Засыпка пазух фундамента: Обратная засыпка фундамента по СНИП, технология и цены

Обратная засыпка фундамента по СНИП, технология и цены

Заполнение грунтом котлована и пазух фундамента называют обратной засыпкой. Пазухами — называют внутреннее пространство фундамента, соответственно их заполнение, подразумевает засыпку фундамента изнутри. Что же касается обратной засыпки котлована, то ее выполняют с наружной стороны фундамента по его периметру и эта процедура требует соблюдения определенных правил:

Если на участке строительства грунт достаточно плотный (глина или суглинок), то наилучшим решением для обратной засыпки, после возведения фундамента, будет являться материнский грунт, т.е. тот который вынули из котлована. В случае когда материнский грунт не подходит для обратной засыпки, например если на участке торф или большой плодородный слой почвы, то используют привозной грунт.

Обратная засыпка котлована, с внешней стороны фундамента, выполняется для того чтобы защитить его от воздействия воды и как следствие сил морозного пучения. Именно по этому, лучше всего использовать непучинистые грунты, такие как глина. Это плотный и достаточно пластичный грунт, что позволит утрамбовать его в так называемый глиняный замок. Утрамбованная глина не пропускает воду, а значит, фундамент будет защищен от ее разрушающего воздействия. Поскольку глина это грунт, который ненасыщен водой, то и в зимний период фундамент будет защищен от сил морозного пучения. Также глиняная засыпка является плотным несущим грунтом, позволяющим, не дожидаясь его усадки, выполнить железобетонную монолитную отмостку.

Заполнение пазух фундамента также выполняется после полного затвердения бетона. Важно помнить, что в обратной засыпке необходимо использовать чистый грунт, не содержащий в себе посторонних предметов, строительного мусора или органических материалов. В противном случае при попадании органики в грунт она быстро разложится, и образует пустоту, что повлечет за собой усадку. Строительный мусор, может оказаться причиной повреждения гидроизоляционного слоя фундамента, что так же повлечет негативные последствия. Для обратной засыпки пазух, лучше всего использовать грунт типа дресьва или песчано-гравийную смесь. (ПГС)

Заполнение пазух фундамента несет в себе ряд функциональных особенностей

Во-первых – наполняя пазухи ленточного фундамента грунтом, смещается точка промерзания. Это обеспечивает меньшую пучинистость почвы под фундаментом, а так же способствует снижению степени промерзания, плиты перекрытия первого этажа.

Во-вторых – заполненные пазухи фундамента являются хорошей несущей основой для устройства тепло- и гидроизоляции будущей плиты перекрытия первого этажа. Уложенный на подсыпанный грунт утеплитель, обеспечивает дополнительную теплоизоляцию пола и способствует снижению теплопотерь в доме до 20%.

В-третьих – коммуникации проложенные под фундаментом дома и засыпанные грунтом, меньше подвержены воздействиям сил морозного пучения, что обеспечит более долгий срок службы сетей.

Обладая широкими знаниями о различных свойствах материалов, а так же имея большой практический опыт, специалистами Компании ВИРА Групп была разработана уникальная методика устройства утепленной железобетонной плиты перекрытия по засыпанному в пазухи фундамента грунту. Уникальность данной плиты заключается в том, что в первый год эксплуатации дома она приобретает дополнительное теплоизолирующее качество. Благодаря усадочным свойствам материала, засыпанного в пазухи фундамента, через год после устройства плиты перекрытия грунт под ней оседает на 5-7см. При этом утеплитель, благодаря заранее смонтированным креплениям, остается плотно прижатым к основанию плиты. Что это дает? Между утепленной плитой и осевшим грунтом образуется практически безвоздушная прослойка, которая и увеличивает теплоизолирующее свойство фундамента, аналогично тому, как удерживает тепло термос.

Обратная засыпка пазух котлована: что это, порядок действий

Пазуха строительного котлована

Устройство фундамента почти всегда сопровождается земляными работами, объём которых зависит от размера строящегося здания. Вынутый грунт осыпается на строительном участке и в дальнейшем используется для засыпки пазух котлована. Это позволяет решить сразу несколько проблем, связанных с утилизацией извлеченной земли, а также с увеличением устойчивости основания.

Цели обратной засыпки

Обратная засыпка пазух котлована производится после того, как завершены все строительно-отделочные работы, связанные с обустройством фундамента здания. Пазухи котлована – это промежуток между его откосами и стенами подвала или цокольного этажа. Они позволяют свободно производить весь спектр строительных работ:

• Устанавливать и демонтировать опалубки для монолитной бетонной заливки.
• Монтировать элементы сборного фундамента.
• Крепить на внешние стены фундамента тепло- и гидроизоляционный материалы.
• Обустраивать вокруг здания дренажную систему для отвода грунтовых, талых и дождевых вод.

Обратная засыпка пазух котлована

После того как все работы, связанные с монтажом и отделкой несущего основания, закончены, пазухи котлована засыпаются грунтом. Весь процесс обратной засыпки на первый взгляд выглядит простым до примитивности. Однако, производить данную работу с соблюдением всех строительных правил и нормативов. Недаром данный процесс регламентируется отдельным СНиП №3-02-01 от 1987 г.

Производить обратную отсыпку следует только после того, как бетонная заливка фундамента наберёт не менее ¾ от своей конечной прочности. Обычно это занимает от 2 до 4 недель в зависимости от погоды и толщины заливки. В противном случае высока вероятность повреждения несущего основания: его растрескивание и деформация.

Единственный вариант, когда следует засыпать пазухи ещё до набора бетоном необходимой прочности – когда прогноз погоды обещает обильные дожди, которые могут привести к вымыванию из бетона цемента или к полной или частичной размывке свежей заливки.

Во избежание этого производится засыпка пазух с соблюдением всех мер предосторожности. После того как пазухи будут заполнены, в обязательном порядке по периметру здания заливается черновая отмостка. Она позволит уменьшить приток дождевых вод непосредственно к стенкам свежезалитого фундамента.

Технологическая схема земельных работ

Заполнение пазух строительного котлована позволяет успешно решить ряд задач, но только при условии неукоснительного соблюдения всех технологий.

• Утепление фундамента. Засыпка пазух позволяет создать дополнительную внешнюю защитную подушку от проникновения холода в подвальные или цокольные помещения.
• Увеличение устойчивости. Устройство пазух вдоль стен фундамента делает более удобным весь процесс его строительства и отделки. Однако подобная технология значительно уменьшает его устойчивость. Засыпка пустот между откосами траншеи или котлована грунтом делает фундаментное основание более прочным, повышает его сопротивление сейсмическим, вибрационным и прочим воздействиям.
• Отведение сточных и подпочвенных вод от фундамента. Отсыпка пазух грунтом с хорошими дренирующими свойствами даёт возможность предотвратить проникновение сырости в подвал.

Устройство защитной дренажной системы

Технология отсыпки

Необходимость соблюдения строительных регламентов превращает довольно простую процедуру в сложный процесс, который состоит из нескольких этапов.

Регулировка влажности грунта

Согласно положениям СНиП, применять для обратной отсыпки можно грунт только определённой влажности. Она должна составлять от 12 до 15% для лёгких грунтов (песок, супесь) и не более 20% для тяжёлых (глина, суглинок, гравийно-песчаная смесь).

Процент влажности устанавливается в лабораторных условиях при помощи специальной аппаратуры. В случае, если грунт за время лежания на строительной площадки чересчур высох, его требуется перед засыпкой увлажнить.

Для увлажнения следует использовать не обычную воду, а цементно-водный раствор. Профессиональные строители называют его цементным молочком.

Приготовить его можно прямо на строительной площадке. Для этого в ёмкость заливается вода, после чего добавляется цемент и тщательно размешивается. Можно использовать для приготовления молочка и бетоносмесители. В итоге должен получиться раствор молочно-белого цвета, при этом консистенция его должна быть, как у простой воды. Слишком прозрачный раствор считается слабым, а чересчур густой — слишком «крепким».

Если же грунт является слишком влажным, то перед засыпкой его следует просушить. Для этого время от времени его разрыхляют и переворачивают с помощью бульдозеров или экскаваторов. Под действием солнца и ветра из грунта удаляется лишняя влага, и, когда он дойдёт до кондиции, его засыпают в пазухи.

Засыпка грунта

При заполнении пазух также нужно соблюдать техусловия проведения работ. Грунт засыпается не сразу, а равномерно по всему периметру тонкими слоями. Толщина каждого слоя не должна превышать 30-50 см. После укладки каждый слой должен проливаться цементным молочком и уплотняться.

Для обратной отсыпки нельзя использовать плодородный верхний слой почвы. Со временем органические включения перегнивают, оставляя после себя пустоты.

Во время проведения вскрышных работ на строительном участке перегной следует складировать отдельно от неорганического грунта. Использовать чернозём можно будет в дальнейшем для обустройства придомовой территории. Внутреннюю отсыпку подвального пространства следует производить только после того, как будут засыпаны все внешние пазухи котлована. Если проектом предусмотрено устройство подвального помещения или цокольного этажа, внутренняя засыпка не производится.

Высота засыпки зависит от конструкции основания. Если в стенах фундамента предусмотрены вентиляционные продухи, то грунт засыпается на 20 – 30 см ниже этих отверстий, а стены без таковых отдушин оборудуются непосредственно до перекрытия 1 этажа. В последнем случае отсыпка может служить основой, на которую производится бетонная заливка черновых полов.

Уплотнение засыпки является обязательным технологическим условием. Чем плотнее грунт, тем обеспечивается большая устойчивость всего несущего основания постройки. В идеале плотность отсыпки должна составлять порядка 0,9 – 0,95 от плотности коренного, не потревоженного земляными работами грунта.

На практике для достижения этого показателя и используется послойная отсыпка с тщательным уплотнением каждого последующего слоя. Это позволяет также избежать последующей просадки засыпки, её вымывания, провисания и разрушения водоотводной отмостки.

Уплотнение почвы виброплитой

Материал для обратной засыпки

Наиболее часто для засыпки используются песок и глина, либо смесь этих видов грунта — суглинок или супесь. Среди инженеров-строителей нет однозначного мнения, какой же тип грунта лучше всего подходит для обратной отсыпки, но большинство специалистов всё же склоняются в пользу песка.

В поддержку приводятся следующие достоинства засыпки пазух песком:

1. Песок относится к материалам с хорошими дренирующими свойствами. Дождевая и талая вода не задерживается надолго в песчаном слое, а уходит в нижние слои почвы. Благодаря этому пространство вокруг несущего основания здания будет избавлено от избытка сырости, а следовательно от неблагоприятного воздействия на бетонную заливку влаги в тёплое время года и сил пучения грунта зимой.
2. Песок неплохо трамбуется и после уплотнения не склонен к повторному разрыхлению при высыхании. Это позволяет дополнительно укрепить стенки фундамента здания, придать им устойчивость и прочность.
3. Песчаный грунт не относится к просадочным почвам: со временем его плотность и несущие способности только увеличиваются. Общая прочность песчаников не велика, но вполне достаточна для обеспечения надёжной фиксации основания постройки.

Все перечисленные плюсы «работают» только при условии, что засыпной песчаный грунт был заранее подготовлен в соответствии со всеми требования СНиП. В противном случае он может стать просто бесполезным «балластом», легко размываемым потоками воды и не обеспечивающим нужной прочности фундаменту.

Использование песка

Для обеспечения длительной службы несущего основания особое внимание следует уделить процессу уплотнения засыпного грунта. Эффективность уплотнения во многом зависит от технических характеристик самого песка. Лучше всего для отсыпки пазух использовать не песок, вынутый при копке котлована.

Если же строительство ведётся на глинистых грунтах, следует засыпать привозной песок, взятый из подпочвенных слоёв — так называемый «овражный песок». В таком материале содержится некоторое количество мельчайших частиц минеральных солей, соединений различных металлов, прежде всего, железа и алюминия, которые при его уплотнении или смачивании образуют прочные связи.

Засыпка внешних пазух экскаватором

Этих достоинств лишён песок, полученный путём дробления горных пород («карьерный песок») и намытый земснарядами со дна рек и озёр («речной песок»). Перед использованием овражный песок следует очистить от органических включений — чернозёма, веток, корневищ, но не рекомендуется промывать, чтобы с водой не вымывались коллагенные частицы, «склеивающие» песчинки между собой.

Ещё более эффективным способом с точки зрения обеспечения плотности засыпки будет использование для обратной засыпки песчано-гравийной смеси (ПГС). Данная смесь обладает достаточными показателями плотности и без участия дополнительных связующих компонентов. Оптимальным соотношением компонентов смеси будет 60% песка и 40% – некрупного гравия. Такая смесь хорошо уплотняется, имеет достаточно большую массу и отлично пропускает сквозь себя влагу, не давая ей скапливаться близ стенок фундамента или цоколя.

Использование глины

В некоторых случаях песок для засыпки пазух бывает недоступен или доставка его на строительную площадку обходится слишком дорого. Тогда приходится использовать глинистый грунт, вынутый во время земляных работ. Заполнение пазух глиной требует от строителей соблюдения ряда технологических правил.

Для обратной отсыпки лучше использовать тощую глину, так как она менее склонна к впитыванию и удержанию воды. Чтобы облегчить процесс трамбовки, к твёрдой тощей глине следует добавить около 5% глины жирных сортов. Такой небольшой процент практически не повлияет на свойства засыпного грунта, но позволит ускорить и упростить весь процесс.

Если глина используется для обратной засыпки фундамента, возведённого на прочных каменистых породах, то она мало отличается по своей эффективности от песка и ПГС.

Жирная глина может применяться при отсыпке пазух для сооружения глиняного замка — водонепроницаемого слоя, предназначенного для воспрепятствования проникновения влаги вглубь засыпного грунта. Для этого после засыпки пазух сверху укладывают слой предварительно размоченной жирной глины толщиной в 15-20 см. Укладку глины следует производить в несколько приёмов, 3-4 слоями по 5 см. При этом каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий слой глины достаточно подсохнет и затвердеет.

На видео показана технология проведения обратной отсыпки:

Несмотря на кажущуюся простоту, работа по обратной засыпке пазух представляет собой весьма ответственный и сложный процесс. Следуя всем рекомендациям СНиП, при помощи отсыпного грунта можно значительно увеличить прочность и продлить срок службы фундамента и всего здания.

чем лучше сделать и как?

Оптимальное время для обратной засыпки

Обратная засыпка фундамента – обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные сооружения, основания и фундаменты». Производится обратная засыпка после выполнения всех работ, связанных с устройством фундамента (заливка, гидроизоляция, утепление).

Прежде чем делать обратную засыпку ленточного фундамента, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях рекомендуется до отсыпки проложить все коммуникации.

Оптимальный срок для начала засыпки наружных пазух и внутренней части фундамента – 20 дней после заливки бетона. Даже при температуре наружного воздуха свыше +15^oС, когда процесс достаточного набора прочности идет быстрей (до 10 дней), лучше выдержать рекомендуемый срок, так как избыточное боковое давление грунта на ФБС может нарушить устойчивость всей конструкции.

Чем лучше засыпать

Прежде чем приступать к работам по заполнению пазух, нужно определиться, чем лучше сделать обратную засыпку фундамента. Для этой цели используют три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после устройства фундамента.

Необходимость применения того или иного материала зависит от свойств грунта в этой местности, уровня залегания грунтовых вод и особенностей конструкции самого здания. Чтобы определиться с материалом для отсыпки, рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самый распространенный способ проведения обратной засыпки пазух фундамента снаружи и внутри – отсыпать пустоты песком.

Отсыпка песком имеет следующие положительные моменты:

• специально подготовленная песчано-гравийная смесь — отличный проводник влаги. При правильно обустроенной дренажной системе вдоль ленточного фундамента, вода не задерживается в отсыпке и естественным образом отводится, оставляя засыпку сухой. Значит, при отрицательных температурах внутри отсыпки не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
• песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента. Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее воздействие на основание, не давая ему просаживаться или вспучиваться;
• утрамбовка песка может выполняться не только с применением технических средств, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

К минусам отсыпки песком относят:

• способность песка пропускать воду также относится и к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок вблизи монолитного ленточного фундамента, возникает избыточное давление на гидроизоляционную защиту основания. Также, при недостаточно качественном оборудовании дренажа, вода, проходящая сквозь песок, будет подмывать подошву фундамента, ослабляя его несущую способность. На практике, для устранения этой проблемы, устраивают бетонную отмостку, которая не позволяет воде попадать через песчаную засыпку к основанию;
• в условиях высоких грунтовых вод, обычный речной песок может вымываться подземными потоками в дождливое время. Помимо проведения дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овражный. Пазухи заполняют таким песком и утрамбовывают, в результате глиняные вкрапления, соли алюминия и оксид железа связывают между собой песчинки, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отсыпки, песок проливают цементным молочком.

Перед тем, как устроить обратную засыпку фундамента дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

• Чтобы избежать заводнения засыпки вокруг фундамента, помимо защитной отмостки, нужно проложить дренаж по периметру дома. Таким образом, вода будет эффективно отводиться от строения.
• Для обратной отсыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо утрамбовывается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется ее формировать на строительной площадке. Вручную перемешивать десятки тонн не реально. Обычно вдоль линии пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем, бульдозером, сталкивают. Также, в некоторых случаях, возможно смешивать песок с мелким щебнем или керамзитом.
• Важный совет от профессиональных строителей – максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать – 700 мм.

Глина

Глину для засыпки пазух применяют реже ввиду более сложной технологии. Плюс обратной засыпки глиной:

• глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и плитой фундамента.

Недостатки глины:

• пучинистость. Глина, насыщенная влагой, при замерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
• перед началом работ глину необходимо подготовить специальным образом. Для засыпки желательно использовать только тощие сорта, которые впитывают влагу в небольших объемах. Чтобы сделать породу более пластичной и пригодной для дальнейшей утрамбовки, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема), и увлажняют ее.

Рекомендации по работе с глиной при засыпке:

• Толщина слоя для трамбовки не должна превышать 500 мм.
• Глиняные засыпки используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Первоначальный грунт

Применение грунта, изначально выбранного при подготовке фундаментного поля, — наиболее простое и бюджетное решение:

• не нужно тратиться на подвоз большого объема материала для засыпки;
• засыпаемый в пазухи грунт по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет одинаковой;
• плодородный верхний слой используется для оформления ландшафта.

Из недостатков можно отметить только необходимость отведения места для хранения выбранного грунта на период возведения фундамента.

Инструкция по устройству обратной засыпки

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи сооружения, толщина одного слоя для утрамбовки не должна превышать 500 мм. После сплачивания грунта его проливают цементным молочком, после чего насыпают следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведут одновременно, чтобы создавалось равномерное боковое давление на основание.

Схема засыпки пазух.

Внутри

Обычно проводится обратная засыпка фундамента внутри до уровня пола, но если планируется обустройства цоколя или подвала, засыпка не выполняется вовсе или проводится частично. Грунт внутрь ленточного фундамента засыпается вручную, при малых площадях, или с применением механизмов, при больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничивается высотой установленных продухов. Для свайных и столбчатых конструкций предусматривается полная внутренняя засыпка.

Снаружи

Большие объемы наружной засыпки выполняются с применением механических средств. Узкие места могут засыпаться и утрамбовываться вручную.

Верхняя часть отсыпки, после уплотнения, должна подходить к отметке организации стяжки отмостки.

Уплотнение грунта проводится послойно. Если засыпка будет плохо утрамбована, возможно, появление просадок грунта и нарушение целостности отмостки.

Кольцевой дренаж.

Как лучше уплотнить грунт при засыпке

Трамбовка грунта в пазухах ручным способом не приветствуется, так как качество такой работы будет низким. Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники, нужно придерживаться следующей схемы:

• толщина уплотняемого слоя для песка не должна превышать 700 мм;
• для суглинков не более 600 мм;
• для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна ограничиваться 300 мм для любого грунта. Трамбуют грунт от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру, следует сразу устанавливать отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

Обратная засыпка пазух фундамента

← Вернуться к списку статей

По требованиям пункта 4.25 ВСН 29-85 ширина засыпаемых песком (непучинистым грунтом – крупным и средним песком, щебнем, гравием) пазух вокруг ленточного фундамента определяется в зависимости от глубины промерзания грунтов и от их дренажных свойств. В грунте обратной засыпки в пределах 60 см от стены дома не должно быть твердых включений размером более 250 мм. При условии хорошей дренированности грунта, или при устройстве кольцевого дренажа, и при глубине промерзания грунтов до 1 м ширина пазухи может составлять всего 0,2 м. При глубинах промерзания грунта от 1 до 1,5 м минимально допустимая ширина пазухи составляет не менее 0,3 м. На грунтах с глубиной промерзания от 1,5 до 2,5 м пазуху желательно засыпать на ширину не менее 0,5 м. Глубина засыпки пазух в данном случае принимается не менее 3/4 глубины заложения фундамента, считая от планировочной отметки.

При плохой дренированности грунта и невозможности отвода воды из непучинистого грунта, засыпку пазух можно рекомендовать на ширину, равную на уровне подошвы фундамента 0,25-0,5 м. От основания фундамента ширина засыпки пазухи должна увеличиваться и на уровне поверхности земли (планировочной отметки) быть равной глубине промерзания грунта.

Рекомендуется производить засыпку пазухи только не мерзлым грунтом, слоями толщиной не более 20 см, с тщательным трамбованием каждого слоя в отдельности. При выполнении работ по обратной засыпке пазух и котлованов следует предусмотреть меры, позволяющие избежать повреждения дренажных труб, стен подвалов и нанесенных на них теплоизоляционных, влагоизоляционных, гидроизоляционных и пароизоляционных слоев. Использовать при засыпке пазух в одном слое грунты разных типов не допускается, если это не предусмотрено проектом [пункт 4.2 СНиП 3.02.01-87]. В пределах обратной засыпки твердые включения, должны быть равномерно распределены в отсыпаемом грунте и расположены не ближе 0,2 м от фундамента. Пазуха, засыпанная непучинистым грунтом, должна быть обязательно укрыта поверхностной водонепроницаемой отмосткой (жесткой или мягкой с гидроизоляцией) для отвода осадков, поступающих с кровли.

Размеры засыпаемых пазух на плохо дренированных грунтах или при невозможности водоотвода

В обычных условиях при наличии дренажа пазухи в грунте засыпаются крупным или средним песком (в смеси с керамзитом фракции 10-20 или без него), щебнем, гравием. Засыпка пазух непучинистым грунтом и его уплотнение должны выполняться с обеспечением сохранности гидроизоляции фундамента и подземных коммуникаций (кабелей, трубопроводов). Работы по засыпке пазух следует производить сразу после устройства гидроизоляции и утепления фундамента. Не допускается оставлять открытыми пазухи длительное время. Засыпку пазух рекомендуется доводить до отметок, гарантирующих надежный отвод поверхностных вод. В зимних условиях грунт для засыпки пазух должен быть талым.

Засыпанный песок требуется уплотнить [пункт 6.4 ВСН 29-85]. После окончания работ по устройству фундаментов следует незамедлительно закончить вокруг здания планировку с обеспечением стока атмосферных вод от здания и устройством отмосток. Не допускается оставлять мелкозаглубленные (незаглубленные) фундаменты незагруженными на зимний период. Если это условие по каким-либо обстоятельствам оказывается невыполнимым, вокруг фундаментов следует устраивать временно теплоизоляционные покрытия из опилок, шлака, керамзита, шлаковаты, соломы и других материалов, предохраняющих грунт от промерзания.

Запрещается устраивать мелкозаглубленные фундаменты на промерзшем основании. В зимнее время допускается устраивать ленточные фундаменты только при условии глубокого залегания грунтовых вод с предварительным оттаиванием мерзлого грунта и обязательной засыпкой пазух непучинистым материалом. Поверх засыпки устраивается кольцевое утепление грунта и мягкая (щебень, керамзит, грунт) или жесткая (мощение, отливка) отмостка.

Обратная засыпка котлована в Санкт-Петербурге бульдозером расценки

«Соблюдение технологии производства — дороже любых материалов!»

Обратная засыпка котлована – это засыпка свободного пространства (так называемых пазух котлована или траншеи). Относится к финальной части возведения фундамента, когда завершены все строительно-монтажные работы, включая прокладку и испытание коммуникаций.

Пазухи котлована – это специальные технологические пространства с внешней стороны фундамента. Иначе говоря, это свободное место между бетонной лентой/плитой и краями котлована. Оно позволяет: легко удалять опалубку, не давая краям ямы обрушиться, обустраивать систему дренажа, утеплять ленту фундамента, делать гидроизоляцию.

Обычно пазухи засыпаются сразу после демонтажа опалубки, если не требуются гидроизоляция и утепление фундамента. Если в постройке предусмотрен нулевой (цокольный) этаж, то процесс начинают после завершения всех работ по обустройству цоколя.

Важно: пазухи фундамента играют если не определяющую, то важную роль т.к. именно эти слои грунта сжимают и поддерживаю каркас фундамента с боков, и если он будет неустойчивым, со временем станет проседать и «гулять». Это отрицательно скажется на несущей способности и постройки в целом и может вызвать перекос, не говоря уже о долговечности.

Согласно требованиям СНиП обязательное условие при обратной засыпке – чтобы материал был однородным и как можно более схожим с типом грунта на участке. Именно поэтому для этого чаще всего используется тот материал, который остался после разработки котлована. К тому же, это экономически выгодно, т.к. не нужно специально нанимать технику, вывозить его со стройплощадки и утилизировать.

Для снижения давления от морозного пучения грунта, боковые поверхности гидроизолируют различными материалами, что позволяет грунту «скользить» по поверхностям фундамента, или устраивают утепленную отмостку вокруг фундамента.

Процесс обратной засыпки ленточного фундамента

Чем грозит неправильная засыпка котлована?

Непрофессионалу может показаться, что обратная засыпка котлована – это простое дело, второстепенная работа, которую можно сделать быстро и небрежно. И в этом кроется огромная ошибка, ведь с виду легкий процесс имеет свои технические тонкости.

Чтобы сделать все правильно, необходимо выполнить ряд условий:

• Произвести расчет обратной засыпки котлована: выбрать тип и просчитать объем засыпки, время работы, чтобы избежать простоя техники и заполнить все пазухи;
• Проверить влажность используемого материала (допустимо от 12 до 20%), т.к. для работ рекомендуется использовать грунт естественной влажности, т.к. пересушенный или слишком влажный грунт может неравномерно усесть или плохо утрамбовываться;
• При необходимости смесь просеивают, чтобы убрать инородные частицы, просушивают или, наоборот, увлажняют, чтобы можно было утрамбовать;
• Убрать из котлована весь мусор (особенно крупный): куски бетона, кирпича, остатки досок опалубки, остатки тары – одним словом все то, что осталось после строительных работ. Из-за посторонних предметов в слое образуются пустоты, он станет проседать и пропускать влагу. Более того, остатки мусора могут повредить гидроизоляцию самого фундамента;
• Засыпать пазухи можно вручную или с помощью техники – грейдеров, бульдозеров, экскаваторов, но обязательно послойно. Толщина слоев зависит от типа грунта, например, при обратной засыпке котлована песком – слой составляет 60 см, а для глинистой почвы – около полуметра. При необходимости каждый слой дополнительно увлажняют водой.
• Уплотнять каждый слой грунта (в масштабных работах для этого используют специальную вибротехнику). Рыхлый земляной слой просаживается, легко деформируется под колесами транспорта, т.к. нагрузка распределяется неравномерно, что приведет к перекосу. Опять же, через рыхлую землю легко проникает вода;
• Запрещено использовать для обратной засыпки плодородный слой почвы, т.к. содержащиеся в ней органические вещества перегнивают и могут нарушить структуру грунта.

Важно: от того, насколько правильно соблюдена технология засыпки пазух котлована зависит устойчивость фундамента, его сопротивление к боковым, сдвигающим нагрузкам и других несущих элементов всей конструкции. Именно поэтому рекомендуется доверить работу профессионалам, тем более, что добросовестные строители включают данную услугу в общий комплекс работ.

Как мы делаем обратную засыпку пазух котлована?

Компания «Архитектурно-строительное производство» производит все виды работ по строительству фундаментов для жилых домов и других построек. В наш перечень услуг также входит и обратная засыпка пазух фундамента песком или естественным грунтом.

Работа производится в несколько этапов:

• Выбор грунта для засыпки (из котлована или привозной), можно расписать подробнее, в каких случаях необходим привозной грунт и каким он должен быть;
• Расчет объема пространства и грунта для засыпки;
• Предварительная очистка траншеи от мусора;
• Если на дне котлована собралась вода, то устраивается дренажная система или временное водоотведение;
• Непосредственная засыпка слоями в среднем до 30 см по периметру;
• Для засыпки и уплотнения используются погрузчик-экскаватор и вибрационные плиты.

Как мы работаем

4шаг

Строительство

Обратная засыпка пазух котлована входит в список работ по возведению фундамента (ленточного, монолитного и цокольного этажа). С первого до последнего этапа работы строго соблюдаются все требования СНиП и технологии. По окончанию заказчику предоставляется гарантия.

Обратная засыпка грунтом – какой взять грунт для обратной засыпки

Главная > Часто задаваемые вопросы > Применение грунтов > Строительный грунт > Грунт для обратной засыпки

Обратной засыпкой называют заполнение свободного пространства в земле, которое образовалось в результате строительных работ (рытья котлована, траншеи, оборудования дренажа). Например, после строительства фундамента вокруг бетонной конструкции остаются ничем не заполненные пустоты. Это так называемые пазухи фундамента. Их обязательно нужно засыпать, чтобы укрепить строение, выровнять поверхность и избежать многих проблем. То же самое и с заполнением ям, траншей, котлованов.

Выгоднее всего производить обратную засыпку родным грунтом – тем материалом, который достали перед началом работ. Но он не всегда пригоден для этих целей. Поэтому, в зависимости от конкретной ситуации, засыпку нужно осуществлять разными грунтами.

В компании Грунтовозов вы можете купить грунт для обратной засыпки с доставкой до вашего объекта по минимальной цене.

Почему в принципе может дополнительно понадобиться грунт для обратной засыпки? Ведь, казалось бы, при рытье котлованов, ям и траншей есть родной грунт.

Причин может быть несколько:

• Родной грунт слишком загрязнен и не пригоден для таких целей
  Например, он может содержать много строительного мусора (боя кирпича или бетона, щебня, лома). Если засыпать таким грунтом дренаж или септик, можно повредить конструкцию острыми краями.
• Родной грунт можно использовать более выгодно
  Это касается тех ситуаций, когда родной грунт содержит много органики и является плодородным. В этом случае его выгодно позднее использовать для благоустройства территории (например, высадить на нем красивый газон вокруг дома).
• Родного грунта не хватило для обратной засыпки
  Здесь объяснения не требуются – это ситуация, при которой родной грунт использовали для других целей, и теперь оставшегося количества не хватает на обратную засыпку.

О том, что можно использовать вместо родного грунта и как правильно подобрать материал для обратной засыпки в зависимости от вашей ситуации, мы расскажем в этой статье. Но прежде всего – сводная таблица по обратной засыпке с разными грунтами и ситуациями, в которых они могут понадобиться. Мы составили ее для наглядности, чтобы вам было проще ориентироваться в материалах.

Таблица применения разных грунтов в обратной засыпке:

Для вашего удобства, ниже представлена эта же таблица в виде картинки:

Более детальное описание, какой грунт лучшего всего подходит для конкретной ситуации и почему, вы найдете в продолжении статьи.

Особенности подбора грунтов для обратной засыпки

Итак, мы уже сказали, что грунт необходимо подбирать в зависимости от того, что конкретно нужно засыпать. Не каждый материал подойдет, например, для пазух фундамента или септика.

Чем засыпать пазухи фундамента на участках с глинистым и суглинистым грунтом без дренажа

Глинистый и суглинистый грунты тяжелые, совсем не пористые, имеют свойство не пропускать жидкость. В некоторых случаях эти характеристики играют важную роль в строительстве (например, обустройство глиняного замка). Но если на участке с глиной и суглинком вы заполните полые пазухи пористыми материалами (песком или дресвой), то дождевая и талая вода будут быстро проникать туда, постоянно подтапливая фундамент. Поэтому в данном случае для засыпки мы советуем брать грунт с низшим либо идентичным коэффициентом фильтрации.

Лучше всего подойдут грунты:

• Родной
• Глинистый
• Суглинистый

Иными словами, когда вы удаляете глину или суглинок из траншеи или котлована, не выкидывайте этот грунт, а складируйте его рядом и не используйте для других целей. Потом вы сможете засыпать его в пазухи. Единственное – проверьте родной грунт на наличие в нем плодородного слоя земли. Его необходимо будет удалить.

Описанные выше рекомендации в первую очередь подойдут для теплых регионов. В холодном климате использовать материалы, содержащие глину, опасно, так как глина имеет свойство пучиниться, расширяться в объеме и давить на стенки фундамента.

Поэтому в регионах с умеренным и холодным климатом следует использовать:

• Песок
• Супесь
• ПГС

Важно, чтобы эти материалы не имели в своем составе примеси глины (либо чтобы содержание этих примесей было крайне незначительным).

Чем засыпать пазухи фундамента на участках с песчаной и супесчаной почвой без дренажа

Эта ситуация прямо противоположная предыдущей – здесь за основу берется участок с песчаной или супесчаной почвой. Они, в отличие от глины и суглинка, сами по себе хорошо пропускают воду, не задерживают ее на поверхности.

В этом случае засыпать пазухи фундамента лучше грунтом, который будет плотнее, чем основной. Это глина или суглинок. Тогда дождевая и талая вода будут дренироваться через основной грунт, а пространство возле фундамента не будет подтапливаться и останется сухим.

И снова комментарий по поводу климатической зоны – если вы живете в холодном регионе, стоит отказаться от обратной засыпки глиной и суглинком. Лучше всего с этой задачей справится родной грунт.

Чем засыпать пазухи фундамента на участке с высоким уровнем грунтовых вод

Если у вас на участке высоко стоят грунтовые воды, необходимо обязательно оборудовать дренаж и позаботиться об отводе талой и дождевой воды. В первом случае вам поможет глубинная система с трубами, а во втором – отмостка и обычная ливневка.

Засыпать пазухи фундамента на таком участке лучше более плотным грунтом, чем основной. Это необходимо, чтобы вода около дома не застаивалась.

Лучше всего взять:

• Супесь
• Песок
• Дресву
• Мелкую ПГС
• Родной грунт

Обратите внимание, что в любом грунте для обратной засыпки пазух фундамента на участке с высоким уровнем грунтовых вод не должно быть примесей глины. Ведь если их будет много, то подземные воды, попадая в такой грунт и замерзая, вызовут пучение глины. Из-за этого фундамент начнет выдавливаться из грунта.

Чем засыпать пазухи фундамента на участке с низким уровнем грунтовых вод

На таких участках сложный дренаж не понадобится. Важно только, чтобы после осадков вода не попадала к основанию и не скапливалась там. Поэтому для обратной засыпки нужно брать более плотный грунт, слабо пропускающий жидкость.

Это могут быть:

• Глина
• Суглинок
• Глинистый либо суглинистый родной грунт

Не стоит заполнять пазухи фундамента супесчаным и песчаным грунтом с участка. Лучше замените его глиной или суглинком. А чтобы лучше защитить фундамент, сделайте надежную отмостку и оборудуйте ливневку.

Чем засыпать внутреннюю часть ленточного фундамента

Для такой цели можно взять практически любой грунт. Если вы намерены жить в доме постоянно и в нем будет отопление, промерзание ему не грозит. Даже в дачном домике, который простаивает зимой, пучение будет незначительным. Ведь в эту часть дома попадает мало влаги. При высоком водоносном горизонте устраивается дренаж, который будет отводить воду.

Существует несколько ситуаций, и для каждой нужно выбирать свой вид грунта:

• Если грунтовые воды расположены высоко, засыпать внутреннюю часть фундамента можно песком, мелкой скалой или ПГС.
• Если вы планируете устройство полов по грунту, оптимальным решением в вашем случае будут щебень и песок (при этом щебень засыпается в основание, а песок – как верхний расклинцовывающий слой). Вместо этих материалов можно также взять супесь и мелкий скальный грунт. Главное – не забыть их очень хорошо утрамбовать.
• При низком водоносном горизонте заполнять внутреннюю часть фундамента можно абсолютно любым грунтом. Но это утверждение подходит только в том случае, если вы будете делать в доме бетонное перекрытие.

Чем засыпать траншеи с коммуникациями

Траншеи с трубами или каналами всегда засыпают мелкозернистыми грунтами. В них не должно быть включений, которые превышают диаметр трубы больше, чем на 1/10.

Подходящий материал для засыпки:

• Супесь
• Песок
• Родной грунт

Лучший вариант для засыпки траншей с коммуникациями – песок. Иногда его заменяют отсевом. Родной грунт также хороший вариант для обратной засыпки, если он не содержит примеси глины.

Чем засыпать дренаж

Грунт должен хорошо пропускать воду. В нем не допускается наличие мелких глинистых частиц, засоряющих отверстия в трубах. Идеальный вариант для этого — песок. Применять другие материалы для обратной засыпки дренажных систем не рекомендуется.

Чем засыпать септик

Для септика также подойдет грунт с хорошими дренажными свойствами, без крупных включений и глинистых частиц. Этим требованиям лучше всего отвечает песок. Только следите, чтобы песчаный материал не содержал глину.

И в завершении – несколько слов о том, каким требованиям должен удовлетворять любой грунт для обратной засыпки.

Каким должен быть грунт для обратной засыпки

Влажность грунта должна находиться в следующих пределах:

• Песок — 8-12%
• Крупный и легкий супесчаный грунт — 8-12%
• Мелкий и пылеватый супесчаный грунт — 9-15%
• Тяжелый супесчаный грунт и легкий пылеватый суглинок — 12-17%
• Тяжелый суглинистый грунт — 16-23%

Также для обратной засыпки нельзя использовать грунты, в которых содержится:

• Более 5% органических примесей (гумуса и других питательных веществ)
• Более 0,3% растворимых солей
• Пучинистая мергелевая глина

Кроме того, мы в очередной раз обращаем ваше внимание на то, что в холодных регионах не рекомендуется использовать любые грунты с высоким содержанием глины. Там нужен морозостойкий и непучинистый материал.

Выбирать грунт для обратной засыпки нужно исходя из вашей ситуации. Важно, чтобы материал удовлетворял определенным требованиям и стоил недорого. Самый дешевый вариант – засыпать яму и траншею родным грунтом. Но если такой возможности нет, берите более дешевые альтернативы. Так, для экономии средств дорогой песок можно заменить супесью, а щебень – скалой.

Обратная засыпка пазух котлована

Чтобы фундамент для частного дома был устойчивым и прослужил не один десяток лет, нужно правильно выполнить заполнение образовавшегося пространства между стенками фундамента. Процесс называется обратной засыпкой, при котором в траншею или котлован закладывается грунт, изъятый во время копки траншеи под фундамент. Хоть может показаться, что процесс простой, обратная засыпка пазух котлована производится с учетом правил и нюансов. Не зря для этой работы был составлен СНИП 3.02.01-87.

В чем же особенность этой работы? Почему засыпка фундамента так нужна и как ее делать? Чем можно засыпать котлован? Ответы на эти и другие вопросы по теме мы рассмотрим в данной статье.

Для чего нужен процесс обратной засыпки фундамента

В независимости от конструкции фундамента, технология устройства предусматривает наличие технологических пространств, которые образуются в ходе работ. Подобное увеличение размеров траншеи или котлована незначительное, но позволяет:

1. Удалять из пазух щиты опалубки, после застывания бетона, не позволяя стене котлована обрушиться. К тому же внешняя полость, которая имеет ширину от 15 до 20 см для и 1 м глубину пазуха, позволит ускорить схватывание бетона. Этот показатель увеличивается на 10–20%.
2. Благодаря наличию пространства легко выполняется утепление ленты фундамента в вертикальном положении, а также гидроизоляция конструкции посредством рулонного или обмазочного материала для этой цели. Даже если размер пазух котлована составляет 30 см, вы можете применять для работы газовую горелку и другое оборудование, что позволит качественно выполнить работы по изоляции фундамента.
3. Обустройство дренажной системы – неотъемлемая часть работ, если грунтовые воды находятся близко к фундаменту. А с пазухом обустройство дренажной системы выполняется очень быстро. Система будет удалять основную часть грунтовых вод, не позволяя им влиять на основание.

Обратите внимание! Технология устройства фундамента с пазухами выполняется намного легче. А есть случаи, когда возвести его без этих выемок будет просто невозможно.

Правда, есть и некоторые нюансы, связанные с засыпкой. Это может привести к тому, что устойчивость фундамента и коробки конструкции значительно ухудшиться со временем. Показатель жесткости и устойчивости слоев почвы, которые сжимают фундаментный каркас, влияют на способность конструкции выдерживать нагрузки бокового и сдвигающего типа. Получается, что от качества и правильности выполнения обратной засыпки будет зависеть устойчивость фундамента и других несущих элементов конструкции.

Если говорить в общем, то обратная засыпка котлована фундамента – вынужденная мера. Она используется для создания связки ленты из бетона с грунтом на участке, который имеет естественную плотность. А еще обратная засыпка пазух котлована успешно защищает слои грунта, на которые будет опираться подошва основания, от обводнения. Получается, что если не обустроить засыпку почвы или выполнить ее материалом, который первым попался под руку, то фундамент на глинистой или суглинистой почве будет переувлажняться. Это грозит растрескиванием основания, ухудшением его характеристик и срока годности, даже без силы пучения грунта.

Обратной засыпка полости пазух – технология

Обратная засыпка пазух котлована, а именно, СНИП 3.02.01-87, указывает на несколько основных правил. С ними засыпка будет выполнена качественно. Основная задача – засыпать котлован и выполнить его уплотнение по максимуму. Чтобы сделать это правильно, нужен контроль важных параметров грунтовой смеси:

1. Показатели плотности и влажности грунта, который будет использоваться для загрузки полостей пазух траншеи. Каждый тип грунта имеет свой показатель оптимальной плотности и влажности. Оптимальной плотностью и влажность считается показатель в 0,95.
2. Свойство почвенной смеси, которую забрасывают в пазухи котлована, поддаваться уплотнению специальным для этого оборудованием. Именно эти показатели считаются самыми важными для засыпки.

Нужно знать! Помимо характеристик засыпки, требуется соблюдение технологий и правильная последовательность выполнения работ.

Чтобы уплотнение грунтового материала было выполнено правильно, в СНИП записаны все подробности засыпки. Они касаются типа оборудования, количества подходов, толщину слоя и порядок его обработки. Речь не идет только о засыпке грунта в пазухи котлована фундамента. Используется специальная мощная вибротехника. Она помогает уплотнять грунт до нужной плотности, а слабый вибратор с этой задачей не справится. Так может использовать плиты и катки? Не всегда, так как они не могут так близко подходить к фундаменту. Если вибратор или другая техника очень тяжелая, то на вязком грунте она может повредить и даже сорвать утеплительный слой, уложенный в вертикальном положении к бетонной поверхности.

Если говорить о технологической части, то обратная засыпка траншеи фундамента делается просто. Правда, есть некоторые особенности, которые указываются в положениях СНИП. Они следующие:

1. Подготовка грунтового состава или его приготовление в качестве засыпки, следует выполнять заранее, еще до начала загрузки материала в подготовленные пазухи.
2. Особое внимание обращается на материал, что будет использоваться для обратной засыпки. Важно, чтобы он по максимуму был однородным. В идеале просеять его и очистить от включений. Это могут быть большие камни, корни и ветки деревьев, плодородные почвенные массы и растительная органика.
3. В подготовительный этап входит очистка полостей траншеи или котлована. Их нужно освободить от мусора, камней и других включений. Не допускается избыточной влаги. Если уровень влажности у стенок и нижних слоев траншеи повышен, то заниматься работами по обратной засыпке нельзя. Влагу нужно удалить.

Важно! Самый лучший способ снизить обводнение конструкции и быстрее начать работы по засыпке – построить контурный дренажный канал.

Понятно, что на устройство канала нужно выделить дополнительные средства, что удорожает строительство. Однако, создание дренажной системы – это единственный способ снизить пучение грунта и просадку всего фундамента при воздействии на них грунтовых вод.

Перфорированную дренажную трубу нужно насыпать слоем материала, выполняющего роль барьера. Обычно в этом случае используют щебень крупной фракции. Он укладывается на подушку из песчано-гравийной смеси. Эти слои разделяются геотекстилем для гидроизоляции. Благодаря этому работоспособность дренажного канала будет сохранена, в случае, когда в составе материала для обратной засыпки основную часть будет занимать жирная глина.

А когда именно выполняется обратная засыпка грунта? Работы следует начинать спустя 14 или 15 дней после окончательной заливки основания и создания цоколя помещения. За это время бетон успевает окрепнуть. Полностью набрать свою прочность он сможет через месяц после заливки. Делать засыпку раньше чем через 14 дней не рекомендуется, так как она будет нагружать бетонную коробку. К тому же работы, связанные с засыпкой (вибрация, трамбовка), могут повредить бетон, на нем образуются мелкие трещины. Через них внутрь попадает влага, и стальная арматура начинает ржаветь. Итог – фундамент начинает разрушаться.

Медлить с процессом засыпки не стоит в том случае, когда местный прогноз погоды свидетельствует о надвигающихся дождях, а стенки конструкции не укреплялись защитной полиэтиленовой пленкой. Если грунт песчаный, то сохраняется надежда на то, что дождевая вода осядет и уйдет естественным путем. При глинистой почке, засыпка фундамента должна быть выполнена до наступления дождей. В обязательном порядке устраивается черновая отмостка. Когда времени недостаточно, то поверхность с обратной засыпкой, сделанной с уклоном под слив, укрывается при помощи полиэтиленовой пленки.

Принцип и технология уплотнения материала для засыпки фундамента

Согласно с положениями СНИП, материалом для обратной засыпки могут выступать самые разные грунтовые смеси, о которых мы поговорим ниже. Но, есть одно условие – характеристики (влажность и параметр уплотнения) будут способствовать эффективному уплотнению насыпного слоя. Рекомендованный коэффициент уплотнения – 0,95–0,98. Структура плотная, просто так ее не добиться. Вот почему технология предусматривает поэтапную трамбовку материала, слой за слоем небольшой толщины.

Совет! Если просто засыпать в пазухи смесь и выполнить трамбование, то нижние слои не будут иметь нужного коэффициента уплотнения. Поэтому все работы могут оказаться напрасными.

Засыпка траншеи или котлована фундамента начинается с первого слоя материала. Он засыпается на заранее подготовленную поверхность из песчано-гравийной смеси, толщина которой составляет от 15 до 20 см. После этого грунт нужно выровнять. Для этой цели подойдет шанцевый инструмент и ручная трамбовка. Нужно пройти вдоль кромки, которая прилегает к стенке ленточного основания. При этом первые манипуляции выполняются с усилием не больше 70% от нормативной величины используемого материала. Последующие проходы по засыпке нужно выполнять с перекрытием прошлого следа на треть или четверть ширины. Это нужно для того, чтобы позволить плите вибратора уплотнять пространство над рабочим элементом не меньше двух минут.

Важно! В случае когда ширина пазуха для засыпки небольшая, примерно 15–20 см, то кромка, примыкающая к бетону, подбивается ногой. При этом нужно добиться идеального уплотнения грунта на ответственных участках.

Хоть внешне этот метод примитивен, благодаря ему предоставляется возможность решения проблемы уплотнения в зонах, где тяжелая ручная трамбовка или электрооборудование легко повредит теплоизоляционный слой стенок фундамента.

Что касается верхних слоев обратных пазух, то их нужно укладывать при максимальной нагрузке и давлении. Если здание большое, двухэтажный коттедж или дом, то можно использовать ручной и моторизированный виброкаток. Он поможет прекрасно уплотнить песок и глину в нужных местах.

Последний этап обратной засыпки траншеи, создание отмостки фундамента, сделанной с уклоном для отведения влаги от основания. При этом обустройством этой части конструкции нужно заняться чем быстрее. Все дело в том, что поверхность грунта, примыкающая к зданию, будет уязвима перед влагой и водой.

Обратите внимание! Профессионалы не советуют заниматься строительством фундамента и процессом обратной засыпки зимой. Почему? В грунте находится много льда и снега. А это значит, что материал имеет плохие уплотняющие качества. Добиться эффективной трамбовки и нужного коэффициента уплотнения пазухов котлована будет очень сложно.

Итак, если разделить весь процесс обратной засыпки фундамента, то он состоит из таких шагов:

1. Проверка грунта, очищение пазух котлована или траншеи.
2. Проверка влажность грунта. Почва должна быть не слишком сухой и не слишком мокрой. Для пучинистого грунта – это 12–15% влажности, а для тяжелого – 20%. При необходимости, грунт увлажняется или высушивается.
3. Устраивается песчано-гравийный слой.
4. Засыпается первый небольшой слой выбранного материала. Он равен от 30 до 50 см. В него не должна входить плодородная почва, камни и другие включения. Заполняется цоколь.
5. Остается выполнить уплотнение каждого слоя.

О том, как сделать уплотнение траншей, которые предназначаются для инженерных коммуникаций, вы узнаете из данного видео.

Увидеть особенности и процесс обратной засыпки можно на этом видео.

Список материалов, используемых для заполнения пазух

Чем же рекомендуется выполнять обратную засыпку фундамента? Для многих выбор смеси для заполнения является проблемой. Что вообще используется для этой работы?

1. Песок.
2. Глина.
3. Грунт, который был изъят при рытье котлована или траншеи.

Специалисты разделились в мнениях о том, какой материал использовать. Одни говорят прибегнуть к засыпке глиной, другие же за песок. При этом они приводят массу аргументов и доводов, а также предписания и рекомендации ГОСТ и СНИП. Хотя, все перечисленные материалы имеют свои плюсы и минусы. Давайте рассмотрим каждый из вариантов по отдельности.

Использование песка для засыпки фундамента

Довольно распространена обратная засыпка фундамента песком. У этого метода есть масса почитателей, утверждающих, что это лучший вариант. Нельзя с этим поспорить. Вот некоторые особенности использования для обратной засыпки песка:

1. Песок с гравием способен прекрасно пропускать влагу. Его дренажные свойства известны всем. А это значит, что если правильно спланировать уклон отмостки, то смесь, заложенная в пазухи, будет плотной и сухой. Никакое пучение не грозит при морозе.
2. Обратная засыпка фундамента песком позволяет создать плотный грунт. Песок не относят к просадочной почве. Получается, что слой засыпки дополнительно удерживает фундамент, как якорь. Коробка дома будет находиться в одном и том же положении без изменений.
3. Если песчаную смесь подготовить, то его легко утрамбовать. Да и плотность он будет держать хорошо.

Единственный минус, кроме стоимости песка, касается свойства песка пропускать влагу. Это значит, что вся вода будет проникать в сделанную обратную засыпку фундамента. А это будет создавать лишнюю нагрузку на слой гидроизоляции. При проникновении влаги в подошву, все чревато и снижением несущей способности грунта под постройкой. Правда, частично решить эту проблему поможет отмостка. Если правильно ее сделать, с уклоном и укрыть гидроизоляцией, то этот элемент вокруг здания станет барьером для проникновения дождевой воды.

Совет! Чтобы дождевая вода не скапливалась во дворе и он ни был похож на болото, после которого в дом нельзя зайти, то около отмостки создается дренажная система.

Она позволит целенаправленно уводить воду с участка в нужное место. Она может быть использована повторно по надобности, для полива и т. д.

Еще один нюанс, который следует учитывать перед засыпкой. Песок, используемый для заполнения пазухов, может стать балластом, который легко вымывается грунтовыми водами. Чтобы этого не случилось, нужно обеспечить связывание частиц песка после его трамбовки промежуточным веществом. Для этой цели лучше использовать не чистый песок, добытый из реки или карьера, а овражный, который достали из тонких слоев почвы. Почему? В его составе есть мелкие включение глины с соединениями алюминия и железа, а также много растворенных солей. Именно этот материал рекомендуется применять для обратной засыпки фундамента. Мыть песок нельзя, так как все части будут разрушены. Рекомендуется только выполнить очищение материала от органических включений, таких как корни и растительность.

Песок увлажняется и трамбуется в пазухах. После этого кремний будет связан в одну плотную массу. Это происходит за счет амфотерных солей алюминия, оксидов железа и кальция бетона. Этой плотности будет достаточно, чтобы выдержать вес конструкции и пропускать воду. Проблем с пучением грунта не возникнет. Примечательно, что за несколько тысячелетий масса станет песчаником.

Рациональней использовать ПГС (песчано-гравийную смесь). Гравий мелкий, а песок даже без связки будет тяжелым и плотным. Соотношение компонентов 60:40. ПГС будет легко трамбоваться, пропускать воду и обладать прекрасными механическими свойствами. Однако создать самостоятельно 50–60 тонн смеси будет нереально. Вот почему используется универсальный способ – выгрузка песка и гравия из машины вдоль кромки пазух. Образуются две параллельные ленты, которые увлажняются небольшим количеством воды. Останется трактором столкнуть эти полоски одновременно в пазухи. Рекомендуемый слой песка, который можно утрамбовать один раз – до 70 см.

Использования глинистых смесей для засыпки фундамента

Засыпку глиной выполнять труднее, к тому же требуется тщательная подготовка. Все дело в глине. Нужны тощие сорта, которые будут впитывать мало влаги. Чтобы упростить работу с твердой глиной с комками, ее делают пластичнее путем добавления небольшого глины и песка в небольшом количестве. Она должна быть жирной и размоченной. Добавление всего 5–7% смеси никак не повлияет на усадку и прочность, однако, с ней трамбовать глину будет намного проще. Подобные засыпки рекомендуется выполнять для фундаментов, устраиваемых на почве с низким уровнем грунтовых вод, а также на каменистом грунте.

Глина способна создать для воды барьер, некий замок, не пропускающий воду. А это значит, что подошве фундамента ничего не грозит. Правда, следует учитывать, что глина является пучинистым материалом. Поэтому при стечении обстоятельств, она будет впитывать в себя воду. Слои глины для трамбовки засыпки должны иметь толщину не больше 50 см.

Более подробно о том, что лучше для засыпки фундамента, песок или глина для засыпки, вы можете узнать из этого видео.

Использование первоначального грунта для засыпки фундамента

Использование почвы, которая была изъята во время копки траншеи, имеет весомые преимущества. Плюсы в том, что его не нужно вывозить, тратить деньги на покупку песка или глины, а плодородный слой используется для обустройства ландшафта. В итоге водонепроницаемость на всем участке будет одинаковой.

Подведем итоги

Обратная засыпка пазух фундамента – неотъемлемая часть любого строительства. Если вы хотите сэкономить деньги, лучше использовать для засыпки грунт с участка. Для этого его потребуется складывать в определенное место. Рекомендуется очистить его от включений. Тогда качество засыпки фундамента будет намного лучшим. Правда, вы сами решаете, какой материал использовать для засыпки. А с инструкцией по созданию, можно с успехом справиться с этой задачей.

Отправить комментарий

Для чего выполняется обратная засыпка пазух фундамента? Засыпка пазух фундамента

Евгений, Челябинск задает вопрос:

Здравствуйте! Меня очень интересует ответ на вопрос, чем залить цоколь строящегося дома. Раньше я думал, что в этой части конструкции нет ничего особенного, но недавно я услышал, что здесь есть важные нюансы. Помогите разобраться, очень не хочу заниматься производством известного брака.

Ответы эксперта:

Фундамент всегда очень важен для устойчивости дома. Рассчитав надежность фундамента, придется подумать, чем залить основание.

От количества и качества засыпки также зависит, станет ли подвал защитником дома от влаги и мороза и как долго он сможет проявлять эти свойства.

Засыпка заземления основания

Обычно вопрос о засыпке фундамента возникает после того, как котлован уже выкопан под фундамент.

Чаще всего в качестве засыпки используется тот же грунт, который вырыли при подготовке котлована под фундамент и подвал. В целом это правильно, хотя следует делать поправки на качество самой почвы.

Итак, если грунт отличается множеством крупных пор, то при его заполнении (особенно в сухом состоянии) внутри подвала следует учитывать, что увлажнение грунта приведет к сильной усадке со значительным повреждением стен.

Если все же необходимо использовать именно такой просадочный грунт, то перед засыпкой все технологические углубления следует обильно полить водой с утрамбовкой дна котлована. Кроме того, в будущем цокольный этаж с подобной постелью следует оборудовать по всему периметру дома капитальной отмосткой, ширина которой должна быть не менее 80 см.

Засыпка из глины, горных пород и искусственных материалов

Если земля, выкопанная из котлована во время подготовительных работ и возвращенная в основание, считается одним из наиболее экономичных вариантов технологической засыпки, то к оптимальному материалу можно отнести глину или грунт со значительным глинистым содержанием.

Самый лучший и надежный (долговечный) вариант — это чистая глина, не содержащая химических примесей, способных в будущем разрушить гидроизоляционный слой цоколя и цоколя.

Отличным барьером для проникновения воды, образования грибка и защиты от гниения основания является глина, уложенная внутри плинтуса в несколько слоев.

Для максимального положительного эффекта общий слой в результате заливки необходимо довести до 300 мм.При этом каждый слой следует тщательно утрамбовать, чтобы не образовывались пустоты, в которых может скапливаться вода.

Помимо глины, песок и гравий хорошо подходят для добавления материалов. Их ценность, помимо прочего, заключается в том, что они сохраняют свои свойства даже при прямом и продолжительном воздействии воды. При заливке основания указанными материалами также следует использовать основательную трамбовку. Если речь идет о песке, то его необходимо при утрамбовке поливать водой для лучшего уплотнения.

А вот смесь песка и гравия для засыпки не подойдет. Дело в том, что он наоборот вытягивает из почвы подземные воды. С такой подстилкой фундамент, скорее всего, прослужит недолго.

Но какой бы материал не использовался для засыпки, следует соблюдать одно технологическое правило. При выполнении этой операции необходимо равномерно заполнить пустоты по всей площади фундамента. Это нужно делать, чтобы избежать бокового давления грунта на подвал.

Говоря о засыпке подвала, нельзя не учитывать проблему утепления основания. Когда это очень важно для домашней эксплуатации, специалисты рекомендуют сделать дополнительную теплоизоляционную засыпку керамзитом, который производится по всему периметру цоколя толщиной до 20 см.

В любом случае проделывать эту работу нужно вдумчиво. И тогда дом будет стоять до тех пор, пока люди ответственно отнесутся к его постройке.

Конструктивное устройство фундамента дома может быть самым разным.Наиболее популярным и универсальным решением является использование ленточного фундамента в качестве несущей основы. Это позволяет реализовать ряд конструктивных особенностей здания, в том числе подвал и цокольный этаж. Один из вариантов устройства ленточного фундамента — заполнение пустот внутри фундамента грунтом. Использование технологии засыпки позволяет решить ряд проблем, связанных с геологическими особенностями грунта, а также укрепить фундамент здания.

Условия использования

Стоимость квадратных метров земли, а также непосредственно жилых помещений растет из года в год.В связи с этим наиболее рациональный вариант для застройщика — максимально полное использование полезной площади. Для увеличения полезной площади жилища в подвале часто устраивают цоколь или подвал. Однако бывают случаи, когда этот вариант становится непрактичным. Чаще всего это происходит при повышенном уровне грунтовых вод на строительной площадке.

Перед тем, как приступить к строительству, уже на стадии проектирования здания проводится исследование типа грунта.В первую очередь обращают внимание на несущие характеристики почвы и уровень грунтовых вод. Первый фактор влияет на выбор типа фундамента, и в зависимости от высоты грунтовых вод принимается решение о возможности устройства цокольного или цокольного этажа. Если этот показатель невысокий, то можно без проблем использовать внутреннее пространство фундамента под подсобные или жилые помещения.

Уровень грунтовых вод достигает максимума во время весеннего таяния снегов и осенней погоды.Именно в это время рекомендуются гидрологические исследования.

Если грунтовые воды залегают слишком высоко, над основанием фундамента здания, устройство цокольного этажа может быть сопряжено с рядом проблем. В первую очередь вам потребуется облицовка стен снаружи и внутри, а также отделка цокольных этажей надежным слоем гидроизоляции. Кроме того, потребуется строительство эффективной дренажной системы по периметру здания. Все это необходимо для предотвращения попадания влаги в подвал.

Избыточная влажность может вызвать развитие грибка, плесени, гнилостных бактерий — все это приводит к преждевременному разрушению как элементов внешней отделки, так и несущих конструкций здания. Все это значительно увеличивает сметную стоимость строительства, зачастую делая строительство цокольных этажей экономически невыгодным. Гораздо проще и дешевле сделать полную засыпку носовых пазух внутри дома. Данная операция позволяет достичь ряда целей:

1. Защита от проникновения сырости во внутреннее пространство фундамента.Из-за высокой влажности непроветриваемые пустоты в основании здания могут стать местом образования плесени и грибка, откуда они распространяются на остальную конструкцию здания.
2. Укрепление стен фундамента. Заполнение стенок несущего основания снаружи и изнутри позволяет повысить их устойчивость к боковым деформациям. Также такая процедура снижает вероятность его проседания из-за повышенного коэффициента трения боковых стенок о засыпку грунтом.
3. Теплоизоляция. При заливке внутреннего пространства фундамента создается мощная теплоизоляционная подушка, предотвращающая промерзание бетонной заливки. Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента за счет уменьшения количества циклов замерзания и оттаивания в течение года.
4. Возможность использования шпатлевки как основы для заливки черновых полов первого этажа.

Выбор материала

Чаще всего засыпку пазух проводят тем же грунтом, который был выкопан при выемке котлована — песком, глиной, суглинком и т. Д.Такой подход позволяет успешно решить проблему утилизации выкопанного грунта с минимумом финансовых затрат. В противном случае придется вывозить грунт за пределы строительной площадки на утилизацию, что влечет за собой значительные затраты на транспортировку и погрузку. Однако такой подход, несмотря на всю его привлекательность с финансовой точки зрения, не самый оптимальный.

Это связано с тем, что технические характеристики грунта на строительной площадке не всегда соответствуют условиям, предъявляемым соответствующими строительными нормами.Работы по обратной засыпке внутренних полостей фундамента, при которых не предусмотрен подвал или подвал, регулируются положениями СНиП 3-02-01-87.

Что касается выбора грунта для внутреннего заполнения, то в этой норме особое внимание уделяется влажности и плотности материала.

Влажность

Для засыпки следует использовать только грунт с определенным содержанием влаги. Этот показатель зависит от вида материала и его состава. Так, если засыпка внутренних полостей производится песком или супесей, то процент влажности в этом случае не должен превышать 15.Для более тяжелых и плотных грунтов — песчано-гравийной смеси, суглинка и глины — этот показатель может быть несколько выше — до 20%. При этом нижний порог влажности не должен быть менее 12%.

Наличие таких ограничений связано с соотношением между уровнем влажности материала и его плотностью. Слишком сухая почва будет рассыпчатой ​​и рыхлой, ее трудно уплотнить. Слишком влажный материал может стать источником повышенной влажности внутри фундамента со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями.

Плотность

Показатель плотности грунта также во многом влияет на качество внутреннего заполнения пустот в основании здания. Чем она менее плотная, тем меньше ее защитные свойства: такая засыпка хуже сопротивляется проникновению подземных вод, придает меньшую устойчивость несущим конструкциям фундамента.

Согласно СНиП плотность засыпного грунта должна быть не менее 90 — 95% от начальной плотности нетронутого грунта на строительной площадке.Реально такого показателя можно достичь только при использовании тяжелого грунта — песчано-гравийной смеси, глины и суглинка или при тщательном послойном уплотнении пыли из песчаного грунта.

Для засыпки рекомендуется использовать не карьерный строительный песок или промытый речной песок, а обычный песок, добытый из-под почвы. Он включает мельчайшие включения глины и других связующих элементов, что позволяет ему со временем конденсироваться, образуя связи между его отдельными частицами.

Технология засыпки

Весь процесс засыпки должен выполняться в полном соответствии с технологиями строительства, описанными в СНиП 3-02-01-87.Вся работа разбита на следующие этапы.

Сушка и увлажнение грунта

Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует провести анализ грунта на влажность. Для этого берут пробы и отправляют в специализированные лаборатории, которые на основании исследований дают заключение о том, пригоден ли материал для заливки, или его нужно довести до стандарта — высушить или наоборот, увлажнить. .

Материал сушится естественным путем.Для этого отвалы время от времени перемещают с места на место или рыхлят с помощью строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). В частных домах при относительно небольших объемах засыпки эту работу можно производить вручную, с помощью лопаты. Высыхание почвы происходит за счет ее нагрева солнцем и продуваемого ветрами.

Если влажность материала ниже требуемой, его необходимо увлажнить. Для этого не стоит использовать обычную воду, а лучше использовать цементное молоко: такая пропитка позволяет увеличить плотность почвы, создать связующие соединения между отдельными ее компонентами.

Для приготовления «молока» берут чистую воду, в которую замешивают цемент до тех пор, пока он не станет белым, но при этом не изменит своей текстуры. Слишком густой цементный раствор не сможет полностью пропитать грунт, а на его поверхности затвердеет в виде корки.

После того, как влажность грунтового материала достигнет желаемого показателя, можно приступать к заполнению пазух и пустот как внутри, так и снаружи фундамента.

Заполнение пустот

При заполнении пустот в фундаменте насыпным материалом также следует соблюдать ряд правил.Для достижения максимального показателя плотности укладка грунта производится послойно. Причем каждый слой нужно аккуратно пролить тем же цементным молочком и утрамбовать. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для заливки — около 10 литров на 1 кв. м

Механическая виброплита может применяться для уплотнения засыпки, при большой площади основания фундамента — дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при строительстве небольшого частного дома — ручная трамбовка из обрезков бревна или брус.

Если строительная площадка имеет высокий уровень грунтовых вод, рекомендуется использовать комбинированный метод заливки, используя разные почвы для создания разных слоев. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует присыпать плотной глиной или суглинком. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, а после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не позволяющий подпочвенной влаге подниматься в верхние слои грядки.

Помимо дна котлована, боковые стенки фундамента также заполняются глиной, желательно до их верхнего края.Это предотвращает проникновение грунтовых или сточных вод из наружных пазух. Таким образом, внутри несущего основания создается «чаша» из плотного водонепроницаемого материала — глины или суглинка. Затем эту «чашу» заполняют любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.

Ни в коем случае нельзя использовать для увлажнения верхний слой почвы — перегной, богатый органическими включениями. Со временем органическое вещество распадется, оставив на своем месте пустоты, что значительно снизит плотность внутреннего отвала.

Заполнение внутренних пустот ямы следует проводить одновременно с заполнением наружных пазух. Это даст возможность избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стены. Кроме того, процесс посадки можно начинать только после того, как бетонная заливка наберет не менее 2/3 своей проектной прочности. Для этого в зависимости от толщины заливки и погодных условий потребуется от 3 до 5 недель. Поспешность в этом вопросе может привести к повреждению ленты фундамента, ее искривлению или растрескиванию.

При этом следует позаботиться об отводе канализации и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную дренажную систему и влагонепроницаемую отмостку шириной не менее 0,8-1 м.

На видео показан порядок заполнения внутренних пустот несущего основания ленточного типа:

Заполнением внутренних пустот фундамента грунтом можно успешно решить вопрос утилизации грунта, извлеченного из строительная яма.Также это оптимизирует микроклимат в помещении, предотвратит «подъем» сырости и холода из подвала.

Возведение фундамента практически всегда сопровождается земляными работами, объем которых зависит от размеров строящегося здания. Вынутый грунт на строительной площадке крошится и впоследствии используется для засыпки пазух котлована. Это позволяет решить несколько задач, связанных с утилизацией извлеченной земли, а также повысить устойчивость основания.

Цели засыпки

Засыпка пазух котлована производится после завершения всех строительно-отделочных работ по устройству фундамента здания. Пазухи ямы — это щели между ее откосами и стенами подвала или подвала. Они позволяют беспрепятственно производить полный комплекс строительных работ:

• Монтаж и демонтаж опалубки для заливки монолитного бетона.
• Смонтировать элементы сборного фундамента.
• Крепление тепло- и гидроизоляционных материалов к наружным стенам фундамента.
• Оборудовать дренажную систему вокруг здания для отвода земли, талой и дождевой воды.

После завершения всех работ, связанных с установкой и отделкой несущего основания, пазухи котлована засыпают грунтом. Весь процесс засыпки на первый взгляд кажется простым до примитивности. Однако проводить эти работы нужно с соблюдением всех строительных норм и правил.Не зря этот процесс регламентирован отдельным СНиП № 3-02-01 от 1987 года.

Засыпку следует производить только после того, как бетонный фундамент наберет не менее своей окончательной прочности. Обычно это занимает от 2 до 4 недель, в зависимости от погоды и толщины заливки. В противном случае велика вероятность повреждения несущей основы: ее растрескивания и деформации.

Единственный вариант, когда пазухи следует засыпать до того, как бетон будет набит необходимой прочностью, — это когда прогноз погоды обещает проливные дожди, которые могут привести к вымыванию цемента из бетона или к полному или частичному размыву свежего засыпки.

Чтобы избежать этого, носовые пазухи засыпают с соблюдением всех мер предосторожности. После заполнения пазух в обязательном порядке заливается черновая отмостка по периметру постройки. Это снизит приток дождевой воды прямо к стенам свежезатопленного фундамента.

Заполнение пазух котлована позволяет успешно решить ряд задач, но только при строгом соблюдении всех технологий.

• Изоляция фундамента.Заполнение пазух позволяет создать дополнительную внешнюю защитную подушку от проникновения холода в подвал или подвал.
• Повышенная экологичность. Расположение пазух вдоль стенок фундамента делает более удобным весь процесс его возведения и отделки. Однако такая технология значительно снижает ее стабильность. Заполнение пустот между откосами траншеи или котлована грунтом делает фундамент более прочным, повышает его устойчивость к сейсмическим, вибрационным и другим воздействиям.
• Отвод сточных и грунтовых вод от фундамента. Заполнение пазух грунтом с хорошими дренажными свойствами дает возможность предотвратить проникновение сырости в подвал.

Технология розлива

Необходимость соблюдения строительных норм превращает довольно простую процедуру в сложный процесс, который состоит из нескольких этапов.

Регулировка влажности грунта

Согласно положениям СНиП, для обратной засыпки можно использовать грунт только определенной влажности.Он должен составлять от 12 до 15% для легких почв (песок, супесь) и не более 20% для тяжелых почв (глины, суглинки, гравийно-песчаная смесь).

Процент влажности устанавливается в лаборатории с помощью специального оборудования. Если почва слишком сильно подсохла, лежа на строительной площадке, перед засыпкой ее необходимо увлажнить.

Для увлажнения следует использовать не обычную воду, а водно-цементный раствор. Профессиональные строители называют это цементным молоком.

Готовить можно прямо на стройке.Для этого в емкость наливается вода, после чего добавляется цемент и тщательно перемешивается. Может использоваться для приготовления молока и бетоносмесителей. В результате должен получиться раствор молочно-белого цвета, при этом его консистенция должна быть, как у простой воды. Слишком прозрачный раствор считается слабым, а слишком густой — слишком «крепким».

Если почва слишком влажная, то перед засыпкой ее следует просушить. Для этого время от времени его рыхлят и переворачивают с помощью бульдозеров или экскаваторов.Под воздействием солнца и ветра из почвы удаляется лишняя влага, а по состоянию — засыпается в носовых пазухах.

Засыпка

При заполнении пазух также необходимо соблюдать технические условия проведения работ. Засыпают грунт не сразу, а равномерно по всему периметру тонкими слоями. Толщина каждого слоя не должна превышать 30-50 см. После укладки каждый слой следует пролить цементным молочком и утрамбовать.

Для обратной засыпки нельзя использовать плодородный верхний слой почвы.Со временем органические включения разлагаются, оставляя после себя пустоты.

При вскрышных работах на строительной площадке гумус следует хранить отдельно от неорганической почвы. В перспективе можно будет использовать чернозем для обустройства придомовой территории. Внутреннее наполнение цоколя следует производить только после засыпки всех внешних пазух фундамента. Если проектом предусмотрено устройство подвала или цоколя, внутренняя засыпка не производится.

Высота засыпки зависит от конструкции основания. Если в фундаментных стенах предусмотрены вентиляционные стены, грунт засыпается на 20-30 см ниже этих проемов, а стены без таких проемов оборудуют непосредственно до пола 1-го этажа. В последнем случае заливка может служить основой, на которую заливают бетонные полы.

Уплотнение засыпки — непременное технологическое условие. Чем плотнее грунт, тем выше устойчивость всего несущего основания здания.В идеале плотность засыпки должна составлять примерно 0,9 — 0,95 от плотности основного, не нарушенного грунтом земляных работ.

На практике для достижения этого показателя применяется послойное заполнение с тщательным уплотнением каждого последующего слоя. Это также позволяет избежать последующего проседания засыпки, ее вымывания, провисания и разрушения зоны дренажа.

Засыпной материал

Чаще всего для обратной засыпки используют песок и глина, либо смесь этих типов грунтов — суглинок или супесь.Среди инженеров-строителей нет однозначного мнения о том, какой тип грунта лучше всего подходит для обратной засыпки, но большинство экспертов по-прежнему предпочитают песок.

В обоснование приводятся следующие преимущества заполнения пазух песком:

1. Песок относится к материалам с хорошими дренажными свойствами. Дождевая и талая вода долго не задерживается в слое песка, а уходит в нижние слои почвы. Благодаря этому пространство вокруг цоколя здания будет избавлено от избыточной влаги, а значит, и от неблагоприятного воздействия на бетонную заливочную влагу в теплое время года и сил пучения грунта зимой.
2. Песок хорошо уплотняется и после уплотнения не склонен к повторному разрыхлению при высыхании. Это позволяет дополнительно укрепить стены фундамента здания, придать им устойчивость и прочность.
3. Песчаный грунт не относится к просадочным грунтам: со временем его плотность и несущая способность только увеличиваются. Общая прочность песчаников невелика, но вполне достаточна для надежной фиксации основания здания.

Все эти преимущества «работают» только при условии, что рыхлый песчаный грунт был заранее подготовлен в соответствии со всеми требованиями СНиП.В противном случае он может стать просто бесполезным «балластом», легко смываемым потоками воды и не обеспечивающим фундамент необходимой прочности.

Использование песка

Для обеспечения длительного срока службы несущей основы особое внимание следует уделить процессу уплотнения рыхлого грунта. Эффективность уплотнения во многом зависит от технических характеристик самого песка. Лучше всего использовать выемку пазух при рытье ямы для засыпки пазух.

Если строительство ведется на глинистых почвах, следует засыпать привозный песок, взятый из подпочвенных слоев — так называемый «овражный песок». Такой материал содержит определенное количество мельчайших частиц минеральных солей, соединений различных металлов, в первую очередь железа и алюминия, которые при уплотнении или смачивании образуют прочные связи.

Песок, полученный дроблением горных пород («карьерный песок») и смытый земснарядами со дна рек и озер («речной песок»), лишен этих преимуществ.Перед применением овражный песок необходимо очистить от органических включений — чернозема, веток, корневищ, но промывать его не рекомендуется, чтобы «слипшиеся» песчинки не вымывались водой.

Еще более эффективным способом с точки зрения обеспечения плотности засыпки будет использование песчано-гравийной смеси (ПГС) для засыпки. Эта смесь имеет достаточную плотность и без участия дополнительных связующих. Оптимальным соотношением компонентов смеси будет 60% песка и 40% щебня среднего размера.Такая смесь хорошо уплотняется, имеет достаточно большую массу и отлично пропускает через себя влагу, не позволяя ей скапливаться у стен фундамента или подвала.

Использование глины

В некоторых случаях песок для заполнения носовых пазух недоступен или его доставка на строительную площадку может быть слишком дорогой. Тогда придется использовать глинистый грунт, выкопанный при раскопках. Заполнение пазух глиной требует от строителей соблюдения ряда технологических правил.

Для засыпки лучше использовать тонкую глину, так как она меньше впитывает и удерживает воду. Чтобы облегчить процесс утрамбовки, в твердую тонкую глину нужно добавить около 5% жирной глины. Такой небольшой процент практически не повлияет на свойства засыпного грунта, но ускорит и упростит весь процесс.

Если для обратной засыпки фундамента, возведенного на твердой скале, используется глина, то она мало отличается по эффективности от песка и ПГС.

Жирная глина может использоваться при засыпке пазух для строительства глиняного замка — водонепроницаемого слоя, предназначенного для предотвращения проникновения влаги глубоко в грунт засыпки.Для этого после засыпки пазух сверху укладывается слой предварительно замоченной жирной глины толщиной 15-20 см. Клей нужно укладывать в несколько этапов по 3-4 слоя по 5 см. Причем каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий слой глины достаточно просохнет и затвердеет.

На видео показана технология засыпки:

Несмотря на кажущуюся простоту, работа засыпки пазух — очень ответственный и сложный процесс. Соблюдая все рекомендации СНиП, используя рыхлый грунт, можно значительно повысить прочность и продлить срок эксплуатации фундамента и всего здания .

Одним из условий нормальной устойчивости и долговечности железобетонного фундамента является правильная стыковка боковых стен и дна котлована с фундаментной коробкой к фундаментной коробке здания. Несмотря на внешнюю простоту процедуры, обратная засыпка фундамента имеет довольно большое количество нюансов, которые необходимо учитывать, чтобы добиться расчетных характеристик фундамента. Причем проблема обустройства пазух котлована настолько важна для фундамента, что отдельно

Почему так важна обратная засыпка

При любом строительстве фундамента, за исключением заливки бетона непосредственно в траншею ленточной системы, Технология его возведения требует обустройства технологического пространства между стеной и опалубкой бетонной стены или пазух.Небольшое, на первый взгляд, увеличение размеров котлована дает возможность:

• Удалить наружные щитки опалубки фундамента из пространства пазухи без риска обрушения стенки котлована. Кроме того, наличие внешней полости шириной 15-20 см для котлована или траншеи, глубиной всего метр в пазухе, ускоряет процесс схватывания бетона на 15-20%;
• Для гидроизоляции и утепления бетонной поверхности стен ленточного фундамента штукатурной или рулонной гидроизоляцией.Даже небольшой размер пазух ямы в 40 см позволяет использовать газовые горелки или роликовое оборудование и качественно провести изоляционные работы;
• Для создания дренажной системы, удаляющей большую часть грунтовых вод у основания опорной части и пятки фундамента.

Примечание! Фундамент в котлован с пазухами упрощает технологию. В некоторых случаях, например при устройстве протяженной опорной поверхности фундаментной ленты, невозможно построить ее, не выкопав пазухи в земле.

Но использование пазух котлована в качестве технологического приема приводит к значительному ухудшению устойчивости фундамента и всей коробки здания в будущем. Способность здания выдерживать поперечные и поперечные нагрузки зависит от того, насколько жесткими и устойчивыми являются слои грунта, сжимающие фундаментный каркас. Из этого следует, насколько правильно будет выполнена засыпка пазух котлована, настолько устойчивым будет фундамент и опорные элементы здания.

По сути, обратная засыпка траншеи под фундамент является необходимой мерой, направленной на устройство пучка бетонной ленты с грунтовочным грунтом естественной плотности. Кроме того, обратная засыпка грунта позволяет эффективно защитить от затопления слои, на которые опирается основание фундамента. Если этого не сделать или засыпка пазух — первый материал, который попадется под руку, переувлажнение опоры на суглинках или глинистых грунтах приведет к растрескиванию фундамента даже без участия сил пучения.

Как правильно выполняется засыпка полости пазухи

Для правильного уплотнения грунтовых материалов СНиП устанавливает тип оборудования, количество проходов, толщину и порядок отработки одного слоя засыпной смеси. Важно не только отсыпать или рассыпать грунт в полость пазухи котлована, потребуется использовать вибрационную технику необходимой мощности. Слабый и легкий вибратор просто не сможет уплотнить материал до необходимого уровня плотности, а тяжелые ролики и плиты не могут вплотную подойти к краю фундамента.Чрезмерно тяжелые или мощные вибраторы при работе с вязкими смесями способны оторвать изоляционный слой от вертикальной поверхности бетонных стен.

Технологически засыпка пазух не представляет особой проблемы, но есть некоторые особенности, на которые в СНиП обращено особое внимание:

1. Подготовка или подготовка почвенной смеси к обратной засыпке должна проводиться до загрузки материала в грунт. пространство между фундаментным коробом и стенками котлована;
2. Материал, используемый для засыпки, должен быть по возможности однородным, просеянным и очищенным от крупных камней, древесины, плодородных почвенных масс, растительной органики;
3. Полость пазух котлована также очищается от мусора и лишней влаги, при повышенном смачивании стен котлована и нижних слоев грунта засыпка невозможна.

Совет! Лучший способ снизить переувлажнение стен котлована и фундамента — сооружение контурного дренажного канала.

Такое решение потребует дополнительных капитальных затрат, но эффективный дренаж — единственный способ уменьшить пучение и проседание бетонной конструкции фундамента под воздействием грунтовых вод.

Перфорированная дренажная труба покрыта слоем барьерного материала, чаще всего слоем крупного гравия с подслоем из песка и гравия, разделенных геотекстильной тканью.Это позволит сохранить работоспособность канала, даже если в материале для засыпки в основном будут жирные глины.

Засыпку фундамента начинают не ранее, чем через 14 дней после заливки последнего слоя фундамента и возведения цоколя здания. Часто бетонная коробка не подвергается риску погрузки засыпки из-за слабости бетона. Вибрационные нагрузки от молотов и ручных трамбовок могут привести к развитию сети мельчайших трещин, через которые воздух и влага легко проникают в корпус стальной арматуры, вызывая ржавчину.

С засыпкой пазух котлована стараются не медлить только в том случае, если прогноз погоды предполагает дожди и стенки котлована не укреплены полиэтиленовой пленкой. Для песчаных почв есть надежда на выпадение осадков в процессе естественной убыли. Если строительство ведется на глинистых грунтах, то обратную засыпку пазух ям нужно производить до дождей, с обязательным обустройством «черновой» отмостки. Если времени не хватает, поверхности засыпки котлована необходимо спланировать под откос дренажа и просто накрыть толстой полиэтиленовой пленкой.

Технология уплотнения грунта

Положения СНиП допускают использование большинства грунтовых смесей в качестве материала засыпки котлована при условии, что их характеристики позволяют эффективно уплотнять уплотненный слой с коэффициентом уплотнения 0,95-0,98. Получить такую ​​плотную структуру достаточно сложно; поэтому технология рекомендует утрамбовывать смесь относительно тонкими слоями.

Первый слой грунтового материала выкладывается на поверхность ПГС толщиной 15-20 см и тщательно выравнивается траншейным инструментом и ручной трамбовкой.При уплотнении засыпка инструментом проходит по кромке, прилегающей к стене ленточного фундамента. Первый проход выполняется с усилием не более 70% от рекомендуемого значения для конкретного материала. Каждый последующий проход по слою засыпки выполняется с перекрытием предыдущей дорожки на 1 / 3–1 / 4 ширины, чтобы пластина вибратора уплотняла пятно под рабочим элементом не менее 2 минут.

Совет! Если ширина пазухи ямки не превышает 15-20 см, то прилегающий к бетону край иногда ногой выбивают, добиваясь максимального уплотнения в наиболее ответственной зоне пазухи.

Несмотря на внешнюю примитивность этого метода, он позволяет достаточно просто решить проблему утрамбовки в тех местах, где тяжелой ручной трамбовкой или электроинструментом можно повредить теплоизоляцию стен фундамента.

Верхние слои пазух спины откатываются с максимальной нагрузкой и давлением. Для двухэтажных коттеджей и построек часто используются ручные и моторизованные вибрационные катки, обеспечивающие хорошее уплотнение песка и глины.

Завершающим этапом заполнения пазух котлована является обустройство полноценной отмостки.До тех пор, пока естественный отложение грунта, заполненного пазухами котлована, не завершится, по крайней мере одновременно с осадочными процессами всего фундамента, вся поверхность, прилегающая к корпусу здания, остается чрезвычайно уязвимой для дождя и паводка. Поэтому обустройство отмостки следует проводить в кратчайшие сроки.

Примечание! Засыпать фундамент частных домов зимой специалисты не рекомендуют. Большое количество снега и льда в земле, плохие уплотняющие свойства материала не позволяют эффективно утрамбовывать пазухи котлована.

Материалы для заполнения пазух ямы

Одной из проблем, связанных с выполнением обратной засыпки, является правильный подбор состава смеси для заполнения пазух ямы. Примерно такое же количество специалистов рекомендуют песок или глину для заполнения пустот. В каждом из двух случаев приводятся многочисленные аргументы и аргументы, а также ссылки на ГОСТы и СНиПы. Еще хуже выглядит практика большинства строительных организаций. Пазухи засыпают либо грунтом, поднятым из ямы, либо покупным материалом самого разного состава, как на видео:

Как правильно выбрать материал для засыпки полости пазухи

Засыпка на песчаной основе

Многие практики считают, что засыпка песком — лучший вариант.Мнение одного из них можно увидеть на видео:

Определенная доля здравого смысла и логики в таком решении существует:

1. Во-первых, шлифование фундамента с эффективным дренажом и правильно спланированным уклоном отмостки позволяет сделать заложенную в пазухах фундамента массу максимально жесткой и сухой, а значит, забыть о проблемах пучения и затопления;
2. Во-вторых, песчаные смеси не относятся к просадочным грунтам, что является хорошим дополнительным «якорем» для фундамента здания, удерживающим строительную коробку в прежнем положении;
3. В-третьих, песок хорошо уплотняется и «держит» плотность, а соответственно, и прочность отвала, но при одном условии — пазухи котлована засыпаны подготовленной песчаной смесью.

Последний фактор — важнейшее условие прочности засыпки. Чтобы песок, заложенный в пазухе котлована, не был простым балластом, легко вымываемым грунтовыми водами, необходимо, чтобы после трамбовки крупные частицы песка были связаны промежуточным веществом.

Лучше всего подходит обычный овражный материал, а не карьерный или речной песок, а именно добываемый в тонких слоях грунта, иногда с небольшими включениями глинистого материала. Песок содержит большое количество растворенных солей и узелков тощей глины, насыщенной соединениями алюминия и железа.Такой материал для песчаного пломбирования носовых пазух подходит лучше всего. Мыть его категорически нельзя, чаще всего песчаную массу измельчают на лопаточной или вальцовой машине, но перед этим необходимо очистить корни и растительность.

Песок увлажняют и утрамбовывают в пазухах. Со временем амфотерные соли алюминия, оксиды железа и кальция бетона связывают кремниевый песок в одну массу. Его прочность невелика, но достаточно, чтобы надежно удерживать фундамент и одновременно пропускать через него воду, избавляясь от проблем с пучением.Через несколько тысяч лет эта масса превратится в песчаник.

Использование ASG будет более рациональным. Смесь песка и мелкого гравия без каких-либо связок делает наполнение носовых пазух очень тяжелым и плотным. Песочно-гравийная смесь в соотношении 60:40 имеет хорошие механические свойства, хорошо утрамбовывается и пропускает воду, но приготовить 60-70 тонн материала своими руками практически очень сложно.

Поэтому часто прибегают к более универсальному способу — выгружают песок и щебень из машин по краю пазух фундамента двумя параллельными лентами, после чего смачивают небольшим количеством воды.Используя трактор, нож проталкивает обе полосы материала одновременно. При выравнивании лопатками достигается более или менее равномерное перемешивание песка и гравия. Утрамбовку засыпки котлована можно производить слоями толщиной 40-50 см.

Использование глиняных материалов для заполнения пазух

Половина тыльных пазух ямок заполнена глинами и глиняно-песчаными смесями. Использование глиняных материалов намного сложнее и требует тщательной подготовки. В первую очередь для засыпки используются тонкие сорта глины, мало впитывающие воду.

Для работы с комковатой и твердой тонкой глиной проще было добавить небольшое количество жирной пропитанной и измельченной глины с песком, чтобы придать массе засыпки пластичности. Добавление 5-7% жирной глины на усадку и прочность начинки не повлияет, а упростит и облегчит процесс утрамбовки. Такую засыпку можно выполнять для котлованов на относительно тяжелых каменистых почвах с низким уровнем воды в почве.

Заключение

Часто для уменьшения затопления засыпанных песчаных масс дождевыми и поверхностными водами под подушку котлованов закладывают так называемый глиняный замок — слой жирной глины толщиной 15-20 см.Глиняную массу сначала смачивают и прерывают до состояния вязкого теста. Кладка замка из глины осуществляется на предварительно насыпанный слой щебня и песка в три-четыре слоя, толщиной 3-5 см. На поверхность замка укладывается гидроизоляция, насыпается подушка для обустройства отмостки. Глина находится в пластичном состоянии, практически не замерзает и десятилетиями сохраняет нормальные водоотталкивающие свойства.

Для закладки фундамента проводят земляные работы: роют котлован под плиточный фундамент или траншею под ленту; затем устанавливается опалубка, арматурный каркас и заливается бетон.При этом вокруг фундамента остается свободное пространство — пазухи, которые затем нужно засыпать грунтом. Это называется засыпкой.

Засыпка пазух фундамента производится при заливке фундамента, отданном ему, снятии опалубки и гидроизоляции фундамента. Перед засыпкой позиция выглядит так (в случае):

Или как в случае примерно так:

Засыпка всегда вне фундамента; внутри периметра (в случае ленточного фундамента) выполняется засыпка, если в доме нет подвала или погреба.

На первый взгляд это очень простая процедура, но вокруг нее разгораются споры, главный вопрос в которых — как залить пазухи фундамента?

Как засыпать?

Главный вопрос в этих спорах: что делать засыпкой, то есть какой грунт для этого использовать? Есть два варианта: песок или глина. Ниже приведены аргументы в пользу каждого из них, но забегая вперед, можно сказать, что в некоторых условиях может применяться любой вариант.

Песок засыпки

Песок, а также гравий, песчано-гравийная смесь (ПГС) пропускают воду и являются непористым грунтом.Это главный аргумент в пользу обратной засыпки фундамента песком. Зимой песок не будет вздыбляться, не будет создавать нагрузку на фундамент от сил пучения. С другой стороны: песок — более проницаемая почва по сравнению с глиной, и влага будет стекать со всей окружающей почвы в песчаную засыпку прямо к фундаменту и его фундаменту. А это создает дополнительную нагрузку на гидроизоляцию, и может привести к снижению несущей способности грунта под основанием фундамента.

Конечно, нужно следить за тем, чтобы дождевая вода отводилась от фундамента, но обеспечить ее абсолютную герметичность на практике нереально, да и воду, идущую из отмостки, тоже нужно куда-то отводить, иначе она снова попадет в землю и снова ищите самый простой путь, возле фундамента подойдет песчаная грядка. Так что в любом случае вам нужно сделать больше, чтобы отвести всю воду (и если есть, куда отвести).

Глиняная засыпка

Смысл данного раствора — создать барьер для воды и предотвратить ее попадание в зону засыпки, то есть создать так называемый глиняный замок.Для этого можно использовать не только чистую глину, но и другие виды грунтов: главный критерий — грунт для засыпки не должен пропускать воду лучше, чем весь окружающий грунт. Это значит, что если вы строите дом на суглинке, то засыпку можно производить как из того же суглинка, так и из глины.

В таблице ниже показано соответствие между несущим грунтом и вариантами засыпки пазух.

В целом заполнение пазух фундамента той же добытой «родной» почвой выглядит не только логично, но и экономически целесообразно: скорее всего, придется покупать и приносить чистый песок и чистую глину.Также можно привести пример фундамента вообще без обратной засыпки, когда он используется или фундамент заливается прямо в такую ​​траншею:

В этом случае фундамент будет «сосуществовать» с «родным» грунтом.

Уплотнение засыпки

Какая бы засыпка ни производилась, грунт, засыпанный в пазухи фундамента, должен быть тщательно уплотнен. В первую очередь это нужно для того, чтобы не было усадки этого грунта. Для этого обычно используют виброплиту.Засыпку производить послойной заделкой: засыпано не более 30 см слоя, уплотняется, затем засыпается следующий.

Как залить пазухи под основание. Засыпка фундамента, последовательность работ

В большинстве случаев процесс строительства предполагает закладку фундамента. К ним относятся рытье траншеи или котлована, установка опалубки, изготовление каркаса из арматуры. Затем конструкция заливается бетоном, после чего выполняется обратная засыпка фундамента.

При возведении фундамента по периметру здания образуются пустоты (их принято называть пазухами), которые необходимо заполнить различными материалами. Этот этап строительства только кажется легким, но на самом деле, когда он проводится, необходимо учитывать ряд нюансов.

Когда проводить засыпку

Несмотря на желание ускорить процесс, не спешите с засыпкой. Для начала нужно дождаться затвердевания фундамента, а также завершить работы, связанные с цоколем здания.Необходимость дождаться полного затвердевания тела фундамента, это связано с избежанием ненужных нагрузок на него, а подвал гораздо проще обустроить, когда фундамент еще не засыпан.

Минимальный период, который должно выдержать затопленное основание, составляет 7-10 дней в солнечную погоду, но желательно продлить его до 20 дней. Иногда при строительстве засыпка выполняется слишком быстро из-за ошибочного представления о том, что боковая нагрузка не оказывает серьезного воздействия, но на самом деле такое давление крайне опасно.

Как засыпать

Для засыпки чаще всего используется один из следующих материалов:

• песок;
• глина;
• грунта, который изначально находился на месте котлована.

У всех этих вариантов есть свои плюсы и минусы:

• Засыпка пазух фундамента песком имеет несомненные преимущества, песок, при желании смешанный с гравием, достаточно водопроницаем. Следовательно, использование этого материала позволяет минимизировать предстоящее воздействие сил морозного пучения.Но у водопроницаемости есть и недостатки, именно из-за этого вся вода из близлежащей почвы будет стекать в вашу засыпку. В результате на гидроизоляцию образуется лишняя нагрузка, и несущая способность грунта под основанием здания значительно снизится.

Отчасти аналогичная проблема решится с помощью отмостки. Водонепроницаемая полоса, установленная вокруг фундамента, защищает его от влаги и защищает почву от воздействия дождевых и паводковых вод.Сделать отмостку самостоятельно, используя для этого гидроизоляцию и подстилающий слой, несложно, но следует учитывать, что обеспечение ее идеальной герметичности маловероятно. Кроме того, воду, стекающую по отмостке, тоже нужно отводить, поэтому желательно сделать дренаж.

• Такой материал, как глина, создаст более серьезную преграду для воды, то есть позволит сделать своего рода глиняный замок. Необязательно использовать чистую глину; суглинок и супесь хорошо подходят, если они имеют меньшую водопроницаемость, чем окружающая почва.

Но нужно учитывать, что глина — это пучинистый материал, поэтому под действием факторов, способствующих намоканию, она будет впитывать воду.

• Грунт для обратной засыпки фундамента, расположенный на месте вынутого котлована, изначально выгоден тем, что для его использования не требуется грунт, который был удален в процессе строительства, и вы избежите затрат на удаление. При этом у вас будет возможность хранить его рядом со строительной площадкой.Остатки, такие как верхний слой почвы, могут быть позже эффективно использованы при озеленении.

Порядок засыпки

Если вы хотите избежать неприятностей в будущем, то необходимо тщательно соблюдать технологию засыпки. Процесс выглядит следующим образом:

1. Необходимо проверить почву на рабочем месте. Чтобы провести качественную засыпку, важно, чтобы в том месте, где она будет проводиться, не было забытых инструментов, кусочков дерева, бетона и других посторонних материалов.
2. Проверить влажность почвы. Определить его желательно с помощью лабораторных тестов. Понятно, что ни слишком сухой, ни грязеобразный грунт для обратной засыпки не годится. В зависимости от почвы влажность может составлять 12-15% для пучения и 20% для тяжелых. В случае несоблюдения требований влажность регулируется сушкой или увлажнением.

В первом случае почва просушивается на солнце, а во втором — подвергается воздействию специального цементного молочка, что несложно сделать своими руками.Для этого в воде растворяется небольшое количество цемента. После того, как жидкость станет белой, цементное молоко готово к употреблению.

Процесс увлажнения зависит от грунта: связные приводятся в соответствие с требованиями внутри носовых пазух, а в других случаях заполненный материал обрабатывается.

Способ выполнения обратной засыпки зависит от размера котлована. Если он негабаритный, придется использовать спецтехнику: экскаватор, бульдозер, планер. Засыпку ленточного фундамента можно произвести вручную с помощью 2-3 рабочих.Нужно только учитывать, что проводить его нужно сразу по всей длине фундамента, иначе боковое давление на одних участках будет сильнее, чем на других. Подобное явление приведет к тому, что со временем в фундаменте сформируется деформация.

Как уплотнить почву при засыпке

Обращаем ваше внимание, что уплотнение ручным инструментом нежелательно, процесс займет очень много времени. Если вы планируете использовать специальную машинку, то делайте слои следующей толщины:

• при засыпке песком — до 70 см;
• супесь или суглинок — до 60 см;
• глина — до 50 см.

При уплотнении без использования спецтехники толщина слоев не должна превышать 30 см, независимо от грунта. Начинайте движение с ближайшего к зданию участка и постепенно приближайтесь к краю откосов.

После тщательного уплотнения грунта необходимо установить отмостку. Он предназначен для защиты фундамента и окружающей почвы от избытка влаги. Если вы решили обойтись без отмостки, то будьте готовы к тому, что осадки и талая вода рано или поздно вымоют почву.Вскоре за этим последует деформация и разрушение фундамента, поэтому отмостка необходима даже в тех случаях, когда конструкция имеет водосток.

Как засыпать инженерные траншеи

Эти траншеи тоже нужно засыпать, и инструкция включает следующие нюансы:

• Перед укладкой труб дно траншеи необходимо засыпать щебнем (0,1 м). Затем наступает черед укладки песчаной подушки (0,3-0,4 м). Обращаем ваше внимание, что также необходимо оборудовать смотровые колодцы, необходимые для трубопровода, поэтому плиты (0.2 м) необходимо насыпать щебень в специально отведенных местах.
• Установите трубы, следя за тем, чтобы запорная и регулирующая арматура находилась точно над предусмотренными пластинами.
• Из кирпича или бетонных колец построить шахты смотровых колодцев.
• После тщательной проверки трубопровода и проверки его работы приступаем к засыпке. Сначала насыпьте на трубопровод слой песка (0,3-0,4 м) и утрамбуйте вручную. Затем нанесите грунтовку слоями по 0,5-0,7 м, каждый из которых необходимо утрамбовать.

Помните, что обратная засыпка фундамента — важный этап любого строительства. Его делают после того, как вы закончите закладку фундамента, установите гидроизоляцию и завершите работы по обустройству грунтовой части цоколя или фундамента. Ускорить процесс нетрудно, если воспользоваться специальной техникой, но при необходимости это можно сделать вручную. Заполнение пазух следует проводить с большой ответственностью, допущенные ошибки будет сложно исправить на более поздних этапах.

Засыпка фундамента — обязательный процесс, который регламентируется СНИП «Земляные работы, фундаменты и фундаменты». Засыпка выполняется после завершения всех работ, связанных с фундаментом (заливка, гидроизоляция, утепление).

Перед тем, как засыпать ленточный фундамент, необходимо дождаться достаточного набора прочности бетона и завершить все работы, связанные с обустройством цоколя. В некоторых случаях перед заливкой рекомендуется проложить все коммуникации.

Оптимальное время для начала заливки наружных пазух и внутренней части фундамента — 20 дней после заливки бетона. Даже при температуре наружного воздуха выше +15 o С, когда процесс достаточного набора прочности идет быстрее (до 10 суток), лучше выдержать рекомендуемый срок, так как чрезмерное боковое давление грунта на ФБС может нарушить устойчивость вся конструкция.

Чем лучше засыпать

Перед тем, как начинать работы по заполнению пазух, нужно определиться, как лучше засыпать фундамент.Для этого используется три варианта наполнителя: песок, глина и выбранный грунт, оставшийся после установки фундамента.

Необходимость использования того или иного материала зависит от свойств почвы на данной территории, уровня залегания грунтовых вод и конструктивных особенностей самого здания. Чтобы определиться с материалом для наполнения, мы рассмотрим каждый вариант.

Песок

Самым распространенным способом засыпки пазух фундамента снаружи и внутри является заполнение пустот песком.

Шлифовка имеет следующие положительных момента :

• Специально подготовленная песчано-гравийная смесь является отличным проводником влаги. При правильно оборудованной дренажной системе вдоль ленточного фундамента вода не остается в засыпке, а отводится естественным путем, оставляя засыпку сухой. Это значит, что при отрицательных температурах внутри отвала не будет образовываться лед, оказывающий давление на бетонное основание;
• песок, уложенный в пазухи с соблюдением технологии уплотнения, создает плотную подушку вокруг фундамента.Такая подушка оказывает дополнительное удерживающее действие на основу, не давая ей просесть или разбухнуть;
• Уплотнение песка можно производить не только техническими средствами, но и вручную, что особенно актуально для пазух небольшой ширины.

TO Минусы песчаных отвалов включают:

• способность песка пропускать воду также относится к недостаткам этого материала. Когда вода просачивается сквозь песок возле монолитного ленточного фундамента, на гидроизоляционную защиту фундамента создается избыточное давление.Также при недостаточно качественном дренажном оборудовании вода, проходящая через песок, подорвет основание фундамента, ослабив его несущую способность. На практике для устранения этой проблемы устраивают бетонную отмостку, не пропускающую воду через песчаную засыпку к основанию;
• В условиях высоких грунтовых вод обыкновенный речной песок может вымываться подземными водотоками в дождливые периоды. Помимо дренажа, с этим явлением можно бороться, используя песок с частицами глины, так называемый овраг.Пазухи заполняются таким песком и утрамбовываются, в результате включения глины, солей алюминия и оксида железа связывают песчинки между собой, образуя плотный слой. Для дополнительного укрепления отвала засыпают песок цементным молоком.

Перед тем, как засыпать фундамент дома песком, следует изучить дополнительные рекомендации:

• Во избежание затопления засыпки вокруг фундамента помимо защитной отмостки необходимо проложить дренаж по периметру дома. .Таким образом, вода будет эффективно отводиться из здания.
• Для засыпки лучше всего использовать не чистый песок, а песчано-гравийную смесь из расчета 40% песка и 60% мелкого гравия. Приготовленная в такой пропорции смесь отлично пропускает воду и хорошо сжимается. Если нет возможности заказать готовую засыпку, придется формировать ее на строительной площадке. Смешать вручную десятки тонн нереально. Обычно по линии носовых пазух выкладывают полосу песка и полосу гравия, а затем бульдозером проталкивают.Также в некоторых случаях возможно смешивание песка с мелким гравием или керамзитом.
• Важный совет профессиональных строителей — максимально допустимая высота слоя песка, который можно качественно утрамбовать — 700 мм.

Глина

Глина для пломбирования носовых пазух применяется реже в связи с более сложной технологией. A plus обратная засыпка глиной:

• глина не пропускает воду, создавая защитный слой перед лентой и фундаментной плитой.

недостатки глин:

• пучение. Глина, насыщенная влагой, при промерзании расширяется в объеме, оказывая боковое давление на бетонное основание дома;
• Перед началом работ глину необходимо подготовить особым образом. Для засыпки желательно использовать только скинни сорта, впитывающие влагу в небольших объемах. Чтобы порода была более пластичной и пригодной для дальнейшего уплотнения, в глину добавляют песок (до 7% от общего объема) и увлажняют.

• Толщина уплотнительного слоя не должна превышать 500 мм.
• Засыпки из глины используются на каменистых почвах и в местах с низким уровнем грунтовых вод.

Исходный грунт

Использование грунта, изначально выбранного при подготовке поля фундамента — самое простое и экономичное решение :

• Нет необходимости тратить деньги на поставку большого количества материала для засыпка;
• грунт, засыпанный в пазухах, по своим характеристикам соответствует грунту вокруг здания, а значит, водонепроницаемость будет такой же;
• Верхний плодородный слой используется для ландшафтного декора.

Из недостатков можно отметить только необходимость выделения места для хранения выбранного грунта на период строительства фундамента.

Инструкции по засыпке

При заполнении пустот засыпкой, как внутри, так и снаружи конструкции, толщина одного слоя для уплотнения не должна превышать 500 мм. После сплочения грунт проливается цементным молоком, после чего заливается следующий слой. Работы по засыпке снаружи и внутри ведутся одновременно для создания равномерного бокового давления на основание.

Схема наполнения пазухи.

Внутри

Обычно фундамент засыпается изнутри до уровня пола, но если планируется обустройство подвала или цокольного этажа, засыпка не производится вообще или выполняется частично. Грунт внутри ленточного фундамента засыпается вручную, на небольших площадях, либо с помощью механизмов, в больших объемах.

Высота засыпки в ленточных фундаментах ограничена высотой установленных вентиляционных отверстий. Для свайных и столбчатых конструкций предусмотрена полная внутренняя засыпка.

Внешний

Большие объемы внешней засыпки выполняются механическими средствами. Узкие места можно заполнять и утрамбовывать вручную.

Верхняя часть засыпки после уплотнения должна приближаться к отметке стяжки отмостки.

Уплотнение грунта осуществляется послойно. Если засыпка плохо утрамбована, возможно проседание грунта и нарушение целостности отмостки.

Кольцо дренажное.

Как лучше уплотнять грунт при обратной засыпке

Ручное утрамбовывание грунта в пазухах не приветствуется, так как качество таких работ будет низким.Ручное уплотнение грунта допускается только в очень узких нишах, где невозможно применить технику.

При использовании специальной техники необходимо придерживаться следующей схемы:

• толщина уплотненного слоя для песка не должна превышать 700 мм;
• для суглинков не более 600 мм;
• для глины не более 500 мм.

Если уплотнение выполняется вручную, толщина слоя должна быть ограничена до 300 мм для любого грунта.Утрамбуйте почву от основания наружу.

После уплотнения грунта по всему периметру следует сразу установить отмостку, которая защитит основание от проникновения воды.

Конструктивная конструкция фундамента дома может быть самой разной. Наиболее популярное и универсальное решение — использование ленточного фундамента в качестве несущей основы. Это позволяет воплотить в жизнь ряд конструктивных особенностей здания, в том числе подвал и цокольный этаж.Один из вариантов устройства ленточного фундамента — заполнение пустот внутри фундамента грунтом. Использование технологии засыпки дает возможность решить ряд проблем, связанных с геологическими особенностями грунта, а также укрепить фундамент здания.

Условия использования

Стоимость квадратных метров как земельных участков, так и непосредственно жилых помещений растет из года в год. В связи с этим наиболее рациональный вариант для застройщика — максимально полное использование полезных площадей.Для увеличения полезной площади жилища в фундаментной части часто устраивают подвал или подвал. Однако бывают случаи, когда этот вариант становится непрактичным. Чаще всего это происходит при повышении уровня грунтовых вод на стройплощадке.

Перед началом строительства проводится исследование типа грунта уже на стадии проектирования здания. В первую очередь обращают внимание на несущие характеристики почвы и уровень грунтовых вод.Первый фактор влияет на выбор типа фундамента, и в зависимости от высоты грунтовых вод принимается решение о возможности устройства цокольного или цокольного этажа. Если этот показатель невысокий, то можно без проблем использовать внутреннее пространство фундамента под подсобное или жилое помещение.

Максимальный уровень грунтовых вод достигается во время весеннего таяния снегов и осенней непогоды. Именно в это время рекомендуется проводить гидрологические исследования.

Если уровень грунтовых вод слишком высок, выше подошвы фундамента здания, цокольный этаж может быть чреват рядом проблем. В первую очередь вам потребуется облицовка стен снаружи и внутри, а также отделка цокольных этажей надежным слоем гидроизоляции. Кроме того, потребуется эффективная дренажная система по периметру здания. Все это необходимо для предотвращения проникновения влаги в подвал.

Избыточная сырость может стать причиной развития грибка, плесени, гнилостных бактерий — все это приводит к преждевременному разрушению как элементов внешней отделки, так и несущих конструкций здания.Все это значительно увеличивает сметную стоимость строительства, зачастую делая устройство цокольных этажей экономически невыгодным. Намного проще и дешевле провести полную засыпку пазух внутри дома. Данная операция позволяет достичь ряда целей:

1. Защита от проникновения влаги во внутреннее пространство фундамента. Невентилируемые пустоты в основании здания из-за высокой влажности могут стать местом образования плесени и грибка, откуда они распространяются на остальную часть здания.
2. Укрепление стен фундамента. Засыпка стен несущего основания снаружи и изнутри позволяет повысить их устойчивость к боковым деформациям. Также такая процедура снижает вероятность его проседания из-за повышенного коэффициента трения боковых стенок о засыпку грунтом.
3. Теплоизоляция. При заполнении внутреннего пространства фундамента создается мощная теплоизоляционная подушка, препятствующая промерзанию бетонной заливки.Это позволяет увеличить срок эксплуатации фундамента за счет уменьшения количества циклов его промерзания и оттаивания в течение года.
4. Возможность использовать засыпку как основу для заливки чернового пола на первом этаже.

Выбор материала

Чаще всего засыпку пазух фундамента проводят тем же грунтом, который был извлечен при рытье строительного котлована — песком, глиной, суглинком и т. Д. Такой подход позволяет успешно решить вопрос утилизация выкопанного грунта с минимумом финансовых затрат.В противном случае почву придется вывозить со строительной площадки для утилизации, что связано со значительными затратами на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Однако такой подход, несмотря на всю его привлекательность с финансовой точки зрения, не самый оптимальный.

Это связано с тем, что технические характеристики грунта на строительной площадке не всегда соответствуют условиям, предъявляемым соответствующими строительными нормами. Засыпка внутренних полостей фундамента, при которой не предусмотрен подвал или цоколь, регулируется положениями СНиП 3-02-01-87.

Что касается выбора грунта для внутреннего заполнения, в этом стандарте особое внимание уделяется влажности и плотности материала.

Влажность

Для засыпки используйте только грунт с определенным содержанием влаги. Этот показатель зависит от вида материала и его состава. Так, если заполнение внутренних полостей производится песком или супесей, то процент влажности в этом случае не должен превышать 15. Для более тяжелых и плотных грунтов — песчано-гравийной смеси, суглинка и глины — этот показатель может быть незначительным. выше — до 20%.При этом нижний порог влажности не должен быть менее 12%.

Наличие таких ограничений связано с зависимостью между уровнем влажности материала и его плотностью. Чрезмерно сухая почва будет рассыпчатой ​​и рыхлой, ее трудно уплотнить. Слишком влажный материал может стать источником повышенной влажности внутри фундамента со всеми вытекающими негативными последствиями.

Плотность

Индекс плотности грунта также во многом влияет на качество внутреннего заполнения пустот в основании здания.Чем она менее плотная, тем меньше ее защитные свойства: такая засыпка менее устойчива к проникновению грунтовых вод, придает меньшую устойчивость несущим конструкциям фундамента.

Согласно СНиП, плотность засыпного грунта должна быть не менее 90 — 95% от исходной плотности неповрежденного грунта на строительной площадке. Реально такого показателя можно достичь только при использовании тяжелого грунта — песчано-гравийной смеси, глины и суглинка или при тщательном послойном уплотнении отвала из песчаного грунта.

Для засыпки рекомендуется использовать не карьерный или промытый речной песок, а обыкновенный песок, извлеченный из грунта. Он имеет в своем составе мельчайшие включения глины и других связующих элементов, что позволяет ему со временем загустевать, образуя связи между его отдельными частицами.

Технология засыпки

Весь процесс засыпки должен осуществляться в полном соответствии с технологиями строительства, описанными в СНиП 3-02-01-87.Вся работа разбита на следующие этапы.

Осушение и увлажнение грунта

Перед тем, как приступить к заполнению внутренних пустот фундамента, следует провести анализ грунта на влажность. Для этого отбираются пробы и отправляются в специализированные лаборатории, которые на основании исследований выдают заключение о том, пригоден ли материал для сброса, или его нужно довести до состояния — просушить или наоборот смочите его.

Материал сушится естественным путем.Для этого отвалы время от времени перемещают с места на место или рыхлят с помощью строительной техники (бульдозеры, грейдеры, экскаваторы). В частных домах, когда объем внутреннего наполнения относительно невелик, эту работу можно выполнить вручную с помощью лопаты. Почву сушат, нагревая ее солнцем и обдувая ветром.

Если влажность материала ниже требуемой, его необходимо увлажнить. Для этого не следует использовать обычную воду, а лучше использовать цементное молоко: такая пропитка позволяет увеличить плотность почвы, создать связующие связи между отдельными ее компонентами.

Для приготовления «молока» берется чистая вода, которую смешивают с цементом до тех пор, пока он не станет белым, но не изменит своей консистенции. Слишком густой цементный раствор не сможет основательно пропитать грунт, а застынет на его поверхности в виде корки.

После того, как влажность грунтового материала достигнет желаемого показателя, можно приступать к заполнению пазух и пустот как внутри, так и снаружи фундамента.

Заполнение пустот

При заполнении пустот в фундаменте насыпным материалом также следует соблюдать ряд правил.Для достижения максимальной плотности грунт укладывается слоями. Причем каждый слой нужно аккуратно пролить тем же цементным молочком и утрамбовать. Толщина слоя не должна превышать 30-50 см, а количество цементно-водного раствора для заливки должно быть около 10 литров на 1 кв.

Для уплотнения отвала можно использовать механическую виброплиту, с большой площадью основания фундамента — дорожный каток, бульдозер, грейдер, а при строительстве небольшого частного дома — ручную трамбовку из обрезного бревна. или бар.

Если на строительной площадке высокий уровень грунтовых вод, то рекомендуется использовать комбинированный метод заливки, используя разные грунты для создания разных слоев. Самый нижний слой, толщиной около полуметра, следует насыпать из плотной глины или суглинка. Дело в том, что они обладают водоотталкивающими свойствами, а после уплотнения создают своеобразный гидрозатвор, не позволяющий подпочвенной влаге подниматься в верхние слои отвала.

Помимо дна котлована, боковые стенки фундамента также заполняются глиной, желательно до их верхнего края.Это предотвращает проникновение грунтовых или сточных вод из наружных пазух. Таким образом создается «чаша» внутри несущего основания из плотного водонепроницаемого материала — глины или суглинка. Далее эта «чаша» заполняется любым другим грунтом, желательно плотным песчаником или песчано-гравийной смесью.

Ни в коем случае нельзя использовать для внутренней засыпки верхний слой почвы — перегной, богатый органическими включениями. Со временем органическое вещество сгниет, оставляя на месте пустоты, что значительно снизит плотность внутреннего отвала.

Засыпка внутренних пустот котлована должна производиться одновременно с засыпкой наружных пазух. Это позволит избежать чрезмерных нагрузок на его внутренние или внешние стенки. Кроме того, начинать процесс заливки можно только после того, как бетонная заливка наберет не менее 2/3 своей расчетной прочности. Это займет от 3 до 5 недель, в зависимости от толщины заливки и погодных условий. Поспешность в этом вопросе может привести к повреждению ленты фундамента, ее перекосу или растрескиванию.

При этом следует позаботиться об отводе сточных и грунтовых вод от фундамента здания, создав эффективную дренажную систему и влагонепроницаемую отмостку шириной не менее 0,8-1 м.

На видео показан порядок засыпки внутренних пустот ленточного несущего основания:

Заполнением внутренних пустот фундамента грунтом можно успешно решить вопрос утилизации грунта, извлеченного из грунта. строительная яма.Также он оптимизирует микроклимат в помещении, предотвратит «подъем» сырости и холода из подвального помещения.

Засыпкой обычно называют процесс закладки грунта в котлован или траншею, из которого он был извлечен для строительства здания.

Такой процесс принято проводить после того, как заложен фундамент и возведен цокольный этаж. Засыпку следует производить в то время, когда оба этих элемента конструкции способны выдерживать нагрузку без ущерба для себя, то есть после почти полного застывания бетона, что в хорошую солнечную погоду занимает около 2 недель.

Засыпка на объектах капитального строительства

Часто можно увидеть, как этим условием просто пренебрегают, поскольку боковое давление незаметно и не заметно. Однако для фундамента такое давление представляет большую опасность. Поэтому обратную засыпку следует производить после затвердевания бетона. Также следует учесть, что не следует проводить обратную засыпку песком, который по качеству уступает исходному грунту. В этом случае коэффициент уплотнения песка при обратной засыпке фундамента должен стремиться к коэффициенту уплотнения грунта в естественном состоянии.

Требуемая плотность грунта установлена ​​по экспериментальным данным. Уплотнение следует производить с установлением наилучшего содержания влаги и плотности, которые должны составлять примерно 0,95.

Для того, чтобы установить плотность почвы на вашем участке, вам следует использовать данные геологических служб, которые были произведены на месте проведения работ.

Сам процесс уплотнения следует проводить тогда, когда естественная влажность почвы является наилучшей, то есть оптимальной.Поэтому, если это не так, то сначала следует увлажнить грунт, а уже потом утрамбовать.

Оптимальной влажностью почвы считаются следующие показатели:

• Для илистых песков и легких крупнозернистых супесей оптимальный коэффициент влажности находится в пределах от 8 до 12 процентов, а коэффициент заболачивания — 1,35;
• Для илистых и легких супесей оптимальный коэффициент влажности находится в пределах от 9 до 15 процентов, а коэффициент заболачивания равен 1.25;
• Для тяжелых или легких суглинков и легких пылеватых суглинков оптимальный коэффициент влажности находится в пределах от 12 до 17 процентов, а коэффициент заболачивания — 1,15;
• Для тяжелых и пыльных тяжелых оптимальный коэффициент влажности находится в пределах от 16 до 23 процентов, а коэффициент заболачивания — 1,05.

Влажность почвы определяют лабораторным способом, то есть с помощью специальных анализов и экспериментов.

Устройство ленточного фундамента

Если она небольшая, то почву нужно увлажнить; если наоборот слишком большой, то следует просушить почву.

Не смачивать почву водой. Для этого нужно использовать глину или цементное молоко. Готовится он следующим образом. Налейте в воду пару пригоршней цемента или положите несколько пригоршней глины, затем перемешайте до однородной массы. В результате должен получиться жидкий раствор, равный раствору воды в нормальном состоянии. Вода становится мутно-белой, отсюда и название.

После того, как влажность почвы достигнет оптимального уровня, можно засыпать фундамент. Обратная засыпка осуществляется, как было сказано ранее, грунтом более высокого качества или таким же, как был.

Процесс обратной засыпки разделен на несколько этапов. Каждый этап включает засыпку грунта слоем максимум тридцать сантиметров и последующее его уплотнение. Количество таких этапов зависит от глубины фундамента. В процессе засыпки и утрамбовки фундамента особое внимание следует уделять различным посторонним предметам.

Их быть не должно, и особенно это касается органических материалов, которые при гниении оставляют после себя пустоты, что впоследствии создает перепад давления в разных частях фундамента.Это, в свою очередь, приводит к его быстрому старению и разрушению.

Если не соблюдать правила засыпки фундамента, то отмостка, служащая для отвода естественных осадков со стен дома, цоколя и фундамента, просто начинает оседать. Чтобы этого избежать и подстраховаться, отмостку изначально нужно делать под уклоном, величина которого может составлять около 3-4 процентов.

Этот процесс происходит следующим образом. Если засыпка оказалась недостаточной плотности, то она начинает проседать, тем самым заселяя отмостку.Возле самой стены наблюдается небольшой уровень проседания отмостки. Из-за этого изменяется начальный уровень уклона отмостки. Вода на такой отмостке стекает прямо на стену.

Так как это будет повторяться несколько раз, особенно в сезон дождей, обратная засыпка фундамента все время будет в большей степени уплотняться, что приведет к его большей просадке. При этом отмостка также продолжает менять свой угол наклона и в итоге просто перестает защищать стены, фундамент и цоколь от влаги.Фундамент, находясь постоянно во влажном состоянии, может промерзать при наступлении морозов. Что приведет к разрушению фундамента, а точнее к его раздавливанию.

Засыпка своими руками

Разрушение фундамента может происходить по двум сценариям:

1. При использовании железобетонного фундамента. Если на арматуру попадает влага, то она начинает ржаветь, что приводит к расширению металлической конструкции внутри фундамента.Это, в свою очередь, приводит к разрушению структуры бетона и его крошению;
2. При использовании кирпичной кладки. Если внутрь кирпичной стены попадает влага, то с наступлением морозов она замерзает, превращаясь в лед. Лед имеет больший объем, что приводит к разрушению кладки и раздавливанию цементного раствора между кирпичами.

Также неправильная технология засыпки приводит к разрушению гидроизоляции, которая по большей части должна быть непременным элементом любого фундамента.Что чревато нарушением гидроизоляционного слоя, мы это только что разобрали.

Чтобы избежать других проблем с обратной засыпкой или, скорее, не из-за самого процесса, а с последствиями, возникающими при недостаточной плотности почвы, следует стараться не загружать засыпанный грунт.

Под перегородками от первого этажа нужно размещать специальные конструкции, способные принять на себя весь вес, не перенося его на засыпку.

Также необходимо правильно устроить и разместить дренажные системы.Поток грунтовых вод, протекающий у основания фундамента, способен размывать засыпку, которая еще не достигла своей естественной плотности.

Это приводит к вымыванию большого количества мелких частиц из такого грунта, что, в свою очередь, значительно снижает несущую способность почвы. Чтобы этого не произошло, необходимо устроить буферный слой.

Засыпка экскаватором

Устанавливается между фундаментом и цоколем здания.Такой слой выполняется из щебня или гравия. Толщина слоя примерно 10-20 сантиметров. Основная роль буферного слоя — отвод грунтовых вод от конструкции.

Следует отметить, что при устройстве буферного слоя следует использовать щебень. Дело в том, что в песчаных почвах есть такой эффект, как капиллярность — когда вода поднимается вверх. У щебня такой эффект практически отсутствует.

Итак, зная и соблюдая все описанные выше правила обратной засыпки, можно добиться максимальной эффективности и срока службы постройки.Теперь можно поговорить об особых случаях обратной засыпки фундаментов.

Засыпка грунта в пазухи котлована

Перед началом работ следует проверить состояние основания. Как уже отмечалось, грунт, которым планируется засыпать, не должен содержать посторонних предметов. То же требование необходимо соблюдать и для самих пазух ямы.

На дне не должно быть постороннего мусора, никаких предметов размером более 10 сантиметров.Почва, в свою очередь, тоже не должна содержать таких предметов, особенно органического типа. Доля органических веществ, которые могут содержаться в грунте для обратной засыпки фундамента, не должна превышать пяти процентов.

Засыпку такого типа следует производить при оптимальной влажности почвы. Отклонение составляет около 10% для связных грунтов и не более 20% для несвязных грунтов.

Если это условие не выполняется, то оно должно быть выполнено.Это достигается за счет искусственного увлажнения. Его проводят над почвой внутри пазух, если мы говорим о связных грунтах, и над засыпанной почвой, если мы говорим о несвязных грунтах.

Строительная техника

Разным почвам для увлажнения требуется разное количество влаги. Это зависит от влажности почвы на строительной площадке.

Если на месте засыпки уложены различные трубы, то сначала следует насыпать мягкий грунт до уровня труб при условии, что трубы расположены не более чем в 30 сантиметрах от дна котлована.Если это не так, то сначала насыпают грунт слоем в тридцать сантиметров и плотно уплотняют, затем на трубы насыпают мягкий грунт без уплотнения. Затем насыпают примерно 15-20 сантиметров почвы и снова уплотняют.

Если почва не утрамбовывалась, то на ней нужно сделать небольшую неровность. Размер такой насыпи зависит от естественной плотности почвы. Он нужен для того, чтобы в будущем не образовалась яма из-за естественного осадка разрыхленной почвы.

Если обратная засыпка пазух котлована производилась с уплотнением грунта, то в дальнейшем нужно проверить достигнутую плотность. Это легко сделать.

Качество уплотнения проверяется на различных участках, а затем делается общий вывод на основании общей арифметики для каждого участка. Пробы нужно брать на каждые 20-30 сантиметров фундамента. Если уплотнение производится специальной машиной, что является оптимальным вариантом, то каждая гусеница машины должна перекрывать предыдущую примерно на 10-20 сантиметров.Это нужно для того, чтобы не осталось неконсолидированных участков.

Техника уплотнения грунта для засыпки пазух

Перед началом работ по обратной засыпке фундамента и уплотнению грунта необходимо выполнить такие работы как:

• Устройство подземных частей здания;
• Уборка различного строительного мусора;
• Гидроизоляция фундамента;
• Дренаж.

При засыпке пазух плотность грунта должна быть достигнута с коэффициентом 0.98, что возможно только при использовании специального оборудования. Засыпку следует производить слоями по несколько сантиметров. При использовании уплотнительной машины для уплотнения почвы допускается засыпка грунта следующей толщины:

• Песок не более 70 сантиметров;
• Супеси и суглинки не более 60 сантиметров;
• Глина не более 50 сантиметров.

Если нет уплотнительной машины, то засыпку фундамента следует производить слоями не более тридцати сантиметров, независимо от типа грунта.

Герметизацию следует производить, начиная с участка, расположенного рядом со зданием. Постепенно нужно переходить к краю откоса.

При уплотнении грунта в точках входа построек различных коммуникаций особое внимание следует уделять точкам подключения различных труб. При этом слой почвы не должен превышать 20 сантиметров.

Засыпка траншей

Устройство для засыпки

По своему принципу засыпка траншеи практически ничем не отличается от засыпки пазух котлована.Особое внимание стоит уделить местам прокладки коммуникаций. Их предварительно необходимо присыпать слоем почвы длиной двадцать сантиметров и утрамбовать вручную любым удобным способом. Затем засыпьте фундамент, как описано выше.

При обратной засыпке ленточного фундамента, то есть траншеи, должны соблюдаться следующие условия:

• Засыпку производить только после завершения указанных выше работ;
• Засыпку фундамента следует производить с двух сторон, чтобы обеспечить равномерную нагрузку;
• Засыпку проводить сразу по всему сечению фундамента, то есть по всей длине.Если это условие не выполняется, может случиться так, что в одном месте боковое давление от засыпки будет намного больше, чем в другом месте. Это приведет к скручиванию фундамента.

Если фундамент не набрал достаточной прочности, образуется трещина. Впоследствии в эту трещину начнет просачиваться влага, и фундамент промерзнет, ​​и произойдет его разрушение. Такой фундамент не прослужит и семи лет.

При засыпке котлована предъявляются некоторые требования:

• Засыпка фундамента не должна приводить к повреждению дренажных систем;
• Обратная засыпка не должна быть препятствием для поступления воды в канализационные системы;
• Обратная засыпка траншей не должна мешать нормальной работе орошаемого грунта;
• Засыпку нельзя производить на больших участках земли, особенно если эта земля замерзшая или сухая.

Заливка труб и проводов

Засыпку траншей производить сразу после прокладки трубопроводов и сетевых кабелей. При этом необходимо принимать меры, предотвращающие их смещение.

Дальнейшее уплотнение происходит обычным образом, но только после нанесения на трубы защитного слоя. Это утрамбованный вручную слой грунта толщиной около 25 сантиметров, если трубы металлические или железобетонные, если трубы асбестовые или керамические, то такая защитная подушка должна быть не менее 40 сантиметров.

Заливка своими руками

Если прокладываются трубы из полиэтилена, то дно траншеи необходимо выровнять. Если кладка ведется в скалах, то дно траншеи необходимо оборудовать песчаной подушкой, чтобы при засыпке фундамента они просто не выдавливались. Толщина такой подушки должна быть не менее 10 сантиметров. Засыпку таких труб следует производить в самое холодное время суток.

При засыпке фундаментов, расположенных на откосах с уклоном более 20 градусов, необходимо принять меры против уклона грунта вниз по склону, чтобы засыпка была однородной.

Что касается обратной засыпки в дальнейшем, то есть после обратной засыпки различных трубопроводов, то ее следует проводить поэтапно: сначала засыпаем 30 сантиметров грунта, затем утрамбовываем, затем снова 30 сантиметров грунта и снова утрамбовываем и так до конца.

Засыпка фундаментов бутовым камнем

Сегодня бутовый камень — довольно распространенный строительный материал. Свою популярность он завоевал благодаря обладанию такими качествами, как прочность, морозостойкость и влагостойкость.

Фундаменты из бутового камня возводятся все чаще. Однако, как и любой другой фундамент из любого другого строительного материала, бутовый фундамент требует правильной засыпки.

Для засыпки бутового фундамента следует использовать непористый грунт, которым может быть крупный песок, песчано-гравийная смесь или даже щебень.

Заливка такого фундамента выполняется слоями не более 30 сантиметров. Каждый слой необходимо утрамбовать, что можно сделать ручной или электромеханической утрамбовкой.

Также следует оборудовать дренажные каналы. Для защиты самой засыпки от атмосферных осадков оборудуется отмостка. Он лежит вплотную к стене дома и немного наклоняется к самой земле, обычно на длину засыпки. В целом отмостку следует выбирать так, чтобы ее ширина была на 10-20 сантиметров больше ширины навеса крыши.

выводы

Использование строительной техники значительно упрощает процесс строительства

• Засыпка фундаментов — обязательный вид работ;
• Засыпку производить только после завершения таких работ, как закладка фундамента, возведение грунтовой части фундамента или цоколя, гидроизоляция фундамента;
• Обратная засыпка выполняется поэтапно, в зависимости от того, какие работы будут проводиться и с каким типом грунта приходится иметь дело.Если тип грунта песчаный, то максимальный слой обратной засыпки, который можно насыпать за один раз, составляет 70 сантиметров, если это глина, то такой слой составляет пятьдесят сантиметров с учетом того, что грунт будет уплотняться специальными машинами.

Если почва уплотняется ручными приспособлениями, то максимальный слой почвы, который разрешается насыпать, в любом случае должен быть не более 30 сантиметров, независимо от того, какой тип почвы используется.

Еще пара очков:

• Засыпку следует выполнять ровным слоем с обеих сторон фундамента, чтобы не создавать разницы бокового давления;
• Засыпка фундаментов выполняется только непористыми грунтами;
• Материал засыпки не должен содержать посторонних предметов, таких как, например, куски камня или другие твердые предметы размером более 10 сантиметров.Также в почве не должно быть органических веществ. Допускается содержание таких веществ в почве для производства обратной засыпки не более пяти процентов;
• При обратной засыпке фундамента особое внимание следует уделить трубопроводам и другим видам коммуникаций. Следует использовать различные устройства, чтобы они не меняли свое местоположение. Под трубы следует насыпать песчаную подушку, а сверху насыпать защитный слой из мягкого песка, который также нужно утрамбовать;
• Для защиты засыпки фундамента от атмосферных осадков следует устраивать отмостку.Одна сторона отмостки крепится к стене дома, чуть выше верхнего края фундамента, а другая сторона прилегает к земле, немного дальше края засыпки;
• Для отвода воды из дома и обратной засыпки следует устраивать дренажные каналы по всему периметру;
• Засыпку следует устраивать чуть выше уровня земли, так как при любом виде уплотнения невозможно добиться естественной плотности почвы. Небольшая неровность со временем осядет под действием собственного веса и эффекта самовеса.

Гидроизоляция фундамента

Строительная площадка

Гидроизоляция — это комплекс мероприятий по предотвращению попадания влаги в помещение.

Очень часто возникает ситуация, когда в новых домах цоколь или подвал не используется. Это связано с тем, что они заполнены водой, так как при строительстве не были соблюдены некоторые гидрологические особенности местности. В этом случае прибегают к процедуре гидроизоляции.

Однако не следует думать, что гидроизоляцию следует проводить только тогда, когда вода начинает просачиваться в подвал.Эта процедура необходима, как при промышленном строительстве многоэтажных домов, так и в частном строительстве.

Гидроизоляция фундамента может производиться как снаружи, так и изнутри. Следует отметить, что засыпная гидроизоляция внутри фундамента — работа необходимая и не взаимозаменяема.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

• Покрытие;
• Окалечная;
• проникающий;
• Навесной.

Такая классификация подходит, если речь идет о способе действия и применении гидроизоляции, но если рассматривать по месту устройства, то гидроизоляция фундамента может быть:

• Внутренняя гидроизоляция;
• Наружная гидроизоляция.

Как внешнюю, так и внутреннюю гидроизоляцию можно выполнить всеми вышеперечисленными видами.

Покрытие гидроизоляционное

Из определения гидроизоляции следует, что она должна выполняться любыми водонепроницаемыми средствами и материалами. При проведении гидроизоляции покрытий использую битум или битумосодержащие вещества и материалы.

Строим дом с помощью профессионалов

Их главное преимущество перед другими гидроизоляционными материалами заключается в том, что они довольно дешевы и очень удобны в использовании.Главный недостаток битумов, а следовательно, и всех бутумосодержащих материалов — их хрупкость.

Это связано с тем, что даже при нулевой температуре битум теряет свое главное свойство — эластичность, в результате он покрывается трещинами и крошится. Битум служит от пяти до семи лет.

На сегодняшний день широко используются различные смазочные материалы, такие как синтетические смолы. Также очень широко используются битумные и резиновые мастики, битумно-полимерные мастики.Основа таких материалов — органический растворитель.

Цементно-полимерные мастики

также можно отнести к гидроизоляционным покрытиям. Такие материалы в основном содержат цемент и наполнитель, который представлен различными минералами. Такие материалы очень хорошо прилегают к стене и менее подвержены замерзанию из-за содержания цемента.

Включение в их состав различных пластификаторов придает им способность быть эластичными, что позволяет использовать смазочные материалы этой природы в различных неблагоприятных условиях, например, в условиях постоянной вибрации и деформации.

Для гидроизоляции основания грунтовочными составами необходимо предварительно подготовить поверхность. Для этого необходимо удалить с него весь мусор и хорошо протереть от пыли и влаги. Если фундамент был окрашен, то очень аккуратно удалите всю краску.

Затем кистью наносим гидроизоляционный состав на поверхность фундамента. Обычно толщина гидроизоляционного слоя составляет от 1 до 3 миллиметров.

Следует отметить, что данный вид гидроизоляции применяется в основном снаружи.Он предназначен для защиты интерьера от попадания капиллярной влаги из почвы.

Оберточная гидроизоляционная

Такая гидроизоляция выполняется, как правило, рулонными гидроизоляционными материалами, которые сначала необходимо приклеить к фундаменту, а затем, для увеличения толщины слоя, друг на друга. Склеивание осуществляется с помощью любой водостойкой мастики. К таким материалам относятся:

• Рубероид;
• Глассин;
• Рубероид;
• Изопласт;
• Изоэласт;
• Техноэласт и другие.

В современных клеевых гидроизоляционных материалах, то есть в последних трех выше, за основу взяты материалы, относящиеся к классу синтетических:

Капитальное строительство

• Стекловолокно;
• Стекловолокно;
• Полиэстер.

Перед тем, как приступить к гидроизоляции любым из оклеиваемых материалов, необходимо тщательно подготовить поверхность. Подготовка заключается в ее очистке и сушке — нужна идеально чистая и сухая основа.После очистки поверхность следует загрунтовать битумной эмульсией. Следует отметить, что перед грунтованием стен нужно проверить их на ровность — недопустимы даже небольшие неровности более 3-х миллиметров.

Эта гидроизоляция подходит как для наружного, так и для внутреннего применения. Разница лишь в том, что при наружном применении следует принимать меры против возможных механических повреждений гидроизоляционного слоя.

Проникающая гидроизоляция

Такая гидроизоляция изготавливается из цемента, который взят за основу.В него добавляются различные химически активные добавки. Третий компонент, необходимый для изготовления проникающей гидроизоляции, — это специальный измельченный песок.

Как правило, этот вид гидроизоляции применяется снаружи, так как основное ее предназначение — уменьшить проникновение капиллярной влаги из почвы.

Принцип работы следующий. Попадая на основу, капиллярная влага взаимодействует с активными добавками. Вместе с ними он попадает в подстилающий бетон.Там влага начинает взаимодействовать с составляющими компонентами бетона, и образуются кристаллы, напоминающие нити. Они закупоривают поры в бетоне, что снижает его влагопроводность до нуля.

Для нормального функционирования слой такого гидроизоляционного материала должен быть от 1 до 3 миллиметров.

Несмотря на то, что это практически внешний материал, его можно наносить и изнутри. Принцип применения и действия ничем не будут отличаться.

Установлена ​​гидроизоляция

Такой гидроизоляцией принято называть любой защитный экран из любого материала. Как правило, таким материалом выступает глина. Его наносят на фундамент слоем до 50 сантиметров.

На сегодняшний день очень популярна так называемая бентонитовая глина. Уже при толщине слоя 1-3 сантиметра он способен защитить фундамент от намокания.

Для устройства такой гидроизоляции поверхность следует очистить и выровнять.Далее кладем сначала слой картона, затем слой бентонитовой глины. Поместите еще один слой картона поверх слоя. В результате картон разлагается под воздействием влаги почвы, и поверхность фундамента окружается слоем такой глины, при этом не соприкасаясь с ней.

Общие моменты при установке гидроизоляции

Зимнее строительство

Для каменных и кирпичных фундаментов слой гидроизоляции должен располагаться примерно на 15-30 сантиметров выше уровня земли.Однако если пол укладывается по балкам, то слой гидроизоляции должен заканчиваться, не доходя до них снизу, на 5-15 сантиметров.

Если дом оборудован подвалом, то гидроизоляция устраивается в два уровня:

• Первый уровень в фундаменте, как уже говорилось под полом, глубина подвала 15 сантиметров;
• Второй уровень находится в подвале, примерно на 25 сантиметров выше уровня отмостки.

В случае, когда уровень грунтовых вод ниже пола в подвале, то стены снаружи обычно покрываются битумом.Для этого его нагревают на огне и наносят на стену в два слоя, как краску. На пол нужно уложить пласт глины примерно 25 сантиметров.

На глину укладывается бетон, который по толщине должен составлять не менее пятой части толщины глиняного слоя, то есть в нашем случае бетонный слой должен быть не менее пяти сантиметров. Этому полу необходимо дать высохнуть, что достигается на второй неделе.

После высыхания пола нужно натереть его мастикой, а сверху положить рубероид в два слоя.После того, как рубероид уложен, его следует залить слоем бетона, который должен быть такой же толщины, как и предыдущий слой. Для большей надежности верхний слой бетона необходимо залить цементом, то есть взять горсть цемента и рассыпать ее на влажный раствор. Слой чистого цемента должен составлять 1-2 миллиметра. После этого его разравнивают и разглаживают.

В случае, когда уровень грунтовых вод выше пола, необходимо гидроизолировать не только пол, но и стены.В этом случае такие слои гидроизоляции следует связать между собой. Для этого по всему периметру делается эластичный фиксатор, который изготавливается из пакли. Пачку нужно смочить в битумной мастике, которую предварительно растопили.

Как правило, гидроизоляцию фундамента снаружи устраивают на полметра выше уровня потока грунтовых вод.

В целях защиты стен фундамента от атмосферных осадков, то есть от дождя, от талого снега устраивается отмостка, ширина которой должна быть более 70 сантиметров.Отмостка должна иметь уклон, направленный в сторону от дома. Под отмосткой должен лежать слой уплотненного грунта или щебня. Сама отмостка должна быть покрыта слоем цементного раствора или асфальта.

Рулонный гидроизоляционный слой укладывается против капиллярной влаги в месте соприкосновения бетона с кирпичом. Его следует расположить по всему периметру.

Выход

При установке гидроизоляции стоит помнить, что лучшего способа защиты в этом вопросе не существует.Все зависит от конкретных условий климата и почвы. А также от некоторых особенностей рельефа, например, от глубины потока грунтовых вод, от состава почвы и так далее. Также следует отметить, что как бы ни была сделана гидроизоляция, обратная засыпка фундамента должна производиться в любом случае.

Фундамент практически всегда сопровождается земляными работами, объем которых зависит от размеров строящегося здания. Вынутый грунт крошится на строительной площадке и впоследствии используется для засыпки пазух выемки.Это позволяет решить сразу несколько задач, связанных с утилизацией выкопанной земли, а также повышением устойчивости фундамента.

Мишени засыпки

Засыпка пазух котлована производится после завершения всех строительно-отделочных работ по устройству фундамента здания. Пазухи ямы — это щели между ее откосами и стенами цокольного или цокольного этажа. Они позволяют беспрепятственно выполнять весь комплекс строительных работ:

• Устанавливать и демонтировать опалубку для заливки монолитного бетона.
• Установить сборные элементы фундамента.
• Прикрепите тепло- и гидроизоляционные материалы к наружным стенам фундамента.
• Обустройте здание дренажной системой для отвода земли, талой и дождевой воды.

После завершения всех работ, связанных с установкой и отделкой опорного основания, пазухи котлована засыпаются грунтом. Весь процесс обратной засыпки на первый взгляд кажется простым до примитивности.Однако проводить эти работы нужно с соблюдением всех строительных норм и правил. Не зря этот процесс регламентирован отдельным СНиП № 3-02-01 от 1987 года.

Засыпку следует проводить только после того, как бетонная заливка фундамента наберет не менее конечной прочности. Обычно это занимает от 2 до 4 недель в зависимости от погоды и толщины заливки. В противном случае велика вероятность повреждения опорного основания: растрескивание и деформация.

Единственный вариант, когда необходимо залить пазухи еще до того, как бетон достигнет необходимой прочности, — это когда прогноз погоды обещает сильные дожди, которые могут привести к вымыванию цемента из бетона или к полному или частичное вымывание свежей заливки.

Чтобы этого избежать, пазухи заполняются с соблюдением всех мер предосторожности. После заполнения пазух обязательно залить черновую отмостку по периметру постройки.Это уменьшит поступление дождевой воды прямо к стенам только что залитого фундамента.

Заполнение пазух котлована позволяет успешно решить ряд задач, но только при условии неукоснительного соблюдения всех технологий.

• Изоляция фундамента. Заполнение пазух позволяет создать дополнительную внешнюю защитную подушку от проникновения холода в подвальные или подвальные помещения.
• Повышенная стабильность.Устройство пазух по стенкам фундамента делает более удобным весь процесс его возведения и отделки. Однако эта технология значительно снижает ее стабильность. Заполнение пустот между откосами траншеи или котлована грунтом делает фундамент более прочным, повышает его устойчивость к сейсмическим, вибрационным и другим воздействиям.
• Отвод сточных и грунтовых вод от фундамента. Заполнение пазух грунтом с хорошими дренажными свойствами дает возможность предотвратить проникновение влаги в подвал.

Техника отвала

Необходимость соблюдения строительных норм превращает довольно простую процедуру в сложный процесс, состоящий из нескольких этапов.

Регулировка влажности почвы

Согласно положениям СНиП, для засыпки можно использовать только грунт определенной влажности. Он должен составлять от 12 до 15% для легких почв (песок, супесь) и не более 20% для тяжелых почв (глины, суглинки, гравийно-песчаная смесь).

Процент влажности устанавливается в лабораторных условиях с помощью специального оборудования.Если почва при лежании на строительной площадке слишком сухая, перед засыпкой ее необходимо увлажнить.

Для увлажнения следует использовать не обычную воду, а водно-цементный раствор. Профессиональные строители называют это цементным молоком.

Приготовить можно прямо на стройке. Для этого в емкость наливается вода, после чего добавляется цемент и тщательно перемешивается. Может использоваться для приготовления молока и бетоносмесителей. В результате должен получиться раствор молочно-белого цвета, при этом по консистенции он должен быть как у простой воды.Слишком прозрачный раствор считается слабым, а слишком густой — слишком «крепким».

Если почва слишком влажная, то перед засыпкой ее следует просушить. Для этого время от времени его рыхлят и переворачивают с помощью бульдозеров или экскаваторов. Под воздействием солнца и ветра из почвы удаляется лишняя влага, а когда она достигает своего состояния, выливается в носовые пазухи.

Земля для засыпки

При засыпке пазух также необходимо соблюдать технические условия проведения работ.Грунт засыпается не сразу, а равномерно по всему периметру тонкими слоями. Толщина каждого слоя не должна превышать 30-50 см. После укладки каждый слой следует залить цементным молоком и утрамбовать.

Для обратной засыпки нельзя использовать плодородный слой почвы. Со временем органические включения загнивают, оставляя после себя пустоты.

При зачистке на стройплощадке перегной следует хранить отдельно от неорганической почвы. В перспективе можно будет использовать чернозем для обустройства придомовой территории.Внутреннее заполнение подвального пространства следует проводить только после заполнения всех внешних пазух котлована. Если проектом предусмотрено строительство подвала или цоколя, внутренняя засыпка не производится.

Высота заполнения зависит от конструкции основания. Если в стенах фундамента предусмотрены вентиляционные отверстия, то ниже этих отверстий грунт засыпается на 20-30 см, а стены без таких отверстий оборудуют непосредственно до перекрытия 1-го этажа.В последнем случае засыпка может служить основанием, на котором производится бетонная заливка чернового пола.

Уплотнение обратной засыпки является необходимым условием для технологии. Чем плотнее грунт, тем больше обеспечивается устойчивость всего несущего основания здания. В идеале плотность засыпки должна быть порядка 0,9–0,95 от плотности коренного грунта, не нарушенного земляными работами.

На практике для достижения этого показателя применяется послойное заполнение с тщательным уплотнением каждого последующего слоя.Это также позволяет избежать последующего проседания засыпки, ее вымывания, провисания и разрушения отмостки дренажа.

Засыпной материал

Чаще всего для обратной засыпки используют песок и глина, либо смесь этих типов грунтов — суглинок или супесь. Среди инженеров-строителей нет четкого консенсуса относительно того, какой тип грунта лучше всего подходит для обратной засыпки, но большинство экспертов по-прежнему предпочитают песок.

В обоснование приводятся следующие преимущества заполнения пазух песком:

1. Песок — материал с хорошими дренажными свойствами.Дождевая и талая вода долго не задерживается в песчаном слое, а уходит в нижние слои почвы. Благодаря этому пространство вокруг несущего основания здания будет избавлено от лишней влаги, а значит, и от неблагоприятного воздействия на бетонную заливку влаги в теплое время года и сил пучения почвы зимой.
2. Песок хорошо утрамбован и после уплотнения не склонен к повторному разрыхлению при высыхании. Это позволяет дополнительно укрепить стены фундамента здания, придать им устойчивость и прочность.
3. Песчаный грунт не относится к просадочным грунтам: со временем его плотность и несущая способность только увеличиваются. Общая прочность песчаников невелика, но ее вполне достаточно, чтобы обеспечить надежную фиксацию фундамента здания.

Все вышеперечисленные преимущества «работают» только при условии, что засыпной песчаный грунт был заранее подготовлен в соответствии со всеми требованиями СНиП. В противном случае он может стать просто бесполезным «балластом», легко размываемым потоками воды и не обеспечивающим необходимой прочности фундаменту.

Использование песка

Для обеспечения длительного срока службы опорного основания особое внимание следует уделить процессу уплотнения грунта обратной засыпки. Эффективность уплотнения во многом зависит от технических характеристик самого песка. При рытье котлована для засыпки носовых пазух лучше не использовать снятый песок.

Если строительство ведется на глинистых грунтах, необходимо засыпать привозный песок, взятый из подпочвенных слоев — так называемый «овражный песок».Такой материал содержит определенное количество мельчайших частиц минеральных солей, соединений различных металлов, в первую очередь железа и алюминия, которые при уплотнении или смачивании образуют прочные связи.

Песок, полученный дроблением горных пород («карьерный песок») и вымытый земснарядами со дна рек и озер («речной песок»), лишен этих преимуществ. Перед применением овражный песок нужно очистить от органических примесей — чернозем, веток, корневищ, но промывать не рекомендуется, чтобы частицы коллагена, «склеивающие» песчинки, не смывались водой.

Еще более эффективным способом с точки зрения обеспечения плотности засыпки будет использование песчано-гравийной смеси (ПСМ) для засыпки. Эта смесь имеет достаточную плотность и без участия дополнительных связующих. Оптимальным соотношением компонентов смеси будет 60% песка и 40% — щебня средней крупности. Такая смесь хорошо сжимается, имеет довольно большую массу и отлично пропускает через себя влагу, не давая ей скапливаться у стен фундамента или подвала.

Использование глины

В некоторых случаях песок для синусовых пазух недоступен или его доставка на строительную площадку слишком дорога. Тогда придется использовать глинистый грунт, удаленный при земляных работах. Заполнение пазух глиной требует от строителей соблюдения ряда технологических правил.

Для засыпки лучше всего использовать тонкую глину, так как она меньше впитывает и удерживает воду. Чтобы облегчить процесс утрамбовки, в твердую тонкую глину нужно добавить около 5% жирной глины. Такой небольшой процент практически не повлияет на свойства засыпного грунта, но ускорит и упростит весь процесс.

Если для обратной засыпки фундамента, возведенного на твердых скальных породах, используется глина, то она мало отличается по эффективности от песка и ПГС.

Жирная глина может использоваться для заполнения пазух при строительстве глиняного замка — водонепроницаемого слоя, предназначенного для предотвращения проникновения влаги глубоко в грунт засыпки. Для этого после заполнения пазух сверху укладывается слой предварительно замоченной маслянистой глины толщиной 15-20 см. Глину следует укладывать в несколько приемов по 3-4 слоя по 5 см.В этом случае каждый последующий слой наносится только после того, как предыдущий слой глины достаточно просохнет и затвердеет.

На видео показана технология засыпки:

Несмотря на кажущуюся простоту, работа засыпки пазух — очень ответственный и сложный процесс. Соблюдая все рекомендации СНиП, с помощью насыпного грунта можно значительно повысить прочность и продлить срок службы фундамента и всего здания .

Засыпка пазух фундамента. Как следует засыпать фундамент

В большинстве случаев процесс строительства предполагает закладку фундамента. К ним относятся рытье траншеи или котлована, установка опалубки, изготовление каркаса из арматуры. Затем конструкция заливается бетоном, после чего проводится обратная засыпка фундамента.

При возведении фундамента по периметру здания образуются пустоты (их принято называть пазухами), которые необходимо заполнить различными материалами.Этот этап строительства только кажется простым, но на самом деле при его выполнении необходимо учитывать ряд нюансов.

Когда засыпать

Несмотря на желание ускорить процесс, не торопитесь с засыпкой. Для начала нужно дождаться затвердевания фундамента, а также закончить работы, связанные с цоколем здания. Необходимость дождаться полного затвердевания тела фундамента, это связано с избежанием лишних нагрузок на него, а основание гораздо проще обустроить, когда фундамент еще не залит.

Минимальный период, который должна выдержать затопленная база, составляет 7-10 дней в солнечную погоду, но желательно продлить его до 20 дней. Иногда при строительстве засыпка проводится слишком быстро из-за ошибочного мнения, что боковая нагрузка не оказывает серьезного воздействия, но на самом деле такое давление крайне опасно.

Как сделать засыпку

Чаще всего для засыпки используется один из следующих материалов:

• песок;
• глина;
• грунт, который изначально был на месте ямы.

У всех этих вариантов есть свои плюсы и минусы:

• Засыпка пазух фундамента песком имеет очевидные преимущества; песок, необязательно смешанный с гравием, позволяет воде проходить через довольно много воды. Таким образом, использование этого материала позволяет минимизировать предстоящее воздействие сил морозного пучения. Но у водопроницаемости есть и недостатки, именно из-за нее вся вода из близлежащей почвы будет стекать в вашу засыпку. В результате на гидроизоляцию образуется лишняя нагрузка, и несущая способность грунта под основанием постройки значительно снизится.

Частично аналогичную проблему решит использование отмостки. Водонепроницаемая полоса, установленная вокруг фундамента, защищает его от влаги и защищает почву от воздействия дождевых и паводковых вод. Сделать отмостку самостоятельно, используя для этого гидроизоляцию и подстилающий слой, несложно, но стоит учесть, что обеспечение ее идеальной герметичности маловероятно. Кроме того, воду, стекающую по отмостке, тоже нужно отводить, поэтому дренаж тоже предпочтительнее.

• Такой материал, как глина, создаст более серьезную преграду для воды, то есть позволит сделать своего рода глиняный замок. Необязательно использовать чистую глину, хороши суглинки и супеси, если они имеют меньшую проницаемость, чем окружающая почва.

Но нужно учитывать, что глина — это пучинистый материал, поэтому под действием факторов, способствующих смачиванию, она впитывает воду.

• Грунт для обратной засыпки фундамента, расположенный на месте вырытого котлована, изначально выгоден тем, что для его использования не требуется грунт, который был удален в процессе строительства, и вы избежите затрат на его удаление.При этом у вас будет возможность хранить его рядом с участком, где идет строительство. Остатки, например, верхнего слоя почвы, вы в дальнейшем эффективно примените при оформлении ландшафта.

Заказ на засыпку

Если вы хотите избежать неприятностей в будущем, необходимо тщательно соблюдать технологию засыпки. Процесс выглядит следующим образом:

1. Необходимо проверить почву на месте проведения работ. Для качественной засыпки важно, чтобы на месте ее проведения не было забытых инструментов, деревянных, бетонных и других посторонних материалов.
2. Проверить влажность почвы. Определить его желательно с помощью лабораторных тестов. Понятно, что ни слишком сухой, ни грязеподобный грунт для засыпки не годится. В зависимости от влажности почвы может составлять 12-15% для пучения и 20% для тяжелых. В случае несоблюдения влажность приводится в соответствие с сушкой или увлажнением.

В первом случае почва просушивается на солнце, а во втором — подвергается воздействию специального цементного молока, которое легко сделать своими руками.Для этого растворяют в воде небольшое количество цемента. После того, как жидкость станет белой, цементное молоко будет готово к употреблению.

Ход увлажнения зависит от почвы: связные приводятся в соответствие с требованиями внутри носовых пазух, а в остальных случаях происходит обработка наполненного материала.

Способ заполнения зависит от размера ямы. Если он большой, придется использовать спецтехнику: экскаватор, бульдозер, планер.Засыпку ленточного фундамента можно произвести вручную с помощью 2-3 рабочих. Нужно только учитывать, что проводить его нужно сразу по всей длине фундамента, иначе боковое давление на одних участках будет сильнее, чем на других. Такое явление со временем приведет к образованию деформации в фундаменте.

Как уплотнить почву при засыпке

Обратите внимание, что пломбирование ручным инструментом нежелательно; процесс займет очень много времени.Если вы планируете использовать специальный станок, то делайте слои следующей толщины:

• при заполнении песком — до 70 см;
• супесь или суглинок — до 60 см;
• глина — до 50 см.

При уплотнении без использования спецтехники толщина слоев не должна превышать 30 см, независимо от грунта. Начните движение с ближайшего к зданию участка и постепенно приближайтесь к краю склонов.

После тщательного уплотнения земли необходимо установить отмостку.Он призван защитить фундамент и прилегающую территорию от чрезмерного увлажнения. Если вы решили обойтись без отмостки, то будьте готовы к тому, что дожди и талая вода рано или поздно вымоет почву. Вскоре за этим последуют деформация и разрушение фундамента, поэтому отмостка необходима даже в тех случаях, когда конструкция имеет водосток.

Как засыпать траншеи, предназначенные для ЖКХ

Эти траншеи тоже нужно засыпать, и инструкция включает следующие нюансы:

• Перед укладкой труб дно траншеи следует засыпать щебнем (0.1 м). Затем наступает черед укладки песчаной подушки (0,3-0,4 м). Обратите внимание, что также необходимо оборудовать необходимые для трубопровода смотровые колодцы, поэтому плиты (0,2 м) нужно засыпать поверх щебня в специально отведенных местах.
• Установите трубы, обращая внимание на то, чтобы запорная и регулирующая арматура находилась точно над предусмотренными пластинами.
• Используя кирпич или бетонные кольца, выровняйте шахты смотровых колодцев.
• После тщательной проверки трубопровода и проверки его работы приступаем к засыпке.Сначала уложите на трубопровод слой песка (0,3-0,4 м) и утрамбуйте его вручную. Затем нанесите грунт слоями по 0,5-0,7 м, каждый из которых нужно утрамбовать.

Помните, что обратная засыпка фундамента — важный этап в любом строительстве. Это делается после того, как вы закончите закладку фундамента, установите гидроизоляцию и завершите работы по устройству наземной части цокольного этажа или фундамента. Процесс легко ускорить, если использовать специальное оборудование, но при необходимости это можно сделать вручную.Засыпку пазух нужно проводить с большой ответственностью, допущенные ошибки будет сложно исправить на дальнейших этапах.

Засыпкой обычно называют процесс закладки грунта в котлован или траншею, из которого он был извлечен для возведения здания.

Такой процесс принято проводить после того, как заложен фундамент и возведен цокольный этаж. Заливку следует производить в то время, когда оба этих элемента конструкции способны выдерживать нагрузку без ущерба для себя, то есть после полного затвердевания бетона, что требуется в хорошую солнечную погоду около 2 недель.

Засыпка на крупной строительной площадке

Часто можно увидеть, как этим непременным условием попросту пренебрегают, так как боковое давление не заметно и не заметно. Однако для фундамента такое давление несет огромную опасность. Поэтому обратную засыпку следует производить после затвердевания бетона. Также следует учесть, что не следует проводить обратную засыпку песком, который по качеству уступает исходному грунту. В этом случае коэффициент уплотнения песка при обратной засыпке фундамента должен стремиться к коэффициенту уплотнения грунта в естественном состоянии.

Требуемая плотность грунта устанавливается согласно экспериментальным данным. Уплотнение следует проводить с установлением наилучшей влажности и плотности, которая должна составлять примерно 0,95.

Для того, чтобы установить плотность грунта на вашем участке, следует использовать данные геологических служб, которые были выполнены на месте проведения работ.

Сам процесс уплотнения следует проводить в том случае, когда естественная влажность почвы самая лучшая, то есть оптимальная.Поэтому, если это не так, то сначала следует смочить грунт, а затем утрамбовать.

Оптимальной влажностью почвы считаются следующие показатели:

• Для илистого песка и легкого крупносуглинистого песка оптимальный коэффициент влажности находится в пределах от 8 до 12 процентов, а коэффициент увлажнения — 1,35;
• Для пыльных и легких супесей коэффициент оптимальной влажности находится в пределах от 9 до 15 процентов, а коэффициент влажности равен 1.25;
• Для сильнопыльных, легких суглинков и легких пыльных коэффициент оптимальной влажности находится в пределах от 12 до 17 процентов, а коэффициент увлажнения — 1,15;
• Для тяжелых и пыльных тяжелых коэффициент оптимальной влажности находится в пределах от 16 до 23 процентов, а коэффициент переувлажнения равен 1,05.

Влажность почвы определяют лабораторным путем, то есть с помощью специальных анализов и опытов.

Устройство ленточного фундамента

Если он маленький, то почву нужно увлажнить, если наоборот слишком большой, то почву нужно просушить.

Смачивание почвы не следует проводить водой. Для этого используйте глину или цементное молоко. Готовится он следующим образом. В воду заливают пару пригоршней цемента или кладут несколько пригоршней глины, затем перемешивают до однородной массы. В результате должен получиться раствор жидкости, равный жидкости воды в нормальном состоянии. Вода становится мутно-белой, отсюда и название.

После того, как влажность почвы достигнет оптимального уровня, можно засыпать фундамент.Засыпка осуществляется, как уже было сказано, грунтом, который по качеству лучше или такой же, как был.

Процесс засыпки разделен на несколько этапов. Каждый этап включает засыпку грунта слоем максимум тридцать сантиметров и последующее его уплотнение. Количество таких ступеней зависит от глубины фундамента. В процессе засыпки и утрамбовки фундамента особое внимание следует уделять различным посторонним предметам.

Их не должно быть, и особенно это касается органических материалов, которые при гниении оставляют после себя пустоты, что впоследствии создает перепад давления в разных частях фундамента.Это, в свою очередь, приводит к его быстрому старению и разрушению.

Если не соблюдать правила засыпки фундамента, то отмостка, служащая для отвода естественных отложений от стен дома, цоколя и фундамента, просто начинает оседать. Чтобы этого не произошло и подстраховаться, отмостку изначально следует делать под уклоном, величина которого может составлять порядка 3-4 процентов.

Этот процесс происходит так. Если засыпка оказалась недостаточной плотности, то она начинает проседать, тем самым заселяя отмостку.Возле самой стены наблюдается небольшой уровень проседания отмостки. Из-за этого изменяется начальный уровень уклона отмостки. Вода на такой отмостке стекает прямо на стену.

Так как это будет повторяться несколько раз, особенно в сезон дождей, засыпка фундамента будет все время уплотняться в большей степени, что приведет к его большей проседанию. При этом отмостка также продолжает менять свой угол наклона и в итоге просто перестает защищать стены, фундамент и цоколь от влаги.Фундамент, находясь постоянно во влажном состоянии, может промерзать при наступлении морозов. Что приведет к разрушению фундамента, а точнее к его фрагментации.

Начинка своими руками

Разрушение фундамента может происходить по двум сценариям:

1. При использовании железобетонного фундамента. Если на арматуру попадает влага, то она начинает ржаветь, что приводит к расширению металлической конструкции внутри фундамента. Это в свою очередь приводит к разрушению конструкции бетона и его крошению;
2. При использовании кирпичной кладки.Если внутрь кирпичной стены попадает влага, то с наступлением морозов она замерзает, превращаясь в лед. Лед имеет больший объем, что приводит к разрушению кладки и раздавливанию цементного раствора между кирпичами.

Также неправильная технология засыпки приводит к разрушению гидроизоляции, которая по большей части должна быть непременным элементом любого фундамента. Что чревато нарушением гидроизоляционного слоя, мы это только что разобрали.

Во избежание других проблем с засыпкой или, скорее, не из-за самого процесса, а с последствиями, возникающими при недостаточной плотности почвы, вам следует стараться не загружать засыпанный грунт.

Под перегородками от первого этажа нужно иметь специальные конструкции, способные взять на себя всю нагрузку, не перекладывая ее на засыпку.

Также необходимо правильно устроить и утилизировать дренажные системы. Поток грунтовых вод, протекающий у основания фундамента, способен размывать засыпку, которая еще не приобрела естественную плотность.

Это приводит к вымыванию большого количества мелких частиц из такого грунта, что, в свою очередь, значительно снижает несущую способность почвы.Чтобы этого не произошло, необходимо устроить буферный слой.

Засыпка экскаватором

Он устраивает между фундаментом и фундаментом сооружения. Делается слой щебня или гравия. Толщина слоя примерно 10-20 сантиметров. Основная роль буферного слоя — отвод грунтовых вод от конструкции.

Следует отметить, что при устройстве буферного слоя следует использовать щебень. Дело в том, что в песчаных почвах есть такой эффект, как капиллярность — когда вода поднимается.В щебне такой эффект практически отсутствует.

Итак, зная и соблюдая все вышеперечисленные правила устройства засыпки, можно добиться максимальной эффективности и срока службы постройки. Теперь можно поговорить об особых случаях обратной засыпки фундаментов.

Засыпка грунта в пазухи котлована

Перед началом работ следует проверить состояние фундамента. Как уже отмечалось, грунт, который планируется засыпать, не должен содержать посторонних предметов.Такое же требование необходимо выполнить и для самих пазух котлована.

На дне не должно быть постороннего мусора, никаких предметов размером более 10 сантиметров. Почва, в свою очередь, тоже не должна содержать таких предметов, особенно органического типа. Доля органических веществ, которые могут содержаться в почве для производства обратной засыпки фундамента, не должна превышать пяти процентов.

Заливку такого типа следует проводить при оптимальной влажности почвы.Отклонение составляет около 10% для связных грунтов и не более 20% для связных грунтов.

Если это условие не выполняется, то оно должно быть выполнено. Это достигается за счет искусственного увлажнения. Его проводят над почвой внутри пазух, если мы говорим о связных грунтах, и над засыпанной почвой, если мы говорим о несвязных грунтах.

Строительная техника

Для разных почв требуется разное количество влаги для увлажнения.Это зависит от того, сколько влаги имеет почва на строительной площадке.

Если в месте заливки уложены различные трубы, то сначала следует засыпать мягкий грунт до уровня труб, при условии, что трубы находятся не более чем на 30 сантиметров от дна котлована. Если это не так, сначала насыпают грунт слоем в тридцать сантиметров и плотно утрамбовывают, затем на трубы насыпают мягкий грунт без утрамбовки. Затем насыпают примерно 15-20 сантиметров почвы и снова уплотняют.

Если утрамбовка почвы не проводилась, то ее необходимо засыпать небольшим клубнем. Размер такого бугра зависит от естественной плотности почвы. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем не было ямы из-за естественного выпадения рыхлого грунта.

Если обратная засыпка пазух котлована производилась с уплотнением грунта, то следует проверить полученную в дальнейшем плотность. Это легко сделать.

Качество уплотнения проверяется на разных участках, а затем делается общий вывод на основании общей арифметики с каждого участка.Пробы нужно брать через каждые 20-30 сантиметров фундамента. Если пломба производится специальной машиной, что является оптимальным вариантом, то каждая гусеница машины должна перекрывать предыдущую примерно на 10-20 сантиметров. Это нужно для того, чтобы не было несжатых участков.

Техника уплотнения грунта под засыпку пазух

Перед началом работ по обратной засыпке фундамента и уплотнению грунта, например:

• Устройство подземной части здания;
• Уборка различного строительного мусора;
• Гидроизоляция фундамента;
• Дренаж.

При засыпке пазух следует добиться плотности грунта с коэффициентом 0,98, что возможно только при использовании специальной техники. Заливку следует выполнять слоями по несколько сантиметров. Если уплотнительная машина будет использоваться для уплотнения почвы, то допускается засыпка почвы следующей толщиной:

• Песок не более 70 сантиметров;
• Супеси и суглинки не более 60 сантиметров;
• Глина не более 50 сантиметров.

Если нет уплотнительной машины, то засыпьте фундамент слоями не более тридцати сантиметров, независимо от типа грунта.

Герметизацию следует проводить, начиная с участка, расположенного рядом со зданием. Постепенно нужно переходить к краю откоса.

При уплотнении грунта в точках входа в здания различных коммуникаций особое внимание следует уделять стыкам между различными трубами. При этом слой почвы не должен превышать 20 сантиметров.

Засыпка траншей

Устройство для засыпки

По своему принципу засыпка траншеи практически не отличается от засыпки пазух котлована. Особое внимание стоит уделить расположению коммуникаций. Для начала их нужно присыпать слоем почвы в двадцать сантиметров и утрамбовать вручную любым удобным способом. Затем засыпьте фундамент, как описано выше.

При обратной засыпке ленточного фундамента, то есть траншей, должны соблюдаться следующие условия:

• Засыпку производить только после завершения указанных выше работ;
• Засыпка фундамента должна производиться с двух сторон для обеспечения равномерной нагрузки;
• Засыпку следует проводить сразу по всему сечению фундамента, то есть по всей длине.Если это условие не выполняется, то может случиться так, что в одном месте боковое давление засыпки будет намного больше, чем давление в другом месте. Это приведет к скручиванию фундамента.

Если фундамент не набрал достаточной прочности, образуется трещина. Впоследствии в эту трещину просочится влага, и фундамент промерзнет, ​​при этом произойдет его разрушение. Такой фундамент не прослужит и семи лет.

При производстве обратной засыпки котлована предъявляются следующие требования:

• Засыпка фундамента не должна приводить к повреждению дренажных систем;
• Засыпка не должна быть преградой для попадания воды в канализационные системы;
• Засыпка траншей не должна препятствовать нормальной работе орошаемого грунта;
• Засыпку нельзя производить на больших участках земли, особенно если эта земля промерзшая или засохшая.

Трубы и проволока для засыпки

Рытье траншеи следует производить сразу после прокладки трубопроводов и сетевых кабелей. В этом случае необходимо принять меры, препятствующие их перемещению.

Дальнейшая герметизация происходит обычным способом, но только после того, как на трубы нанесен защитный слой. Это утрамбованный вручную слой грунта толщиной около 25 сантиметров, если трубы металлические или железобетонные, если трубы асбестовые или керамические, то такая защитная подушка должна быть не менее 40 сантиметров.

Засыпка своими руками

Если трубы из полиэтилена, дно траншеи необходимо выровнять. Если кладка ведется в скальных образованиях, то дно траншеи необходимо оборудовать песчаной подушкой, чтобы при засыпке фундамента они просто не выдавливались. Толщина такой подушки должна быть не менее 10 сантиметров. Заполнение таких труб должно производиться в самое холодное время суток

При обратной засыпке тех фундаментов, которые расположены на откосах с углом уклона более 20 градусов, следует принять меры против уклона грунта вниз по склону, чтобы засыпка была однородной.

Что касается обратной засыпки в будущем, то есть после обратной засыпки различных трубопроводов, то ее следует проводить поэтапно: сначала засыпаем 30 сантиметров грунта, затем утрамбовываем, затем снова 30 сантиметров грунта и снова утрамбовываем и так далее. до конца.

Засыпка фундаментов бутовым камнем

Сегодня бутовый камень — довольно распространенный строительный материал. Свою популярность он приобрел благодаря обладанию такими качествами, как прочность, морозостойкость и влагостойкость.

Фундаменты из бутового камня возводятся все чаще. Однако, как и любой другой фундамент из любого другого строительного материала, фундамент из бутового камня требует правильной засыпки.

Для засыпки бутового фундамента следует использовать непористый грунт, которым может быть крупный песок, песчано-гравийная смесь или даже щебень.

Засыпка такого фундамента выполняется слоями не более 30 сантиметров. Каждый слой необходимо утрамбовать, что можно сделать ручной или электромеханической утрамбовкой.

Также необходимо оборудовать дренажные каналы. Для защиты самой заливки от атмосферных осадков оборудуется отмостка. Он вплотную примыкает к стене дома и немного больше наклоняется к земле, обычно на длину засыпки. В целом отмостку следует выбирать так, чтобы ее ширина была на 10-20 сантиметров больше ширины навеса крыши.

выводы

Использование строительной техники значительно упрощает процесс строительства.

• Засыпка фундаментов — обязательный вид работ;
• Засыпку производить только после завершения таких работ, как закладка фундамента, возведение грунтовой части фундамента или цоколя, гидроизоляция фундамента;
• Обратная засыпка проводится поэтапно, в зависимости от того, какие работы будут проводиться и какой тип грунта имеется. Если тип грунта песчаный, то максимальный слой обратной засыпки, который можно насыпать за один раз, составляет 70 сантиметров; если это глина, то этот слой составляет пятьдесят сантиметров с учетом того, что грунт будет уплотняться с помощью специальных машин.

Если почва уплотняется ручными инструментами, то максимальный слой почвы, который разрешается насыпать, в любом случае должен составлять не более 30 сантиметров, независимо от того, какой тип почвы используется.

Еще пара очков:

• Засыпка должна выполняться равномерным слоем с обеих сторон фундамента, чтобы не создавать разницы бокового давления;
• Засыпка фундаментов выполняется только непористыми грунтами;
• Материал для производства засыпки не должен содержать посторонних предметов, таких как, например, куски камня или другие твердые предметы размером более 10 сантиметров.Также в почве не должно быть никаких органических веществ. Допускается содержание таких веществ в почве для производства засыпки не более пяти процентов;
• При производстве обратной засыпки фундамента особое внимание следует уделять трубопроводам и другим видам коммуникаций. Вам следует использовать различные устройства, которые не позволяют им менять свое местоположение. Под трубы следует насыпать песчаную подушку, а сверху насыпать защитный слой из мягкого песка, который также нужно утрамбовать;
• Для защиты засыпки фундамента от атмосферных осадков следует устраивать отмостку.С одной стороны отмостка крепится к стене дома, чуть выше верхнего края фундамента, а с другой стороны прилегает к земле, немного дальше края засыпки;
• Для отвода воды из дома и обратной засыпки следует устраивать дренажные каналы по всему периметру;
• Засыпку следует устраивать чуть выше уровня земли, так как при любом виде утрамбовки невозможно добиться естественной плотности грунта. Небольшой бугорок со временем осядет под собственной тяжестью и влиянием эффекта самозаклинивания.

Гидроизоляция фундамента

Строительная площадка

Гидроизоляция — это комплекс мероприятий по предотвращению попадания влаги в помещение.

Такая ситуация очень распространена, когда в новых домах не используется подвал или подвал. Это связано с тем, что они заполнены водой, так как при строительстве не были соблюдены некоторые гидрологические особенности местности. В этом случае прибегают к процедуре гидроизоляции.

Однако не следует думать, что гидроизоляцию следует проводить только тогда, когда вода начала просачиваться в подвал.Эта процедура необходима, как при промышленном строительстве многоэтажных домов, так и в частном строительстве.

Гидроизоляцию фундамента можно производить как снаружи, так и изнутри. Следует отметить, что засыпная гидроизоляция внутри фундамента — работа необходимая и не взаимозаменяема.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

• Мазок;
• Хорошо;
• проникающий;
• Навесной.

Подходит такая классификация, если речь идет о способе действия и применении гидроизоляции, если смотреть на расположение устройства, то гидроизоляция фундамента может быть:

• Внутренняя гидроизоляция;
• Наружная гидроизоляция.

Как внешнюю, так и внутреннюю гидроизоляцию можно выполнить всеми вышеперечисленными видами.

Покрытие гидроизоляционное

Из определения гидроизоляции следует, что она должна выполняться любыми водонепроницаемыми средствами и материалами. При нанесении гидроизоляции использую битум или битумосодержащие вещества и материалы.

Строим дом с помощью профессионалов

Их главное преимущество перед другими гидроизоляционными материалами заключается в том, что они довольно дешевы и очень удобны в использовании.Главный недостаток битумов, а следовательно, и всех бутумосодержащих материалов — их хрупкость.

Это связано с тем, что даже при нулевой температуре битум теряет свое главное свойство — эластичность, в результате он покрывается трещинами и крошится. Служит битум порядка пяти-семи лет.

На сегодняшний день получили широкое распространение различные смазочные материалы, такие как синтетические смолы. Также очень широко используются мастики из битума и каучука, битумно-полимерные мастики.Основа таких материалов — органический растворитель.

В состав гидроизоляции покрытия можно включать цементно-полимерные мастики. Такие материалы в основном содержат цемент и наполнитель, который представлен различными минералами. Такие материалы очень хорошо прилегают к стене и менее подвержены замерзанию из-за содержания цемента.

Включение в их состав различных пластификаторов придает им способность быть эластичными, что дает возможность использовать материалы покрытия такого рода в различных неблагоприятных условиях, таких как условия постоянной вибрации и деформации.

Для гидроизоляции основания грунтовочными составами необходимо предварительно подготовить поверхность. Для этого удалите с него весь мусор и хорошо протрите от пыли и влаги. Если фундамент был окрашен, то очень аккуратно удалите всю краску.

Затем кистью наносим гидроизоляционный состав на поверхность фундамента. Как правило, толщина гидроизоляционного слоя лежит в пределах от 1 до 3 миллиметров.

Следует отметить, что этот вид гидроизоляции чаще всего применяется снаружи.Он предназначен для защиты интерьера от капиллярной влаги из почвы.

Гидроизоляционная гидроизоляция

Такая гидроизоляция выполняется, как правило, рулонными гидроизоляционными материалами, которые необходимо сначала приклеить к фундаменту, а затем, увеличивая толщину слоя, друг на друга. Склеивание осуществляется водостойкой мастикой любого типа. Эти материалы включают:

• Рубероид;
• пергамин;
Только
• ;
• Изопласт;
• Изоэласт;
• Техноэласт и другие.

В современных оклейочных гидроизоляционных материалах, то есть в последних трех из вышеперечисленных, за основу взяты материалы, относящиеся к классу синтетических:

Капитальное строительство

• Стекловолокно;
• Стекловолокно;
• Полиэстер

Перед гидроизоляцией любого из оклеиваемых материалов необходимо тщательно подготовить поверхность. Подготовка заключается в его очистке и сушке — нужна идеально чистая и сухая основа.После очистки поверхность следует загрунтовать битумной эмульсией. Следует отметить, что перед грунтованием стен нужно проверить их на ровность — недопустимы даже небольшие неровности более 3-х миллиметров.

Такая гидроизоляция подходит как для наружного, так и для внутреннего применения. Разница лишь в том, что при наружном применении следует принимать меры к возможным механическим повреждениям гидроизоляционного слоя.

Проникающая гидроизоляция

Такая гидроизоляция изготавливается из цемента, который взят за основу.В него добавляются различные химически активные добавки. Третий компонент, который необходим для изготовления проникающей гидроизоляции, — это специальный измельченный песок.

Как правило, этот вид гидроизоляции применяется наружно, так как основное ее предназначение — уменьшить проникновение капиллярной влаги из почвы.

Принцип действия такой. Попадая на основу, капиллярная влага взаимодействует с активными добавками. Вместе с ними он попадает в бетонное основание.Там влага начинает взаимодействовать с составляющими компонентами бетона с образованием кристаллов, напоминающих нити. Они закупоривают поры в бетоне, что снижает влагопроводность бетона до нуля.

Для нормальной эксплуатации слой такого гидроизоляционного материала должен быть от 1 до 3 миллиметров.

Несмотря на то, что это практически внешний материал, однако его можно использовать и изнутри. Принцип применения и действия отличаться не будут.

Навесная гидроизоляция

Такой гидроизоляцией принято называть любой защитный экран из любого материала. Как правило, таким материалом выступает глина. Его наносят на фундамент слоем до 50 сантиметров.

На сегодняшний день большую популярность приобрела так называемая бентонитовая глина. Уже при толщине слоя 1-3 сантиметра он способен защитить фундамент от намокания.

Для установки такой гидроизоляции очистите поверхность и выровняйте ее.Далее сначала кладем слой картона, затем слой бентонитовой глины. Поверх слоя укладываем еще один слой картона. В результате картон разлагается под воздействием влаги почвы, и поверхность фундамента окружается слоем такой глины, не касаясь ее.

Общие моменты при гидроизоляции

Зимнее строительство

Для каменных и кирпичных фундаментов слой гидроизоляции должен располагаться на высоте примерно на 15-30 сантиметров выше уровня земли.Однако если пол укладывается по балкам, то слой гидроизоляции должен заканчиваться, не доходя до них снизу, на 5-15 сантиметров.

Если дом оборудован подвалом, то гидроизоляция устраивается в два уровня:

• Первый уровень в цокольном этаже, как уже упоминалось ниже, цоколь 15 сантиметров;
• Второй уровень находится в подвале, примерно на 25 сантиметров выше уровня расположения отмостки.

В случае, если уровень грунтовых вод ниже уровня пола в подвале, снаружи стены обычно покрывают битумом.Для этого его нагревают на огне и наносят на стену в два слоя, как краску. На пол нужно уложить пласт глины примерно 25 сантиметров.

Бетон укладывается на глину, толщина которой должна быть не менее одной пятой толщины глиняного слоя, то есть в нашем случае бетонный слой должен быть не менее пяти сантиметров. Этому полу необходимо дать высохнуть, что достигается на второй неделе.

После высыхания пола его нужно натереть мастикой, а сверху уложить рубероид в два слоя.После того, как рубероид будет уложен, его следует залить слоем бетона, который по толщине должен быть такой же, как и предыдущий слой. Для большей надежности верхний слой бетона нужно залить цементом, то есть взять горсть цемента и рассыпать по влажному раствору. Слой чистого цемента должен быть примерно 1-2 миллиметра. После этого его разравнивают и разглаживают.

В случае, когда уровень грунтовых вод выше пола, необходимо гидроизолировать не только пол, но и стены.Причем такие слои гидроизоляции должны быть соединены между собой. Для этого по периметру делается эластичный фиксатор, который устраивается из пакли. Пакля следует смочить в битумной мастике, которая предварительно растоплена.

Как правило, гидроизоляцию фундамента снаружи устраивают на полметра выше уровня потока грунтовых вод.

С целью защиты фундаментных стен от атмосферных осадков, то есть от дождя, от талого снега, устраивается отмостка, ширина которой должна быть более 70 сантиметров.Отмостка должна иметь уклон, направленный в сторону от дома. Под отмосткой должен лежать слой уплотненного грунта или щебня. Сама отмостка должна быть покрыта слоем цементного раствора или асфальта.

Против капиллярной влаги в месте соприкосновения бетона с кирпичом укладывается рулонный слой гидроизоляции. Его следует расположить по периметру.

Заключение

При установке гидроизоляции стоит помнить, что в этом случае не существует наилучшего способа защиты.Все зависит от конкретного климата и почвенных условий. А также от некоторых особенностей рельефа, например, от глубины потока грунтовых вод, от состава почвы и так далее. Также следует отметить, что как бы ни проводилась гидроизоляция, обратная засыпка фундамента должна производиться в любом случае.

Обратная засыпка и уплотнение грунта в стесненных условиях во многом определяется технологической спецификой работ: ограниченным фронтом работ и особенностями геометрических элементов земляных работ, что практически затрудняет, а иногда исключает возможность использования обычные машины.Грунты в пазухах фундаментов, трубопроводов, коллекторов, люков, подпольных оснований внутри зданий, в местах пересечения различных коммуникаций чаще всего подвергаются уплотнению (рис. 4.13).

Условия выполнения засыпки пазух фундаментов, особенно при возведении промышленных объектов с развитым теневым хозяйством, очень разнообразны. Наружные пазухи котлованов, которые в большинстве своем имеют клиновидную форму, в сочетании с пазухами между подземными конструкциями и фундаментами внутри зданий и сооружений часто образуют систему замкнутых полостей и коридоров с ограниченными размерами на свету и представляют серьезные трудности при выполнении засыпки.

На засыпку мелкие объекты сдаются целиком, а крупные крупными частями после завершения работ на подземных сооружениях или после завершения работ на выделенном ярусе.

Ниже описаны наиболее типичные примеры засыпки и уплотнения грунта в стесненных условиях.

Уплотнение грунта в пазухах фундаментов под колонны. При шаге колонн 6 м и более, когда фундаменты не препятствуют движению техники, насыпают грунт с самой дальней точки рабочей карты «на себя».В этом случае самосвалы движутся по основанию, на которое уложен слой почвы.

Схема разгрузки самосвала задается в зависимости от расстояния между осями колонн. Засыпка грунта осуществляется полосами по пролетам между колоннами, чтобы упростить послойное выравнивание почвы.

При шаге колонн 6 м и расположении фундаментов, затрудняющих движение самосвалов, грунт засыпается в нижние слои засыпки самосвалами, движущимися по отсыпанному грунту, прикрывая выступающие части фундамента слоем грунта. слой толщиной не менее 0.3 м во избежание повреждений.

Самосвал подбирается с учетом отвала бульдозера и условий маневрирования на рабочем месте.

Послойное выравнивание почвы производится бульдозерами Д-159Б, Д-271М и др., А в труднодоступных местах — малогабаритным бульдозером на базе трактора Т-54В и микроавтобуса МБ-4. -бульдозер. При просвете между фундаментами колонн менее 0,8 м, где невозможно использование бульдозеров, выравнивают грунт вручную.

Работы выполняются в два этапа: I этап — уплотнение грунта между основаниями колонн; II этап — уплотнение грунта над фундаментами колонн.

Уплотнение грунта между основаниями колонн осуществляется в более стесненных условиях, чем над фундаментом. Уплотнение грунта тяжелыми трамбовками, которые оказывают большое динамическое воздействие на уплотненный грунт, в этом случае не допускается во избежание горизонтального смещения колонн.

Для уплотнения грунта на участке, прилегающем к отдельно стоящим фундаментам или другим подземным сооружениям, проводят уплотнение, вибротрамбование или комбинированное воздействие на грунт (виброкатка, вязкое уплотнение с грузом). Для этого в зависимости от степени герметичности условий работы и свойств грунта используют: катки самоходные с гладкими катками с кулачковыми бандажами на них, виброкатки, самодвижущиеся виброплиты производства ГДР. (типа СВП), гидромеханические виброуплотнители, вибротрамбовки электрические самодвижущиеся и электрические.

В первую очередь проходки экскаватором следует проводить в непосредственной близости от фундаментов, затем в зоне между фундаментами. После заливки грунтом фундаментов колонн при наличии слоя грунта не менее 0,3 м над верхней кромкой фундамента приступают к работам II этапа.

В качестве примера на рис. 4.14 показана технология уплотнения грунта в траншее с рядом отдельных фундаментов, устанавливаемых с шагом 12 м.

Перед засыпкой траншеи необходимо провести следующие работы: полностью завершено строительство фундаментов и проверено их расчетное положение; сделана и проверена гидроизоляция фундаментов; из траншеи вывезены все вспомогательные материалы, оборудование, механизмы; Составлены акты на скрытые работы и получено разрешение заказчика на засыпку.

Засыпка осуществляется привозным грунтом, который доставляется к месту работ самосвалами, засыпка и выравнивание грунта, за исключением последнего слоя, осуществляется экскаватором-планировщиком, оснащенным удлинителем и оборудован погрузочным ковшом. Экскаватор-планировщик перемещается по верхней кромке траншеи. Зоны шириной 40 см вокруг оснований и наколенников, а также «мертвые зоны», недоступные для выравнивания экскаватором-планировщиком, выравниваются вручную.

Последний слой засыпается и разравнивается бульдозером с роторным отвалом.

Уплотнение связного грунта обеспечивают ручные электрические трамбовки, несвязного — самоходные виброплиты, нижние слои уплотняются виброплитами меньшего размера, а верхние — большими. Уплотнение грунта должно начинаться с участков вокруг фундаментов (подколонны), а затем на участке между фундаментами (подколонны). Каждый последующий проход уплотнительной машины должен перекрывать след предыдущего слоя на 0.1-0,2 м. Толщина уплотнительного слоя зависит от типа грунта и типа уплотнительной машины (от 0,2 до 0,6 м).

Уплотнение грунта в котлованах со сложным фундаментом и подземными сооружениями. При возведении объектов со сложным фундаментом и подземных сооружений, образующих в плане систему замкнутых полостей, тупиков и узких проходов, движение по ним крупногабаритных машин исключается. Обратная засыпка грунтом проводится сразу после возведения подземной части здания или сооружения (демонтаж и гидроизоляция поверхностей подземных коммуникаций) перед началом работ на надземной части.

Грунт, доставленный самосвалами с помощью экскаватора, оборудованного грейфером (или системой конвейеров), подается на рабочую карту в пределах территории, ограниченной подземными сооружениями. В зависимости от характера и размеров пазухи выравнивание почвы проводят малогабаритным бульдозером типа УЗБТ-54В или микробульдозером МБ-4. Уплотнение грунта осуществляется электротрамбовкой или вибротрамбовкой подвесной ПВТ-3. Для этого можно использовать свайные вибропогружатели ВП-1 или ВПП-1, установленные на металлическом поддоне.

Для уплотнения грунта в закрытых полостях удобнее подвешенные к крану уплотнители грунта, а при работе в соединенных переходами пазухах используются самодвижущиеся виброплиты и ручные трамбовки.

Для заполнения пазух, сообщающихся между собой, используйте поточный метод работы. При этом машины, выполняющие послойную кладку грунта, после заполнения слоя почвы в зоне работы подающего устройства перемещаются на следующую рабочую карту, а их место занимают машины для уплотнения грунта.

При засыпке пазух фундаментов с разной глубиной закладки сначала проводят работы в пределах участка с пониженными отметками до достижения общего уровня, затем работы проводят по всему котловану.

В качестве примера на рис. 4.15 представлена ​​технология проведения работ по засыпке, выравниванию и уплотнению грунтов котлованов со сложным фундаментом под технологическое оборудование в производственном здании с шагом колонн 12 м.

Засыпку грунта доставляют самосвалы ЗИЛ-ММЗ-555, снабженные экскаватором с грейферным ковшом емкостью 1 м3.

При глубине котлована 4 м выравнивание почвы до отметки 2 м осуществляется вручную. От отметки 2 м до ± 0,0 м грунт выравнивают бульдозером ДЗ-14А (заштрихованный участок на рис. 4.15), а в труднодоступных местах — вручную. Грунт вручную выравнивается также вокруг конструкций в радиусе 40 см. Уплотнение несвязного грунта I группы осуществляют виброплитами типа СВП, связного грунта II группы электрически уплотняют по типу ИЭ.

При наличии в реконструируемом цехе мостового крана последний может быть оборудован грейферным ковшом для подачи грунта в рабочую зону (рис.4.16). Выравнивание грунта осуществляется микробульдозером МБ-4 или вручную в узких пазухах между фундаментом и стенами с последующим уплотнением трамбовкой и электротрамбовками. —

Уплотнение почвы в узких и глубоких пазухах. Узкие пазухи обычно считаются пазухами шириной менее 1,4 м (максимальный размер пазух, позволяющий работать с небольшим бульдозером). В носовых пазухах шириной от 0,7 до 1,4 м рабочий может работать, ширина менее 0,7 м недоступна для рабочего.

Грунт, доставляемый к месту работы самосвалами или погрузчиками в количестве, необходимом для укладки уплотненного слоя, насыпается на край котлована и затем подается экскаватором, экскаватором-планировщиком или вдавливается в пазуху с помощью бульдозер (рис. 4.17). Необходимо подкармливать и толкать рассыпанную почву, чтобы уменьшить объем работы, чтобы выровнять и переместить почву на дно пазухи.

Послойное уплотнение грунта в нижней (самой узкой) части пазухи осуществляется подвесными вибротрамбовочными плитами ПВТ-3, ВТМ-2 или гасителями колебаний свай на металлических поддонах, подвешенных к крану, установленному на краю котлована. .

В средней (более широкой) части пазухи для разравнивания и уплотнения почвы слоями заданной толщины используются микробульдозеры БМ-4 и малогабаритные катки, которые подаются в пазуху краном. Затем по мере расширения пазухи (более 1,4 м) используют небольшой бульдозер на базе трактора Т-54В.

Очень узкие и тесные места, насыщенные коммуникациями, когда исключена возможность применения средств механизации для послойного уплотнения, его следует засыпать песчаным грунтом.Шлифовка проводится с сопутствующим обильным поливом, создавая эффект гидравлической промывки. Этот метод также подходит для засыпки в замкнутых пространствах, когда песок является местным грунтом, а подземные конструкции допускают большую влажность. Этот способ неприменим в зимних условиях.

Для уплотнения засыпок из лессовидных суглинков в пазухах фундаментов мощностью более 2 м может применяться глубинный метод. Этот метод уплотнения основан на погружении плашек, образующих колодцы со смещением грунта радиально в стороны; пока грунт уплотняется вокруг колодца.

Основное внимание при строительстве дома уделяется основным процессам: устройству фундамента, возведению стен, кровли и облицовки. Однако некоторые этапы строительства требуют дополнительных действий. Например, возведение фундамента сопровождается образованием пустот (пазух), которые впоследствии нужно заполнить любым материалом.

Какие материалы лучше использовать для засыпки фундамента

1. Чаще всего обратная засыпка пазух осуществляется с помощью грунта, который был снят для формирования котлована.Однако практичнее будет использовать материалы лучше и плотнее, чем выкопанный грунт.
2. При засыпке глиной создается своеобразный глиняный замок, перекрывающий путь канализационным и талым водам, предотвращая их попадание в зону фундамента. Рекомендуется использовать глину не в чистом виде, а в сочетании с любыми грунтами.
3. На почвах, подверженных сильному пучению, для засыпки лучше всего использовать смесь щебня и песка, через которую вода проходит без задержек.Это предотвращает его промерзание в земле, исключая пучение. Но есть у такой смеси и минус. Проходя через засыпку, вода может скапливаться на дне фундамента, создавая угрозу фундаменту дома. В этом случае это помогает решить проблему.
4. Чаще всего для засыпки фундамента используют чистый песок. Сложность использования этого материала в том, что он должен иметь определенную влажность. Только в этом случае может быть проведено качественное наполнение.

Использование песка для засыпки пазух фундамента требует соблюдения определенной технологии:

• Перед проведением работ необходимо подготовить материал. Для этого песок просеивают, удаляя мусор и крупные частицы.
• Далее приступаем к прямому заполнению. В пазухи насыпают песок слоем не более 30 см и тщательно утрамбовывают. Не следует насыпать большое количество песка, так как качественного уплотнения добиться не удастся.
• Аналогичным образом засыпают второй и последующие слои, тщательно проводя их уплотнение.
• Работа продолжается до достижения необходимого уровня.

Сам процесс несложный, поэтому его можно сделать своими руками.

Засыпка глиняная

Самый дешевый и доступный материал для засыпки фундамента — глина. Чтобы избежать неприятных последствий, засыпку глиной необходимо проводить по определенным правилам:

• Для начала подготовим материал к работе.Глина очищается от строительного мусора и крупных элементов.
• Рекомендуется заливать фундамент глиной небольшими порциями, чтобы качественно уплотнить грунт. При ручном уплотнении слой глины должен быть не более 30 см. С помощью специальной техники пласт глины можно увеличить до 50 см.
• Начать уплотнение глиняного слоя необходимо от стен фундамента, постепенно продвигаясь к краям котлована или траншеи.
• Закончив уплотнение первого слоя, переходите к следующему.В этом случае выполняются аналогичные действия.

Соблюдение правил засыпки фундамента глиной позволяет надежно защитить фундамент.

Как правильно засыпать

Этот процесс на первый взгляд может показаться довольно простым, но подойти к нему нужно очень ответственно. Соблюдение некоторых правил позволит выполнить качественную засыпку.

1. Засыпке фундамента обязательно предшествуют работы по формированию фундамента.
2. Работы следует начинать только после гидроизоляции.
3. Перед засыпкой проверьте влажность почвы. Он не должен быть очень сухим и не слишком влажным. Нормальное состояние почвы достигается сушкой на солнце или увлажнением специальным цементным молочком.
4. В грунте обратной засыпки содержание органических веществ не должно превышать 5%.
5. Засыпку и уплотнение грунта следует проводить с особой осторожностью, чтобы не повредить гидроизоляционный слой.
6. Заливка фундамента производится одновременно по всему периметру.
7. Завершением обратной засыпки фундамента является устройство отмостки.

На некоторых участках во время эксплуатации возможны дополнительные нагрузки на грунт. В этом случае дополнительную герметизацию можно не проводить. Однако заливка валика выполняется по всему периметру. Учитывая естественную усадку почвы, обратная засыпка пазух проводится с некоторым запасом:

• При шлифовании запас по высоте должен составлять около 2%.
• При засыпке глиной — около 3%.

Для заполнения узких пазух между фундаментом и котлованом желательно использовать материалы с небольшой усадкой. Это может быть мелкозернистый щебень или смесь песка и гравия.

Последствия неправильной засыпки

Отклонение от установленных норм при обратной засыпке фундамента отрицательно сказывается на прочности фундамента дома.

Во-первых, плохо уплотненный грунт со временем усадится, что приведет к деформации и.В результате фундамент и стены дома могут остаться незащищенными.

Завершен основной этап возведения ленточного фундамента — бетон затвердел на 100%. В процессе работы в пазухах образуются щели, а в ямках также присутствует свободное пространство. Основание должно быть плотным, поэтому после полного высыхания фундамент засыпается. Вначале эта задача может показаться простой, но в реальности нам снова потребуются расчеты и обращение к нормативному документу о строительстве СНиП.Наша задача — облегчить процесс и простыми словами объяснить, как происходит заливка, что нужно для уплотнения и каким должен быть коэффициент плотности.

Засыпку производить после полного промерзания цоколя и фундамента. Только тогда фундамент сможет без повреждений воспринимать нагрузки от несущих стен.

Правильно выполненная работа гарантирует, что плиты основания не будут провисать, подниматься, отсыревать и перемещаться под давлением почвы. На строительных форумах можно найти множество тем, где люди спорят о том, какой материал лучше подходит для уплотнения.Рекомендуем учитывать коэффициент и соблюдать правила и нормы СНиП.

Из СНиП можно взять три точки и объединить их в одну. Составители СНиП говорят нам, что грунт, выкопанный из котлована под фундамент, лучше всего подходит для засыпки. Из этой формулировки можно понять, что нам не рекомендуется брать для засыпки песчано-гравийные смеси. В любом случае бывают исключения, когда единственно верным решением будет песок — такое случается крайне редко.Инструкция из СНиП поможет сэкономить, ведь вы сразу избавитесь от извлеченной земли.

Чтобы понять, какими пунктами СНиП нужно руководствоваться, нужно проконсультироваться с профессионалами. Если вы заказали проект, то в нем уже есть информация о том, как засыпать ленточное, свайное или столбчатое основание. Разберем суть процесса, а также поговорим об основных цифрах, которые понадобятся для правильного строительства.

Теория и шансы

В СНиП сказано, что засыпку следует засыпать тем же грунтом, но если без песка не обойтись, то коэффициент его уплотнения должен соответствовать таковому у исходного грунта.Чтобы сделать засыпку правильно, нужно знать плотность почвы. Идеальный коэффициент влажности и плотности — 0,95. Этот показатель устанавливают геодезические службы, работающие в каждом районе. Вам не нужно будет нанимать их, чтобы сообщать о соотношении. У них уже есть данные, потому что на вашем участке, скорее всего, уже ведутся строительные работы.

Опции для резервного копирования ленточной базы. Для этой работы могут быть использованы различные материалы.

Для правильного проведения процесса уплотнения показатель влажности почвы должен быть оптимальным.Если вы обнаружите, что влажность почвы на вашем участке не соответствует требуемой, придется провести увлажнение. Следующим шагом будет трамбовка.

Существует несколько основных показателей, с помощью которых можно определить влажность и степень уплотнения почвы:

• показатель влажности для тяжелого грунта составляет 16-23%, а коэффициент заболачивания и уплотнения здесь будет 1,05%;
• влажность легких и тяжелых пыльных типов почв, а также легких суглинков составляет 12-17%, коэффициент уплотнения — 1.15;
• для легких песков с крупной фракцией, а также для пыльных песков показатель влажности будет в пределах 8-12%, а коэффициент уплотнения — 1,35%;
Легкие и пыльные супеси
• имеют показатель влажности 9-15% — это оптимальный показатель, степень переувлажнения и уплотнения почвы составляет 1,25%.

Эти данные из СНиП общие. Что касается точных показателей, то их можно получить только путем лабораторного анализа. Если на вашем сайте нет информации, то вам необходимо обратиться к сотрудникам геодезической службы.После взятия пробы грунта его сравнивают с нормами СНиП. Если в почве наблюдается избыток влаги, ее осушают. Если коэффициент влажности слишком мал, то увлажните почву.

ВАЖНО! Увлажнение почвы нельзя проводить обычной водой, для этого используйте цементное или глиняное молоко. В сети легко найти пропорции приготовления такого «молочка», но мы рекомендуем воспользоваться нашим рецептом.

Готовят цементное молоко следующим образом:

1. Небольшая горсть цемента помещается в воду.Воду и цемент необходимо перемешать до однородности.
2. По текучести и вязкости молоко не должно отличаться от обычной воды.
3. Раствор должен иметь тускло-белый цвет, отсюда и название — цементное молоко.

Что потребуется для работы?

Чаще всего выполняется обратная засыпка фундамента глиной, которая в строительной документации именуется грунтом 2 категории. Обычный грунт здесь не подходит, да и чернозем брать для этой цели тоже не стоит.Для засыпки пазух не подходят песок и гравий, щебень или обычный песок. Причина в том, что у этих материалов плохая гидроизоляция, в результате снизится устойчивость фундамента.

На фото показан процесс засыпки грунта экскаватором. Вы можете выполнить работу самостоятельно, не арендуя строительную технику, но тогда процесс затянется гораздо дольше.

Что касается засыпки и уплотнения щебнем или песком, то он применяется на участках, где уровень грунтовых вод слишком высок для обычной глины.С помощью песка можно осушить фундамент будущего строения. Также можно засыпать фундамент песком, если водопроницаемость грунта на строительной площадке не ниже, чем у песка.

Засыпка

С помощью специального оборудования провести работы по засыпке котлована будет намного проще. Но с засыпкой можно справиться и самостоятельно.

Когда подобраны подходящие материалы и определен примерный план работ, остается только поместить наполнитель в яму и пазухи.Чтобы работа выполнялась эффективно, необходимо учитывать следующие моменты:

• После засыпки обязательным пунктом будет качественное уплотнение почвы. Конечно, лучше всего подойдут механические инструменты. Вам следует подумать о покупке или аренде виброплиты или специального тамперного инструмента. Отбойные молотки продают трамбовки для отбойных молотков.
• Убедитесь, что глина, используемая для засыпки, не слишком сухая или влажная. В некоторых случаях глину необходимо разбавить или, наоборот, высушить.
• Когда заполнение пазух и ямки полностью завершено, необходимо поставить отмостку по всему периметру основания. Этот элемент используется для того, чтобы поверхностные воды не разрушали конструкцию.

Засыпка пазухи

После возведения фундамента остаются инженерные сооружения, которые также необходимо засыпать. Эта работа ведется для того, чтобы фундамент дома был максимально прочным и устойчивым. Траншея засыпается следующим образом:

1. На дно траншеи необходимо положить слой щебня в пределах 10-15 см.Сверху нужно засыпать траншею песком слоем 30-40 см. Эти работы необходимо выполнить перед установкой трубопровода. Поверх песчаной подушки необходимо предварительно уложить под колодцы плиты, которые понадобятся при установке трубопровода.
2. Когда песчаная подушка уже утрамбована в траншею, можно приступать к монтажу трубопровода. Рекомендуем сразу установить в конструкции регулирующую и запорную арматуру.
3. Следующий этап — изготовление стволов колодцев.Эти элементы лучше всего делать из бетонных колец или стандартной кирпичной кладки.
4. Залить траншею можно только после полной проверки качества монтажа колодца. Поверх трубы потребуется насыпать слой песка 30-40 см. Подушку можно утрамбовать с помощью специального оборудования или своими руками.
5. Далее очищенный от органики грунт насыпают в траншею до полного заполнения. Он должен идти слоями по 50-70 см.
6. Завершающий этап — насыпка грунта по контуру.В результате должна получиться 20-сантиметровая «горка», выступающая над землей. За него можно не переживать, ведь уже осенью сойдет грунтовая горка.

Коэффициент уплотнения фундамента и засыпки фундамента обновлен: 16 января 2017 г. Автор: zoomfund

Читать дальше

Засыпка и уплотнение грунта

Когда и как выполняется засыпка грунта с послойным уплотнением?

Засыпка пазух котлована с послойным уплотнением производится после возведения фундамента здания.Засыпку производят, когда бетон полностью затвердеет и наберет прочность. В солнечную погоду процесс высыхания занимает около 7-10 дней, но для надежности после заливки рекомендуется подождать не менее трех недель. Засыпка пазух фундамента с послойным уплотнением может производиться глиной, песком или грунтом, каждый вариант имеет свои особенности:

• Засыпка фундамента песком, смешанным с гравием, обеспечивает максимальную водопроницаемость.Вода быстро уходит, поэтому силы морозного пучения никак не отразятся на бетонном основании. Но есть и минус: усиливается воздействие на гидроизоляцию, из-за чего грунт под основанием будет постепенно размываться. Эта проблема решается устройством отмостки, которая будет отводить дождевую воду от стен и цоколя. Обратная засыпка песком уплотнением — недорогой и один из самых распространенных вариантов.
• Использование глины имеет свои особенности. Этот материал позволяет противостоять воздействию воды, так как образуется гидрозатвор, защищающий гидроизоляцию фундамента.Но при определенных условиях глина насыщается влагой и превращается в пучинный материал, который может негативно повлиять на бетонную ленту.
• Засыпка грунта с послойным уплотнением. Это самое простое решение, так как полости основания засыпаны землей, поднятой в результате рытья траншеи. Его не обязательно вывозить, а остатки можно использовать для благоустройства территории. Засыпка фундамента не должна быть плодородной.
• Необходимо тщательно соблюдать технологию послойного уплотнения, чтобы не допустить проседания и разрушения основания дома.Доверьте послойное уплотнение профессионалам, чтобы основание прослужило десятилетия и не требовало ремонта с большими временными и материальными затратами.

Особенности обратной засыпки фундамента и пазух котлована

Грунт для засыпки пазух котлована не должен быть слишком влажным или слишком сухим. В первом случае его разравнивают и некоторое время сушат на открытом солнце, во втором для разведения используется жидкий цементный раствор (так называемое цементное молоко).Влажность почвы обычно должна составлять 15–20%. Послойное уплотнение осуществляется в несколько этапов:

• Почву необходимо проверить, чтобы убедиться, что в ней не осталось кусков бетона, древесного мусора или других крупных посторонних предметов. Органические остатки гниют и вызывают просадку земли.
• Насыпают несколько слоев грунта, толщина каждого из них около 30 сантиметров. После заливки каждый слой необходимо утрамбовать. Заполнение пазух и послойное уплотнение засыпки в небольших объектах производится вручную, но любое крупное строительство требует привлечения специального оборудования.Необходимо обеспечить подъездные пути, после использования спецтехники работа завершается ручным инструментом.
• Места прокладки различных подземных коммуникаций к основанию дома засыпаны мягким грунтом, который не нужно утрамбовывать.
• Уплотнение грунтов обратной засыпки производят равномерно по всей длине фундамента, чтобы давление грунта на стены было одинаковым. Со временем это приведет к тому, что основание дома деформируется и потребует ремонта.

Завершающий этап — устройство отмостки. Это защитная полоса, которая будет отводить воду от стен и защищать почву возле фундамента от эрозии. Если обойтись без него, почва начнет быстро оседать, и бетон будет постепенно разрушаться от воды. Если грунт был утрамбован неравномерно, на некоторых участках будет постоянно оседать отмостка, что приведет к быстрому разрушению защитной полосы.

Важные нюансы обратной засыпки грунта

Засыпка траншеи с послойным уплотнением имеет несколько отличий, которые обеспечат работоспособность трубопроводов и быстрый доступ к регулирующей арматуре.Перед прокладкой коммуникационных путей дно траншей засыпается щебнем и песчаной подушкой, в специально отведенных местах устраивают смотровые колодцы. Во время монтажа важно следить за тем, чтобы запорная арматура располагалась точно в обозначенных местах под бетонными плитами, чтобы к ним был доступ.

Работа с траншеей начинается только после испытания трубопроводов, необходимо убедиться, что они полностью исправны. После этого насыпают и утрамбовывают на них слой песка, затем слоями насыпают грунт.Толщина слоя около 0,5 м. Каждый из них необходимо утрамбовать вручную, после чего заливается следующий слой.

Послойная герметизация имеет ряд нюансов, которые необходимо учитывать. Непрофессиональный подход и технологические ошибки могут стать причиной деформации основания дома и привести к снижению прочности, поэтому лучше сразу доверить дело настоящим специалистам.

Почему выбирают нас

Наша компания предлагает песок для засыпки и оказывает полный комплекс услуг по укреплению бетонных оснований любого объекта.Мы приобрели отличную репутацию, так как на протяжении нескольких лет выполняем различные виды строительных услуг. Большой опыт специалистов и отличное техническое оснащение позволяют нам справиться с любыми поставленными задачами. Не волнуйтесь — они будут выполнены в срок.

«Демонтажник» предлагает выгодные цены. Ваш заказ будет выполнен недорого, что позволит вам избавиться от лишних затрат на строительство. При этом мы гарантируем отличное качество и строгое соблюдение строительных технологий.Мы всегда готовы работать с новыми клиентами. Звоните, чтобы получить всю необходимую информацию и оформить заказ на доступных условиях!

Инфекции носовых пазух | AAFA.org

Синусит (инфекция носовых пазух или воспаление носовых пазух)

Что такое гайморит?

Синусит — это инфекция или воспаление носовых пазух. Синус — это просто пустота. В теле много пазух, в том числе четыре пары внутри черепа. Эти носовые пазухи называются .Они осветляют череп и придают резонанс голосу.

Придаточные пазухи носа состоят из той же ткани, что и внутренняя часть носа. То, что может вызвать отек носа, аллергию или инфекцию, также может повлиять на носовые пазухи. Когда ткань внутри носовых пазух набухает, увеличивается количество слизи. Со временем воздух, попавший в опухшие носовые пазухи, может вызвать болезненное давление внутри головы. Это головная боль в носовых пазухах.

Что вызывает синусит?

Инфекция вирусом вызывает большинство случаев синусита.Простуда, бактериальные инфекции, аллергия, астма и другие заболевания могут вызвать синусит. Если пазухи остаются заблокированными в течение длительного времени, вы можете получить вторичную инфекцию. Эта вторичная инфекция вызывается бактериями, которые обычно присутствуют в дыхательных путях. Эти бактерии размножаются и вызывают инфекцию носовых пазух, когда они не могут вытекать из закупоренных носовых пазух.

Какие типы синусита?

Есть два типа синусита.

Острый синусит — временное воспаление носовых пазух.Отек слизистых оболочек носа, носовых пазух и глотки. Это может произойти при простуде или аллергии. Отек блокирует отверстия носовых пазух и препятствует нормальному оттоку слизи. Это вызывает накопление слизи и давления.

Хронический синусит возникает, когда симптомы учащаются или усиливаются. Инфекции носовых пазух могут вызывать хроническое воспаление носовых пазух и симптомы. Если у вас более трех инфекций носовых пазух в год или симптомы продолжаются более 12 недель, у вас может быть хронический синусит.Более 50 процентов людей с астмой средней и тяжелой степени также страдают хроническим синуситом.

Каковы симптомы синусита?

Когда инфекция носовых пазух возникает в результате закупорки носовых пазух, у вас могут быть такие симптомы, как:

• Густые белые, желтые или зеленоватые выделения из носа или дренаж по задней стенке горла (так называемые постназальные выделения)
• Закупорка или заложенность носа
• Болезненность и припухлость вокруг глаз, щек, носа и лба
• Снижение обоняния и вкуса

Что такое лечение синусита?

Первый шаг к лечению синусита — разблокировать носовые ходы.Это способствует правильному дренированию носовых пазух. Осушение носовых пазух помогает избавиться от бактериальной инфекции. Если у вас бактериальная инфекция, ваш врач также назначит антибиотик для борьбы с ней.

Вот несколько распространенных вариантов лечения синусита:

Орошение носа или паровые ингаляции. Чтобы промыть носовые пазухи, промойте нос теплой соленой водой с помощью нети-пота или специальной бутылки для ополаскивания. Паровые ингаляции включают вдыхание горячего пара через нос в течение 10-15 минут три-четыре раза в день.

Назальные стероиды. Спреи уменьшают отек. Правильно используйте назальный спрей, чтобы избежать побочных эффектов. Внимательно прочтите инструкции, чтобы избежать проблем.

Антибиотики. Ваш врач может назначить курс антибиотиков для борьбы с бактериальной инфекцией.

Устные стероиды. Применяются при тяжелом хроническом синусите. Это мощные лекарства с серьезными побочными эффектами. Эти лекарства обычно назначают только тогда, когда другие лекарства не помогают.

Если ваши симптомы хронического синусита не исчезнут с помощью этих методов лечения, вы можете быть кандидатом на операцию на носовых пазухах. Обычная хирургия носовых пазух также известна как функциональная эндоскопическая хирургия носовых пазух. Менее инвазивный вариант с использованием баллонного катетера называется «баллонной синупластикой». Обе операции открывают заблокированные пазухи, восстанавливают нормальный дренаж пазух и могут временно помочь уменьшить симптомы.

Как я могу предотвратить синусит?

О профилактике острых и хронических гайморитов мало информации.Но могут помочь следующие меры:

• Избегайте контакта с аллергенами или раздражителями, которые вызывают у вас аллергию на нос.
• Держите носовые ходы как можно более свободными и чистыми. Это важно, если у вас аллергия.
• Чтобы избежать инфекций, часто мойте руки в холодное время года. Также не прикасайтесь к своему лицу.

Медицинское обследование, октябрь 2015 г.

% PDF-1.6 % 12 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 8 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 9 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 10 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 16 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 7 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 11 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 15 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 18 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 14 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 6 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 1 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 3 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 4 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 17 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 5 0 obj >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 13 0 объект >>> / BBox [0 0585 783] / Длина 115 >> поток x% ̱0}% Ab QF%} «ĿrsgRq60 (5.V \ NY $$ hd 6ߖ djnMO конечный поток эндобдж 20 0 объект > поток 2021-07-13T16: 39: 43 + 05: 302021-11-08T23: 16: 27-08: 002021-11-08T23: 16: 27-08: 00Adobe InDesign 15.1 (Windows) uuid: 0ae45386-5780-4bfa- 89bb-0bb7b74e2734xmp.did: DE4D607E8A24681180838231FB1F3433xmp.id: 1e3d7f41-d23b-c447-b500-1a4b5f2ff38fproof: pdfxmp.iid: abc87e3a-a9d0-E04D-a1e5-1404112c867dxmp.did: abc87e3a-a9d0-E04D-a1e5-1404112c867dxmp.did: DE4D607E8A24681180838231FB1F3433default

преобразован из application / x-indesign в application / pdfAdobe InDesign 15.1 (Windows) / 2021-07-13T16: 39: 43 + 05: 30

application / pdf Adobe PDF Library 15.0; изменен с помощью iText 4.2.0 на 1T3XTFalse конечный поток эндобдж 21 0 объект > поток x +

Коронавирусная болезнь (COVID-19) и грипп (грипп) :: Parker

Напоминание о том, что следует позвонить или написать по электронной почте школьной медсестре, если у любого члена семьи положительный результат теста на COVID-19 или если он находится в тесном контакте с кем-то, кто прошел тестирование положительный на COVID-19.С Лизой Зик можно связаться по телефону 978-772-3293 x135 или [email protected] .

Лицо, у которого наблюдается симптом, выделенный жирным шрифтом (см. Выше), должен обратиться к своему врачу или в местный центр тестирования COVID-19, чтобы пройти тест ПЦР и поместить в карантин. Если у человека есть другие симптомы из этого списка, рекомендуется пройти тест ПЦР, особенно если у человека есть комбинация симптомов в списке. Пожалуйста, оставайтесь дома, пока ждете результатов теста.

Примечание: Полностью вакцинированные лица дают положительный результат на COVID-19. Многие из них проявляются симптомами, но некоторые протекают бессимптомно.

Согласно протоколам Департамента начального и среднего образования штата Массачусетс и Департамента общественного здравоохранения, учащиеся, прошедшие полную вакцинацию и не имеющие симптомов, не должны помещаться в карантин или проходить тестирование, но должны продолжать наблюдение за симптомами в течение 14 дней.

Коронавирусная болезнь (COVID-19) и грипп (грипп)

Что такое COVID-19?

COVID-19, впервые обнаруженный в Китае в декабре 2019 года, представляет собой очень заразный вирус (легко передается от человека к человеку), вызывающий инфекцию нижних дыхательных путей.11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила COVID-19 пандемией.

Что такое пандемия?

Пандемия — это слово, используемое для описания нового вируса, который распространяется во многие страны мира. Это НЕ говорит нам, насколько серьезен вирус.

Каковы симптомы COVID-19?

На основании подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрированные симптомы могут включать:

• Лихорадка
• Кашель
• Одышка

CDC считает, что симптомы могут появиться через 2 или 14 дней после заражения.

В чем разница между простудой, аллергией, гриппом и COVID-19?

Простуда — это инфекция верхних дыхательных путей, проявляющаяся насморком / заложенностью носа, болью в горле, кашлем, заложенностью, чиханием, легкой головной болью, чувством усталости, а иногда и субфебрильной лихорадкой и небольшими болями в теле.

Аллергия (в настоящее время пыльца деревьев) проявляется зудом / слезотечением, чиханием, насморком / заложенным носом, перхотью в горле и постназальным выделением (чаще всего локализуется только в голове).

Грипп — это инфекция верхних дыхательных путей, проявляющаяся у некоторых людей лихорадкой, ознобом, кашлем, болью в горле, насморком / заложенным носом, ломотой в теле, головной болью, утомляемостью, рвотой и диареей.

COVID- 19 — инфекция нижних дыхательных путей, которая чаще всего проявляется лихорадкой, сухим кашлем и одышкой. Большинство симптомов ощущаются в груди и легких. У людей с COVID-19 обычно не бывает насморка или заложенности носовых пазух, как при простуде.Поскольку COVID-19 — новый вирус, иммунитета нет ни у кого.

Как распространяется COVID-19?

• Между людьми, находящимися в тесном контакте друг с другом (в пределах 6 футов в течение 15 минут или дольше)
• Капельки из дыхательных путей при кашле или чихании инфицированного человека, которые могут попасть в рот или нос людей, находящихся поблизости, или вдохнуть их в легкие
• Возможно, что человек, который прикоснется к зараженной поверхности или предмету с вирусом, а затем прикоснется к их рту, носу или глазам, может вызвать распространение вируса (поверхности могут быть загрязнены инфицированным человеком, кашляющим или чихающим без покрытия). )
• Считается, что люди наиболее заразны, когда они самые больные
• CDC не рекомендует здоровым людям носить маску для защиты.Людям с симптомами следует использовать маски для лица, чтобы предотвратить распространение вируса среди других.

Что делается?

Согласно CDC, глобальные усилия сосредоточены на сдерживании распространения вируса и уменьшении воздействия вируса, но мы все должны внести свой вклад.

Как мы можем помочь предотвратить распространение COVID-19?

• Поощрение студентов и сотрудников оставаться дома как минимум 24 часа после лихорадки.Лихорадка должна исчезнуть в течение 24 часов без использования жаропонижающих лекарств, таких как тиленол или мотрин.

• Очистите и продезинфицируйте поверхности и предметы, вызывающие сильное прикосновение, такие как столы, клавиатуры и дверные ручки, которые могут быть заражены микробами. Если поверхности грязные, сначала вымойте их водой с мылом.
• Мытье рук часто с мылом и водой в течение не менее 20 секунд и особенно после посещения туалета, перед едой и после сморкания, кашля или чихания.Всегда мойте руки водой с мылом, если они явно загрязнены.
• Используйте дезинфицирующее средство на спиртовой основе с содержанием спирта не менее 60%, если не можете мыть руки с мылом. Дезинфицирующее средство для рук будет доступно во всех комнатах.
• Прикрывайте нос и рот салфеткой, когда кашляете или чихаете, а после использования выбрасывайте салфетку в мусор. Мойте руки после прикосновения к использованной салфетке.
• Если у вас нет салфетки, кашляйте или чихайте в локоть и убедитесь, что ваш нос и рот прижаты к локтю, чтобы звук был приглушенным , чтобы капли из дыхательных путей не попали в воздух и не заразили других. как поверхности.
• Не прикасайтесь к глазам, носу и рту, так как таким образом могут распространяться микробы.
• Избегайте тесного контакта с больными людьми.
• Установите дистанцию ​​между собой и другими людьми (не менее 6 футов), если COVID-19 распространяется в вашем районе. Это очень важно для тех, у кого есть заболевания или кто старше 60 лет.
• Если вы больны, максимально ограничьте контакты с другими людьми, чтобы не заразить их.

Позвоните своему врачу, если вы:

Развивали симптомов и были в тесном контакте с человеком, заведомо больным COVID-19 ИЛИ недавно приехали из района с широко распространенным или продолжающимся распространением COVID-19 среди населения, например, Китай, Иран, Италия, Япония , и Южная Корея или внутренний регион воздействия в Соединенных Штатах.

Как я могу защитить себя?

Избегайте людей, которые могут быть инфицированы.CDC недавно выпустил рекомендацию для пожилых людей и людей, у которых есть проблемы со здоровьем, которых следует избегать:

• Места массового скопления людей
• Несущественные авиаперелеты
• Круизные лайнеры

Следует ли мне путешествовать по США?

Случаев COVID-19 зарегистрировано во многих штатах. Переполненные места, такие как аэропорты, могут увеличить риск заражения COVID-19, если есть другие люди, у которых есть COVID-19.

Мы продолжаем получать рекомендации от Министерства здравоохранения и Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) относительно вспышек COVID-19 в США .

Грипп

Еще не поздно сделать прививку от гриппа, если вы еще этого не сделали. Согласно Центрам по контролю и профилактике заболеваний (CDC), ежегодная вакцинация от гриппа является первым и наиболее важным шагом в защите от гриппа. Даже если кто-то заболеет гриппом после вакцинации, данные свидетельствуют о том, что его болезнь может быть более легкой.

Когда обращаться за неотложной медицинской помощью больным гриппом

• Затрудненное дыхание или боль в груди.
• Пурпурное или синее изменение цвета губ
• Рвота и неспособность удерживать жидкость
• Признаки обезвоживания, такие как отсутствие мочеиспускания или головокружение при стоянии
• Изъятия
• Менее реагирует, чем обычно, или сбивается с толку

1. CDC Грипп (грипп)
2. Массачусетс Еженедельные отчеты о гриппе за сезон 2019-2020 гг.