Как армировать фундамент своими руками: Как правильно армировать фундамент своими руками

Содержание

Как правильно армировать фундамент своими руками

В этой статье даем подробную пошаговую инструкцию по армированию фундамента своими руками. Рассказываем про создание фундаментов различных видов: ленточных, монолитных и столбчатых. А также показываем, как правильно рассчитать нужное количество арматуры для строительства.

Виды арматуры

Традиционно для возведения бетонных фундаментов используется стальная рифленая арматура (для основного каркаса) и стальная гладкая арматура (для организации перемычек). Однако на рынке можно найти также новый вид прутков – стеклопластиковую арматуру, которая по своим качествам отличается большей прочностью и повышенной долговечностью.

Тем не менее, профессиональные строители рекомендуют брать привычную стальную арматуру для создания классических железобетонных фундаментов. Связано это с новизной прутков из стеклопластика – еще не до конца изучено, как именно они поведут себя в связке с бетоном при различных весовых нагрузках на фундамент.

Армирование ленточного фундамента

Ленточный тип фундамента – один из самых распространенных и популярных, если дело касается постройки частных домов на дачных участках. Ниже показываем, как правильно сделать каркас из прутков для армирования ленточного фундамента.

Такой фундамент – не сплошной, а состоит из длинных железобетонных лент с прямоугольным сечением. Первоначально по местам заливки бетона устанавливается деревянная опалубка. Самые распространенные габариты для нее: высота деревянных бортов до 100 см и ширина между ними до 50 см. В результате получится прочный среднезаглубленный фундамент.

Далее нужно собрать арматурный каркас. Он состоит из нескольких видов прутков:

При высоте ленты до 100 мм традиционно создается каркас из двух поясов продольной арматуры: верхнего и нижнего, которые соединяются вертикальными и горизонтальными перемычками. Такая конструкция одновременно компенсирует и пучение земли снизу, и давление дома сверху. Гораздо реже строятся фундаменты большей высоты, и они требуют установки трех и более поясов. 

Итак, рассмотрим подробную схему армирования фундамента с ленточной конструкцией. Сначала укладывается пара нижних продольных прутков: таким образом, чтобы расстояние от земли и бортов опалубки было не меньше 5 мм с каждой стороны (для подъема арматуры над землей используют специальные ножки или подпорки из кирпичей).

Далее устанавливаются вертикальные столбы нужной высоты – на расстоянии не меньше 30 см друг от друга. К ним крепится верхний пояс продольной арматуры, после чего оба пояса дополняются горизонтальными перемычками для усиления жесткости – они устанавливаются на расстоянии не более 40 см друг от друга. Все стыки продольных, вертикальных и горизонтальных прутков фиксируются вязальной проволокой: можно использовать или обычную гладкую, или более надежную стальную проволоку ВР-1 с рельефной поверхностью толщиной 3-4 мм.

Особое внимание нужно уделить примыкающим простенкам и углам фундамента, так как на них приходится самая большая нагрузка. Эти участки дополнительно укрепляются либо при помощи нахлеста продольных прутков друг на друга, либо с использованием отдельного Г-образного хомута из рифленой арматуры того же диаметра. Длина захлеста или хомута с каждой стороны угла должна быть не меньше 50 см. Подробная схема укрепления углов фундамента показана на нижнем чертеже.

Есть еще один способ установки вертикальных столбов: для надежности их вбивают в землю на 1,5-2,0 метра. Это делает фундамент наиболее прочным и жестким. После сборки всего каркаса производится заливка бетона в опалубку.

Армирование монолитного фундамента

Монолитный фундамент – это цельная железобетонная плита, которая способна выдержать самые высокие нагрузки. Он может служить как «черновым» полом для будущего дома, так и прочным основанием для создания другого вида фундамента – ленточного или столбчатого. Главное требование при его возведении: поверхность земли должна быть пологой, без малейших уклонов и скатов.

Перед проведением работ нужно подготовить участок: выкопать котлован, уложить на его дно ровную песчаную подушку и залить тонким слоем бетона. Далее производится двухслойная гидроизоляция дна при помощи рулонных гидроизоляционных материалов.

Дальнейшее армирование монолитного фундамента своими руками заключается в создании сеток из прутков арматуры. Как и в случае с ленточными конструкциями, лучше всего использовать рифленую арматуру класса А3 толщиной не менее 12 мм. Она укладывается в двух направлениях, образуя ячейки размером не меньше 20 см по каждой стороне – как на фото ниже. Пересечения прутков укрепляются при помощи перевязки проволокой.

Однако существует более удобный аналог отдельным пруткам — в виде готовой сварной сетки из рифленых прутков ВР-1 с шагом ячейки от 200 мм. Ее использование избавит от необходимости самостоятельно укладывать и скреплять арматуру, поможет сэкономить силы и время.

Оптимальная высота плиты монолитного фундамента для жилого дома – 25-30 см. Такая толщина бетонного основания требуется двух поясов арматурной сетки – верхнего и нижнего, которые соединяются и укрепляются вертикальными гладкими прутками А1 толщиной 6 мм. Расставляются такие прутки на всех пересечениях сеток и фиксируются либо проволокой, либо сваркой. Далее производится заливка бетона.

Армирование столбчатого фундамента

Столбчатый фундамент состоит из нескольких железобетонных столбов с верхним ленточным ростверком, который используется как основание для будущего дома. Он рассчитан на легкие постройки: например, сараи или каркасные дома.

Армирование столбчатого фундамента своими руками производится с использованием вертикальных рельефных и горизонтальных гладких прутков тех же моделей и габаритов, как и в случае с предыдущими видами фундаментов. Перед установкой столбов выкапывается яма глубиной 2 метра, на дно которой укладывается подушка из песка и щебня. Ее также можно дополнительно армировать при помощи арматурной сварной сетки (тех же размеров, как и для монолитного фундамента). Вокруг ямы устанавливается деревянная опалубка, по высоте равная части столба над уровнем земли.

Каждый столб состоит из четырех вертикальных прутков арматуры по углам, которые ставятся на расстоянии минимум 20 см друг от друга. Скрепляются они горизонтальными перемычками – по одной с каждой стороны. Для надежности лучше сделать четыре ряда горизонтальных перемычек по всей высоте столба, на одинаковом расстоянии друг от друга. Пересечения арматуры перевязываются проволокой длиной 300 мм.

Армирование верхнего ростверка происходит по той же технологии, что и закладка ленточного фундамента. Однако при легком весе будущей постройки ростверк можно заменить на обычные деревянные брусы.

Расчет размеров и количества прутков

Очень важный момент при армировании фундамента – расчет арматуры, количество которой необходимо для укрепления бетонной конструкции. Ниже мы подробно рассказываем, как сделать точный и безошибочный расчет количества арматуры и ее размеров для каждого вида фундамента.

Расчет для армирования ленточного фундамента

Сначала высчитывается общая площадь фундамента – для этого перемножается его высота и ширина (например, фундамент высотой 80 см и шириной 30 см имеет площадь 2400 см2). Далее высчитывается общая площадь арматуры, которая должна равняться не менее 0,1% от общей площади фундамента (то есть 2,4 см2 для фундамента 2400 см2).

Получившаяся площадь 2,4 см2 – это площадь для четырех продольных прутков, двух верхних и двух нижних. Поэтому с ее помощью высчитываем диаметр нужной арматуры. Для этого по формуле площади окружности вычисляем поперечное сечение прутка (например, для арматуры диаметром 10 мм это 0,79 см2), а потом умножаем его на количество прутков (0,79 х 4 = 3,16 см2). Этого с запасом хватит, чтобы покрыть требуемую площадь 2,4 см

2.

Длина одного продольного прутка высчитывается по длине всей бетонной ленты и умножается на общее количество прутков (4 штуки). Затем к этому числу прибавляется 20% на стыки и угловые нахлесты.

Длина арматуры для вертикальных и горизонтальных перемычек считается так:

  • Сначала считаем число необходимых перемычек: общая длина ленты делится на шаг их установки (300 мм)
  • Затем вычисляем длину одной перемычки: путем сложения высоты и ширины каркаса и умножением на 2
  • Перемножаем обе полученных цифры (число и длину перемычек) и прибавляем запас 20%

Расчет для армирования монолитного фундамента

Расчет количества и диаметра арматуры для армирования под фундамент монолитного типа происходит практически так же, как и в случае с ленточным. Только общая площадь используемых продольных прутков должна равняться не менее 0,3% от общей площади фундамента.

Количество горизонтальных перемычек здесь считать не нужно, нужны только вертикальные: их число равняется количеству пересечений в одной арматурной сетке.

Расчет для армирования столбчатого фундамента

Количество арматуры для одного столба высчитывается с учетом их размеров. Например, при использовании четырех вертикальных прутков длиной по 3 метра для постройки фундамента своими руками понадобится 12,8 метров рифленой арматуры с учетом припуска 0,2 метра на привязку ростверка: (3 + 0,2) х 4 = 12,8 метров.

Расчет горизонтальных перемычек происходит так: их количество на одном участке столба (4) умножаем на количество всех горизонтальных рядов на столбе (4), а после умножаем на диаметр столба (например, 0,2 метра). В результате получится длина арматуры для перемычек: 4 х 4 х 0,2 = 3,2 метра.

Армирование ленточного фундамента: схемы армирования, ошибки

Ленточный фундамент можно назвать одним из самых распространенных типов оснований под возведение малоэтажных зданий и сооружений: частных и дачных домов, бань, беседок, заборов, складских помещений, гаражей, сараев, мастерских и времянок.

СодержаниеСвернуть

Учитывая высокие механические нагрузки на бетонную конструкцию фундамента зданий и сооружений, зачастую очень важно выполнять правильное армирование ленточного фундамента, которое эффективно защищает основание сооружения от воздействия разрушающих продольных и изгибающих механических напряжений.

Армирование под ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую бетонную конструкцию, заливаемую в предварительно подготовленную траншею. В общем случае, на строительном участке, при помощи колышков и бечевки, в соответствии с имеющимся проектом, размечаются наружные и внутренние «обводы» будущего сооружения.

При этом имеющийся рабочий проект здания регламентирует ширину, глубину заделки и схему армирования ленточного фундамента конкретного здания или сооружения. Если здание возводится без проекта, правильное армирование ленточного фундамента будет рассмотрено дальше по тексту публикации.

Итак, габариты будущего фундамента и глубина его заделки известны по проекту либо по сведениям, полученным от заказчика. Далее следует операция рытья траншеи под конструкцию фундамента, и если по условиям строительства, фундамент возвышается над «нулевым уровнем» необходима установка опалубки. В том случае, если планируемая высота фундамента не выходит за габариты «нулевой» точки (уровня почвы), функцию опалубки выполняют стенки траншеи.

Стоит отметить, что практика возведения одноэтажных жилых домов позволяет использовать прямую заливку ленточного фундамента тяжелым бетоном марки М200-М250, без дополнительных затрат на армирование. В этом варианте дополнительное армирование ленточного фундамента арматурой можно назвать полезной, но не жизненно необходимой и более того – весьма затратной операцией.

схема армирования ленточного фундамента

Несмотря на многочисленные публикации в интернете рекомендующие производить арматурное усиление основание основы здания, одноэтажные частные дома, возведенные из кирпича, самана, пеноблока, массива древесины, тяжелого бетона и СИП панелей строятся на ленточных фундаментах без необходимости обустройства арматурного пояса в толще фундамента.

Правильное армирование углов ленточного фундамента

Частные здания выше одного этажа характеризуются значительной массой, давящей на основание сооружения. Многоэтажные частные дома и сооружения нуждаются в усиленном фундаменте. Под понятием «усиленный фундамент» имеется ввиду фундамент усиленный поясом стального армирования.

Пояс армирования фундамента частного дома проектируется и монтируется в соответствии с конкретными условиями эксплуатации и этажностью конструкции. При этом существуют эмпирические зависимости проверенные годами эксплуатации частных зданий.

В общем случае, в углах строящегося фундамента двух-трех этажного здания, количество вертикальных армирующих стержней увеличивается в два или три раза. К примеру, если «трассовое» армирование ленточного фундамента шириной 500 миллиметров предусматривает количество вертикальных стержней 2 единицы на 70-80 см протяженности фундамента в продольном направлении, то в углах конструкции должно быть не менее 6-ти равномерно расположенных вертикальных стержней, к которым привязываются четыре продольных стержня.

Дело в том, что углы здания воспринимают значительные разнонаправленные механические нагрузки. Поэтому их усиливают не только армированием фундамента, но и в том числе специальной усиленной кладкой основных строительных материалов.

Если не сделать усиленное армирование углов ленточного фундамента, можно получить просадку углов дома, которую невозможно исправить. Указанная выше схема армирования углов ленточного фундамента перекрывает 90% конструкций возводимых малоэтажных зданий высотой два-три этажа.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Вне всякого сомнения, частные застройщики, привыкшие все, что только возможно делать своими руками, задают вопрос: «Как сделать армирование ленточного фундамента без привлечения наемных работников?».

Чтобы не ошибиться, в расчете, необходимо взять листок бумаги и сделать нехитрый чертеж схемы армирования ленточного фундамента используя конкретные габариты конструкции.

На листке бумаги следует обозначить наружные и внутренние обводы будущего сооружения.

Далее, реперными точками обозначают вертикальные стержни армирования в углах и «трассе» стен в соответствии со стандартными расстояниями: два перпендикулярно расположенных стержня на трассе 80 см между стержнями, и не менее 6-ти равномерно расположенных арматуры в каждом углу возводимого здания.

Как показывает практика возведения малоэтажных зданий, оптимальный вариант арматуры, для усиления фундамента, являются стальные горячекатаные стержни диаметром 8 мм по ГОСТ 5781-82.

При наличии у застройщика стальных стержней общепромышленного направления указанного диаметра, допускается использование любого металла способного придать бетонному фундаменту прочность соответствующую нагрузке о т стен, кровли и других конструкций.

В общем, случае традиционная схема армирования заглубленного ленточного фундамента выполненная собственными силами, предусматривает забивку вертикальных стрежней в грунт. Отступив от наружной стенки траншеи фундамента на расстояние 70-80 мм, с помощью кувалды забивается первый вертикальный стержень армпояса.

Второй стержень забивается напротив первого стержня, отступив 70-80 мм от внутренней стенки траншеи фундамента. Забивка стержней ведется на глубину до 400 мм.

Последующие вертикальные стержни забиваются с шагом 80-100 мм периметру будущего фундамента. Как уже было сказано, в углах будущей конструкции количество вертикально-забитых стержней увеличивают до 6 на каждый угол. Только так можно гарантировать прочный поперечный и продольный результат.

Итак, вертикальные армирующие стержни забиты в грунт на определенную надежную глубину. Следующая операция, это перевязка вертикальных стержней продольной арматурой диаметром 6-8 мм. Суть технологии заключается в следующем.

Отступив от дна траншеи фундамента на 150-200 вверх, к стержням забитым в землю, по всему периметру траншеи фундамента, с помощью отожженной проволоки привязываются продольные арматурные стержни диметром 8-12 мм.

Второй пояс продольной арматуры привязывается, отступив от нулевой точки фундамента на расстояние 400-450 мм. Монтаж продольной арматуры второго пояса также ведется с помощью отожженной стальной вязальной проволоки.

Заключение

Армирование фундамента малоэтажного здания можно назвать «желательной» но не жизненно необходимой операцией. Тяжелый бетон, используемый в качестве основного строительного материала для возведения фундаментов способен выдерживать значительные статические и динамические нагрузки без дополнительного армирования.

Поэтому в каждом конкретном случае возведения здания и сооружения следует руководствоваться инженерными расчетами армирования и других фактор возведения сооружения.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Согласно нормам и правилам обустройства фундаментов, бетонную массу необходимо усилить арматурой, но даже армирование ленточного фундамента можно выполнить своими руками.

По законам сопротивления материалов, бетонный монолитный блок способен выдерживать максимальные нагрузки на сжатие.

При этом его прочность при нагрузке «на изгиб» совсем невелика.

По сути, бетон является хрупким материалом.

Для придания бетону необходимой эластичности, его укрепляют металлической или композитной арматурой. Этот процесс называется армирование.

Армированный бетон способен с одинаковой надежностью воспринимать статические и динамические нагрузки.

Предварительный этап

Процедура армирования ленточного фундамента начинается после того, как выкопана и обустроена траншея.

Под небольшие объекты типа бани, гаража, летней кухни или небольшого дома траншею удобнее выкопать вручную.

В таком решении есть следующие преимущества:

  • небольшой объем вынутой земли;
  • стены траншеи ровные;
  • объем бетона потребуется оптимальный.

На дно засыпается слой песка толщиной 10 см, который нужно уплотнить. Для этих целей его проливают водой. Это самый эффективный способ уплотнения.

На видео показано, как выполняются работы по разметке и подготовке траншеи под свайно-ленточное основание.

Видео:

Для того чтобы правильно рассчитать потребность в арматуре, необходимо еще раз измерить длину и ширину траншеи.

Если свайно-ленточный фундамент имеет не прямоугольную, а более сложную конфигурацию, нужно взять в расчет размеры дополнительных отрезков.

Протяженность периметра, измеренная в метрах, послужит основой для подсчета потребности в арматуре.

Каркас из арматуры может иметь сложный профиль. Это зависит от размеров фундамента. В самом простом варианте каркас собирается из пяти продольных отрезков.

Значит, длину периметра нужно умножить на пять. Таким способом определена общая длина арматуры, которая потребуется для обустройства фундамента.

Сборка каркаса

При закупе арматуры надо учесть, что пруток потребуется и на изготовление поперечных стержней. Стандартная длина арматурного прутка диаметром 12 мм составляет 11,7 метра.

Многолетняя практика показывает, что каркас можно изготовить заранее и уже в готовом виде установить в траншею.

Нередко используется и другой способ, когда сборка арматурного остова выполняется своими руками непосредственно в траншее. Принципиальной разницы между этими подходами нет.

Важно, чтобы все действия по сборке выполнялись правильно, в соответствии с действующими строительными нормами. Конкретный выбор делается исходя из реальных условий.

Монолитный свайно-ленточный фундамент получил такое наименование в соответствии со своими прочностными характеристиками.

Это значит, что прочность основания на любом участке одинакова.

Такое условие в значительной мере должен обеспечивать арматурный каркас. Арматурную конструкцию нужно собрать и зафиксировать в собранном положении таким образом, чтобы ее жесткость была одинаковой на любом отрезке.

Исключение составляют углы. Здесь выполняется соединение продольного и поперечного участков. Их необходимо соединить правильно, в строгом соответствии с требованиями технологии.

Изготовление поперечных элементов

Каркас, предназначенный для армирования свайно-ленточного фундамента, имеет объемную форму.

Для того чтобы получить требуемый объем, можно использовать короткие отрезки арматуры, а также специальные заготовки круглой или прямоугольной формы.

Удобнее работать с прямоугольными хомутами, которые нужно изготовить заранее. Это ответственный этап и все операции требуется выполнять правильно.

При формировании арматурного остова чаще всего используют арматуру диаметром 12 и 8 мм. Поперечные хомуты гнут из тонкого прутка.

В этом деле требуется точность исполнения операций. Так называемые хомуты должны иметь одинаковые размеры.

Предварительно следует сделать разметку арматурного прутка. Высота и ширина изделия определяется в соответствии с размерами поперечного сечения ленточного фундамента.

Когда глубина траншеи составляет 1 м, а ширина 0,5 м, то размеры хомута должны составлять 0,7 и 0,3 соответственно.

Эти пропорции близки к нормативам, которые указаны в правилах строительства.

Изготовить хомуты можно своими руками. Здесь можно воспользоваться станком для гибки арматуры или сделать простейшее приспособление из подручных материалов.

Очень важно правильно настроить приспособление и отработать последовательность операций.

Подготовка арматуры

Следующим шагом нужно подготовить арматуру, из которой будет собираться остов. Прут арматуры должен иметь такую же длину, как и длина одной стороны дома.

На практике такое совпадение встречается очень редко. В том случае, когда прут арматуры оказывается длиннее, его просто обрезают до требуемого размера.

Видео:

Если арматура оказалась короче, то ее необходимо нарастить. Делается это простой связкой двух или более отрезков. Соединение нужно выполнить специальной вязальной проволокой.

Важно помнить, что перехлест прутков должен быть не менее одного метра. Армировать фундамент желательно целыми отрезками прутка.

Сборка каркаса под фундамент

Удобнее собрать каркас на площадке рядом с траншеей под свайно-ленточный фундамент. Первым действием следует разложить хомуты вдоль траншеи на расстоянии одного метра один от другого.

Следующий шаг – продеть длинный отрезок арматуры внутрь хомута и выполнить крепление в каждой точке соприкосновения. Затем, таким же способом продеваются следующие три отрезка.

Все они связываются с хомутами вязальной проволокой. Пятый отрезок арматуры укладывается поверх полученной конструкции и крепится к хомутам таким же способом.

После завершения этой операции можно сказать, что каркас на одну сторону фундамента готов.

При стандартной форме свайно-ленточного основания таких конструкций должно быть четыре. Две по длинной стороне и две по ширине.

Следующим действием собранные конструкции опускаются на свое место в траншее. Здесь их нужно скрепить между собой и сделать это правильно.

Делается это тем же способом с применением вязальной проволоки. Для усиления конструкции внешние углы соединяются с помощью уголков, согнутых из арматуры.

Монолитный ленточный фундамент требует повышенной прочности в угловых опорных точках. Вязка арматуры выполняется с использованием соответствующих инструментов.

Это могут быть специальные щипцы или крючок, который можно сделать своими руками.

Установка каркаса

После того, как каркас опущен в траншею, его необходимо правильно сориентировать. Это ответственная операция, которая определяет надежность основания в целом.

Монолитный свайно-ленточный фундамент не оправдает своего назначения, если не будут выполнены простые по своему содержанию требования.

Первое требование заключается в том, чтобы прутки арматуры не выступали наружу из бетонного основания. На видео показан правильно установленный в траншее арматурный остов.

Видео:

Практика показывает, что при индивидуальном жилищном строительстве правила не всегда соблюдаются. Ничего хорошего из этого не следует.

Оторвать арматуру от грунта

Согласно многолетнему опыту строительства известно, что между арматурным остовом и грунтом должно быть расстояние в пределах десяти сантиметров.

Для того чтобы обеспечить этот зазор, используются специальные опоры. На практике чаще всего применяют обломки кирпича или обрезки металлического уголка.

Горизонтальная планировка

Армированный монолитный фундамент служит долго и надежно, если все требования при его обустройстве выполнялись с высокой точностью.

Верхнюю плоскость каркаса необходимо выставить строго горизонтально. В этом случае верхний слой бетона будет иметь одинаковую толщину по всей поверхности.

Вертикальная ориентация

Каркас необходимо закрепить в траншее таким образом, чтобы арматура не соприкасалась со стенами опалубки.

Если этого не сделать, то при заливке бетона вся конструкция может потерять форму и сдвинуться в одну из сторон.

Боковые распорки легко устанавливаются своими руками. Для этих целей можно применить отрезки арматуры.

Заливка фундамента

Правильно выполненные работы по армированию ленточного фундамента позволяют добиться желаемого результата. Основание будет служить долго и надежно.

Даже значительные изменения внешних условий, таких как повышение уровня грунтовых вод или проседание грунта, не окажет на ленточный фундамент существенного влияния.

В то же время очень важно аккуратно выполнить завершающую часть работ по обустройству ленточного фундамента в целом. Заливка бетона не сложная, но ответственная операция.

На видео показано, как она выполняется.

Видео:

Многие застройщики, которые возводят дом своими руками, предпочитают выполнять заливку ленточного фундамента самостоятельно. В таком решении есть рациональное зерно.

Заливка производится поэтапно. В данном случае важно то, что можно отследить положение арматуры и не допустить перекосов или деформации.

По завершении заливки ленточный фундамент должен набрать прочность в течение трех-четырех недель.

как правильно армировать ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, который можно легко возвести в кратчайшие сроки своими руками, чаще всего используют для строительства малоуровневых зданий или заборов на дачном участке. Для повышения его устойчивости и прочности выполняют армирование.

Подготовительные работы

Перед началом любых работ, необходимо расчистить территорию: удалить растительность и убрать мусор. По заранее выполненной разметке необходимо вырыть траншеи. Это можно сделать вручную или при помощи специальной техники. Для того, чтобы стены были ровные, рекомендуется установить опалубку. Каркас обычно устанавливают вместе с опалубкой. Затем заливают слоями раствор, проводят гидроизоляцию при помощи листов рубероида. При правильном соблюдении технологической последовательности срок эксплуатации ленточного фундамента составляет от 20 лет. Но рекомендуется каждые 10 лет выполнять ремонтные работы.

Зачем армировать ленточный фундамент

Часто задают вопрос, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками. Бетон-это достаточно прочный, но недостаточно пластичный материал. Он может хорошо справиться с нагрузкой на сжатие, но разрушаться при нагрузках растяжения.

Бетон крайне плохо работает на растяжение, и чтобы «помочь» ему, для растягиваемых слоев бетона и вводят стальную арматуру, которая и берет на себя усилия растяжения

Для увеличения прочности основания и продления его срока службы применяют армирование ленточного фундамента, которое можно выполнить своими руками, не привлекая специалистов. Достаточно соблюдать технологическую последовательность и подобрать материал хорошего качества.

Ведь если работы выполнены с соблюдением всех требований, то прочность фундамента заметно улучшается:

  • стержни арматуры, проложенные горизонтально, значительно увеличивают прочность на разрыв и на изгиб;
  • пруты, расположенные вертикально, служат укрепляющими элементами и обеспечивают прочность на срез.

Для армирования ленточного фундамента используются стержни разного диаметра в зависимости от предназначения.

Как рассчитать количество арматуры и ее диаметр

Благодаря данному расчету, можно узнать, сколько прутов арматуры и каких размеров надо для того, чтобы придать ленточному фундаменту достаточную прочность. При этом применяется арматура разных видов и толщины.

Для возведения ленточного фундамента под жилой дом используется ребристые пруты диаметром 10-20 мм, а для поперечного и вертикального армирования используются гладкие круглые пруты диаметром 6-12 мм.

Схема армирования зависит от минимального содержания продольных стержней и их минимального диаметра. Так, согласно нормам СНиП продольные стержни должны составлять не меньше 0,1% площади сечения ленты. К примеру, если высота ленточного фундамента 1200 мм, а ширина 400 мм, то, исходя из расчетов, минимальной общей площадью сечения прутов является 480 мм2.

Цифру, которая получилась в предыдущем расчете, необходимо разделить на сечение выбранной арматуры. Это и будет приблизительное число продольных стержней для каркаса.

Но можно подобрать количество стержней определенного диаметра по таблице:

Число стержней
Диаметр, мм123456789
628,35785113141170198226254
850,3101151201251302352402453
1076,5157236314393471550628707
121132263394525656797929051018
14154308462616769923107712311385
1620140260380410051206140716081810
18254,5509763101812721527178120362290
20314,2628942125615711885219925132828

Арматура, в зависимости от марки стали, имеет разное сопротивление растяжению

Кроме этого, следует учитывать и минимальный допустимый диаметр прутов арматуры.

В зависимости от ее использования он будет отличаться:

Условия использования арматурыМинимально допустимый диаметр стержней, мм
Продольная арматура вдоль стороны длиной не более 3 м10
Продольная арматура вдоль стороны длиной более 3 м12
Поперечная арматура (хомуты) вязаных каркасов высотой не более 80 см6
Поперечная арматура вязанных каркасов высотой более 80 см8

Для того, чтобы выполнить расчет материалов для армирования ленточного основания, необходимо замерить или вычислить длину его ленты и умножить на число продольных прутов во всех уровнях.

Для того, чтобы вычислить необходимое количество поперечных стержней, подсчитывается число хомутов, которое планируется установить (длина ленты делится на расстояние между хомутами) и умножается на длину арматуры, необходимой для изготовления одного хомута. Точно так же производится расчет, если будут применяться не хомуты, а куски арматуры.

Необходимо подсчитать и число дополнительных стержней, которые потребуется для установки каркаса на углах и в местах скреплений, а также для нахлеста при стыковке продольных прутов.

Как правильно армировать ленточный фундамент своими руками

Когда выполнен расчет, выбрано необходимое число и диаметр сечения продольных прутов для армирования ленточного фундамента, надо подобрать схему вязания каркаса.

Существует несколько вариантов. Лучше выбрать простую и надежную. Иногда выбирают схему, по которой выполняют армирование только нижней или только верхней части ленточного основания. Но этого делать не стоит. Ведь на фундамент оказывает влияние вес самого дома с одной стороны, а с другой- сила морозного пучения почвы может вызвать напряжение в верхних частях основания. Следовательно, армировать надо и верхнюю, и нижнюю части основания.

Среднюю часть как раз можно не учитывать. Но если число стержней для армирования такое, что не может поместиться в два ряда (сверху и снизу), то, конечно, стоит подумать об устройстве дополнительного яруса посредине.

Лучше продумать и применять простую схему армирования из квадрата или прямоугольника. Тогда, если при этом сделать правильными оси каркаса, то само основание будет прочным и устойчивым.

Монтаж каркаса

Следует заранее учесть сочетаемость длины фундамента с длиной поставляемой арматуры. Это поможет сократить количество стыков и сберечь материальные ресурсы

Специалисты рекомендуют перед установкой каркаса сделать подбетонку. Такая песчано-гравийная подушка выполняется следующим образом: основание фундамента заливают бетонным раствором слоем 5-8 мм и ожидают его застывания.

Если решено обойтись без подбетонки, то под нижние ряды (ярусы) арматурных стержней устанавливают подставки. При этом следят, чтобы между такой подушкой и арматурой получился зазор минимум 15 мм для того, чтобы бетонный раствор мог проникнуть снизу и тем самым укрепить арматуру.

Для монтажа горизонтальных рядов чаще всего используют круглую ребристую арматуру, диаметр которой составляет 10 -16 мм. Продольные пруты можно соединить горизонтальной поперечной арматурой. Стержни продольной арматуры скрепляются арматурой внахлест длиной не меньше 50 см.

Если при этом высота ленточного фундамента больше 0,15 м, верхние и нижние уровни, необходимо тоже скрепить вертикальными стержнями арматуры. Для этого чаще применяют гладкую арматуру диаметром 6-8 мм. Рекомендуется в качестве поперечных и вертикальных арматур применять хомуты из прутов, которые изгибаются, как рамка и монтируются по размерам каркаса.

Но, какая бы схема армирования ленточного основания не была выбрана, надо не забывать, что дистанция между арматурой и опалубкой, а также верхним слоем заливки бетона не должна быть меньше 15 мм.

Между собой стержни соединяются мягкой вязальной проволокой из стали. Для облегчения работы можно применять специальные устройства. Например, вязальный крюк. Его можно приобрести в магазине, а можно сделать своими руками. Для этого потребуется только кусок арматуры и деревянная или пластиковая ручка.

Отверстие внутри ручки должно быть такое, чтобы сердечник вместе с крючком могли свободно вращаться при связывании проволоки. Так, ее складывают пополам и заводят под стык арматуры. Острой частью крючка поддевают петлю проволоки и делают 2-3 оборота, связывая её с другим концом. При этом не стоит туго затягивать, чтобы не разорвать ее. Некоторые применяют сварку. Но специалисты не рекомендуют ей пользоваться, т.к. места соединений часто подвергаются коррозии.

При выполнении работ необходимо следить за тем, чтобы диаметр продольных стержней для ленточного основания был одинаковым и размещался равномерно по ширине всего фундамента. Если по каким-то причинам диаметр у стержней отличается, то арматура большего диаметра помещается в нижнюю часть ленты. Следует строго следить за тем, чтобы стержни арматуры верхнего уровня каркаса размещались над просветами между прутами нижнего уровня.

Умельцы приспосабливают самодельный вязальный крючок к шуруповерту и, тем самым резко ускоряют процесс вязки каркаса

Армирование ленточного фундамента вполне можно выполнить своими руками, не приобретая дорогостоящих инструментов. Достаточно соблюдать технологическую последовательность и использовать материалы рекомендованных размеров. В этом случае, срок эксплуатации основания будет долгим.

Подробнее о том, как правильно армировать фундамент своими руками, можно посмотреть видео:

Книги по теме:

Как сделать армирование ленточного фундамента своими руками: Инструкция- Обзор +Видео

Фундамент любого строения в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам. Поэтому его прочность и устойчивость являются чрезвычайно важными.

С помощью армирования показатели этих характеристик значительно улучшаются, при меньшем весе конструкция приобретает большую устойчивость. Фундамент любого типа должен быть устроен таким образом, чтобы он отвечал всем необходимым требованиям. Это относится к его надежности и долговечности, устойчивости к механическим нагрузкам и климатическим воздействиям.

[contents]

Технология и необходимость армирования фундамента

Основными несущими строительными материалами при возведении строения являются бетон и сталь.

Свойства материалов принципиально различны: сталь значительнее тверже и прочнее бетона, зато последний дешевле чуть не в сто раз.

Их сочетание позволяет получать облегченный строительный материал повышенной прочности. Таким композитным материалом является железобетон.

Характеристики бетона определяют расположение в нем стальных составляющих. Обычно это те места, которые наиболее подвержены изгибу и растяжению.

Некоторые полагают, что основание здания работает исключительно на сжатие, и армирование фундамента ленточного типа не так уж нужно. Согласиться с этим можно в том случае, если основанием фундамента служат скальные грунты.

Однако гораздо чаще грунт не является сплошным монолитом, и имеется множество факторов, вынуждающих его работать на изгиб.

К ним относятся:

  • Нестабильность (подвижность) верхних слоев почвы;
  • Неоднородность грунта. Различная плотность его поверхностных слоев может стать причиной усадки;
  • Размыв грунта подземными водами или осадками;
  • Морозное пучение. Низкие зимние температуры и соседство грунтовых вод увеличивает (или вспучивает) глинистые почвы на 15 процентов от первоначального объема. Когда такое происходит, фундамент начинает выдавливаться основанием вверх.

Конструкции из бетона под действием возникающего напряжения начинают разрушаться – образуются трещины, происходит усадка фундамента. Эти процессы не только ухудшают внешний вид строения, но способны стать причиной его разрушения.

Другими словами, на армировании фундамента лучше не экономить, так как последующий ремонт жилища и его восстановление обойдутся в разы дороже.

В чем состоит суть процесса армирования? Это создание надежного пространственного каркаса, состоящего из поперечной и продольной арматуры, специальной вязальной проволоки и усиливающих хомутов.

Продольное армирование фундамента

Вдоль всей длины фундамента укладываются металлические пруты длиной от 6-ти до 12-ти метров. Растяжению сопротивляется именно такая продольная арматура.

Такое армирование обычно осуществляют по нижнему и верхнему краю конструкции из бетона. Схема укладки осуществляется согласно произведенному заранее расчету. Он производится с обязательным учетом всех потенциальных нагрузок, в том числе собственного веса, воздействия климатических факторов – ветра и снега.

Показатели несущей способности грунта берутся из геологических изысканий, по геологическому разрезу. Занимаясь армированием, важно помнить о необходимости бетонного защитного слоя. Это расстояние между стержнем непосредственно арматуры и боковой поверхности самого фундамента.

Данный слой имеет большое значение. Он оберегает металл от агрессивного действия грунтовых вод и воздуха. Чтобы железобетон хорошо справлялся с возложенной на него задачей, металлическая арматура должна располагаться внутри цементной массы.

Армирование фундамента поперечное

Применение поперечного конструктивного армирования предполагает использование вертикальных и горизонтальных металлических прутов.

Их функция заключается в следующем:

  • Предотвращение образования и развития трещин;
  • Фиксирование в рабочем положении продольной арматуры;
  • Сдерживает неучтенную нагрузку, такую, как, например, выпучивание фундамента сбоку.

Для этого используется железная арматура сечением не менее 6-ти миллиметров.

Армирование углов

Нередко армирование углов производится из обрезков и остатков арматуры, из-за чего приходится состыковывать стержни внахлест. Соединяются они посредством сварки ли особых стыковых сочленений.

При этом концы гладкопрофильной арматуры загибают в форме петель, лапок и крюков. Концы же прутов с периодическим профилем в этом не нуждаются.

В сварных соединениях стыков используют специальные накладки-скобы, в механических соединениях применяют обжимные и резьбовые муфты.

Важно обратить внимание на тот факт, что строго запрещается простым нахлестом армировать углы.

В противном случае не гарантируется неподвижность и целостность получившегося угла. Т-образные и угловые примыкания каркасов осуществляются тремя различными методами: изогнутыми хомутами формы П и Г или специальными лапками.

Армирование ленточного фундамента: основная технология

Существует подробная инструкция, которой можно придерживаться при укреплении фундамента. Порядок действий следующий.

Устанавливается опалубка, затем с внутренней стороны она застилается пергаментом. Перед укладкой каркаса необходимо сделать специальную песчано-гравийную подушку, или подбетонку.

Можно обойтись без нее, но тогда придется использовать специальные подставки, которые должны быть помещены под нижний ряд прутов.Расстояние от песчаной подушки до железных прутьев должно составлять не менее семи сантиметров.С функциями таких подставок отлично справляются поставленные на ребро строительные кирпичи.

Арматурные стержни забиваются в траншею: длина их должна быть равно высоте предполагаемого основания, и не менее пяти миллиметров отделяют их от самой опалубки.

Кладется начальный, нижний ряд арматуры, состоящий примерно из 2-4 металлических стержней. Их располагают внахлест, расстояние между ними должно составлять около 30 см. Размер самого нахлеста – не менее 50 сечений арматурных прутов.

При монтировании верхнего слоя отступ составляет пять-шесть сантиметров. Прутья распределяются строго равномерно по всей ширине возводимого фундамента. Формирующие верхний ряд стержни не должны располагаться над просветами между прутьями нижними.

Если имеется арматура с разным сечением, то более толстые стержни должны быть использованы на углах и в нижней части. Поперечные вспомогательные пруты сгибаются в форме рамки. Их необходимо расположить на расстоянии до 80 сантиметров.

Нижний и верхний ряд, вместе с перемычками, крепятся к штырям, вбитым в грунт под прямым углом. Чтобы повысить прочность и надежность конструкции, отдельные стержни соединяются под прямым углом (клеточкой).

Для этого создается специальный крючок, который соединяется специальной мягкой проволокой. Электросварка для этого не используется. Дело в том, что данный процесс изменяет рабочие характеристики стального сплава. Полученные швы будут иметь слишком малую толщину, и соединение прутьев окажется недостаточно надежным.

Исключением является только специально предназначенная для сварки арматура, имеющая особенную маркировку С.

В окончании процесса нужно сделать специальные отверстия для вентиляции. Они служат не только для предотвращения развития процессов гниения, но и для повышения амортизационных рабочих качеств конструкции.

Далее начинает процесс заливки бетона, после чего осуществляется обязательная гидроизоляция фундамента.

При выполнении всех перечисленных условий и требований строение получится устойчивым и крепким.

Ленточный фундамент своими руками: выбор арматуры

Качество металлической арматуры во многом определяет крепость и устойчивость постройки. Поэтому к выбору арматуры стоит отнестись со всей серьезностью.

Прежде всего, обратите внимание на нанесенную маркировку товара. Индекс «С» обозначает, что этот материал подлежит сварке. Пометка буквой «К» объясняет, что данный прокат вполне невосприимчив к коррозии, появляющейся от большого напряжения.

Если на арматурных прутьях нет хотя бы одного из этих символов, они категорически не подходят для обустройства фундамента.

Для укрепления ленточного фундамента лучше использовать стержни, имеющие поперечные выступы и ребра жесткости. Их наличие обеспечивает им гораздо более надежный контакт со смесью бетона. Гладкие прутья не могут так же воспринимать нагрузки, поэтому они обычно используются при построении каркаса. Для армирования предпочтительны стержни с сечением 12 мм.

 

пошаговая инструкция, схемы и видео

Категория: Фундамент

В процессе эксплуатации здания на его фундамент воздействует целый ряд факторов. Фундамент испытывает нагрузку от сдвигов грунта, морозного пучения и, конечно же, от веса самого здания. При этом верхняя часть фундамента, наподобие железобетонной плиты перекрытия, подвергается сжатию, а нижняя часть – растяжению. Схема воздействия сил внутри фундамента приведена ниже на рисунке. Очень важно помнить, что правильное изготовление конструкции должно обязательно учитывать силы морозного пучения, которые иногда превышают вес самого здания и приподнимают его, вызывая растяжение фундамента в верхней части. В данном случае решающую роль играет правильное и грамотное армирование ленточного фундамента своими руками, благодаря которому можно уберечь от разрушения не только сам фундамент, но и стены дома.

В этом уроке Вашему вниманию будет предоставлена пошаговая инструкция и схема правильной закладки арматуры, а также способы ее связывания и другие важные моменты, которые также дополнительно рассмотрены в видео. Кроме того, в данном уроке по строительству будут приведены примерные чертежи укладки арматуры при заливке ленточного фундамента, а также схема правильного связывания арматуры в углах конструкции.

Максимальная нагрузка при сжатии фундамента или железобетонной плиты приходится на бетон, а при растяжении нагрузку должна выдерживать арматура. В связи с этим арматура должна быть расположена в верхней и нижней части конструкции. При этом средняя по высоте часть фундамента в армировании не нуждается, так как на нее практически не воздействуют никакие силы. Как сделать армирование конструкции подробно объясняется в видео и на рисунках, расположенных в этом уроке.

Правильное расположение арматуры

Основную нагрузку любой железобетонной конструкции или плиты должна выдерживать продольная арматура, которая располагается в нижней и верхней части. В качестве продольной арматуры обычно используются горячекатаные стальные стержни класса А3. При высоте ленточного фундамента, превышающей 1,5 м также закладываются поперечные и вертикальные прутья горячекатаной гладкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм класса А1. По такому же принципу в заводских условиях изготовляются и бетонные плиты перекрытий. При этом гораздо лучше сделать вертикальное и поперечное армирование единым хомутом, чтобы получился связанный цельный каркас. Очень доступно объясняется данный процесс в видео.

Продольные прутья должны находиться внутри каркаса плиты или фундамента. Благодаря такой связке уменьшается вероятность появления трещин в бетоне, их распространения, а также стержни арматуры фиксируются в требуемом положении. Каким должен быть шаг между продольными стержнями и поперечными прутьями армирования указано в пункте 7.3.4 СНиП 52-01-2003.

Укладка продольной арматуры

В частности, пункт 7.3.6 СНиП 52-01-2003 указывает, что шаг между продольными стержнями армирования бетонной конструкции необходимо рассчитывать исходя из ее типа (это могут быть стены, плиты перекрытия, балки или колонны), высоты и ширины поперечного сечения. При этом армирование фундамента своими руками необходимо сделать так, чтобы обеспечивалось эффективное вовлечение в работу самого бетона, с учетом равномерного распределения деформации и напряжений по всей площади сечения конструкции. В частности, расстояние между соседними прутьями рабочей продольной арматуры не должно превышать умноженную на два высоту сечения бетонного элемента. Однако это расстояние не должно быть больше 400 мм. В случае внецентренно сжатых относительно плоскости изгиба линейных элементов шаг между продольной арматурой не должен превышать 500 мм. И хотя осмыслить этот принцип на первый взгляд достаточно сложно, пошаговая инструкция армирования бетонных конструкций своими руками, приведенная в этом уроке, поможет избежать таких ошибок.

Принцип поперечного армирования

Как правильно сделать поперечное армирование указано в пункте 7.3.7 СНиП 52-01-2003. В железобетонные плиты и фундаменты, учитывая то, что поперечная сила не должна восприниматься только бетоном, необходимо закладывать поперечные прутья арматуры. Шаг между ними не должен быть больше величины, которая обеспечивает включение поперечного армирования в работу при возникновении и распространении наклонных трещин. Необходимо помнить, что расстояние между поперечными прутьями должно быть не больше половины рабочей высоты сечения фундамента или плиты, однако шаг этот не должен превышать 300 мм.

Правильное связывание арматуры

При связывании арматуры внутри опалубки фундамента пользоваться сваркой нежелательно, поскольку повышение температуры негативно влияет на характеристики металла. Однако если в маркировке арматуры присутствует символ «С», ее можно сваривать между собой. К примеру, при наличии арматуры марки А500С для ее соединения можно пользоваться электросваркой. Во всех иных случаях арматура внутри фундамента или бетонной плиты связывается вязальной проволокой.

Кроме того, во время армирования ленточных фундаментов необходимо помнить о том, что концы стальных прутьев не должны выступать за пределы опалубки и соприкасаться с ее стенками. Рекомендуется соблюдать дистанцию от арматуры к краю бетонной конструкции не менее 50 мм. Данный вопрос дополнительно рассматривается в добавленном видео.

Армирование углов фундамента

Важную роль при заливке ленточных фундаментов играют углы конструкции. Дело в том, что именно на углы приходится наибольшее напряжение. Как показано в видео, изготовление армирования перекрестков и углов требует применения предварительно согнутых из арматуры А3 заготовок. Важно помнить, что обычное перекрещивание стальных прутьев в углах ленточных фундаментов недопустимо, поскольку такой способ армирования не обеспечит монолитность конструкции. Получится несколько железобетонных балок, которые не связаны между собой.

При строительстве частных домов своими руками часто применяется недопустимый способ связывания перекрещивающихся в углах стержней арматуры. На расположенном ниже чертеже указано два варианта армирования углов ленточного фундамента, которые выполнены неправильно.

На рисунке схеме видно, что соединения продольных прутьев выполнены в виде обычных перекрестий и не имеют дополнительного усиления. Кроме того, в местах перекрещивания арматуры отсутствуют дополнительные хомуты.

Нельзя также допускать обычного перекрещивания арматуры и во время армирования участков, представляющих собой Т-образные элементы конструкции. Все эти места необходимо дополнительно усилить.

Иногда в проекте дома присутствуют эркеры, представляющие собой выступы на фасаде здания. Изнутри эркеры представляют собой часть комнаты многогранной формы. Для армировании фундамента под эркер необходимо согнуть арматуру под тупым углом. При этом продольные прутья арматуры ленточного фундамента должны проходить через каркас и связываться с наружной арматурой. Кроме того, конструкция содержит дополнительные хомуты и Г-образное усиление.

Пошаговая инструкция армирования углов бетонного фундамента в целом направлена на получение монолитного связанного в единое целое каркаса, что дополнительно ведет к укреплению фундамента. Для соединения его элементов используются хомуты. Необходимо помнить, что все углы и стыки армирования должны содержать дополнительно установленные Г-образные или П-образные элементы. Вертикальные и поперечные хомуты армирования ленточных фундаментов должны быть расположены с шагом не менее 3/8 высоты конструкции фундамента. При этом расстояние между хомутами должно быть не менее 25 см. В углах, на перекрестиях и под эркерами шаг между хомутами должен быть в два раза меньше, чем в обычных продольных элементах конструкции фундамента. Удачного Вам строительства!

Армирование ленточного фундамента своими руками: видео

Армирование фундамента: расчет арматуры, укладка и вязка своими руками

В процессе сооружения фундамента выделяют несколько этапов, одним из которых выступает армирование. Правильно выполненная укладка арматуры является залогом стойкости фундамента перед механическими нагрузками. О том как сделать армирование фундамента своими руками узнаем далее.

Оглавление:

  1. Армирование плиты фундамента своими руками — технология и поэтапная инструкция
  2. Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция
  3. Армирование фундамента своими руками — пошаговая инструкция

Армирование плиты фундамента своими руками — технология и поэтапная инструкция

Плитный фундамент является разновидностью фундамента и используется в случае наличия на участке слишком высоко поднятых грунтовых вод. Толщина устраиваемой плиты варьируется в размерах 10-30 см, в соотношении с размерами здания и нагрузкой от него. Плитный фундамент является залогом защиты здания от перекоса, так как нагрузка распределяется равномерно.

Для повышения прочностных характеристик фундамента выполняется его армирование. Так как бетон, под влиянием высоких нагрузок покрывается трещинами. Армирование предотвращает развитие этих неприятных явлений.

При правильном подходе к армированию плиты, удается получить фундамент, срок эксплуатации которого превышает сто лет. Данный процесс необходимо выполнять грамотно и технологически организовано. Правильная и грамотная обработка поверхности приводит к положительному результату сооружения фундамента.

Процесс армирования предполагает установку на основании плиты стальной решетки, которые соединяют между собой верхнюю и нижнюю части плиты. Возможен вариант применения отдельных прутьев, однако данный метод отличается трудоемкостью исполнения. Использование ребристых прутьев улучшает прочность плиты, так как ребристая поверхность отличается большей адгезией с основанием.

От общей нагрузки на здание зависит количество и размер используемой арматуры. Перед началом работы следует рассчитать количество проволоки и арматуры, используемой в процессе вязки.

Выделяют два способа армирования плит:

  • горизонтальный;
  • вертикальный.

Они используются в процессе армирования вместе. Количество горизонтально или вертикально установленных прутьев определяется нагрузкой и весом от здания. Если поперечная арматура на лентах отсутствует, то постройка со временем разрушается. Для того, чтобы бетонная основа не покрылась трещинами, рекомендуется использовать сразу два варианта армирования. Перед началом армирования не забудьте о сооружении коммуникативных каналов для канализации и прочих систем.

Среди преимуществ армирования плиты под фундамент отметим:

  • армирование положительно сказывается на прочности фундамента, его стойкости перед высокими нагрузками;
  • арматура позволяет равномерно распределить усадку от здания;
  • отсутствие армирования приводит к растеканию и деформации плиты;
  • арматура повышает стойкость плитного фундамента к перепадам температуры, морозам, температурным колебаниям;
  • армирование положительно сказывается на звукоизоляционных характеристиках фундамента;
  • армирование предотвращает проседание почвы под домом.

Для выполнения армирования своими руками, необходимо прежде всего ознакомиться с рекомендациями по его выполнению. Изначально производится подготовка арматуры, расчет необходимого ее количества. Обратите внимание на внешний вид арматуры. На ней не должно быть царапин и коррозии. Учтите, что армирование необходимо выполнять в два слоя. Первый устанавливается на 50 см от почвы, а второй — на 50 мм ниже от верхней части опалубки.

Вязание прутьев выполняется специальным крюком или специальным приспособлением в виде пистолета. Сварочный аппарат позволяет создать армированный каркас для зданий с повышенным уровнем нагрузки. Главное правило качественной укладки арматуры — фиксация углов под углом в 90 градусов. Рекомендуем все же остановиться на ребристом варианте арматуры.

В процессе армирования фундамента своими руками потребуется наличие:

  • стальной арматуры;
  • крюка, с помощью которого выполняется вязка арматуры;
  • металлической проволоки;
  • крепежных элементов.

Предлагаем ознакомиться с инструкцией по выполнению армирования:

1. Нарежьте проволоку на определенные размеры, в соотношении с методом армирования и размером арматуры.

2. Установите прутья на плитный фундамент, таким образом, как она будет расположена в дальнейшем после вязки.

3. Первые прутья фиксируются специальной ниткой, они не должны касаться земли. Таким же образом выполняется фиксация следующего прута арматуры.

4. Далее, используя крюк свяжите прутья между собой, должен получиться восьми-образный узелок, с прочным и надежным соединением деталей.

5. Для фиксации двух рядов используйте горизонтальные перемычки, интервал между которыми составляет 100-150 см.

6. После качественного выполнения армирования, производится монтаж бетонного состава.

Учтите, что монтаж арматурного каркаса выполняется в два ряда. Таким образом, удается избежать деформации и повышению прочности общей конструкции. Чем выше интервал между двумя рядами армирования, тем выше качество плиты. В некоторых случаях, при выполнении армирования, прутья выпускают из плиты на 30 см. Это необходимо для соединения плиты с цокольной частью. Для того, чтобы каркасная часть арматуры была ровной, воспользуйтесь специальной квадратной или прямоугольной формой.

Особое внимание уделите процессу соединения между собой прутьев арматуры. При некачественном армировании, плита не выполняет предназначенных ей функций.

Армирование фундамента своими руками видео:

Предлагаем ознакомиться с ошибками, которые довольно часто возникают при армировании:

  • перед началом работы необходимо создать проект, согласно которому выполняются расчеты по определению нагрузки на фундамент, именно с помощью расчетов определяется оптимальное значение размера арматуры;
  • в процессе монтажа опалубки не должно возникать никаких щелей, так как производится вытекание бетона и снижение прочности конструкции;
  • на почку в обязательном порядке монтируется гидроизоляция, в противном случае, снижается качество плиты;
  • нельзя допускать контакта прутьев с почвой, так как они быстро покрываются коррозией;
  • интервал между прутьями должен составлять 20-40 см;
  • концевые части прутьев оснащаются защитными элементами, а это приводит к покрытию металла коррозией.

Качественное выполнение армирования плиты фундамента является залогом длительной эксплуатации здания, поэтому данному процессу должно быть уделено должное внимание.

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция

Прочность армирования ленточного фундамента определяется качеством используемого металла. С помощью ленточного фундамента удается возвести дом любой формы, не только прямоугольной или квадратной, как в предыдущем варианте.

Чаще всего, для армирования ленточного фундамента своими руками используется арматура. Она устанавливается в ранее обустроенную траншею. Для соблюдения ровности стен, предварительно выполняется монтаж опалубки. Каркасная арматура устанавливается после монтажа опалубки, далее выполняется заливка бетона, гидроизоляционные работы и т.д.

Основной частью фундамента является раствор на основе бетона. Однако, он не является гарантией предотвращений деформаций и усадки здания. Для того, чтобы увеличить способность противостояния деформации фундамента, выполняется его армирование. Данный материал отличается пластичностью, позволяет принимать на себя общую нагрузку от здания.

Армирование необходимо на участках, больше всего поддающихся растяжению. Прежде всего, арматура устанавливается на углах, и в верхней части опалубки. Для того, чтобы предотвратить коррозию металлических элементов, обеспечивается их защита от влаги бетонным раствором и дополнительной гидроизоляцией. Арматура должна располагаться на 50 мм как от земли, так и от верхней части заливки.

Верхние и нижние участки арматуры обустраиваются ребристыми прутьями. Они отличаются более высокой адгезией с бетонным основанием. Участки горизонтального и вертикального значения допускается создавать с гладкой поверхности. Если ширина фундамента превышает 400 мм, то используют четыре прута арматуры для выполнения армирования. Учтите, что оптимальный интервал между прутьями горизонтального типа составляет 300 мм.

Фундамент ленточного типа склонен к растяжениям по ширине, поэтому наличие продольных растяжений на его поверхности устраняется именно с помощью арматурной вязки. Прутья, устанавливаемые в поперечном направлении должны быть выполнены из гладкой стали, так как они лишь создают каркас.

Обратите внимание на армирование угловых элементов. Правильное армирование ленточного фундамента своими руками должно выполняться с соблюдением прямых угловых соединений. Одна часть арматуры устанавливается в одну часть стены, а вторая — во вторую. Для соединения прутьев используется проволока. Так как некоторые варианты арматуры не поддаются свариванию, да и под воздействием бетонного раствора, сварные швы быстро разрушаются.

Предлагаем ознакомиться со схемой армирования ленточного фундамента своими руками:

1. В почву установите прутья, длина которых такая же, как и глубина траншеи. Интервал между опалубкой и конечной частью прутка составляет 5 см, интервал армирования минимум 40 см.

2. На специальных подставках, расположенных на дне траншеи укладываются первые ряды арматуры. Роль подставок выполняет кирпич, уложенный на ребро.

3. Два ряда арматуры фиксируются в вертикальном направлении с помощью перемычек. В местах их пересечения выполняется вязка или соединение сварочным аппаратом.

Учтите, что интервал между наружными поверхностями основания и арматурой должен быть в точности соблюден. Для этих целей используйте кирпич. Стальная конструкция из арматуры не устанавливается непосредственно на дно, так как существует риск развития коррозии и преждевременной порчи фундамента.

Не забудьте о сооружении вентиляционных отверстий, которые повышают амортизационные характеристики, а также обеспечивают защиту бетона от образования плесени и чрезмерного воздействия влаги.

Армирование фундамента своими руками — пошаговая инструкция

Процессу выбора арматуры следует уделить особое внимание. Если на материале присутствует маркировка “с”, то он поддается свариванию. При наличии маркировки “к”, арматура не поддается коррозии. При отсутствии маркировки, арматуру для фундамента использовать не нужно.

Для того, чтобы сварить каркасную часть арматуры необходимо иметь определенный опыт работы со сварочным аппаратом. Если длительность арматуры превышает двенадцать арматурных стержней, то сваривание не выполняется.

Для предотвращения порчи арматуры под воздействием влаги, температурных перепадов или коррозии, существует защитный слой, находящийся снизу под ней. Арматура устанавливается в фундамент таким образом, чтобы не касаться почвы.

Недостаточное количество арматуры, установленной в фундаменте приводит к его растрескиванию и быстрому разрушению.

Выделяют несколько разновидностей арматуры. Первый вариант — арматура, выполненная из стали. Она бывает двух видов — гладкой и рифленой. Первый используется для монтажа и не принимают нагрузку, а вторые — монтажные — обеспечивают хорошее сцепление с бетонным раствором и предотвращают растяжение фундамента.

Перед началом армирования, проверьте арматуру на отсутствие грязи или коррозии. Изначально, после обустройства котлована или траншеи, поверхность покрывается песком и гравием. Данная подушка является амортизационным слоем, которые передает тяжесть всего здания на землю.

Далее выполняется монтаж опалубки и только после этого монтируется арматура. В процессе армирования углов используются специальные технологии, которые предотвращают их разрушение. Армирование выполняется двумя способами — п- и г- образно. Для этих целей используют хомутные элементы. На углах, монтаж хомутов выполняется в несколько раз чаще, чем на обычных соединениях. Именно с помощью данных методов организации армирования, удается добиться максимально равномерного распределения нагрузки.

Армирование ленточного фундамента своими руками видео:

описание, технология, инструкция и отзывы

Бетон имеет достаточно высокую прочность на сжатие, но основание не способно выдерживать нагрузки при растяжении и изгибе. Если поставить фундамент, выполненный в виде монолитной конструкции, с арматурным каркасом, то указанный недостаток будет полностью устранен. Армировать фундамент своими руками можно довольно просто. Для начала необходимо определиться, какие конструктивные особенности будет иметь основание, а также правильно сформировать каркасную систему.

Правила армирования

Компоненты арматурного каркаса должны иметь чистую поверхность, обеспечивающую хорошее сцепление с бетоном. Чтобы выбрать тип привязки арматуры, необходимо рассчитать нагрузку, оказываемую на фундамент. Если воздействие на основу незначительно, то можно использовать проволочный вид вязания. А если в здании достаточно толстые стены, рекомендуется использовать сварку.

Армирование фундамента своими руками следует производить стержнями, имеющими поперечное переменное сечение, то есть иметь ребра жесткости.Это касается якоря, который возьмет на себя основную нагрузку. Такой каркас будет отличаться высочайшим сцеплением с бетоном. Гладкую арматуру следует использовать как вспомогательные элементы, задачей которых будет распределение нагрузок на основание дома.

Выбор инструмента

Армирование фундамента своими руками следует проводить с помощью специального инструмента. Подбирать его следует исходя из объема работы, которую предстоит выполнить. Вязкую арматурную клетку для небольшого подвала следует изготавливать с помощью традиционного ручного или автоматического крючка, тогда как при более объемных работах рекомендуется использовать специализированный инструмент в виде пистолета, предназначенного для обвязки.

Технология работы

Для манипуляции использовать кусок проволоки, длина которой 30 см. Заготовку следует сложить пополам. Проволочную петлю необходимо провести по диагонали поперек перемычки якоря, а после довести до концов. Получившуюся петлю продеваем в крючок, за тем же методом прокрутки. Мастер должен заблокировать концы провода, создав таким образом желаемое соединение. Перед началом работ помните, что ленточный монолитный фундамент в процессе эксплуатации будет подвергаться изгибным напряжениям, особенно в продольном направлении.Его армирование следует производить, уложив проволочную сетку в два и более слоев. Все это будет зависеть от размера самой ленты.

Фитинги для ленточного фундамента

Если армирование фундамента будет производиться своими руками, следует учесть некоторые моменты. Среди них можно выделить тот факт, что в ленточной конструкции продольные элементы рамной системы будут принимать на себя наибольшую нагрузку. В связи с этим на их место следует поместить оребренные стержни, диаметр которых равен параметру от 10 до 14 миллиметров.

Что касается вертикальных и поперечных элементов каркаса, то они будут выполнять распределительную, то есть вспомогательную функцию. Поэтому в этом случае можно использовать гладкую арматуру диаметром от 6 до 8 миллиметров. Шаг их установки будет варьироваться от 100 до 300 миллиметров. Количество используемых стержней зависит от этого показателя. При минимальных нагрузках этот показатель может равняться 500 миллиметрам. Готовый каркас следует монтировать в опалубку, соблюдая зазор до 50 миллиметров.Следует обеспечить отступление от дна траншеи и щитов опалубки. Это утопит металлические стержни в бетоне, исключив риск коррозии. Следует помнить, что самый высокий уровень растяжки находится в верхних областях основы.

Рекомендации по армированию ленточного фундамента

При армировании ленточного фундамента своими руками рекомендуется обратить внимание на стыковочную технологию стыковки арматуры. Подготовьте провод класса В1.При работе с углами арматуру можно укладывать под прямым углом или с помощью изогнутых элементов.

Что нужно усвоить перед началом работы

Если армирование ленточного фундамента под ванну своими руками, то особое внимание следует уделить усилению уголков. Это связано с тем, что достаточно часто деформация происходит не в центральной части, а в угловых зонах. Работать на этих участках следует таким образом, чтобы один конец изогнутого элемента рамы уходил в одну сторону, а другой конец — в противоположную.

Специалисты рекомендуют использовать технологию вязания, отказавшись от сварочного аппарата, по той причине, что не все сорта армирования подходят для проведения подобных работ. Помимо прочего, сварка часто приводит к проблемам, которые выражаются в перегреве стали, что вызывает изменение качественных характеристик материалов, а также может происходить утонение прутка в зоне сварки. Вот почему вы рискуете получить недостаточно прочный шов.

Методы работ

Правильное армирование ленточного фундамента начинается с установки опалубки.Внутренняя поверхность должна быть покрыта пергаментом, что упрощает снятие конструкции. В грунт следует забивать арматурные стержни, длина которых должна быть эквивалентна глубине основания. Внизу нужно установить подставку высотой от 80 до 100 миллиметров. В них умещается примерно две-три нитки нижнего ряда каркасной системы. В роли опор часто используются кирпичи, которые устанавливаются по краю.

Если вам будет армированный ленточный фундамент, схемы, советы по проведению этих манипуляций, представленные в статье, помогут провести работу.Нижний и верхний ряды должны быть прикреплены вместе с поперечинами к вертикально ориентированным штифтам. В тех местах, где элементы пересекаются, следует провести пучок или использовать метод сварки. Над уровнем земли штанги должны быть подняты минимум на 8 см. После того, как арматура установлена, необходимо сформировать вентиляционные отверстия, а после заливки бетонного раствора. Вентиляция поспособствует повышению амортизационных качеств фундамента, а также предотвратит возникновение гнилостных процессов.

Усиление плитного фундамента

Требования к работе с монолитной плитой выше по сравнению с теми, которые предъявляются к ленточному основанию. В последнем случае ширина меньше высоты, поэтому конструкция испытывает напряжение изгиба исключительно в продольном направлении. Что касается монолитной плиты, то она имеет противоположные конструктивные особенности, из-за чего поверхность испытывает нагрузки на изгиб не только поперек, но и вдоль.

Если вы задумываетесь, как сделать арматурный фундамент своими руками, то для этого следует использовать арматуру диаметром от 12 до 16 миллиметров.Все элементы выполнены исключительно из оребрения. Средний размер ячеек вверху и внизу сетки должен составлять 200 х 200 миллиметров. Шаг между ремнями эквивалентен 100 миллиметрам. Если есть утепляющий слой, то сборку каркаса для усиления ребер жесткости следует проводить вне основания. Это предотвратит повреждение изоляционного материала.

Укрепление свайного фундамента

Если вас интересует, как правильно армировать ленточный фундамент своими руками, то вы можете узнать об усилении свайного фундамента.Ведь такой вид строительства может лечь в основу той конструкции, которую предполагается возводить. Технология в этом случае практически ничем не будет отличаться от работ, рекомендованных для формирования столбчатого фундамента. В этом случае необходимо соблюдать один нюанс. Он заключается в том, что вертикальная арматура укладывается по кругу таким образом, чтобы в системе не было углов и острых участков. Для одной стопки необходимо будет подготовить бруски, количество которых варьируется от 3 до 5.

Методы работ

После того, как вам стала известна схема ленточного армирования фундамента, вы также можете ознакомиться с технологией усиления столбчатого фундамента. Арматурный каркас следует собирать из нескольких вертикально ориентированных прутков, диаметр которых варьируется от 10 до 12 см. Следует использовать ребристую арматуру, относящуюся к классу AIII. Для формирования горизонтальных элементов следует использовать гладкую тонкую монтажную арматуру 6мм.

Как починить фундамент дома

Фундамент вашего дома — самая важная конструкция всего дома, потому что он принимает на себя вес вашего дома.Он также распределяет вес дома по стенам фундамента, что сохраняет конструктивную целостность дома.

Поддержание фундамента — это то, что легко упустить из виду, потому что он зарыт в землю. Единственный раз, когда вы видите это, когда идете в подвал. На плохо видимых участках подвала могут образоваться трещины. Их можно спрятать за мебелью, готовыми стенами или инженерными коммуникациями.

Проблема с фундаментом снизит общую стоимость вашего дома и ухудшит его внешний вид.Вы можете подумать, что ремонт фундамента — дорогостоящий проект, который могут выполнить только профессионалы, но кое-что вы можете сделать. Выполните следующие действия, чтобы исправить фундамент дома.

Шаг 1. Определите причину проблемы

Проконсультируйтесь с домашним инспектором или экспертом фонда, чтобы узнать, что вызывает повреждение фундамента. Эти специалисты смогут определить местонахождение проблемы и предложить решения по ремонту. Хотя они обычно взимают плату за свои услуги, вам будет полезно выяснить причину проблемы.

Шаг 2 — Выкопайте вокруг фундамента

Если вы видите трещину снаружи дома или замечаете, что фундамент проседает, начните копать яму в этой точке. Отверстие должно быть достаточно глубоким, чтобы попасть под поврежденный участок. Если у вас есть полноценный подвал, вы можете вызвать подрядчика с экскаватором-погрузчиком, чтобы он выкопал этот участок. Если вы чувствуете себя комфортно в управлении техникой, вы можете арендовать оборудование, чтобы вырыть яму самостоятельно.

Шаг 3 — Вставьте бетонные сваи

Протяните кабель к дну отверстия и проденьте несколько бетонных свай (иногда рекламируемых в Интернете как «бетонные опоры» или «прессованные бетонные цилиндры») по кабелю.Вы должны использовать не менее семи свай. После того, как сваи будут на месте, поместите бетонный колпак поверх сваи.

Шаг 4 — Поднимите фундамент

Поместите гидравлические домкраты на бетонную крышку и медленно поднимите фундамент на исходное место. Вставьте бетонные цилиндры вместо гидравлических домкратов и дайте фундаменту осесть на цилиндрах.

Шаг 5 — Обратная засыпка

Оставьте фундамент открытым на несколько недель, чтобы убедиться, что он остается на правильном уровне.Как только бетон будет надежно закреплен и вы уверены, что он будет удерживать фундамент, засыпьте грунт, пока он не достигнет надлежащего уклона.

Шаг 6 — Зафиксируйте трещину

Заполните трещины с обеих сторон цементным раствором. Вдавите цемент в трещины, пока они не заполнятся. Выровняйте поверхность шпателем.

6 способов улучшить фундамент любого здания

Вы слышали, что вам нужен прочный фундамент для поддержки стен и полов, чтобы построить прочное здание.И это правда. Без правильного старта снизу верх будет в основном без опоры и опасно нестабильным. Другие проблемы также имеют слабую основу. Это может привести к серьезным проблемам и даже к невосполнимым повреждениям конструкции. К счастью, для предотвращения любой такой проблемы можно использовать некоторые основные профилактические и боевые меры. При строительстве прочного фундамента стабильность решает все. Вот четыре фактора, которые вы должны учитывать, чтобы улучшить фундамент вашего здания.

1.Обследование почвы.

Проверка состояния грунта — это первый шаг перед началом каких-либо работ на нем. Когда дело доходит до строительства прочного фундамента, решающее значение имеют тип почвы и ее состояние. Если игнорировать наземный осмотр, это может привести к нестабильности в будущем. Ваш инженер-строитель или ваш архитектор могут быть надежным человеком, к которому можно обратиться для осмотра почвы, особенно перед бурением в Нью-Йорке или других лучших местах.

Самая вероятная проблема — трещины в кладке.Это происходит, когда глинистая почва регулярно расширяется и сжимается при намокании. Каждый раз будут появляться трещины, и со временем будет казаться, что здание осядет. Эта проблема особенно распространена в районах с обильными дождями или просто в периоды сильных дождей.

Чтобы решить проблему, вам нужно обратиться к профессионалу. Они сразу же устранят проблему и, надеюсь, предложат вам концепции простейшего способа предотвращения трещин в будущем, включая переоценку вашей классификации, грунтовых вод и почвы.На определенных участках вы можете нанести цементный раствор или домкрат для перекрытия, чтобы компенсировать любые углубления в проходе или террасе. Только убедитесь, что при этом вы не меняете дренаж и не направляете его прямо к своему зданию. Это приведет к невозможности повторной классификации и заливки цементным раствором под давлением.

2. Процесс раскопок и сортировки.

Удалите из земли все мелкие камни, камни, гальку, ветки, корни и т. Д., Поскольку такие отходы могут помешать процессу строительства фундамента.Удаление отходов необходимо, потому что они также могут помешать поддержанию определенного уровня уклона при выравнивании почвы. Убедитесь, что вы выкапываете землю только на необходимую глубину. Для получения точных результатов вам на помощь может прийти подрядчик по земляным работам.

3. Постройте фундамент.

Чтобы начать возведение фундамента, установите опоры. Имейте в виду, что вы будете заливать бетон либо в деревянные опалубки, либо прямо в траншеи для создания фундамента.Это зависит от типа фундамента и грунта. Бетон нуждается в армировании для дополнительной прочности и устойчивости к трещинам. Установка арматуры (стальной арматуры) стоит небольших дополнительных затрат. После заливки бетона убедитесь, что нет воздушного зазора, так как это приведет к дальнейшему развитию трещин в фундаменте. Закройте опоры высококачественным герметиком. Помните, что бетонное основание должно быть устранено от любых бойниц, прежде чем двигаться дальше. Обратите внимание на мелкие детали, такие как правильная смесь бетона, количество воды в нем, глубина заливаемого слоя и т. Д.Воспользуйтесь помощью качественного подрядчика по бетону для успешного строительства фундамента.

4. Завершите свой фундамент.

И последнее, но не менее важное: используйте инструменты для отделки бетона, такие как ручная терка, шпатель, кромкорез и ручная канавка, чтобы разгладить верхний слой фундамента. Нанесите еще один слой герметика, чтобы избавиться от оставшейся влаги. Вы можете выбрать герметик на акриловой основе, потому что он хорошо работает как отвердитель, так и как герметик.

Создание прочного фундамента — работа, требующая особого внимания.Проконсультируйтесь с опытным подрядчиком по бетону, который поможет вам настроить основу в соответствии с характеристиками почвы, а также вашими требованиями. Полезно получить помощь специалиста, потому что она обеспечит прочный фундамент на долгие годы. Прочный фундамент — это не только ключ к построению стабильного здания с нуля. Таким же образом можно построить солидное здание с поля. Убедитесь, что у вас нет длительных проблем, которые могут вызвать постоянные головные боли.

Ремонт / замена старых фундаментов и фундаментных стен — Форум


Невероятный ход: телефонное здание Indiana Bell
Кошик Патовары

Перенос здания штаб-квартиры Indiana Bell Telephone Company в Индианаполисе остается одним из самых захватывающих шагов в истории перемещения структур.

Штаб-квартира Indiana Bell, дочерней компании AT&T, обслуживающей американский штат Индиана, располагалась в 8-этажном здании весом 11000 тонн, построенном в 1907 году. В 1929 году телефонная компания решила, что им нужно здание побольше, но они не мог просто снести старое здание, потому что оно оказывало жизненно важные услуги городу. Здание также было неудобно расположено на том месте, где они хотели построить более крупную структуру. В итоге было решено, что старое здание перенесут в дальнюю часть участка, чтобы освободить место для нового здания.

Телефонное здание Индианы Белла

Штаб-квартира Indiana Bell в середине переезда. Фотография предоставлена ​​компанией William H. Bass Photo Company.

Масштабное мероприятие началось в октябре 1930 года. В течение следующих четырех недель массивное здание из стали и кирпича было сдвинуто дюйм за дюймом на 16 метров к югу, повернуто на 90 градусов, а затем снова сдвинуто на 30 метров к западу. Работы были выполнены с такой точностью, что здание продолжало работать на протяжении всего переезда.Все инженерные кабели и трубы, обслуживающие здание, включая тысячи телефонных кабелей, электрических кабелей, газовых, канализационных и водопроводных труб, нужно было удлинить и сделать гибкими, чтобы обеспечить непрерывное обслуживание во время переезда. Подвижный деревянный тротуар позволял сотрудникам и людям входить в здание и выходить из него в любое время во время переезда. Компания не потеряла ни одного рабочего дня и не прервала свою работу в течение всего периода.

Невероятно большая часть энергии, необходимой для перемещения здания, обеспечивалась ручными домкратами, в то время как паровой двигатель также имел некоторую поддержку.Каждый раз, когда домкраты прокачивались, дом сдвигался на 3/8 дюйма.

Здание простояло 33 года на новом месте, пока не было снесено, чтобы освободить место для расширения нового здания штаб-квартиры.

Как армировать крыльцо из бетона своими руками. Крыльцо бетонное

Крыльцо у входа в дом — такая же важная часть всей конструкции, как, например, входная дверь. Часто возведение бетонных ступеней производится на единственном этапе строительства дома.Но, бывают случаи, когда это необходимо сделать после того, как дом возведен.

В таких ситуациях рациональным решением станет заливка ступеней лестницы из. Этот процесс характеризуется рядом последовательных действий, после которых вы можете справиться с задачей самостоятельно.

В первую очередь необходимо составить чертеж проекта с деталями чертежа. Это облегчит вашу работу, так как вы увидите подробную картину будущих конкретных шагов для.

Классический вход в здание со ступенями расположен с лицевой стороны.Его задача — обеспечить комфортное прохождение, а также в гармоничном сочетании с обычным типом конструкции. Поэтому очень важно правильно подобрать форму. Он должен быть не только функциональным, но и в определенной степени стать частью дизайна парадного входа в дом. Большие ступени в виде полукруга или трапеции.

Выбор формы и размеров конструкции напрямую зависит от габаритов здания. Если у вас небольшой компактный дом, то крыльцо должно быть соответствующим.Традиционное крыльцо в форме квадрата или прямоугольника лучше всего подходит для небольших домов. Такой же формы и размера бетонные ступени и крыльцо можно соорудить как дополнительный вход в дом с его задней частью.

Делаем ступеньки бетонные

Расчеты

От того, каких размеров будут ваши будущие ступени из бетона, зависит конструкция постройки. Для конструкций такого типа специально прописаны нормы СНиП, согласно которым лестница должна быть надежной, прочной и отличаться удобством эксплуатации.

Чтобы сделать правильный расчет бетонных ступеней своими руками, обратите внимание на правила ассортимент:


После того, как составлен подробный план с расчетом всех параметров, можно переходить к работам по возведению бетонных ступеней к дому.

Инструменты и строительные материалы

Если вы планируете приобрести готовую бетонную смесь, вам необходимо знать ее объем. Для приготовления самого раствора необходимо исходить из параметров расхода на приготовление 1 кубометра бетона.

Вам понадобится:

  • — 340 кг;
  • песок — 1,02 м 3;
  • щебень — 0,86 м 3.

Примечание. Чтобы усилить конструкцию крыльца, используйте фурнитуру для создания ступеней.

Материалы для изготовления ступеней из бетона:

  • Листы и доски толщиной 2 см и шириной 20 см для опалубки.
  • Bruks 40 x 40 мм для установки жестких нервюр.
  • Гвозди для крепления досок.
  • Металлическая фурнитура для усиления каркаса 6,5 — 1 2 мм.
  • материал.
  • Бетонный раствор или компоненты для его приготовления.
  • Отделочные материалы.

Приборов:

  • Вибрационная машина для увеличения плотности бетона.
  • Лопаты советские и штыковые.
  • Бетономешалка.
  • Электропила.
  • Шпатель.
  • Строительная рулетка и уровень.

Подготовка строительной площадки

Если возведение крыльца и одновременная установка бетонных ступеней происходит на начальном этапе строительства дома, подготовка участка не займет много времени.Достаточно очистить территорию от грязи и мусора.

При необходимости замены отработанной конструкции без фундамента на новую необходимо выполнить следующие процедуры:

  • Подготовка котлована под основание крыльца. Глубина ямки должна составлять на 20-30 точек глубже плодовой почвы. На разных территориях эти показатели различаются. Наименьшая глубина для маленьких шагов должна быть на уровне полуметра. Борта котлована под фундамент должны быть на 25 см выше размеров при строительстве крыльца.
  • Подготовка углубления в основании здания для взаимного усиления бетонных ступеней арматуры.
  • Формирование на дне котлована под фундамент «Подушки» из песка и гравия. Песок насыпать слоем 15 см и увлажняет. Затем засыпают гравий слоем 20 см и уплотняют. В конце снова формируем декадный песчаный слой. Все слои обильно смачиваются водой. Такая подушка обеспечит надежную защиту ступеней от разрушительного воздействия грунтовых вод.
  • Прокладка для гидроизоляционного дизайна.
  • Формирование армирующей сетки с размером ячеек 10 х 10 см.
  • Заливная площадка бетонным раствором. По окончании покрытия раствор необходимо заменить металлическим стержнем, чтобы выпустить пузырьки воздуха.

Примечание . Чтобы фундамент оказался под крыльцом со ступенями, нужно подождать около недели.

Опалубочное оборудование

После завершения работы с песчано-гравийной подушкой можно приступать к созданию макета из тупого бетона.Важно помнить, что каркас должен получиться достаточно прочным и надежным, учитывая, что он должен выдерживать вес бетонного раствора. Границы кадра должны соответствовать размеру планируемых ступеней. Для создания опалубки используйте доски или.

Последовательность шагов создания опалубки:


Чтобы опалубка выдерживала вес бетонного раствора, необходимо укрепить боковые стороны каркаса. Штанга отлично подходит на роль жесткости.С помощью досок, повторяющих размер и форму подступенка, соберите опалубку. Гвозди идут как застежки. Нижняя граница досок формируется под откосом, чтобы обеспечить ровную бетонную поверхность.

Опалубка для изготовления ступеней из бетона создается около цоколя дома на расстоянии 1 см. Для крепления конструкции используются подкосы, а колья ставятся так, чтобы она не двигалась. Крепеж погружается в землю не менее чем на 25 см с шагом установки 45-50 см.Промежутки нужно засыпать и тщательно заделать.

Примечание . Опалубка опалубки формируется на 30 см выше высоты марша лестницы.

Перед тем, как начинать заливку бетона в подготовленную кладку фундамента, необходимо покрыть его пароизоляционным материалом — каучукоидом, после чего нанести герметик. Опалубка обрабатывается подходящей смазкой, чтобы предотвратить прилипание бетона к доскам и фанере.

Армирование ступеней из бетона обеспечит прочность конструкции и продлит срок ее эксплуатации. Корни из металла нарезаются на определенные размеры и скрепляются проволокой. Длина стержня не должна превышать ширину ступенек, а наоборот быть меньше 4 — 5 см. Шаг установки арматуры — 15 см. В целях экономии расхода бетона используются камни, кирпич, который кладется между арматурой.

Для того, чтобы строительство веранды у дома произошло быстрее, воспользуйтесь услугой заказа бетоносмесителя.Отводить бетонный раствор нужно с нижней ступеньки. Очень важным моментом является необходимость использования раствора сразу после приготовления. Это сделано для сохранения его исходных свойств. Каждый последующий залитый слой необходимо утрамбовывать, чтобы выходили пузырьки воздуха. В противном случае бетонная конструкция начнет быстро разрушаться.

Кирпичи и камни, выступающие над поверхностью, вставляются с помощью лопаты. Качество работ по заливке бетона проверяют с помощью строительного уровня.Заливка следующего слоя бетонного раствора осуществляется только после полного застывания предыдущего слоя.

По окончании работ опалубку оставляют на неделю, до полного застывания конструкции. Если рабочий процесс происходит в летнюю жару, бетонный раствор нужно обернуть водой, чтобы избежать образования трещин. Чтобы снять опалубку, воспользуйтесь молотком. Для этого, аккуратно постукивая, отсоедините фанер и платы. При необходимости ступени для крыльца из бетона шлифуют.

Как отделить ступеньки от бетона на крыльце?

К отделке ступеней крыльца можно приступить через месяц после снятия опалубки. За этот период раствор полностью схватится и замерзнет.

Существуют такие варианты конструкции ступеней из бетона для крыльца:

  • Раскраска . Это самый простой и надежный способ придать привлекательности лестнице.
  • Укладка гальки . Такой вариант смотрится очень красиво.Из камешков можно выкладывать любые выкройки, на которые способна только ваша фантазия. Делать это нужно на этапе заливки бетонного раствора.
  • Керамогранит или клинкер . Лучшим решением специалисты в этой области считают клинкерную плитку, которая обладает высокой прочностью, устойчивой к различным повреждениям, а также имеет противоскользящее покрытие.

Какой бы дизайн ступеней крыльца вы ни выбрали, важно, чтобы оно гармонично сочеталось с экстерьером дома.

Бетонное крыльцо — это специальная внешняя пристройка перед входом в здание, состоящая из бетона (бетонные блоки, керамзитобетонные блоки, газобетонные блоки). Это важный элемент любого жилого дома, способствующий легкому, комфортному перемещению человека с уровня земли на уровень плоскости пола дома, находящегося немного на возвышении.

Изображение бетонного крыльца представляет собой фотографию

Поскольку основание дома не может находиться на уровне земли, ступеньки являются важными компонентами крыльца.В доме перед входной дверью должна быть специальная площадка, на которой легко могут разместиться не менее двух человек (заходящих в дом). Чтобы закончить сооружения, можно использовать блокировку. Над ним можно соорудить специальный навес, который защитит от дождя, снега.

Пример готовой работы с навесом изображен на фото

Особенности конструкции

Главная особенность крыльца из бетона в том, что на основе бетона можно заливать ступени практически любой сложности (не только стандартные прямые, но и криволинейные, круглые).Также для его отделки могут использоваться различные материалы (блоки разного типа).

Часто крыльцо строят из керамзитобетонных блоков, пеноблоков, шлакоблоков.

Бетонное крыльцо — это монолитная, прочная, надежная, универсальная конструкция, возведение которой представляет собой довольно трудоемкий процесс, состоящий из последовательных этапов.

Этапы строительства бетонного крыльца

Расчеты и подготовка проекта будущего здания, земельный участок, насыпь, отделка конструкции — этапы строительства бетонного крыльца.

Расчеты и проектное проектирование

Идеально заложить крыльцо частного дома в начале проектирования будущего дома и произвести заливку конструкции при возведении фундамента под дом. В том случае, если дом уже построен, а при его строительстве не было предусмотрено крыльцо, то его правильно и без особого труда можно пристроить к дому и позже.

Важно! Если крыльцо пристраивается после постройки дома, специалисты не рекомендуют жестко соединять основание бетонного крыльца с фундаментом постройки.

Это связано с тем, что эти конструкции характеризуются несоизмеримым весом, с разными нагрузками, различной усадкой, как следствие, с сильной канализацией грунта — конструкция может деформироваться или растрескиваться.

  • Соответственно правилам пожарной безопасности верхняя часть бетонного крыльца (площадки) должна находиться ниже 5 см от порога входной двери
  • Соответственно эргономичность и комфорт при эксплуатации, глубина ступенек должна быть равна 30 см, высота от 12 см до 18 см
  • Если высота бетонного крыльца не превышает 50 см, а ширина не превышает 1.5 м — перила не устанавливаются
  • В случае необходимости перил оптимальный показатель высоты парапета от 70 см до 120 см
  • Основные элементы Элементы любого бетонного крыльца Специальная верхняя площадка, лестница на эту площадку
  • Детская площадка может быть любого размера (от очень маленького до полноценной террасы)
  • Глубина площадки имеет ограничения: Этот параметр должен быть не менее 1,5 параметров ширины входной двери

Для удобства сооружается непарное количество ступеней

В зависимости от свободного пространства возле дома и входной двери определяется, какой формы крыльцо из бетона (применительно к участку ступени могут быть построены на стороны перпендикулярны окружности)

Для устранения недостатков при возведении монолитного бетонного крыльца предварительно на листе бумаги необходимо перенести план дома и нарисовать схему будущего крыльца с учетом все его размеры.

Земляные работы

Ранее ведутся земляные работы под строительство бетонного крыльца. Участок очищен, изолирован под строительство от камней, мусора. Предварительно нарисованные рисунки переносятся на очищенную зону. Периметр будущих построек обозначен колышками. Делается специальное углубление-углубление (небольшая глубина от 20 см до 30 см или средняя глубина от 50 см до 70 см).

Подготовительные черновые работы изображены на фото

Заливка бетонного крыльца

Перед заливкой фундамента с грунта снимается верхний плодородный слой, поворачивается необходимая глубина, равная периметру конструкции площадь с добавкой 10 см по кругу.

Корпус Котлована

Дно фундамента — котлован (котлован) — лабиринт с 10-30 см слоем среднефракционного щебня, 20-30 см слоем песка. Последний слой поливают водой и трамбуют. Эта подушка из щебня и песка защитит бетон от негативного воздействия грунтовых вод, агрессивного воздействия почвы. Подушка покрывается гидроэнергетическим или геотекстильным гидроизоляционным слоем.

Построение котенка под крыльцом показано на фото

Важно! Если целостного гидроизоляционного материала не хватает на площади ямы, стыки этого материала необходимо делать по 10-15 см.

Ароматная опалубка

Основой под опалубку может служить необрезная доска толщиной 15 мм или специальная пропитанная фанера. Боковые части крыльца строятся на основе образца картона, затем сбиваются несколько досок. Образец переносится на деревянный щит, ступеньки отслаиваются. Готовые боковые части монтируются параллельно друг другу на дне котлована. Снаружи боковые части опалубки фиксируются колышками и для исключения потери геометрических размеров и ее разложения при заливке тяжелого бетонного раствора дополнительно усиливаются специальными подпорками.Правильность вертикального расположения бортов проверяется специальным строительным уровнем. Далее при помощи перемычек боковые детали в нескольких местах стягиваются между собой.

По окончании монтажа в опалубке боковых элементов ограничения внешних ступеней фиксируются в вырезах. В качестве ограничителей используют доску обрезного типа (высота ступеньки и доски должны быть равны).

Важно! Если для будущего крыльца была выбрана форма полукруга, перед ним на подушке чертят схематические круги, затем по всей длине через каждые 20-30 см в грунт вставляются парные сваи (арматура).

Между кучей планок опалубки (пластик). Параметр высоты планки должен быть равен параметру высоты ступенек.

Конструкция опалубки изображена на фото

Порядок армирования

По устойчивости прочность бетонной конструкции соответствует арматурному корпусу. В связи с этим необходимо не просто набросать арматуру, а построить полноценную металлическую конструкцию. Будущее бетонное крыльцо армируют специальными ребристыми прутьями, очищенными от жирных пятен, ржавчины, которые имеют сечение от 8 мм до 10 мм.

Важно! 10 см * 10 см — 20 см * 20 см — оптимальные параметры ячейки.

Вручную при помощи проволоки склеивают арматуру. Если параметр высоты от низа танца и верхней части ступеньки до 20 см, то на нижнюю ступеньку делается 1 ярус. При превышении 20 см строится конструкция из 2-х горизонтальных ярусов. Арматурный шкаф со всех сторон на 5 см заливается бетонным раствором. В связи с этим перед установкой арматуры необходимо положить на дно столовых приборов (подставок) специальные камешки.

Визуально процедура армирования представлена ​​фото

Порядок бетонирования

Следует отметить, что на будущее бетонное крыльцо будут постоянно влиять нагрузки механического плана, сложные условия окружающей среды: рыхлость почвы, грунтовые воды с кислыми примесями, щелочами, перепады температур. Чтобы противостоять этим неблагоприятным условиям, бетонный раствор должен иметь особый состав: щебень цементно-песчаный соответственно 1 ч. 2,2 ч.- 3 часа. Раствор необходимо отлично размешать лопатой, а лучше всего бетономешалкой.

Визуально процедуры бетонирования изображены на фото

Для исключения образования мостиков холода, швов необходимо одновременно полностью залить крыльцо бетонным раствором. После заливки опалубки бетонным раствором, для исключения образования пустот, с помощью частой шпажки всей смеси арматуры вырабатывается воздух.

Через неделю бетон полностью становится нужным местом, замерзает, опалубку снимают. Фундамент промывают по бокам с помощью гудрона, каучукоида, после чего грунт снова засыпается.

Отделка

Через 4 недели бетон полностью замерз, набрал силы. На этом этапе приступаем к отделке бетонного крыльца. Летом, жаркой погодой монолитный бетон необходимо закрывать полиэтиленовой пленкой, ежедневно увлажнять водой.

В зависимости от дизайнерских предпочтений определяется выбор облицовочного материала. Для этого можно выбрать блокировку разных видов, просто красиво тщательно зацементировать.

Процедуры отделки Вители, изображенные на фото

Таким образом, бетонное крыльцо представляет собой конструкцию, состоящую из ступеней, площадки определенного размера, которая способствует комфортному перемещению человека из двора в дом, расположенный на небольшое возвышение. Крыльцо намазывается строить из различных материалов, но до одного из самых надежных, долговечных атак.Также он может быть построен из бетонных блоков, керамзитобетонных блоков, блоков из шлака, блоков из пенопласта.

Визуальное изображение готового бетонного крыльца представляет собой фото

Дополнительную информацию о бетонном крыльце можно посмотреть на видео

Или бетон. Последний не ржавеет и не гниет, а потому конструкции из него получаются максимально прочными. К тому же строительство крыльца из бетона — операция не очень сложная.

Для его постройки не нужны специальные навыки и дорогое оборудование. Все, что следует сделать, это перепутать опалубку и замесить цементную смесь подходящего состава. Но обо всем по порядку.

Подготовительные работы

Цементные подъезды обычно делают прямоугольными. Иногда их форма может быть полукруглой. И тот, и другие варианты совершенно одинаковы. Различаются только способы изготовления опалубки. Строительная облицовка также может быть разной — из камня, плитки, дерева и т. Д.В любом случае выполнять процедуру строительства и отделки бетонного марша следует аккуратно и не торопясь. И тогда у вас получится очень красивое крыльцо из бетона своими руками. Например, такой как на этих фото:

Конструкция

Как отделить бетонное крыльцо своими руками. Фото Строительство, облицованная плитка

Как выбрать плитку

Для облицовки частного дома следует выбирать нескользящую плитку с шероховатой поверхностью.Отделка выполняется только морозостойким вариантом. Не обязательно делать марш в монофоническом стиле. Вы можете купить плитку разного цвета и выложить на ступеньках настоящую мозаику. На заметку: Очень красиво смотрятся бетонные веранды, ступени которых декорированы однотонной плиткой, а подходы — орнаментированы в тон.

Необязательно разделять крыльцо однофотонной плиткой

Технология облицовки

Очистить крыльцо от бетона собственной плиткой нужно по следующей технологии:

  1. С поверхностью крыльцо, вся грязь и пыль убраны;
  2. Клей наносится на плитку и бетон.Не нужно только делать слой слишком толстым;
  3. Плитка плотно прижата к поверхности крыльца;
  4. Между отдельными элементами устанавливаются специальные пластиковые крестовины;
  5. На следующий день швы выполняются специальной облачной композицией, подобранной под цвет плитки.

Порядок укладки плитки на ступеньках

Напоследок предлагаем посмотреть видео о том, стоит ли делать крыльцо и экономить на цементе:

Надеемся, что дали более-менее развернутый ответ на вопрос, как заливать крыльцо полукругом или прямоугольником.Как видите, основная сложность при изготовлении таких конструкций — собрать надежную опалубку необходимой формы и вязкости арматуры.

Очень часто многие при строительстве дома по разным причинам делают высокий цоколь, определяя наличие крыльца. Также развитие индивидуального предпринимательства в нашей стране, с организацией магазинов и кафе в квартирах наших многоэтажек, радикально усилило интерес к дизайну крыльца из бетона.

Итак, нам нужно построить крыльцо своими руками. Выберите материал, размеры, определите функции. И это от функциональности объекта начать. Если это устройство, обеспечивающее комфортный подъем человека на высоту входа в дом, то необходимо просто рассчитать количество ступеней при высоте подъема от 15 до 20 см, размеры площадки для удобное открывание входной двери и тем самым определите минимальный размер крыльца.

Другое дело, если функция крыльца связана с террасой или, кроме утилитарных целей, предназначена для решения дополнительных эстетических, архитектурных задач.

Кроме того, необходимо учитывать, что:

  • крыльцо в общественном месте должно иметь пандус;
  • если ступеней больше 3 — поручень обязателен;
  • Противоскользящее покрытие крыльца — стандарты безопасности.

Самой распространенной конструкцией подобного сооружения будем считать строительство крыльца из бетона.

Бетонное крыльцо — основные требования и ошибки при выполнении своими руками

Несмотря на монументальность крыльца этого типа, они самые простые по конструкции и при несложных требованиях одни из самых долговечных. В первую очередь обозначим эти требования и отметим наиболее частые ошибки, приводящие к нежелательным последствиям.

Идеально, когда фундамент такой веранды выполняется совместно с фундаментом дома и обвязан единым армоуставом, уложенным на одинаковой глубине и как положено водонепроницаемым.При этом он вместе с фундаментом дома будет противостоять силам морозного излучения, а также препятствовать переносу влаги с земли на бетонный массив крыльца. В этом случае отрыва крыльца от дома с разрушением цоколя не произойдет. Но именно к таким последствиям может привести нарушение технологии возведения этого инженерного сооружения.

У нас часто, часто начиная строить новый дом и разбивая процесс его строительства на этапы, забываем про крыльцо, и тогда приходится решать дополнительные задачи.И они такие же, как и в случае пристройки крыльца к существующему дому, а это в первую очередь:

  • устройство раздельного фундамента;
  • обеспечение гидроизоляции;
  • устройство арматурной платформы и ступеней;
  • устройство устройства деформации (демпфирования) шва.

О каждом этапе в отдельности

Отдельный фундамент лучше закладывать на той же глубине, что и фундамент дома. Это сводит к минимуму неминуемое взаимное смещение крыльца и дома в вертикальной плоскости зимой.Компенсировать этот эффект также призвана деформация шва. Он заполнен тонким пенополистиролом, базальтовой ваткой, вспененным полиэтиленом, на тонком конце — каучукоидом, с закрытием в верхней части каким-то эластичным водоотталкивающим морозостойким герметиком.

Многочисленные советы по привязке различных атак к дому, в том числе и свинины, лично я не поддерживаю по одной простой причине: я не знаю ни одного случая, когда бы между ними не образовалась трещина. В то же время, чем прочнее и надежнее вы попытаетесь сделать связку, тем больший вред вы можете нанести обеим конструкциям.Дайте им жить своей жизнью, и вы не заметите их постоянных сезонных взаимных смещений на 2-3 мм.

Гидроизоляция бетонного крыльца, причем максимально бережная, за счет того, что бетон отлично впитывает влагу, которая при пограничных температурных условиях многократно переходит в твердое состояние — лед, расширяясь, что приводит к довольно быстрому разрушению крыльца. И если в общей массе этот процесс хоть и проходит, но менее заметен, то при креплении элементов отделки крыльца (керамической и тротуарной плитки, природного камня он протекает ускоренными темпами, что может привести к его полное разрушение за несколько лет.

По поводу армирования. Отдельные элементы крыльца — ступени — периодически принимают на себя гораздо большую нагрузку, чем вся конструкция в целом. Лучшая раздача и продвигает Армопояс. Причем сделать желательно пространственным и единым на всю конструкцию.

Теперь я расскажу вам о каждом из этапов самостоятельного строительства крыльца из бетона.

Подготовка основания под бетонное крыльцо (фундамент)

Выше глубины промерзания можно ставить фундамент под крыльцо только в том случае, если в самом доме есть плавучий или мелкоплодный фундамент.В противном случае компенсировать разницу в несоответствиях линейных величин смещения от морозного биения крыльца и дома не удастся никаким деформационным швом. Особенно это требование важно соблюдать, если дом расположен на пузырчатых почвах. Как правило, фундамент под крыльцо делают в виде ленты или на столбах, если само крыльцо не очень большое и тяжелое.

Не лишним также будет заморачиваться дренажем под фундамент из песка, щебня или их смесей.

Если вы решили сделать свою веранду в виде цельной бетонной конструкции, заглубленной ниже глубины дренажа, то успокойтесь уже на этом этапе по поводу ее серьезной гидроизоляции. Для этого на слой дренажа положите геотекстиль и гидроизоляционную пленку, а на боковых частях крыльца, ниже уровня земли, после площадки нанесите битумную гидроизоляцию, а лучше накройте ее специальным гидроизоляционным материалом и залейте щель. не приземляется, а песок для лучшего дренажа.

В случаях, когда столбчатый или ленточный фундамент делается отдельно, его следует разделить на его бетонную часть крыльца двумя слоями каучукоида, лучше на битумной грунтовке. Контакт его с землей предотвратит слой надежной гидроизоляции, уложенный на небольшую песчаную подушку, чтобы не вытягивать влагу из земли.

Монтаж опалубки крыльца, подготовка и заливка бетона

После того, как вы побеспокоились о гидроизоляции крыльца, можно приступать к установке опалубки для заливки бетона.Одно замечание: если вы решили не делать фундамент вообще, а это может быть оправдано, когда вы делаете небольшую веранду на выходе из дома в сад или на приусадебный участок, организуйте бастер с песком и такой же гидроизоляцией. В этом случае также можно уложить слой теплоизоляции (пенополистирол не менее 5 см).

В опалубке, помимо точности размеров в случае облицовки стандартными материалами, важно обеспечить неизменность ее конфигурации при давлении на ее стены большого слоя тяжелого бетона.Первоначально обеспечьте достаточный запас прочности для толщины материала и упоров. Поверьте, выбивать дополнительные клинья и ставить дополнительные упоры после заливки бетона, когда опалубка начнет гнуться и расплываться, занятие неблагодарное и практически лишает шанса получить крыльцо точного размера.

Уже на этапе монтажа следует побеспокоиться о деформации шва. Сделайте его немного выступающим по габаритам крыльца — тогда он будет резать и уплотняться.

Изготовив, выставив и взяв опалубку, приступаем к формированию крыльца армопояса. Нельзя этого делать только в том случае, если ваше крыльцо представляет собой площадку с одной — двумя ступенями, имеющую достаточную толщину в узком месте, хотя в этом случае залег бы хотя бы один слой рук.

Арматура разрезается так, чтобы ее концы составляли 2 — 3 см. Не дошло до опалубки, соединяем вязальной проволокой, сварку не советуем. Вообще, в любом месте арматура должна быть защищена хотя бы полуторачасовым слоем бетона.

Если заказываете готовый бетон, то ставьте его марку не ниже М200, а если убились сами, то добавьте к 2 ведрам песка и столько же щебня, желательно 2-х разных фракций.

Ну, а если не уложить на полипропиленовую или базальтовую фибру из расчета: горсть груши бетономешалки, да, в ту же грушу попадешь грамм 80-100 жидкого мыла, то получишь материал более совершенный, чем то, что будут предложены заводы по производству бетона.

Финишная отделка бетонного крыльца

Одним из самых передовых вариантов триммера в последнее время стал пресс-бетон. Его еще называют декоративным или верхним бетоном. Стоит такое удовольствие довольно дорого, но только при заказе в специализированной фирме. Вы, с помощью наших рекомендаций, сможете своими руками выполнить изысканные виды.

В этом варианте отделки крыльца мы просто не заливаем бетоном до верхнего уровня 2 — 3 см, а готовим слегка улучшенный состав и сразу наносим его на свежий бетон.Таким образом, только те поверхности, которые мы будем лепить, будут иметь другой состав бетона. Состав нашего пресс-бетона следующий:

  • 1 часть цемента М500;
  • 1 часть белого речного песка;
  • 3% (от массы цемента) пластификатора С-3 или аналогичного по свойствам, который, однако, может быть заменен аналогичным количеством (по массе) жидкого мыла;
  • волокно полипропиленовое или базальтовое, из расчета 600 г на 1 куб. конкретный.

Думаю, вы заметили, что в этом составе нет щебня.И это правильно.

Над верхней частью бетона осторожно прорабатываем шпателем и гладкими сальниками, слегка приближаем к цементу и дожидаемся наступления (на пальце остается гладкая четкая вмятина). Формы в простых по текстуре полиуретановых или силиконовых штампах — в Интернете очень много предложений и цен. Вы также можете сделать их самостоятельно.

Перед формированием опалубки засыпьте поверхность бетона разделительным слоем, который можно выполнить тем же тальком или оксидом железа, если вы хотите немного подлить себе крыльцо, но, честно говоря, лучше сделать это позже, коснулся его полностью.

Проще сложнее с подступенками и боковыми крыльями крыльца, если таковые имеются. В этом случае лучше предусмотреть возможность наложения дополнительного слоя такой штукатурки и определять в тех же условиях теми же штампами, обработав их поверхность жидким мылом для лучшего разделения.

Можно все это расписать простыми составами, которые несложно сделать сами, добавив красители в грунтовку глубокого проникновения, а можно купить дорогие модные и получить практически такой же эффект.

Совет: сделайте где-нибудь сбоку куска поверхности с прессованным бетоном для заливки крыльца. Все испытают, на этом, экспериментируют с цветами, смешивая их. Получится неповторимый рисунок с эффектом мрамора.

А про другие способы отделки крыльца читайте на нашем сайте.

Уважаемые читатели, если у вас есть вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Будем рады пообщаться с вами;)

Как исправить отслеживание контактов с COVID

По мере того, как число случаев коронавируса достигает новых пиков, превышая 200000 случаев в день в Соединенных Штатах, департаменты общественного здравоохранения перегружены.Департаменты спешат нанять еще больше средств отслеживания контактов, а некоторые даже просят людей провести собственное отслеживание контактов и уведомление. Другие штаты только сейчас продвигают крупное технологическое решение пандемии: мобильные приложения для отслеживания контактов.

Изначально надеялись, что приложения для отслеживания контактов станут серебряной пулей для отслеживания контактов. Факты показывают, что это не так. Многие европейские страны используют эти приложения в течение нескольких месяцев с ограниченным успехом.

В результате некоторые департаменты общественного здравоохранения берут дело в свои руки, отказываясь от крупных технологий и вводя свои собственные технологические решения.Первые данные свидетельствуют о том, что эти решения могут работать лучше как для общественного здравоохранения, так и для населения.

Традиционное отслеживание контактов работает путем опроса инфицированных COVID-19, о которых они встречались в течение предыдущих двух недель. Затем следящие за контактом связываются с теми, кто подвергся воздействию, чтобы уведомить их о воздействии. Но отношения на этом не заканчиваются.

Контактные индикаторы просят тех, кто подвергся воздействию, следить за своими симптомами, например, измеряя температуру дважды в день.Они часто перезванивают, чтобы собрать данные о симптомах и убедиться, что заболевшие получают надлежащую помощь и избегают заражения других. Средства отслеживания контактов стремятся завоевать доверие тех, с кем они контактируют, чтобы побудить тех, с кем они контактируют, сообщать правдивую и точную информацию.

До начала пандемии в США работало около 2200 контактных трассеров. По оценкам Американской медицинской ассоциации, для борьбы с пандемией необходимо более 100 000 средств отслеживания контактов.

Приложения

для отслеживания контактов призваны восполнить этот пробел за счет автоматизации процесса отслеживания контактов.Приложения отслеживают, когда пользователи приложений встречаются друг с другом. Если пользователь позже загружает положительный результат теста на коронавирус, пользователи приложения, которые подверглись воздействию, могут быть уведомлены через приложение.

Но приложения для отслеживания контактов боролись с низким уровнем внедрения, проблемами с точностью технологии Bluetooth, на которую приложения полагаются, чтобы определять, когда пользователи приложений вступают в контакт друг с другом, и с обеспечением того, чтобы пользователи приложений не забывали брать с собой свои телефоны. и загрузить результаты своих тестов на коронавирус.

Эти трудности возникли отчасти из-за того, как и почему были созданы приложения для отслеживания контактов. Приложения для отслеживания контактов были придуманы и разработаны технологическими компаниями без особого участия экспертов в области общественного здравоохранения или общественности, для обслуживания которых эти приложения предназначены.

Когда технологические компании навязывают технологии в областях, которые они не понимают, они часто терпят неудачу. Рассмотрим массовые открытые онлайн-курсы, которые когда-то мечтали технологи, заменят традиционные программы на получение степени или Google Health, предназначенные для решения проблемы обмена медицинскими записями с точки зрения пациентов.

Столкнувшись с этим новым всплеском, некоторые департаменты здравоохранения начали создавать свои собственные решения. Они используют свой опыт в отслеживании контактов и уже имеющиеся технологии, чтобы масштабировать усилия по отслеживанию контактов.

Например, в Мичигане департамент общественного здравоохранения округа Оттава автоматизировал проверку симптомов и последующие действия для отслеживания контактов путем перепрофилирования существующего программного обеспечения OnBase для управления случаями и инструментов онлайн-опросов

Отслеживающие контакты в Оттаве устанавливают первый контакт с людьми из группы риска традиционным способом: по телефону с помощью обученного средства отслеживания контактов, который может собрать необходимую информацию и установить отношения.

Последующее наблюдение за симптомами, однако, осуществляется путем отправки простого опроса из двух вопросов в виде текстового сообщения тем, кто был выявлен и добавлен в базу данных отслеживания контактов. Аналитики данных общественного здравоохранения могут анализировать данные о симптомах, чтобы определить, когда гражданин нуждается в дополнительном телефонном или медицинском обслуживании.

В отличие от приложений для отслеживания контактов, которые в лучшем случае достигли 35% внедрения, более 91% тех, кто получает текстовые сообщения с проверкой симптомов от системы Оттавы, завершают свои опросы.По крайней мере 10 других департаментов общественного здравоохранения приняли систему Оттавы в партнерстве с ImageSoft, технологической компанией, которая поддерживает систему Оттавы.

Этот подход, сочетающий технологию с отслеживанием контактов вручную, решает две ключевые проблемы с приложениями для отслеживания контактов: доверие и эффективность. Доверие — это ключевая основа общественного здоровья и большая проблема для приложений для отслеживания контактов; мое собственное исследование показывает, что люди разделены на то, кому они доверяют предоставлять приложения, а также в том, доверяют ли они тому, что приложения действительно работают и защищают свои данные.

Помимо укрепления доверия, отслеживание контактов между людьми намного эффективнее приложений.

Средства отслеживания контактов пытаются связаться со всеми гражданами, которые неоднократно подвергались воздействию — несколько раз в день, несколько дней в неделю — до тех пор, пока они не установят контакт. Напротив, приложения для отслеживания контактов в значительной степени полагаются на действия людей без подсказки.

Чтобы приложения работали, люди должны добровольно загрузить приложение, носить с собой телефон, когда выходят из дома, и загружать результаты своих тестов.Эта полная уверенность в том, что граждане не только соблюдают правила отслеживания контактов, но и активно участвуют, рискует оставить значительные пробелы в защите, особенно если только меньшинство населения принимает эти приложения, не говоря уже о том, чтобы использовать их должным образом.

Если приложения для отслеживания контактов по-прежнему не будут активно внедряться по мере увеличения числа случаев, возможно, сейчас настало время для крупных технических специалистов вспомнить, что им нужно прислушиваться к мнению экспертов в области общественного здравоохранения, которых эти приложения пытаются заменить, и общественности, которая потерпела неудачу. принять эту новую технологию.

Вместо того, чтобы полагаться на вывод о желаниях и потребностях людей из их данных, технологическим компаниям необходимо напрямую привлекать тех, кого они обслуживают, и запрашивать опыт, которого у них нет. Сотрудничая с департаментами общественного здравоохранения и позволяя экспертам внедрять инновации, технологические компании могут помочь сохранить на плаву средства отслеживания контактов, а не навязывать решения, ведущие к провалу.

Как справиться с невидимой рукой, которая формирует нашу жизнь

Оглядываясь назад, можно сказать, что самым удивительным в Роберте Уодлоу были его нормальный рост и вес при рождении.Когда он родился 22 февраля 1918 года, Уодлоу весил 8 фунтов 6 унций (3,8 кг) и был 20 дюймов в высоту (0,51 м).

В том, что произошло дальше, не было ничего нормального.

За шесть месяцев Уодлоу увеличился в два раза в росте и в четыре раза в весе. В годовалом возрасте он был выше трех футов ростом и весил столько же, сколько пятилетние дети в его районе. К пяти годам Уодлоу вырос до 5 футов 6 дюймов. В свой первый день в детском саду он был одет в одежду, сшитую для семнадцатилетнего подростка.

Уодлоу страдал от перепроизводства человеческого гормона роста, вызванного гиперплазией его гипофиза. Проще говоря: у большинства людей есть внутренняя петля обратной связи, которая регулирует выработку гормона роста, но петля обратной связи Уодлоу была нарушена.

Вместо того, чтобы регулировать и уравновешивать выработку гормона роста, гипофиз Уодлоу усиливал производство этого химического вещества. Чем больше он рос, тем больше его организм выделял гормона роста. Это было похоже на спуск машины без тормоза.Его рост продолжал ускоряться.

К 12 годам Уодлоу был ростом более 7 футов (2,18 м) и весил почти 300 фунтов (130 кг). Когда его неконтролируемый рост поднял его выше 8 футов (2,54 м) в возрасте 18 лет, он отправился в тур по Соединенным Штатам с Ringling Brothers Circus.

К сожалению, но не неожиданно, остальная часть его тела не успевала за ним. Уодлоу перерос свою нервную систему и начал терять чувствительность в ногах и ступнях. Его иммунная система начала отключаться.Когда Уодлоу умер в возрасте 22 лет, он был самым высоким человеком в истории человечества, его рост составлял 8 футов 11,1 дюйма (2,72 м), и, судя по всему, он все еще рос.

Роберт Уодлоу был изображен со своим отцом нормального роста, рост которого составлял 1,82 м (5 футов 11 дюймов). (Фотограф: Неизвестно)

Скрытая сила петель обратной связи

Человеческое тело управляется множеством петель обратной связи. Эти системы поддерживают тщательный баланс всего, от количества воды в ваших клетках до количества гормонов, попадающих в ваш кровоток.

Петли обратной связи всегда находятся на заднем плане нашей жизни, но они глубоко влияют на наши тела и разум. Когда каждый процесс работает, как задумано, наши тела функционируют должным образом, и мы остаемся сбалансированными. Когда что-то в системе ломается, мы постепенно ускользаем от равновесия. В крайних случаях ситуация выходит из-под контроля — например, рост Роберта Уодлоу.

Вот важная часть:

Петли обратной связи лежат не только в основе биологии человека, но и в центре человеческого поведения.Подобно упомянутым выше биологическим процессам, петли психологической обратной связи часто остаются незамеченными на фоне нашей повседневной жизни. Они могут влиять на все: от того, как быстро мы едем, как часто мы принимаем лекарства, до того, как часто мы проверяем социальные сети. Фактически, я бы сказал, что петли обратной связи — это невидимые силы, которые формируют человеческое поведение.

В этой статье мы поговорим о том, как можно использовать скрытую мощь этих систем и использовать петли обратной связи, чтобы придерживаться хороших привычек и избавляться от плохих.

Два типа петель обратной связи

«Циклы обратной связи предоставляют людям информацию об их действиях в режиме реального времени, а затем дают им возможность изменить эти действия, подталкивая их к лучшему поведению».

— Томас Гетц

Мы можем разделить петли обратной связи на два разных типа:

  1. Балансировка петель обратной связи: мы будем использовать их, чтобы смягчить вредные привычки.
  2. Укрепление петель обратной связи: мы будем использовать их, чтобы сформировать хорошие привычки.

Вообще говоря, уравновешивающие контуры обратной связи связаны с поддержанием равновесия или колебаниями вокруг желаемого уровня. Между тем, усиление контуров обратной связи связано с постоянным увеличением или уменьшением. Давайте разберем каждый тип и обсудим, как использовать его, чтобы улучшить свои привычки.

1. Балансировка контуров обратной связи

Уравновешивание контуров обратной связи возвращает поведение в нужное русло и помогает стабилизировать систему на желаемом уровне. Эти системы могут быть очень эффективными как для смягчения вредных привычек, так и для выработки хороших привычек.

Вот общий пример:

Допустим, вы едете слишком быстро и проезжаете мимо цифрового радиолокационного знака, который говорит: «Ваша скорость…» и отображает текущую скорость вашего автомобиля, когда вы проезжаете мимо.

Вы этого не ожидаете, но эти знаки — невероятно надежные и эффективные способы изменить поведение водителей. В среднем знаки «Ваша скорость» снижают скорость движения на 10 процентов. Более того, водители продолжают двигаться медленнее на протяжении многих миль по дороге.1

Эти знаки являются одним из примеров уравновешивающего контура обратной связи. Результат вашего текущего поведения (слишком быстрое вождение) становится входом для вашего нового поведения (замедление).

Другой пример — термостат:

Представьте, что вы установили термостат на 68 градусов по Фаренгейту (20 градусов по Цельсию). Когда температура в комнате опускается ниже установленной вами, включается обогреватель и нагревает комнату. Когда температура поднимается выше установленной, включается кондиционер и охлаждает комнату.Термостат действует как уравновешивающая петля обратной связи и поддерживает колебания температуры в узком диапазоне.

Как мы можем применить балансировку контуров обратной связи для управления вредными привычками и создания хороших?

Вот несколько примеров:

  • Хотите меньше времени смотреть на экран? Купите таймер на розетке и установите его так, чтобы он каждую ночь выключался за час до желаемого времени отхода ко сну. Когда питание отключается, эта обратная связь напоминает вам не тратить слишком много времени, ложась допоздна и глядя на экран компьютера или телевизор.
  • Хотите улучшить осанку? Примите вертикальное положение и накиньте кусок ленты через плечо, чтобы он тянул за рубашку, если плечи провисают. Этот простой балансирующий контур обратной связи будет вызывать напоминание о необходимости вставать прямо каждый раз, когда вы чувствуете рывок.
  • Хотите увеличить продажи? Стратегия скрепки — это простой способ создать цикл обратной связи, который будет измерять ваш прогресс в ежедневных звонках по продажам. (Фактически, он может работать для любой повторяющейся задачи.)

Уравновешивание контуров обратной связи прекрасно справляется с вредными привычками, потому что, подобно термостату, они могут решить проблему с двух сторон. С одной стороны, они могут держать под контролем непродуктивное или нездоровое поведение, информируя вас о ваших ошибках (например, показывая вашу скорость или автоматически отключая розетки). С другой стороны, они могут напоминать вам вести себя хорошо, а не возвращаться к старым привычкам (например, куску ленты, натягивающей ваше опущенное плечо, или скрепке, лежащей в корзине на вашем столе).

2. Усиление контуров обратной связи

Усиление контуров обратной связи увеличивает эффект конкретной системы или процесса. Эти системы могут быть полезны для формирования хороших привычек и достижения максимальной производительности, поскольку они естественным образом усиливают и укрепляют собственное поведение.

Вот один пример из моей жизни:

Я счастливый обладатель Хонды Аккорд. На приборной панели моей машины есть световой индикатор, огибающий спидометр. Этот свет меняет цвет в зависимости от того, как я еду.Если я веду агрессивно и быстро ускоряюсь, свет будет белым. Если я ускоряюсь умеренно, цвет меняется на светло-зеленый. Если я езжу с минимальным расходом топлива, индикатор становится ярко-зеленым. Когда я вижу зеленый свет вокруг спидометра, я понимаю, что экономлю бензин и езжу с максимальной топливной экономичностью.

Когда я впервые купил машину, я не особо задумывался об этом, но теперь этот простой свет фактически превратил вождение в игру, в которой я постоянно пытаюсь жить в зеленой зоне.Свет — это усиливающая петля обратной связи, которая подчеркивает многие хорошие модели поведения: я экономлю бензин, я экономлю деньги и, вероятно, я вожу безопаснее и медленнее.

Сложный процент — еще один пример усиливающей петли обратной связи:

Допустим, вы начинаете с $ 1,00 и получаете 10% годовых каждый год. Через год у вас будет 1,10 доллара. В следующий раз вам заплатят 10% годовых с 1,10 доллара, и теперь у вас есть 1,21 доллара. Таким образом, цикл продолжается с каждым прохождением через петлю обратной связи, переходя во все больший и больший рост.Конечно, усиление петель обратной связи также может усилить воздействие вредного поведения. Чем больше людей слышат ложные слухи, тем больше они распространяются. Сплетни — это самоусиливающаяся петля обратной связи.

Как создать свои собственные циклы обратной связи

Я хотел бы предложить простой трехэтапный метод построения петель обратной связи в вашей жизни.

  1. Измерение
  2. Сравнить
  3. Настроить

Давайте разберем каждый шаг этой структуры.

Измерение — основа каждой петли обратной связи. Все контуры обратной связи имеют одну ключевую характеристику: выход одного цикла становится входом для следующего цикла. Другими словами, все петли обратной связи что-то измеряют, и это измерение становится отправной точкой для следующего цикла поведения. Данные улучшают осведомленность, а осведомленность — это первый шаг к изменению поведения.

Сравнение необходимо для понимания вашей обратной связи. Измерять что-то бесполезно, если это не имеет отношения к вам. Помните знак «Ваша скорость…», который был ранее? Это значение вашей текущей скорости имеет значение только по сравнению с фактическим ограничением скорости.Именно сравнение того, где вы находитесь, по результатам измерений, и того, где вы хотите быть, делает ясным следующий шаг. Эффективные циклы обратной связи помогают делать сравнения, которые являются личными и актуальными.

Регулировка — это действие, которое замыкает контур обратной связи. Регулировки следует производить как можно быстрее. Чем быстрее происходит изменение, тем жестче петля обратной связи. По словам Сета Година, «лучший способ изменить долгосрочное поведение — это краткосрочная обратная связь».

Почему одни петли обратной связи работают, а другие не работают

Одна дурная привычка, которая обычно расстраивает врачей, — это когда пациент не принимает лекарства так часто, как предписано.Несколько лет назад компания Vitality выпустила новый продукт под названием GlowCap, который должен был помочь решить эту проблему.

Вот как журнал WIRED описал продукт:

«Устройство простое. Когда пациенту прописывают лекарство, врач или аптека предоставляет GlowCap, который помещается на бутылку с таблетками, заменяя стандартную защиту от детей. GlowCap … подключается к базе данных, которая знает конкретные направления дозировки пациента — скажем, две таблетки два раза в день, в 8:00 и 20:00.Когда наступает 8 часов утра, GlowCap и ночник начинают мигать мягким оранжевым светом. Через несколько минут, если флакон с таблетками не открывать, индикатор начинает мигать сильнее. Еще несколько минут, и устройство начинает воспроизводить мелодию — не надоедливое жужжание или будильник. Наконец, если пройдет больше времени (интервалы можно регулировать), пациент получит текстовое сообщение или записанный телефонный звонок с напоминанием о необходимости открыть GlowCap. Общий эффект — постоянная обратная связь, побуждающая пациентов принимать лекарства.”

—ПРОВОДНАЯ 2

Когда контуры обратной связи выходят из строя, это часто происходит из-за одной из этих трех проблем:

  1. Измерение не выполняется автоматически.
  2. Сравнение не имеет значения.
  3. Обратная связь медленная.

GlowCap решает все три проблемы, что делает его отличным контуром обратной связи. Во-первых, он отслеживает ваше потребление и автоматически напоминает вам, когда принимать таблетки, поэтому вам не нужно беспокоиться об измерении. Во-вторых, он специально разработан для вашего рецепта, что мгновенно делает его актуальным для ваших нужд.В-третьих, он быстро обеспечивает обратную связь, когда вы сбиваетесь с пути: сначала свет, затем музыка и, наконец, текстовое сообщение или телефонный звонок. Решение этих трех проблем необходимо для построения эффективного цикла обратной связи.

Быстрая обратная связь ведет к быстрым изменениям

Вот простой факт: большинство людей в большинстве случаев не знают своей позиции по важным для них вопросам.

Люди хотят похудеть, но не знают, сколько калорий они съедают каждый день.Люди хотят выучить новый язык, но не знают, сколько часов практиковались в прошлом месяце. Люди хотят написать книгу-бестселлер, но не знают, сколько слов написали на прошлой неделе. Люди хотят построить успешный бизнес, но не знают, сколько звонков по продажам совершила их команда вчера. Люди хотят стать сильнее, но не знают, сколько веса они подняли в тренажерном зале на прошлой неделе. Большинство людей не измеряют вещи, и петля обратной связи не может возникнуть без измерения.

Мой аргумент состоит в том, что мы должны тратить меньше времени на то, чтобы позволить петлям обратной связи формировать нашу жизнь невидимым образом, и больше времени на проектирование петель обратной связи, которые нам нужны и в которых мы нуждаемся.

В неисследованной жизни может быть легко скатиться по нисходящей спирали вредных привычек и непродуктивного поведения из-за плохо спроектированных петель обратной связи, которые побуждают нас есть больше, часто курить и слишком много беспокоиться. К счастью, верно и обратное. Тщательно разработанные циклы обратной связи могут помочь нам придерживаться хороших привычек и регулировать поведение, которое было бы нездоровым, если бы вышло из-под контроля.

Петли обратной связи влияют на все, от тел, в которых мы живем, до решений, которые мы делаем ежедневно, но большую часть времени мы являемся жертвами петель обратной связи, которые окружают нас, а не их архитекторами.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.