Простой фундамент для сарая: Фундамент для сарая своими руками: простой вариант

Фундамент под сарай: выбираем подходящий вам вариант

При проектировании фундамента под сарай, владелец земельного участка решает две основные задачи. Это снизить бюджет строительства и не снижать эксплуатационный ресурс будущего сооружения. Поэтому первая задача решается просто – сарай и его фундамент возводятся своими руками. Вторая зависит от правильного выбора типа фундаментной конструкции.

Делаем  своими руками

Сам сарай – постройка легкая, потому что чаще всего взводится по типу каркасного строения, а значит, больших нагрузок на фундамент она не несет. Каркасный сарай – это четыре несущие балки, вертикально установленные по углам постройки, обвязанные сверху и снизу брусом. А значит, под такую конструкцию лучше сооружать столбчатый фундамент, но также можно использовать винтовые сваи.

При этом столбы возводятся именно под углами здания. Если требуется построить дом с большими размерами, тогда из расчета длины пролета стен между угловыми опорными фундаментами заливаются промежуточные столбы с шагом 2 — 3 м. Кстати, самый быстрый способ соорудить фундаментные столбы – это использовать не бетонный раствор, а готовые бетонные блоки.

Конструкция фундамента для сарая из блоков по несущей способности не уступит ни металлическим сваям, ни монолиту. При этом важно, каких размеров приобретаются блоки. Основное их назначение – создать прочную и надежную опору, поэтому главное в этом деле – точно определиться с размерами фундаментных столбов, как по высоте, так и по размеру сечения. Из чего следует, что в первую очередь надо определить давление, которое будет действовать на фундамент со стороны постройки.

Выбор типа

Оптимальный столбчатый фундамент не всегда можно применить. Многое будет зависеть от типа почв на строительном участке и размеров строительного объекта. Если грунт на месте сооружения сарая пучинистый, то лучше заложить плиту или ленту. Оба варианта прекрасно справляются с подвижками грунта.

Единственное, что требуется от технологии закладки ленточного фундамента, это учесть уровень промерзания грунта. Правда, при этом может увеличиться бюджет за счет повышения уровня закладки конструкции. Поэтому под сарай рекомендуется закладывать или мелкозаглубленный фундамент, или поверхностный.

Что касается плитной разновидности, то это самый затратный вариант, который под сараями используется крайне редко. К тому же его затраты  будут во многом зависеть от глубины закладки фундамента под сарай. Чем толще плита, тем больше в нее придется вкладывать денег.

 

Начинать разговор о ленточном фундаменте надо с выбора материалов. Так как строение легкое, то можно воспользоваться различными технологиями, в которых используются разные строительные материалы.

К примеру: кирпич, те же бетонные блоки, железнодорожные деревянные шпалы, монолит из бетонного раствора.

Кирпичный фундамент – один из бюджетных вариантов. Главное в этом процессе – правильно провести кладку с перевязью элементов, что гарантирует прочность конструкции и долгий срок ее эксплуатации. При этом надо учитывать, что такой фундамент обычно закладывается по поверхности. Укладывать кирпичи в грунт не стоит. Если без этого не обойтись, тогда придется проводить тщательную гидроизоляцию стенок фундамента, к примеру, битумной мастикой.

Фундамент сарая из шпал – вариант тоже недорогой.

Сами шпалы пропитаны маслом, что увеличивает их срок службы в сложных природных условиях. Главное – это правильно соединить их между собой, для чего стык между двумя элементами делается по принципу половинчатого среза. После сборки места соединения скрепляются металлическими скобами и перфорированными пластинами на саморезы.

После установки все шпалы с двух сторон обрабатываются битумной мастикой.

И самая известная технология – это провести заливку фундамента под сарай бетоном в опалубку. Способ не самый дешевый, но в некоторых ситуациях это единственно возможный вариант. Если заливается мелкозаглубленный или поверхностный фундамент, то учитывать уровень промерзания грунта нет необходимости.

Ход работ

Давайте рассмотрим, как правильно залить фундамент из бетона. В первую очередь определяются параметры ленты. Длина ее будет равна периметру будущего строения. Ширина и глубина в пределах 30 — 40 см – это поверхностная модель, ширина 20 — 30 см и глубина до 70 см – это мелкозаглубленный вариант.

1. В первом случае по периметру сарая удаляется дерн, то есть, выкапывается траншея глубиною 20 см.
2. Засыпается песчаная подушка с трамбовкой до краев грунта.
3. Укладывается гидроизоляционный материал, лучше в два слоя.
4. Проводится установка опалубки, для чего можно использовать доски, фанеру, плиты ОСП, профнастил, листы железа и прочие прочные плитные или листовые материалы.
5. Внутрь закладывается каркас из арматуры. Ее вяжут в виде двух решеток, которые затем между собой соединяются поперечными кусками. Расстояние между решетками определяется шириною траншеи. Они должны отстоять от внутренних плоскостей обрешетки в пределах 5 см. Если возводится очень легкий сарай, то в фундамент можно армокаркас не закладывать.
6. Готовится бетонный раствор из цемента с добавлением смеси песка и гравия. Соотношение компонентов: цемент — песок- гравий, как 1 :2 : 3. Кстати, смесь может быть из песка и щебня.
7. Заливка бетона проводится с равномерным распределением материала по всему объему опалубки. Главная задача – провести процесс за один день. При этом очень важно удалить из раствора воздух, который попадает туда в процессе смешивания ингредиентов. Это делается или при помощи вибратора, или подручными средствами: арматура, трубы, рейки и прочие.
8. Через 7 дней снимается опалубка, через 28 фундамент для сарая готов принимать нагрузки.

Вот такая пошаговая инструкции заливки ленточного фундамента под небольшой сарай.

 Это самый простой вариант сооружения фундаментной конструкции в плане быстроты проведения работ.

Для этого надо выбрать сами сваи по размерам.

Для одноэтажных деревянных построек, к которым относится и сарай, лучше использовать сваи диаметром 89 мм и с диаметром лопасти 250 мм. Этот стальной элемент спокойно может выдержать нагрузку до 3 тонн.

Монтаж винтовых свай чаще проводится на пучинистых грунтах, поэтому их длину выбирают с расчетом именно этого показателя. Но не меньше 1,5 м для легких строений. Их просто вкручивают до необходимой глубины по углам здания, и если есть необходимость, устанавливают промежуточные элементы, после чего сваи обязывают металлическим профилем или деревянными брусом.

 
Как уже говорилось выше, столбчатый фундамент под сарай – оптимальный вариант. Его собирают из кирпича, шпал, устанавливаемых вертикально, бетонных блоков или заливают монолит с установкой армирующего каркаса.

Блочный фундамент из блоков или кирпича требует особого подхода к подготовке места монтажа. Для этого дно ямы или поверхность грунта надо подготовить.

Сделать подсыпку из песка слоем 20 см, которую сверху покрывают гидроизоляционным материалом. Если блочный столб утапливается в землю, тогда проводится и боковая гидроизоляция столбов, к примеру, обмазкой битумной мастикой.

Как вариант столбчатого фундамента – шпалы, подрезанные под высоту закладываемых столбов и установленные в подготовленные ямы. Главная задача производителя работ – выровнять шпалы под один уровень и провести тщательную гидроизоляцию участков, расположенных в земле. Это самый простой фундамент деревянного строительства.

Конечно, большая несущая способность у винтовых свай и столбов из монолита. На таком столбчатом фундаменте можно возводить каменный сарай. Хотя, если грамотно провести сборку блоков и кирпичей и точно рассчитать их несущую способность, то и эти материалы неплохо справятся с нагрузками.

Главная же задача сооружения столбчатого фундамента для сарая своими руками – это сэкономить деньги.

Видео

Видео о том, как сделать фундамент своими руками.

Из покрышек

Фундамент для каркасного сарая, собранный из шин – оригинальный, но достаточно надежный вариант. Эта конструкция на самом деле простейшая. Она практически без затратная в плане приобретения строительных материалов.

1. Для этого по углам сарая выкапываются ямы диаметром больше диаметров покрышек на 20 — 30 см и глубиною, определяющей глубину заложения фундамента, исходя из проделанных предварительно расчетов.
2. Покрышки укладываются одна на другую в виде стопки.
3. В них засыпается щебень мелкой или средней фракции (размеры гранул от 5 до 40 мм). Засыпка тщательно утрамбовывается.
4. После чего делается обратная подсыпка с внешних сторон шин из песка и грунта.
5. Верхний элемент из резины заливают бетонным раствором для увеличения несущей способности.

Этот вариант хоть и считается оригинальным, но свое место в сельской местности давно получил применение.

На плотных грунтах необязательно выкапывать глубокие ямы под покрышки. Достаточно под одну или две.

Их придется полностью заливать бетоном. На мягких непрочных грунтах ямы надо делать поглубже, а сам фундамент собирать минимум из трех автомобильных шин. Но чем больше их в яме, тем выше несущая способность сооружения.

 Итак, давайте рассмотрим, как правильно залить плиту под постройку сарая. Обычно ее возводят на подвижных грунтах с минимальным погружением в почву.

При этом такой фундамент можно закладывать под сарай из блоков, кирпичей, под каркасную конструкцию и так далее.

В этом плане ограничений нет, потому что несущая способность сооружения будет в основном зависеть от толщины заливаемого плитного фундамента. Поэтому под не тяжелые конструкции можно заливать бетонный раствор толщиною 20 см, под тяжелые не меньше 30 см.

1. Выкапывают котлован глубиною до 30 см точно по линейным размерам будущего сарая.
2. В него засыпают подушку из щебня толщиною 15 см. Ее выравнивают и трамбуют.
3. Засыпают слой песка до уровня поверхности грунта. Его тоже трамбуют с поливкой воды и выравнивают.
4. Если глубина котлована позволяет, то есть, подушка была засыпана не до краев, да к тому же грунт на участке глинистый, то армирующий каркас закладывается в котлован на подставки. Если котлован был вырыт не глубоким, тогда по периметру сарая устанавливается опалубка из досок высотою не более 15 см. Именно на этом уровне и производится монтаж каркаса. Он может быть собран из стальной арматуры, или это может быть сетка, к примеру, рабица.
5. Производят заливку бетонного раствора с удалением воздуха из его массы вибратором или подручными материалами.

Что касается несущей способности, то все зависит от толщины заливаемого бетона и количества уровней арматурных сеток. К примеру, если производится заливка фундамента под сарай из пеноблоков, а это небольшая нагрузка, то толщина заливаемого слоя максимум может быть 20 см.,в него укладывают одну решетку армирующего каркаса.

Если возводится сарай из шлакоблока, бетонного блока или кирпича, то толщина стяжки не должна быть меньше 30 см, и в нее обязательно укладывается армокаркас из двух или более решеток, установленных одна над другой.

При этом очень важно учитывать тот факт, что каркас от краев плиты должна отходить на 10 см. И это с каждой стороны.

Плита считается самым затратным вариантов фундаментной конструкции, поэтому ее используют под сараи очень редко. Основная причина сооружения – подвижные, пучинистые грунты, которые делают, к примеру, столбчатые варианты непригодными.

Выводы

Сделанный своими руками фундамент под легкий небольшой сарай должен обладать всеми характеристиками, как и любые фундаментные конструкции. Во всяком случае, он должен обладать такой несущей способностью, чтобы выдержать всю  массу сарая. Это не только материалы, из которых постройка была возведена, но и наполнители помещения в виде садового инвентаря, запасные части к технике, баки с жидкостями и другие необходимые предметы и инструменты.

Фундамент под сарай своими руками: разновидности и особенности

Содержание

• Виды грунтов
• Свойства грунта
• Раствор для заливки фундамента
• Ленточный фундамент
• Столбчатый фундамент
• Фундамент из пеноблоков
• Блочный фундамент

Сарай – это самая распространенная хозяйственная постройка. И это неудивительно, там хранят рабочие инструменты, дрова для топки печи, различную технику. В сарае удобно устроить себе рабочее место, прикрепив верстак или станок. Учитывая это, можно предположить, что сарай необходимо строить, не менее качественно, чем дом. Правильно сделанный фундамент – залог долгой службы постройки своим хозяевам. Рассмотрим, как проложить фундамент под сарай своими руками.

к содержанию ↑

Виды грунтов

Давайте разберемся, какая почва самая подходящая для прокладки фундамента. Существуют следующие виды грунта:

• Скальный,
• Песчаный,
• Гравийный,
• Супеси и суглинки.

Наиболее желаемый вариант – первый. Скальный грунт не промерзает и не образует плывунов, не проседает и не сжимается. Из недостатков можно выделить лишь то, что он плохо поддается обработке – его тяжело рыть. Однако это компенсирует тот факт, что на таком грунте можно не прокладывать слишком глубокий фундамент.

Худший из вариантов – это грунт, состоящий из супесей и суглинков. Он слишком глубоко промерзает, из-за чего фундамент придется рыть очень глубокий. Кроме того, данный вид грунта, как и песчаный, образует плывуны. Глинистая почва также мало пригодна для стройки, так как она сильно подвержена сжатию и вспучиванию.

Некоторые задаются вопросом, на какую глубину рыть углубление под фундамент. Так как сарай относится к легким постройкам, то для него чаще отлично подойдет мелко-заглубленный фундамент. Он идеально подходит для строений из бревен или деревянного бруса, и укладывается обычно на глине, либо песке. Глубина фундамента под сарай зависит главным образом от вида почвы и глубины ее промерзания зимой, но в среднем равна 60 см.

к содержанию ↑

Свойства грунта

Понятно, что сарай – это гораздо более легкая постройка, чем дом, однако и при его строительстве есть свои особенности. При закладке фундамента под сарай нужно учитывать свойства грунта. В зависимости от них необходимо подбирать тип фундамента. Итак, перед тем, как начинать копать траншею, проанализируйте следующие факторы:

• Сжимаемость грунта,
• Уровень подъема подземных вод,
• Наличие плывунов, глубина промерзания зимой,
• Вид грунта,
• Особенности местности.

к содержанию ↑

Раствор для заливки фундамента

Перед тем, как сделать фундамент под сарай, необходимо подготовить раствор, состоящий из цемента, песка, гравия и воды. Хороший цепкий раствор готовится с соблюдением следующих правил:

1. При покупке цемента необходимо проверить дату его изготовления и предпочесть тот, который изготовлен недавно. Для раствора вам подойдет обычный портландцемент.
2. Для большей экономичности и сокращения затрат цемента лучше всего брать гравий различного диаметра, как крупный, так и мелкий. Мелкие крупицы послужат прослойкой между более крупными камешками, и цемента понадобится меньше.
3. Щебень не должен содержать мусора и примесей.
4. Вода также должна быть чистой, лучше питьевой.
5. К песку не должна быть примешана глина или ил.

Ниже приводится рецепт классического раствора для строительной кладки. Смешайте песок со щебнем в пропорции 3:5, добавьте 1 часть цемента и залейте все водой, чтобы получилась густая однородная масса.

Теперь вам ясно, чеми как залить фундамент под сарай.

к содержанию ↑

Ленточный фундамент

Для постройки сараев наиболее популярен ленточный фундамент. Для него по периметру будущей постройки необходимо выкопать траншею. Ленточный тип применяется практически при любом грунте и для любой постройки. Он отлично выдержит как легкие строения, так и многоэтажные кирпичные дома с тяжелыми бетонными перекрытиями. Такой тип позволяет также оборудовать подвальное помещение.

Начинать возводить ленточный фундамент под сарай, как и большинство других,необходимо с рытья траншеи. Глубина рва должна равняться глубине, на которую почва промерзает зимой плюс еще 15 см, а ширина около 70 см. При этом ширина самого фундаментного основания будет равна 40 см. На дно рва насыпают двухслойную подушку, состоящую из слоя утрамбованного щебня около 10 см и 5-ти сантиметрового слоя песка.

Потом делают опалубку, высота которой должна быть примерно от 20 до 30 см над уровнем земли. Таким образом, вы поднимите основание постройки, а это убережет его от промокания. Из арматуры делается сетка, которая служит для укрепления фундамента. Диаметр арматуры должен быть 1,2 см, а ширина ячеек сетки – 30 см.

Далее происходит заливка фундамента бетоном, а после его застывания, можно снять деревянный каркас и герметизировать землей образовавшиеся при этом промежутки. Основание от фундамента должен отделять слой гидроизоляция.

к содержанию ↑

Столбчатый фундамент

Простой в исполнении и сравнительно дешевый в сравнении с вышеописанным ленточным фундаментом.

Столбчатый фундамент под сарай делается путем установки по углам и в местах стыкования стен, бетонных, либо кирпичных столбов. Их просто вкапывают в почву на глубину ее промерзания. К сожалению, такой вид фундамента нельзя применять на подвижных грунтах.

Для начала нужно выкопать ямки в местах, где будут находиться столбы. Глубина ямок должна быть больше на 15 см глубины промерзания почвы для данного вида местности. Дно ямок засыпается смесью песка и гравия и утрамбовывается так, чтобы в конечном итоге получился 15-ти сантиметровый слой.

Теперь можно монтировать столбы, которые могут быть изготовлены из бетонных блоков, залитых бетонным раствором асбестовых труб, либо представляют собой обычную кладку из кирпича. Внутрь столба обязательно устанавливают железный стержень, это увеличивает несущую способность столбов.

Если вы используете последний вариант – кладку, то важно обработать ее гидроизоляционной мастикой. Изоляция от влаги необходима также деревянному основанию сарая. Для этого фундамент покрывают влагозащитным материалом и только потом сверху помещают основание постройки.

к содержанию ↑

Фундамент из пеноблоков

Для данного варианта изготовления фундамента под хозяйственную постройку применяют пеноблоки. Такое основание достаточно распространено, так как его использование увеличивает срок эксплуатации всей постройки. Пеноблок – это универсальный материал, с его помощью можно изготовить основание под любое строение, даже под дом.

Невысокая стоимость также способствует популярности данного материала в строительстве. К тому же пеноблоки достаточно легкий материал по сравнению с остальными, поэтому основание не испытывает особой нагрузки. Исходя из этого, можно утверждать, что фундамент под сарай из пеноблока – идеальный вариант. Некоторые используют пеноблоки не только для закладки основания, но и для возведения стен постройки.

Практическая часть выполнения такого вида фундамента, очень схожа с работой над ленточным фундаментом. Начните с разметки участка. Наметьте и вкопайте колышки, между которыми натяните шнур. Теперь можно копать котлован, глубина которого должна быть около 60 см. Ширина рассчитывается с учетом ширины самих пеноблоков плюс еще 15-20 см.

На дно котлована засыпают подушку из смеси щебня и песка, устанавливают опалубку и каркас, все заливают бетоном. Высота такого основания должна быть около 20 см. Теперь необходимо дождаться, пока бетон полностью высохнет, и установить блоки.

к содержанию ↑

Блочный фундамент

Блочные фундаменты обладают рядом преимуществ по сравнению с другими видами, среди них можно выделить:

1. Устойчивость к низким температурам.
2. Стойкость по отношению к кислым грунтовым массам.
3. Универсальность и разнообразие. Из блоков можно возвести любой вид фундамента и под любую постройку. Это объясняется их широким ассортиментом и разнообразием типоразмеров. Для сарая подойдут блоки небольших размеров.
4. Отличные прочностные свойства и длительный срок службы.
5. Легкость установки и уменьшение срока необходимого для закладки основания.

Фундамент под сарай из блоков начинают возводить с углов, где устанавливают первые блоки. Блоки ставят на бетонный раствор. Если грунт сыпучий, то для надежности будущей конструкции необходимо изготовить и установить металлическую сетку. Закладку основы контролируют при помощи уровня, это помогает избежать возникновения кривизны.

После этого, наружные швы расширяют и заполняют составом с добавками, содержащими защиту от влаги. Гидроизоляция необходима также всему внешнему контуру основания. После этого траншею закапывают.

Таким образом, теперь вам известны методы постройки фундамента и его виды, наиболее подходящие для того, чтобы сделать фундамент под сарай своими руками.

Строительство небольшого конюшни: Фундамент / Фундамент / Площадка

Перейти к содержимому

• Посмотреть увеличенное изображение

Сделать правильный фундамент для конюшни может быть непросто. Вам может быть интересно, как выглядит фундамент в небольшом конюшне и нужен ли он вообще. Мы многому научились при строительстве нашего сарая, что может помочь ответить на ваши вопросы и помочь вам спланировать лучший фундамент конюшни.

Прежде чем приступить к реализации нашего проекта, мы поговорили с несколькими строителями амбаров и опытными экскаваторами. Некоторые были более осведомлены, чем другие, и делились своими лучшими практиками, которые мы реализовали в нашем проекте.

Фундамент конюшни: высота участка

На наш неопытный взгляд выбранный нами участок не казался подверженным затоплению. Это был, казалось бы, плоский, приподнятый участок нашей собственности, который раньше был дальним полем бейсбольного поля. Однако, при ближайшем рассмотрении, к полю был откос, идущий в сторону амбара. Возможно, это было падение всего на 1 или 2 фута на акр или около того, но этого более чем достаточно, чтобы вызвать проблемы с наводнением.

Чтобы снизить вероятность затопления, наши экскаваторы рекомендовали увеличить высоту площадки примерно до двух футов. Эта высота поместит его немного выше окружающей местности.

Помните: Гораздо проще с самого начала избежать попадания воды в коровник, чем сливать ее. Лучше потратить деньги на поднятие фундамента сарая, чем использовать дорогие дренажные системы, которые со временем могут выйти из строя.

Если у вас глинистая почва, которая плохо дренируется, вы можете подумать о более толстом основании из материалов с лучшим дренажем, таких как песок или измельченный асфальт, бетон или камень.

Фундамент амбара: подготовка площадки

Участок амбара с удаленным дерном.

У нас была трава, сорняки и часть нашего бывшего сада, где должен был располагаться конюшня. Первым шагом было удаление верхних нескольких дюймов органического материала. Наш экскаватор порекомендовал удалить органический материал с площади от семи до десяти футов, превышающей контуры амбара.

Органический материал нестабилен, поэтому максимальное удаление его из фундамента продлит срок службы фундамента вашего коровника.

Фундамент амбара: Материал

После того, как дерн и органический материал были удалены, пришло время внести наполнитель, чтобы поднять и выровнять участок.

В зависимости от предполагаемого пола и почвы для вашего экскаватора могут быть рекомендованы различные материалы. Для пола нашего коровника мы выбрали бетон на 2/3 (центральный проход, хранилище сена, помещение для хранения) и маты из дробленого известняка/резины для оставшейся трети (стойла).

В этом случае мы использовали песок для заполнения нижнего слоя. Наполнительный песок чистый, не содержит органических материалов и хорошо уплотняется. Засыпной песок также дешев: около 8 долларов за тонну.

Добавлен слой насыпного песка, и начинается выравнивание.

Поверх песка для заполнения мы использовали дробленый/переработанный асфальт. Это буквально затертые улицы, поэтому там может быть какая-то бродячая арматура и прочий хлам. Асфальтовая крошка представляет собой смесь крупного и мелкого материала. Некоторые из них достигают нескольких дюймов, но также включают более мелкую пыль.

Асфальтовая крошка может содержать в себе странные вещества; гвозди, арматура, проволока. Он не подходит для отделочного слоя, но является отличной (и дешевой) основой для бетона, известняка или другого отделочного материала.

Подобно удалению дерна и органического материала за пределы предполагаемых границ здания, вам понадобится буфер из материала толщиной не менее нескольких футов вокруг контура вашего здания.

Асфальтовый щебень в качестве последнего слоя перед бетоном и стойловым материалом.

Фундамент сарая: выравнивание

Чтобы убедиться, что контур сарая будет ровным, наш экскаватор использовал лазерный уровень для измерения высоты вокруг четырех углов того места, где будет амбар. Это важный шаг, потому что наши глаза обманывают нас. В итоге нам понадобилось два или три фута материала с одной стороны и ничего с другой стороны.

Даже экскаватор оценил разницу примерно в фут, но оказалось, что она вдвое больше.

Фундамент амбара: готовый к стойке Амбар

Вот и все! Удивлен? Вы, наверное, думали, что если есть бетон, то он упадет первым. Мы тоже так думали. Но мы никогда раньше не строили сарай для столбов. Только после того, как сарай будет практически завершен, в сарай заливают бетонный пол. Здание держится на длинных шестах, воткнутых в землю. Отсюда и название: Полковник.

Фундамент амбара: заливка бетона

Если в вашем амбаре есть бетон, например, в проходе или подсобном помещении, он будет залит в готовый амбар. Для лошадей очень важно добавить текстуру к верхнему слою бетона. Это называется отделкой метлой или щеткой и предотвращает скольжение лошадей (и вас), когда бетон становится влажным или грязным. Мы выбрали легкую щеточную отделку для нашего бетона, потому что мы хотели сцепление, но не хотели, чтобы оно было настолько глубоким, чтобы его невозможно было подметать или содержать в чистоте.

Совет: бетон, обработанный щеткой, будет относительно хрупким, пока бетон полностью не затвердеет. Хотя заманчиво впустить своих лошадей до того, как истечет примерно 1 месяц, ваша бетонная текстура, скорее всего, сохранится, если вы сможете не допускать копыт лошади во время процесса отверждения.

Фундамент амбара: Настил конюшни

Поверх песка и дробленого бетона из фундамента мы добавили 3 дюйма дробленого известняка (размер ¼ дюйма без пыли), а затем использовали 1-дюймовые маты для стойла на к тому же. Это дало нам всего 4 дюйма, что соответствовало высоте залитого бетона. Известняк обладает свойствами, которые помогают поглощать запахи мочи и хорошо дренируются. Это также дороже, поэтому мы использовали его только в качестве верхнего слоя, а не базы.

Сено и подстилка быстро смешаются с этим камнем и создадут беспорядок, но коврики наверху помогут поддерживать порядок и предохранят подстилку, сено и навоз от смешивания с известняком.

Совет: После того, как сборка закончена, уложите маты из известняка и стойла, чтобы избежать попадания строительного мусора и гвоздей в денник. Занести камень будет сложнее (вместо того, чтобы его доставил погрузчик), но это безопаснее для ваших лошадей.

Резюме: Как построить фундамент конюшни

Фундамент большого конюшни будет состоять из следующих шагов:

• Поднимите фундамент достаточно высоко, чтобы избежать затопления.
• Удалить органический материал с участка
• Используйте наполнительные материалы, подходящие для пола вашего коровника, такие как наполнительный песок и переработанный асфальт.
• Убедитесь, что площадка выровнена с помощью лазерного уровня
• Закончите верхний слой желаемым материалом/настилом после того, как коровник будет готов.

Фонд Horse Barn Часто задаваемые вопросы:

Как избежать затопления коровника?
Лучший способ избежать затопления вашего коровника — поднять высоту фундамента во время первоначального строительства. Если это невозможно, профессиональные экскаваторы могут порекомендовать переместить окружающую землю, чтобы избежать систем сбора воды или дренажа.

Нужен ли фундамент для коровника?
Амбарам нужен фундамент, но это не означает бетонную плиту. Это может быть так же просто, как выровнять участок на возвышенности и удалить органический материал. Амбары на столбах поддерживаются большими балками в земле, а не строятся на бетонной плите.

Какой пол лучше всего подходит для конюшни?
Бетон с матовой отделкой отлично подходит для проходов, складских помещений и хозяйственных помещений. Для конюшен мы предпочитаем резиновые маты на несколько дюймов известняка толщиной 1/4 дюйма.

Что вы хотите знать о процессе строительства коровника? Используйте форму ниже, чтобы отправить нам вопрос или подписаться на электронную почту, когда мы опубликуем более подробные статьи о процессе сборки.

5 5 голосов

Рейтинг статьи

thedooleyhome2021-03-21T15:31:49+00:00 Ссылка для загрузки страницы

Строительство деревянного каркасного амбара-Фундамент

Некоторое время назад две мои дочери начали спрашивать о козах. Они хотели держать и разводить коз. Они тоже хотели детей. Нам некуда было их поставить. У нас есть пара небольших амбаров для хранения пчеловодческих и садовых принадлежностей, но нет достаточно больших для животных. Примерно в то же время Нэлле заговорила о содержании цыплят. Она любит свежие яйца. Мы начали смотреть на курятники и обсуждать, где бы их поставить. Я начал думать о том, как я мог бы построить один и как он будет выглядеть. В то же время я увидел и купил переиздание книги по проектированию амбаров под названием «Амбары и надворные постройки: и как их построить», написанной в 1881 году в магазине подержанных книг. Так возникла идея построить собственный деревянный каркасный сарай.

Мы могли бы поместить кур в одну секцию и оставить достаточно места для коз. Я сказал девочкам, что если они хотят коз, им придется помочь с деревянным каркасным сараем. На это ушло бы пару лет, потому что я не хотел быстро строить стойловый сарай. Я хотел повеселиться и научиться делать деревянный каркас. Я не только хотел сделать деревянный каркас, я также хотел использовать все исторически точные инструменты. Я также хотел, чтобы девочки узнали что-то практическое, а также немного истории. Нелл хотела начать преподавать консервирование, приготовление пищи на очаге, приусадебное хозяйство и т. д. Это было бы идеальной возможностью начать проводить уроки на свежем воздухе. Я даже подумал, что мне будет, что рассказать о деревянном каркасе.

 

Девочки помогали с обрезкой корней из траншеи для дренажной линии, транспортировкой гравия, перемещением бетонных блоков, обратной засыпкой грунта и уборкой территории. Я пытался найти задачи, с которыми они могли бы справиться физически, но бросали бы вызов своим навыкам, чтобы они могли учиться на собственном опыте. Они также потратили много времени, наблюдая и задавая вопросы. Я заставил их положить хотя бы один блок с помощью мастерка и выровнять блок. К концу фундаментных работ они сказали, что готовы приступить к работам по дереву и никогда больше не хотят работать с грязью.

 

Я начал с того, что пообещал девочкам, что к осени того же года сделаю основу. Я думал о том, как построить фундамент в течение всего лета. Я пришел к выводу, что каркасному сараю нужны преимущества современного блочного фундамента, но хотелось, чтобы он выглядел исторически достоверно. Я решил построить блочный фундамент на бетонных фундаментах примерно до уровня земли. Тогда у меня был бы фундамент из песчаника выше уровня земли. Это придало бы прочность современным материалам и вид старого амбара.

 

 Я начал думать о древесине для деревянного сарая и о том, как мы ее приобретем. Я думал, что было много амбаров, которые рушились, где мы могли бы повторно использовать древесину. Когда я начал поиски, дядя Нелл, владелец свинофермы в Уэст-Милтоне, штат Огайо, сказал нам, что собирается снести старый сарай, в котором находились бывшие в употреблении свиньи, теперь, когда у него более современный сарай. Мы воспользовались возможностью, чтобы извлечь из сарая как можно больше сайдинга, балок и опор. Мы привезли его домой, но хороших дров не хватило, чтобы достроить сарай. В то время я купил книгу Джека А. Собона и Роджера Шредера, в которой подробно описывался процесс возведения деревянного каркаса, «Конструкция деревянного каркаса: все о строительстве из стоек и балок». Когда я начал читать, я понял, что могу достать нужный мне лес из земли, на которой мы живем. К сожалению, изумрудный ясеневый мотылек погубил много деревьев на нашей территории. Повезло амбару, что они до сих пор стоят и сохнут около года. Я решил срубить деревья и использовать их для балок и опор сарая.

 

Я решил, что на протяжении всего процесса мы будем проявлять гибкость в отношении дизайна, потому что я не собирался планировать все детали заранее. Мы бы использовали бесплатные или дешевые материалы, где это возможно, но не жертвовали бы «дешевым» амбаром в конце концов. Я хотел сосредоточиться на качестве и исторически достоверном строительстве. Процесс должен был быть гибким с некоторым планированием, чтобы предотвратить серьезные ошибки, но должен был предоставить возможности для улучшения качества и исторической точности. На протяжении всего процесса мне нужно было приобрести некоторые инструменты для деревянного каркаса и освоить некоторые новые навыки.

 

Я подумал, что мы могли бы построить сарай размером 20 на 24 фута, в котором будут содержаться козы, куры и, возможно, несколько кроликов. Я нарисовал несколько конфигураций расположения киосков в здании, чтобы у нас хватило места для всего, что мы хотели. Нэлле нарисовала несколько дизайнов, чтобы знать, что получит функции, о которых мечтала. В конце концов мы пришли к выводу, что он был подходящего размера и мог изменить дизайн интерьера после того, как коровник был построен . У нас будет центральный остров посередине амбара с той же ориентацией, что и вершина крыши. По обеим сторонам были бы киоски или курятники. В обоих концах будет дверь. Крыша будет на пару футов выше, чем можно было бы ожидать от одноэтажного сарая; Таким образом, там может быть чердак для хранения сена и другого оборудования.

 

Мне нужно место для сарая. Поговорив с Нелл, мы решили разместить его рядом с садовым амбаром , где они могли бы разделить водопровод, который мы установили. Когда коровник будет готов, мы проведем постоянную линию электропередач к обоим коровникам. От дома к садовому амбару есть дорожка, которая расходится в две стороны и снова сходится по кругу, чтобы прогулка была интереснее. Мы решили поставить сарай в середине круга. Мы измерили и поставили колья, чтобы посмотреть, как будет выглядеть размещение сарая. Нелле, девочки и я пришли к выводу, что это место будет идеальным. У нас могло бы быть место для цыплят на свободном выгуле, в то время как козы будут есть ядовитый плющ, который они хотят.

 

Имея план, в конце августа мы начали копать траншею, необходимую для фундамента. В этом случае я отказался от своего обещания исторически точных инструментов и выбрал экскаватор. Я просто не мог себе представить, чтобы копать такую ​​большую траншею вручную. Мы провели несколько вечеров, измеряя и размечая расположение стен. У нас в этом районе много деревьев, и мы не хотели залезать в корни, убивая дерево или усложняя раскопки. Пришлось еще убрать несколько деревьев. Один, потому что он был мертв, и два, потому что они склонились над тем местом, где должен был быть сарай. Один был клен, а другой гикори. Они должны быть достаточно большими, по крайней мере, чтобы сделать хорошие опорные балки. Я разрезал их на 10-футовые секции и утащил их, чтобы сложить. На раскопки нижних колонтитулов ушел один день. Он был 40 дюймов в глубину, чтобы оставаться ниже линии промерзания, и 16 дюймов в ширину. Стена фундамента имеет ширину 8 дюймов, что вдвое меньше ширины нижних колонтитулов. Мы использовали стены траншеи в качестве форм для нижних колонтитулов. Поскольку в качестве грунта у нас тяжелая глина, стенам было легко сохранить свою форму в конце августа без дождя. Мы использовали примерно половину грунта из фундамента, чтобы направить воду в другие участки участка, и засеяли ее в начале сентября.

 

Мы измерили, выровняли и установили колья в траншее, чтобы показать глубину футеровки. Мы использовали по 4 колышка с каждой стороны, чтобы можно было легко выровнять бетон. Нижние колонтитулы имеют толщину 6 дюймов, чего должно быть более чем достаточно для стен и крыши. Кроме стен и крыши на фундаменте ничего не будет поддерживаться. Поскольку мы не могли отправить бетоновоз обратно в лес, нам пришлось бы смешивать весь бетон вручную. Я решил использовать тачку и мотыгу. Я разделил непрерывный нижний колонтитул общей длиной 90 футов (20,5 фута x 24,5 фута) в 8 заливок, соединенных двумя проходами арматуры через весь нижний колонтитул. Угловые заливки были больше и составляли около 18 мешков бетона, а прямые участки — около 10 мешков бетона. На то, чтобы закончить футеры, ушли выходные и неделя вечеров. Размеры сарая оказались немного больше, чем ожидалось, потому что когда я копал траншею, она была не идеальной. Мне нужно было увеличить размеры, чтобы поместить стену в середину траншеи и сделать ее идеально квадратной.

 

Когда нижние колонтитулы были вырыты, мы вырыли траншею от амбара за прудом, чтобы она впадала в ручей, в общей сложности около 200 футов. Мы использовали текущую тропу, ведущую к пруду, чтобы вырыть дренажную траншею. Сначала мы соскоблили как можно больше гравия, чтобы сохранить его и положить обратно, когда закончим. Уложили прочную водосточную плитку от ручья до низа сарая. Затем мы уложили дренажную плитку с прорезями вокруг сарая, чтобы отводить воду от фундамента. Мы также установили иловый фильтр вокруг слива, чтобы частицы грязи не забивали слив. Мы вырыли небольшую траншею глубиной около 8 дюймов в центре сарая для двух стоков в амбаре. Каждый будет примерно на 1/3 пути от конца сарая. Мы привяжем стоки амбара к стоку фундамента, когда стена будет закончена, прежде чем мы закончим обратную засыпку. Я обратно засыпал грязь в дренажную траншею после установки дренажной плитки. Я уплотнил его, насколько мог, экскаватором, но у нас осталась пара провалов после пары сильных дождей. Мы воспользуемся дополнительной грязью из фундамента, чтобы заполнить дыры, прежде чем покроем дорожку гравием.

 

Установив нижние колонтитулы, мы приступили к блочной стене. Изначально я планировал три ряда блоков, но мне понадобилось четыре, так как окружающий ландшафт имел небольшой уклон. Блок должен быть немного выше пола внутри. Грязная засыпка снаружи может покрыть блок и уклониться от фундамента. Мы также планируем залить бетонный пол для удобства уборки для животных. Первый ряд блоков 8″ x 8″ x 16″ был уложен непосредственно по плоскости нижних колонтитулов. Второй ряд блоков был самым сложным, так как мне нужно было убедиться, что все ошибки в выравнивании нижних колонтитулов были исправлены. На второй курс ушли выходные и неделя вечеров. Третий и четвертый курсы прошли быстро. На выполнение ушло около недели. Мы добавили вертикальную арматуру вокруг каждого второго блока, заполненного раствором, чтобы уменьшить горизонтальное давление на стену. Когда мы строили стену, мы засыпали ее с обеих сторон гравием (57), чтобы улучшить дренаж. Верх стены покрыт сплошным блоком размером 4 x 8 x 16 дюймов, чтобы поддерживать деревянные подоконники. Пока мы строили стену, я покупал блоки и доставлял их нашим пикапом. Я мог получить около 30 блоков и 10 блоков крышки за одну загрузку из-за веса. Стеновые блоки весят 36 фунтов каждый, а блоки крышек весят 33 фунта, а общая нагрузка составляет 1410 фунтов. Каждый курс займет 66 блоков; Итак, я сделал около 8 поездок за весь квартал. Я покупал раствор в 80-фунтовых мешках по дороге домой с работы, когда он нам был нужен.

 

После того, как фундамент был готов, мы завершили центральный водосток в амбаре и завершили обратную засыпку гравием вокруг стены фундамента. Мы распределили остаток грунта фундамента до края сплошного блока и наклонили его в сторону от сарая. Мы использовали гравий 411 в амбаре в качестве основы для залитого бетонного пола, поскольку он хорошо уплотняется вместе с каменной пылью в смеси. Мы использовали лишний гравий, чтобы проложить дорожки к дверям сарая.

 

Было несколько вариантов пола амбара. Мы могли бы оставить его грязным, засыпать гравием или залить бетоном. Мы выбрали бетон из-за простоты очистки. Со встроенными сливами пол можно мыть из шланга и все смыть в канализацию, которая впадает ниже пруда. Нам нужно было залить пол одной непрерывной заливкой, что было слишком много для Нелле и меня, даже если мы заставили подростков работать; Итак, мы решили заключить контракт. Я оставался на виду, пока заливали бетон.

 

Чтобы подготовить бетонный пол, мы удалили рыхлый верхний слой почвы и все оставшиеся пни. Затем мы добавили несколько дюймов гравия 411 с пылью, чтобы плотно утрамбовать и сделать хорошую основу для бетона. Дренажная труба была оставлена ​​торчать из земли на пару футов, чтобы бетон не попал в канализацию. Пол был наклонен к обоим стокам. Один осушал переднюю половину сарая с деревянным каркасом, а другой осушал заднюю половину сарая с деревянным каркасом. Как только бетон застыл, я позволил девочкам и самой младшей сделать отпечатки рук на бетоне. Я подождал около недели, пока бетон затвердеет, прежде чем закончить дренаж.

Сначала я вырезал водосточную трубу ножовкой на бетонном уровне. Я убедился, что труба находится на одном уровне с бетоном, даже если труба не была строго вертикальной. Я использовал лезвие бритвы, чтобы срезать лишний пластик с трубы. Затем я вставил сливные крышки, не приклеивая их на место, чтобы при необходимости можно было снять и прочистить слив.