Столбчатый фундамент из кирпича: Столбчатый кирпичный фундамент своими руками: преимущества, инструкция, рекомендации

Содержание

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками: технология

Содержание статьи

При частном строительстве нередко используется столбчатый фундамент. При его возведении можно применять различные материалы, выполняя работу самостоятельно или же привлекая профессионалов. Но чаще всего люди, решившие сократить расходы на строительство, предпочитают строить столбчатый фундамент из кирпича. Что же нужно знать, чтобы выполнить эту работу самостоятельно?

Область применения столбчатого фундамента из кирпича

Достоинства кирпичного столбчатого фундамента довольно многочисленны:

  • Малый срок возведения;
  • Низкая стоимость строительного материала;
  • Возможность выполнять работу самостоятельно, без привлечения специалистов;
  • Отсутствие необходимости в использовании специализированной техники;
  • Срок службы фундамента – 30-50 лет (в зависимости от типа грунта, его влажности, качества материала).

Так что можно с уверенностью сказать, что кирпич прекрасно подходит для возведения столбчатого фундамента для малоэтажных жилых домов, бань, гаражей и других построек, оказывающих сравнительно слабое давление на грунт. Впрочем, при правильно выполненном проектировании и строительстве, кирпичный фундамент способен передать на грунт нагрузку от деревянного двухэтажного дома, не говоря уж про каркасные дома и небольшие хозяйственные постройки.

Технология

Технология возведения кирпичного столбчатого фундамента довольно сложна. Достаточно допустить несколько незначительных отклонений, чтобы всего через несколько лет он начал разрушаться. Поэтому подходить к его строительству нужно очень и очень взвешенно.

Изыскания и расчет

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при проведении подготовительных работ, является глубина заложения фундамента. Она, в свою очередь, зависит от типа почвы. Например, на сильно пучинистых почвах рекомендуется использовать заглубленный фундамент. Он опирается на пласт почвы, который не подвергается пучению, то есть, лежит ниже глубины промерзания. Последний параметр можно узнать из СП 131.13330.2012, зная регион строительства. Фундаментные столбы рекомендуется закладывать ниже этой отметки – на 30-50 сантиметров.

Незаглубленный фундамент обходится дешевле и строится быстрее. Но его использование оправдано лишь на почве, подвергающейся минимальному пучению в течение года.

Малозаглубленный фундамент представляет собой нечто среднее между заглубленным и незаглубленным, поэтому выбирать его следует, только учитывая прочность фундамента, характеристики грунта и динамику пучинистых явлений.

Количество опор зависит от конкретного проекта – учитывается нагрузка на грунт и планировка здания.

Рекомендуем: Пример расчета столбчатого фундамента.

Разметка и земляные работы

Копаем лунки под столбчатый фундамент.

Приступать к разметке следует, лишь имея на руках готовый проект дома, для которого будет строиться столбчатый фундамент из кирпича. После этого можно вооружиться колышками, рулеткой и тонким, но прочным шнуром. В первую очередь отметьте на земле периметр вашего дома и воткните четыре колышка по краям. Натяните между ними шнур. Следующий этап – определение расположения несущих стен. Имея рулетку и проект, сделать это несложно. Также пометьте их колышками и натяните бечевку.

Сечение столбов и частоту их расположения определить значительно сложнее – нужно узнать несущую способность грунта и вес здания (вместе с кровлей, мебелью, снегом и прочими объектами). Лучше всего доверить расчет специалистам, чтобы впоследствии не пришлось серьезно пожалеть.

Все места, где будут располагаться столбы фундамента, следует помечать колышками.

Следующий этап – земляные работы. Их можно проводить как самостоятельно, при использовании обычной лопаты, так и с помощью специализированной техники. Однако, в любом случае необходимо следить, чтобы ямы находились точно под несущими стенами – отклонение должно быть минимальным. Размеры ямы должны превышать сечение столбов на 15-20 сантиметров.

Подушка

Насыпаем песчаную подушку (обязательно с уплотнением) и делаем бетонную подготовку (5-10см).

На дно ям насыпается подушка. Оптимальный материал — смесь щебня и песка, позволяющая не только равномерно передавать нагрузку от конструкции, но и быстро отводить избыток влаги. Слой должен иметь толщину не менее 20-30 сантиметров. После укладки слой нужно утрамбовать и разровнять. Поверх укладывается слой гидроизоляции – чаще всего кусок рубероида. Это позволяет защитить кирпич от воды, тем самым существенно увеличивая срок службы фундамента.

Укладываем гидроизоляцию в 2-3 слоя на бетонную подготовку.

Но стоит помнить – использовать подушку необходимо не всегда. Например, если в заглубленном фундаменте кирпич упирается на монолитную подошву, устраивать подушку под монолитом не нужно, т.к. бетон сам займет все неровности грунта. С точки зрения противопучинистых свойств песчаная подушка не играет здесь роли, т.к. ниже глубины промерзания пучения не наблюдается. Если вы все же укладываете песок, то его нужно уплотнить путем вибрации.

Подошва

Укладываем арматурный каркас подошвы.

Чтобы повысить прочность фундамента и увеличить его несущую способность, вместе с тем получая наиболее равномерное распределение нагрузки на грунт, специалисты рекомендуют сооружать бетонную основу или подошву.

Заливаем подошву бетоном.

Для этого на дно ямы укладывается сетка, сваренная или связанная из арматурных прутьев толщиной не менее 8 миллиметров. Сетка заливается бетоном. Оптимальный слой – 20-25 сантиметров. Максимальную прочность бетон набирает примерно через месяц, но кладку кирпича можно начинать уже через 2-3 суток. К этому времени бетон схватится и наберет достаточную прочность, чтобы выдержать подобные нагрузки.

Столбы

Выкладываем столбы из кирпича.

После завершения предыдущего этапа можно приступать к кладке кирпича. Чаще всего столб состоит из четырех кирпичей, уложенных в полкирпича. В результате получается столб, имеющий квадратное сечение и пустоту в центре. В некоторых случаях (при значительном снижении или увеличении нагрузки) может использоваться другое количество кирпичей. В качестве связующего материала используется раствор, основой которого является цемент высоких марок – М-400 или же М-500.

Прочность столбов может быть повышена. Для этого они усиливаются армирующей сеткой. Проволока должна быть не тоньше 4-6 миллиметров. Частота укладки сетки – между каждыми 3-4 рядами кирпичей. Для получения идеально ровного фундамента необходимо использовать уровень – каждый уложенный ряд кирпичей проверяется. Не желательно, чтобы отклонение превышало 2 градуса. Это может отразиться на надежности фундамента и, соответственно, безопасности эксплуатации дома.

Кирпичная кладка ведется, пока не будет достигнута подходящая высота фундамента – столбы должны возвышаться над краями ямы на 15-25 сантиметров.

Прочность конструкции может быть повышена путем заполнения пустоты в столбах бетоном. Предварительно пространство армируется несколькими стержнями арматуры толщиной в 8-12 миллиметров.

Заливаем пустоты в кирпичных столбах бетоном, предварительно усилив арматурой и заложив закладные шпильки, для последующего крепления ростверка.

Когда раствор схватится (следует подождать от 5 до 8 дней, в зависимости от температуры окружающего воздуха), пустота между столбами и стенками засыпается гравием, щебнем или шлаком. Благодаря этому не только улучшается отвод влаги от фундамента, но и снижается воздействие сезонных колебаний грунта.

Затем все столбы покрываются кусками рубероида для гидроизоляции. Ростверк будет укладываться поверх него. Вертикальные стенки кирпичных столбов нужно покрыть обмазочной или оклеечной гидроизоляцией.

Покрываем столбы и подошву гидроизоляцией.

Отдельно следует сказать о выборе кирпича. Ведь от его прочности и морозостойкости зависит долговечность фундамента.

Итак, для работы подходит только полнотелый обожженный глиняный кирпич красного цвета. Он обладает низкой влагопроницаемостью и высокой прочностью. Если обеспечить качественную гидроизоляцию, такой фундамент из кирпича будет служить вам многие десятки лет.

Используйте только полнотелый обожжённый глиняный кирпич.

Обратите особое внимание на морозостойкость. Например, кирпич с морозостойкостью F35 способен без вреда для себя выдержать 35 циклов «заморозки-оттаивания». Следовательно, фундамент будет сохранять прочность около 35 лет. Вообще же, чем выше этот показатель, тем лучше.

Следите, чтобы кирпич не имел ни внутренних, ни внешних повреждений. Внешние легко выявляются при визуальном осмотре. Внутренние можно обнаружить, слегка ударив по кирпичу металлическим предметом. Звук должен быть звонким, а не глухим.

Пустотелый и силикатный кирпич не должен использоваться при возведении фундамента. Они имеют меньшую прочность, морозостойкость и влагоустойчивость, в чем можно убедиться, изучив ГОСТ 530-2007 и ГОСТ 379-95. В результате фундамент разрушается значительно раньше, чем хотелось бы владельцу.

Ростверк

Делаем обратную засыпку и устраиваем ростверк.

Последним этапом работ является монтаж ростверка. Эта конструкция соединяет отдельно стоящие столбы в единое целое. И именно на него опираются стены дома.

Сам ростверк собирается из готовых железобетонных изделий. Они достаточно долговечны и прочны, чтобы прекрасно справиться с возложенной на них задачей. Щели между изделиями заполняются бетоном.

Но стоимость таких изделий кажется некоторым людям высокой. В этом случае ростверк может быть залит на месте – достаточно располагать подходящей съемной опалубкой, бетоном и арматурой. Опалубка устанавливается на кирпичи, после чего в неё укладывается арматура и заливается бетон.

Но чаще всего на таком фундаменте возводят деревянный ростверк, т.к. кирпичный фундамент больше подходит для лёгких домов. Деревянный ростверк можно закрепить к столбам, предварительно заложив закладные (шпильки) и залив бетоном центральную пустую часть.

Нужно следить, чтобы ростверк находился на высоте не менее 10-15 сантиметров от почвы. В этом случае он будет защищен от возможного морозного вспучивания почвы под домом.

Расчет нагрузки на ростверк также следует доверить специалистам. Они учтут нагрузку и смогут определить оптимальную мощность конструкции, позволяющую не тратить лишних денег на строительство и при этом гарантировать достаточную прочность.

Как видите – в строительстве столбчатого фундамента из кирпича нет ничего сложного. Все работы могут вестись без использования специализированной техники и оборудования. Строителю даже не обязательно иметь значительный опыт в области строительства – достаточно тщательно изучить теорию и быть максимально аккуратным и внимательным в ходе работ.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками, видео

В индивидуальном строительстве столбчатый фундамент из кирпича своими руками – форма экономии стройматериалов с сохранением качества основания. В принципе, используется не только кирпич – это могут быть бетонные блоки или шлакоблок, природный камень и даже строительный бут. Но последний вариант – самый ненадежный, а применение блоков обойдется застройщику дороже. Поэтому возведение столбов из красного полнотелого кирпича – единственный вариант, который соответствует всем требованиям и пожеланиям хозяина будущего дома: он и дешев, и надежен.

Фундаментные столбы из красного кирпича

Преимущества столбчатого кирпичного фундамента

  1. Быстрый строительный процесс;
  2. Дешевизна стройматериалов;
  3. Самостоятельное строительство – без аренды спецтехники и найма строителей;
  4. Длительный срок службы – до 70 лет.

К недостаткам можно причислить то, что несущая способность кирпичных столбов не позволяет строить на таком основании тяжелые дома. Но гараж, легкий дом из ячеистого бетона или древесины, баню или каркасную хозяйственную постройку такой фундамент выдержит вполне. Главное – соблюдать технологию строительства фундамента и самого строения.

 

Обустройство подошвы кирпичного фундамента на столбах

 

Технология строительства

Технологически построить столбчатый фундамент из кирпича довольно непросто, и основная сложность заключается в соблюдении точности размеров и уровней: это – глубина заложения столбов, сечение кирпичной опоры, вертикальность конструкции, правильность пропорция цементного раствора, и т.д.  Так как глубина заложения зависит от свойств грунта и уровня грунтовых вод, необходимо провести геологические и геодезические изыскания для уточнения этих параметров. Чем слабее и влажнее грунт, или чем выше уровень подземных вод, тем глубже нужно копать шурфы для обустройства кирпичных столбчатых опор. Также на глубину погружения опор влияет и глубина промерзания грунта – морозное пучение способно вытолкнуть столы из грунта, вызвав деформации и разрушение участков конструкции и здания. Поэтому рекомендуемая глубина заложения кирпичных опор – ниже уровня промерзания на 0,5 м.

Если грунт промерзает незначительно, или точка промерзания находится на большой глубине, целесообразным будет возведение незаглубленного основания – такая конструкция обойдется намного дешевле, и строительство закончится намного быстрее.

Варианты кирпичных фундаментных столбов

 

Размечать участок под строительство фундамента следует, исходя из данных, указанных в проекте, а это значит, что сначала нужно заказать проект дома. Далее разметка проводится стандартно: в ключевых точках в грунт вбиваются колышки, по ним натягивается шнур. Ключевые отметки – это углы дома и пересечения несущих стен. Какой ширины копать шурфы, можно узнать, опираясь на данные изысканий, которые включают в себя информацию о свойствах грунта. Второй фактор, влияющий на величину заглубления опор – масса дома вместе с интерьером. Все эти данные должны быть предельно точными, поэтому расчет лучше поручить специалистам.

После разметки можно проводить землеройные работы, и все, что понадобится для рытья шурфов кирпичного фундамента – шанцевый инструмент (лопата, кирка, лом). Размеры шурфов должны быть шире сечения опор на 15-20 см.

После обустройства ям на их дно насыпается песок с щебнем слоем 10-15 см, увлажняется и утрамбовывается, и на эту песчаную подушку заливается бетон слоем до 10 см. Песчано-щебневая подушка – это демпфер и защита от грунтовой влаги, слой бетона позволяет сделать дно шурфа ровным и горизонтальным, чтобы основание под кирпичную кладку минимально отклонялось от вертикальной оси. Сверху на бетон после его затвердевания настилается несколько слоев рубероида, и уже на них можно укладывать кирпич.

Важно: песчано-щебневая подушка – это необязательный элемент фундамента, если дно шурфа упирается в скалистый плотный грунт. В этом случае дно просто выравнивают слоем бетонного раствора.

Схема послойного возведения столбчатого основания

При строительстве на слабом или водонасыщенном грунте бетонную подошву рекомендуется армировать. Для этого в слой бетонного раствора на дне шурфа закладывают прутья арматуры, металлический уголок или другие обрезки металлопроката. Любые железные элементы арматуры должны иметь сечение не менее 8-10 мм. Этот прием увеличит нагрузочную способность столбчатой опоры, и повысит срок эксплуатации фундамента.

Кирпичную кладку желательно начинать не сразу после затвердевания раствора (через 2-3 суток), а через 21-28 суток, когда бетон наберет свою начальную прочность (70% от максимальной), чтобы столбчатые опоры не подвергались перегрузкам и не деформировались. Так как в индивидуальном строительстве темпы работ замедлены по сравнению с промышленными процессами, то столбы обычно обустраиваются по очереди, и, пока будет обустраиваться последний шурф под кирпич, в первом уже можно начинать кирпичную кладку.

Стандартный вариант кладки – четыре кирпича, уложенных в ½ кирпича. Такая кладка даст пустотелый столб с квадратным сечением, полость которого рекомендуется также залить бетонным раствором с предварительным вертикальным армированием. Если дом планируется слишком тяжелым, то количество кирпичей в опоре можно увеличить. Соответственно, увеличатся и другие параметры- ширина шурфа, количество арматуры и бетона, песка и гидроизоляции. Цемент для бетонной подушки следует использовать марки M 450 – не ниже, так как конструкция будет все время находиться во влажном грунте.

Кирпичная кладка и ее армирование

 

Кроме армирования подошвы фундамента, прочность столба из красного кирпича можно также увеличить армированием каждого 3-4 ряда кладки. В качестве арматуры используются прутья Ø 5-6 мм. При возведении опоры необходимо постоянно контролировать вертикальность кладки строительным уровнем. Допустимая погрешность по вертикали – 20. Высота кирпичных фундаментных столбов – на 20-25 см выше уровня грунта. Это необходимо для обустройства гидроизоляционного слоя, а также для возможного строительства фальшивого цоколя. В верхней части столба закладываются металлические штыри Ø 12-16 мм для будущей связки с ростверком.

После затвердевания раствора (через 3-5 суток) можно начинать обратную засыпку – пространство между кирпичом и стенками траншеи засыпается вынуты м грунтом, перемешанным с песком и щебнем (гравием, шлаком, керамзитом или другим заполнителем). Грунт послойно уплотняется, что позволяет не только убрать воздушное пространство, но и защитить кирпич от воздействия влаги и минимизировать сезонные подвижки грунта пир изменении уровня грунтовых вод.

Поверхность всех кирпичных опор закрывается рубероидом или толстым полиэтиленом для защиты от влаги, которая может капиллярным способом подниматься в стены здания. Сами столбы нужно промазать битумом или гудроном.

Армирование и гидроизоляция кирпичных опор

 

Как правильно выбрать кирпич

от технических и эксплуатационных характеристик красного кирпича зависит срок службы фундамента и дома. Для строительства столбчатого основания следует выбирать только красный обожженный полнотелый кирпич. Его основные преимущества при эксплуатации в грунте – низкий коэффициент водопроницаемости, высокая прочность и морозостойкость. При правильном обустройстве гидроизоляции такая опора будет работать много десятков лет без деформаций, разрушений и необходимости ремонта или замены.

О морозостойкости более подробно: изделие с маркой по морозостойкости F 50 выдерживает 50 циклов заморозки/оттаивания, а это значит, что как минимум 50 лет ваш фундамент не потеряет прочности. То есть, чем выше марка по морозостойкости, тем лучше.

Красный кирпич должен быть полнотелым, без трещин и сколов – их легко определить визуально. Для выявления внутренних повреждений изделия нужно слегка ударить по кирпичу железным предметом: при наличии внутренних трещин звук от удара будет глухим.

Силикатные и пустотелые кирпичные блоки запрещено использовать при строительстве столбчатого фундамента, так как прочность этих изделий намного меньше, как и морозостойкость и влагонепроницаемость. Эти параметры должны соответствовать требованиям ГОСТ 530.2007 и ГОСТ 379.95.

Выдержка из ГОСТ 530.2007

 

Ростверк на кирпичных столбчатых опорах обустраивается в последнюю очередь.  Ростверк выполняет функцию соединяющего пояса – он объединяет отдельные кирпичные столбы в монолитную конструкцию, что позволяет снизить влияние нагрузки от здания на кирпичные столбы-опоры.

Ростверк можно залить в опалубку или собрать его из железобетонных блоков. При заливке монолитной ленты используется бетон марки M 350 с армированием конструкции, при соединении бетонных блоков в ленту швы между изделиями заполняются раствором из бетона этой же марки.  собирается из готовых железобетонных изделий. Армирующий пояс должен быть погружен в раствор со всех сторон, поэтому его монтируют на специальных подставках.

Ж/б ростверк

Популярностью пользуется и ростверк из пиломатериалов – бруса или обрезных бревен. Такая конструкция больше подходит для легких деревянных строений, и крепится постройка к ростверку при помощи хомутов, шпилек или скоб. В бетонный ростверк при заливке закладываются анкера или арматура для соединения с опорами из кирпича и стенами дома.

Параметры ростверка рассчитываются по сложным формулам, поэтому помощь профессионалов будет кстати, чтобы не допустить ошибок, которые могут привести к ослаблению или разрушению конструкции.

Кирпич для фундамента – как сделать столбчатый фундамент из кирпича?

Как уже говорилось в статье о выборе типа фундамента, столбчатые фундаменты при загородном индивидуальном строительстве позволяют сэкономить значительные средства на покупке строительных материалов, а также заметно уменьшить объем земляных работ по сравнению с ленточным монолитным или бутовым фундаментом.

Столбчатые фундаменты могут выполняться из различных материалов – из монолитного бетона, из бетонных блоков, из кирпича и даже из предварительно обработанных деревянных столбиков. Выбор материала может зависеть от различных условий – от стоимости, доступности, трудоемкости выполнения работ по устройству фундамента.

В предыдущей публикации мы подробно рассмотрели строительство фундамента из асбестоцементных труб. Сегодня давайте узнаем, как правильно строить столбчатый фундамент из кирпича.

Если у вас есть кирпич, оставшийся от строительства загородного дома или гаража, то вы вполне можете его использовать для постройки надежного основания под баню. Конечно, далеко не всякий кирпич для этого пригоден. О том, какой кирпич подойдет для этого лучше всего, поговорим чуть ниже.

Также строительство фундамента из кирпича будет вполне оправдано при сравнении стоимости с ценой на другие материалы. Чаще всего кирпичный фундамент оказывается дешевле, чем фундамент из монолитного бетона или железобетонных блоков. Трудоемкость сооружения фундамента из кирпича также будет ниже.


Глубина заложения столбчатого фундамента из кирпича

Столбчатые фундаменты так же, как и ленточные, могут быть мелкозаглубленные или выполненные на глубину ниже отметки промерзания грунта в соответствии с данными нормативных документов по строительной климатологии и грунтовыми условиями на участке строительства.

Заглубление ниже глубины промерзания обычно предусматривают при возведении фундаментов на слабых пучинистых грунтах, способных подвергаться значительным деформациям в результате замерзания и оттаивания пропитывающих их грунтовых вод, образующихся либо в результате просачивания поверхностных ливневых стоков, либо поступления из водонасыщенных слоев на площадке строительства.

Примерные глубины промерзания вы можете посмотреть в таблице ниже:

Регионы

Средняя глубина промерзания грунта, см

Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард

240

Омск, Новосибирск

220

Тобольск, Петропавловск 

210

Курган, Кустанай                        

200

Екатеринбург, Челябинск, Пермь          

190

Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург

180

Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск       

170

Самара, Уральск      

160

Вологда, Кострома, Пенза, Саратов

150

Воронеж, Тверь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль

140

Волгоград, Курск, Смоленск    

120

Псков, Астрахань    

110

Белгород, Курск, Калининград

100

Ростов

90

Краснодар 

80

Нальчик, Ставрополь

60

При использовании табличных данных нужно помнить, что глубина промерзания приведена при условии отсутствия снежного покрова на поверхности земли. Если зимой земля покрывается пусть даже не слишком толстым слоем снега, то глубина промерзания заметно уменьшается, что позволяет выполнять фундаменты с меньшим заглублением.

Столбчатые фундаменты обладают хорошей несущей способностью. Так, в статье о возведении фундаментов из асбестоцементных труб приводилось значение несущей способности — 800 кг на один столбик из трубы диаметром 200 мм.

Как вы понимаете, столбик из кирпича, имея превосходящую площадь поперечного сечения и значительную несущую способность, сможет удержать довольно приличную нагрузку. Тем более что вес сруба или каркасных стен бани не так велик и для их опирания столбчатого фундамента сделанного из кирпича будет вполне достаточно.


Особенности возведения столбчатых фундаментов

Если вы читали статью Как построить столбчатый фундамент своими руками, то уже знаете, что фундамент не следует оставлять без нагрузки на продолжительный период, так как грунтовые процессы могут привести к его деформации.

Так, если вы начали строительство столбчатого фундамента из кирпича летом, не оставляйте его без нагрузки на зиму. Старайтесь рассчитать продолжительность строительства так, чтобы закончить возведение основных конструкций выше ноля в течение одного сезона.

Если этого не сделать, то весной можете обнаружить изменение отметок ваших столбчатых фундаментов и их положения в пространстве. Проще говоря, их может извести за счет пучения грунтов, а также особенностей гидрогеологических условий площадки строительства.


Какой кирпич лучше для фундамента?

Если вы решили строить столбчатый фундамент из кирпича, то вам следует знать, что для этого подойдет далеко не каждый кирпич. Так, например, для этого совершенно непригоден облегченный пустотелый кирпич или кирпич силикатный.

Кирпич для фундамента следует выбирать полнотелый красный обожженный. Такой кирпич обладает высокой прочностью, слабой влагопроницаемостью и при правильной гидроизоляции может служить в течение десятилетий без ухудшения характеристик.

Одной из главных характеристик полнотелого керамического кирпича, из которого будет возводиться фундамент, является его морозостойкость, выражаемая в количестве циклов промерзания и оттаивания. Чем больше будет цифра, тем больше лет фундамент из кирпича прослужит без видимых признаков разрушения.

Эту цифру следует обязательно уточнять при покупке. Так, если морозостойкость составляет 35, то и сооруженный из него фундамент гарантированно прослужит не менее 35 лет.

Для строительства кирпичного фундамента под легкую баню вполне достаточно будет выбрать кирпич марки М-100, обладающий несущей способностью в 100 кг на 1 кв.см.


Вполне подойдет полнотелый керамический кирпич стандартных размеров 120х65х250.


Строительство столбчатого фундамента из кирпича

Очередность возведения столбчатого фундамента из кирпича состоит из нескольких этапов.

Сначала под каждый столбик откапывается яма 1х1 м на нужную глубину в зависимости от грунтовых условий.

После этого дно ямы засыпается песком с уплотнением, прокладывается рубероидом для защиты кирпича от влаги проникающей снизу из-под песчаного основания, и на нем начинается строительство столбика из кирпичей.

Схема устройства мелкозаглубленного столбчатого фундамента в полтора кирпича показана на рисунке ниже:

Столбики в два кирпича 510х510 следует установить в углах и в местах пересечения стен. В остальных местах достаточно столбиков в полтора кирпича (380х380 мм), установленных через 1,5-2 метра друг от друга.

Для большей прочности через каждые 3-4 ряда кирпичной кладки можно проложить армирующую сетку.

Столбик выводится из земли на 15-20 см и покрывается гидроизоляцией, для этого достаточно обмазать его горячим битумом.

Сверху каждый столбик покрывается рубероидом и уже поверх него начинают возводить стены будущего строения.

Между столбиками следует предусмотреть устройство забирки, чтобы предотвратить проникновение под пол холодного воздуха с улицы.

***
Теперь вы знаете, как построить столбчатый фундамент из кирпича своими руками. В следующих публикациях рассмотрим строительство столбчатых фундаментов на винтовых сваях и фундаментов из готовых бетонных блоков.

Смотрите также:

Последние публикации:

Даже правильно выложенной кирпичной печи, со временем требуется ремонт. Высокие температуры, нарушение тяги, механические повреждения кладки – все это приводит к появлению дефектов, которые требуют устранения. Ведь хорошая тяга и отсутствие трещин в стенках –… Читать… Выбор печей для бани сегодня очень широк. Промышленностью выпускаются каменки на любой вкус и цвет. Вы можете подобрать готовую печь для установки в бане в соответствии с требуемой теплопроизводительностью в зависимости от объема парной и выбрать нужный… Читать… Для того, чтобы попариться в баньке сегодня вовсе не обязательно выкладывать основательную русскую печку, кладка которой под силу лишь опытным печникам. Сегодня промышленным способом выпускается большой ассортимент металлических каменок, обеспечивающих… Читать…
  • < Фундамент по технологии ТИСЭ
  • Столбчатый фундамент из асбестовых труб >

Как сделать кирпичный фундамент своими руками

Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с фундамента. Современные технологии строительства предлагают различные способы его сооружения. Одним из них является фундамент из кирпича: технология старая, несколько подзабытая, но довольно актуальная. Как же сделать такой фундамент надёжным и долговечным?

​​​​​Преимущества и недостатки кирпичного фундамента

Как и все другие виды фундаментов, кирпичный имеет свои плюсы и минусы.

Преимущества кирпичного фундамента

  1. Простота реализации. Построить кирпичный фундамент можно силами нескольких человек, так как работы не требуют перемещения больших тяжестей и применения специальной техники.
  2. Высокая жёсткость.
  3. Пластичность. Смещения грунта не будут причиной сильных разрушений фундамента, так как он обладает большей подвижностью по сравнению с монолитными.
  4. Ремонтопригодность. В случае каих-либо поломок не нужно менять крупные блоки. Требуется замена лишь отдельных небольших фрагментов фундамента.

    При возникновении трещин или локальных разрушений достаточно лишь заменить фрагмент кладки в окрестности места повреждения фундамента

  5. Универсальность. Можно построить кирпичный фундамент любой конфигурации.

Недостатки фундамента из кирпича

  1. Трудоёмкость и невысокая скорость постройки.
  2. Относительно высокая стоимость.
  3. Необходимость выполнения гидроизоляции.

    После высыхания кладки лицевую поверхность фундамента необходимо в обязательном порядке гидроизолировать

  4. Относительно невысокий (до 50 лет) срок службы по сравнению с бетонным фундаментом.
  5. Ограниченная сфера применения: сухие и спокойные грунты.

В каких случаях можно применять фундамент из кирпича

На кирпичном фундаменте можно строить лишь небольшие одноэтажные здания: дачи, бани, летние кухни. При этом важно быть уверенным в надёжности грунтов. Необходимо выбирать сухие стабильные (низкопучинистые) грунты. На нестабильных грунтах фундамент укрепляется армированием.

Выбор кирпича для фундамента

Для кирпичного фундамента применяется:

  1. Полнотелый обожжённый красный кирпич. Он обладает хорошей прочностью и гидроустойчивостью. Применяются следующие марки кирпича: М-150, 175, 200, 250, 300. Число после буквы «М» показывает допустимую нагрузку на квадратный сантиметр. Необходимо также, чтобы морозоустойчивость материала (F) была в пределах 35–100, а показатель водопоглощения — от 6 до 20%. Лучше всего фундамент делать из клинкерного кирпича. Он обжигается при температуре более 1200 оС, что делает его прочным, морозостойким и влагостойким. Однако стоит он значительно дороже.

    Для фундаментных работ применяется полнотелый красный кирпич

  2. Старый, но целый кирпич. Битый кирпич снижает прочность фундамента, так как не выдерживает необходимых нагрузок, поэтому для кладки его использовать нельзя. Для устройства силового каркаса необходимо отобрать целые кирпичи, имеющие ровную форму без трещин. Остатки можно уложить в бетон в качестве уплотняющей массы.

Нельзя применять белый силикатный, огнеупорный и красный щелевой кирпич. Силикатный и огнеупорный не стойки к влажности, а щелевой является недостаточно прочным.

На расход материала влияет размер, тип, объём фундамента и глубина его залегания. Для расчёта количества кирпичей необходимо объём основания умножить на количество кирпичей в одном м3 кладки. Это в среднем 460 шт.

Виды кирпичных фундаментов

Существует два основных вида кирпичных фундаментов: ленточные и столбчатые.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент чаще применяется для капитальных дачных строений.

Прочность ленточного фундамента позволяет построить надёжную основу для загородного дома

Этот вид фундамента представляет собой полосу (ленту). Она охватывает весь периметр здания и служит опорой для всех стен постройки. Несущие стены требуют большей ширины ленты. Ленточная основа применяется при сооружении домов со стенами из кирпича или камня и тяжёлыми перекрытиями, а также с обустройством подвалов. При выполнении качественного армирования такой фундамент можно возводить на грунтах с неоднородным составом, состоящих из песка и пучинистых суглинков.

Видео: обзор видов ленточных фундаментов

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются для лёгких каркасных, щитовых или деревянных домов без подвалов.

Столбчатый фундамент требует меньшего количества кирпича, чем ленточный, но и выдерживает значительно меньший вес

Кирпичные столбы устанавливаются в углах здания и на пересечении стен и служат опорой для тяжёлых и внутренних несущих перегородок. Столбы соединяются обвязочными балками, которые объединяют их оголовки. На этих балках строятся стены.

Видео: столбчатый фундамент из кирпича

Какой фундамент лучше

В практике строительства применяются оба вида фундаментов, однако ленточный обладает более высокими прочностными характеристиками. Кроме того, принципиально важно, чтобы влага не попадала в грунт, который соприкасается с кирпичом. А сделать это проще, применив ленточный фундамент с дренажом и хорошей отмосткой.

Кладка фундамента из кирпича (пошаговая инструкция)

В практике строительства чаще всего применяется технология ленточного кирпичного фундамента. Поэтому подробно остановимся именно на этом методе:

  1. Прежде всего, необходимо разметить место, где будет строиться фундамент, и произвести земляные работы. Траншея должна быть глубже уровня промерзания грунта примерно на 20 см, но не ниже 50–70 см от поверхности земли. С увеличением влажности почвы ширина ленты увеличивается.

    Правильно подготовленные траншеи имеют вид ровных линий и повторяют контуры будущего здания

  2. На дне траншеи делается песчаная подушка толщиной 20 см, увлажняется и хорошо трамбуется. Подушка насыпается из песка крупных фракций.

    Песчаный слой на дне траншеи нужно хорошо утрамбовать

  3. Сооружается основание из бетона. Для этого изготавливается опалубка. Высота бетонного основания примерно 10 см. Соответственно делается и опалубка. Ширина основания должна быть на 50% больше толщины ленты. Между подушкой из песка и бетоном делается гидроизоляция из рубероида.

    Траншея заливается бетоном, который служит основанием для кладки

  4. Кладка производится через 3–4 дня. Кладочный раствор делается из цемента и песка, замешанных в соотношении 1:3 с добавлением гидроизолирующих добавок. Фундамент обычно выкладывается толщиной в два кирпича.

    Кладка кирпичного фундамента производится по строго определённой схеме, в которой расположение кирпичей повторяется через ряд

  5. Фундамент укрепляется армированием.Оно производится между первым и вторым рядом, а также перед последним. Рекомендуется использовать арматуру из стали либо композита диаметром 6–8 мм или арматурную сетку диаметром 4–6 мм.

    Кирпичный фундамент лучше всего укрепить арматурной сеткой

  6. Далее, ориентировочно через две недели, выполняется гидроизоляция. Для кирпичных фундаментов она обязательна и делается как снаружи, так и изнутри. Самый простой и доступный способ гидроизоляции — кирпичные стенки фундамента обмазываются битумной мастикой и обклеиваются рубероидом:
    • наносится слой мягкой битумной мастики. Если она в брусках, то газовой горелкой разогревается до жидкого состояния. Слой мастики должен быть не менее 2 мм. При загустении разбавляется толуолом, бензином или уайт-спиртом. Необходимо не допустить высыхания, так как при этом теряются клеящие свойства материала;
    • рубероид разогревается горелкой, чтобы он стал эластичным. При укладке соблюдают нахлёст от 10 до 15 см. После приклеивания листы необходимо снова прогреть и дополнительно промазать битумом. Рубероид укладывается в один или два слоя. Если применяется двухслойная укладка, то уже укреплённый рубероид следует снова промазать слоем мастики и повторить все операции заново.

      На фундамент наносится битумная мастика, а затем приклеивается рубероид

  7. Кирпичный фундамент утепляется с внешней стороны пенопластом, пеноплексом либо плитами из полистирола. После этого траншея засыпается песком и щебнем, что помогает защитить фундамент от влаги.

    Кирпичный фундамент утепляется полимерными плитными материалами

  8. На очень увлажнённых участках необходимо сделать дренаж. Для этого используется геотекстиль. Его необходимо уложить в траншею на расстоянии 0,5–1 метра от наружной стенки фундамента. Далее идёт слой щебня. Для улучшения дренажа используются также трубы с перфорацией. Они кладутся с небольшим уклоном, засыпаются щебнем и оборачиваются оставшимися концами геотекстиля. Потом всё засыпается послойно песком с утрамбовкой каждого слоя. Отвод влаги через трубы происходит в колодцы или дренажные каналы.

    В дренажной системе применяются трубы с перфорацией, обёрнутые в геотекстиль и защищённые от заиливания слоем гравия

Технология возведения фундамента из кирпича сегодня достаточно актуальна в дачном и приусадебном строительстве. Правильное её применение позволяет своими силами построить надёжную основу под многие виды лёгких сооружений.

Столбчатый фундамент из кирпича своими руками, как сделать, выбор кирпича

Столбчатые фундаменты устраиваются под легкие здания и строительные конструкции каркасного типа. Таким способом возводятся хозпостройки, навесы, террасы и пр. О плюсах и минусах столбчатых фундаментов читайте в этой статье.

Столбчатый фундамент из кирпича вполне подойдет и под строительство небольшого частного дома без подвала. Кирпич относится к наиболее доступным о достаточно прочным строительным материалам.

Правильно выбранная марка позволяет за относительно небольшие деньги соорудить вполне приемлемое по прочности основание под строительную конструкцию.

Выбор марки кирпича

Частным строителям, решившим соорудить столбчатый фундамент из кирпича своими руками, следует знать, что для этой цели подойдет не всякая марка этого стройматериала.

Нельзя возводить столбы из:

  • силикатного кирпича;
  • пустотелого облегченного.

Пригоден для возведения столбчатых опор лишь красный обожженный полнотелый кирпич. Его основные свойства – прочность, хорошее сопротивление проникновению влаги – обеспечивают надежность конструкции в течение нескольких десятилетий.

Дополнительные мероприятия по гидроизоляции столбов существенно увеличат срок службы фундамента.

Особое внимание следует обращать на показатель морозостойкости кирпича. Он характеризует материал с точки зрения выдержки количества циклов оттаивания и промерзания кирпича.

Чем данный параметр выше, тем дольше простоит фундамент. Если, например, производителем указана морозостойкость, равная 35, то и столбы прослужат не менее 35 лет.

Марка кирпича означает его несущую способность: М 200 – 200 кг/см2, М100 – соответственно 100 кг/см2 и т.д. Для возведения легкой бани достаточно выбрать марку М100. При строительстве более тяжелых зданий следует выбирать марки М200 и выше.

Технология строительства

Многие частные строители интересуются: как сделать столбчатый фундамент из кирпича своими руками, чтобы конструкция была достаточно надежной, а затраты на ее возведение – оптимальными.

Данная работа производится в несколько этапов:

  1. В местах установки столбов роются ямы с поперечными размерами 1х1 м. Глубина ям выбирается в каждом конкретном случае в соответствии с грунтовыми условиями. Основным из них является глубина промерзания. Например, в Москве данный параметр составляет 140 мм, а в Ростове – 90 мм. Самый высокий показатель в России приходится на северные регионы – Воркуту, Нижневартовск, Сургут: он составляет 240 мм.
  2. На дно подготовленных шурфов насыпается песок с послойным уплотнением. Толщина песчаной подушки составляет 150 мм.
  3. Для защиты строительного материала от влаги, которая неизбежно будет просачиваться через песок, подушка накрывается слоем рубероида.
  4. Производится строительство столбика посредством кирпичной кладки. По углам здания и в местах пересечения стен устанавливаются опоры в два кирпича (510х510 мм). В качестве промежуточных вполне подойдут конструкции в полтора кирпича (380х380 мм). Оптимальное расстояние между ними – 1,5-2 метра.

Для усиления столбчатых фундаментных опор специалисты рекомендую прокладывать арматурную сетку (через каждые три – четыре ряда). Более подробно об армировании столбчатого фундамента вы можете прочитать тут.

Высота столба должна превышать уровень земли на 150-200 см. Готовую опору покрывают горячим битумом по всему периметру. На верхний торец столбика укладывается рубероид.

После выполнения всех вышеперечисленных шагов можно приступать к монтажу ростверков и стен здания.

Видео как сделать своими руками опорный столб из кирпича.


Фундамент из кирпича своими руками

Красный кирпич используется для строительства уже достаточно долго, тем не менее, несмотря на то, что выпущено много других строительных материалов, его с успехом применяют для возведения несущих стен домов, а также для фундамента, хотя делается это сейчас реже, чем раньше. Если вы остановили свой выбор на этом материале и решили сделать фундамент из кирпича своими руками, то важно знать в каких условиях его можно использовать, и какие виды фундамента делают с его помощью.

Что необходимо знать о грунте

Виды грунтов

Разные участки, даже в одной местности, могут существенно отличаться видом грунта. Назовем несколько видов:

  1. Пучинистый .
  2. Средней пучинистости.
  3. Непучинистый.

Чтобы разобраться в том, какой на участке грунт, нужно знать, чем он отличается. Пучинистым называется грунт, который, замерзая, увеличивается в объеме. Такое явление происходит потому, что в нем появляются кристаллики льда. Этому способствуют как состав и уровень грунтовых вод, так и состав грунта, состоящего из гальки, песка, глины и гравия. Уровень пучинистости грунта зависит от размера частиц, из которых он состоит. Значения взаимно пропорциональны – самая высокая пучинистость у грунта с частицами меньшего размера, входящих в его состав, но точные данные о качестве и составе грунта можно получить только в лаборатории.

Выбор кирпича

Красный полнотелый кирпич

Чаще всего применяется для этих целей б/у кирпич, оставшийся после разборки какого-то здания. Это, в общем, неплохо, так как он прошел испытание временем, но нужно учитывать, что теперь ему предстоит находиться во влажной среде. Поэтому дырчатый или щелевой красный кирпич для этих целей использовать нельзя. Идеальным вариантом будет использование полнотелого обожженного красного кирпича (керамического). Он устойчив к влаге, долговечен, но требуется дополнительная гидроизоляция, которая существенно продлит срок его эксплуатации.

Чем отличается красный глиняный кирпич от силикатного? За основу изготовления силикатного кирпича берется специальная порода, которую спрессовывают и запекают под паром с высоким давлением. Это делает силикатный кирпич способным выдерживать весьма большие нагрузки, но при условии, что отсутствует влага. Такой кирпич в воде раскисает, теряя прочность и форму. Красный глиняный кирпич обжигается в специальных печах, становясь искусственным камнем, который не боится влаги. Эта технология схожа с технологией получения керамики. По существу, они родственны, поэтому для того, чтобы сделать кирпичный фундамент подходит и облицовочный кирпич, если, конечно, завод дает гарантию того, что он устойчив к влаге.

Устройство в зависимости от типа грунта

Столбчатый фундамент из кирпича

После определения типа грунта можно выбрать подходящий под него фундамент и начать подготовительные работы.

Самые лучшие условия для устройства фундамента из кирпича своими руками возможны только на непучинистых и сухих грунтах. Такое устройство чаще всего используется для строящихся, большей частью одноэтажных построек, фундамент может послужить более 25 лет.

Идеальным вариантом для непучинистого грунта будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. На грунте, имеющем среднюю пучинистость, можно сделать столбчатый фундамент (для легких построек), а на пучинистом нужно делать глубокий ленточный фундамент, копая траншею более глубокую, чем уровень промерзания грунта.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из кирпича

Так как непучинистый грунт встречается нечасто, то рассмотрим, как самостоятельно сделать заглубленный ленточный и столбчатый фундаменты.

Для первого нужно:

  1. Вырыть траншею нужной глубины.
  2. На ее дне сделать песчаную подушку и плотно утрамбовать.
  3. Сделать гидроизоляцию подошвы основания.
  4. Сделать бетонную подошву.
  5. Уложить кирпич с армированием. Слой цемента должен быть минимальным.

Только в таком случае правильно изготовленному фундаменту будут нестрашны деформации, соответственно затраты на него тоже будут увеличены, но это не тот случай, когда можно экономить или экспериментировать.

Особенно нужно уделить внимание армированию. Для этих целей применяются стальные прутья Ø 6-8 мм, которые должны быть полностью скрыты в цементном растворе, иначе они быстро сгниют. Нужно сделать 2 пояса по 2 прута в каждом, на расстоянии половины кирпича от края, а на углах концы загнуть таким образом, чтобы можно было к ним привязать внахлест перпендикулярные пруты, но длина их должна быть не менее 30 см.

Столбчатый фундамент из кирпича делается несколько иначе.

Устройство такого фундамента также, как и ленточного, может быть сделано мелкозаглубленным или на слабых пучинистых грунтах с заглублением, сделанным ниже глубины промерзания. В любом из этих случаев кирпичный столбик способен выдерживать весьма большую нагрузку.

Столбчатый фундамент

Схема кирпичного фундамента

Начнем по порядку:

  1. Под каждый столб нужно выкопать яму 1×1 м. Глубина определяется видом грунта и требуемой мощностью фундамента, рассчитанной на массу сооружения.
  2. Засыпьте дно ямы песком и утрамбуйте его.
  3. Выровняйте площадку раствором до горизонтального уровня.
  4. Уложите поверх стяжки рубероид. Это будет служить защитой кирпича от проникающей снизу влаги.
  5. Прямо на рубероиде, который играет роль гидроизоляции, постройте столбик из кирпича.

Точно так же делаются все столбики, которые можно делать прямоугольными, или квадратными. Для улучшения прочности было бы неплохо прокладывать армирующую сетку через каждые 3-4 ряда кладки. Самые мощные столбы (51×51 см) делаются по углам будущего здания, другие можно сделать поменьше (38×38 см), с интервалом 1,5-2 м. Высота столбика над уровнем земли делается в пределах 15-20 см, он оштукатуривается, и после высыхания обмазывается горячим битумом. Укладываем на каждый столбик рубероид и начинаем строить. Не забудьте, что все столбы должны быть на одном уровне.

Столбчатый фундамент нельзя долго оставлять без нагрузки, потому что процессы, происходящие в грунте, могут их деформировать. Поэтому, если его строительство начато летом, то не оставляйте его незагруженным на зиму. Постарайтесь закончить монтировать основные конструкции при температуре выше ноля.

Советуем прочитать:

Процесс строительства кирпичной кладки колонны

🕑 Время считывания: 1 минута

Кладочная колонна — это структурный элемент, который является одним из основных несущих элементов в каменной конструкции. Обсуждается процесс возведения железобетонных и неармированных кладочных колонн. Обычно конструкция колонны выполняется из бетона, чтобы выдерживать все осевые и сжимающие силы, действующие на нее при сильных нагрузках. Строительство каменной колонны — это преобразование каменной конструкции в полноценную несущую конструкцию.

Рис.1. Колонна для кирпичной кладки

В основном колонна, построенная из каменной кладки, может быть усиленной или неармированной, чтобы обеспечить поведение, подобное целой бетонной колонне. Ниже обсуждаются различные идеи и концепции, лежащие в основе проектирования и строительства каменных колонн.

Характеристики колонн из кирпичной кладки Строительство кирпичных колонн над бетонными колоннами помогает увеличить архитектурную красоту. Построенные кирпичные колонны могут быть круглыми, прямоугольными, квадратными или эллиптическими в поперечном сечении.Их можно построить до необходимой высоты. Эти колонны могут действовать как угловые столбы, колонны крыльца, столбы пограничных ворот или отдельно стоящие колонны. Строительство кирпичных колонн происходит быстро и легко с меньшими инструментами и трудозатратами по сравнению с бетонными колоннами. По сравнению с колоннами R.C.C конструкция колонн из кирпича более экономична.

Процесс строительства кирпичной колонны Как упоминалось выше, кирпичные колонны могут быть армированными или неармированными в зависимости от требуемой несущей способности.Ниже приводится краткое описание процесса строительства кирпичной колонны:

Строительство неармированной кирпичной колонны
1. Подготовка плана на земле Первоначально место и центр столба или колонны необходимо расположить на земле путем временной разметки стержнем. Эта разметка поможет поддерживать вертикальное и горизонтальное выравнивание соседних столбов.
2. Земляные работы и фундамент Земляные работы выполняются для устройства наземной опоры.Толщина котлована зависит от толщины фундамента и типа каменной конструкции. Если на кладке нет арматуры, в выемку засыпается простая бетонная подстилка из подходящей смеси. Стержень, который используется в качестве маркера центра, выступает наружу, как показано на рисунке 2.

Рис.2. Стержень, представляющий центр колонны, выступающей после укладки бетонной смеси на фундамент

3. Кирпичная кладка колонны После высыхания фундаментного слоя приступают к кладке.Применяется первоклассный кирпич на цементном растворе в соотношении 1: 4. Этого достаточно для безопасной передачи нагрузок на фундамент. Кладку кирпичей нужно производить только после того, как намочили их, окунув в воду. Определенный слой кирпичной колонны требует наличия гидроизоляционного слоя в условиях сильной влажности. Кирпич кладут вертикально вверх, выдерживая вертикальность и выравнивание по горизонтали с помощью отвеса и циркуля.

Рис.3. Кладка кирпича по бетонному фундаменту

4. Лечебный завод В зависимости от конструкции требуется правильная выдержка кирпичной кладки в течение 7-10 дней.
5. Штукатурка, отделка и покраска Большая часть кирпичных колонн будет иметь хороший внешний вид без оштукатуривания. Но при необходимости его можно оштукатурить и отделать. При необходимости их можно покрасить.

Колонны из армированного кирпича Колонны могут быть построены из кирпичной кладки путем включения в нее арматуры.Этот процесс размещения арматуры в кирпичной кладке поможет в увеличении несущей способности колонны . Поскольку этот тип строительства требует размещения арматурных стержней, в отличие от бетонных конструкций. Используются специальные рифленые кирпичи, в которых можно разместить арматуру. На рисунке 4 ниже показаны детали конструкции колонны из армированного кирпича. Полость, через которую проходит арматура, заполняется раствором / раствором, что делает всю установку монолитной.

Рис.4. План и поперечный разрез колонны из армированного кирпича

Как показано на рисунке, производитель кирпича намеренно делает специальные полости для размещения арматуры. Каждый четвертый слой снабжен стальной пластиной, как показано на рисунке 1. Они будут иметь толщину 6 мм. Вертикальная арматура, проходящая через кладку, закрепляется на нижнем бетонном фундаментном блоке. Основное применение армированной каменной кладки — строительство подпорных стен, перемычек, несущих колонн, стен, построенных на почвах, подверженных большей осадке.Все эти конструкции включают в себя колонны, которые также построены из кирпичной кладки. Подробнее: Типы соединений при строительстве кирпичных стен и их применение Причины и типы трещин в кирпичных зданиях и способы их ремонта Дефекты кирпичной кладки из-за плохого качества изготовления и способы их устранения Цементный раствор для трещин в бетоне и кирпичной кладке

Кирпичный столб своими руками | Как построить кирпичную стену

Проекты на открытом воздухе

  • Уровень квалификации: Начинающий
  • Расчетное время: 3-4 дня
Любимый Любимый Любимый Удалить проект Закрывать

Вы уверены, что хотите удалить «Как построить кирпичный столб своими руками» из моих проектов?

Да, удалить Завести аккаунт Закрывать

Для этого вам понадобится учетная запись.Не волнуйтесь, создать его быстро и легко!

Создать учетную запись Распечатать страницу

Декоративные столбы легко спроектировать, потому что вам не нужно беспокоиться о сезонном смещении кирпичных или каменных стен. Мы спроектировали пару столбов 12 × 16 дюймов, используя только цельные кирпичи, поэтому вам не нужно беспокоиться о раскалывании или разрезании.Эти столбы изящны по внешнему виду, но достаточно прочные, чтобы прослужить десятилетия.

После того, как последний ряд кирпичей будет на месте, вы можете добавить кирпичный или каменный колпак для законченного вида. Или соорудите две колонны, соединенные аркой. Если вы планируете арку, подумайте о том, чтобы прикрепить фурнитуру для железных ворот. Гораздо проще поместить фурнитуру в свежий раствор, поэтому обратите внимание на ряды кирпича, по которым будет проходить фурнитура. Таким образом настройки будут выглядеть более чистыми, а оборудование будет оставаться в безопасности в течение длительного времени

Build Brick Columns: Бесплатное пошаговое руководство

Пошаговые инструкции для домовладельца своими руками о том, как построить кирпичные колонны, чтобы украсить крыльцо, забор или подъезд дома.

Хотите построить кирпичные колонны на заднем дворе? Или хотите построить большие кирпичные колонны для забора своего дома?

Если вы ответили утвердительно, вы попали в нужное место. Успех строительства долговечной кирпичной колонны сводится к трем вещам: правильное планирование, правильные инструменты и знания о том, как построить кирпичную колонну. На этой странице я хотел бы рассмотреть все три аспекта. Примечание: На этой странице описаны шаги, необходимые для постройки кирпичной колонны с нуля.Если у вас есть существующая кирпичная колонна, которая требует ремонта, ознакомьтесь с нашей инструкцией по ремонту кирпичной колонны.

Как построить свою кирпичную колонну

Стройте кирпичные колонны, которые стоят десятилетия и сэкономьте сотни долларов.

Первый шаг — определить высоту и ширину кирпичной колонны, которую вы хотите построить. Эти измерения помогают рассчитать количество кирпичей и раствора, необходимых для строительства колонн.

На следующих трех рисунках показано количество кирпичей, необходимое для каждого ряда для типичной толщины.

Как видно из рисунков, для кирпичной колонны 12 ″ x 12 ″ требуется 4 кирпича на ряд, а для колонны 16 ″ x 16 ″ — 6. Если вы хотите построить более широкую колонну, вы можете сэкономить значительный объем работы и материалов. просто облицовав кирпичи вокруг блочной колонны. Для большей устойчивости рекомендуется заполнить внутреннюю часть колонн раствором или бетоном. Просто бросьте немного «грязи» (раствора) в колонну, пока кладете кирпичи. Если вы облицовываете кирпичи вокруг блочной колонны, то колонна должна быть монолитной бетонной.

Кирпичная колонна 12 ″ x 12 ″

В нашем примере мы собираемся показать шаги, которые потребовались, чтобы построить 4 кирпичных колонны высотой 7 футов 12 дюймов на 12 дюймов. Итак, подведем итоги. Каждая колонна имеет высоту 7 футов, что в сумме составляет 84 дюйма. Каждый кирпич имеет высоту около 2 дюймов, и мы собираемся оставить шов 3/8 th или полдюйма, так что каждый ряд будет около 2 ½ в высоту. Разделив 84 дюйма на 2 ½, мы получим 33,6 шага.

Кирпичная колонна 16 ″ x 16 ″

Давайте округлим до 37 рядов по 4 кирпича на ряд, что дает нам в общей сложности 148 кирпичей.Всегда полезно заказать на несколько кирпичей больше, чем нужно, на случай, если некоторые из них будут повреждены. Итак, чтобы завершить наши четыре столбца, нам нужно заказать около 620 кирпичей. В среднем для каждой кирпичной колонны размером 12 x 12 дюймов требуется около десяти мешков (60 фунтов) раствора.

Кирпичный шпон размером 32 x 32 дюйма вокруг блочной колонны 24 x 24 дюйма

Приступим к строительству колонн. Если у вас есть металлический столб, который вы хотите прикрыть, это в основном установит расположение столбцов. Если вы хотите построить новые кирпичные колонны, вам нужно сначала обозначить точные места для каждой колонны.Всегда рекомендуется выделить первый и последний столбцы, а затем растянуть строку и выровнять другие столбцы между ними.

Если вы строите кирпичные колонны вокруг металлического столба или любой каменной поверхности, всегда полезно привязать некоторые ряды к столбу или блочной колонне. См. Пример, показанный на рисунках выше.

Приступим к установке кирпичей. Есть два способа сделать это. Первый — это старый метод использования 6-футового уровня для отвесов каждого курса при строительстве колонны.Второй (который я бы порекомендовал для начинающих мастеров-мастеров) протягивает веревочную линию от края первого кирпича снизу до самого верха каждого угла (как я выделил на картинке слева). Сначала потребуется немного усилий, чтобы выровнять края, но это сэкономит вам много времени, поскольку вам не придется использовать уровень каждый раз, когда вы устанавливаете кирпич.

Вам просто нужно выровнять угол кирпичей относительно веревки, и это даст вам точный ориентир до самого верха.Подсказка — иногда отступайте на несколько футов от кирпичной колонны и наблюдайте за своими успехами. В частности, проверьте свои суставы, чтобы убедиться, что они одинакового размера, и идеально ли выровнены кирпичи на каждом участке.

По мере укладки кирпичей вам необходимо внести некоторые незначительные поправки, такие как заполнение или заправка швов раствором (тем же раствором, который вы использовали для укладки кирпичей, но, возможно, в более толстом слое). последовательность). Не позволяйте раствору слишком высохнуть.Старайтесь делать оснастку после окончания (каждые 4-5 курсов).

Чаще всего используются вогнутые или выпуклые (квадратные) соединения. Когда вы закончите обрабатывать кирпичные швы, вам нужно почистить их легкой щеткой-венчиком, чтобы разгладить поверхность раствора.

И все! Приложив немного усилий и внимания к деталям, вы можете завершить этот проект кирпичной колонны как ветер. Готовая кирпичная колонна будет стоять у вас на крыльце, чтобы восхищаться соседями и гостями долгие годы.

.

Хотите взяться за этот проект самостоятельно? Ознакомьтесь с нашим подробным руководством о том, как установить облицовку из кирпича вокруг вашего дома . Там вы найдете практические советы, рекомендации по экономии времени и денег, а также развлекательные видеоролики о том, как установить каменный шпон любого типа.

Какая цена? На этом этапе вы, вероятно, задаетесь вопросом, сколько будет стоить этот проект строительства кирпичной колонны. Щелкните здесь, чтобы связаться с нами для получения оценки.

Не сделай сам? Хотите, чтобы опытные профессионалы построили для вас кирпичные колонны? Если ваш проект находится в нашей зоне обслуживания во Флориде, просто отправьте нам электронное письмо, и мы предоставим вам бесплатное ценовое предложение для любого размера проекта.

Методом ремонта фундамента

можно исправить подпорные стены и отдельно стоящие конструкции

У вас есть подпорная стена на вашем участке, которая начинает трескаться и прогибаться? Или величественная колонна в конце дороги, которая начинает наклоняться? Вы, наверное, задавались вопросом, кому звонить или как эти предметы можно отремонтировать.У нас есть ответы на эти и другие вопросы!

Если конструкция сделана из кирпича или камня, , включая основание под ним , вам нужно будет позвонить в качественную каменную или каменную компанию.

А если конструкция из бетонных блоков, заливного бетона или кирпича / камня с бетонным основанием? Вам нужна уважаемая и опытная компания по ремонту фундаментов.

Acculevel — это семейная компания, основанная в 1996 году. Мы отремонтировали десятки тысяч фундаментов во всех пяти государственных зонах обслуживания, и мы хотим, чтобы вы были уверены как в подрядчике, работающем над вашим домом, , так и в используемом методе ремонта .

В этом блоге мы расскажем, какие методы ремонта фундамента можно успешно применить на других конструкциях на вашем участке. Мы предоставим ресурсы, которые помогут вам узнать больше о каждом методе и его ценах, с фотографиями до и после проектов, успешно завершенных с использованием этих методов.

Методы ремонта изогнутой стены могут работать на ЛЮБОЙ стене

Методы ремонта изогнутой стены эффективны не только для стен подвала или подвальных помещений. Ремни из углеродного волокна, анкеры и стяжки также можно использовать для ремонта подпорных стен.В этом блоге подробно описан каждый из этих методов ремонта и указана приблизительная стоимость.

Вот подпорная стена, которую мы отремонтировали с помощью анкеров. Стена залита бетоном, треснула во многих местах и ​​наклонена внутрь к бассейну.

Все следующие фотографии были сделаны сотрудниками Acculevel. Руководители проектов сделали снимки «до» во время плановой сметной встречи. Члены экипажа сделали снимки, на которых подробно описывалась работа.

Подпорная стена с трещинами и наклоном внутрь

Чтобы вкратце объяснить, что вы видите, давайте резюмируем, как работают стенные анкеры.Если стена прогибается, выпирает или наклоняется более чем на 2 дюйма, мы рекомендуем стеновые анкеры. Для установки анкера вам понадобится не менее 10 футов полезной земли за пределами стены.

Выемка за стеной для анкерной части анкера.

Во дворе закреплена стальная пластина или канал, примерно в 10 футах от стены в твердом грунте. Стальные валы просверливаются в стене и прикрепляются к анкерам, которые затем закапываются. Анкеры следует устанавливать примерно через каждые 5 футов.

Стальные стержни проходят через стену для соединения стены с анкерами.

К стержням прикрепляют стальную пластину, затем прикрепляют к стене. После этого стальные стержни затягивают. Когда анкер надежно удерживается в земле, стена медленно натягивается, а затем крепко удерживается.

Это может не полностью выпрямить стену в исходное положение, но стабилизирует конструкцию, чтобы она не могла двигаться дальше. (Acculevel гарантирует установку анкеров в стене в течение всего срока службы конструкции.) Если ваша цель — полностью выпрямить стену, это возможно. Но для выпрямления подпорной стены требуется много земляных работ — вплоть до нижнего колонтитула, проложенного под стеной.

Теперь, когда стена стабилизирована, трещины можно заполнить эпоксидной смолой. (Ремонт трещин может быть закрашен, если домовладелец желает.)

Если у вас есть вопросы о методе ремонта трещин, в этом блоге объясняется, как работает эпоксидная заливка, почему мы предпочитаем этот метод другим и сколько он стоит.

Винтовые опоры — лучший способ отремонтировать любой отстойный фундамент

В начале этой статьи я упомянул, что кирпичным конструкциям нужна каменная кладка, если у них нет бетонного основания. Прекрасным примером этого является кирпичная личная стена Acculevel, отремонтированная путем установки винтовых опор.

Эта кирпичная стена была построена на залитом бетонном основании, которое треснуло. Этот прорыв в основании позволил внешнему углу оторваться и осесть.

Винтовая опора представляет собой длинную стальную стойку с винтовыми (винтообразными) лопастями вдоль вала. Стойку ввинчивают в землю до тех пор, пока она не упрется в устойчивую, ненарушенную почву. Система манометров используется для определения того, когда опора достигла необходимой глубины (уровня почвы, на котором она достаточно устойчива, чтобы поддерживать конструкцию).

В верхней части опоры находится стальной кронштейн, который устанавливается под основание фундамента, чтобы обеспечить опору для стены и удерживать ее на месте. Этот кронштейн позволяет пирсу усиливать сопротивление между глубоким твердым грунтом в нижней части пирса и структурой, которую он усиливает.

После установки опор и устойчивости стены бригада успешно использовала опоры, чтобы поднять стену на место.

Винтовые опоры предназначены для стабилизации. Они не всегда могут поднять фундамент дома — нужно учесть множество факторов, прежде чем пытаться переместить весь дом! Но обычно легче поднять или выпрямить конструкцию, на которой нет здания. На этом втором изображении вы можете видеть, что угол был поднят достаточно, чтобы закрыть зазоры, образованные трещиной.Управляющий недвижимостью наймет каменщика, чтобы заделать трещину и заменить недостающий кирпич.

Винтовые опоры могут закрепить практически любую отстойную конструкцию, если она имеет бетонное основание. Сюда входят дымоходы, столбы палубы, статуи, декоративные колонны, памятники или знаки, подобные изображенному ниже.

Мы установим опоры у основания этого знака, чтобы стабилизировать и выпрямить его.

В этом блоге дополнительно исследуется процесс установки винтовых опор и приводится подробная информация о затратах.

Что делать дальше?

У вас есть подпорная стена или другая бетонная конструкция, требующая ремонта? Если вы живете в Индиане или окрестностях, звоните в Acculevel! Один из наших дружелюбных представителей по обслуживанию клиентов назначит для вас бесплатную встречу. Наши знающие менеджеры проектов оценят ваш дом и предоставят письменную смету на 12 месяцев.

Если вы не проживаете в нашей зоне обслуживания, убедитесь, что вы подтвердили, что ваш подрядчик застрахован и аккредитован Better Business Bureau.

Не знакомы с процессом поиска или встречи с подрядчиком? Предлагаем бесплатно скачать справочник вопросов, которые нужно задать подрядчику. Это может помочь вам провести собеседование и ветеринарные службы, чтобы найти наиболее подходящий для вас и вашего дома.

Все о каминах — этот старый дом

Нет ничего лучше, чем расслабиться холодным вечером с чашкой чего-нибудь теплого и развести огонь в очаге. Традиционно служивший местом для приготовления пищи и способом обогрева дома, сегодняшний камин служит скорее аксессуаром, чем необходимостью, но при этом желанным.

Камин — безопасное место для костра, разжигаемый для излучения света и тепла. Обычно сделанный из кирпича или камня, камин включает в себя топку для сдерживания огня, дымоход для вывода дыма и токсичных газов из помещения и несколько других ключевых элементов.

Ключевые элементы камина

Вот основные части вашего камина, которые вы должны знать:

  • Яма для золы — погреб под колосниковой решеткой, где собирается зола. Доступ к нему через дверь для чистки в подвале или снаружи дымохода
  • Крышка зольника — решетка в полу топки, через которую зола, но не древесина, попадает в зольную яму ниже отметки
  • .
  • Дымоход — архитектурное сооружение из кирпича, камня или кирпича, по которому выхлопные газы и дым, образующиеся при пожаре, выводятся из дома.
  • Заглушка дымохода — приподнятая крышка, предотвращающая попадание влаги от снега или дождя и животных, например птиц, в дымоход.
  • Crown — верх дымохода
  • Заслонка — подвижное перекрытие в горловине дымохода, отделяющее топку от дымохода.В закрытом положении предотвращает попадание холодного наружного воздуха в дом.
  • Топка — полость, в которой горит огонь
  • Дымоход — воздуховод или вкладыш из терракотовой глины или трубы из нержавеющей стали, проходящий через дымоход
  • Фундамент — бетонная площадка под домом, которая выдерживает вес камина и дымохода
  • Очаг — пол камина и пристройка, которая выступает в комнату
  • Lintel — горизонтальный архитектурный элемент, который поддерживает вес дымохода над топкой
  • Mantel — полка, которая нависает над проемом камина.Если камин окружает весь проем камина, то вертикальные стороны называют пилястрами или ножками с плинтусами внизу. Кронштейны для полок — консоли.
  • Surround — огнестойкое покрытие стены вокруг камина
  • Дымовая камера — зона, соединяющая топку и дымоход. Дно этой камеры называется дымовой полкой. Он предотвращает попадание дождя или сажи в огонь и помогает предотвратить нисходящие потоки.
  • Искрогаситель — металлическая сетка, закрывающая верх дымохода для предотвращения выхода горящей золы.
  • Горловина — узкий проход между топкой и коптильной камерой
  • .

Как устроен камин

Если вы помните из средней школы естественные науки, жар нарастает. Вы можете наблюдать этот принцип в воздушном шаре, где тепло и газ от горелки наполняют шар, заставляя его подниматься. Точно так же столб нагретого газа накапливается в дымовой камере дымохода, который затем забирает или забирает больше тепла из огня внизу и направляет его в дымоход. Эта вытяжка — самая важная операция в камине, поскольку она удерживает дым и газы, выходящие из вашего дома.

Безопасность камина для дома, старого и нового

Самым важным фактором при строительстве, ремонте или использовании камина является безопасность. Прежде чем использовать камин в недавно приобретенном доме, осмотрите его. Инспектор будет следить за тем, соответствует ли дымоход действующим строительным нормам. В старых домах инспекторы часто находят слишком короткие дымоходы или дымоходы без футеровки. Если в дымоходе есть облицовка, они осмотрят его на предмет трещин, которые могут позволить выйти теплу и воспламенить горючие материалы, такие как фермы крыши.

Инспектор также будет искать трещины в растворе и кирпичах. Любые трещины шириной более ⅛ дюйма требуют перекраски (процесса замены раствора). Наконец, они захотят убедиться, что демпфер работает должным образом и на нем нет следов коррозии. Ржавая заслонка может замерзнуть в открытом или закрытом положении, что сделает ее неработоспособной, или даже выпадет.

После того, как ваш камин пройдет осмотр, не забудьте сохранить его. Каждый год перед тем, как разжечь первый огонь, прочистите дымоход или попросите его почистить профессионал.Креозот, который накапливается в дымоходе, легко воспламеняется и является основной причиной пожаров в дымоходе. Кроме того, наймите квалифицированного трубочиста, чтобы он проверил дымоход на предмет трещин.

Ремонт или перепрофилирование камина

Если вам нужно решить, отремонтировать ли дымоход и камин или перепрофилировать помещение, вот несколько вопросов, которые следует учесть:

  • Вы пытаетесь сохранить исторический дом?
  • Хотите использовать его для сжигания дров?
  • Можете ли вы позволить себе ремонт?
  • Сможете ли вы сами сделать работу?

Когда нужно нанимать специалиста

Следующие проекты создают проблемы безопасности и требуют строгого соблюдения строительных норм: замена треснувшего дымохода, повторное нанесение сломанного раствора, замена или восстановление незакрепленных или сломанных кирпичей и добавление рядов кирпича в слишком короткий дымоход.Если вы решите заняться одним из этих проектов самостоятельно, обязательно проверьте свою работу, прежде чем использовать камин.

Проекты простых каминов своими руками

Если вы считаете ремонт слишком дорогостоящим или непрактичным, или просто не хотите использовать камин по назначению, подумайте о том, чтобы превратить его в элемент дизайна вашего дома. Вот несколько идей:

  • Заполнение кухонного камина поваренными книгами или старыми консервными банками, содержащими сухие продукты
  • Заполнение библиотечного камина книгами
  • Расставьте свечи в гостиной или у камина в спальне, чтобы получить теплое сияние, которое приносит огонь
  • Создание игрушечного уголка в камине в игровой или детской комнате

В противном случае вашему камину может потребоваться несколько улучшений в пределах вашего набора навыков: покраска или окрашивание кирпича, повторная отделка или добавление камина, и ремонт плитки, и это лишь некоторые из них.

Как красить или красить кирпичный камин

Чтобы покрасить камин из кирпича, сначала подготовьте поверхность. Тщательно протрите кирпич водой с мылом и жесткой щеткой. Если вы работаете на улице, подумайте об использовании мойки высокого давления. Чтобы убить плесень, нанесите смесь из одной части отбеливателя на три части воды и дайте ей впитаться в течение получаса, прежде чем протирать.

Во время чистки осмотрите раствор на предмет повреждений или порчи. Вы можете использовать силиконовый герметик для ремонта небольших трещин, но более серьезные повреждения потребуют переориентации кирпича.

После очистки нанесите латексную грунтовку. Для каминов, расположенных вне дома, вы можете использовать распылитель краски. Внутрь используйте кисть или валик. Дайте грунтовке полностью высохнуть между слоями и перед нанесением краски.

Лучшая краска для кирпича — это эластодинамическая формула, поскольку ее эластичность заполняет трещины и предотвращает образование новых. Если вы не можете найти эластодинамическую краску, лучшим выбором будет акриловая латексная краска для наружных работ.

Чтобы красить кирпич внутри дома, используйте валики и кисти.Выберите валик с толстым ворсом, чтобы попасть во все укромные уголки. На улице смело используйте опрыскиватель.

Окрашивание кирпича требует такой же подготовительной работы, за исключением того, что вы также можете покрыть раствор малярной лентой. После того, как кирпич будет очищен и высохнет, нанесите морилку в незаметном месте, чтобы проверить цвет. Вы можете осветлить или затемнить его, добавив пигмент.

Когда цвет вас устроит, нанесите пятно тонким слоем с помощью кисти или чистой тряпки.Подождите 24 часа между слоями и всегда надевайте перчатки, чтобы защитить кожу.

Как отремонтировать каминную полку

Ремонт камина во многом похож на ремонт деревянной мебели. Вы снимаете краску и перекрашиваете ее. Однако есть несколько тонких моментов, с которыми согласны эксперты.

Если вы хотите сохранить исторический вид комнаты, подобрав ее первоначальному цвету, на небольшом незаметном участке нанесите средство для удаления краски на окрашенную стену и вытрите ее в течение указанного времени.Это должно удалить от одного до двух слоев краски за раз. Если совпадение исходного цвета для вас не имеет значения, действуйте следующим образом.

В старом доме всегда предполагайте, что где-то есть свинцовая краска. Носите защитное снаряжение и никогда не ремонтируйте изделия по дереву в присутствии детей или молодых людей. Изолируйте комнату, в которой вы работаете, и обеспечьте соответствующую вентиляцию.

Никогда не шлифуйте старую краску. При шлифовке образуется пыль, которая сносится и падает во все щели вашего дома. При вдыхании или проглатывании пыль вызывает отравление свинцом.Пескоструйная обработка не только приведет к распространению токсичного свинца по всему дому, но и может испортить сложные детали архитектуры, которую вы пытаетесь сохранить. Используйте только химические очистители и утилизируйте отходы надлежащим образом.

Следуйте инструкциям производителя стриппера. Всегда надевайте перчатки, длинные рукава и защитные очки. После очистки покрасьте или протрите каминную полку по желанию.

Как заменить отсутствующую или сломанную плитку

Роскошные старые дома часто включали сложные архитектурные элементы, которые трудно заменить.Если плитка или любые другие декоративные элементы, окружающие ваш камин, нуждаются в ремонте, вы можете отправиться на поиски сокровищ.

Начните охоту с измерения и фотографирования плитки. Загрузите фотографию в свой веб-браузер и выполните поиск изображений в Google, чтобы узнать, не появится ли совпадение в продаже. В противном случае преследуйте розничных торговцев утилизацией и антикварные магазины или поручите кому-нибудь сделать копию.

При сбросе тайла старайтесь визуально соответствовать тому, что изначально использовал строитель.Большинство плиток крепятся с помощью тонкого раствора.

Надеюсь, глубокое знание каминов поможет вам оставаться в безопасности и наслаждаться красотой, которую этот знаковый элемент дизайна привносит в ваш дом.

Brick Homes 101 — Почему этот фасад оставался фаворитом на протяжении сотен лет

Фото: istockphoto.com

Кирпич, ценимый за его классическую привлекательность, долговечность и низкие эксплуатационные расходы, является одним из самых востребованных типов наружного сайдинга. В то время как кирпич традиционно встречается в домах в колониальном, греческом и тюдоровском стилях, он не менее привлекателен для ранчо или английского коттеджа.Если вы подумываете о кирпичном сайдинге для нового дома или уже существующего — или если вы просто поклонник этих поразительных строений — продолжайте читать. Мы подробно расскажем о преимуществах кирпичных домов и других соображениях, чтобы вы могли сделать осознанный выбор.

Фото: istockphoto.com

ОТ АНТИЧНОСТИ ДО СОВРЕМЕННЫХ ВРЕМЕНИ

Самые ранние известные кирпичные постройки, датируемые 7000 годом до нашей эры в Турции, представляли собой грубо обработанные глиняные блоки, оставленные сушиться на жарком солнце до полного затвердевания .Рудиментарные по сегодняшним меркам древние кирпичи ценились для возведения прочных стен, полов и мостов. Обожженные на солнце кирпичи оставались нормой, пока древние римляне, около 3000 г. до н.э., не начали обжигать глиняные кирпичи в глиняных печах, что значительно повысило их структурную целостность. Сегодняшние кирпичи производятся посредством процесса экструзии, при котором глину с низким содержанием влаги помещают в столбчатые формы, дают ей застыть, а затем разрезают на более мелкие части, чтобы сформировать отдельные блоки. Затем кирпичи обжигаются при высокой температуре, в результате чего получаются прочные кирпичи одинакового размера.

Дома с толстыми кирпичными стенами были обычным явлением в Европе с XIV века до нескольких сотен лет назад, когда их постепенно заменили деревянными стенами. Поскольку транспортировка кирпичей на большие расстояния была непомерно высокой стоимостью, строительство массивных кирпичных стен в основном ограничивалось регионами, в которых кирпичи производились и были легкодоступными.

Раннее строительство кирпичных стен в Колониальной Америке часто состояло из двойных кирпичных стен, уложенных друг на друга на несколько дюймов, но параллельно друг другу, а затем промежуток между ними заполнялся небольшими камнями и щебнем, чтобы создать толстую стену, которая была достаточно прочной, чтобы выдержать второй этаж или надземная крыша.

По мере развития технологий деревянного каркаса в 1800-х годах и начала массового производства деревянных балок и шпилек строительство массивных кирпичных стен пришло в упадок. Появление универсальных строительных норм и правил еще больше уменьшило использование кирпича в строительстве сплошных стен, потому что они с большей вероятностью рассыпались в сейсмоопасных районах.

Таким образом, кирпичи теперь предназначены для создания прочного и красивого внешнего вида, а не для создания несущей стены. Сегодняшние дома строятся с использованием деревянных или металлических каркасов, а снаружи кладут кирпич в качестве сайдинга.

Фото: istockphoto.com

ПРЕИМУЩЕСТВА КИРПИЧНОЙ ОБОЛОЧКИ

Хотя кирпич больше не используется для структурной поддержки, он предлагает дому больше, чем красивое лицо!

• Кирпичные дома огнестойки и часто имеют более низкие страховые взносы домовладельцев.

СВЯЗАННЫЙ: 9 способов меньше платить за страхование жилья

• Кирпич не подвержен влиянию влаги — он естественным образом впитывает, а затем выделяет влагу без повреждений.

• Глина — один из самых распространенных природных материалов на планете, что делает кирпич экологически чистым.

• Прочный и долговечный, кирпичи не вмятины и не ломаются, как виниловая или алюминиевая банка.

• Кирпич помогает изолировать дом, обеспечивая более стабильную температуру в помещении. Зимой в комнатах становится теплее, а летом — прохладнее, что снижает счета за отопление и охлаждение.

• Передача звука снижена за счет строительства кирпичной стены; жителей меньше беспокоит движение транспорта и другие внешние шумы.

• Кирпич увеличивает стоимость недвижимости. Установка кирпичного сайдинга в вашем доме не только является коммерческим аргументом, но и увеличивает его стоимость примерно на 6 процентов.

Фото: istockphoto.com

ЦВЕТ И ДИЗАЙН

Кирпичи бывают разных цветов, от белого до черного, включая оттенки красного, оранжевого, желто-коричневого, серого, ржавого, коричневого, и похожие земляные оттенки. Также доступны разноцветные кирпичи с двумя или более дополняющими или контрастирующими цветами. Текстура лицевой стороны кирпича (сторона, обращенная наружу) может быть шероховатой, гладкой или какой-то средней. В то время как классический красный кирпич всегда в моде, в последние годы в новых жилых домах появляются серые и известковые кирпичи, которые придают дому винтажный вид.Домовладельцы могут дополнительно настроить внешний вид, выбрав один из нескольких цветов раствора, от белого до темно-серого.

СТОИМОСТЬ

Кирпич стоит дорого — почти вдвое дороже, чем другие типы сайдинга. Виниловый сайдинг стоит от 3 до 7 долларов за квадратный фут, а деревянный сайдинг стоит от 5 до 7 долларов за квадратный фут. Профессионально установленный кирпичный сайдинг обойдется вам от 8 до 15 долларов за квадратный фут.

Фото: istockphoto.com

АРХИТЕКТУРНЫЕ ДЕТАЛИ

Стандартные жилые кирпичи, используемые для сайдинга, известные как «модульные» или «лицевые» кирпичи, имеют одинаковый размер; 3-5 / 8 дюймов в ширину, 7-5 / 8 дюймов в длину и 2-1 / 4 дюйма в высоту.С учетом установленных швов из раствора 3/8 дюйма, что составляет семь кирпичей на квадратный фут. В отличие от кирпича, используемого для мощения, модульный кирпич не является прочным; в них есть три вертикальных отверстия, которые позволяют раствору просачиваться внутрь и создавать более прочную связь.

Сборка сайдинга для кирпичных домов обычно включает установку мембраны, такой как паронепроницаемая обертка для дома, поверх обшивки дома (фанерные листы, покрывающие стенные стойки), а затем оставляют узкое воздушное пространство между мембраной и кирпичами.Во время строительства кирпичный сайдинг крепится металлическими анкерами, известными как «кирпичные шпалы», к каркасу дома. Строительный раствор используется для создания равномерных швов между кирпичами, а небольшие отверстия, известные как «просачивающиеся отверстия», расположены вдоль нижнего ряда кирпичей, чтобы любая вода, попавшая за кирпичи, могла стекать естественным путем. Укладка кирпичей требует навыков и точности, и эту работу лучше оставить профессионалам.

Фото: istockphoto.com

ПОДДЕРЖАНИЕ КРАСОТЫ КИРПИЧА

Несмотря на то, что кирпичный сайдинг не требует особого ухода и прослужит 25 лет и более, надлежащие методы ухода и ухода сохранят его в отличной форме еще дольше.

• Очистите кирпичный сайдинг, обрызгав его поверхность из обычного садового шланга с распылительной насадкой. Мойка высокого давления не рекомендуется; сильный напор воды может повредить старые кирпичные поверхности и швы раствора.

• Удалите высолы (меловые пятна, которые образуются на кирпиче, подвергающемся воздействию высокой влажности и влажности) с помощью белого уксуса полной концентрации. Распылите на пятна, подождите 10–15 минут, а затем смойте чистой водой из шланга.

• Убедитесь, что фундамент вашего дома прочный.В старых домах и тех, у кого есть проблемы с фундаментом, оседание и движение могут вызвать нагрузку на кирпичные стены, что приведет к трещинам в швах раствора. Чтобы снизить риск движения фундамента, установите водосточные желоба и водосточные трубы, которые будут отводить воду и предотвращать ее скопление вокруг фундамента.

• При необходимости замените старые кирпичи. Хотя кирпич является одним из самых долговечных сайдингов, через несколько десятилетий швы из раствора могут начать разрушаться и крошиться. Каменщик может перетянуть кирпичи, удалив часть старого раствора и заделав швы свежим раствором.Перенаправление должно выполняться квалифицированным каменщиком и может стоить от 2 до 5 долларов за квадратный фут.

Что такое Apache Parquet?

Вернуться к глоссарию

Parquet — это формат файла с открытым исходным кодом, доступный для любого проекта в экосистеме Hadoop. Apache Parquet разработан для эффективного, а также производительного формата хранения данных в виде плоских столбцов по сравнению с файлами на основе строк, такими как файлы CSV или TSV.

Parquet использует алгоритм уничтожения и сборки записей, который превосходит простое выравнивание вложенных пространств имен.Parquet оптимизирован для работы с большими объемами сложных данных и предлагает различные способы эффективного сжатия и типов кодирования данных. Этот подход лучше всего подходит для тех запросов, которым необходимо прочитать определенные столбцы из большой таблицы. Parquet может считывать только необходимые столбцы, что значительно сокращает затраты на ввод-вывод.

Преимущества хранения данных в столбцовом формате:
  • Столбцовое хранилище, такое как Apache Parquet, предназначено для повышения эффективности по сравнению с строковыми файлами, такими как CSV.При запросе колоночного хранилища вы можете очень быстро пропустить нерелевантные данные. В результате запросы агрегирования занимают меньше времени по сравнению со строковыми базами данных. Такой способ хранения привел к экономии оборудования и уменьшению задержки доступа к данным.
  • Apache Parquet строится с нуля. Следовательно, он может поддерживать расширенные вложенные структуры данных. Структура файлов данных Parquet оптимизирована для запросов, обрабатывающих большие объемы данных, в диапазоне гигабайт для каждого отдельного файла.
  • Parquet поддерживает гибкие параметры сжатия и эффективные схемы кодирования. Поскольку тип данных для каждого столбца очень похож, сжатие каждого столбца выполняется просто (что делает запросы еще быстрее). Данные можно сжать с помощью одного из нескольких доступных кодеков; в результате разные файлы данных могут сжиматься по-разному.
  • Apache Parquet лучше всего работает с интерактивными и бессерверными технологиями, такими как AWS Athena, Amazon Redshift Spectrum, Google BigQuery и Google Dataproc.

Разница между паркетом и CSV

CSV — это простой и широко распространенный формат, который используется многими инструментами, такими как Excel, Google Таблицы и многие другие, которые могут создавать файлы CSV. Несмотря на то, что файлы CSV являются форматом по умолчанию для конвейеров обработки данных, у него есть некоторые недостатки:

  • Amazon Athena и Spectrum будут взимать плату в зависимости от объема данных, сканируемых за один запрос.
  • Google и Amazon будут взимать плату в соответствии с объемом данных, хранящихся на GS / S3.
  • Оплата Google Dataproc зависит от времени.

Parquet помог своим пользователям снизить требования к хранилищу как минимум на одну треть для больших наборов данных, кроме того, он значительно сократил время сканирования и десериализации, а, следовательно, и общие затраты.

В следующей таблице сравнивается экономия, а также ускорение, полученное при преобразовании данных в Parquet из CSV.

Набор данных

Размер на Amazon S3

Время выполнения запроса

Данные отсканированы

Стоимость

Данные хранятся в виде файлов CSV

1 ТБ

236 секунд

1.15 ТБ

$ 5,75

Данные, хранящиеся в Apache Parquet Format

130 ГБ

6,78 секунды

2,51 ГБ

0,01 $

Экономия

На 87% меньше при использовании паркета

В 34 раза быстрее

Сканирование данных на 99% меньше

99.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.