Как делать опалубку для ленточного фундамента: Опалубка для ленточного фундамента своими руками

Опалубка для ленточного фундамента: виды, монтаж

Одним из самых важных этапов строительства является обустройство опалубки для ленточного фундамента. При самостоятельной реализации подобного проекта можно избежать неоправданных расходов и получить качественное основание под будущий дом. Перед этим следует ознакомиться с существующими разновидностями конструкций, их свойствами и предъявляемыми требованиями.

Содержание

• 1 Требования для опалубки
• 2 Материалы для изготовления опалубки
  • 2.1 Металл
  • 2.2 Железобетон
  • 2.3 Пенополистирол
  • 2.4 Подручные материалы
  • 2.5 Древесина
• 3 Конструкция ленты фундамента
• 4 Технология
• 5 Монтаж опалубки своими руками
  • 5.1 Предварительный этап работ
  • 5.2 Разметка площадки
  • 5.3 Способы экономии при строительстве
  • 5.4 Монтаж деревянной опалубки на устойчивой почве
  • 5.5 Опалубка из дерева на неустойчивой почве
  • 5.6 Монтаж несъемной конструкции для основы дома
  • 5. 7 Правила для неровного участка
• 6 Ошибки монтажа

Требования для опалубки

Сооружаемая опалубка должна соответствовать возлагаемым на нее функциям и быть надежной. Важно предусмотреть такие эксплуатационные свойства, как:

1. Прочность и устойчивость к интенсивным нагрузкам. На этапе заливки раствора стенки опалубки будут подвергаться дополнительному давлению, поэтому следует сделать их максимально прочными.
2. Отсутствие щелей. Любые отверстия и зазоры станут местом вытекания бетонной смеси. В подобных точках появятся пустоты, снижающие пригодность фундамента к эксплуатации. Если зазоры маленькие, по мере нарастания давления они будут увеличиваться в размерах.
3. Соответствие геометрической форме и размерам основания. Следует убедиться, что высота опалубки выше расчетной глубины фундамента.

Выбирая подходящую конструкцию, следует учитывать характеристики фундамента, особенности почвенных слоев и материала, который используется.

В современном строительстве для ленточных оснований разрабатываются следующие типы опалубок:

1. Съемная. Отличается наличием нескольких составных частей, которые поддаются демонтажу после заливки бетоном.
2. Несъемная. Элементы такой опалубки являются стационарной частью ленточного основания и выполняют ряд дополнительных функций. В их числе: гидроизоляция и теплоизоляция, декоративная роль и защита.

Если грунт достаточно прочный и вязкий, допускается использование схемы опалубки для ленточного фундамента с бетонным литьем в траншею. Подобная технология сокращает расходы материала на организацию формообразующих конструкций.

Материалы для изготовления опалубки

Для безошибочного устройства опалубки важно найти подходящий материал, который соответствует всем требованиям. Строителями применяются:

1. Древесина (заготовки из досок или фанеры).
2. Металл.
3. Пластиковые листы.

Еще допускается сочетание перечисленных материалов с целью получения лучших эксплуатационных свойств.

Пластиковые опалубки используются в качестве высокотехнологических щитовых конструкций, которые отличаются особым удобством эксплуатации, быстро собираются и демонтируются, а также обладают большим сроком службы.

Изделия из пенополистирола, пенопласта и пенобетона предназначаются для организации несъемных элементов. Металл задействуется при необходимости усиливать фундамент и сократить расходы на отделочные работы, поскольку он позволяет получить гладкую или текстурную поверхность цокольных стенок.

Наиболее доступным материалом остается древесина. При этом она сочетает в себе такие преимущества как натуральность, эстетичность и надежность.

Металл

Металлические заготовки считаются наиболее универсальными, но дорогостоящими. Чтобы собрать конструкцию, понадобится подготовить ряд листовых материалов, толщиной 1-2 мм. Опалубка из металла будет эффективна при обустройстве ленточных и монолитных оснований. Армирующие элементы привариваются прямо к листам, что повышает степень их жесткости.

Ключевым достоинством материала считается простота и доступность обработки — листы хорошо поддаются сгибанию и могут принимать любую форму. Из недостатков выделяют высокую цену.

Железобетон

Как и предыдущий материал, железобетон считается достаточно дорогостоящим. Для его изготовления используются бетонные плиты с армирующими элементами. При использовании подобных конструкций можно уменьшить расход цемента без потери прочности и других свойств.

К недостаткам относится большой вес плит, поэтому для их монтажа нужно задействовать специальную технику.

При возведении опалубки из готовых плит понадобится использовать специальные распорки. Это тоже увеличивает стоимость проекта.

Пенополистирол

Материал характеризуются высоким качеством и практичностью. Для сборки опалубки используются отдельные секции. Все элементы обладают простой конструкцией, поэтому устанавливать их достаточно просто. Еще пенополистирол хорошо поддается обработке и принимает оптимальную форму.

Из минусов выделяют ряд сложностей при подборе геометрической формы, в частности — углов и закруглений, а еще дороговизну материала.

Подручные материалы

Обустраивая ленточный фундамент, опалубку можно делать из подручных средств, таких как:

1. Листы шифера.
2. Профлисты.
3. Другие подходящие материалы.

Ключевым достоинством подобного решения является невысокая стоимость. Однако у подручных материалов имеются и минусы. В их числе:

1. Сложность самостоятельной сборки.
2. Высокая вероятность утечки залитого цемента.
3. Плохая несущая способность.
4. Необходимость применения специальных опор и расклинок.

Древесина

Интересуясь, как правильно сделать опалубку для ленточного фундамента, можно рассматривать вариант из древесины. Она характеризуется относительной доступностью и дешевизной. При этом дерево хорошо поддается обработке и быстро закрепляется без применения сложного оборудования.

Опалубка из этого материала характеризуется простотой сборки, что делает ее отличным решением для начинающих строителей.

Конструкция ленты фундамента

Чтобы понять, как сделать качественный ленточный фундамент, необходимо ознакомиться с конструкцией подобного основания.

В современном строительстве используются следующие варианты:

1. Монолитные. Сооружаются на стройплощадке.
2. Сборные. Создаются на основе железобетонных блоков, которые изготавливаются на заводе и собираются с помощью специальной техники. Сборный вариант выстраивается из подушек и блоков бетона.

Технология

Весь технологический процесс состоит из нескольких этапов:

1. Подготовка инструментов и материалов.
2. Проделывание траншей под ленту.
3. Нарезание фанеры.
4. Разработка схемы основания и проведение некоторых расчетов.
5. Соединение щитов. Доски нужно распилить на одинаковые куски и прикрепить с помощью гвоздей или саморезов. Любые отклонения от заданной геометрии должны быть исключены.
6. Скрепление щитов. Методика соединения определяется типом фундамента. Съемный вариант можно скрутить снаружи, несъемный — любым удобным методом.
7. Монтаж распорок. В качестве них используются деревянные бруски или отрезки пластиковой трубы.

Чтобы ускорить выполнение земляных работ, рекомендуется задействовать спецтехнику. Сама технология остается простой и понятной, поэтому работу можно выполнить своими руками.

Монтаж опалубки своими руками

После проведения расчетов и подготовки всех необходимых материалов и инструментов можно переходить к монтажным работам. Устанавливая деревянную конструкцию, по углам вырытой траншеи следует закрепить бруски.

После проведения монтажных процедур они должны остаться снаружи.

Щиты из дерева фиксируются гвоздями или шурупами. На этапе закрепления деревянной опалубки следует определить количество раствора и по мере необходимости усилить конструкцию распорками. Их устанавливают на расстоянии 70-80 см друг от друга.

Предварительный этап работ

Любые работы по монтажу опалубки начинаются с проведения изыскательных мероприятий. Они позволяют определить тип грунта, на котором будут выполняться работы. Еще инженерные изыскания позволяют определить глубину промерзания земли и размещения грунтовых вод, что нужно знать перед возведением постройки.

В большинстве случаев такие действия доверяются специалисту. Еще следует подготовить проект будущей постройки, чтобы избежать неприятностей и отклонений при строительстве.

Если основание было создано раньше, а заливка бетоном выполнялась без соблюдения технологии, со временем стенки дома покроются трещинами, а сама постройка начнет деформироваться.

На подготовительном этапе важно определить габариты помещения и толщину стен. В зависимости от этих факторов определяется конфигурация будущего фундамента.

Если планируется возведение крупной постройки с толстыми и мощными стенами, основание должно быть максимально массивным и прочным (с хорошим укреплением).

Еще на этапе подготовки следует выбрать материал, на основе которого будет сооружаться опалубка. Если используется съемный тип, понадобится применение укрепляющих щитов. Они могут быть деревянными. Применяя несъемные конструкции, рекомендуется задействовать пенополистироловые блоки.

Проведя все подготовительные мероприятия, можно начинать основную работу — строительство опалубки.

Разметка площадки

На выбранной территории следует сделать разметку, по которой будут закрепляться основные элементы будущего фундамента.

В первую очередь, следует очистить участок от мусора и ненужной растительности, а потом разметить стенки основания, установив по углам колышки. Между ними натягивается веревка — она будет указывать на границы фундамента. Чтобы понять, как правильно выставить веревку, необходимо придерживаться параллельного размещения внутренней и наружной линии.

После выравнивания веревок, можно начинать выкапывание траншеи. Ее делают чуть шире очерченного контура, поскольку придется оставлять свободное пространство под будущую опалубку.

Способы экономии при строительстве

Чтобы сэкономить материалы, стоит придерживаться поэтапной заливки основания. Для этого необходимо сделать одну секцию опалубки и использовать ее для остальных частей ленты. Если на улице плюсовая температура и средняя влажность, можно выдерживать паузу между этапами в 3-4 дня. За этот промежуток времени бетон окончательно затвердеет.

Чтобы получить хорошую адгезию между каждой частью основания, перед следующим циклом заливки слой цемента удаляется.

Монтаж деревянной опалубки на устойчивой почве

Чтобы закрепить подобную конструкцию на устойчивом грунте, необходимо задействовать обрезную доску, толщиной 3-4 см и шириной 10-15 см. Еще можно использовать фанерный лист, толщиной 0,5-1,5 см.

Установку начинают с размещения направляющих досок в котловане, которые фиксируются с помощью колышков. Для правильного соединения щитов используется строительный уровень или отвес. Их закрепляют деревянными откосами внутри опалубки.

При монтаже внутренней конструкции следует оставлять оптимальный зазор на внешнюю. Это позволит предотвратить появление щелей в местах стыковки. Для сохранения одинаковой ширины ленты по периметру устанавливаются распорки.

Существует еще один способ установки опалубки в устойчивой почве. Он предусматривает фиксацию конструкции только для надземной части основания.

Опалубка из дерева на неустойчивой почве

Если необходимо закрепить опалубку на неустойчивом грунте, при выкапывании углубления со стенками необходимо сделать небольшой наклон для более комфортного монтажа щитов. Выполнив это, можно продолжать установку по аналогичной технологии, как в предыдущем случае. Только количество раскосов снизу будет увеличено.

Монтаж несъемной конструкции для основы дома

Для изготовления несъемной опалубки используются штампованные блоки из пенополистирола; они закрепляются по периметру основы. Чтобы изготовить конструкцию, следует поместить во внутренней части опалубки армированный каркас. Его нужно залить бетонной смесью.

К минусам подобного опалубочного строения относят дороговизну, а также необходимость проведения сложных расчетов, чтобы ширина основания соответствовала размерам блоков пенополистирола.

Правила для неровного участка

Определившись с типом опалубки и подготовив нужные материалы и инструменты, необходимо рассмотреть особенности правильного закрепления конструкции на неровном участке ли в условиях мелкозаглубленного грунта. Чтобы не допустить ошибок, следует придерживаться следующих правил:

1. Перед монтажом опалубки необходимо подготовить участок, избавившись от мусора и неровностей.
2. Дальше нужно осмотреть поверхность опалубки и убедиться, что на ней отсутствуют неровности и дефекты.

Вся внутренняя сторона должна быть полностью ровной — без любых сколов, трещин или загрязнений. Если доска отсутствует, ее можно заменить фанерой с гладкой поверхностью.

Выставляя конструкцию по периметру, следует использовать строительный уровень. Крепежные элементы фиксируются максимально плотно, — в противном случае появится риск деформации фундамента.

После завершения монтажных работ остается проверить, были ли соблюдены все правила. Это осуществляется с помощью уровня, уголка и отвеса.

Ошибки монтажа

Независимо от используемых материалов, при монтаже опалубки часто допускаются многочисленные ошибки. В их числе:

1. Выбор неправильной дистанции между опорными элементами, из-за чего происходит обвал траншеи при заливке.
2. Использование некачественных клиньев, которые разваливаются при интенсивных нагрузках.
3. Использование материалов, которые не соответствуют установленным требованиям и не обладают нужной прочностью. Подобное халатное отношение вызывает смещение осей фундамента.

Чтобы предотвратить любые из перечисленных неприятностей, следует разобраться, как самому сделать опалубку, соблюдая пошаговое руководство.

Как самому сделать опалубку для ленточного фундамента

Содержание

• Особенность конструкции
• Сборка опалубки
• Установка опалубки
• Стойки и упоры

Опалубка для ленточного фундамента — это конструкция из досок, распорок и упоров, которая используется для придания формы бетонным и железобетонным изделиям. С точки зрения строительства, эта система необходима для заливки фундаментов всех типов, но самые большие конструкции требуются для ленточно-монолитных фундаментов.

Опалубка также используется для создания арматурных поясов в кладке стен из строительных блоков. В этих же зданиях часто требуется армирующая полоса в верхней части для создания прочного основания для крепления кровельной системы. Она также формируется с помощью опалубки. В нашей статье мы остановимся на том, что представляет собой сборка опалубки для ленточного фундамента.

Особенность конструкции

Опалубка для ленточных фундаментов является самой большой из возможных вариантов. Она повторяет контуры дома и всех несущих стен с обеих сторон. При строительстве большого здания с большим количеством перегородок стоимость материалов для опалубки фундамента будет очень значительной. Особенно с глубоким залеганием фундамента.

Сборка опалубки

При сборке опалубки своими руками важно, чтобы доски были прочными: они должны будут удерживать массу бетона до его застывания. Размеры опалубочных плит зависят от геометрии фундамента. Высота немного превышает высоту фундамента, и мы сами определяем длину каждой панели, обычно от 1,2 до 3 м.

Работать с очень длинными конструкциями неудобно, поэтому оптимальная длина составляет около 2 метров. Общая длина всей опалубки должна быть такой, чтобы она точно сидела на разметке фундамента (не забудьте учесть толщину панели).

Как сделать опалубку для фундамента из досок? 

1. При изготовлении опалубки из досок нарежьте несколько кусков одинаковой длины, скрепите их между собой гвоздями или саморезами. Если используются гвозди, их вбивают с внутренней стороны доски и загибают за балки. С саморезами проще работать: их не нужно гнуть, так как они обеспечивают плотное соединение элементов благодаря резьбе. Они прикручиваются к внутренней стороне плиты (той, которая будет обращена к стене фундамента).
2. Закрепите первую и последнюю стойки на расстоянии 15-20 см от края. Между ними, на расстоянии 80-100 см, размещаются дополнительные доски. Чтобы было удобно устанавливать опалубочные элементы, сделайте два или три бруса (по краям и в середине) на 20-30 см длиннее. При установке их затачивают и вбивают в землю.
3. Фанерные или ОСБ-панели устанавливаются на каркас из балок. Во время установки важно укрепить углы. Они являются самым слабым местом в этой конструкции. Они могут быть усилены металлическими уголками.

Установка опалубки

Если панели состоят из нескольких длинных балок, их следует выровнять в соответствии с линиями разметки. Сложность заключается в том, что они должны быть одновременно выровнены по вертикали. Для крепления можно использовать размеченную и вертикально выровненную планку. При установке плоскость плит должна быть заподлицо с ними.

Поскольку дно траншеи или котлована должно быть ровным (уплотненным и выровненным по горизонтали), выравнивание плит по горизонтали должно быть простым. Старайтесь не вбивать их слишком сильно: потом их будет легче выровнять. Опустите один из углов до уровня засыпки. Не должно быть зазоров, раствор не должен течь.

После точной подгонки возьмите спиртовой уровень и ведите по другому краю доски до тех пор, пока верхний край не станет ровным. Следующая панель позиционируется относительно предыдущей: они должны находиться на одном уровне и в одной плоскости.

Если доски сделаны без длинных балок, закрепите балку на дне траншеи по линии, обозначающей обрешетку, чтобы она служила упором. Панели укладываются на него, а затем фиксируются распорками.

Стойки и упоры

Устройство опалубки для ленточного фундамента требует надежное крепление внутри и снаружи. Раскосы устанавливаются снаружи. Они должны располагаться на расстоянии не менее одного метра друг от друга. Особое внимание следует уделить углам: здесь раскосы должны располагаться с обеих сторон. Если высота доски более 2 метров, то одной линии стоек недостаточно. В этом случае изготавливают по меньшей мере два слоя стоек: верхний и нижний.

Расстояние между двумя противоположными досками также должно быть стабилизировано. Для этого используются арматурные штыри диаметром 8-12 мм, металлические распорки и гайки соответствующего диаметра. Колышки укладываются в два слоя, один сверху, другой снизу, на расстоянии 15-20 см от края.

Внутреннее расстояние между досками, равное проектной ширине обрешетки, фиксируется отрезками пластиковых трубок. Их внутренний зазор должен быть немного больше толщины шпилек.

Сборка осуществляется следующим образом:

1. Просверлите отверстия в обоих дисках с помощью длинного сверла.
2. Между ними помещается кусок трубы.
3. Вставляются колышки.
4. Устанавливаются металлические пластины (они предотвратят разрыв шипа через материал плиты).
5. Гайки навинчиваются и затягиваются.
6. Два или, желательно, три человека должны работать вместе. Один человек внутри устанавливает трубы между досками, а другой устанавливает нагели и закручивает гайки.
7. При демонтаже опалубки сначала необходимо открутить гайки и вынуть шпильки, затем снять откосы и упоры. Демонтированные панели удаляются. Их можно использовать повторно.

Ленточный фундамент или ленточный фундамент

Мы уже видели два типа фундаментов, которые используются в строительстве зданий – поверхностный и глубокий фундамент. Мы также увидели самый простой тип мелкозаглубленного фундамента – бутовый фундамент. Теперь давайте рассмотрим другой тип мелкозаглубленного фундамента, а именно ленточный фундамент или ленточный фундамент.

Иногда размеры конструкции и/или состояние грунта могут потребовать использования фундаментов, которые более устойчивы, чем бутовый фундамент. В других случаях грунт будет достаточно прочным и будет достаточно использования бутового фундамента, но на площадке может быть заболачивание, что может привести к эрозии материалов, используемых для набивки щебня. Также в заболоченных районах трудозатраты на укладку бутового фундамента будут очень высокими. Ваш инженер-строитель может предложить в этом случае использование ленточного фундамента. Ленточный фундамент можно использовать и в условиях, когда щебень недоступен.

Что такое ленточный фундамент или ленточный фундамент?

Ленточный фундамент – это фундамент, в котором непрерывная полоса бетона укладывается под несущими стенами. Он равномерно распределяет вес несущей стены по всей площади грунта. Фундамент может быть выполнен как из обычного бетона, так и из железобетона.

Когда используется ленточный фундамент?

Ленточный фундамент обычно используется в качестве фундамента для несущих стен; и когда грунт имеет хорошую несущую способность. Предпочтителен для малоэтажных и среднеэтажных жилых домов. Здесь ниже по всей длине стены проходит полоса бетона, тем самым распределяя нагрузку со стен на грунт. Это обеспечивает лучшую устойчивость здания. По этой причине ширина фундамента должна быть не менее чем в два раза больше ширины стены.

В некоторых случаях ленточный фундамент используется для поддержки ряда близко расположенных колонн. В таком случае ленточный фундамент будет более экономичным, чем настилающий внахлест.

Если несущая способность грунта низкая, возможно, придется использовать более широкие ленточные фундаменты. В таких случаях простого бетона может быть недостаточно. В таких случаях придется использовать железобетон.

Точная ширина несущей стены и фундамента зависит от состояния грунта. Ваш инженер-строитель должен помочь вам в этом, основываясь на отчетах об испытаниях почвы на вашем участке.

Когда не следует использовать ленточный фундамент?

• При наличии нескольких колонн в здании с высокими локальными нагрузками ленточный фундамент может оказаться нецелесообразным. В таких случаях выбирают изолированный фундамент или площадочный фундамент.
• Если состояние грунта слабое или существует вероятность осадки, целесообразнее выбрать плотный или матовый фундамент.
• Когда несущая способность грунта слишком слаба, чтобы выдержать вес конструкции, выбирайте глубокие фундаменты, такие как свайные фундаменты.
• Для зданий выше 3 или 4 этажей больше подходят глубокие фундаменты, чем ленточные

Пошаговая процедура – ​​Ленточный фундамент

• Определите положение несущих стен.
• Раскопайте участок на этих позициях и выкопайте траншею. Траншея должна располагаться по центру стены выше.
• Залить тощим бетоном.
• Соберите опалубку и установите нижние основные стержни.
• Далее следует установка стартовых стержней колонны.
• Связующие используются для связывания стартовых стержней колонны.
• Следующим шагом будет установка верхних основных перекладин.
• Далее следует установка верхних распределительных стержней.
• Теперь залейте бетон в опалубку.
• После застывания бетона опалубку можно снять.
• Вынутый материал можно использовать для обратной засыпки.

Посмотрите, как ленточный фундамент делается на одной из наших площадок.

Чертежи строительных инструкций. Раздел B: Бетонная конструкция

Строительные чертежи. Раздел B: Бетонная конструкция

Карибское бедствие Проект смягчения последствий Осуществляется Организацией американских государств Отдел устойчивого развития и окружающей среды для Управления USAID по оказанию помощи при стихийных бедствиях за рубежом и Карибской региональной программы

Введение | Раздел А | Раздел Б| Раздел С | Раздел D | Раздел Е | Раздел F  | Раздел G
Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел Б | Раздел С | Секции D-G

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных фундаментов

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны опираться на усиленные бетонные ленточные фундаменты. Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под стену и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты, как правило, должны располагаться на слое грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. К таким почвам относятся плотные пески, мергель, другие зернистые материалы и твердые глины.

Фундамент должен быть залит не менее чем от 1 6 дюймов до 2 0 дюймов. под землей, толщиной не менее 9 дюймов и шириной не менее 24 дюймов или минимум в три раза больше ширины стены, непосредственно поддерживаемой им. Где в качестве несущего материала фундамента должны использоваться глины, ширина фундамента должна быть увеличен до минимума 2 6 дюймов

 

Рисунок B-2 : Типовая деталь фундамента

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков используемые они должны поддерживаться квадратными фундаментами не менее 2-0 дюймов квадратного сечения и толщиной 12 дюймов. Для фундаментов колонн минимальное армирование должно быть стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие сетку 6 дюймов.

 

Рисунок B-3 : Армирование ленточных фундаментов

Армирование фундамента необходимо для обеспечения непрерывности структура. Это особенно важно в случае плохого грунта или при здание может быть подвержено землетрясению. Предполагается, что армирование деформированные стальные стержни с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы фундаментов минимальное армирование должно состоять из 2-х стержней № 4 («»), уложенных продольно, а стержни диаметра расположены поперечно на расстоянии 12 дюймов.

 

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянной конструкции

 

Рисунок B-5 : Бетонный ленточный фундамент и бетонное основание с Деревянное строительство

Приемлемое устройство фундамента небольшого деревянного дома с бетонным или деревянным полом показано на этих рисунках. Эта конструкция подходит для достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет стоять на скале, толщина Фундамент может быть уменьшен, но деревянные постройки очень легкие, и их легко снести ветром. их основы. Поэтому здание должно быть надежно закреплено болтами к бетонному основанию, и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы предотвратить подъем.

 

Рисунок B-6 : Типовые детали кирпичной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и их края должны быть прямыми и верными. Номинальная ширина блоков для наружных стен и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а лицевая оболочка a минимальная толщина 1″. Наружные стены лучше строить толщиной 8″. бетонный блок. Ненесущие перегородки можно соорудить из блоков с номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков следует армировать обеими вертикально и горизонтально; это должно противостоять нагрузкам от ураганов и землетрясений. это нормальная практика в большинстве OECS использовать бетонные колонны на всех углах и перекрестки. Дверные и оконные косяки должны быть усилены.

Рекомендуемый минимум армирования для конструкции из бетонных блоков выглядит следующим образом:

1. Стержни диаметром 4 дюйма на углах по вертикали.
2. Стержни диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
3. Стержни диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
4. для армирования горизонтальной стены используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни. каждый второй курс следующим образом:

Блоки 4 дюйма 1 бар
6-дюймовые блоки 2 стержня
8-дюймовые блоки 2 стержня

5. Для вертикальной арматуры стены используйте стержни, расположенные следующим образом:

4-дюймовые блоки 32
6-дюймовые блоки 24
8-дюймовые блоки 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Столбцы должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть образован опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блочной кладкой с двух других. Минимальная арматура колонны должна состоять из стержней диаметром 4 с хомутами на 6 дюймов. Колонна с заполненным сердечником или колонна из залитого бетона должна быть полностью высота до поясного хода (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

 

Рисунок B-8 : Альтернативные варианты расположения фундамента для блочной кладки

Этот железобетонный фундамент выполнен монолитно с плита перекрытия. Состоит из серии плитных утолщений под стены с минимум 12 дюймов в глубину по периметру. Фундамент расположен полностью на хорошо уплотненный гранулированный материал.

 

Рисунок B-9: Деталь плиты перекрытия

Железобетонная плита перекрытия остается свободной от периметра стены. Армирующая сетка в плите укладывается сверху с крышками 1 дюйм. Плита сооружается на хорошо уплотненной зернистой засыпке, щебне или мергеле.

 

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь плиты перекрытия

Висячая железобетонная плита привязана к внешней балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный арматура должна быть порядка «диаметра в центрах 9 дюймов», а распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

 

Рисунок B-11 : Деталь крепления рельса Vernadah к колонне

Важно, чтобы поручни были надлежащим образом закреплены в боковых стенках. столбец. Как минимум болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии. Для крепления балясин к бетону рекомендуется использовать эпоксидный раствор или химические анкеры. столбец.

 

Рисунок B-12 : Армирование подвесных плит

Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными мастерами. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы поддерживать верхнюю сталь в верхней части с соответствующим покрытием.

 

Рисунок B-13 : Устройство усиления для Подвесные балки

Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными мастерами. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы поддерживать верхнюю сталь в верхней части с соответствующим покрытием.

 

Рисунок B-14 : Устройство усиления для Подвесные консольные балки

Изгиб и фиксация арматуры должны выполняться квалифицированными мастерами.