Устройство столбчатого фундамента своими руками: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Содержание

Устройство столбчатого фундамента своими руками для каркасного дома

Каркасный дом на столбчатом фундаменте

Возвести столбчатый фундамент своими руками для каркасного дома вполне возможно и доступно. Такой вариант основания считается недорогим и традиционным видом фундаментов малоэтажного строительства. Нельзя сказать, что эту конструкцию просто построить из подручных материалов. Прежде чем определиться с выбором вида опорной несущей конструкции дома – фундамента, надо учесть категорию грунтов под основание, просчитать нагрузку от стен и крыши, выполнить грамотную разметку. Устройство несущего основания здания – это, прежде всего грамотный расчет, правильный подбор материалов и последовательное выполнение технологического процесса строительства.

Содержание

Особенности столбчатых фундаментов

Дом каркасного типа относится к классу зданий облегченной конструкции с характерными точечными нагрузками на фундамент. Обычно в таких домах не предусматривается строительство подвала и поэтому выбор столбчатого фундамента в качестве несущего основания будет целесообразным и экономичным.

Деревянный столбчатый фундамент

Например, при строительстве деревянного дома под несущие деревянные балки или брусья устраиваются отдельные столбы, которые и будут воспринимать нагрузку от их веса. Если строительство каркасного дома производиться в местности, где основным строительным материалом будет дерево, то возможно устройство столбчатого фундамента из древесины. Обрезки диаметром от 15 до 30 см комлевой части бревен из сосны или дуба подойдут для фундамента в виде «стульев», устанавливаемых в вертикальном положении в открытый котлован.

Характерной особенностью столбчатого фундамента является то, что точечная нагрузка от веса конструкции дома, передается на отдельные столбы фундамента, а не на бетонную ленту, как у ленточной конструкции основания.

Способ возведения столбчатых фундаментов

В строительстве столбчатые фундаменты устраивают следующими способами:

Монолитный. Конструкция представляет собой вид бетонного столба с армированием пространственным металлическим каркасом, состоящим из четырех рабочих прутов из арматуры диаметром от 10 до 18 мм и распределительной из гладкотянутой металлической проволоки диаметром 5 или 8 мм. Монолитный столбчатый фундамент обладает достоинствами железобетонных конструкций с высокими техническими показателями по прочности и надежности.
Сборный. Строительным материалом для сборного столбчатого фундамента служит кирпич, легкобетонные камни (шлакоблок или бетонит), бутовый камень, железобетонные блоки. Такой фундамент возводится быстро и не требует многочисленных затрат на опалубку, арматуру как для монолитного фундамента. К недостаткам относится наличие многочисленных швов соединения материалов, что приводит к ослаблению конструкции.

Схема столбчатого фундамента каркасного дома

Виды столбчатых фундаментов

Главными факторами при расчете нижней отметки залегания столбчатого фундамента считается определения класса грунта, уровня промерзания и наличие грунтовых вод на строительной площадке.

В зависимости от этих показателей, конструкции фундаментов можно условно разделить на следующие виды:

Заглубленный с подошвой нижней отметки больше глубины промерзания грунтов на 500 -1000 мм. Рекомендуется для строительства фундаментов на глинистых грунтах с большим количеством грунтовых вод, способных размыть основание.
Фундамент с мелким заглублением в грунт на 400 -700 мм. Естественно, на таком участке не должно быть грунтовых вод.

Варианты незаглубленного столбчатого фундамента

Независимо от типа возведения и материала возведения столбчатый фундамент рекомендуют устанавливать на песчаную подготовку.

Существует такая закономерность: чем больше заглубление основания фундамента, тем меньше толщина песчаной подушки. При мелком заглублении фундамента толщина песка составляет до 500 мм, а при заглубленном – 200-250 мм.

Для того, что бы правильно обустроить столбчатый фундамент для каркасного дома, рекомендуется произвести расчет его параметров и составить исполнительную схему расположения отдельно стоящих столбов. Располагают элементы фундаментов по углам и под несущими конструкциями каркасного дома с таким расчетом, чтобы допустимое расстояние между столбами не превышало 2 или 2,5 м. Желательно за расчетом обратиться к специалисту – архитектору для грамотного сбора действующих нагрузок на фундамент и привязки конкретных условий участка под застройку.

Подготовительные работы

Снятие растительного слоя перед устройством столбчатого фундамента

На планируемом участке под установку столбчатого фундамента каркасного дома снимается плодородный почвенный слой и выполняется разметка ям для размещения отдельно стоящих столбов. Забиваются колышки, и по единому горизонтальному уровню натягивается веревка или шнур.

Пересечение шнура укажет на расположение центров столбов фундамента. Выкапываются на расчетную глубину ямы с некоторым запасом для устройства дренажной и песчаной подушки, а также для монтажа опалубочной системы. Извлеченный из траншеи грунт убирается с территории постройки, чтобы после первого дождя площадка под застройку не превратилась в глиняное месиво.

Важно тщательно измерить диагонали между колышками – верхние отметки будущих столбов должны быть в единой плоскости с минимальным перекосом в 1 см. Лучше всего использовать для этих целей длинную рейку с уровнем или строительный лазерный уровень.

Инструкция по устройству монолитного столбчатого фундамента

Возведение столбчатого монолитного фундамента выполняется в несколько этапов:

После разметки места положения фундаментов производятся земляные работы по выкапыванию траншеи под каждый отдельно стоящий столб.
Дно траншея тщательно защищается, подсыпается песок на толщину до 100мм.
Песчаную подушку необходимо пролить водой и аккуратно уплотнить. После высыхания песка приступают к установке опалубки.
По проектному размеру столба фундамента устанавливается съемная или неразборная опалубка из подручных материалов: доски, фанеры, пенополистирола, металлических щитов.
Опалубка надежно укрепляется, что бы при заливке бетоном опалубочная конструкция не развалилась и не расползлась.

Профессиональные строители советуют стены опалубки дополнительно герметизировать пленкой ПВХ, чтобы не протекала бетонная смесь через щели.
Если есть необходимость армирования, то в опалубку вставляется пространственный арматурный каркас или длинные анкерные болты для последующей фиксации обвязки фундамента.
При затвердении бетонной смеси меняется цвет бетона с темно – серого на светлый цвет. Такое изменение цвета говорит о том, что бетон набрал 70% проектной прочности и пора снимать опалубку.

Монолитные столбы фундамента

После снятие опалубки конструкцию фундамента следует обмазать смолой или битумом, чтобы исключить попадания капиллярной влаги. Рекомендуется обратную засыпку столбов фундамента выполнять глиной с тщательной послойной утрамбовкой.

При возведении столбчатого фундамента под каркасный дом своими руками следует помнить, что производить работы следует только в теплое время года до первых заморозков. Если это обязательное требование будет нарушено, тогда конструкция фундамента будет уложена на промерзшее грунтовое основание и, следовательно, фундамент при размораживании грунтов просто разрушится.

Инструкция по устройству сборного столбчатого фундамента

Каркасный дом может устанавливаться на сборном столбчатом фундаменте. Технология его устройства намного проще, чем устройство монолитного фундамента. Если в качестве материала используется кирпич – железняк, то при его кладке существует несколько тонкостей:

Устройство таких фундаментов возможно на сухих грунтах без горизонтальных подвижек.
Нижний ряд кирпича укладывается на песчаную подушку, или на бетонную подготовку.
Стандартная ширина кирпичных столбов составляет 250 х 250 мм или 380 х 380 мм. Желательно каждый 5 ряд армировать металлической гладкотянутой проволокой диаметром 5 или 8 мм, или арматурными стержнями из рифленой стальной арматуры диаметром до 10 мм.

Столбчатый кирпичный фундамент

При устройстве кирпичной кладки следует пользоваться строительным уровнем, чтобы стены получились строго вертикальными. Швы между кладкой можно не заделывать, так как обязательно будет производиться оштукатуривание кирпичных поверхностей столбов.

Столбчатый фундамент из мелких бетонных блоков

Намного быстрее можно построить столбчатый фундамент из бетонных блоков размером 200 мм х 200мм и высотой 400 мм. Технология укладки блоков аналогична с технологией кирпичной кладки. Особенностью устройства блочных столбов является необходимость выполнения обмазочной битумной гидроизоляции боковых поверхностей и прокладочной гидроизоляции из рубероида в 2 слоя нижнего бетонного блока. Монтируются бетонные блоки на цементно-песчаном растворе, швы между ними заполняются раствором.

Для возведения каркасного дома столбчатый сборный фундамент из бетонных блоков будет идеальным решением.

Видеопример устройства столбчатого фундамента:

Укрепление столбчатого фундамента ростверком

Укрепить столбчатый фундамент можно с помощью ростверка. Ростверк – верхняя часть фундамента, равномерно распределяющая действующую нагрузку несущих элементов каркасного дома. Обычно выполняется в виде железобетонной, металлической или деревянной рамы. Ростверк и отдельно стоящие столбы связывают и создают единую фундаментную замкнутую систему, увеличивающую прочность и надежность фундаментов.

Вид ленточно-столбчатого фундамента

При этом значительно снижается риск опрокидывания отдельных столбов или отклонение по вертикали при горизонтальном движении грунтов. На смешанных грунтах, когда один столб опирается на песчаный грунт, а другой – на глинистый, возможно появление перекосов всего здания и появление трещин на стенах здания, поэтому устройство ростверка на таких грунтах будет обязательным условием обеспечения надежности основания дома.

Ростверком можно выровнять ошибки при возведении отдельных столбов с неодинаковыми верхними уровнями.

Материалы для изготовления

Целесообразно применять ростверк для монолитных и сборных конструкциях фундаментов. Если дом каркасного типа выполнен из деревянных конструкций, то в таком случае нижний венец деревянного будет выполнять функцию ростверка.

В строительстве различают два вида ростверка: верхний и с нижним расположением. Верхний ростверк располагается выше отметки уровня грунта, а низкий ростверк непосредственно над землею. Для создания ростверка используется, как правило, железобетонные или бетонные монолитные фундаментные балки. Древесина или металл используются гораздо реже.

Монолитный бетонный ростверк представляет собой висячую конструкцию, опирающуюся на верхнюю часть столбчатого фундамента. В строительстве применяется два варианта создания подобной конструкции: опалубка с дном на верхнем уровне столбов и опалубка по высоте столбов до уровня поверхности земли.

Пустое пространство между нижним основанием ростверка и землею засыпается сухим песком. В обоих случаях внутренняя часть опалубочной системы закрывается слоем гидроизоляционного рулонного материала насухо. Опалубку устанавливают на 5 см выше предполагаемого уровня бетона. Для каркасного дома высота высокого ростверка составляет 25 см или 30 см, низкого – 50 см при ширине от 25 до 40 см в соответствии с сечением столбов.

Армирование монолитного ростверка

Воспринимать нагрузку в теле монолитного бетонного ростверка будет пространственный арматурный каркас. Изготовление арматурного каркаса выполняют в следующей последовательности:

Заготавливаются четыре стержня стальной арматуры периодического (рифленого) профиля диаметром от 10мм до 18 мм равными по длине монолитной балки ростверка.
Для создания пространственной конструкции заготавливаются хомуты в виде отдельных стержней равных по ширине и высоте ростверка. В качестве хомутов применяется стальная гладкая проволока диаметром 5мм или 8 мм.
С помощью вязальной проволоки арматурные стрежни связываются в единый каркас, в котором четыре стрежня большего диаметра будут выполнять функцию рабочей арматуры, а хомуты будут монтажной или распределительной арматурой. Монтажная арматура устанавливается в каркасе с шагом от 200мм до 400мм.
При установке каркаса важно не забывать о необходимости создания защитного слоя между арматурным каркасом и стенками опалубки не менее 30 мм. Для этой цели используют самодельные металлические изделия или специальные пластиковые подставки.

В опалубке устанавливают закладные детали из подручных материалов (обрезки пластиковых или металлических труб) для организации продухов и для крепления нижней обвязки ростверка.

Заполнение бетоном ростверка

После монтажа арматурного каркаса приступают непосредственно к заполнению опалубки бетонной смесью. Бетон заливают равномерно, не допуская образования пустот и полостей в теле монолитного ростверка. При бетонировании желательно применять строительный вибратор или, в его отсутствии, длинный обрезок арматурного стержня или совковую лопату. Бетонную смесь аккуратно разравнивают по заранее отмеченному горизонтальному уровню.

Выполнить столбчатый фундамент своими руками можно не только с помощью указанных в статье методов. Домашние мастера – умельцы, могут использовать для столбчатых фундаментов небольших каркасных домиков разнообразные металлические или асбестовые трубы. Можно выбрать комбинированный способ сочетания разных материалов при возведении отдельных столбов.

Столбы для столбчатого фундамента

Содержание

Характеристика опорной конструкции
Материалы для столбчатого фундамента
Составление проекта
Возведение столбчатой опоры с низким ростверком
- Земляные работы
- Монтаж столбов
- Оформление ленточного фундамента
Опорно-столбчатая конструкция с высоким ростверком

Экономичный столбчатый фундамент оптимально подходит для каркасных зданий и построек с облегченными стенами из пеноблоков, дерева, щитов. Обращаются к столбчатой конструкции при необходимости устройства опорной конструкции глубокого заложения, когда смета ленточного фундамента получается чрезмерно дорогостоящей. В этом случае прибегают к комбинированному варианту из столбчатой опоры и мелкозаглубленного ростверка. Сильно пучинистые грунты также являются предпосылкой для применения столбов в качестве основания. Характеристика фундамента и способы его обустройства помогут подобрать подходящий вариант для собственного строения

Характеристика опорной конструкции

Ключевой элемент столбчатого фундамента – столбы опоры, в роли которых выступают материалы различной формы. Уровень заглубления зависит от характеристик грунта и тяжести постройки, для которой они предназначены. Края столбов обязательно находятся на одинаковом уровне. Сверху на них оборудуется ростверк, главная функция которого – равномерно распределить нагрузку за счет соединения воедино всей конструкции.

Грамотное устройство столбчатого фундамента подразумевает установку опорных элементов под каждым углом постройки, в местах пересечения или примыкания внутренних перегородок и точках максимальной нагрузки. Промежуток между столбами варьируется в пределах 1-2,5 м, в зависимости от массы будущего здания. Для устойчивости конструкции не рекомендуется превышать предел в 3,0 м.

Для формирования столбов подойдут:

бетонные блоки;
трубы из асбестоцемента или металла, наполненные бетонной смесью;
кирпич;
бутовый камень;
крайне редко – дерево.

На глубину залегания столбчатого фундамента влияют характеристики грунта. Опорная конструкция, погруженная в почву на 0,5 м, считается мелко заглубленной. Устройство столбов ниже линии промерзания на 0,2-0,5 м относят к фундаменту глубокого залегания. Подобный вариант установки применяется при промерзании почвы на уровне 1,5-2,0 метров, когда формирование ленточного фундамента не рентабельно.

Ростверк столбчатого фундамента можно оформить из прочного бруса. Для деревянной постройки он будет выполнять функцию закладного венца. Большей надежностью отличается монолитный ростверк из бетона, который формируется с помощью деревянной опалубки. Низкий ростверк делают для более массивных построек. Легкие конструкции чаще оборудуют на высоком ростверке, который отстоит от уровня грунта на 0,4-0,8 м. Если строение возводится в часто подтапливаемой местности, высота столбов может доходить до 1,0-2,0 м над уровнем грунта.

Важно! Устройство столбчатой основы не позволяет оборудовать под строением подвал.

Отдельные конструктивные решения предлагают оградить пространство между опорами с помощью камня или кирпича без присоединения к ним. Это предотвратит нарушение целостности строения при движениях грунта. Наличие вентиляционных отверстий в этом случае обязательно.

Не рекомендуется устройство столбчатой опоры на участке, где перепад высот составляет более 2 м. Существуют ограничения при сложной геологической обстановке, когда возможно смещение пластов.

Материалы для столбчатого фундамента

Редкое применение деревянных столбов в качестве опоры обусловлено их недолговечностью. Но для террас и легких деревянных строений этот вариант приемлем. Нюансы использования:

Диаметр столбов составляет 15-20 см.
Преждевременную порчу столбчатого фундамента предотвратит предварительная обработка антисептическими препаратами и антипиренами.
Битумные мастики отлично справятся с функцией гидроизолирующего материала.

Устройство незаглубленного столбчатого фундамента или с мелким заглублением можно провести с помощью кирпича, обожженного в печи. Минимальная ширина опор составляет 38 см.

Наибольшее распространение получили бетонные столбы. Это могут быть готовые бетонные блоки или монолитные конструкции, обладающие арматурным каркасом. Минимальный размер опор начинается от 40 см.

Трубы из асбестоцемента или металла применяются для устройства столбов в роли несъемной опалубки. Внутри они оснащаются арматурой, после чего заливаются смесью бетона.

Составление проекта

Оформление проектной документации лучше доверить специализированной компании. Определение параметров столбчатого фундамента ведется с учетом следующих данных:

Глубина промерзания почвы, характерная для конкретной климатической зоны.
Структура грунта и геологические особенности местности.
Гидрологическая ситуация: уровень подземных вод, риск паводков.
Климатические условия региона, особенно объем зимних осадков, формирующих дополнительный вес на кровле здания.
Общий вес будущей постройки. Здесь учитывается тип перекрытий, материал стен и кровли, этажность и прочие факторы.

Совокупное влияние этих показателей влияет на устройство столбчатой конструкции, а именно:

Глубину залегания фундамента. Нижний край опор предпочтительно разместить ниже уровня промерзания, при этом столбы возвышаются над землей на высоте 20-50 см.
Размер сечения столбов, которое во многом зависит от типа материала.
Количество опор и промежутки между ними. Помимо углов и точек пересечения стен, идет устройство локальных опор под крыльцом, террасой, печью или камином.

Внимание! Они не объединены ростверком с основным фундаментов и являются независимыми.

Если определить несущую способность грунта сложно, исходят из показателей 0,5-0,6 кг/см².

Возведение столбчатой опоры с низким ростверком

Опорные конструкции современных коттеджей часто состоят из столбов, уровень заглубления которых находится ниже линии промерзания грунта, и ростверка в форме незаглубленного ленточного фундамента. Обустройство подобного столбчатого фундамента своими руками возможно при наличии помощников и миксера с бетонным раствором.

Земляные работы

Подготовительные земляные работы по возведению столбчатой конструкции включают следующие этапы:

Все неровности устраняются путем снятия лишней почвы. Слой глинистого грунта предпочтительно удалить и заполнить пространство поможет песчаная подушка.
Разметка участка выполняется согласно имеющемуся проектному чертежу. Нить натягивается двумя параллельными линиями, промежуток между ними равняется толщине ростверка в виде ленточного фундамента.
Все углы будущего строения и пересечения нитей должны быть прямыми, облегчить определение правильности разметки помогут дополнительные диагонали.
Обозначаются углы постройки, точки пересечения стен и места максимальной нагрузки.
Почва, где планируется устройство ленточного фундамента, углубляется на 0,3-0,4 м. Ширина траншеи делается на 0,1 м больше для установки опалубки.
Скважины для опор столбчатого фундамента формируются ручным буром. Его диаметр подбирается в зависимости от размера столбов. Если глубина залегания опорной конструкции не достигает 1 м, стенки не нуждаются в дополнительной защите от осыпания. В случае превышения допустимого уровня, устройство подпорок из досок предупредит оползание почвы.
Песчаная подушка способствует отведению влаги. С этой целью на дно углублений под столбчатый фундамент засыпается песок слоем 10 см.

Схема столбчатого монолитного фундамента представлена на фото:

Порядок устройства опорной конструкции изложен в следующем видеоматериале:

Монтаж столбов

Функцию опор будут выполнять бетонные столбы. В качестве гидроизоляции используется рубероид, скрученный в два слоя. Сохранить форму поможет фиксация скотчем в местах соединения и по окружности. Рулон вставляется в подготовленное углубление до упора в грунт.

Следующий этап устройства столбчатого фундамента – подготовка армирующего каркаса:

Стержни А3 диаметром 12-14 мм располагают вертикально.
Функцию горизонтальных перемычек выполняет проволока диаметром 6 мм.
Элементы фиксируют сваркой с промежутком 20 см.
Высота каркаса определяется из расчета, чтобы прутья выступали над скважиной на 0,15-0,25 м.

Дальше опоры столбчатого фундамента начинают наполнять бетонным раствором:

Предварительно внутрь скважины смесь заливается на 0,2-0,25 м.
Затем труба рубероида приподнимается таким образом, чтобы раствор растекся и образовал подошву.
После форма из рубероида полностью заполняется бетоном для образования столба.

Другие варианты устройства гидроизоляционного слоя столбчатого фундамента – применение оклеечных мембран или мастик горячего и холодного приготовления. В период высыхания бетона переходят к начальному этапу формирования ленточного фундамента.

Оформление ленточного фундамента

Каркас подготавливается из арматурных стержней и проволоки. После фиксации элементов между собой их соединяют с прутьями, выходящими из столбчатого фундамента. Стержни располагаются вдоль ленты опорной конструкции, поперечное армирование проводят проволокой, устанавливая горизонтальные перемычки.

Монтаж опалубки осуществляется с помощью досок толщиной 40 мм, подходящая ширина составляет 100-150 мм. Заменить их способна фанера, ДСП или листы железа. Готовую конструкцию для ленточного фундамента изнутри застилают гидроизоляционным материалом. В этой роли могут выступать мембраны или полиэтилен, одновременно предотвращающий просачивание бетонного раствора сквозь щели опалубки.

Завершающая стадия устройства столбчатой опоры с ленточным фундаментом – заливка бетоном. Процесс должен быть беспрерывный, чтобы обеспечить прочность опорной конструкции. Справиться с задачей поможет машина-миксер. Этап удаления пузырьков воздуха с помощью вибратора также присутствует. Заменить удобный инструмент способна штыковая лопата. По истечении 3-4 недель ленточный фундамент наберет прочность, после чего опалубку можно удалить и заняться гидроизоляционными мероприятиями. Оставшиеся траншеи засыпаются грунтом.

Опорно-столбчатая конструкция с высоким ростверком

Зачастую столбчатая опорная конструкция не нуждается в усилении ленточным фундаментом. Легкому строению на песчаной почве достаточно в качестве опоры одних столбов, соединенных высоким ростверком. Основные этапы устройства столбчатого основания:

Проводится разметка площадки под строительство.
Плодородный грунт удаляется слоем 15-25 см.
Согласно проекту с помощью бура подготавливаются скважины глубиной 60 см. Котлованы под столбчатый фундамент можно выкопать вручную.
Песчаная подушка предотвратит скопление влаги. Затем на дно углубления заливается бетонный раствор на высоту 10-15 см.
После высыхания подушки переходят к формированию опорных столбов, в качестве материала берется кирпич-железняк.
Обычная ширина столбчатого фундамента из кирпичей составляет 38 см. Над уровнем земли он возвышается на 35-45 см.

Совет! Увеличить прочность столбчатой конструкции поможет полая кладка, внутри которой устанавливается арматурный каркас с последующей заливкой бетонной смесью.

Высота столбов должна быть одинаковой, после высыхания бетона переходят к гидроизоляции столбчатой основы. Траншеи засыпаются землей, сверху кирпичных столбов формируется ростверк. Для этих целей можно взять рандбалки, зафиксировав между собой соединением шип-паз.

Если формирование столбчатого фундамента завершилось осенью, его нельзя оставлять на зимний период без нагрузки. Чтобы в результате пучения грунта от морозов не нарушилось устройство столбов, сверху них кладут бетонные плиты. Различные способы оформления столбчатого фундамента можно увидеть в следующем видео:

Строим дом из пеноблоков своими руками
Плавающий фундамент
Опалубка для фундамента своими руками
Фундамент под печь в баню

Столбчатый фундамент своими руками — СОВЕТЫ И СОВЕТЫ | Своими руками

Содержание ✓

✓ Рубероид вместо асбестоцементных труб
✓ ДАЧНЫЙ ОСНОВ СВОИМИ РУКАМИ — МОЙ СОВЕТЫ
✓ СТОЛБНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ 20 90 90 90 будущий сарай для дров и инструментов решил заложить столбчатый фундамент: это достаточно надежно, а главное – экономично.
Важно!
Столбы необходимо устанавливать по углам будущего строения, в местах пересечения стен и под массивными простенками.
Наметил расположение столбов по периметру на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга. Бурят шурфы глубиной 1 м и d 25 см, на дно которых насыпают слой щебня с песком толщиной 10 см и плотно утрамбовывают. Поскольку вылет столбов над уровнем земли планировался на 50 см, асбоцементные трубы d 20 см разрезали на отрезки длиной 1,4 м и устанавливали в готовые отверстия. Фиксируется в вертикальном положении, выливая грязь снаружи.
Залил трубу бетоном на одну треть длины, слегка приподнял вверх, чтобы раствор равномерно распределился по дну колодца, образовав «пятку», и вкопал «столбик» обратно. Вершины задают уровень в одной плоскости.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>
Далее продолжил заливку труб раствором, оставив последние 15 см сверху слева пустыми. В конце процесса заливки смесь утрамбовывается штыковым способом, а по центру трубы в раствор помещаются два бруска (4) d 14 мм диаметром 1,4 м.
Кстати
Вместо асбестоцементных труб можно использовать рубероид, сложив из нескольких слоев трубку подходящего диаметра.
Смотрите также: Старый дом на новом фундаменте своими руками
Рубероид вместо асбестоцементных труб
Примечание
Арматура перед погружением в трубы желательно обрабатывать любыми составами от коррозии металла (например, эпоксидной смолой).
После застывания раствора начал обвязку фундамента брусом. Для этого цементная смесь закрепила в полости труб (оставшиеся 15 см) анкерными болтами, которыми (после застывания смеси) первый венец здания был соединен с трубчатым фундаментом.
© Автор: Александр Старовойтов, Рязанская область. Фото автора
ПРАЗДНИК СВОИМИ РУКАМИ — МОЙ СОВЕТ
Хочу ответить на комментарий Сергея Бахтина. Я тоже в 1990 году тоже начинал строить дом на фундаменте на ленточном основании, но потом были столбчатые на металлических трубах — пробовал оба варианта.
Первый вариант самый сложный и трудоемкий! Сергей Маркович, вот что вам нужно: песок, щебень, камни (можно из речки набрать), доски, гвозди, уголки монтажные, цемент, два уровня — водяной и строительный и т.д.
Доски толщиной 30 мм. Делаем колья из бруса 50×50 мм или из досок, концы заостряем топором. Ставки должны быть над досками. Размечаем участок рулеткой, забиваем углы металлическими прутьями, делаем диагональное выравнивание. Отмечаем уровень воды, отмечаем маркером на металлических стержнях, копаем траншею на глубину (на ваше усмотрение) и натягиваем капроновую бечевку по периметру.
Столбчатый фундамент своими руками — моя схема
Измерьте рулеткой высоту от земли до натянутой нити и занесите размеры в тетрадь. Ставим доски на колья и сбиваем их гвоздями (не забывая о размерах). Если у вас есть уклон, начинать нужно с самой нижней точки. Ставим под углом два щита и делаем на земле отметки под кольями, снимаем, втыкаем лом и совершаем круговые движения (при необходимости подливаем немного воды), ломом делаем углубление. Сделал под два щита — забить их кувалдой до уровня капроновой нити.
К этому углу ставим еще два щита (не забывая о размерах: чем выше, тем ниже будет высота досок) и доводим все по периметру до конца. Затем проверяем все углы водяным уровнем.
По ширине фундамента нарезают бруски и вставляют между кольями выше уровня натянутой нити, прибивая снаружи. Так сделайте углы, пройдитесь по всему периметру. Берем обожженную проволоку (можно сжечь на костре) и наматываем ее на колья (три-четыре витка), откусываем плоскогубцами, вставляем в середину проволоки пробойник или ручку и закручиваем ее всю образом (не нужно тянуть его), выньте ручку.
Чуть не забыл: надо предварительно вставить куски труб из металла или бетона — для вентиляции дома.
Итак, стягиваем все бруски проволокой, а затем готовим подушку под фундамент, насыпаем в траншею песок (немного), утрамбовываем, заливаем водой. Далее готовим раствор (лучше, конечно, бетономешалкой, чем вручную) в пропорции 1:3:2, заливаем цемент, песок, перемешиваем, добавляем воду (лучше долить, чем залить). Перемешайте и добавьте два ведра гравия, снова перемешайте. Затем заливаем раствор, кладем камни так, чтобы они не касались друг друга, и снова заливаем раствором, снова кладем камни. Ширина фундамента делается на ваше усмотрение – 40 или 50 см.
Дошли до середины опалубки — кладем на раствор нарезанные листы рубероида (чтобы фундамент дышал) и заливаем раствором, кладем камни, снова кладем раствор — и так до уровня досок, где нить натянута. Когда все залили раствором, берем траву и накрываем фундамент на неделю от солнца, чтобы он не потрескался. Как только все высохнет, снимаем опалубку и траву, сразу кладем на фундамент предварительно вырезанный листами рубероид – он должен быть шире фундамента на 10 см, края загибаем по 5 см. .
Сергей, хочу сразу предупредить, что в этом варианте лучше сразу сделать печку, утеплить полы, иначе холод будет идти через вентиляционные решетки на половицу и стыки.
Если, конечно, у вас нет печки, то готовим щитки. Расстояние между лагами 80 см (это максимум). Берите лучше 70 см — это нормально, плюс-минус, неважно в какую сторону. Берем два гвоздя (делаем замеры на поперечных бревнах), забиваем гвоздь в опалубку, делаем петлю на нитках, чертим и переходим на другую сторону, забиваем гвоздь и привязываем. Рулеткой измеряем расстояние от земли (участок зачищаем лопатой) до резьбы, размеры заносим в тетрадь. Берем два бруска шириной 30×30 мм, высота известна, бруски нарезаем чуть длиннее. Нарезаем вагонку 35-40 см и более (по вашему брусу). Кладем два бруска на ровную поверхность, прибиваем вагонку гвоздями через 40 м по краям к брусу (по 2 гвоздя с каждой стороны), подрезаем и прибиваем – и так до верха.
Вам нужно сделать 4 щита, чтобы сделать один ящик (сколько ящиков вы сделаете, заполните его раствором).
Соединяем щитки друг с другом, сверлим отверстие, отступаем от края по 5 см сверху и снизу, соединяем медной проволокой (без жилы, жесткая проволока), скручиваем пассатижами (не перетягиваем). Ставим коробку под ниточный уровень, берем строительный уровень и выставляем (его уровень). Далее снимите коробку и просверлите отверстие в земле бензобуром (10 сек.) или ручным (заливка водой). Ставим коробку на место и проверяем уровень.
Изготовление подушки, насыпание песка и заливка водой, приготовление раствора (1:3:2) как на ленточном фундаменте.
Берем два ведра раствора, выливаем в отверстие, протыкаем раствор несколько раз длинной палкой, чтобы выходил воздух, так до самого верха периодически. Все столбы ставим по уровню, наполняем, но не забываем про воздух и засыпаем травой. Когда столбы высохнут, снимите медную проволоку со столбов, снимите щиты (по частям, чтобы не нарушить фундамент) (см. рис.). Убираем траву, кладем рубероид (квадрат) и загибаем концы, не обрезая их. Далее подкладываем лаги (брус), если есть зазор – подкладываем под брус рубероид. Затем крепим лаг монтажными уголками (черные саморезы), можно обработать отработанным машинным маслом (снизу тоже).
Также можно сделать столбчатый фундамент по периметру или нового поколения, на винтовых сваях, обшитое основание . Это хорошее дополнение к дому — сделать печь, провести воду, электропроводку в доме, сделать душ, слить воду из умывальника, поставить бойлер и т.д. Удачи!
© Автор: Сергей Николаевич КАКТУРСКИЙ. Москва
СТОЛБНЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ — ВИДЕО
Столбчатый фундамент для дома

Посмотреть это видео на YouTube
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи на тему «Как сделать своими руками — домохозяин!»
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давайте дружить!
Как построить столбчатый фундамент самостоятельно
Столбчатый фундамент является одним из самых распространенных в частном строительстве. Он сочетает в себе надежность и экономичность, быстроту и простоту реализации при небольших трудозатратах. Это один из видов фундамента, который можно выполнить своими руками относительно просто.
Достоинства и недостатки столбчатых фундаментов, области их применения
Столбчатые фундаменты применяются в основном для деревянных легких построек: небольших 1-2-этажных домов из оцилиндрованного бревна или бруса, каркасно-панельных домов, бань, бытовок, беседок , теплицы, навесы и т.д. В этих случаях такой фундамент имеет несомненные преимущества перед другими типами фундаментов:
- Экономичность . Это самый недорогой вид опоры для дома (в 2 раза дешевле других видов), что позволяет сэкономить значительные средства при строительстве.
- Быстро и легко построить .Такой фундамент может построить даже один человек за довольно короткое время.
- Надежность . Столбчатый фундамент обеспечивает надежное, прочное основание здания, имеет длительный срок службы.
- Универсальность . Этот тип фундамента можно использовать на любом грунте (кроме пустоши), с любым характером рельефа.
- Минимум подготовительных работ для и процесса гидроизоляции.
Недостатками таких фундаментов являются невозможность использовать их при строительстве тяжелых зданий, соорудить подвал или погреб под домом.
Основные типы столбчатых фундаментов
В зависимости от того, какие материалы есть у застройщика, какими навыками он обладает и какие средства имеются, выбирается тип столбчатого фундамента. Так, в качестве материала для столбов можно выбрать дерево, кирпич, монолитный бетон. Древесина – самый хрупкий и недолговечный материал, поэтому ее используют в основном для временных построек, предварительно обработанную антисептическими и гидроизоляционными составами и материалами.
Кирпичные столбы для фундамента наиболее доступны по технологии изготовления, намного прочнее и долговечнее деревянных (служят до 100 лет), позволяют строить двухэтажные дома. Но работа с кирпичом по закладке фундамента очень трудоемка. Обожженный кирпич, необходимый для строительства, стоит довольно дорого и найти его бывает непросто.
Монолитные фундаменты наиболее популярны у частных застройщиков. Бетон – лучший материал для фундамента, способный обеспечить ему максимальную прочность и долговечность.
Технология столбчатого фундамента
Подготовительные работы по . Они включают в себя очистку площадки, ее планировку, при которой снимается верхний слой грунта и выравнивается поверхность. Затем участок размечают, соблюдая с высокой точностью прямые углы, фиксируя оси, в соответствии с проектом. Выкапывают норы, располагая их строго по осям. Если ямы имеют глубину 1 м, можно обойтись без укрепления их стенок. При большей глубине ямы делают более широкими и с уклонами, а в них с помощью досок делают крепления с распорками для предотвращения осыпания почвы.
Устройство опалубки .Делать опалубку из досок шириной 100-150 мм и толщиной 40 мм. Прямая сторона при установке укладывается в бетон. Можно для опалубки взять фанеру (влагостойкую), ДСП, листы железа. Опалубка также может быть несъемной, в этом случае используются асбестоцементные и металлические трубы (диаметром не менее 100 мм).
Армирование, заливка фундамента бетоном Армирование производится в продольном направлении, с использованием металлических стержней 10-14 мм. Кроме того, необходимо сделать горизонтальные перемычки из проволоки 6 мм. Стержни должны выступать над фундаментом на 150 мм, чтобы их можно было в дальнейшем использовать для соединения каркаса колонны с ростверком. Заливка бетона производится слоями по 20 см с последующей трамбовкой. Необходимо сделать гидроизоляцию фундамента, например, рубероидом.
Монтаж ростверка .Соединить перемычки между собой, нанеся обрезки обрезков, и приварить их. Затем собирается опалубка, делается каркас из арматуры и заливается бетон. После окончательного застывания бетона и набора нормативной прочности, проведения работ по гидроизоляции котлованы засыпают грунтом и монтируют плиты.
Исполнение качелей представляет собой кирпичную стену между столбами фундамента. Эта стена нужна для того, чтобы защитить пространство под зданием от холодного воздуха, дождя и снега.