛЬ, область ВОСПАЛЕНИЯ или невидимое биохимическое отклонение (например, нарушение чувствительности клеток организма к инсулину при диабете у взрослых).МЕТАПЛАЗИЯ.

Явление, при котором один тип ткани заменяется другим типом. Это часто является следствием хронического раздражения эпителиальной подкладки. Хорошим примером является шейка матки, в которой хроническое раздражение и ВОСПАЛЕНИЕ заставляют относительно тонкий нормальный столбчатый эпителий заменяться более жестким плоским эпителием (подобным тому, который обычно выстилает влагалище, которое естественным образом «построено более жестким» по очевидным причинам). Это явление называется «плоскоклеточная метаплазия». В чистом виде метаплазия не опасна, но некоторые метаплазии являются маркерами повышенного риска более серьезных заболеваний.Например, тип кишечной метаплазии желудка (при котором столбчатый эпителий кишечного типа заменяет эпителий желудочного типа) считается фактором риска последующего развития рака желудка.

МЕТАСТАТИЧЕСКИЙ

МЕТАСТАЗА или процесса, с помощью которого злокачественные новообразования могут выделять отдельные клетки, которые могут перемещаться по лимфатическим или кровеносным сосудам, оседать в каком-то отдаленном органе и превращаться в опухоли сами по себе.Существует два основных пути метастазирования: 1) гематогенный, при котором клетки проходят через кровеносные сосуды, и 2) лимфогенный, при котором лимфатические сосуды проводят раковые клетки. В случае лимфогенных метастазов метастатические опухоли могут вырасти из раковых клеток, захваченных в лимфатических узлах, которые собирают лимфатический сток из органа, в котором развился исходный рак, что приводит к увеличению узлов. В случае рака груди в первую очередь вовлекаются подмышечные узлы.В случае рака гортани (голосового аппарата) в первую очередь появляются узлы с обеих сторон шеи (шейные узлы). Гематогенные метастазы обычно откладываются в легких, печени и головном мозге. Многие виды рака метастазируют как лимфогенно, так и гематогенно. Большинство операций по поводу рака пытаются удалить не только злокачественный орган, но и лимфатические узлы, дренирующие этот орган. Некоторые виды рака, особенно наиболее распространенные (рак легких, молочной железы, толстой кишки и простаты), как правило, сначала метастазируют в лимфатические узлы.Патологическое исследование этих узлов важно для «постановки» рака, что дает пациенту и врачу некоторое представление о шансах излечения рака и о том, как его лучше всего лечить. Типичный диагноз образца «радикального» удаления рака может выглядеть так:

Грудь, слева, мастэктомия: инфильтрирующая протоковая карцинома; три из пятнадцати подмышечных узлов содержат метастатический рак.

НЕКРОЗ

Смерть ткани. Некроз может наблюдаться при воспалительных заболеваниях, а также при новообразованиях.

НЕОПЛАЗМ, или НЕОПЛАЗИЯ

«Новый рост» собственных клеток организма, разрастание клеток, которые больше не находятся под нормальным физиологическим контролем. Они могут быть «доброкачественными» или «злокачественными». Доброкачественные новообразования обычно представляют собой опухоли (шишки или образования), которые, если их удалить, больше никогда не беспокоят пациента. Даже если их не удалить, они не способны разрушить соседние органы или «засеять» другие части тела. Злокачественные новообразования или «рак» — это те, чье естественное происхождение (т.е. поведение без лечения) может привести к смерти пациента. Злокачественность выражается 1) местной инвазией, при которой новообразование распространяется на жизненно важные органы и нарушает их функцию, 2) МЕТАСТАЗОМ, при котором клетки из опухоли проникают в другие части тела, а затем сами превращаются в опухоли, и / или 3) паранеопластические синдромы, при которых новообразование выделяет метаболические яды или чрезмерно большое количество гормонов, вызывающих проблемы с функциями различных систем организма.

-OMA

Этот суффикс означает «опухоль» или «шишка». Обычно, но не всегда, это относится к новообразованию («ГРАНУЛОМА» является исключением). Применительно к новообразованиям доброкачественные обычно обозначаются словом, префикс которого относится к органу или ткани происхождения, за которым следует суффикс «-ома». Например, лейомиома, остеома, хондрома, аденома и гемангиома относятся к доброкачественным новообразованиям гладких мышц, костей, хрящей, железистой ткани и ткани кровеносных сосудов соответственно.Аналогичные термины для злокачественных версий этих новообразований — лейомиосаркома, остеосаркома, хондросаркома, аденокарцинома и ангиосаркома. Из этих правил словаря есть исключения. Например, все гепатомы и меланомы злокачественные. Другие опухоли, например опухоли надпочечников, нельзя разделить на доброкачественные или злокачественные на основании патологического вида. Только их поведение во времени показывает их истинное лицо. Примером может служить феохромоцитома (опухоль мозгового вещества надпочечников), десять процентов которой являются злокачественными, но мы не знаем, просто глядя на опухоль, попадет ли данный случай в эти десять процентов.

ПОЛИП

Структура, состоящая из округлой головки, прикрепленной к поверхности с помощью стебля (также называемого «ножкой» или «стеблем»). Выращивающийся из почвы гриб — отличный пример того, как выглядит полип. Полипы могут быть ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМИ, МЕТАПЛАСТИЧЕСКИМИ, НЕОПЛАСТИЧЕСКИМИ, ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ или не иметь ничего из вышеперечисленного. Типичные полипы, удаляемые из толстой кишки у взрослых во время колоноскопии, представляют собой доброкачественные новообразования, называемые канальцевыми аденомами или аденоматозными полипами. Типичные носовые полипы, которые развиваются у людей, страдающих аллергией, являются воспалительными.Обычные доброкачественные полипы, удаленные из шейки матки, имеют неясное происхождение.

SARCOMA

Злокачественное новообразование, клетки которого, по всей видимости, происходят от клеток, отличных от EPITHELIUM. Соединительные ткани тела (фиброзная ткань, мышцы, кости, хрящи, жир и слизистая оболочка суставов) имеют тенденцию вызывать саркомы. У взрослых карциномы встречаются гораздо чаще, чем саркомы. В этом есть смысл, потому что с возрастом на подкладку нашего тела нападают одно за другим ядовитые вещества.Поэтому неудивительно, что эпителиальные клетки, находящиеся на переднем крае нашей борьбы с окружающей средой, первыми теряют контроль над своим ростом и развитием. У детей саркомы составляют большую долю рака. В то время как соединительные ткани взрослых достаточно стабильны и защищены от воздействия окружающей среды, ткани детей все еще растут и развиваются, клетки делятся, повышая вероятность того, что что-то выйдет из строя и заставит клетку потерять контроль над своим ростом.

ПОДДЕРЖКА, ПОДДЕРЖКА ВОСПАЛЕНИЯ

Тип острого ВОСПАЛЕНИЯ, характеризующийся инфильтрацией нейтрофилов на микроскопическом уровне и образованием гноя на макроуровне. АБСЦЕСС — это особый вид гнойного воспаления. ОПУХОЛЯ.
Масса или уплотнение, которое можно почувствовать рукой или увидеть невооруженным глазом. Это может быть новообразование, гиперплазия, вздутие, отек или что-либо, что вызывает локальное увеличение объема. Следует помнить, что не все опухоли являются раком, и не все виды рака являются опухолями.

Этот товар предоставляется как есть, без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Несмотря на то, что были предприняты все усилия для обеспечения точности информации, автор не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за ущерб, возникший в результате использования приведенной здесь информации.
Авторские права (c) Эдвард О. Усман. Версия 1.002

Все, что вам нужно знать о спартанских можжевельниках

Если вы ищете выносливое, неприхотливое и универсальное дерево, спартанский можжевельник может вам подойти.Эти прочные вечнозеленые растения быстро превращаются в плотные пышные защитные экраны, и их можно высаживать как отдельные образцы деревьев или даже вырезать в потрясающие спиральные топиарии. Спартанский можжевельник высотой всего 15 футов отлично подходит для узких дворов.

Спартанский можжевельник: краткий обзор

• Может процветать в суровых условиях
• Идеально для небольших дворов
• Зеленый круглый год
• Подходит как дерево для образцов или защитная сетка
• Засухоустойчивый и морозостойкий
• Идеально для спиральных топиаров

Внешний вид

Спартанский можжевельник имеет пирамидальную форму с густыми ветвями и темно-зеленым круглый год.Они вырастают всего до 15 футов в высоту с узким диапазоном 3-5 футов, что делает их отличным дополнением к компактным помещениям. Они не требуют обрезки и сохранят свою столбчатую форму без обрезки.

Технические характеристики

Внешний вид	Растет узкой пирамидальной формы с густыми ветвями и темно-зеленой листвой, которая сохраняет свой цвет круглый год.
Внешний вид	Растет узкой пирамидальной формы с густыми ветвями и темно-зеленой листвой, которая сохраняет свой цвет круглый год.
Высота	15 футов
Зоны устойчивости	Зоны 4-9
Тип дерева	Эвергрин
Требования к солнечному свету	от полного солнца до полутени
Состав почвы	Хорошо приспосабливается, но предпочитает хорошо дренированные, влажные, кислые почвы

Зоны устойчивости

Зоны выносливости USDA показывают регионы, где различные типы растений растут лучше всего, исходя из минимальных зимних температур.Спартанский можжевельник растет в зонах 4–9 — почти везде, кроме самых холодных и очень жарких частей страны.

Посадка

При посадке можжевельника спартанского рекомендуем принять следующие меры:

• Выберите участок для посадки, который получает солнечные лучи или полутень и имеет хорошо дренированную слабокислую почву.
• Удалите сорняки и очистите газон и мусор.
• Выкопайте яму, примерно в три раза превышающую ширину контейнера, в котором прибыл спартанский можжевельник.
• Достаньте спартанский можжевельник из емкости и аккуратно разотрите корневую массу.
• Поместите корневой ком в середину отверстия. Вы хотите, чтобы уровень почвы был примерно таким же, как в контейнере.
• Засыпьте яму землей, осторожно утрамбовывая ее, чтобы избавиться от воздушных карманов.
• Если вы хотите установить защитный экран, поместите спартанские деревья можжевельника на расстоянии пяти футов друг от друга или трех футов друг от друга, чтобы получить прочную стену. Другой вариант — посадить два ряда на расстоянии трех футов друг от друга, смещая спартанские можжевельники через каждые четыре фута.

Условия выращивания

Спартанский можжевельник — невероятно прочное дерево, способное противостоять соли, различным почвенным условиям и даже периодам засухи.

Солнце и тень

Спартанский можжевельник растет как на открытом солнце, так и в полутени. Они прекрасно себя чувствуют на открытом солнце — не менее шести часов прямого нефильтрованного солнечного света в день.

Почва

Единственное реальное требование спартанского можжевельника к почве — это хороший дренаж. Они предпочитают слегка кислую песчаную почву, но переносят много разных типов почвы, которые не могут быть недоступны другим деревьям, включая тяжелые глинистые почвы.

Полив

Спартанским можжевельникам требуется очень мало воды, они хорошо справляются с естественными осадками для орошения. При первой посадке их следует поливать два-три раза в неделю в течение первого месяца. После этого поливайте только тогда, когда почва высохнет — если вы просунете пальцы примерно на два дюйма, а почва не влажная, вам нужно поливать.

Удобрение

Удобряйте спартанский можжевельник один раз ранней весной, а затем еще раз в конце лета для максимального здоровья.Выберите удобрение, богатое азотом с медленным высвобождением, со значением NPK 16-4-8 или 12-4-8.

Обрезка

Спартанский можжевельник не требует обрезки, если нет мертвых или умирающих ветвей. Они сохранят свою пирамидальную форму, не будучи обрезанными, но они хорошо поддаются обрезке, если вы хотите изменить их форму или создать спиральную топиарий. Если вы решили подрезать, делайте это летом.

Часто задаваемые вопросы

Как далеко вы сажаете спартанские можжевельники?

Если вы создаете ширму конфиденциальности, посадите спартанские можжевельники на расстоянии трех футов друг от друга, чтобы получить более плотную ширму, и на пять футов для более свободной.

Нужно ли обрезать спартанский можжевельник?

Нет, спартанский можжевельник не нуждается в обрезке, чтобы расти или быть здоровым.

Насколько они велики?

Спартанский можжевельник — небольшое вечнозеленое растение с максимальной высотой 15 футов.

Едят ли их олени?

Нет, они устойчивы к оленям.

Чтобы поделиться отзывом или задать вопрос об этой статье, отправьте сообщение нашей группе обзоров по номеру reviews @ thisoldhousereviews.ком .

.