Вентиляция в фундаменте дома без подвала: Вентиляция фундамента в частном доме без подвала: есть ли необходимость

Как правильно организовать вентиляцию фундамента

Дом с подвалом, фундамент которого не утеплен, большая проблема в процессе эксплуатации здания. Потому что внутрь подпола от пола и из земли исходит тепловая энергия, она становится причиной повышения влажности. А зимой влажность превращается в конденсат. Это тот фактор, от которого ожидать можно только негатива – постепенное разрушение стен фундамента, перекрытия, черного потолка и даже пола первого этажа. Потому к вентиляции фундамента надо относиться со всех ответственность, тем более этот строительный процесс зафиксирован СНиПом под номером 31-01-2003. В этом документе четко прописано, как проводится вентиляция цоколя.

Зачем фундаменту вентиляция

С влажностью все понятно, бороться с ней надо обязательно и любыми способами. Но кроме нее в подвал из земли может проникнуть газ – радон. Это радиоактивное вещество, которое может скапливаться внутри подвального помещения в больших количествах. Конечно, многое будет зависеть от региона, где дом возведен. Поэтому без вентиляции ленточного фундамента не обойтись, ведь только так можно удалить газ.

Есть еще один фактор, который негативно сказывается на фундаменте без вентиляции. Это прибавленная к влажности положительная температура. Такое состояние влажного и теплого воздуха становится причиной появления в подвале вредоносных колоний микроорганизмов: грибков и плесени. Они источают неприятный затхлый запах, который быстро появляется внутри жилых помещений, и постепенно разрушают строительные конструкции, особенно деревянные. Это касается в первую очередь деревянных балок перекрытия, черного и чистового пола из досок. Поэтому при сооружении напольного основания надо продумать и вентиляцию пола.

Вентиляция подполья в ленточном фундаменте организуется двумя способами:

1. Естественная, когда в ленте фундаментной конструкции делаются сквозные отверстия – продухи.
2. Принудительная, когда из подвала через все здание и кровельную систему выводится труба.

Принудительная вентиляция

Принудительную вентиляцию так можно назвать лишь в том случае, если в установленную трубу, как неотъемлемую часть, вставляется небольших размеров вентилятор. Если этого прибора в системе нет, то она уже считается естественной. Но в любом случае вариант отвода воздуха из подвала этим способом определяется некоторыми требованиями и конструктивными особенностями.

1. Проводится утепления фундамента снаружи.
2. Утепляются отмостки.
3. Проводится гидроизоляция пола подвала и фундамента изнутри.
4. Устанавливается вертикальная труба через все этажи и крышу здания. Труб может быть несколько в разных частях подпола в зависимости от объема вентилируемого пространства.
5. Для поступления воздуха в подвал делаются в полу отдушины через жилые или служебные помещения первого этажа. Предпочтение лучше отдать вторым.

Естественная вентиляция

Это самый простой способ отвода воздуха, потому что основные элементы системы – продухи. Их делают на стадии сооружения фундамента (способы разные) или в уже готовой конструкции путем высверливания круглых отверстий при помощи коронки, сверл или технологии алмазного бурения.

Вентиляция в фундаменте частного дома с помощью продухов требует специального расчета общей площади вентиляционных отверстий и мест их расположения по длине и высоте ленточной конструкции. Поэтому очень важно разобраться во всем этом, чтобы гарантировать эффективную работу вентиляции фундамента.

Обустройство отдушин

В выше обозначенном СНиПе в разделе 9.10 четко обозначено, что общая площадь продухов должна быть в соотношении к площади подвального помещения, как 1:400, но не меньше 0,05 м². К примеру, если площадь подвала равна 100 м², то общая площадь отдушин будет: 100_400=0,25 м².

Поэтому, исходя из этого значения, выбираются размеры отверстий. Кстати, они могут иметь разную форму, но чаще прямоугольную или круглую. К примеру, если выбраны квадратные продухи с размером стороны 20 см, это 0,2 м, то соответственно площадь одного отверстия будет составлять 0,04 м². Значит, придется по всему периметру фундамента устанавливать: 0,25:0,04=6-7 отдушин.

Если сооружаются круглые отверстия, их обычно формируют трубами, которые закладываются в тело фундамента в процессе возведения последнего, то размер труб подбирается из расчета их площади. Вот формула площади круга: S=πd²/4. К примеру, если установлены трубы диаметром 100 мм, а это 0,1 м, то соответственно площадь будет равна: S=(3,14х0,1²)/4=0,008 м². Значит, таких размеров продухи в нашем случае будет 31-32 штуки.

Расположение и конструкция продухов также строго определяются СНиПом.

• Их место расположения по высоте определяется расстоянием от верхнего края цоколя, которое равно 15-20 см. Если цокольная часть фундамента низкая, то данное расстояние выдерживается обязательно, а перед продухами делается приямок прямо в грунте с бетонированием его плоскостей.
• Отдушины распределяются по периметру ленты равномерно. Оптимально, если на разных сторонах конструкции отверстия будут располагаться друг против друга.
• Расстояние между двумя соседними отдушинами 2-3 м.
• Если подвал разделен перегородками, то в каждом помещении должно находиться минимум одно отверстие.
• В перегородках отдушины оставляются обязательно. При этом их диаметр должен быть больше диаметра продухов, расположенных в основных стенках фундамента, в два-три раза. Или можно поступить так – сделать одно большое по площади окно или проходной проем в перегородке.
• Основные отдушины обязательно закрываются решетками, чтобы внутрь подвала не проникали мелкие животные и птицы. Лучше использовать металлические изделия.

Вентиляция фундамента без отдушин

Ситуации, когда в подвале отсутствуют продухи, встречаются не часто, но они есть. Поэтому несколько полезных советов, как обойтись без продухов. В первую очередь надо продумать хорошо действующую систему гидроизоляции, особенно внутреннюю. Благо сегодня применяются новые технологии и новейшие материалы, которые гарантируют стопроцентную защиту. Если нет внутри подвала воды, значит, нет и повышенной влажности.

Идеально – если дополнительно провести грамотную дренажную систему, которая будет отводить от фундамента дома атмосферные осадки и грунтовые воды. Не забываем и о теплоизоляции, которая зимой и летом обеспечит одинаковый температурный режим внутри подпола.

Если в полу сделать продухи сложно или невозможно, тогда напольную конструкцию с обратной стороны, это изнутри подвала, надо обтянуть пароизоляционной мембраной. Эта пленка просто будет сдерживать влажные пары воздуха, проникающие внутрь из помещений дома. Через нее они не пройдут в подвальное помещение. А это снижение влажности почти в два раза.

Если дом отапливается печами с открытой топкой, то можно поступление воздуха в поддувало организовать из подпола, сделав несколько отверстий в полу около печки, или опустить печь на пьедестал чуть ниже напольного покрытия.

Понятно, что все эти процессы требуют немалых затрат. Но без них не обойтись. В крайнем случае, придется сверлить фундамент, делая продухи.

Закрывать ли продухи на зиму

Закрывать нельзя в любом случае, потому что таким образом повышается влажность за счет скопления влаги, исходящей из внутренних помещений дома. Но в этом случае пол изнутри подвала охлаждается и сверху становится холодным. Единственный вариант, который спасет ситуацию, это утепление напольного основания первого этажа. Поэтому вопрос, закрыть или нет, в данном случае не стоит вообще. То есть, не закрываем, но решаем задачи, связанные с теплоизоляцией напольной конструкции с добавлением пароизоляционной мембраны.

Вентиляция цоколя в деревянном доме

В принципе, вентиляция фундамента деревянного дом обустраивается точно так же, как и дома, возведенные из кирпича, камня или других строительных материалов. В СНиПе не оговаривается точная разновидность домов. Поэтому в фундаменте на стадии строительства делаются продухи или сооружается система с трубой и отверстиями в полу.

Единственное, что рекомендуют опытные строители, делать продухи большой площади, невзирая на предположение, что большой проем – это снижение прочности фундаментной конструкции именно в месте закладки отверстия. Не стоит этого бояться, потому что деревянный дом в несколько раз по массе своей легче каменного.

Возвращаясь к вопросу, стоит ли закрывать на зиму вентиляционные отверстия в цоколе, то касаемо деревянного дома это делать нельзя никогда. Биологические процессы, которые интенсивно происходят под действием высокой влажности и положительной температуры, быстро приводят древесину в негодность.

Заключение по теме

При кажущейся простоте закладки отдушин в ленточном фундаменте, процесс их сооружения требует точного расчета и правильной установки. Даже небольшое отклонение от нормы может привести к серьезным неприятностям, с которыми справиться можно, но на это придется выделить время и деньги. Поэтому стоит сначала все прикинуть, а затем проводить строительные операции по закладке отверстий для вентиляции.

Особенности вентиляции фундамента

При строительстве частных домов важно создать систему вентиляции не только для жилых комнат, но и подкрышного и подвального пространств. Без проветривания, строительные материалы быстро приходят в негодность. Они начинают гнить, покрываться плесенью и разрушаться от воздействия влаги. Проявляться такое воздействие может в любой части жилища. Качественная вентиляция в фундаменте дома решает эти проблемы. Для любого фундамента необходимость проветривания связана со сроком службы самого жилища. Без его организации, целостность и устойчивость строения уменьшится в несколько раз.

Вентиляция фундамента обязательна при возведении частного дома

Почему вентиляция в цоколе так необходима?

Строительство любого частного дома требует выполнения всех норм и правил, которые позже оставят свое влияние на комфорт и уют его жильцов. Но, некоторые строители часто забывают о том, что отдельные работы также касаются и «подполья». После того как строители построили фундамент, необходимо сделать в нем вентиляционные отверстия. К тому же делаются они по определенным правилам, которые позволят при эксплуатации дома делать его максимально теплым и сухим. Вентилируемый фундамент позволяет избавиться от конденсата, который и является главным врагом любой постройки. Именно из-за его воздействия на бетонных, металлических и деревянных поверхностях появляются мелкие капли влаги.

Решив сделать монолитный фундамент, необходимость в проветривании будет еще большей. В замкнутом закрытом пространстве, из-за разницы температур в доме, на улице и в подполье, процесс конденсации ускоряется. Строительные материалы, которые находятся в такой среде, быстро теряют свои прочностные свойства. На стенках подвала в частном доме образовывается плесень, которая очень быстро может распространиться и на стены комнат. Грибковые новообразования вредны для здоровья человека. Вдыхая их, его организм поддается угрозе заболеваний астматического и аллергического характера.

Необходимость в вентиляции также вызвана медленным, но опасным накоплением в пространстве подвала газа радона. Даже в небольшом объеме, этот радиоактивный газ несет большую угрозу человеческому организму. Существует теория, что в радионуклиды показывают свою активность при взаимодействии с металлами, а также с влагой. Именно отсутствие вентиляции в отапливаемых домах и приводит к негативному проявлению радиоактивного газа. К тому же, если строительство жилища намечено на территории залежей металлов, без вентиляции фундамента не обойтись.

Особенности строительства вентиляции

У каждого будущего домовладельца есть два основных варианта обустройства вентиляции – через отверстия в фундаменте и через приточно-вытяжную систему с выводом на кровле. Каждая разновидность систем проветривания для подвалов имеет свои преимущества и недостатки. По утверждению специалистов, наиболее эффективной является приточно-вытяжная вентиляция. Она подходит для любых фундаментов – монолитных, свайных и столбчатых. Но, ее основной недостаток – это дороговизна и сложность монтажа. Целесообразнее создавать приточные отверстия для вентиляции еще перед заливкой самого фундамента. А вытяжные воздуховоды следует выводить на крышу.

Более просто и дешево обеспечить в фундаменте проветривание можно вентиляционной парой продухов. Через них, в цоколь здания будет проникать свежий воздух и при помощи естественной тяги, выталкивать влагу за пределы подвала. Монтаж таких отверстий имеет свои особенности:

• Приточные и вытяжные отверстия устанавливают на противоположных стенах.
• Один продух должен иметь площадь не менее 25 кв. см. Для больших строений с монолитным фундаментом делается несколько пар таких отверстий.
• Для подвалов с перегородками, продухи монтируются и в них.
• Чтобы проветривание было максимально эффективным, необходимо провести расчет вентиляции. Общая площадь всех отверстий должна составлять 1/400 часть площади основы всего дома. То есть, на каждые 100 кв. м. фундамента приходится 0,25 кв. м. отверстий.

Чтобы сделать вентиляцию эффективной не менее важно качественно утеплить здание изнутри, а также провести гидроизоляционные работы. Касаются такие мероприятия не только стен, но и пола. В зимний период, утепленные, влагозащищенные и проветриваемые частные дома, позволят не только избежать образования конденсата, но и обеспечат в подвале сухость и теплоту.

К тому же не менее важно на какой местности стоит дом. Если монолитную, ленточную или свайную основу постройки закладывать на хорошо проветриваемой местности, проблем с проветриванием не будет.

Для таких фундаментов достаточно двух продухов. Но, если будет необходимо вентилировать фундамент жилища расположенного в низине, потребуется дополнительный монтаж вентиляционных отверстий.

Советы по расположению продухов

По нормам СНИП, минимальная площадь продуха должна равняться 0,05 кв.м. Такие размеры отверстий обеспечивают качественный воздухообмен в пространстве подвалов. Но, внешне такие продухи смотрятся большими и часто портят красоту и декор построенного жилища. Поэтому строители советуют увеличивать количество продухов пропорционально стандартным размерам. То есть, на одной стене делают не одно «окно», а несколько, но их общая площадь остается равной заявленной. Для декорирования, а также для защиты пространства погреба от животных в отверстия устанавливают решетки.

Для монолитного и ленточного, а также для свайного фундамента, процесс закладки продухов проводится во время заливки самой «ленты». Чаще всего, для этого используют профильные трубы, которые позже вытягиваются из уже застывшей бетонной опалубки. Сам процесс размещения этих «окон» можно назвать одинаковым. Чаще всего, строителям приходится:

1. Располагать продухи выше среднего уровня высоты опалубки. То есть, от верхнего края фундамента следует отмерять 1/3–1/4 от ее общей высоты.
2. В больших фундаментах устанавливать несколько отверстий на каждой стене. По нормам СНИП, их располагают не менее чем через 2 метра друг от друга.
3. Готовые продухи с внешней стороны прикрывать металлическими решетками. Изделия должны быть выполнены именно из этого материала, ведь любой другой не является серьезной помехой для грызунов – мышей и крыс.

Фундамент на сваях все больше становится популярным вариантом строительства основы жилища. Процесс его закладки прост. Все опорные части строения укрепляются сваями, вбитыми в грунт, а между ними располагают железобетонную опалубку. Такой метод прост и надежен, особенно при расположении дома на сыпучем грунте. Процесс монтажа продухов в таком фундаменте прост, но требует выполнения еще на этапе заливки. Можно сделать такую работу и позже, в уже готовом фундаменте. Но, на монтаж такой системы уйдет много времени и сил. Поэтому к таким работам прибегают только в случае острой необходимости.

Вентиляция фундамента деревянного дома производится такими же методами. Соблюдение правил монтажа позволяет обеспечить максимальную защищенность от образования конденсата. К тому же такие постройки можно назвать наиболее подверженными атаке влажности. Дерево быстро теряет свои прочностные свойства, гниет и разрушается от пагубного воздействия конденсата. Поэтому следует не только придерживаться всех норм и правил по организации вентиляции, но и утеплить здание и изолировать его от влаги.

Перекрытие над вентилируемым подпольем

Основные правила эксплуатации

Правильное расположение продухов и их защита заглушками, решетками или дверцами не дает жильцам дома гарантий о качественном проветривании. Не менее важно, научиться правильно пользоваться обустроенной системой вентиляции. Основными правилами ее эксплуатации являются:

1. Необходимость открытия продухов в теплое время года. Сухой и теплый воздух с улицы должен вытеснить образовавшуюся в подполье влагу. Но, не стоит забывать, что полезный эффект от такого проветривания можно получить только в теплые сухие дни. В период дождей и весеннего таяния снега «окна» должны быть закрытыми.
2. Необходимость закрытия зимой. В отапливаемом помещении, зимой «окна» закрывают из-за увеличения риска потери тепла. Но, из-за разницы температур в помещении и на улице, риск образования конденсата возрастает. Поэтому,следует систематически проветривать подвал или оставлять минимальное отверстие для легкой тяги.
3. Если продухи не были оборудованы решетками, заглушками или дверцами, зимой отверстия можно закрыть снегом. Для этого следует под опалубку накидать снежную горку, которая закроет собой продух.

Владельцам незащищенных продухов следует следить за температурой воздуха на улице. В Морозные дни, проблем не будет. Но, с наступлением весенней теплоты, снег начнет таять и затопит подвальное помещение дома. Следует своевременно отчистить от него внешнюю сторону дома.

Запомнить все правила эксплуатации системы вентиляции дома несложно. Главное, проводить сезонное открытие и закрытие продухов и следить за тем, чтобы в подвал не проникали «незваные гости». К тому же этот вопрос решается быстро, если сделанные отверстия будут прикрыты решетками.

Вентиляция фундамента.

Не все строители знают о таком важном моменте как вентиляционные отверстия для фундамента. Особенно такие отверстия важно делать в ленточных сплошных фундаментах. Для расчета фундамента вы можете воспользоваться калькулятором фундамента.

Давайте попробуем разобраться, для чего необходимы вентиляционные отверстия в фундаменте, как их соорудить, какого размера они должны быть и стоит ли закрывать их на зиму и как защитить отверствия от грызунов.

В народе вентиляционные отверстия принято называть продухами или отдушинами. Вентиляционных отверстия могут быть любой формы, но зачастую, их сооружают круглыми или прямоугольными.

Как видно из названия, вентиляционные отверстия нужны для вентиляции подпольного пространства. К примеру, вы соорудили дом на ленточном фундаменте, а пол было решено сделать по грунту на деревянных лагах. В такой компоновке, влага будет подниматься с земли, и понемногу будет насыщать все подпольное пространство. Температура в помещении и на поверхности земли естественно будет отличаться, вследствие чего на деревянных конструкциях будет образовываться конденсат, именно он в будущем приведет к гниению деревянного пола снизу и будет образовываться плесень.

Следовательно, для предотвращения подобных явлений и необходимы вентиляционные отверстия, которые сооружаются по всему периметру фундамента.

Вентиляционные отверстия и их расположение.

Рассмотрим несколько правил правильного расположения вентиляционных отверстий в фундаменте.

1. Возле угла сооружения обязательно должна располагаться продушина на расстояние не более 100 сантиметров. Это необходимо для предотвращения образования так называемых мертвых зон, в которых отсутствовал бы отток воздуха.

2. Отверстия для вентиляции сооружаются как можно выше над уровнем земли. Делается это для того, чтобы в холодное время года снег не перекрывал путь для оттока воздуха, а весной в период оттепели, талые воды случайно не попали внутрь.

3. В случаях, когда по каким либо причинам не удается сделать продушины на необходимой высоте, то нужно будет постоянно отчищать их от накопившегося вокруг снега.

4. Продушины должны располагаться попарно, друг против друга. При данном расположении тяга воздуха будет лучше т.е. чем быстрее поток воздуха тем быстрее происходит осушение подполья или подвала.

5. Частота расположения отверстий положительным образом влияет на равномернее осушение. Как правило, отдушины сооружаются через каждые 2-3 метра.

6. Вентиляционные отверстия лучше всего сооружать на меньшей стороне фундамента. Все дело в том, что воздух двигается в сторону с меньшим давлением, а скорость движения зависит от разности давлении. Так вот, чем длиннее будет труба для отдушины, тем больше разность давлений, а следовательно и скорость течения воздуха.

Размер вентиляционных отверстий и их количество.

Вы должны понимать, что если соорудить большие отверстия, то в подвале или подполе будет холодно, а если маленькие, то эффект от них будет минимален. Для определения количества вентиляционных отверстий необходимо обратиться к строительным нормам.

Согласно им, общая площадь всех отдушин должна составлять не менее 1/400 площади пола. Следовательно, фундамент размером 5х8 метра по внутренней стороне должен иметь вентиляционные отверстия общей площадью 0,1 м 2 .

Вентиляция в фундаменте дома должна быть сооружена по всему периметру цоколя здания еще на стадии строительства. Количество вентиляционных отверстий и их размеры проектируются в зависимости от многих факторов, таких как:

• Характеристика грунта;
• Глубина фундамента;
• Направление движения воздушных масс;
• Средние значения годовых температур;
• Рельеф местности.

Как соорудить вентиляционные отверстия в фундаменте.

Вентиляционные отверстия в фундаменте планируются на стадии сооружения фундамента. Для этого, на этапе вязки арматурного каркаса и установки опалубки закладываются асбестовые или пластиковые трубы.

Во время заливки бетона трубы обязательно должны быть закрыты с обеих сторон для того чтобы бетон случайно не попал внутрь.

Если вы уже соорудили фундамент и забыли сделать вентиляцию на данном этапе, то придется постараться и пробурить их после завершения строительства с помощью специального оборудования.

Совет: Если вам необходимо осуществить вентиляцию фундамента деревянного дома, то для проветривания такого фундамента достаточно будет соорудить по два отверстия диаметром не менее 15 см с противоположных сторон. Этого будет вполне достаточно для обычного деревянного дома.

Совет: Желательно чтобы отдушины в теплое время года были затянуты сеткой или закрыты специальным перфорированным листом металла. Это необходимо для того, чтобы в дом не могли попасть грызуны.

У многих людей часто возникает вопрос: а стоит ли закрывать вентиляционные отверстия на зиму? Ответить однозначно нельзя. Пространство под полом должно проветриваться круглогодично, к тому же в холодное время суток разница температур в подполье и в помещение больше, соответственно и конденсата будет образовываться больше, а как известно конденсат плохо влияет на целостность деревянных полов. По хорошему закрывать вентиляционные отверстия на зиму не нужно.

Если вы переживаете, что из-за открытых вентиляционных отверстий в вашем доме станет холодней, то вам следует хорошо утеплить полы согласно строительным нормам, тогда и вентиляционные отверстия не нужно будет закрывать, а в подполе всегда будет сухо.

Как правильно рассчитать количество продухов в фундаменте или цоколе

Продухи в техническом пространстве(подвале) под перекрытием первого этажа крайне необходимы для организации естественной вентиляции.

Устройство постоянной циркуляции воздуха в замкнутом пространстве техподполья гарантирует многолетнюю жизнеспособность конструкций сооружения (дома или бани). В отсутствии продухов на конструкциях(будь-то железобетонные плиты перекрытия и стены в кирпичном доме или деревянные балки и деревянное перекрытие в срубе) в холодную погоду будет постоянно образовываться конденсат. Скопление конденсата и постоянная влажность в замкнутом пространстве ведет к быстрому гниению,потере пригодности материалов и сокращению сроков службы конструкций здания.

Но мало сделать пару продухов,чтобы воздух начал «передвигаться»…Должно быть определенное количество продухов в определенных местах,чтобы организовать достаточную циркуляцию воздуха по всей площади техподполья и по всему ее объему,включая такие застойные места,как углы здания.

Расчет количества продухов

В строительных нормативах расчет количества продухов оговорен следующим образом:

1. СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», пункт 1.47 : «В наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусмотреть продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2.»
2. СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные» , пункт 9.10: «В наружных стенах подвалов, технических подполий и холодного чердака, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья или подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м2».

И в том и другом документе-одинаковая формулировка и не очень понятная.Возникает много вопросов:

• сколько должно быть продухов?
• какой площадью сделать каждый продух?
• какую выбрать форму и размеры продухов?
• в каком месте и в каком порядке лучше всего их устраивать?

Начнем с того,что форма отверстий в фундаменте или в цоколе здания может быть любой: круглой,квадратной,прямоугольной. Например,при устройстве продухов в фундаменте удобнее замоноличивать отрезок трубы. В строительной терминологии они называются гильзами и используются для ввода(вывода) в здание трубопроводов водопровода,канализации и отопления.

В кирпичном цоколе удобнее делать отверстия в процессе кладки шириной кратной длине кирпича (250мм) и по высоте кратной высоте кирпича со швом (70мм).

В зависимости от размеров применяемого материала для устройства отверстия под продух рассчитываются их размеры и количество.

Пример 1 расчета количества продухов (когда сечение круглое)

Например,вы решили поставить в фундамент гильзы из труб диаметром 110мм (пластиковые). Площадь такого отверстия: 3,140,050,5=0,0095м2

Площадь вашего подвала размерами 6*6м=36м2. Следуя СНиП необходимая площадь продухов должна быть: 36м2/400 =0,09м2. Требуемое количество отверстий под продухи: 0,09м2/0,0095м2=9,47 шт

Количество продухов должно быть четным для того,чтобы располагать их напротив друг друга в противоположных стенах дома,поэтому нужно принять 10шт. Вроде,как многовато,да и строительные нормы рекомендуют делать отверстия минимальным размером 0,05м2,поэтому лучше сделать меньшее количество продухов с большим сечением.

Итак, при большем диаметре гильзы, будет меньшее количество продухов: для трубы Д160мм с площадью сечения 0,02м2,по расчету получается для 36м2 подвала- всего 4,5 шт. Принимаем 6шт(округляем в большую сторону) и, лучше всего,для устройства такого круглого продуха применить цокольный дефлектор Д160мм. Промышленность изготавливает цокольные дефлекторы разных диаметров: 125,160,200мм,для которых отверстие в фундаменте нужно делать на 10мм больше.

Пример 2 расчета количества продухов (когда сечение прямоугольное)

У вас кирпичный цоколь,в котором каменьщик должен не забыть выложить отверстия для продухов. Пусть подвал будет такой же площадью 36м2, а отверстия для продухов каменьщик решил сделать 250х140мм площадью 0,035м2.

Расчет точно такой же: 36м2/400=0,09м2-необходимая площадь всех продухов для вашего подвала. Тогда понадобится 0,09/0,035=2,57 шт. Принимаем 4шт.

Частенько можно увидеть на дачных домах в кирпичных цоколях по одному продуху,расположенному посередине длины каждой из четырех стен. А как же углы дома? Они,при таком расположении продухов, остаются «непродуваемыми» и, скорее всего,именно с углов,сруб потихоньку начнет подгнивать…Лучше всего,сделать по 2 продуха на две параллельные стены на расстоянии 0,8-1м от углов: воздух будет циркулировать не только в углах,но и в средней части.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе

Рассмотрим вариант с круглыми продухами Д160мм в количестве 6шт.

Расположение продухов в фундаменте или цоколе,рассчитанным ранее количеством в 6 шт,выбирается так,чтобы организовать перемещение воздуха в замкнутом пространстве под воздействием притока извне… Поскольку перемещение потоков воздуха -вещь неоднозначная и зависит не только от температуры воздуха в подвале,но также еще от внешних факторов,таких, как температура воздуха снаружи и направление ветра в данный момент времени,которые являются величинами переменными,то нужно просто расположить отверстия равномерно:

от угла дома не более 1м,чтобы проветривались углы

• с одинаковым расстоянием друг от друга по длине стороны дома: сначала по углам,а уже остальные распределяются равномерно между крайними продухами
• на такой высоте,чтобы получился сквозняк.Например,если на одной стороне дома цоколь низкий,то на противоположной стороне нужно расположить отверстия так,чтобы они были по высоте соизмеримой с той,где низко(противоположной стеной). Если это невозможно выполнить из-за большой разницы в высоте стен цоколя,то лучше выше,чем ниже.То есть, теплый воздух всегда поднимается вверху и, в низком цоколе будет происходить забор воздуха извне,а в высоко располагаемые(по отношению к внутреннему пространству) отверстия теплый воздух будет выходить наружу
• не желательно располагать продухи на уровне земли (отмостки),так как летом в них может попадать вода,а зимой,вообще,будут закрыты снегом.

В данном варианте,который здесь рассматривается, дом размерами 6х6м,то есть с одинаковыми длинами стен,поэтому по 2 отверстия располагаем в 0,8-1 м от углов на двух параллельных стенах,а оставшиеся 2 отверстия в середине двух других стен.

Большее количество отверстий лучше располагать на тех стенах,которые наиболее доступны для ветра,потому что ветер-это бесплатный помощник для естественной вентиляции, аналог вентиляционному насосу в системе принудительной вентиляции. Например,если на участке преобладает западный ветер,то лучше выбрать две стены: западную и восточную. Но опять же нужно учитывать различные препятствия:

• близко ли глухой забор.Тесное пространство между забором и стеной дома не способствует хорошему проникновению воздуха,особенно,если отверстия расположены низко от земли
• примыкание к дому гаража(общая стена с домом), вообще, делает эту сторону для устройства продухов нерентабельным и, чтобы вся стена подполья по этой стороне продувалась нужно расположить по паре отверстий(с расстоянием 1м) ближе к углам гаража на стенах,смежных к стене с гаражом…Иначе,здесь будет застойный «мешок» длиною во всю стену…
• если гараж не примыкает,но расположен близко и параллельно одной из стен дома,то тоже нужно учитывать преобладающее направление ветра на участке
• если есть внутренняя стена,разделяющая подвал на две половинки,то или делайте расчет для каждого помещения отдельно или сделайте столько же отверстий во внутренней стене,сколько находится в стенах, параллельных ей.

Если сомневаетесь (насчет направления ветра и препятствий для него),то сделайте одинаковое количество по всем четырем сторонам: по 2 продуха на расстоянии 0,8-1м от углов, с общим количеством 8 шт, вместо шести. Больше всегда лучше,чем меньше.

Количество продухов должно быть достаточным(равным расчету) или больше,чем достаточным для того,чтобы в подполье всегда поступал свежий воздух и внутри не происходило застаивание спертого и влажного воздуха:

• в подполье,где открытый грунт, постоянно происходит влажное испарение из самого грунта. В летний период процесс испарения незначительный,поскольку снаружи плюсовая температура,и все же,если нет продухов,то степень влажности значительная. В зимний период при постоянном отоплении дома,в холодном подполье влажность грунта повышенная(под отапливаемым зданием грунт не промерзает,остается «живым» всю зиму) …
• если загородный дом посещается периодически,то при его разовом протапливании в зимний период, все конструкции начинают интенсивно отдавать влагу,в том числе в подвальном пространстве(промерзшие стены,балки,грунт). Воздух в подвале быстро становится влажным. А при соприкосновении с холодными поверхностями влажный воздух дает конденсат…Чтобы избавиться от конденсата и прогреть весь объем не только дома,но и техподполья, необходимо топить печь в доме или бане два-три дня,что не делается,поскольку обычный приезд на дачу-это выходные.
• в подвале,где пол забетонирован и, где организовано хранение овощей,тем более необходимо сделать расчет количества продухов для летнего проветривания, поскольку зимой,скорее всего продухи будут закрываться,чтобы овощи не заморозить. Поэтому, нужно вывести дополнительную вентиляцию под потолком такого подвала в верхние помещения и далее в вентканалы здания,поскольку все овощи «дышат»,отдают тепло,которое скапливается в верхней части помещения…

В любых случаях,в том числе,вышеописанных, для нормальной эксплуатации строительных конструкций,находящихся ниже отметки пола 1 этажа,необходима вентиляция,организованная в подполье с помощью расчетного количества продухов и их правильного расположения.

Продухи в мелкозаглубленном ленточном фундаменте для вентиляции подполья

Вентиляция подпольного пространства в доме с мелкозаглубленным ленточным фундаментом — казалось бы, это очень простой вопрос, ответы на который очевидны каждому российскому самостройщику. Просто при заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента в опалубку закладываются обрезки канализационных труб или короб из четырех досок, так чтобы продухи получились друг напротив друга. Мелкозаглубленный ленточный фундамент заливается бетоном, бетон набирает прочность, продухи готовы. Их закрывают решетками, а зимой «для тепла» затыкают утеплителем. Так делает большинство самостройщиков и шабашников, не правда ли?

Неправильно (противоречит требованиям отечественных СНиП и международных строительных кодов) в этой традиционной народной конструкции и режиме эксплуатации продухов для вентиляции мелкозаглубленного ленточного фундамента почти все, кроме осознания того факта, что продухи для вентиляции подпольного пространства мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимы. Почему? Давайте рассмотрим, что происходит в подпольном пространстве дома на малозаглубленном ленточном фундаменте летом и зимой, чтобы понять для чего его нужно вентилировать.

Начнем с того, что мелкозаглубленный ленточный фундамент с вентилируемым подполом — это устаревший вариант конструктивного решения для дачных и индивидуальных домов, эксплуатация которого сопряжена с множеством недостатков. Большинство современных домов в Северной Америке и Европе, если и возводятся на ленточном фундаменте, то имеют закрытое (засыпанное песком) подпольное пространство, поверх которого устроена плавающая или висячая монолитная армированная плита пола. Почему западные инженеры и архитекторы предпочитают такое техническое решение? На то есть несколько резонов:

Теплотехника и экономия: бетонные полы по грунту или монолитная бетонная плита позволяют предавать в дом геотепло в холодное время года и сохранять прохладу в жаркое время года. Известно, что температура грунта даже зимой колеблется в пределах +2 +4°С. Имея под полом не гуляющий морозный воздух с температурой — 20°С, а теплый грунт, вы значительно снижаете теплопотери дома и экономите на отоплении. Для каркасных домов монолитная бетонная плита на грунте выступает в качестве теплоемкого аккумулятора тепла, который компенсирует малую теплоемкость каркасных стен. Особенно эффективно отопление по системе «теплый пол» по бетонном полу.

Экология и радиационная безопасность: монолитные бетонные полы по грунту, уложенные на гидро- и пароизоляцию являются барьером на пути проникновения радиоактивного почвенного газа радона в дом. Подпольное пространство обычного подпола дома на мелкозаглубленном ленточном фундаменте является резервуаром для накопления радона и воротами для проникновения радона в дом. Если вы не знаете почему радон опасен, прочитайте статью о влиянии повышенных концентраций радона в помещении на здоровье человека.

Долговечность и комфорт: бетонные полы по грунту не страдают от избыточной влажности подпольного пространства, не прогибаются и несут гораздо большую нагрузку.

Поскольку большинство дачных домов на мелкозаглубленном ленточном фундаменте не имеют пароизоляции по грунту в виде сплошного полотна из пластиковой пленки или бутил-каучука, то в подпольном пространстве постоянно высокая влажность из-за влаги, испаряющейся из почвы. Кроме влаги в подполе скапливается и радиоактивный газ радон. В подавляющем числе случаев площадь продухов в фундаменте недостаточна для адекватной вентиляции. Из-за этого в подполе постоянно поддерживается избыточная влажность, что приводит к отсыреванию деревянных строительных конструкций, их поражению биологическими факторами (плесень, гниль).

Зимой, когда очень многие домовладельцы затыкают продухи в мелкозаглубленных ленточных фундаментах, чтобы «беречь тепло» в доме, влага из почвы продолжает поступать в подпол (грунт не промерзает). Также продолжает поступать в подпол и радон. Поскольку вентиляции подпола нет, а температура поверхностей ограждающих конструкций отрицательная — влага конденсируется и замерзает на поверхностях перекрытий и фундамента. Радон же находит свой путь в дом через щели и неплотности перекрытий и полов.

Для тех читателей, кто не верит в то, что подпол должен вентилироваться и зимой, можно привести требования отечественных нормативных документов. Согласно СНиП II-3-79 «Строительная  теплотехника» (таблица №2) разница температур воздуха в подпольном пространстве с температурой поверхности подвальных перекрытий не должна превышать 2°С. Данное условие может быть выполнено только при наличии продухов в фундаментных стенах. Не закрывайте продухи в ленточном фундаменте зимой — вы вредите и здоровью дома и своему собственному! Беречь же тепло в доме должны не закрытые продухи в фундаменте, а достаточное утепление перекрытия: минимум 20 см минеральной ваты (а не 5-10-15 см — как обычно делают самодеятельные строители и их помощники из Средней Азии).

Теперь о размере продухов для вентиляции в мелкозаглубленном ленточном фундаменте. В абсолютном большинстве случаев самостройных мелкозаглубленных ленточных фундаментов площадь продухов для вентиляции недостаточна, и не может обеспечить адекватной вентиляции подпольного пространства. Скажем, для вентиляции подпола площадью 100 м² требуется 25 круглых в сечении продухов диаметром 11 см, а не 4-8 как обычно делают.

По требованиям пункта 1.47 СНиП 2.08.01-89 (Жилые здания) в наружных стенах подвалов и технических подполий, не имеющих вытяжной вентиляции, следует предусматривать продухи общей площадью не менее 1/400 площади пола технического подполья, подвала, равномерно расположенные по периметру наружных стен. Площадь одного продуха должна быть не менее 0,05 м². В радоноопасных районах суммарная площадь продухов для вентиляции подвала должна составлять минимум 1/100 – 1/150 от площади подвала [пункт 3.1 Пособие к МГСН 2.02-97]. Также в радоноопасных районах необходимо применять и другие конструкционные меры для снижения поступления радона в дом.

Влага в подвалах: причины и решения

Обзор решений проблем влажности подвалов

Лучший способ решить любую проблему здания — это сначала сделать то, что легко и дешево. Затем действуйте в логическом порядке, выполняя следующую наименее затратную технику с наиболее положительным вероятным результатом. При проблемах с влажностью наилучший подход — почти всегда удалять или контролировать источник влаги, а не пытаться остановить его на последней линии защиты.

1. Во-первых, самые простые и наименее дорогостоящие методы — удалить излишки внутренних источников влаги в подвале (увлажнители, готовка) и проветрить другие источники (сушилка для белья, ванная комната).

2. Во-вторых, если летом возникла конденсация, не проветривайте подвал напрямую теплым влажным воздухом. Рекомендуется вентиляция через систему кондиционирования воздуха или теплообменник осушающего типа.

Осушение не является постоянным решением

Осушение можно использовать как средство уменьшения симптомов влажности и запаха в подвале, но оно не является постоянным или полным решением. Фактически, если осушитель используется в подвале с проблемами с влажностью, это может вызвать больший ущерб.При осушении воздуха в подвале влага быстрее всасывается в подвал, вызывая выцветание и отслоение бетона, а также дальнейшее повреждение внутренней отделки.

Внутренняя мембрана или покрытие — временное решение

Привлекательно для решения проблемы влажности в подвале с мембраной или покрытием внутри. Это дешевле, чем дренажная система, и в некоторых случаях, кажется, работает какое-то время. Однако вода все еще там, и в конечном итоге эти системы разрушаются или просто перемещают воду в другой проход в подвал.

Рекомендуемый подход

Оценка водосточных желобов, водосточных труб и градаций поверхности: Рекомендуемый подход после удаления внутренних источников влаги заключается в оценке водосточных желобов, водосточных труб и градаций поверхности вокруг дома. Они должны быть исправлены в первую очередь и могут решить проблему.

Внутренняя или внешняя дренажная система: Затем, если проблема с влажностью сохраняется, приступайте к внутренней или внешней дренажной системе. Все эти методы описаны ниже.Если ваша цель — закончить подвал, в котором есть проблемы с водой, рекомендуется сначала решить проблему с водой.

Система разгерметизации под-плиты: Рекомендуется активная система разгерметизации под-плиты, включающая слой промытой породы под плитой. Это забирает влажный воздух из-под плиты и может помочь уменьшить количество паров влаги, которые попадают в дом через отверстия в плите. Это также помогает в контроле радона и других почвенных газов. Отстойники и другие открытые соединения с грунтом за пределами фундамента и под плитой должны быть заблокированы и опечатаны.

Дополнительную информацию об управлении почвенным газом можно найти в брошюре «Создание радона», доступной в электронном формате (PDF) от Агентства по охране окружающей среды.

Пошаговый процесс

1. Контроль внутренних источников влаги.
2. Если летом, не проветривать наружным воздухом.
3. Правильная система классификации, желоба и водосточной трубы.
4. Обеспечить внутреннюю или внешнюю дренажную систему.

Примечания

• Осушитель может помочь уменьшить симптомы влажности и запаха, но не решает проблему.
• Мембрана или покрытие внутри без дренажа, как правило, не решит проблему в долгосрочной перспективе.
• Стены должны быть сухими перед изоляцией. Плиты должны быть теплыми и сухими перед ковровым покрытием.

плит на класс или фундамент и подвал; Какой лучше?

Является ли бетонный фундамент или утепленная плита по сорту лучшим выбором фундамента?

Традиционно строительство дома часто начинается с бетонного фундамента. — Но разве это лучший выбор?

Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании фундамента для дома, являются размер участка и состояние почвы. Когда пространство ограничено (с учетом общей занимаемой площади и ограничений по высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские основания для того, чтобы вообще избегать подвалов и выбрать вместо этого строительство плиты на уклоне.

Бетонный фундамент — за и против:

Для дома небольшого размера бетонный фундамент легко обойдется вам в сумму от 20 000 до 30 000 долларов США . Принимая во внимание полы и готовые полы, вам посчастливится остаться под 40 000 долларов. Строительство подвальных помещений «только потому, что» влечет за собой ненужные расходы, потенциальные проблемы с влажностью и большие экологические последствия.

При производстве одной тонны портландцемента выделяется одна тонна парниковых газов, а в средней стене дома используется от 75 до 100 тонн.Он также будет составлять от 10 до 15 процентов ваших общих затрат на строительство, которые не включают в себя отделку внутренних стен подвала или возведение пола поверх него.

И если вы помните «One-Tonne Challenge », в котором просили канадцев сократить выбросы углерода на одну тонну в год, этот шаг может предложить вам столетний успех в этом. Это также может быть намного дешевле, более экологически разумным и предлагать лучшее качество жизни, чтобы строить «вверх» вместо «вниз».

Посмотрите наше видео руководство по строительству: пассивная солнечная плита на уровне

Лучше всего строить на плите, если:

Плита на полированный бетонный пол © Bala Structures

Плиточный пол — это отличный способ создать пассивный солнечный дом , так как вся ваша поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы для поглощения тепла. Плита — это отличное место для засыпки электромонтажных работ, сантехники, центральных вакуумных трубок, телефонных и интернет-линий, проводов громкоговорителей и, самое главное, трубок для лучистого теплого пола.

Плита класса означает отсутствие фундамента, стен подвала, только одну бетонную плиту, на которой вы строите свой дом. Они не подходят для всех строительных площадок, о которых мы поговорим позже, но сейчас давайте предположим, что вы можете построить одну из них.

Сначала нужно выполнить много подготовительных работ: перед заливкой вам необходимо хорошо упакованный грунт, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры. Ничто из этого не должно обескураживать вас, это все равно будет необходимо под вашим подвальным этажом.

Вы можете положить материал для пола поверх плиты, но простые отделки включают в себя кислотное окрашивание, добавление цвета, вырезание рисунков плитки, или самый простой и дешевый способ — это просто отполировать и назвать его готовым.

Всю электрическую, водопроводную и другую механическую инфраструктуру вам придется делать в любом месте по всему дому, поэтому не думайте об этом как о дополнительных затратах. На самом деле с плитой, которая может быть все сделано дешевле. Прокладка сантехники и электропроводки на плоской поверхности намного проще, чем сверление тысячи отверстий и рыболовных проводов через шпильки и балки.

Около 8 долларов за квадратный фут, чтобы залить бетонный пол плюс пару тысяч за его полировку, готовое перекрытие над фундаментом может потенциально сэкономить десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вас с конечным продуктом. это чрезвычайно долговечно, энергосберегающе и не загрязняет воздух в помещении, как это делают многие напольные покрытия, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

Так что это «плюсы», и я был бы упущен, если бы не разделял «минусы».

• Бетон твердый , и, следовательно, не так удобно стоять. Хорошей идеей будет иметь мягкие коврики там, где вы часто стоите, как на кухне.
• Если ваши дети стерты с лица земли, ставки на немного выше, чем на ковре или на сосновом полу, и если вы уроните стакан, вы определенно не будете пить его снова.
• Без подвала вам нужно будет учесть прачечную на первом этаже и подсобное помещение, так что учтите это в своих планах.Подсобное помещение может быть шумным, поэтому постарайтесь расположить его вдали от общих жилых помещений и обязательно звукоизолировать стены.

Обязательно ознакомьтесь с Техническим руководством EcoHome Slab-on-grade 9009

Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:

Как мы уже упоминали, не все участки подходят для плиты. Муниципальные ограничения по занимаемой площади и росту могут оставить вас без выбора, кроме как строить вниз, чтобы иметь достаточно места.

Если ваша строительная площадка находится на склоне и требует террасирования, фундамент часто может быть единственным решением.

В таких случаях, убедитесь, что он хорошо изолирован и хорошо защищен снаружи от проникновения влаги, и всегда лучше изолировать внешнюю сторону вашего фундамента, а не внутреннюю.

Тем самым вы значительно снижаете риск внутренней конденсации и сохраняете бетонные стены в виде тепловой массы, чтобы помочь сбалансировать температуру.

Обязательно используйте фундаментную пленку или мембрану, надетую на основание, и надлежащий дренаж.

Независимо от основания, на котором вы строите, изолируйте поверхность на расстоянии 4 футов от вашего дома, чтобы предотвратить замерзание фундамента или плиты.Это делается путем уклонения от вашего фундамента, но останавливается на ступеньку ниже вашего конечного желаемого роста. Положите 3 дюйма экструдированной пены, а затем последние 8 дюймов или около того почвы.

Если вам нужно построить подвал, имеет смысл использовать пространство . Но жить в подполье — не самая идеальная ситуация в лучшие времена, особенно если в вашем подвале есть проблемы с влажностью, как в большинстве случаев в конечном итоге. Распространенная ошибка в отделке фундамента — делать это слишком рано, пока бетонные стены не высохли.Разрешить 2 года для бетона, чтобы пролить лишнюю влагу.

Все стены должны дышать в одном направлении, и поскольку внешние фундаментные стены погружены во влажную почву, они должны дышать внутрь. Пароизоляция предотвращает это, и вы неизбежно задержите влагу внутри ваших стен.

В зависимости от ситуации существуют и другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными, чтобы лучше защитить качество воздуха в вашем доме.

Изоляция под бетонными полами необходима

Многие строительные нормы и правила только недавно настаивали на включении изоляции ниже бетонных подвальных этажей , и, как всегда, важно понимать, что требования строительных норм и правил являются лишь минимальным.Увеличение теплоизоляции подплиты до R15 или R20 (или более) сделает полы намного более комфортными и снизит затраты на отопление. Дополнительные затраты на дополнительную теплоизоляцию пола могут быть окуплены всего за пару лет при экономии энергии.

Советы: Для здорового, удобного и без плесени подвала:

Советы: Для создания фундамента:

Дополнительная литература по плите на уклоне или строительстве подвала:

,

Стоимость подвального помещения и фонда под застройку

Когда вы строите дом, вы должны учитывать преимущества и недостатки подвального помещения в сравнении с преимуществами и недостатками подвала. Ваш бюджет может повлиять на ваше решение, но если деньги — не единственное соображение, установка подвала или места для сканирования может сводиться к личным предпочтениям. Тщательно проведите исследование, прежде чем принимать окончательное решение, поскольку ваше решение в значительной степени окончательно. Тем не менее, можно снять дом с ползком и создать подвал, но большинство людей не возьмут на себя такие расходы.

Стоимость фундамента дома

В национальном масштабе средняя стоимость фундамента дома составляет примерно 8000 долларов США, но диапазон колеблется от 4000 до 12000 долларов США. Когда дело доходит до раскопок, подвал требует не менее 8 футов, в то время как пространство для ползания обычно имеет глубину от 3 до 4 футов. Больше труда означает более высокие затраты.

Стоимость фундамента под квадратный фут

Ожидается, что незаконченный подвал будет стоить от 10 до 25 долларов за квадратный фут, а готовый подвал будет стоить от 30 до 100 долларов за квадратный фут, согласно данным Home Advisor.В целом, подвал будет стоить от 18 000 до 30 000 долларов. Эти более высокие затраты касаются не только залитого бетона. Гораздо больше труда уходит на рытье подвала, включая оценку. Возможно, вы захотите установить хорошую дренажную систему, которая в долгосрочной перспективе может сэкономить вам деньги, если подвал заберет воду. Стандартный подвал имеет вход только из внутренней части дома, а выход из подвала также позволяет вход снаружи.

Стоимость фонда пространства для сканирования

Ожидается, что фонд фонда пространства для сканирования будет стоить около 7 долларов за квадратный фут, согласно данным Home Advisor.В зависимости от размера дома это означает, что место для обхода будет стоить от 8 000 до 21 000 долларов. Помимо подвального помещения и места для ползания, другой вариант — это фундамент для фундамента, который является самым дешевым из них, по цене около 4 долларов за квадратный фут или 4500–12000 долларов.

Плюсы и минусы

Есть плюсы и минусы для сканирования помещений и подвалов, поэтому вы должны определить, перевешивают ли первые последние, когда дело доходит до вашего домашнего сайта. Основные плюсы и минусы каждого из них связаны с деньгами и техническим обслуживанием, а затраты на строительство обходных площадей обходятся гораздо дешевле, а обслуживание — дешевле, чем в подвалах.Если итоговый результат не является единственным фактором, при принятии решения изучите преимущества и недостатки каждого из них.

С другой стороны, в пространстве для сканирования достаточно места для установки сантехники и климатического оборудования, и вы можете относительно легко установить дополнительный трубопровод. Тем не менее, поскольку в зоне сканирования мало защиты, оборудование HVAC, особенно, может работать не так эффективно, как в подвальном помещении. Несмотря на то, что в местах для хранения нет места для хранения в подвале, это место, где можно хранить предметы на открытом воздухе.В то время как многие люди устанавливают вентиляцию вокруг пространства для ползания, вы также можете закрыть его полностью.

Поскольку пространство для ползания поднимает дом по сравнению с фундаментной плитой, оно обеспечивает некоторую защиту от термитов. Тем не менее, более крупные животные, включая грызунов, могут найти место для ползания идеальным местом для проживания. Помещение для ползания также уязвимо для влаги, а это означает тщательную изоляцию пола над пространством для ползания. В свою очередь, ваши полы будут чувствовать себя теплее. Установите пароизоляцию над землей, загерметизированную на стенах фундамента, для контроля влажности.Пароизоляция не является обязательной в условиях влажного климата, поэтому добавьте от 1 до 3 долларов за квадратный фут для этой изоляции.

Помещения для сканирования не защищают дом во время шторма. Даже при наличии пароизоляции, вероятно, будет проникать влага, создавая проблемы с плесенью. Вы должны регулярно проверять пространство для сканирования, чтобы решить эти проблемы. Один из вариантов борьбы с влагой — это установка увлажнителя пространства для ползания. Также необходимо изолировать наружные стены пространства для сканирования. Зимой помещение для сканирования может сделать отопление дома несколько дороже.Тем не менее, вы не отапливаете пространство для сканирования как таковое, а в подвале это не так.

В отличие от подвала, для многих домовладельцев пространство для сканирования имеет тенденцию быть отведенным «из виду, из виду». Это означает, что когда есть проблемы с влажностью или плесенью, вы можете не осознавать это, пока ситуация не станет серьезной. Если вы решили пойти с ползком, регулярно проверяйте его, особенно когда было много дождя.

Подвалы имеют гораздо более высокую рентабельность инвестиций, чем помещения для сканирования.Подвал предлагает дополнительное жилое пространство, которое не подходит для ползания. Вам не нужно заканчивать свой подвал во время строительства, если это будет напрягать ваши финансы. Возможно, вы еще не знаете точно, как вы хотите использовать свое подвальное пространство, и это может измениться с течением времени в вашем доме. Например, у вас может не быть детей, когда вы строите свой дом, но если они появятся позже, подвал может стать идеальным игровым пространством, медиацентром или семейной комнатой. Если у вас много друзей и родственников, превратите свой подвал в свободную спальню.Вы можете закончить свой подвал, если позволяют время и финансы. С другой стороны, если у вас нет средств для подвала или вы не думаете, что вам понадобится дополнительное место, вы сэкономите деньги, установив фундамент для ползания.

Подвал помогает поддерживать целостность фундамента с течением времени. Это связано с тем, что, согласно данным Reinbrecht Homes and Construction, расположенной в Индиане, подвалы служат для закрепления имущества на земле, поскольку они расширяют фундамент ниже линии замерзания.

Подвалы стоят дороже, чем помещения для сканирования, и, как и они, подвержены воздействию влаги, включая образование плесени.Подвалы также могут быть затоплены, и многие домовладельцы могут ожидать, что в их подвале появятся дюймы или футы воды после проливных дождей или урагана. Подвал может затопить из-за резервного муниципальных канализационных систем, создав серьезную опасность для здоровья. Будь то вода в подвале или что-то еще хуже, вы можете в конечном итоге хранить там что-нибудь или разрушить вашу мебель.

Прочие подвальные помещения против мест для сканирования

Ваше решение может зависеть от части страны, в которой вы живете. Есть причина, по которой определенные фонды чаще встречаются в регионе, чем другие.В холодном климате подвалы распространены, поскольку подрядчику уже необходимо размещать опоры ниже линии замерзания глубоко в земле. В более теплом климате чаще всего можно найти места для ползания или плиты. Это не значит, что вы никогда не найдете места для ползания в северном климате или подвалах на юге, но наличие фундамента, не синхронизированного с предпочтениями района, может повлиять на стоимость вашей собственности, когда вы хотите продать. Это особенно актуально в холодных районах, где подвалы так часто используются для хранения и жилой площади.Хотя вам нужно отапливать подвал, вам не нужно кондиционировать это жилое пространство в жаркие летние месяцы. Естественная вентиляция подвала обычно сохраняет его прохладным даже в самую знойную и влажную погоду.

Если вы живете в подверженной землетрясению части страны, пространство для сканирования, как правило, предпочтительнее. Если земля сдвигается, это может привести к необратимому повреждению других типов фундаментов, поэтому места для сканирования являются основой выбора в области, где почвы могут скользить. Места для ползания также предпочтительны в районах, подверженных наводнениям и сухому климату.Если почва в области труднопроходима, вероятно, вы найдете больше мест для сканирования, чем подвалов.

Строительство лучших подвалов: как правильно изолировать подвал

Наиболее распространенная практика, применяемая в настоящее время для отделки внутренних помещений подвала, поскольку жилое пространство редко учитывает воздействия, связанные с добавленной влажностью ниже уровня уклона, или количество тепла, которое теряется на землю.

Существующие подвалы, как правило, недостаточно изолированы или вообще не изолированы, и если они есть, они почти всегда задерживают влагу в стеновых сборках.Это приводит к конденсации, росту плесени и гниению стеновых конструкций.

Следующие методы изоляции подвалов, перечисленные здесь, разработаны, чтобы предложить наиболее разумные и долговечные варианты для внутренней изоляции, внешней изоляции или, в идеале, комбинацию обоих.

Эти узлы были разработаны для предотвращения проникновения влаги в течение срока службы здания, а также для обеспечения возможности выхода исходной влаги, содержащейся в строительных материалах, без причинения ущерба.

Различные типы изоляции включены в различные точки в стеновых сборках. Для деталей и характеристик различных материалов, смотрите нашу страницу по выбору изоляции.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ

Изоляция снаружи и внутри, снаружи внутрь:

• фиброцементная плита и парение выше класса
• 3 «из минеральной ваты или пенополистирола.3 «лучше, 2» хватит
• дренажный коврик
Влагозащитный спрей
• на наружной бетонной стене
• 2 «доска из минеральной ваты или EPS против внутренней бетонной стены
• 2×4 шпилька с минераловатными ворсами в полостях
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве замедлителя пара.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ

Только внутренняя изоляция:

• доска из минеральной ваты или EPS как термический барьер для бетонной стены
• 2×4 шпилька с минераловатными ворсами в полостях
• гипсокартон с латексной краской в ​​качестве замедлителя пара.

Примечание. Отсутствие надлежащей внешней защиты от влаги для данного настенного блока означает, что влага будет перемещаться внутрь. Минеральная вата не повреждается влагой, но могут иметь место дополнительные нагревательные и охлаждающие нагрузки, обусловленные более высоким уровнем относительной влажности. Подвальные влагопоглотители могут помочь поддерживать управляемость уровня влажности. Пожалуйста, смотрите нашу страницу по модернизации существующих подвалов.

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ УВЕЛИЧИТЬ

Только внешняя изоляция:

• фиброцементная плита и парение выше класса
• 4 дюйма EPS
• дренажный мат
• битумная гидроизоляция.

Лучшие практики для строительства нового подвала:

Идеальная производительность и долговечность достигается за счет изоляции как внутренних, так и наружных стен фундамента. Эта техника может повысить тепловые характеристики подвалов, снизить тепловые потери и эксплуатационные расходы. Это также помогает снизить вероятность возникновения проблем с влажностью внутри, повышая температуру первой внутренней уплотняющей поверхности — бетона.

Ниже приведено тепловое изображение подвала, описанного выше, с изоляцией с обеих сторон.Эффективное значение R этой стены составляет R40. Три дюйма ЭПС под плитой составляют 12,6 руб. Существует веский финансовый аргумент в пользу увеличения этого показателя, особенно с включением лучистой теплоты в полу.

Тепловое изображение изоляции подвала и потери тепла © Ecohome

Внешняя изоляция подвала менее распространена, вероятно, из-за того, что она может быть более дорогой.И, конечно, меньше случаев, когда изоляция установлена ​​с обеих сторон. Утепляя наружные поверхности стен подвалов, мы потребляем меньше внутреннего пространства и не допускаем воздействия на стены сезонного цикла замораживания / оттаивания, известного как «тепловой удар», который может вызвать растрескивание фундаментов.

Изоляция подвальных интерьеров, а не экстерьеров, может быть более дешевым вариантом, если вы выберете только один, особенно если они предназначены для отделки жилой площади. Он также может более легко решать проблемы тепловых мостов на верхушках стен, а также на стыке фундаментов и фундаментных стен.

Поскольку нет единого мнения по поводу конструкции подвалов и используемых материалов или оптимального уровня тепловых характеристик, мы полностью ожидаем, что найдутся те, кто считает это экстремальным и ненужным как с точки зрения долговечности, так и производительности. Мы считаем, что это связано с тем, что подвалы в настоящее время сыры и заплесневели, хронически недостаточно изолированы, и что мы просто привыкли платить высокую цену за отопление.

Ecohome в максимально возможной степени продвигает философию сохранения тепла, а не выработки тепла.Дополнительные затраты на изоляцию часто сводятся на нет ежемесячной экономией, а хорошо спроектированный и изолированный подвал будет иметь гораздо больший срок службы без ремонта.

Одним из наиболее часто пропускаемых преимуществ экстремальной теплоизоляции в домах является тепловая безопасность, поскольку экстремальные погодные явления в холодные месяцы обычно вытесняют жителей из их домов из-за недостатка электроэнергии и тепла. В таких ситуациях дома, которые лучше расположены для сохранения тепла, могут предложить больший комфорт в течение более длительного периода времени.

Проблемы и решения для всех сборок стен подвала:

EPS проставка в нижней части каркасных стен подвала © floodsill.com

Распорки под нижними пластинами : Подкладка нижних пластин опорными стержнями или кусками пены может быть дополнительной мерой прочности в случае любого внутреннего затопления, позволяя воде проходить под стенами.

Узнайте все о том, как остановить затопление подвалов — предотвращение наводнений, насосы и сигнализация здесь

Плиточные полы: Большая часть тепла теряется в плохо изолированных подвалах, в том числе под плиточными полами.Оптимальные уровни изоляции под плитами варьируются в зависимости от региона и климата, а также от конкретной строительной площадки и состояния почвы.

Чтобы сэкономить деньги и энергию, мы рекомендуем минимум R20 под плиты в большей части Канады, по крайней мере, вдоль границы Канады и США, где проживает большинство канадцев. Повышенные уровни рекомендуются для более северных регионов. Пожалуйста, ознакомьтесь с нашими страницами по теплоизоляции под-плиты для более подробной информации

Roxul минеральная вата внешняя изоляция фундамента © Roxul

Внешний EPS или минеральная вата: Ни один из них не пострадал от влаги.С осторожностью их можно в значительной степени удерживать на месте у наружных стен с обратной засыпкой ниже уровня и закреплять над уровнем с помощью фиброцементной плиты, прикрепленной к фундаментным стенам.

Дренаж: Независимо от местоположения или количества изоляции, фундаментные стены должны быть защищены от грунтовых вод, которые должны быть направлены на дренажные плитки с надлежащим уклоном и перфорированием. Любая обратная засыпка у стен должна легко стекать, а стоки из плавающей плитки должны быть покрыты геотекстильной мембраной для предотвращения засорения.Включение узла очистки в мокрую плитку может облегчить длительное техническое обслуживание.

Утечка по периметру фундамента © Ecohome

Поверхностный сток может быть ценным дополнительным средством защиты, как показано выше на диаграмме внутренней и внешней изоляции.

Это особенно рекомендуется для металлических крыш, в частности, поскольку они общеизвестно проливают карнизы, когда они проливают снег.При отсутствии карнизных желобов (по выбору или иным образом) кровельная вода попадает по периметру стен фундамента.

Избегайте соединения дерева с бетоном в фундаментах © Ecohome

Избегайте соединений дерева с бетоном: Для полного высыхания бетонного фундамента требуется пять лет, и это только в том случае, если он полностью отделен внешними водонепроницаемыми барьерами от влажности почвы и воды.Не нарушая связи от грязи до пористого бетона, фундаментные стены никогда не высыхают и продолжают впитывать влагу.

Обычная практика — встраивать древесину непосредственно в бетон для обрамления оконных и дверных проемов. Такая практика ставит каркасные элементы на риск гниения. Даже с полностью герметичными подвальными помещениями дерево впитывает всю доступную влагу в бетоне.

Капиллярный разрыв между основанием и фундаментом © Delta

Капиллярный разрыв: Фундамент не защищен от попадания влаги на дно, а капиллярный разрыв между фундаментами и фундаментом предотвращает впитывание влаги в стены.Существуют специальные мембраны для этого применения, но полиэтилен 6 мил также сделает эту работу, возможно, более доступной.

Изолированные балки обода: Это очень сложное место для успешной изоляции и воздушного уплотнения. Спрей полиуретановая пена (SPUF) является одним из предпочтительных решений этой проблемы. При утеплении внутренних помещений подвала SPUF можно установить так, чтобы он соответствовал утеплению внутренних стен, разрушая тепловой мост плит подоконника.

Другим эффективным методом может быть вставка перекрытий пола с внешней стороны бетона, чтобы обеспечить непрерывную изоляцию перекрытий обода снаружи.

Изоляция стен и ватных шпилек: Опять же, мы рекомендуем минеральную вату за ее более высокое значение R, переработанное содержание и способность противостоять влаге. Тем не менее, риск повреждения от влаги на стенке стойки намного ниже, чем у бетона, поэтому минеральную вату можно смело заменять при необходимости стекловолоконными изломами, особенно в районах с низким риском наводнения.

Наносится жидким пароизоляционным грунтом © Benjamin Moore

Гипсокартон для интерьера: Латексная краска (или грунтовка для замедления паров) рекомендуется в качестве внутреннего слоя контроля паров ниже уровня уклона.Крайне важно не включать полиэтиленовый барьер для пара или другие паронепроницаемые материалы, которые препятствуют высыханию стен.

6 мил поли пароизоляция — это решение высшего сорта, предназначенное для того, чтобы позволить стенам высохнуть наружу, что невозможно ниже уровня. Единственная сушка, которая будет проходить ниже уровня, будет внутрь.

Ученые-строители сходятся во мнении, что полиэтиленовые паровые барьеры на внутренней стороне стен подвала обрекают их на провал. Источником влаги, от которого мы должны защищать, является внешняя земля и бетон, а не внутренняя относительная влажность.

Для получения справки по выбору из различных типов теплоизоляции панелей см. Здесь , а для справки о том, как правильно изолировать наружные стены снаружи, см. Здесь — из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Дополнительное чтение:

,