Планка для соединения автоматов в щитке: Планка для соединения автоматов в щитке

Содержание

Гребенка для автоматов. Соединительная шина гребенка для автоматов

Добрый день уважаемые посетители сайта «Электрик в доме» сегодня предлагаю вам на рассмотрение один из способов аккуратного подключение модульной аппаратуры в электрических щитках.

Данный метод мне посоветовал один мой хороший товарищ, который занимается электромонтажом. Суть нашей с ним дискуссии заключалась в том, как лучше, или даже как правильнее подводить питание и подключать шлейфом несколько автоматических выключателей или УЗО.

На сегодняшний день многое усовершенствовано. И мой товарищ в этом плане немного эволюционировал и продвинулся вперед, так как использует для этой цели особые гребенки. Потому рассмотрим данный вопрос подробно. Именно о том, что такое гребенка для автоматов, как с ними работать и как подключать пойдет речь в данной статье.

У вас когда-нибудь возникали такие ситуации, при которых определённое количество УЗО или автоматических выключателей необходимо подключить к одному питанию (к одному питающему проводу)? Как правило, это относится к однофазным щиткам, хотя если щит трехфазный и нагрузка разбивается на три группы, там тоже такое встречается.

Например, в щите на одной дин рейке размещены три дифавтомата на розеточную группу, два автомата на сеть освещения, одно УЗО на электрическую плиту. Как подключить все эти устройства?

Для запитывания можно сделать между ними перемычку. Для этого берётся мягкий ПВ-3, а также наконечники НШВИ (2), подключаем один элемент, затем от него второй, третий и так далее. Пока не подключим все автоматы. Такое подключение называется шлейфом и если все правильно и качественно сделать будет очень надежным. Я всегда так делал.

Единственным недостатком такого способа подключения являются торчащие провода. Изгибы проводов из-за торчащих перемычек, мешающих осуществлять подводку проводов к автоматам, в металлических щитах лицевая панель для автоматов не станет на свое место. В конечном итоге получается сплошное нагромождение проводов, с которым сложно разобраться. Избавиться от этих перемычек при данном способе подключения невозможно единственное, что их можно посоветовать, не делать перемычки длинными, тогда получится более компактно.

Соединительная шина гребенка для автоматов

Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы все эти модульные аппараты защиты используются сегодня в комплекте современных щитов распределения. Такие защитные устройства должны быть правильно, надёжно и безопасно подключены. Как большинство людей это делает?

В настоящее время люди чаще всего объединяют группы автоматов самодельными кабельными перемычками, как было описано выше. При аккуратной и достаточно качественной работе такие перемычки прослужат длительное время.

Но мастерство многих людей оставляет желать лучшего. Хочу привести реальный пример подключения автоматов в щите при помощи перемычек.

В одном из домов, где я делал электромонтаж (а точнее в квартире) как то решил заглянуть в электрощиток который был установлен на лестничной клетке.

Увиденное меня ужаснуло, так как перемычка между автоматами была сделана оголенным проводом. Смотрите сами:

Причем такое ощущение, что все работы в этом доме делал один и тот же человек (подозреваю, что электрик из ЖЭКа), этажом выше и этажом ниже точно такая же картина, все сделано аналогично. Обычным людям это вовсе не интересно, да и ничего они в этом не понимают. Что мешало этому электрику сделать перемычку изолированным проводом, я уже молчу про использование здесь соединительной шины гребенки для автоматов. Вот почему нужно обращать внимание на электриков, которые выполняют работы.

Итак, это мы рассмотрели халтурщиков и то как не нужно делать, сейчас рассмотрим как это делается правильно.

Если профессионально собирать щиты, то здесь многие используют штатное решение. Называется оно соединительная шина гребенка для автоматов. Электрики называют ее просто – гребенка. Что из себя представляет эта гребенка? Это цельная медная пластинка, которая помещена в пластиковый изолятор.

Суть всей конструкции заключается в том, что от пластины, которая находится в пластмассовом корпусе, отходят штыри – зубья. Пластина и зубья представляют собой одну цельную конструкцию, литую, без соединений. Зубья, оголенные, так как вставляются в контакты для подключения защитной модульки. Форма зубьев может быть различной г — образной, v – образной (чаще г- образной). Медная пластина свободно двигается в корпусе ее легко можно оттуда вынуть и рассмотреть.

Такая шина соединительная для автоматов очень компактная, позволяет красиво и надежно подключить автоматические устройства, размещенные в один ряд. Также как и автоматические выключатели гребенки по количеству полюсов выпускаются производителями однополюсными, двухполюсными, трехполюсными и четырёхполюсными.

Конструкция соединительных шин

Давайте более подробно рассмотрим, как выглядит соединительная шина гребенка для автоматов. Однополюсная гребенка имеет форму прямоугольной медной пластины, которая расположена в корпусе. Корпус изготавливается из огнеупорного пластика. Вдоль пластины с определенным шагом расположены ответвления — зубьями, к которым подключаются электрические автоматы, УЗО, дифавтоматы.

Если речь идет о двухполюсной гребенке, то здесь в пластиковом корпусе размещены две шины. Примечательно, что на одной шине зубья будут изогнутыми. В качестве примера рассмотрим гребенку для автоматов hager на 12 модулей.

У двухполюсной гребенки на каждой шине расстояние между зубьями будет больше, нежели у однополюсной. Это связано с тем, для подключения к этим гребенкам подводится два питающих провода, фаза — нуль (L+N) или фаза — фаза (L1+ L2) и зубья на каждой шине должны идти как бы через один.

В трехполюсной гребёнке находятся три медные шины, которые расположены в едином корпусе. Каждая шинка вставлена в свою направляющую с наличием между ней изоляции в виде пластиковой перегородки. Как правило, такие гребенки используются редко.

С количеством полюсов разобрались, теперь что касается модулей (зубьев). Гребенки в электротехнических магазинах продаются стандартной длины. Число модулей может быть: 12,24,36,48,60. Скорее всего, могут быть и больше, но мне они не встречались. Расстояние между контактами на гребенке составляет 17.5 сантиметров.

Контакты бывают штыревые и вилкообразные. В Европе именуются как PIN (штырь) и FORK (вилка).

Вилкообразные контакты гребенки hager KDN163A-AC230-400V:

А так выглядит двухполюсная шина hager KDN263A-AC230-400V с типом контактов FORK (вилка):

Самый ходовой вариант – это штыревой контакт. В отличие от вилкообразного контакта, штыревой подходит для всех защитных аппаратов не зависимо от фирм производителей.

Шины соединительные для автоматов с контактами вилкообразного типа подходят не для всех защитных устройств, а только для защитной аппаратуры брендовых фирм таких как ABB, hager и т.п.

Такие шины выпускаются, как правило, брендовыми фирмами у которых контакты автоматов, УЗО, АВДТ заточены (предназначены) под них. Например, автоматы фирмы hager имеют специальный зажим — затягиваемый винт, которой как раз предназначен под FORK (вилку). В любой другой автомат, у которого имеется обычный зажим, такую шину просто не засунешь.

Как быть если длина гребенки большая (даже если взять наименьшую на 12 модулей шину). Понятно, что для подключения трех или четырех автоматов всю шину целиком не нужно запихивать в щиток. Ее нужно как то отрезать. Как это можно сделать? Все очень просто. Вытаскиваем из пластикового корпуса шину, берем обычные ножницы по металлу, ножовку (у кого что есть) и отрезаем такой длины которая нам нужна. Затем берем пластиковый корпус и отрезаем его по длине на 1.5 – 2 см больше чем сама шина. Это для того чтобы оголенные части гребенки были скрыты и не торчали по краям. Можно для защиты краев использовать специальные заглушки.

Схема подключения автоматов через соединительную гребенку

Итак, мы подошли к главному разделу данной статьи применение гребенок на практике и в качестве примера рассмотрим, как подключить группу автоматов соединительной шиной гребенкой. Для того чтобы подключить целую группу автоматов, я использую однополюсные гребенки.

В качестве примера рассмотрим подключение автоматов фирмы Schneider Electric. Берем гребенку, вытаскиваем из нее медную шину, отрезаем три, пять, семь зубьев, в общем столько, сколько нам нужно. Затем уже по длине медной шины отрезаем пластиковый корпус с запасом так, чтобы с краёв гребёнки не торчат различные детали.

Затем закручиваем гребенку под весь ряд установленных автоматов и подсовываем питающий провод к одному из зажимов. В этом месте будет выполнено совместное подключение провода с шиной в автомате. В итоге будет получена красивая разводка. Забыл упомянуть, что медная шина способна выдержать нагрузку в 63 Ампера.

Если вы внимательно читали статью, то уже знаете, что вилочные контакты подходят не для всех автоматических выключателей. Все дело в том, что определенные фирмы выпускают автоматические устройства защиты с двойным зажимом. Одна из таких фирм hager.

Как видно из фото в автоматические выключатели хагер шина с вилкообразными контактами не входит в обычные зажимы (ровно как и в любой автомат другой фирмы). Вот незадача, шина и автоматы одной фирмы, а контакты не подходят, почему? Вопрос на засыпку! 🙂

Можно рассмотреть поближе контакты:

Но здесь нет ни какой магии и все довольно просто и на мой взгляд гениально придумано. На самом деле шина с вилкообразным контактом должна входить в специальный зажим на автомате (который как раз есть не на всех экземплярах).

У Hager есть два контакта один для гребенки второй для провода.

Один зажим выглядит как обычно в виде прижимной площадки, второй под винт. Именно под этот винтовой зажим и предназначены вилочные контакты.

Так, у автомата хагер в один зажим вставляется питающий провод, а во втором располагается соединительная шина гребенка для автоматов, имеющая вилкообразный контакт, что очень удобно.

Поэтому при покупке такой гребенки учитывайте имеется ли в автоматическом выключателе соответствующий зажим. Иначе в противном случае в обычный автомат такую гребенку не засунешь, и вы зря потратите деньги.

Подключение УЗО и дифавтоматов с помощью гребенки

Линии розеток в современной квартире обязательно должны защищаться с помощью УЗО или дифавтоматов. Если вы заботитесь о своей жизни и о жизни своих родных и близких, то у вас в распределительном щитке на каждую линию будет установлена защита от утечки тока.

Эти устройства защиты также можно подключить с помощью соединительных шин. Но в отличие случая с автоматическими выключателями здесь есть одна особенность.

При подключении УЗО с помощью соединительных шин, шина как минимум должна быть двухполюсной (это если узо однофазное). Так как для питания здесь необходимо подводить фазу и ноль.

Использование здесь однофазной гребенки не подходит, ведь при этом произойдет замыкание «ноля» и «фазы» одновременно всех УЗО, установленных в одном ряду. У такой гребенки отходящие зубья должны быть расположены через один. То есть шаг между гребенками составляет один модуль (ширина автомата).

Подключается все очень просто. Например, есть два устройства защитного отключения. Фаза подводится к первой медной шине и зажимается в одном контакте УЗО, а ноль подводится ко второй медной шине и зажимается во втором контакте УЗО. Все последующие УЗО подключаются к обеим гребенкам шин.

Это очень удобно, так как несколько УЗО быстро соединяются между собой. Для этого нет необходимости делать множество перемычек с обязательным соблюдением цветовой маркировки.

Похожие материалы на сайте:

Понравилась статья — поделись с друзьями!

 

Соединительная шина для автоматических выключателей и УДТ (УЗО)

Соединительные шины предназначены для осуществления такого электрического соединения между собой автоматических выключателей, с помощью которого можно существенно упростить монтаж низковольтных распределительных устройств и повысить его качество за счет исключения монтажных проводов. Соединительные шины применяют также для соединения устройств дифференциального тока (УДТ) (которые некорректно именуют как УЗО) с автоматическими выключателями.

При написании данной статьи использовалась в том числе информация с книг [1] и [2] автора Харечко Ю.В.

Пример соединительной шины

Номенклатура соединительных шин на примере продукции компании Siemens.

Выпускается несколько модификаций медных одно-, двух-, трех- и четырехполюсных соединительных шин сечением 10 и 16 мм2, длиной, например, 210, 214, 1000 и 1016 мм.

Соединительные шины сечением 10 мм2 рассчитаны на номинальный ток 50 А (при протекании электрического тока от начала шины к концу) и 90 А (при протекании электрического тока от середины шины к обоим концам), сечением 16 мм2 — соответственно 65 и 120 А.

Шины длиной 210 мм (рис. 1) предназначены для соединения между собой 12 однополюсных или эквивалентного им числа многополюсных автоматических выключателей. Например, четырехполюсной соединительной шиной длиной 210 мм можно соединить между собой три четырехполюсных автоматических выключателя. Шина имеет пластмассовые корпус и две торцевые крышки, закрывающие медную токоведущую часть и предотвращающие прямое прикосновение к ней.

Рис. 1. Соединительные шины длиной 210 мм для автоматических выключателей серий 5SX2, 5SX4 и 5SX5 (1 — однополюсные и двухполюсные; 2 — трёхполюсные и четырёхполюсные)

При использовании соединительных шин длиной 1000 мм их следует разрезать на части (длина частей зависит от условий монтажа распределительного устройства). После разрезания торцы соединительных шин должны быть закрыты торцевыми крышками 5ST2 155 для одно- и двухполюсных и 5ST2 156 для трех- и четырехполюсных
шин.

Выпускаются также одно-, двух- и трехполюсные соединительные шины длиной 1000 мм, предназначенные для соединения автоматических выключателей, на которых установлено по одному блок-контакту положения (БКП) или блок-контакту срабатывания (БКС). Эти шины также поставляются без торцевых крышек.

Для автоматических выключателей серий 5SX2, 5SX4 и 5SX5 выпускаются специальные соединительные шины, предназначенные для соединения между собой двух, трех, четырех, пяти, шести, восьми и двенадцати автоматических выключателей (см. пример на рисунке 2). Длина этих шин зависит от числа соединяемых автоматических выключателей. Выпускаются также соединительные шины, которые позволяют соединять одно-, двух- и трехполюсные автоматические выключатели с установленным на них одним БКП или БКС.

Рис. 2. Специальные соединительные шины для автоматических выключателей серий 5SX2, 5SX4 и 5SX5 (1 — одно-, двух-, трех- и четырехполюсные соответственно для одно-, двух-, трех- и четырехполюсных автоматических выключателей без БКП или БКС; 2 — одно- и трехполюсные для однополюсных
автоматических выключателей с БКП или БКС; 3 — двухполюсные для двухполюсных автоматических выключателей с БКП или БКС)

Трехполюсная соединительная шина, имеющая номер по каталогу 5ST2 424, позволяет соединить одно четырехполюсное УДТ с восемью однополюсными автоматическими выключателями. К двум полюсам предусмотрено присоединение трех автоматических выключателей и к одному полюсу — двух.

Соединительные шины имеют сечение 16 мм2 . Однополюсные шины рассчитаны на номинальный ток 70 А, двух-, трех- и четырёхполюсные -120 А.

Для соединения автоматических выключателей серий 5SY 4 и 5SY7 между собой выпускаются одно-, двух-, трех- и четырехполюсные медные соединительные шины сечением 16 мм2 , длиной 214 и 1016 мм. Производятся так же соединительные шины, позволяющие подключать автоматические выключатели, на каждом из которых установлено по одному БКП или БКС.

Эти соединительные шины рассчитаны на номинальный ток 65 А (при протекании электрического тока от начала шины к ее концу) и 120 А (при протекании электрического тока от середины шины к обоим концам).

Шины длиной 214 мм (рис. 3) предназначены для соединения между собой 12 однополюсных или эквивалентного им числа многополюсных автоматических выключателей. Например, трехполюсной соединительной шиной длиной 214 мм можно соединить между собой четыре трехполюсных автоматических выключателя. Шина имеет пластмассовые корпус и две торцевые крышки, закрывающие медную токоведущую часть и предотвращающие прямое прикосновение к ней.

При использовании соединительных шин длиной 1016 мм их следует разрезать на части, длина которых зависит от условий монтажа распределительного устройства. После разрезания торцы соединительных шин должны быть закрыты торцевыми крышками: 5SH5 514-для двух- и трехполюсных шин; 5ST3 718-для четырехполюсных.

Выпускаются также трехполюсные соединительные шины длиной 214 мм (5ST3 713) и 1016 мм (5ST3 714), которые предназначены для соединения однополюсных автоматических выключателей с одним БКП или БКС.

Рис. 3. Соединительные шины для автоматических выключателей длиной 214 мм для автоматических выключателей серий 5SY4 и 5SY7

На рисунке 3 обозначены соединительные шины для автоматических выключателей:

  • 1 — одно-, двух-, трех- и четырехполюсные соответственно для одно-, двух-, трех- и четырехполюсных автоматических выключателей без БКП или БКС;
  • 2- однополюсные для однополюсных автоматических выключателей с БКП или БКС и трехполюсные для однополюсных автоматических выключателей с БКП или БКС;
  • 3 — двухполюсные для двухполюсных автоматических выключателей с БКП или БКС.

Номенклатура соединительных шин на примере продукции компании ABB.

Компания АББ производит также соединительные шины, с помощью которых осуществляют соединение УДТ (ВДТ, АВДТ) и автоматических выключателей.

Для ВДТ серии F 200 и АВДТ серии DS 200 применяют двух-, трех- и четырехполюсные соединительные шины – такие же, как для автоматических выключателей серии S 200. Компания АББ производит специальные трехполюсные соединительные шины сечением 10 мм2, которые позволяют соединять четырехполюсный ВДТ серии F 200 с одно- или трехполюсными автоматическими выключателями серии S 200, следующих типов: PS3/9Fl, PS3/10Fl, PS3/12Fl и PS3/57Fl, имеющих соответственно 9, 10, 12 и 57 штырьков. Например, с помощью трехполюсной соединительной шины типа PS3/12Fl (см. рисунок 4) можно соединить один четырехполюсный ВДТ с девятью однополюсными автоматическими выключателями или тремя трехполюсными автоматическими выключателями.

Рис. 4. Трехполюсная соединительная шина для ВДТ серии F 200

С помощью трехполюсной соединительной шины типа PS3/12Fl H, имеющей 12 штырьков, можно соединить один четырехполюсный ВДТ серии F 200, на котором установлен один блок-контакт, с девятью однополюсными или тремя трехполюсными автоматическими выключателями серии S 200.

Для АВДТ серий DS 941, DS 951 и DS 971 компания АББ выпускает три модификаций соединительных шин, имеющих по 12 штырьков и сечение 10 мм2 (рисунок 5): одно- и трехполюсные соединительные шины типов BS9 1/12 и BS9 3/12, имеющие изоляцию светло-серого цвета, а также соединительную шину типа BS9 1/12NA, имеющую изоляцию синего цвета и предназначенную для соединения коммутирующих нейтральных полюсов АВДТ.

Рис. 5. Трехполюсная соединительная шина для АВДТ серий DS 941, DS 951 и DS 971

Для автоматических выключателей серии S 200 компания АББ выпускает различные модификации медных одно-, двух-, трех- и четы-рехполюсных соединительных шин, имеющих сечение 10 и 16 мм2 и длину от 35 до 1060 мм.

Соединительные шины сечением 10 мм2 рассчитаны на длительное протекание электрического тока, приблизительно равного 63 А, а шины сечением 16 мм2 – на протекание электрического тока, примерно равного 100 А.

Примеры соединительных шин длиной до 220 мм показаны на рис. 6–9, а в табл. 1 приведена их номенклатура.

Таблица 1. Номенклатура соединительных шин, имеющих длину до 220 мм, для автоматических выключателей серии S 200Рис. 6. Однополюсные соединительные шины для автоматических выключателей серии S 200Рис. 7. Двухполюсная соединительная шина для автоматических выключателей серии S 200Рис. 8. Трехполюсные соединительные шины для автоматических выключателей серии S 200Рис. 9. Четырёхполюсная соединительная шина для автоматических выключателей серии S 200

С помощью однополюсной соединительной шины, имеющей 12 штырьков, можно соединить между собой 12 однополюсных автоматических выключателя, с помощью двухполюсной соединительной шины – шесть двухполюсных автоматических выключателей, трехполюсной соединительной шиной – четыре трехполюсных автоматических выключателя, а четырехполюсной соединительной шины – три четырехполюсных автоматических выключателя.

Компания АББ производит также соединительные шины, имеющие меньшее число штырьков. Их используют для соединения между собой, например, двух, трех, четырех, шести или девяти однополюсных автоматических выключателей, двух или трех трехполюсных автоматических выключателей.

Соединительные шины, имеющие длину более 220 мм, например – около 1 000 мм (рис. 10), перед применением следует разрезать на части, длина которых зависит от условий монтажа низковольтного распределительного устройства. После разрезания торцы соединительных шин должны быть закрыты специальными торцевыми крышками, выполненными из изоляционного материала. Для однополюсных соединительных шин применяют торцевые крышки PS-END 0, для двух- и трехполюсных – PS-END, для четырёхполюсных – PS-END 1. В табл. 2 приведена номенклатура соединительных шин, имеющих длину около 1 000 мм.

Таблица 2. Номенклатура соединительных шин, имеющих длину около 1000 мм, для автоматических выключателей серии S 200Рис. 10. Двух-, трех- и четырехполюсная соединительные шины длиной около 1000 мм для автоматических выключателей серии S 200

Компания АББ выпускает одно-, двух-, трех- и четырехполюсные соединительные шины, используемые для соединения между собой соответственно одно-, двух-, трех- и четырехполюсных автоматических выключателей, на которых установлено по одному блок-контакту. На рис. 11 представлены примеры таких шин, а в табл. 3 приведена их номенклатура.

Таблица 3. Номенклатура соединительных шин используемых для соединения автоматических выключателей серии S 200, на которых установлены блок-контактыРис. 11. Двух- и трехполюсная соединительные шины длиной около 1000 мм для двух- и трехполюсных автоматических выключателей серии S 200, на которых установлены блок-контакты

Выпускают также трехполюсные соединительные шины для соединения между собой однополюсных автоматических выключателей, на которых установлено по одному блок-контакту (рис. 12). Эти шины имеют 39 штырьков и сечение 10 мм2 (тип PS3/39H) и 16 мм2 (тип PS3/39/16H).

Рис. 12. Трехполюсная соединительная шина длиной около 1000 мм для однополюсных автоматических выключателей серии S 200, на которых установлены блок-контакты

Компания АББ выпускает четырехполюсные соединительные шины, используемые для соединения между собой двухполюсных автоматических выключателей серии S 200, имеющих один защищенный полюс и коммутирующий нейтральный полюс. Эти шины имеют 12 штырьков (тип PS4/12NA) или 58 штырьков (тип PS4/58N)
(рис. 13) и сечение 10 мм2. Соединительные шины сечением 16 мм2 имеют 58 штырьков (тип PS4/58/16N и PS4/58/16NA).

Рис. 13. Четырехполюсная соединительная шина длиной около 1000 мм для двухполюсных автоматических выключателей серии S200, имеющих один защищенный полюс и коммутирующий нейтральный полюс

Для автоматических выключателей серии S 280 компания АББ выпускает однополюсные соединительные шины с 12 штырьками типа SZ-KS2/12 и с 56 штырьками типа SZ-KS2/56, которые предназначены для автоматических выключателей с номинальным током до 100 А. Выпускают также трехполюсные соединительные шины с 12 штырьками типа SZ-PSB11N и с 60 штырьками типа SZ-PSB12N, которые предназначены для автоматических выключателей с номинальным током до 80 А.

Использованная литература

  1. Харечко Ю.В. Защитные устройства модульного исполнения. – М.: ООО «АББ Индустри и Стройтехника», 2008. – 336 с.
  2. Харечко В.Н., Харечко Ю.В. Автоматические выключатели модульного исполнения. Справочное пособие. Москва: ООО Сименс, 2002. — 114 с.

Как подключить автоматы в электрощитке

Далее автоматам нужно подключить все провода, выходящие из дома — те, которые ведут к распределительным коробкам, розеткам и выключателям. Действуем также, используя цветовую маркировку проводов. Нули кидаем на нулевую шину, землю – на шину заземления. Белый провод соединяется с нижними выводами автоматов, которые работают как выключатели – соединяютразъединяют цепь. В случае с дифференцированными автоматами выходы подключаются аналогично описанной выше методике. Выход N – к нулевой шине, фаза соединяется с белым проводом.

Совет! Будьте внимательны и смотрите, чтобы оголенные концов проводов, пропущенные через шины никак не могли коснуться DIN рейки и прочих металлических деталей, находящихся внутри щитка. Перед тестом работоспособности схемы, обязательно перепроверь правильность всех соединений.

Итак, мы разобрали простейшую схему, конечно, разновидностей устройств защиты очень много, но принцип подключения у них одинаков, главное, не перепутать местами провода и не устроить короткое замыкание. Показанная схема является параллельной, то есть устройства будут работать даже при выходе одного из строя или его отключении.

Более сложные последовательные варианты подключения самому точно делать не стоит. Хотя если интересно, можете поискать информацию в сети. Также советуем к просмотру подобранные нами видеоролики, которые помогут разобраться в теме еще лучше.

Мы постарались все объяснить популярным языком. Теперь вы знаете, как правильно подключить автоматы в щитке надеемся, материала вам понравился и будет в дальнейшем полезен.


Видео в этой статье помогут в изучении темы.

Как известно, ремонт сродни стихийному бедствию небольших масштабов, и один из его неотъемлемых компонентов — электрификация жилого или служебного помещения. Насколько важную роль играет электричество в доме мы вспоминаем, когда оно внезапно исчезает по причине аварии. Обеспечение квартиры или частного дома электроснабжением, как правило, включает два базовых компонента, это — монтаж электропроводки и сборка электрощита.

Каждый из этих компонентов предусматривает последовательное выполнение ряда шагов, на первый взгляд достаточно несложных, однако, как показывает практика, в подавляющем большинстве случаев, требующих участия профессионального электрика. Если же хозяин помещения намерен самостоятельно решить проблему подачи электроэнергии в дом или квартиру, необходимо, как минимум, тщательно изучить матчасть, то есть подготовиться теоретически, перед тем как собрать электрощиток своими руками.

Электрощит — сердце домашней системы электроснабжения

Мы не ошибёмся, если скажем, что главной функцией электрощита, установленного дома, в офисе, кафе или любом другом помещении, является распределение электроэнергии потребителям и обеспечение безопасности при использовании электроприборов. Каждый владелец жилого или служебного помещения в какой-то момент вынужден разбираться с проблемой: как собрать электрический щиток. Длительная бесперебойная работа огромного количества бытовой техники, которой наполнен сегодня любой дом или офис, в большой степени зависит от того, насколько правильно собран электрощит.

Сам щиток представляет собой пластиковый или металлический ящик, в котором размещены компоненты (или модули), каждый из которых выполняет определённую функцию. Существуют так называемые внутренние электрощитки, то есть утопленные в стену, и наружные — размещённые на стене.

В частном доме электрощиток достаточно часто устанавливают под открытым небом, в этом случае потребуется влагозащищённая конструкция прибора (степень защиты IP65). Учитывая то обстоятельство, что вряд ли электрощит будет меняться ежегодно или даже раз в пять лет (как правило, прибор служит гораздо больше), будет целесообразным при выборе устройства отдать предпочтение пусть и более дорогому, но качественному щитку известной марки с запасом посадочных мест.

С чего начинать?

Каждый опытный электрик подтвердит, что гораздо проще приступать к работе по монтажу электрощита и проводки, имея перед глазами план помещения с указанием предполагаемого размещения бытовой техники, осветительных приборов, а также розеток и распределительных коробок. Определившись с количеством и мощностью потребителей, необходимо составить схему самого электрощитка. Однолинейная схема может выглядеть следующим образом:

На этой схеме все потребители разбиты на 20 групп, для каждой из которых указаны:

  • марка провода и сечение жилы, мм²;
  • мощность;
  • потребляемый ток;
  • тип автоматического выключателя с указанием номинального тока.

Для непосвящённого такая схема выглядит достаточно сложно, поэтому можно воспользоваться упрощённым схематическим изображением расположения компонентов электрощита.

Для большей наглядности схему электрощита можно изобразить так:

  • 1 — вводной АВ;
  • 2 — счётчик;
  • 3 — нулевая шина;
  • 4 — шина заземления;
  • 5–10 — АВ потребителей.

Имея в руках такую схему, гораздо проще разобраться, как правильно собрать электрический щиток.

Как правильно сформировать группы потребителей

Распределяя потребители электроэнергии по группам, следует придерживаться определённых правил:

  • мощные потребители (2 кВт и более), к числу которых относятся, как правило, варочная поверхность, духовой шкаф, водонагреватель, стиральная машина и так далее, следует запитывать отдельным выключателем. Кабель при этом должен идти от щитка к потребителю, минуя распределительные коробки;
  • двухкиловаттные потребители подключаются медным кабелем сечением 2.5 мм² и автоматическим выключателем 16 А. Если руководствоваться табличными данными, то для прибора мощностью 2 кВт достаточно и провода 1.5 мм², а также автомата на 10 А, но для создания некоторого запаса монтируются, как правило, компоненты следующего уровня;
  • в ряде случаев (если мощность потребителя превышает 2 кВт) может потребоваться провод сечением 4 мм² с АВ 25А или же провод 6 мм² с АВ 32 А — такие компоненты иногда используются при подключении варочной поверхности, духового шкафа или проточного водонагревателя;
  • для каждой комнаты следует сделать отдельную розеточную линию, которая из распределительной коробки будет иметь разветвление на требуемое число розеток;
  • то же самое относится и к линии освещения — каждая из них подключается, как правило автоматом 10 А и проводом 1.5 мм².

Именно такой подход к распределению групп потребителей может обеспечить бесперебойную и безопасную работу домашних и офисных электроприборов. Крайне нежелательно при этом использовать комплектующие и материалы сомнительного происхождения, даже если они на порядок дешевле «фирменных»: с большой степенью вероятности такие детали в ближайшее время придётся менять.

Розеточная линия, как правило, комплектуется автоматическим выключателем 16 А.

Компоненты электрического щита

Сборка электрощита предусматривает наличие обязательных компонентов, к которым можно отнести автоматические выключатели, устройства защитного отключения УЗО, счётчики электроэнергии, шины, а также дополнительные и вспомогательные комплектующие, которые добавляют удобства при эксплуатации щитка: реле контроля напряжения, световые индикаторы, цифровые вольтметры, контакторы и так далее.

Среди наиболее уважаемых специалистами производителей компонентов, используемых при монтаже электрощитка — ABB, Legrand, Shcneider Electric. Цены на устройства этих брендов примерно одинаковы. Китайские приборы гораздо дешевле, однако практикующие электромонтажники утверждают, что воспользовавшись однажды китайской техникой при выполнении заказа, можно надолго потерять репутацию, поэтому используют такие компоненты только по просьбе заказчика, которому фирменные компоненты не по карману.

Всё готово к монтажу

Итак, схема составлена и осмыслена, комплектующие подготовлены — ничто не мешает начинать сборку электрощитка. В первую очередь выбирается место расположения щитка, на котором устройство крепится, как правило, саморезами или хомутами. Корпус электрощита размещается, как правило, недалеко от входа в дом или квартиру — в тамбуре или прихожей. Если хозяин изъявил желание скрыть щиток в стене, а стена окажется бетонной, можно использовать фальшстену или выступ из гипсокартона: площадь помещения при этом может несколько уменьшиться.

Выбирая место на стене для установки электрощитка, следует учитывать, что расстояние от прибора до ближайшего дверного проема должно быть не менее 15 см, расстояние до пола — 1.5–1.7 м. В случае необходимости хозяин жилья или вызванный электрик должен иметь возможность беспрепятственно добраться до щитка: категорически недопустимо размещение прибора внутри шкафов или другой мебели. Прибор должен располагаться в отдалении от газовых труб и легковоспламеняющихся материалов.

Чтобы электрощит не оказался слишком большим или маленьким, можно предварительно определить его размер, зная габариты компонентов, которые будут в нём расположены. Например, ширина стандартного однополюсного автоматического выключателя равна 17.5 мм, двухполюсного — 35 мм, трёхполюсного — 52.5 мм. Остальные компоненты имеют следующие размеры:

Модули располагаются на так называемой DIN-рейке — специальной металлической пластине шириной 35 мм. Розетка не входит в число обязательных элементов, но может пригодиться при проведении ремонтных работ. Если при суммировании количества компонентов оказалось, что необходим щиток на 20 модулей, то будет разумным установить электрощит на 24 или даже 32 модуля — кто может знать, сколько бытовых электроприборов добавится в доме через год, два или пять?

Заводим кабели в электрощит

Избавить от проблем с подводкой кабелей в щиток может наличие специального кабельного ввода со съёмной крышкой. На качественных щитах такой ввод, как правило, предусмотрен, некачественные лучше не рассматривать вовсе. Если электрощит устанавливается снаружи, проблем с подводкой кабелей, как правило, не возникает. Если же щиток спрятан в нише, могут быть нюансы: добраться до вводного отверстия в этом случае бывает достаточно сложно, поэтому электрику необходимо запастись терпением и выдержкой.

Конструкция кабельного ввода электрощита предусматривает, как правило, перфорированные отверстия, которые доводятся до необходимого размера простым удалением лишних перемычек. Кабели подводятся в щиток через гофротрубу, стандартный размер которой 16 или 20 мм, соответственно и отверстия следует делать такого размера.

Часто электромонтажнику мешает работать подвижность проводов внутри гофрированной трубки. Чтобы зафиксировать провода и сделать их неподвижными, некоторые используют алебастр, который подаётся к вводному отверстию со стороны штроба. Сразу оговоримся, что такой способ фиксации недостаточно удобен и эстетичен. Гораздо эффективнее можно закрепить провода с помощью специальных съёмных заглушек или сальниковых пластин.

Чтобы в дальнейшем не было путаницы с проводами, следует сразу их маркировать. Вводной кабель подводится, как правило, в верхнем левом углу — там, где обычно устанавливают автомат ввода.

Разделываем кабели и монтируем модули

Каждый электрик подтвердит, что работать с инструментом, специально предназначенным для той или иной операции, легче и приятнее. Разделывать кабели внутри щитка можно обычным строительным ножом, но если делать это с помощью специального ножа с пяткой, всё получается быстрее и качественнее.

После разделки кабелей следует повторно промаркировать провода, так как их будет достаточно много и если в них запутаться, то на наведение порядка уйдёт уйма времени. Подавая кабели в щиток, следует оставлять такую их длину, которая будет равна двойной высоте щитка, то есть провести кабель через весь щиток, а затем отмерять ещё столько же. Такая мера не является расточительством: провода внутри щита идут не по прямой, а по замысловатой кривой линии, и пусть лучше останется немного лишнего провода, чем его не хватит.

Строгих правил расположения модулей в электрощитке не существует, однако, электрики используют, как правило, одну из двух схем монтажа — линейную или групповую. В первом случае все элементы располагаются один за другим в порядке, изображённом на однолинейной схеме: автомат ввода, УЗО, дифавтоматы, автоматические выключатели потребителей. Среди преимуществ такого варианта расположения — простота реализации, недостаток — сложно найти «виновника» аварийной ситуации.

Если в щитке реализована групповая схема компоновки модулей, компоненты чередуются по группам потребителей: АВ ввода, УЗО, группа выключателей, привязанных к этому УЗО. Далее устанавливается следующее УЗО и соответствующая группа автоматических выключателей. Такую схему несколько сложнее собрать, зато сразу видно проблемную линию по сработавшему УЗО.

Правила сборки

Существуют определённые правила, которых следует придерживаться при сборке электрощита:

  • все провода внутри щитка должны быть такого же сечения, как и вводной провод;
  • любой модуль должен иметь вход вверху, выход — внизу;
  • если монтаж выполняется с помощью многожильного провода ПВ3, обязательно применение наконечников НШВИ.

Последовательность шагов электромонтажника, выполняющего сборку, может выглядеть следующим образом:

  • предварительная компоновка модулей на дин-рейках в соответствии с имеющейся схемой;
  • фиксация модулей на дин-рейках с помощью специальных крепежей;
  • установка шин-гребёнок, с помощью которых напряжение от АВ ввода подаётся к остальным модулям;
  • раздача фазы по назначению от нижних клемм модулей с помощью проводов с наконечниками;
  • монтаж нулевого провода. Все провода монтируются за дин-рейкой;
  • подтяжка всех соединений с помощью отвёртки;
  • подача напряжения на автомат ввода и проверка работоспособности модулей;
  • проверка наличия напряжения на входах и выходах модулей с помощью мультиметра.

Заключительный этап

Установка щитка на своё место осуществляется по окончании всех грязных ремонтных работ. Корпус щита монтируется в нишу, дин-рейки с собранным модульным оборудованием крепится саморезами. Закрепляются шины рабочего (N) и защитного (PE) нуля. Фазные и нулевые провода компонуются в отдельные пучки и прокладываются на противоположных сторонах щитка. Усилие, с которым зажимаются присоединения — 0.8 Н·м.

Перед тем, как приступать к пусконаладочным работам, следует убедиться в том, что собраны все розетки, распределительные коробки, выключатели. Все группы потребителей следует подписать на внешней панели электрощитка. Примерно через месяц работы следует сделать подтяжку всех соединений щитка.

Видео по теме

От правильного подключения электропроводки в доме зависит комфортное проживание всех его обитателей и бесперебойная работа бытовых приборов. Согласны? Чтобы обезопасить технику, находящуюся в доме, от последствий перенапряжения или короткого замыкания, а обитателей от опасностей, связанных с электрическим током, нужно включить в схему защитные аппараты.

При этом необходимо выполнить главное требование — подключение УЗО и автоматов в щитке должно быть сделано правильно. Не менее важно не ошибиться с выбором этих устройств. Но не волнуйтесь, мы расскажем вам о том, как все сделать правильно.

В этой статье речь пойдет о том, по каким параметрам выбирают УЗО. Кроме того, здесь вы найдете особенности, правила подключения автоматов и УЗО, а также множество полезных схем по подключению. А приведенные в материале видеоролики помогут реализовать все на практике даже без привлечения специалистов, если вы хоть немного разбираетесь в электрике.

Основные принципы подключения

Для подключения УЗО в щитке нужны два проводника. По первому из них ток поступает к нагрузке, а по второму — уходит от потребителя по внешнему контуру.

Как только происходит утечка тока, появляется разность между его величинами на входе и выходе. Когда результат превосходит заданную величину, УЗО срабатывает в аварийном режиме, защищая тем самым всю квартирную линию.

На аппараты защитного отключения негативно воздействуют КЗ (короткое замыкание) и перепады напряжения, поэтому они сами нуждаются в прикрытии. Задачу решают путем включения в схему автоматов.

Ток, питающий электроприборы, поступает через одну из обмоток сердечника в одну сторону. Другую направленность он имеет во второй обмотке после прохождения через них.

Самостоятельное выполнение работ по монтажу устройств защиты предполагает использование схем. Как модульные УЗО, так и автоматы для них устанавливают в щитке.

Прежде чем начинать монтаж нужно решить следующие вопросы:

  • сколько УЗО следует установить;
  • где они должны находиться в схеме;
  • как подключить, чтобы УЗО работало корректно.

Правило электромонтажа гласит, что все соединения в однофазной сети должны входить в подключаемые устройства сверху вниз.

Профессиональные электрики объясняют это тем, что если завести их снизу, то КПД у подавляющего большинства автоматов снизится на четверть. Кроме того, мастеру, работающему в щитовой, не придется дополнительно разбираться в схеме.

УЗО, рассчитанные для установки на отдельных линиях и обладающие малыми номиналами, в общую сеть монтировать нельзя. В случае несоблюдения этого правила возрастет как вероятность утечек, так и КЗ.

Выбор УЗО по главным параметрам

Все технические нюансы, связанные с выбором УЗО, знают только профессиональные монтажники. По этой причине специалисты должны делать подбор устройств еще при разработке проекта.

Критерий #1. Нюансы подбора аппарата

При выборе аппарата в качестве основного критерия выступает номинальный ток, проходящий через него в длительных режимах работы.

Величина In находится в диапазоне 6-125 А. Дифференциальный ток IΔn — вторая по важности характеристика. Это фиксированное значение, по достижении которого срабатывает УЗО. При его выборе из ряда: 10, 30, 100, 300, 500 мА, 1 А приоритет имеют требования безопасности.

Влияет на выбор и цель установки. Для обеспечения безопасной работы одного прибора ориентируются на значение номинального тока с небольшим запасом. Если защита нужна для дома в целом или для квартиры, все нагрузки суммируют.

Критерий #2. Существующие типы УЗО

Следует различать УЗО и по типам. Их всего два — электромеханические и электронные. Основной рабочий узел первого — магнитопровод с обмоткой. Его действие заключается в сравнении значений тока, уходящего в сеть и возвращающегося обратно.

Есть такая функция и в аппарате второго типа, только выполняет ее электронная плата. Работает она исключительно при наличии напряжения. Из-за этого электромеханический прибор защищает лучше.

В ситуации, когда потребитель случайно коснется к фазному проводу, а плата окажется обесточенной, в случае установки электронного УЗО человек попадет под напряжение. При этом защитное устройство не сработает, а электромеханическое в таких условиях останется работоспособным.

Тонкости выбора УЗО описаны в этом материале.

Установка УЗО и автоматов в щитке

Электрощит, в котором находятся устройства учета и распределения нагрузки, обычно является местом и для монтажа УЗО. Независимо от выбранной схемы, существуют правила, обязательные при подключении.

Главные правила подключения

Наряду с устройством автоматического отключения, на щиток устанавливают и автоматы. Все что нужно для этого — минимум инструментов и грамотная схема.

Стандартный набор должен состоять:

  • из пакета отверток;
  • пассатижей;
  • бокорезов;
  • тестера;
  • торцевых ключей;
  • кембрика.

Также для монтажа потребуется кабель ВВГ разных цветов, подобранный по сечению в соответствии с токами. Изоляционной трубкой ПВХ выполняют маркировку проводников.

Когда на DIN-колодке, имеющейся на щите, есть место, на него монтируют устройство защитного отключения. В противном случае устанавливают дополнительную.

Ключевой принцип монтажа следующий: соприкосновение нулевого проводника после УЗО ни с входным нулем, ни с заземлением недопустимо, поэтому его изолируют по аналогии с другими жилами.

Последовательно с УЗО необходимо включать защитный автомат. Это также одно из важнейших правил.

Когда защита всего жилья выполнена с применением одного УЗО, используют схему, включающую несколько автоматов.

В проект включают, кроме добавочных АВ, еще одну составляющую — изолятор нулевой шины. Монтируют его на корпус щитка или на din-рейку.

Вводят это дополнение из-за того, что при большом числе нулевых проводников, подключаемых к выходной клемме отключающего устройства, они просто не поместятся в одном зажиме. Изолированная нулевая шина — лучший выход из этой ситуации.

Иногда электрики, чтобы поместить весь пучок нулевых проводов в гнездо, принимают решение о подпиливании жил одножильного кабеля. В случае когда кабель многожильный несколько жилок удаляют.

Этот вариант лучше не использовать, поскольку из-за уменьшения сечения проводников увеличится сопротивление, следовательно, возрастет нагрев.

Как число монтажных отверстий, так и их диаметр может быть разным. Шина земли крепится непосредственно на корпус.

Нулевые провода в одной скрутке — дополнительное неудобство при выявлении повреждений на линии, а также когда нужно демонтировать один из кабелей. Здесь не обойтись без откручивания зажима, разматывания жгута, что обязательно спровоцирует появление трещин в жилах.

Нельзя монтировать синхронно и два провода в одно гнездо. Входы автоматов защиты связывают перемычками. В качестве последних при профессиональном монтаже применяют специальные стыковочные шины под названием «гребенка».

Особенности схем подключения

Выбор схемы предусматривает учет особенностей конкретной электрической сети. Среди многочисленных вариантов есть всего две схемы, использующиеся для подключения автоматов и УЗО в щитке, считающиеся основными.

В первом и самом простом способе, когда одно УЗО защищает всю электрическую сеть, кроются недостатки. Основной — трудности в выявлении конкретного места повреждения.

Второй — когда в функционировании УЗО произойдет какой-то сбой, из работы будет выведена вся система. Прибору защитного отключения отводят место сразу после счетчика.

Следующий способ предусматривает наличие таких аппаратов на каждой индивидуальной линии. При сбое на одной из них, все остальные будут в рабочем состоянии. Для реализации этой схемы требуется более габаритный щиток и большие затраты в финансовом плане.

Подробно о простой схеме

Рассмотрим подключение УЗО с автоматами на простой квартирный щит. На входе стоит автомат включения двухполюсный. К нему подключено двухполюсное УЗО, к которому два однополюсных автомата.

К выходу каждого из них подключена нагрузка. В принципе УЗО вводят в схему также, как и автоматический выключатель.

Фаза, подведенная к автомату включения, заходит на вход УЗО с выводом на автоматы. Нулевой выход с автомата идет на нулевую шину, а с нее — на вход в аппарат.

С его выхода нулевой проводник направляется уже на вторую нулевую шину. В наличии этой второй шины и заключается особый нюанс, не зная о котором невозможно добиться нормального функционирования схемы.

УЗО в процессе работы контролирует как входящее, так и выходящее напряжение — сколько зашло на входе, столько должно быть и на выходе.

Если равновесие нарушено и на выходе оно больше на величину уставки, на которую настроено УЗО, происходит его срабатывание и автоматическое отключение питания. За этот процесс как раз и отвечает нулевая шина.

В электрических схемах, где не предусмотрен монтаж аппарата защитного отключения, только один общий ноль.

В схемах с УЗО картина другая — здесь уже присутствует несколько таких нолей. При использовании одного устройства их два — общий и тот, относительно которого работает защитный аппарат.

Если подключено два УЗО — нулевых шин три. Обозначают их индексами: N1, N2, N3 и т.д. В целом нулей всегда на один больше, чем устройств защитного отключения. Один из них основной, а все остальные привязаны непосредственно к УЗО.

Если предполагается подключать через УЗО не все оборудование, то ноль подают с общей шины. Прибор защитного отключения в этом случае исключают из цепи.

При добавлении однополюсного автомата, работающего от УЗО, с выхода последнего фазу подают на вход автоматического выключателя. С выхода выключателя проводник подключают к одному контакту нагрузки. Ноль на нее подводят ко второму выводу. Поступает он с нулевой шины, созданной УЗО.

На щите имеется еще один элемент — шина защитного заземления. Корректная работа УЗО без нее невозможна.

Трехпроводная сеть есть только в новых домах. В ней обязательно присутствует нулевая фаза и заземление. В домах, построенных давно, имеется только фаза и ноль. В таких условиях УЗО также будет функционировать, но немного иначе, чем в трехфазной сети.

Как выход из положения заземление выводится третьим проводником на розетки, а затем на потолок к тому месту, где подключаются люстры. К выключателям «землю» не подают.

Вариант подключения автоматов без УЗО

Бывают случаи, когда один из автоматов нужно подключить, минуя устройство защитного отключения. Питание подключают не с выхода УЗО, а со входа в него, т.е. непосредственно с автомата. Фазу подают на вход, а с выхода ее подключают к левому выводу нагрузки.

Ноль берут с общей нулевой шины (N). Если случится повреждение на участке, подконтрольном УЗО, он будет выведен из схемы, а вторая нагрузка не будет обесточена.

УЗО в трехфазной сети

В сеть такого вида включают или специальное трехфазное УЗО с восемью контактами, или три однофазных.

Принцип подключения полностью идентичен. Монтируют его согласно схеме. Фазы А, В и С подают питание на нагрузки, рассчитанные на 380 В. Если рассматривать каждую фазу отдельно, то в тандеме с кабелем N (0), она обеспечивает серию однофазных потребителей 220 В.

Производители выпускают трехфазные аппараты защиты отключения, адаптированные к большим токам утечки. Они предохраняют электропроводку только от возгорания.

С целью защиты людей от воздействия электрического тока, на отходящих ветках монтируют однофазные двухполюсные УЗО, настроенные на ток утечки в диапазоне 10-30 мА. Для прикрытия перед каждым вставляют автомат. В схеме после УЗО нельзя соединять рабочий ноль и заземление.

УЗО и автоматы на трехфазном щите

Разберем подробно не совсем стандартную схему, собранную на трехфазном распределительном щитке.

На нем находятся:

  • трехфазные вводные автоматические выключатели — 3 шт.;
  • трехфазное устройство защитного отключения — 1 шт.;
  • однофазные УЗО — 2 шт.;
  • однополюсные однофазные автоматы — 4 шт.

С первого вводного автомата напряжение поступает на второй трехфазный автомат через верхние клеммы. Отсюда же одна фаза идет на первое однофазное УЗО, а вторая — на следующее.

Однофазные УЗО, установленные на щиток, являются двухполюсными, а автоматы — однополюсными. Для корректного функционирования защитного устройства необходимо, чтобы рабочие нули после него больше нигде не соединялись. Поэтому после каждого УЗО здесь установлена нулевая шина.

Когда автоматы не одно-, а двухполюсные, то отдельную нулевую шину устанавливать не придется. Если две нулевые шины объединить, будет происходить ложное срабатывание.

Каждое из однополюсных УЗО рассчитано на два автомата (1-3, 2-4). К нижним клеммам автоматов подключена нагрузка.

Общая шина заземления установлена отдельно. На вводный автомат заходят три фазы: L1, L2, L3, рабочий нулевой провод N и PE — защитный.

Ноль подключен на общий ноль, а с него уходит на все УЗО. После он идет на нагрузку: с первого аппарата — на трехфазную, а со следующих однофазных — каждый на свою шину.

Хотя в этом распределительном щитке ввод трехфазный, разделение провода на PEN и PE не выполнено, т.к. ввод пятипроводный. На щит приходит три фазы, ноль и заземление.

Выводы и полезное видео по теме

Нюансы установки всех элементов на квартирном щитке:

Подробности монтажа УЗО:

УЗО и автоматы — оборудование технически сложное. Его целесообразно устанавливать в местах, где электрический ток может нести угрозу как безопасности людей, так и домашней технике.

Монтаж его предусматривает учет многих параметров, поэтому как расчет, так и установку лучше выполнят квалифицированные специалисты.

Если у вас есть опыт самостоятельного монтажа УЗО, пожалуйста, поделитесь им с нашими читателями. Расскажите, каким моментам стоит уделить особое внимание. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы в блоке под статьей.

Сборка и монтаж электрических щитов. Схема подключения кабелей.

Сегодня Я подробно расскажу как самостоятельно собрать и подключить электрический щиток в доме, квартире, даче, офисе, гараже и т. д.

Прежде чем приступить к установке электрощита его необходимо полностью разобрать и установить его пустой корпус в выбранное Вами место, более подробно как выбрать и установить электрический щит и завести в него электрические кабеля читайте в нашей предыдущей статье.

А сейчас Мы начнем с того, что Вы уже установили корпус щита и завели в него электрокабели. У Вас должно получиться примерно, как показано на картинке слева.

Пошаговая инструкция по сборке и подключению электрического щита.

  1. Соблюдаем Меры по электробезопасности!
  2. Первое, что  необходимо сделать- это установить Din рейки размером 35 мм, на которые будут крепиться- электрический счетчик, автоматы, УЗО и шины  для соединения между собой всех вместе отдельно нулевых проводов и заземляющих проводников.
    Шины как Вы видите на картинке снизу- это медные планки с отверстиями для проводов с болтиками для их зажима. Они располагаются на диэлектрической пластиковой основе, которая защелкивается на Din рейку.
    Защелки, как видно на картинке устроены следующим образом: они сами защелкиваются, а чтобы снять автомат надо поддеть вверх аккуратно плоской отверткой защелку с пружинкой внутри.  Автоматические выключатели можно легко, при необходимости, сдвинуть влево или вправо.
  3. После установки реек необходимо согласно выбранной Вами схеме электрощита- установить необходимое количество автоматов, УЗО и 2 отдельные шины с болтиками на изоляционной основе. К ним соответственно будут подключаться  заземляющие и нулевые проводники. Если остается свободной место в защитной крышке устанавливаются специальные пластиковые заглушки. Причем вводной автомат, на который приходит кабель, запитывающий весь электрощит- всегда ставится первым сверху слева. Для удобства подключения советую вводить вводной кабель над ним сверху.
  4. Подключаем вводной автомат, если он двухполюсный подключаем на него фазу и ноль (обозначение N), если однополюсный подключаем только фазный провод. Если щит на 380 Вольт, тогда необходимо подключить на вводной автомат три фазы на соответствующие места. Рекомендую подключать фазы на вводной автомат снизу,  для удобства при последующей установке перемычек между автоматами сверху.
  5. Объединяем все автоматы и УЗО при помощи специально предназначенных для этого медных шин в изоляции.Или, как чаще это делается, делаем перемычки из провода достаточного сечения и собираем схему электрощита. Нулевой провод синего цвета  с водного кабеля прикручиваем на нулевую шинку напрямую, а при подключении УЗО и Диф- автоматов, ноль берется с нулевой шины на каждый из них отдельно. А желто-зеленый провод соединяем с шиной заземления. С ней же соединяем гибким металлическим медным проводом корпус и дверь щитка, если они  изготовлены из металла, с защитной целью заземления.
  6. Разделываем и подключаем отходящие  электрокабели к автоматам, согласно схемы внизу.

На схеме нулевые проводники выделены синим цветом, фазные красным цветом, а заземляющие- черно-желтым цветом. Если в щите установлен счетчик, его необходимо подключить по инструкции на этой странице.

Если у Вас установлены в щите Диф-автоматы или УЗО на розетки в Вашем доме, квартире, офисе и т. д. Схема подключения будет немного  отличаться.

Ноль (N- обозначение) и фаза садится на УЗО или Диф-автомат, как показано на схеме. Ноль идет на них отдельно с нулевой шины. А фаза идет перемычками с вводного, но если у Вас Диф-автомат, то с этой схемы выпадает автоматический выключатель. Рекомендую подробнее узнать об этом из статьи: Что такое УЗО и чем оно отличается от Диф-автомата .

Для того, что бы не ошибиться, всегда делайте нулевые перемычки- синим цветом, а фазные перемычки другим цветом- красным, например. Заземляющие проводники делаются желто-зелеными проводами. Всегда хорошо зажимайте болты на автоматах и шинах, проверяйте надежность подключения.

В частных домах и офисах не редко используется ввод на 380 Вольт для электрощита, т. е. на электрощит подается питание 4 жильным или 5 жильным кабелем (5 жила- заземления). Примерная распространённая схема расключения на картинке.

На вводной автомат подключаются 3 разноименные фазы, которые после него подключаются на электросчетчик. С прибора учета  они идут на общий автомат, после которого фазы расходятся на однофазные автоматы для подключения оборудования к напряжению 220 Вольт. Иногда требуется подключение оборудования на 380 Вольт для этих целей используется 3-фазный автомат. Между разноименными фазами всегда будет напряжение 380 Вольт, а между Нолем и любой фазой =220 В.

Будьте осторожны если подать на бытовую технику 2 фазы или 380 В вместо Ноля и Фазы или 220 В- она быстро выйдет из строя.

Заземляющий проводник всегда идет мимо автоматов напрямую с заземляющей шины. Ноль подключается с другой шины напрямую при подключении линии через обычный автоматический выключатель, но если подключение производится через УЗО или Диф автомат ноль идет через них к подключаемой линии.

Внимание! Монтаж и подключение электрощита- это  сложный и ответственный этап электротехнических работ, который проводится только после снятия напряжения! Если сомневаетесь в своих возможностях, тогда лучше вызовите специалиста!

В итоге, после выполнения всех работ у Вас электрощиты будут выглядеть следующим образом.

Остается только прикрутить защитную крышку и проверить свою работу, подав  напряжение на электрический щит!

Как заменить автомат в щитке? – Tokzamer

Замена автоматического выключателя

Все электротехнические устройства имеют свой срок службы. Когда-нибудь нужна и замена автоматического выключателя. Отремонтировать его невозможно, а защитить домашнюю сеть от перегрузок необходимо. Конечно, такие работы должны выполняться специалистами. Но иногда возникают ситуации когда, имея минимальные электротехнические навыки эту работу можно выполнить и самостоятельно.

Причины замены автоматических предохранителей

Автоматический предохранитель цепи — удобное устройство.

Если раньше, как многие еще помнят, электрическую цепь защищали так называемые пробки с предохранителем внутри, то теперь эта задача выполняется автоматическим размыканием цепи, если номинальный ток, на который рассчитан прибор, превышен.

Скачок напряжения всегда нежелателен, так как это чаще всего приводит к выходу из строя всего электрооборудования в доме.

Устройство обладает сразу двумя защитными контурами:

  1. Электромагнитным. Небольшая индуктивная катушка с подвижным сердечником внутри. Если сила тока увеличивается — сердечник втягивается — цепь размыкается.
  2. Тепловым. Металлическая пластина при коротком замыкании нагревается, что приводит к срабатыванию размыкателя.

В первом случае прибор сработает при коротких замыканиях.

Во втором — при больших сетевых перегрузках.

Если автомат работает в штатном режиме, он нас не беспокоит настолько, что его работу мы не замечаем. Но в редких случаях и он может выйти из строя. Главное вовремя заметить неисправность предохранителя цепи. По каким признакам это можно определить:

  • Прибор не держит расчетную нагрузку;
  • Непредвиденные и частые срабатывания.

К неисправной работе устройства могут привести:

  • Выгоревшие зажимные контакты;
  • Заводской брак.

Сходу распознать причину поломки защитного предохранителя трудно. Если срабатывает тепловая защита, снаружи прибора видимых признаков вы не обнаружите. Неопытные пользователи чаще всего сразу меняют на защиту с большим номиналом. Так сказать с гарантией от ложных срабатываний. Но это тоже не правильно. Такой автомат может просто не заметить, что в вашей сети произошла перегрузка. А это чревато перегревом электропроводки и пожаром.

Если был установлен прибор с расчетным номиналом по перегрузке, то логично будет перед тем как поменять старый автомат в щитке подобрать аналогичный. Но не на самый дешевый в магазине, а на автомат от известного производителя. Да такой товар всегда дороже. Но ваше спокойствие за свое имущество этого стоит.

Проще всего заметить поломку визуально. Можно сразу увидеть небольшое или полное прогорание зажимных контактов. Причина кроется в слабом соединении. Особенно это касается алюминиевых проводов. Материал сам по себе очень мягкий, а под нагрузкой способен поплыть. Контакт ослабевает и начинает греться. И это будет продолжаться до тех пор, пока прижимная пластина не выгорит полностью. Чтобы этого не произошло, опытные электрики советуют хотя бы раз в год протянуть все контакты на автомате.

Исключительно редкая причина поломки — заводской брак. Как правило, это выясняется уже сразу после подключения прибора к сетевым нагрузкам. Если предохранитель куплен в магазине и сохранился чек — лучше сразу пойти и заменить его на другой. Но опять же — не экономьте. Нужен автомат от проверенных изготовителей.

Если поломался автомат

Перед началом работы производится отключение электричества. Это обязательно, если замена автомата в щитке выполняется своими руками. На распределительном щите, как правило, есть общий рубильник, с помощью которого возможно прекратить подачу электроэнергии во всем доме или квартире.

Более глобальные работы требуют согласования с электрической компанией, и все последующие электротехнические мероприятия выполняются специалистом с допуском на эти работы.

Автоматы старого типа

Может так случиться, что потребуется замена чьего-то автомата старого типа.

Тут могут возникнуть сложности с демонтажными работами. Винты от времени прикипают или вообще становятся ржавыми и хрупкими. Можно попробовать смочить старые крепления жидкостью WD-40. Но если и в этом случае крепёжные винты не поддаются, придется перекусить провода с помощью бокорезов.

Если необходима замена автомата в щитке старой конструкции на новые — их демонтируют. Теперь становится возможным разместить их на ДИН-рейке. Всё что нужно — сделать замеры свободного пространства и вставить рейку нужной длины. А ее размещение на свободном месте в щитке предполагается на срединной оси старых выключателей.

Для работы потребуется шуроповерт, чтобы проделать отверстия диаметром 1–2 мм для саморезов по металлу. Но тут есть небольшая проблема. Старые предохранители сняты, значит квартира обесточена. Как вариант можно протянуть переноску от соседей. Но проще использовать аккумуляторный шуруповерт.

Все что осталось — установить новые выключатели:

  1. Устанавливаем предохранители на рейку.
  2. Прижимаем их снизу.
  3. Защелкиваем.
  4. Устанавливаем провода.
  5. Включаем общий рубильник.
  6. Проверяем.

Предохранители нового типа

В современных щитках все автоматы устанавливаются на DIN-рейку. Процесс демонтажа и замена неисправного автомата в этом случае значительно упрощается.

Для этого надо отвести защелку в сторону. Тут понадобится подходящая плоская отвертка. Ее необходимо вставить в П-образную проушину защелки, нажать и отвести в сторону. Предохранитель приподнимаем вверх и тянем к себе. Всё. Предохранитель у нас в руках.

Задача немного усложняется, если перед вами двух — либо трёхполюсный автомат. В них таких крепящих проушин две. Процесс тот же, но отверток нужно также две, чтобы оттянуть обе защелки одновременно. Бывает что сами проушины подпружинены. Тут необходима определенная ловкость рук или помощник.

Если в схеме фазная гребенка

Способ соединения проводов с автоматами через гребенку популярен у электромонтеров. Собственно говоря, особых сложностей при демонтаже предохранителя в этом случае тоже нет.

  1. Надо открутить контакты всех автоматов подключенных к гребенке.
  2. Вытащить ее из щитка.
  3. Демонтировать неисправный прибор.

Установка нового выключателя

Теперь нам надо понять, как заменить автомат в щитке на новое устройство. Последовательность работ та же, но в обратном порядке:

  1. С помощью отвертки-индикатора проверяем отсутствие напряжения на проводах.
  2. Верхнюю часть предохранителя накидываем на рейку.
  3. Зажимную проушину оттягиваем отверткой, низ предохранителя прижимаем к рейке и защелкиваем на рейке.
  4. Если была установлена гребенка-объединитель, то устанавливаем ее обратно на свое место.
  5. Заводим контактные провода в зажимы и затягиваем отверткой.

Важно! Не забываем, что по правилам электромонтажных работ подводящий провод должен заводиться сверху.

Обычно с подключением проводов проблем не возникает, особенно если до вас электромонтажники постарались на провода установить обжатые наконечники. Если это не так, то есть вероятность деформации кончика провода. Поэтому лучше деформированный кончик провода перекусить кусачками и снова зачистить от изоляции. Вот после этого можно с уверенностью устанавливать проводку на место и зажимать отверткой.

Теперь на автомат можно подавать напряжение. Для этого общий выключатель надо вернуть в исходное положение.

Осталось проверить новое устройство на работоспособность. В доме подключаем электроприборы, а на щитке смотрим на контакты. Если признаков нагрева или искрений нет — работа по замене проведена правильно.

Работа в щитке под напряжением

Мы не рекомендуем новичкам менять предохранительные устройства в щитке, не обесточив линию.

Но могут возникнуть ситуации, когда при проведении работ на линии нет возможности обесточить сеть. Приходится работать под напряжением. Замена неисправного автомата под напряжением — весьма опасное мероприятие. Это может привести к поражению электрическим током.

Опытные электрики с допуском на электромонтажные работы могут заменить автомат в щитке под напряжением без отключения общего рубильника.

И все-таки мы напомним — на этот счет есть основные правила по работе с оборудованием под напряжением:

  1. Для работ необходимо использовать специальные инструменты, прошедшие испытание напряжением в 1кВт. Самодельная изоляция ручек и отвертки с незащищенным наконечником не допустимы.
  2. На руках должны быть надеты специальные диэлектрические перчатки.
  3. Под ногами должен быть резиновый коврик. Работа в резиновых тапочках на босу ногу запрещена.
  4. Все работы на электрооборудовании должны проводиться вместе с напарником. Именно он окажет первую помощь при поражении электрическим током.

  1. Неисправный автомат выключают.
  2. Тот человек кто должен менять — проверяет наличие напряжения на всех выводах отверткой-индикатором.
  3. Если в схеме предусмотрено подключение через фазную шину, необходимо отключение всех контактов и отсоединение от группы предохранителей.
  4. В первую очередь откручиваются винты под напряжением.
  5. Провод, под напряжением необходимо, удерживая пассатижами, отвести в сторону.
  6. Откусывать провод под напряжением нужно предельно внимательно. Провод может отскочить и вызвать короткое замыкание.

Важно! Необходимо помнить о последствиях КЗ. Могут пострадать все счетчики на этаже, а это уже ЧП.


После извлечения провод нужно заизолировать изолентой.

Важно! Если происходит замена предохранителя в трехфазном подключении, необходимо помнить что и откуда откручивается. Нельзя допустить смены фазировки. Провода также отводятся в сторону и изолируются. Не рекомендуется сильный перегиб проводов, чтобы не произошло перелома.

Теперь можно проверить новый автомат на работоспособность. Также включаются все потребители электричества, и проверяется состояние контактов предохранителя.

Правовой вопрос

Если возникает необходимость замены приборов защиты квартирного оборудования, часто задают вопрос — за чей счет будут выполняться работы? Тут все просто. Если произошла поломка до счетчика со стороны подъезда — замену оплачивает управляющая компания. Все что после счётчика — ответственность жильца.

Заключение

Напоминаем еще раз. Если нет необходимого опыта аналогичных работ, рекомендуем даже не пробовать самому заменять неисправные электродетали. Лучше вызвать квалифицированного электрика и оплатить счет за работу профессионала. Он все работы проведет с гарантией качества, быстро и не рискуя своей или вашей жизнью.

Видео по теме

Электромонтажные работы в Минске

Современный и качественный электромонтаж «под ключ», в Минске.

Для тех, кто ищет надежного подрядчика для выполнения электромонтажных работ в Минске, предлагаю свои услуги мастера-электрика. Я готов, в максимально сжатые сроки, решить практически ВСЕ вопросы, связанные с электрикой Вашего дома или квартиры.

Что я делаю?

  1. Выполняю монтаж новой и замену старой электропроводки, в квартирах Минска.
  2. Собираю надежные электрощиты для квартир и загородных домов.
  3. Монтаж слаботочных систем в квартирах (Интернет, Телевидение, Телефон и т.д).

Работаю напрямую с поставщиками качественной электрики. Это позволяет значительно сэкономить ваши деньги при закупке материалов.

Что будет, если Вы станете моим клиентом?

  1. Вы получите услуги, действительно высокого качества, за приемлемые деньги.
  2. Перед началом работ я учту все ваши требования и пожелания.
  3. Будут строго соблюдены сроки и оговоренные условия.
  4. Все электромонтажные работы будут выполнены согласно стандартам и нормам, действующие в Республики Беларусь.
  5. Получите надежную гарантию, с оперативным выездом для устранения проблем.

Цены на электромонтажные работы

Прежде всего, я работаю с клиентами, которые заинтересованы в НАДЕЖНОЙ и БЕЗОПАСНОЙ электропроводке, которая делается НАДОЛГО. Если наши цели будут совпадать, то мы всегда договоримся о цене.

Работа профессиональным инструментом, позволяет сократить время для выполнения электромонтажных работ и сделать цены доступными для большинства моих клиентов:

Стоимость работ указана в бел.рублях. Цена актуальна на 2020 год.

Более подробно с ценами, на которые я опираюсь, можно ознакомиться на странице с расценками или скачать актуальный прайс-лист (от 10.01.2021 года)

Алгоритм работы со мной

1. После телефонного разговора со мной или оформление заказа онлайн, я приеду на объект для необходимых замеров и уточнения задачи. При встрече, Вы получите подробную консультацию по Всем интересующим Вас вопросам связанные с электрикой. Если у вас нет готового решения для электромонтажа помещения, то готов на месте обсудить с Вами: удобные места для установки электроустановочных изделий, подсчитать нужное количество линий и способы прокладки кабелей, согласовать схему электрического щита.

2. В зависимости от поставленных задач, я закупаю необходимые материалы и подготавливаю пакет документов (схема щита, предварительная смета, схему линий, проект и т.д.) На данном этапе корректируется цена и срок работ.

3. В назначенное время, прибываю на объект, с необходимыми материалами и оборудованием и выполняю запланированные работы, согласно утвержденному графику. В жилых домах, шумные работы выполняются только по будням, с 09-00 до 19-00 с перерывом с 13-00 до 15-00.

4. По завершению всех этапов, заказчик принимает работу и оплачивает мои услуги. После этого, начнется гарантийное обслуживание объекта — сроком до 5 лет. В этот период времени, все выявленные проблемы устраняются бесплатно, в кратчайший срок.

Внимание! У меня практически всегда высокая загруженность работой, поэтому планируйте электромонтажные работы заранее.

Хороший ремонт всегда начинается с услуг электрика. Пусть этот шаг будет для Вас простым и надежным.

«Легче сделать работу качественно, чем объяснить клиенту, почему ты этого не сделал»

Для моих заказчиков:

  • Профессиональные консультации
  • Доступные цены
  • Юридическое оформление
  • Гарантия на работы — до 5 лет
  • Срочный аварийный выезд по гарантии

Как заменить автомат в щитке под напряжением: сложно, но и можно не всем

Вечного двигателя пока не изобрели, поэтому все устройства рано или поздно откажутся работать. Большее неудобство, сравнимое с катастрофой локального масштаба, доставляет поломка автомата, находящегося в электрощитке. Из-за его сложной схемы ремонт невозможен, но чтобы сохранить электробезопасность квартиры, требуется срочная замена защитного коммутационного аппарата. Немногие сталкивались с такой ситуацией, поэтому редкий человек осведомлен, как заменить автомат в щитке под напряжением. Подобные работы — прерогатива специалиста, однако каждый жилец должен знать хотя бы в теории причины выхода из строя и то, как действовать в подобных ситуациях.

Причины необходимости замены

Автомат имеет сразу два защитных контура — электромагнитный и тепловой. Первый включается в работу, когда возникают короткие замыкания, второй контур срабатывает при перегрузках сети. Особенно трудно бывает распознать причину отказа автоматического выключателя после того как сработала тепловая защита, потому что никаких видимых дефектов на оборудовании не обнаруживается.

Гораздо чаще признаки поломки налицо, это частичное либо полное выгорание зажимных контактов. Виновато обычно их ненадежное соединение. Если был использован мягкий алюминий, то в будущем неизменно появятся проблемы: контакт ослабевает из-за того, что металл «плывет». Чтобы не допустить чрезвычайной ситуации, подтягивать контакты необходимо несколько раз в год.

Наиболее редкая причина — заводской брак, который нередко «заявляет» о себе сразу после ввода выключателя в эксплуатацию. Чтобы обезопасить себя в будущем, лучше приобретать изделия от надежных производителей. В этом случае можно быть уверенными, что характеристики купленного автомата полностью соответствуют требованиям, предъявляющимся к этим устройствам.

Из-за сложной схемы и невысокой цены оборудования восстановлением автоматов заниматься нецелесообразно, поэтому после поломки покупают аппарат с аналогичными характеристиками. Замена их для профессионалов — сущий пустяк.

Демонтаж неисправного автомата

Отключение электричества — первый этап перед заменой устройства, отказывающегося работать. Делают это с помощью вводного выключателя, который находится в электрическом щите на лестничной площадке. Нередко возникает необходимость и в его замене, тогда требуется получить разрешение в энергетической компании: эти аппараты опломбированы, а самовольный срыв пломбы неминуемо приведет к приличному штрафу.

После согласования замены работу выполняет специалист. Убедившись в исправности оборудования, он ставит пломбу. Перед демонтажом старого автомата обязательно проверяют обесточивание сети с помощью простого индикатора тока — отвертки.

Старые автоматы

Дальнейшие действия зависят от возраста жилого дома. В старых зданиях для демонтажа автоматического выключателя откручивают длинный винт, которым крепятся устройства. В этом случае нередко возникают затруднения, если винты прикипели или заржавели. Можно рассчитывать на помощь WD-40, но если крепежи не поддаются, провода откусывают бокорезами.

Новые приборы

Новые щитки упрощают операцию, так как в них автоматы фиксируют на DIN-рейку (DIN-рельс). Чтобы снять устройство, в отверстие защелки (П-образную проушину), располагающейся в низу выключателя, вставляют отвертку, оттягивают ее. Потом, не вынимая инструмент, ею же делают легкое движение вверх, оно высвобождает нижнюю часть устройства с рейки. Затем корпус приподнимают вверх, снимая весь выключатель с рельса.

Если автомат двух- либо трехполюсный, дифференциальный или УЗО, то проушин может быть две. В этом случае вооружаются сразу двумя отвертками, так как оттягивать обе защелки необходимо одновременно. Еще одна сложность подстерегает, когда пара проушин еще и подпружинена. В этой ситуации мастеру приходится проявлять особенную ловкость рук, либо звать кого-то на «подмогу».

Если на пути фазная гребенка

Этот способ очень надежен, поэтому часто используется у электромонтажников. Если необходимо поменять выключатель в такой цепочке либо ряду, откручивают контакты абсолютно всех автоматов, запитываемых с помощью гребенки. Потом ее вытаскивают, а нужный автомат демонтируют. Другого способа добиться желанной цели не существует.

Монтаж нового выключателя

Для установки купленного устройства последовательность работ обратная. Сначала на DIN–рельс сажают верхнюю часть аппарата. Снова действуют отверткой: оттягивая проушину, прижимают на место нижнюю до щелчка. С подключением контактов проблем не возникает, когда используются многожильные, обжатые наконечниками, проводники. В этом случае их заводят обратно в зажимы — верхние и нижние, а винты затягивают.

Если жила не имеет наконечника, то существует риск ее деформации, поэтому старый кончик откусывают, когда есть достаточный запас провода. Когда он отсутствует, лучше не использовать его вторично, так как необходимая надежность электрического контакта не гарантирована. При любых обоснованных подозрениях на дефекты (оплавление изоленты, следы подгорания) эти участки также удаляют. Провод зачищают и зажимают отверткой.

После завершения подключения на автомат подают напряжение, вернув вводной выключатель в рабочее положение. Последний шаг — проверка работы аппарата под нагрузкой. Дома в розетки втыкают сетевые вилки, включают электроприборы, затем следят, чтобы ни на одном контакте автомата не было потрескиваний, искрений, признаков нагрева. Последний симптом электрики тестируют пирометром, позволяющим определить корректную работу устройства — соответствие характеристикам срабатывания расцепителей.

Замена в щитке под напряжением

Подобного рода занятия не рекомендованы новичкам, приглашение опытного мастера в этом случае — единственный разумный вариант. Такую операцию самостоятельно может выполнить лишь тот, кто уже имеет немалый опыт замены данного оборудования без электричества. Но и этим домашним мастерам-электрикам необходимо ознакомиться с правилами опасной/безопасной работы.

  1. Замена оборудования возможна, если используют изолированные электромонтажные инструменты, прошедшие проверку напряжением не менее 1000 В. Плоскогубцы, ручки которых перемотаны изолентой, а также отвертки с голым наконечником запрещены.
  2. Нельзя работать голыми руками, поэтому необходимы перчатки. Оптимальный вариант — диэлектрические. Заниматься заменой опасного оборудования в домашних тапках запрещено. Обеспечить безопасность способен простой резиновый коврик.
  3. Операция по замене электрооборудования всегда подразумевает присутствие ассистента, так как он окажет необходимую помощь, если что-то пойдет не так, как ожидалось.

Порядок работы

В первую очередь автомат, требующий замены, выключают. Производят проверку того проводника, что остается под напряжением. Так как питание не всегда подводят сверху, отверткой-индикатором тестируют оба зажима.

Тех, у кого напряжение идет через гребенчатую фазную шину, на пути поджидают сложности, так как легкой, быстрой и безопасной замена без обесточивания не будет. Демонтаж невозможен без отсоединения одного аппарата из цепочки, и в этом главная «закавыка».

Сначала изолированной отверткой откручивают винты того проводника, который не находится под напряжением. Затем на втором, с 220 В. Здесь важно удерживать его пассатижами, в противном случае провод, освобожденный от «оков», может отскочить в любую сторону. Надо повторить, что без инструмента с изолированными ручками лезть в электрический щиток подобно камикадзе строго не рекомендуется. При недостатке места провода перемещают одной рукой, а вторую прячут за спину.

Фазный проводник, откусываемый бокорезами, необходимо удалить на максимальное расстояние от металлической планки, находящейся в щитке, потому что лезвия боковых кусачек окажутся под напряжением при контакте с проводом. Случайное касание другого металла мгновенно вызовет короткое замыкание. Общий щиток, в котором находятся счетчики всех квартир этажа, — причина перехода однофазного КЗ в многофазное, а такое ЧП уже угрожает серьезными последствиями.

После извлечения опасный провод сразу изолируют термоусадочной трубкой, кембриком либо изолентой. Замена под напряжением трехфазного вводного аппарата требует поочередных операций с каждой фазой. В этом случае надо отмечать и запоминать их точное расположение и фазировку. Отсоединенный провод отводят как можно дальше, с его вторым концом также избегают контактов. Однако сильно изгибать его не рекомендуется, потому что жила может сломаться либо внезапно выскочить из зажима.

После отсоединения проводов старый автомат демонтируют, затем на его места ставят новый прибор. Подключение жил начинают с той, где нет напряжения. Сняв изоляцию с фазной, ее заводят в автомат пассатижами. Контакты затягивают, после чего приступают к уже традиционной проверке работоспособности устройства.

Так как заменить автомат в щитке под напряжением непросто и небезопасно, лучше и не пытаться проводить эту операцию без необходимого опыта. Грамотный электрик сделает работу качественно, быстро и безо всякого риска. Как проходит операция по замене автоматического выключателя с точки зрения профессионала, можно увидеть в этом ролике:

Как заменить автомат в щитке?

Бывает и такое что приходится менять автоматический выключатель. Ниже подробно разберемся как заменить автоматический выключатель? Будет только конкретика и подробные фотографии. Тут вы также сможете разобраться как установить и демонтировать автоматический выключатель. Смотрим.

Причины из-за которых меняют автоматические выключатели

  1. Сгорел автоматический выключатель (расплавился корпус, образовался сильный нагар в области контактов и т.д.).
  2. Не возможно хорошо затянуть подходящие или отходящие провода (сорвана резьба, съедены шлицы на болтах и отвертка их не берет).
  3. Необходимо установить автоматический выключатель другого номинала, производителя или другой характеристики.

Как заменить автоматический выключатель?

Как правило автоматический выключатель стоит в распределительном щите — поэтому открываем его дверку. Обязательно обесточьте щиток, так как замена автомата весьма опасное мероприятие. Смотрим фото ниже, где представлен среднестатистический щиток. Здесь мы будем менять автомат нагрузки №2 (это второй справа не считая входной).

После обесточивания щитка обязательно индикатором проверьте отсутствие напряжения. Как говорят — «Береженого Бог бережет». Откручиваем отходящий провод на нагрузку и убираем его в сторону.

Теперь нужно снять гребенку запитывающую все автоматы. Для этого необходимо ослабить верхние болты у всех автоматических выключателей. Убираем гребенку.

Снизу оттягиваем защелку крепления. Она может принимать два положения: открыто и закрыто, а также у некоторых производителей она может пружинить и сама возвращаться в закрытое положение.

В моем случае она фиксируется в открытом положении.

Теперь низ автомата немного тянем на себя и поднимаем его сразу вверх.

Вот и все автоматический выключатель демонтировали.

Теперь ставим новый автоматический выключатель. Я взял просто другого производителя, но вы перед монтажом убедитесь в правильности выбора автоматического выключателя.

Ставим на место объединяющую гребенку.

И подключаем отходящий провод.

В целях экономии многие не всегда для подключения автоматических выключателей используют гребенку. Делают это перемычками из кусков жилы подходящего провода. Как заменить автоматический выключатель в этом случае?

Здесь нужно снять только две перемычки которые подключены к заменяемому автомату.

Дальнейшая замена автомата производится как я уже описал выше.

Вот и разобрались как заменить автоматический выключатель? Остались вопросы, пишите их в комментариях.

Совет молодому электрику:
— Если ваши руки в диэлектрических перчатках, то неважно откуда они растут.

Как поменять автомат в щитке своими руками

Есть ряд причин, по которым производится замена автомата. Среди них перегорание АВ, визуальные признаки — расплавленный корпус и заметный нагар около контактов. Также замена автоматического выключателя требуется в случае, когда провода с любой стороны не получается качественно затянуть, такое бывает при сорванной резьбе или испорченных шлицах на болтах, когда взаимодействие с отверткой не приводит к ожидаемому результату. И, само собой, когда вы созрели на установку нового устройства, нужно подробно разбираться, как поменять в щитке автомат.

Если автомат перестал держать нагрузку или вас напрягают ложные срабатывания, проблема должна быть рассмотрена всесторонне для получения правильных выводов. Сходу менять автоматический выключатель на больший номинал — не лучший вариант, произведите расчеты и обдумайте причины срабатывания. Сначала разберитесь с сечением кабелей, а потом уже определяйтесь с нагрузкой.

Пошаговое руководство

В первую очередь открываем дверцу распределительного щитка. И действуем последовательно:

  1. Обесточиваем щит путем выключения вводного автомата, рубильника или пакетника.
  2. Проверяем отверткой-индикатором, точно ли нет напряжения.
  3. Провод, идущий на нагрузку, нужно открутить и отставить в сторону. Если контакты разогревались и плавились, возникнут проблемы с выкручиванием винта. На алюминиевой проводке это нередкий случай. Перекусите провода в чистом месте пассатижами или бокорезом, отведите проводку в сторону и продолжайте демонтаж. Чистое место на изоляции — это там, где нет почернений и следов оплавления.
  4. Устраняем объединяющую гребенку, ответственную за питание группы автоматов. Если снимаете гребенку, предварительно открутите все контакты всех выключателей, куда она заходит.
  5. У всех АВ следует ослабить болты сверху с помощью крестовой или плоской отвертки, можно пользоваться универсальной отверткой электрика с профилем Ph/sl или Pz/fl.
  6. После этого снимаем гребенку. Если стоит самодельная перемычка из кусков жилы подходящего проводника, снимаем лишь пару перемычек, контактирующих с автоматом, который подлежит замене.
  7. Нижнюю крепежную защелку (или пару защелок, если у вас трехполюсный прибор) оттягиваем тонкой плоской диэлектрической отверткой. В зависимости от типа защелки она может становиться в положение открыто/закрыто, либо же пружинить и закрываться самостоятельно.
  8. Нижнюю часть выключателя подтягиваем к себе и вынимаем легким движением вверх.
  9. Далее проводим замену автомата в щитке своими руками. Начинаем с надевания на рейку верхней части, после чего отверткой оттягиваем проушину и низ устройства прижимаем, защелкивая на посадочном месте.
  10. Возвращаем гребенку-объединитель на место.
  11. Подключаем контакты. Обжатые наконечниками многожильные провода просто заводим в зажимы и затягиваем. Жилы без наконечника во избежание деформаций выкусите на кончике и снова зачистите. Свежий проводник зажмите, но только без фанатизма. Профессиональная динамометрическая отвертка на данном этапе придется кстати.

Обратите внимание, что автоматический выключатель в мини-боксе из пластика уже имеет дин-рейку, поэтому трудностей с монтажом не возникнет.

Что делать со старыми этажными щитками?

Как быть, если предстоит замена автомата в старом щитке своими руками? В том самом “древнем” этажном распределителе с почерневшими от возраста автоматами DIN-рейка отсутствует, а держатся устаревшие устройства на болтах: они прикручены к задней стенке распредщитка. Одна планка для крепления находится сверху, другая — снизу, и все выключатели удерживаются одновременно.

Все провода с автоматов нужно снять, чтобы не делать это на весу. При снятии старого АВ выкручиваем верхнюю планку и послабляем нижнюю, при этом полного откручивания не стоит добиваться, так как автоматические выключатели могут упасть. Если винты на верхней планке заржавели, может потребоваться WD-40, а возможно даже их высверливание.

Подходящие провода находятся под напряжением!

Когда убираются старые автоматические выключатели, появляется свободная область для ДИН-рейки. Для ее правильной установки следует замерить освободившееся расстояние и отрезать DIN-рейку конкретной длины с помощью ножовки по металлу. Где проходила срединная ось бывших АВ, горизонтально в центре ставится DIN-профиль шириной 35 мм под модульное оборудование.

Чтобы просверлить пару отверстий, понадобится шуруповерт со сверлом 1 — 2 мм 2 . Если у вас в наличии электродрель, работать она не будет, и квартира обесточится, поэтому надо договориться о питании от соседей с помощью переноски. Но более оптимальный вариант — шуруповерт с аккумулятором. Крепеж для щитовой ДИН-рейки являет собой пару саморезов по металлу. Замена автоматического выключателя выполняется по стандартному сценарию: надеваем устройство на рейку, прижимаем снизу и защелкиваем.

Куда заводить приходящий провод?

Правила устройства электроустановок говорят о том, что питание подводится к неподвижному силовому контакту. Другими словами, приходящий провод должен подключаться сверху, и с этим согласится любой практикующий электрик. Это удобно, понятно и эстетично, любой мастер, который будет работать после вас, мысленно скажет спасибо за поддержание системы.

Тем не менее, будьте осторожны! В старых домах распределительные щиты на этажах имеют особенность: питание на автоматы идет со стороны нижних клемм и расходится по квартирам сверху.

Видеоинструкции

Смотрите примеры замены автоматического выключателя без напряжения и под напряжением.

Как подключить однополюсный автоматический выключатель. Как правильно подключить автоматический выключатель: полезные советы домашнему мастеру

Вообще все работы, которые проводятся в электрическом щитке, следует относить к работам, требующим особого внимания и тщательности. Не зря с электрическим щитком у многих ассоциируются суровые привешенные к ним предупреждающие таблички со знаком опасности

Оборудование щитка

Щит питания — это обычное средство для подачи электрического питания в любую потребляющую подсеть. И это единственное средство связи внутренней сети с внешней силовой электросетью.

Наша внешняя электрическая сеть подводит к нам — потребителям — электричество переменного тока, имеющее частоту 50 Гц и три фазы. Амплитуда в каждой фазе достигает 220 В, фазы сдвинуты во времени относительно друг друга на 120°, то есть максимумы и минимумы пульсации напряжения не совпадают во времени. А если сложить колебания напряжений в двух разных фазах друг с другом, то получится кривая, дающая амплитуду уже в 380 В. Опасно для жизни напряжение в 220 В, но 380 В больше и значит, еще опаснее.

В данном случае и к квартире 1 (вводной автомат QF1), и квартире 2 (QF2) подведена одна и та же фаза L1 (красный провод), хотя возможна и другая разводка фаз

Как видим, на этой схеме изображены только квартирные счетчики и двухполюсные автоматы, отключающие и счетчики, и сразу всю квартирную электросеть. На следующей схеме показан примерный комплект всего оборудования, питающего одну квартиру.

Общий пакетник – на входе
После счетчика – УЗО, защищающее всю квартирную сеть
из 3 подсетей, на каждой из которых стоит автомат, соответствующий токовой нагрузке, рассчитанной по максимальной мощности каждой подсети

Здесь изображено пять автоматов, но бывает и больше. Например, в системе питания частного дома с развитым хозяйством. У такого потребителя и щитков бывает несколько: общий, в доме и еще в гараже, в мастерской и т.д. И везде для обеспечения безопасности с максимальной точностью по месту возможной неполадки используются защитные выключатели.

Автоматические выключатели

Собственно говоря, такие отключатели были автоматическими всегда. И до сих пор используются плавкие предохранители, в них чувствительный элемент — проволочка рассчитанного сечения — просто плавится от превысившего номинал тока, и тем и обеспечивается автоматизм защиты.

В нынешних автоматах установлены два размыкателя: медленный, который срабатывает от теплового действия тока, превысившего номинал (на 40–50%), на биметаллическую пластинку и быстрый, работающий как электромагнитное реле размыкания (превышение на 100–200% или больше, в зависимости от класса). Если первый не позволит включить в сеть чрезмерную нагрузку, то второй быстро среагирует на короткое замыкание.

После срабатывания автомата необходимо найти причину и устранить ее: выключить лишние электроприборы, найти КЗ и починить проводку. После чего автомат можно включить снова, так как он многоразовый, в отличие от плавких предохранителей.

На щитках электропитания предохранители устанавливаются обычно в ряд, так удобнее их подключать к сети и работать с ними: выключать обслуживаемые ими подсети по мере необходимости или включать. Автомат, таким образом, вполне может использоваться еще и как обыкновенный выключатель. И по этой причине их часто устанавливают и отдельно, непосредственно около каких-то мощных потребляющих устройств.

В щитке сегодня используется монтаж автоматов и другого оборудования на DIN-рейки . Это удобно, своими руками даже без инструментов — простое защелкивание установочной пластинки. Ориентированы автоматы в ряду одинаково, иначе и не поставишь, сверху клемма входная, снизу — выходная. Они так и называются верхняя и нижняя, еще входную называют контактом неподвижным, выходную — подвижным, то есть размыкаемым.

Как правильно подключить автоматы

Этот момент нельзя обойти вниманием, так как о нем специально сказано в ПУЭ — Правилах устройства электроустановок — «Библии» электромонтажника.

Пункт 3.1.6 ПУЭ, касающийся правильного подключения автоматов в щитке

О плавких предохранителях, пробках в ПУЭ беспокойство такое же, как в случае с патроном для лампочки, например. Подводить напряжение нужно так, чтобы фазный провод был спрятан подальше от пальцев человека — к центральному контакту патрона, а не к резьбе цоколя. У плавкой пробки патрон точно такой же, как у лампочки.

А вот для автоматов одностороннее питание, вероятно, означает расположение фазных приходящих проводов с одной стороны при подключении автоматов в ряд. У автоматов это верхние клеммы. Таким образом, все подходящие фазы должны быть сверху, а отходящие в квартиру — снизу. Что и обеспечивает нам установка автомата на DIN-рейку в щитке.

Направление подключения автомата на щитке в соответствии с ПУЭ и схемой автомата

Все оборудование, если его не так много, можно собрать в щитке на одной DIN-рейке, и это удобно, а значит понятно и наиболее безопасно.

Монтаж автоматических выключателей

Все входные провода, идущие от фазных проводов подъезда, подключаются с одной стороны — сверху, а снизу потом очень удобно делать разводку по квартирным подсетям всем по очереди. При однофазном подключении схема наиболее проста.

При трехфазном напряжении, проводимом в квартиру, лучше разбить автоматы по группам, относящимся к разным фазам, и обязательно промаркировать фазы. Лучше всего это делать, используя всем понятную стандартную маркировку фаз цветом изоляции проводов:

  • нулевая фаза — синий провод;
  • заземление — желто-зеленый полосатый;
  • фазы 1, 2, 3: красный, белый, черный и т.д.

Однако, если электропроводка идет от одних устройств щитка к другим, например, от пакетника или двухполюсного автомата к счетчику, после счетчика на УЗО, потом на три автомата разводки на подсети, то можно поместить в щиток несколько DIN-реек и расположить автоматы после счетчика уровнем ниже. Главное, чтобы было просто и наглядно.

Подключение автоматического выключателя

Автоматы различаются количеством размыкаемых линий. Самый простой — однополюсный автомат, его ставят для размыкания подключаемых в квартире подсетей: освещения, розеточную и так далее. Двухполюсный автомат разъединяет фазу и ноль, это делается при подсоединении всего однофазного электропитания вместе со счетчиком, чтобы была возможность полностью электрически разорвать связь с внешней сетью.

Четырехполюсный автомат обычно нужен при установке в квартире или доме мощного трехфазного оборудования или когда делается подводка трехфазной сети.

Если в схеме в распределительном щите присутствует УЗО, то его следует установить так же, как двухполюсный автомат или как автомат с большим числом полюсов — 3, 4.

Правильное подключение проводов к автоматам

Провод в клеммах зажимается винтом, конец его необходимо обработать.

Изоляция отрезается на глубину гнезда клеммы. Это примерно 10 мм. Изоляцию можно снять, предварительно надрезав ножом, лучше специальным для снятия изоляции.

Заправленный в клемму провод должно быть видно, потому что изоляцию заправлять в клемму совсем ни к чему, а снаружи, если осталось 1-2 мм голого провода, то это не страшно.

Провод можно согнуть подковкой для лучшего сцепления с прижимной пластинкой в клемме. Медь металл достаточно мягкий и вязкий, он хорошо зажимается в клемме. Однако не нужно переусердствовать, если жилу слишком расплющить, она может при легкой деформации отломиться. Но и недожимать нельзя, контакт должен быть хороший и надежный. После окончания затягивания винта клеммы необходимо убедиться в надежности соединения — слегка подергать.

Многожильный провод: как поставить автомат своими руками

Если провод многожильный, то конец лучше заделать основательно.

Потому что скручивание и лужение делать нельзя.

Если скрученную многожилку зажимать в клемме, то зажатыми окажутся только часть жилок, причем сжатие будет их деформировать так, что они легко будут перекусаны: тонкие жилочки провода каждая по отдельности очень непрочны. В итоге все соединение станет «надорванным». Контакт в результате разрыва некоторых жил станет заметно хуже, оборванные жилки будут неизбежно порождать искрение, может быть даже и незаметное сначала. Чисто физически такое соединение будет плохим. А со временем будет ухудшаться, подгорать, гореть и …

Пропайка конца или лужение тоже плохо. Во-первых, припой, металл для зажатия еще хуже, чем многожильная медь. Он сразу же от деформации будет крошиться на куски. Контакт станет плохим, будет нагреваться, искрить на трещинах, а припою не много надо, чтобы расплавиться. И он постепенно станет «плыть», стекать вниз под провод, все более ухудшая контакт, и …

Многожильный провод нужно качественно подготовить к контакту. Самый лучший способ при этом — надевание обжимного наконечника НШВИ с изолирующим колпачком и обжим щипцами. Равномерная опрессовка дает хороший, профессиональный, прочный конец провода, который можно будет зажать в любую клемму.

Наконечники подбираются по параметрам проводов, которые рассчитаны от токовых нагрузок.

Приобретать лучше всего одновременно провод и подходящие наконечники к нему вместе со всем закупаемым оборудованием. Тогда это и будет культура электромонтажных работ своими руками.

Действительно, для этого нужны только хорошие руки и хорошие опрессовочные клещи — кримперы (их типы указаны к наконечникам в правой части таблицы).

Подготовка провода к опрессовке

Подготовка провода для автоматов в распределительном щитке к опрессовке состоит в зачистке конца провода от изоляции на длину, равную длине металлической втулки наконечника. После этого провод аккуратно распрямляют, можно чуть-чуть скрутить жилки, чтобы кончик был аккуратным плотным жгутиком, но несильно. Теперь нужно заправить провод в наконечник. Размеренным спокойным движением, можно чуть ввинчивая, вталкиваем провод во втулку — коническая расширяющаяся часть выхода из отверстия втулки спокойно сожмет жгут провода, и он окажется плотно заправлен в отверстие. При этом не допускаем загибов жил обратно — все жилки должны оказаться внутри колпачка. Важно, чтобы он достиг конца втулки.

Теперь заправляем провод с надетым наконечником в отверстие щипцов — кримперов, соответствующее размерам НШВИ. Опрессовка делается одним движением на сжатие клещей. Они работают на дозированное сжатие — создается усилие необходимое, но и достаточное. Сжимая рукоятки клещей, добиваемся щелчка. Это значит, пружинно-рычажный механизм достиг определенной степени компрессии и зафиксировал наконечник. Теперь можно его спокойно вынимать из гнезда, наконечник абсолютно надежно сидит на проводе. Он одноразовый, не снимается.

Если снять его можно, приложив усилие, значит что-то неправильно: скорее всего, наконечник подобран не по сечению провода. Или конец провода был уже испорчен — неаккуратно снята изоляция, погнуты или запутаны проводнички, конец был взят старый, с которого сняли наконечник. Ведь провод зашел же практически свободно, сознайтесь, вспомните, как Вы его заталкивали своими руками! Такой наконечник жалеть не надо, контакт от него все равно был бы ненадежным, выгорающим, постепенно ухудшающимся и…

Чтобы поменять наконечник на другой — если взяли и обжали, а надо было не такой! — лучше всего срезать конец провода и повторить все заново. Нужно от такого конца провода избавиться и взять в работу свежий.

Подключение нескольких проводов к одной клемме

Схема подключения автоматического выключателя в верхней части содержит интересную деталь. Ряд верхних автоматов в распределительном ящике должен быть подключен к одному и тому же проводу. Один и тот же фазный провод идет сразу на три автомата (или больше). И тут же напрашивается мысль: а как бы подключить автоматический выключатель одним проводом!

Или на схеме подключения автомата при их включении пользоваться какими-то еще дополнительными клеммниками или переключателями?

Есть простой и внятный способ.

Выпускается шина для подключения сразу нескольких устройств к одному проводу — гребенка в просторечии. Основное ее «тело» изолировано, контакты, которые нужно подключать к автоматам, бывают подвижны и выполнены в виде пластин из хорошей латуни, обеспечивающей идеальный контакт.

Бывают шины с монолитной гребенкой, где контакты располагаются на определенном расстоянии, а бывают со скользящими контактами

А можно сделать такую гребенку своими руками.

Гребенка из длинного неразрывного провода лучше тем, что не придется в каждый контакт автоматов вталкивать два конца от разных проводов. Правда, на первом или на последнем автомате второй провод воткнуть в клемму все-таки придется. Или нужно будет на конце самого провода, который идет от другого автомата, счетчика или какого-то клеммника, сделать вот такую гребенку. Что, согласитесь, как-то нелепо и не очень красиво.

При подключении двух проводников в одну клемму следует помнить, что В ОДНУ КЛЕММУ ПРОВОДА ВТЫКАТЬ можно только ОДИНАКОВЫЕ по толщине и типу. Ни в коем случае:

  • не разного сечения,
  • не разного металла,
  • не разные по «жильности» — не одножилку с многожилкой.

При неверном выборе двух проводников возможен перекос контактной пластины при затягивании клеммы.

Отсюда плохой контакт одного или обоих проводников, местный перегрев при работе, искрение, обгорание, и…

Ну и теперь — как подключить однополюсный автомат? Любой скажет: фи, так это чуть попроще, чем подключить розетку.

Процесс монтажа автоматов в электрощите довольно простой и не занимает много времени. Единственная проблема – все сделать правильно, ведь во время подсоединения проводов многие электрики-новички допускают небольшие ошибки, которые за короткий промежуток времени могут вывести аппарат из строя. В этой статье мы рассмотрим, как выполнить подключение автоматического выключателя своими руками, предоставив правила монтажа, основные ошибки и схемы.

Типичные ошибки при монтаже

Наиболее часто при , а в частности подключении автомата, допускаются следующие ошибки:

Еще один важный момент, на тему которого ведется множество дискуссий — можно ли подключить автомат перед счетчиком электроэнергии или делается это только после него? Ответ — можно, и даже нужно, главное купить специальный бокс, который пломбируется представителями энергосбыта. Установка вводного автомата перед электросчетчиком позволит производить безопасную замену устройства контроля электричества как в частном доме, так и квартире.

Вот, собственно, и есть правила установки и подключения электрического автомата своими руками. Теперь перейдем к основной теме статьи.

Основной процесс

Итак, в исходном положении у нас есть электрический щит, в котором будет устанавливаться изделия, а также все провода (вводные и исходящие к потребителям).

Рассмотрим инструкцию для чайников на примере подключения двухполюсного автоматического выключателя в щитке:

  1. Первым делом необходимо отключить электроэнергию и проверить ее наличие с помощью мультиметра либо индикаторной отвертки. мы предоставляли читателям!
  2. Автомат устанавливается на специальную посадочную DIN-рейку и защелкивается фиксатором. Можно обойтись и без дин рейки, но это менее удобно.
  3. Жилы водных и исходящих проводников зачищаются на 8-10 мм.
  4. В два верхних зажима нужно подключить вводной ноль и фазу (не забываем про рекомендации, указанные выше).
  5. Соответственно в два нижних отверстия фиксируются исходящие ноль и фаза (те, которые идут к электроприборам, розетками и выключателям).
  6. После этого место необходимо проверить вручную на надежность. Для этого нужно аккуратно взять проводник и пошевелить в разные стороны. Если жила останется на месте, значит подключение надежное, в противном случае обязательно подтяните винтик еще.
  7. После всех электромонтажных робот подается напряжение в сеть и проверяется работоспособность изделия.

Вот и вся инструкция по подключению автоматического выключателя в однофазной цепи. Как Вы видите, ничего сложного нет, просто необходимо быть внимательным. Также рекомендуем ознакомиться с видео уроком, в котором процесс подсоединения рассмотрен более подробно:

Наглядная видео инструкция

Установка некачественного однополюсного автомата

Схемы подключения


Электрические щитки, расположенные на лестничных площадках многоквартирных домов, находятся под контролем электриков из управляющей компании. Однако, согласитесь, знать назначение электроустройств, заключенных в металлическом ящике, обязан каждый домашний мастер.

Предлагаем разобраться, как установить автоматический выключатель, если возникнет срочная необходимость. Мы подскажем вам, как устроен автомат и приведем рекомендации по выбору электромеханического устройства.

Эти знания помогут самостоятельно заменить прибор и предпринять меры в аварийной ситуации, когда автомат сработал.

Информации об электрических устройствах, известной со школьных уроков физики, для практического применения недостаточно.

Рядовой потребитель чаще сталкивается с автоматическими выключателями, так как именно они срабатывают в связи с сетевыми перегрузками. Недостаточно просто вернуть рычажок в привычное положение, нужно обязательно разобраться в причинах отключения, иначе в ближайшее время ситуация может повториться.

Чтобы ориентироваться в начинке электрощитка (который, кстати, является обязательным элементом энергосистемы частных домов), необходимо знать состав и назначение всех устройств – импульсных реле, выключателей нагрузки, УЗО и т.д.

Нужно ли уметь самостоятельно менять автоматику? Рекомендуем для начала изучить теорию, а при первом же отключении – и практику.

Дело в том, что не всегда существует возможность быстрой помощи профессионалов: в выходной день электрики отдыхают наравне с остальными. А если дом находится на даче или в деревне, лучше познакомиться с электросетью и сопутствующими устройствами досконально.

Конструкция и назначение автомата

Несмотря на название – «автоматический», данный тип выключателя срабатывает только в одну сторону – размыкает электрическую цепь (при превышении номинала или перегрузке, связанной с одновременным включением нескольких мощных электроприборов). Включить, то есть замкнуть цепь, можно только единственным способом – вручную.

В отличие от простого одноклавишного выключателя, автоматический прибор имеет более сложное устройство. Схематически классический вариант (без электронного блока) выглядит следующим образом.

Замена автоматического выключателя в щитке

Если откроете крышку электрического щита, то увидите, что все модули зафиксированы на металлической полосе, которая называется DIN-рейкой. Ширина пластины – 3,5 см, каждый модуль занимает 1,75 см.

Галерея изображений

Самое распространенное средство защиты линии и электроприборов – это автоматические выключатели. При их монтаже необходимо соблюдать основные правила.

  • Ввод в верхней части автомата, выход – в нижней.
  • Флажок включения при включенном автомате должен быть направлен вверх.
  • Не должно быть никаких оголенных участков проводов.

Как подключить дифференциальный автомат

Дифференциальный автомат совмещает защиту линии от перегрузок и короткого замыкания, также как автоматические выключатели, и защиту человека от поражения электрическим током как УЗО.

Корпусное исполнение не отличается от автоматов или УЗО, что дает возможность установки дифференциального автомата в стандартные боксы с использованием DIN-рейки.

Подключение дифференциального автомата также напоминает подключение автоматического выключателя за небольшим исключением – обязательное соблюдение двух правил.

  • Необходимо соблюсти фазировку подключаемых проводов. На корпусе дифференциального автомата нанесены обозначения нулевого и фазного ввода, которые обязательно нужно учитывать при монтаже.
  • Нулевой провод, подсоединенный на выходе дифференциального автомата, используют только с той линией, которую защищает устройство.

Дифференциальные автоматы очень надежны и неприхотливы, но отступление от этих правил не гарантирует корректную работу устройства.

Для однофазной сети применение двухполюсных автоматов предпочтительней однополюсных. Причина проста – при появлении напряжения на нулевом проводе одним движением флажка полностью разрывается цепь, сохраняя как линию, так и подключенные к ней электроприборы. Корпусное исполнение двухполюсного выключателя позволяет осуществить монтаж на стандартную DIN-рейку.

При этом нужно учитывать, что ширина такого автомата больше, как правило в два раза, однополюсного автомата. Верхняя контактная пара предназначена для подключения фазного и нулевого проводов.

Строгих правил по расположению фазного и нулевого проводов не существует, но в случае подключения ряда двухполюсных автоматов необходимо придерживаться одинаковой тактики.

Выбрав, например левый контакт для фазного провода, все остальные автоматы необходимо подключать также. Левый контакт — фазный, правый – нулевой.

Зачищенные провода фиксируются в контактах при помощи винтовых зажимов. При этом не должно быть оголенных участков провода. Не стоит забывать, что от фазного до нулевого провода очень небольшое расстояние и существует вероятность короткого замыкания при отсутствии изоляции.

Наиболее часто используемые однополюсные автоматы надежны, легки в установке и обеспечивают необходимую защиту линии от перегрузок и короткого замыкания.

При подключении автоматического выключателя важно, чтобы корпус автомата был укреплен надежно и при включении — отключении не сорвался с места крепления.

Для этого используют монтажную DIN-рейку или специальные боксы с заранее установленными рейками в корпусе. Монтируется автомат на рейку с помощью подпружиненной защелки внизу корпуса.

После установки автомата к нему подводится провод. Верхний зажим автомата отвечает за ввод напряжения, а нижняя клемма – за выход. Уложенные и укрепленные на стене провода подводятся к автомату и зачищаются.

При этом обязательно соблюсти условие целостности изоляции везде, кроме клемных колодок. Длинны зачищенных концов вполне достаточно в 1-1,5 см.

Фазный подходящий и отходящий провод зажимается в клеммах автомата, нулевой же может проходить транзитом через бокс или, при необходимости, закреплен на нулевой рейке.

Подходящие и отходящие провода необходимо уложить таким образом, чтобы избежать излишков длинны. Укладываются провода параллельно друг другу и, по возможности, все изгибы осуществляются под прямыми углами.

После установки автомата и проверки всех соединений первое включение необходимо провести без подключенной нагрузки на линии.

Практически все современные автоматические выключатели, используемые в жилых домах, монтируются на DIN-рейку. Это такая специальная «железочка» специальной формы, на которую вешается автомат и для крепления защелкивается защелками. Если вы еще всего этого не видели, то не пугайтесь, все у вас получится. На фото ниже я все показал – где защелка, а где DIN-рейка.

Автомат монтируется так! Сверху одевается на рейку, затем нижняя часть автомата прижимается к ней, и защелкиваем снизу защелку. Если нужно снять автомат, то сначала плоской тонкой и желательно диэлектрической отверткой оттягиваем вниз защелку, отводим от рейки нижнюю часть автомата и снимаем его полностью.

Спецы сейчас будут стебаться, что, мол, такую ерунду описываю. Я это делаю, так как видел и не раз как взрослые мужики автомат вместе с DIN-рейкой вырывали или просто ломали защелки, пытаясь снять его аккуратно, в том числе это получилось и у моего молодого напарника. Ну не успел я ему крикнуть: «Стой! Что ты делаешь?»

Как установить автоматический выключатель в пластиковом небольшом боксе? В нем, как правило, уже есть DIN-рейка и проблем тут не должно быть. Но вот если вы решили заменить автоматический выключатель в старом этажном распределительном щитке , где стоят черные полуразвалившиеся автоматы, то там ее нет и вам придется ее ставить самим, чтобы потом смонтировать новый автоматический выключатель. Сегодня такое встречается часто.

Существующие старые авт.выключатели здесь держатся планками, которые прикручены болтами к задней стенке этажного щитка. Их две (по одной сверху и снизу) и они одновременно держат все автоматы. Чтобы демонтировать старый автомат нужно открутить верхнюю планку и ослабить нижнюю. Только предварительно открутите все провода, так как на весу это делать будет неудобно. Еще возьмите на заметку, что подходящие провода будут под напряжением. Также будьте осторожны, так как в этот момент ослабевает крепление всех автоматических выключателей. Нижнюю планку совсем не откручивайте, чтобы они не упали. Ниже на фото я подписал где что есть, но здесь уже установлены новые автоматы. К сожалению у меня нет пока фото со старыми автоматами. Как будет обязательно выложу.

Итак, демонтировали старые автоматы. Теперь нужно установить новые. Для этого необходимо на освободившееся место установить DIN-рейку. Делается это так. Измеряется длина свободного места и отрезается ножовкой по металлу рейка нужной длины. Она ставится горизонтально по центру, где была середина старых автоматов. Для этого аккумуляторным шуруповертом сверлом 1-2 мм 2 сверлим два отверстия. Если у вас только дрель, работающая от сети, то не беритесь за это дело, так как квартира будет обесточена, и этот электроприбор у вас не будет работать. Но хотя как вариант можно кинуть переноску от соседей. Теперь крепим DIN-рейку в щитке двумя саморезами по металлу. Далее производим монтаж автоматического выключателя как я уже описывал выше и подключаем провода.

Еще часто слышу вопрос: с какой стороны заводить приходящий и отходящий провод сверху или снизу? В ПУЭ есть рекомендации по этому поводу. Приходящий провод нужно заводить на неподвижный силовой контакт, т.е. сверху. Пожалуйста, делайте всегда так, ведь потом после вас будет ломать голову не один электрик, когда откроет щиток. Приходим на автомат сверху, а уходим в квартиру от него снизу. Пусть так будет всегда. Хотя в существующих этажных распределительных щитах в старых домах на автоматы приходит питание снизу и уходит в квартиры с верхних клемм. Поэтому будьте внимательны.

Не забываем улыбаться:

Жена мужу:
— Я тебя просила 2 гвоздя в стену вбить!
— А я вбил!
— Вбил?.. А куда мне теперь утюг включать?

Как правильно установить и собрать щиток электрический в квартире?

С увеличением потребления электроэнергии и количества приборов в доме, возникает необходимость замены типовых щитков с так называемыми «пробками» на современные автоматы. Оптимальное разрешение ситуации – перепоручение такой работы профессионалам. Но если вы обладаете знаниями, умениями и запасом терпения, собранные подробные рекомендации помогут осуществить монтаж и сборку щитка самостоятельно.

Общие вопросы об электрических щитках

Содержание статьи

Этот прибор обязателен для установки в квартирах и частных домах. Щиток выполняет несколько важных функций для комфортного и безопасного проживания:

  • ввод и распределение электричества;
  • создание подходящих условий эксплуатации приборов и проводки (регулировка напряжения).

Выбор электрического щитка является достаточно важным этапом, на котором уже можно допустить первую ошибку. Некоторые жильцы стараются подобрать такие составляющие, которые будут органично вписываться в интерьер, и при этом не задумываются о свойствах материалов.

Не нужно выпускать из внимания тот факт, что монтаж электрического щитка можно проводить только в том случае, если он изготовлен из огнестойких материалов. Также важно учитывать его вместительность, так как в процессе работы потребуется равномерное расположение элементов системы ввода и распределения электричества.

Монтаж и устройство щита

Прежде чем начинать монтаж, необходимо составить подробную схему щитка. Для этого нужно определить систему электроснабжения, используемую в конкретном помещении. Затем требуется провести группирование точек потребления.

Чаще всего применяется следующая схема группировки:

  • розетки помещения;
  • выключатели и освещение;
  • другие электрические приборы.

Важно знать! Для подключения к щитку бойлеров, стиральных и посудомоечных машин используют отдельные группы. Также необходимо учитывать то, что для каждого прибора используют различные автоматы, отличающиеся по характеристикам.

Таблица примеров по использованию автоматов в схеме электрического щитка.

Название прибора

Характеристики автомата

Выключатели и освещение

УЗО 16 А

Розетки

УЗО 20 А

Электроплита

УЗО 32-63 А

Бойлер, кондиционер, стиральная, посудомоечная машины

УЗО 25 А

Начинаем внутренний монтаж

После того, как схема составлена, можно начинать процедуру монтажа. Рекомендуется брать такие щитки, которые рассчитаны на большее количество подключений (чем есть в схеме). Это сократит расходы при дальнейшей модернизации помещения.

Для справки! Для работы нам понадобятся такие инструменты: отвертки крестообразная и прямая, плоскогубцы, инструмент для снятия изоляции с проводов, мультиметр.

Современные технологии, используемые при изготовлении щитков, позволяют закреплять необходимые для распределения электричества автоматы и дополнительные приборы с помощью ДИН-реек.

Применение таких конструкций позволяет собрать элементы щитка всего за 4 шага:

    1) Приставить автомат к рейке задним пазом.
    2) Слегка оттянуть защелку крепления с помощью отвертки.
    3) Совершить небольшое надавливание на корпус автомата.
    4) Отпустить фиксатор для закрепления элемента.

Для успешного монтажа электрического щитка важно учитывать то, какой тип щитка используется и как подготовлено место для его установки. Для скрытой проводки более рационально будет установить встраиваемый или скрытый щиток. Чтобы его монтаж прошел успешно, нужно подготовить нишу в стене (если таковая не предусмотрена планировкой помещения). После того, как корпус установлен, можно начинать подсоединение групп потребителей электричества, вводного кабеля и приборов учета электроэнергии.

Подробнее о процедуре монтажа

Итак, что нужно сделать в первую очередь перед монтажом квартирного щитка? Определиться с устройством, размерами и материалом.

Чтобы узнать все необходимые параметры, нужно ответить на ряд вопросов:

    1) Количество и энергопотребление приборов, подключенных к сети через вспомогательные автоматы.
    2) Тип электропроводки (скрытая или открытая).
    3) Наличие или отсутствие счетчика в будущем щитке.
    4) Условия среды в помещении (температура, влажность).
    5) Вопросы эргономики и дизайна.

Ответ на первый вопрос вы найдете в таблице. Учитывайте, что в собственном автомате нуждается каждый прибор с потреблением свыше 1,5 кВт/ч.

Существует 2 типа щитков: закрытый и открытый. Выбор зависит от проводки: чаще при скрытом типе выбирают закрытый щиток и наоборот. Определившись с размерами, мы выбираем материал – чаще всего это железный сварной или пластмассовый из жаро- и светостойкого пластика.

Перейдем к выбору места для монтажа квартирного щитка. Здесь необходимо принимать во внимание несколько правил.

    1) Расположение вдали от газового и водного оборудования.
    2) Учет толщины стены.
    3) Удобство последующей эксплуатации.
    4) Соблюдение техники безопасности при дальнейшей эксплуатации.

С открытым щитком процесс монтажа легче: крепим прибор к поверхности саморезами с дюбелями или дюбель-гвоздями. С закрытыми сложнее – делаем нишу в стене, обмазываем раствором алебастра или гипса и монтируем «бокс» в ложе. Подводим провода, зачищаем концы, намечаем фазу.

На корпус щита помимо рейки следует закрепить распределительные или «клемники» (необходимы для соединения нулевых проводников). Если помещение старое и система имеет только фазу (3 фазы) и рабочий ноль (голубой провод), нужен только один клемник.

После этого устанавливается противопожарное устройство защитного отключения (УЗО). Поскольку оно может сгореть из-за короткого замыкания, его нужно защитить с помощью автоматического выключателя нужного номинала. Рабочий ноль после выхода с УЗО следует подключить на свою шину, и уже с нее делать разводку по потребителям.

Инструкция по сборке

В состав электрического щита входит вводный автомат, электросчетчик (при необходимости), УЗО, типовые автоматические выключатели, нулевая и заземляющая шины. DIN-рейка служит основой для установки автоматов.

После установки рейки, собираем щиток в таком порядке:

  • входной автомат;
  • УЗО;
  • универсальные автоматы;
  • нулевая планка;
  • заземляющая планка.

Входной автомат должен быть трехполюсным при трехфазном токе, двухполюсным при однофазном, аналогично УЗО (устройство защитного отключения) и электросчетчику. Соединения крепятся с помощью заводских «гребенок» или самодельных конструкций, изготовленных из медного провода.

Важно помнить! Проводка должна быть выполнена из одного материала и соединена единообразно.

Для справки! Синим цветом обозначен общий ноль, красным – фаза, желто-зеленым выделено заземление.

При установке электрического счетчика следует ограничиться подведением к нему проводов, а затем вызвать специалиста, который и произведёт окончательное подключение. После монтажа нужно обязательно обратить внимание, не распространяется ли по помещению запах горелой проводки.

Что еще необходимо знать?

Вот еще несколько требований и советов начинающим и опытным электрикам:

    1) При монтаже квартирного щитка всегда нужно помнить о технике безопасности и выполнять работы только на обесточенной сети.
    2) Не экономить на агрегатах.
    3) Просчеты параметров УЗО, входного и остальных автоматов, сечение и материал проводов доверьте профессионалам.
    4) После полугода эксплуатации в обязательном порядке производится протяжка контактов.
    5) Установите бокс с замком для защиты детей.
    6) Помните о необходимости пломбировки счетчика.
    7) Маркируйте автоматы.
    8) Соблюдайте принцип единообразия в соединениях, материалах, маркировке и документации.

Адекватно оценивайте свои возможности и не стесняйтесь обращаться за помощью. Безопасность проживания в помещение напрямую зависит от исправной работы электропроводки.

Похожие статьи

Ремонт электропроводки

Начинается с запаха. Безошибочный запах горящей изоляции. Вскоре после этого из-под приборной панели вырывается струйка дыма. Затем следует точно так же безошибочный треск перегорающего предохранителя. В этот момент ваше радио отключается.

Или, может быть, останавливаются дворники или сам двигатель. Несомненно, у вас короткое замыкание.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Вполне может быть, что источник короткого замыкания очевиден, например, та проводка, которая болтается под приборной панелью.С другой стороны, вам может потребоваться серьезное устранение неполадок, чтобы найти источник проблемы. Короткое замыкание возникает, когда провод под напряжением касается рамы, кузова автомобиля или другого провода. Короткое замыкание на землю обычно имеет достаточно низкое сопротивление, чтобы потреблять ток, достаточный для перегорания предохранителя. Если короткое замыкание на другую цепь, вы можете увидеть такие вещи, как загорание плафона, когда вы нажимаете на указатели поворота. Вы можете обнаружить расплавление жгута проводов или многоконтактного разъема из-за тепла, выделяемого при коротком замыкании или соединении с высоким сопротивлением.Более того, не все проблемы с проводкой возникают из-за короткого замыкания: открытые и прерывистые соединения также могут усложнить вашу жизнь.

ОСНОВНЫЕ НЕДЕЙСТВИЯ

Никогда не используйте одножильный провод. Сплошной провод — для стационарного бытового использования; вибрация в вашем автомобиле или грузовике в конечном итоге сломает его. Используйте многожильный провод автомобильного класса, а не куски старого удлинителя. Вам нужно будет найти автомобильный провод того же диаметра, что и провод, который вы заменяете. По возможности старайтесь следовать цветовой кодировке заводского жгута проводов, потому что через два или пять лет вы вполне можете снова заняться ремонтом — и нет ничего более сложного, чем устранение неисправностей в пучке из полдюжины или более проводов, которые все одного цвета.По крайней мере, используйте бирки, которые идентифицируют схему и исходный цвет провода.

Никогда не используйте проволочные гайки. Они тоже предназначены для стационарной проводки и откручиваются сами — обычно поздно ночью на плохом участке дороги вдали от зоны действия сотовой связи.

Никогда не используйте изоленту для сращивания автомобильной проводки. Из-за высокой температуры и влажности клей разрушается, и лента раскручивается.

(1) Зачистите провода примерно на 1/2 дюйма.изоляции. Наденьте термоусадочную трубку из ПВХ на один провод. Оберните две части оголенного провода друг вокруг друга. (2) Нагрейте стык снизу паяльником или карандашом. Наносите припой на верх, пока расплавленный припой не попадет в стык. Дайте ему остыть в спокойном состоянии, чтобы избежать «холодного» паяного соединения. (3) Нагрейте термоусадочную трубку , чтобы она сжалась вокруг проволоки. (4) Используйте дополнительную термоусадочную трубку для объединения нескольких соединений.

ПАЙКА

Самый надежный и надежный способ соединить два провода вместе — это припаять их.Период. Используйте только канифольный припой 60-40, предназначенный для электропроводки. Вам также понадобится термоусадочная трубка из ПВХ. Если вы не слишком опытны в пайке, потренируйтесь на дюжине или около того стыков, прежде чем пытаться делать это под приборной панелью, когда горячий припой капает вам на щеку.

(1) Новый соединитель с плоскими выступами следует надеть на зачищенный провод ровно настолько, чтобы он мог прикрыть оголенный провод. Не пережимайте изоляцию. (2) Обжимной инструмент затем используется для прижатия разъема к оголенному проводу.Этот профессиональный обжимной пресс оснащен центральным механизмом, который не допускает перегиба или перегиба. (3) Готовый продукт механически и электрически прочный.

У вас нет теплового пистолета, а фен для вашей жены запрещен? Я обошелся зажигалкой. Будьте осторожны, чтобы не оставить пятна проводящего углерода на трубке, и постарайтесь не поджечь приборную панель или моторный отсек.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Большая часть жгута проводов вашего автомобиля или грузовика оканчивается стандартным соединителем с лопатками.Вы можете подобрать обжимной инструмент практически из любого места в комплекте с набором коннекторов с лопатками, круглыми и пулевыми наконечниками по цене менее 10 долларов. Подберите разъем к размеру провода, но в большинстве автомобильных проводов используется 12- или 14-ga. провод и обычно соответствующий разъем имеет синий изолятор. Для более крупных проводов используется разъем с желтым изолятором, который можно определить по большей ширине выступа лопаты. Просто руководствуйтесь здравым смыслом. Если вам нужно отрезать несколько жилок от провода, чтобы он вошел в наконечник соединителя, в вашей голове должен загореться свет, сообщающий, что что-то не так.Просто зачистите провод, вставьте его в корпус разъема и обожмите. Убедитесь, что ручка обжимного устройства выходит наружу, когда вы сжимаете, что должно гарантировать твердость обжима. Если вы делаете такие вещи чаще, чем от случая к случаю, вы захотите воспользоваться профессиональным инструментом, который мы показываем на фотографии на странице 120. У него есть центральный механизм со сложным рычагом, который обеспечивает правильное сжатие. Стоит около 50 долларов.

(1) Вставьте клеммный инструмент в соединительный блок настолько глубоко, чтобы вдавить фиксирующий выступ.Слегка покачивайте инструментом по кругу, когда вы (2) осторожно потянете за провод , чтобы извлечь штырь разъема из блока. Помогает наличие трех рук. (3) Обжимной инструмент имеет одну небольшую наковальню для обжима провода непосредственно на металлическом штыре разъема. Как только это будет выполнено, используйте большую наковальню, чтобы обжать ограничитель натяжения на изолированной части провода. (4, 5) Окончательная обжимка оставляет штырь разъема готовым к установке в пластиковый блок. Просто вставьте его обратно в блок до щелчка.

Соединять и обжимать провода очень просто. Но как насчет того многожильного разъема, который расплавился, или разъема Weatherpak под капотом, который передает данные с какого-то датчика впрыска топлива? В отличие от проводки, по которой проходят фары, эти соединения несут информацию на уровне милливольт при слабом токе. Любое сопротивление сделает ваш компьютер управления двигателем недовольным. Эти разъемы запломбированы до определенной степени. Неблагоприятное использование мойки высокого давления может привести к попаданию воды через уплотнения, что приведет к коррозии.Вам нужно будет нажать на вкладку, чтобы отключить этот тип соединителя. Если пластиковый блок поврежден, но штифты в порядке, вы можете заменить блок. Если с блоком все в порядке, но разъемы корродированы или провода отсоединились от контактов разъема, вы можете заменить только контакты.

Чтобы вынуть штифты из блока, вам нужно нажать на небольшой фиксатор. Для этого доступны недорогие инструменты. Для квадратных штифтов используется маленький плоский зонд, а для круглых штифтов — полый круглый.Вставьте зонд и немного покачивайте им, чтобы штифт легко выскользнул из блока. Этот маневр может потребовать трех рук — одновременно тянуть за провод, покачивать зонд и удерживать блок. Не тяните слишком сильно — если штифт не вытаскивается достаточно легко, снова пошевелите зондом. Нет специального инструмента? Вы можете использовать небольшую отвертку или даже скрепку, но вы рискуете повредить хвостовик. Обжим нового штифта производится специальным инструментом, а это недешево. Мы заплатили почти сотню долларов за показанный выше, включая довольно полный набор сменных штифтов.(Нет, набор инструментов для обжима проводов за 2,95 доллара, который вы приобрели в Wal-Mart, не годится). Необходимо сделать два обжима: один на самом многожильном проводе, а второй — на изоляции. Эту обжимку сложно выполнять даже с помощью правильного инструмента. Рекомендую потренироваться на ломе. Не забудьте установить резиновое уплотнение на разъемы Weatherpak перед обжимом.

(1) Мы носим с собой некоторые из этих электрических разъемов Posi-Lock для быстрого ремонта и временного подключения прицепа.Зачистите проволоку, затем проденьте ее через воротник и затяните. posi-lock.com

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Настройте читателя | Stripe Documentation

В магазин

Готовы купить? Просмотрите доступные ридеры и аксессуары.

Stripe Terminal работает только с нашими предварительно сертифицированными считывателями карт. Это обеспечивает безопасные транзакции с помощью нашего сквозного шифрования и актуальные считыватели с помощью наших инструментов удаленного управления.

Выберите свой ридер, чтобы узнать, как его настроить:

Если у вас нет ридера, вы можете заказать ридеры с панели инструментов и отправить их в любое место по вашему выбору. В качестве платформы Connect вы можете разрешить своим подключенным учетным записям получать считыватели и аксессуары в их офисах.

Не уверены, какой ридер вам подходит? Разработайте свою интеграцию и выберите считывающее устройство, которое будет работать с вашим приложением и физической средой продаж.

Если у вас нет физического считывателя, вы можете использовать имитацию считывателя для создания и тестирования интеграции с терминалом. Имитация ридера не требует настройки, и вы можете начать с настройки своего SDK.

Подключение к Stripe

Перед обработкой платежей вы должны подключить терминал-ридер к вашей торговой точке с помощью Terminal SDK.Каждый считыватель может одновременно подключаться только к одному экземпляру SDK. Например, если вы хотите, чтобы в вашем магазине было четыре мобильных ридера и ваше приложение работало на iOS, вам также понадобятся четыре устройства iOS. Обратите внимание, что к SDK одновременно подключается только одно устройство чтения.

Предварительная сертификация

Личные платежи должны соответствовать строгим правилам, чтобы соответствовать требованиям PCI, сертификатам PCI и EMV.

Terminal предлагает предварительно сертифицированные считыватели, которые принимают платежные реквизиты (EMV, бесконтактные и считываемые), шифруют конфиденциальную информацию о карте и возвращают токен в ваше приложение через Stripe Terminal SDK, чтобы вы могли подтвердить платеж.

Обновления программного обеспечения считывателя

Stripe и наши партнеры по оборудованию периодически выпускают обновления программного обеспечения считывателя, которые могут включать улучшения и необходимые обновления безопасности. Ваше приложение должно включать поддержку автоматических обновлений. Отсутствие необходимого обновления может помешать читателю принимать платежи. Умные считыватели обновляются автоматически, когда они включены, достаточно заряжены и не используются. Считыватели Bluetooth обновляются автоматически при подключении к вашей торговой точке.

Следующие шаги

Маршрутизатор UniFi Dream Machine — отличная отправная точка для сетевых ботаников — TechCrunch

Несколько недель назад Ubiquiti представила UniFi Dream Machine, универсальное сетевое устройство, которое за 299 долларов объединяет в себе маршрутизатор, коммутатор с четырьмя портами Ethernet и точку доступа Wi-Fi. У него есть то, что Ubiquiti называет интегрированным облачным ключом, который позволяет вам управлять своей сетью.

Я использую UniFi Dream Machine в своей домашней сети последние пару недель, так что считайте это обзором устройства.

Ubiquiti — известный сетевой бренд. Большинство людей знакомы с точками доступа компании — теми закругленными антеннами, которые можно найти в школах, компаниях и общественных местах.

Но первоначальные вложения всегда были немного высокими для случаев использования в личных целях и даже для небольших компаний. UniFi Dream Machine идеально подходит между профессиональным оборудованием и потребительскими устройствами. Это серьезное обновление, если вы используете маршрутизатор с возможностями Wi-Fi, предоставляемыми вашим интернет-провайдером.

Ребандлинг устройств UniFi

Ubiquiti предлагает ряд маршрутизаторов под брендом AmpliFi для потребителей, которые ищут решение plug-and-play. Недавно компания анонсировала новое устройство с отличными характеристиками, если вы не хотите возиться с настройками сети.

Но если вы читаете это, скорее всего, вы знаете, что продукты UniFi предлагают некоторые настройки, которые, по вашему мнению, отсутствуют в потребительских продуктах.

Переключение с универсального сетевого устройства на систему UniFi всегда было немного сложным.Компания разбила сетевой стек на разные устройства, чтобы предоставить вам больший контроль.

Это означает, что вам нужно купить шлюз безопасности (маршрутизатор, «мозг» сети), коммутатор (точно так же, как удлинитель, но для портов Ethernet) и точку доступа (антенну Wi-Fi). Кроме того, облачный ключ UniFi является важным приобретением, если вы хотите управлять своей сетью с помощью программного обеспечения контроллера компании.

Если вы привержены экосистеме UniFi, вы получите отличный опыт.Вы можете управлять каждым портом Ethernet на своем коммутаторе индивидуально, вы можете контролировать настройки Wi-Fi из любой точки мира и многое, многое другое. Ли Хатчинсон из Ars Technica упал в кроличью нору UniFi и написал отличный рассказ о своем опыте использования профессионального сетевого оборудования дома.

UniFi Dream Machine использует другой подход. Он объединяет все отдельные части, которые оживляют сеть UniFi. Вы можете купить UniFi Dream Machine за 300 долларов и контролировать каждую мелочь в своей сети.

Технические характеристики

Несколько слов о характеристиках UniFi Dream Machine. Устройство в форме таблетки имеет встроенный шлюз безопасности, который позволяет запускать DHCP-сервер, создавать политики брандмауэра, использовать преимущества нескольких VLAN и многое другое.

В дополнение к порту WAN для подключения вашего устройства к Интернету имеется четыре порта Gigabit Ethernet. Что касается Wi-Fi, Dream Machine поддерживает 802.11ac Wave 2 («Wi-Fi 5») с антенной 4 × 4 MU-MIMO — к сожалению, Wi-Fi 6 нет.

В устройстве используется процессор ARM Cortex-A57 с тактовой частотой 1,7 ГГц. Он имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти и потребляет до 26 Вт.

Использование машины мечты

Настройка UniFi Dream Machine — отличное занятие. В идеале вы хотите подключить кабель Ethernet к маршрутизатору, предоставленному поставщиком Интернет-услуг, и перевести его в режим моста. Таким образом, он будет работать как простой модем и позволить UniFi Dream Machine делать всю тяжелую работу.

После загрузки мобильного приложения и включения UniFi Dream Machine вы увидите всплывающее окно, имитирующее всплывающее окно сопряжения AirPods.Затем вы можете управлять своей сетью из этого мобильного приложения или использовать веб-браузер на своем компьютере.

Вот тогда становится интересно.

Программное обеспечение контроллера

UniFi обычно содержит список всех устройств UniFi, работающих в настоящее время в вашей сети. С UniFi Dream Machine вы получаете одно устройство. Но если вы развернете это устройство, вы увидите список из трех отдельных компонентов UniFi — шлюз, коммутатор и AP.

Как и ожидалось, вы можете контролировать каждую мелочь в своей сети.Опять же, это не для всех, и вам придется многое узнать о сети, чтобы оптимизировать настройку. Но если вы любитель цифровых технологий, это глоток свежего воздуха.

UniFi Dream Machine действует как DHCP-сервер в моем доме. Я переименовал свои устройства и назначил им фиксированные IP-адреса, чтобы их было легче находить. Вы можете в режиме реального времени увидеть, какую сеть они используют, и есть ли у них хороший сигнал Wi-Fi.

Я также настроил Cloudflare’s 1.1.1.1 публичный DNS на сетевом уровне.

Есть масса возможностей, если вы заботитесь о безопасности. Я создал гостевую сеть Wi-Fi, которая позволяет подключаться к Интернету только моим друзьям. Они могут без проблем просматривать Twitter и транслировать шоу Netflix, но не могут получить доступ к моим компьютерам в локальной сети.

Я также создал еще одну сеть Wi-Fi для устройств IoT, таких как подключенные динамики, принтер и робот-пылесос. Подключенные устройства не получают много исправлений безопасности и имеют больше уязвимостей, чем компьютер или смартфон, которые вы постоянно обновляете.Я назначил этой сети Wi-Fi другую VLAN. VLAN позволяют создавать разделенную сеть с различными наборами правил.

Я применил правила брандмауэра к этой VLAN, чтобы я мог управлять устройствами с моих личных устройств, но они не могут отправлять запросы к моим устройствам самостоятельно. Для большинства людей это перебор, но приятно, что вы можете делать это с помощью контроллера UniFi. Подробнее здесь.

Когда дело доходит до Wi-Fi, все настраивается, а производительность просто великолепна.Я живу в маленькой квартире, но балкон всегда был проблемой. Я часто работаю с балкона и использую дешевый расширитель Wi-Fi, который нашел в коробке с гаджетами и кабелями.

Я отключил повторитель Wi-Fi и попытался подключиться к UniFi Dream Machine. Я получаю лучшую производительность, даже если уменьшу мощность передачи Wi-Fi до средней.

Это всего лишь несколько примеров того, что вы можете делать с UniFi Dream Machine. Мне кажется, что я все еще недостаточно использую устройство (вы можете подключиться через SSH и управлять всем с терминала), но я бы не стал возвращаться к маршрутизатору начального уровня с возможностями Wi-Fi.

Ориентация на просьюмеров

UniFi Dream Machine — это сетевое устройство, о котором я даже не подозревал. У меня никогда не будет сотен устройств Wi-Fi, подключенных к моей домашней сети. Мне не нужна дюжина портов Ethernet. И все же я хочу контролировать свою сеть. Если вам не хватает AirPort Extreme от Apple или вы фанат сетевых технологий, вам следует подумать о UniFi Dream Machine.

Малые предприятия и магазины часто принимают неверные решения в начале своей компании.Дешевый маршрутизатор Wi-Fi на Amazon никуда не годится при масштабировании вашего бизнеса. Машина мечты может стать хорошей отправной точкой, поскольку вы сможете использовать это базовое устройство.

Но если вы думаете, что у вас большие потребности, не пытайтесь запустить большую сеть с UniFi Dream Machine. Ubiquiti продает отличные стоечные устройства, которые дадут вам гораздо больше гибкости. В конце концов, UniFi Dream Machine — это машина с ограниченными возможностями. Вот почему он не подходит как для корпоративных клиентов, так и для просьюмеров.

Как измерить напряжение, ток и мощность

Трансформаторы тока (ТТ)

Трансформаторы тока (ТТ) — это датчики, используемые для линейного понижения тока, проходящего через датчик, до более низкого уровня, совместимого с измерительными приборами. Сердечник трансформатора тока имеет тороидальную или кольцевую форму с отверстием в центре. Проволока оборачивается вокруг сердечника, образуя вторичную обмотку, и покрывается кожухом или пластиковым кожухом. Количество витков провода вокруг сердечника определяет коэффициент понижения, или коэффициент ТТ, между током в измеряемой линии (первичной) и токовым выходом, подключенным к контрольно-измерительным приборам (вторичным).Нагрузочный провод, который необходимо измерить, пропускают через отверстие в центре трансформатора тока. Пример: CT с соотношением 500: 5 означает, что нагрузка 500 ARMS на главной линии приведет к выходу 5 ARMS на вторичной цепи CT. Прибор будет измерять 5 ARMS на терминалах и может применять коэффициент масштабирования, введенный пользователем, для отображения полных 500 ARMS. Для трансформаторов тока указано номинальное значение, но часто указывается точность, превышающая 100% от номинала. ТТ могут быть с разделенным сердечником или сплошным сердечником.ТТ с разъемным сердечником открываются на петлях или имеют съемную секцию, чтобы установщик мог подключить ТТ вокруг провода нагрузки без физического отсоединения измеряемого провода нагрузки.

Предупреждение о безопасности: хотя ТТ может физически подключаться к установленной линии, перед установкой ТТ необходимо безопасно отключить питание. Открытые соединения вторичной обмотки при включенном питании первичной обмотки могут привести к возникновению чрезвычайно опасных потенциалов напряжения.

Опции

CT при покупке включают номинальный диапазон, диаметр отверстия, разъемный / сплошной сердечник, тип выхода (напряжение / ток) и диапазон выхода (0.333VRMS, ± 10V, 1ARMS, 5ARMS и т. Д.). Поставщики ТТ часто могут настроить датчик для конкретных нужд, таких как диапазон входного или выходного сигнала.

Рис. 5. ТТ с разъемным сердечником обычно имеют шарнир или съемную секцию для установки вокруг линии без физической разборки, хотя питание все равно следует отключать. (Изображение любезно предоставлено Magnelab)

Рис. 6. ТТ с твердым сердечником дешевле, но могут потребовать больше труда для установки в уже работающих цепях.
(Изображение любезно предоставлено Magnelab)

Полоса пропускания измерения ТТ

Полоса пропускания от 1 кГц до 2 кГц достаточна для большинства приложений контроля качества электроэнергии в цепях переменного тока. Для высокочастотных приложений подключайтесь напрямую к NI 9246 или NI 9247 для полосы пропускания до 24 кГц или выбирайте более дорогие трансформаторы тока с более высокой частотой. Все модули, перечисленные в таблице выше, имеют полосу пропускания приблизительно 24 кГц для сигналов, подключенных напрямую. Высокочастотные трансформаторы тока более специализированы и имеют характеристики полосы пропускания в диапазоне сотен МГц.Измерительные модули NI 9215, NI 9222 и NI 9223 имеют диапазон частот дискретизации от 100kS / s / ch до 1MS / s / ch при разрешении 16 бит для более высокочастотных измерений.

Для высокочастотных измерений, выходящих за рамки возможностей NI 9223, NI рекомендует осциллограф или дигитайзер для PXI, предназначенный для лабораторных, исследовательских и испытательных систем.

Измерение постоянного тока
ТТ

не измеряют ток постоянного тока или компонент смещения постоянного тока в сигнале переменного тока. Для большинства приложений питания переменного тока в этом нет необходимости.Когда необходимо измерение постоянного тока, NI 9227 имеет встроенные калиброванные шунты и может измерять постоянный ток до 5 ампер. Для измерения постоянного тока более 5 ампер используется шунт для измерения тока большой мощности (см. Ниже) или датчик Холла (см. Ниже), подключенный к соответствующему измерительному модулю.

Катушки Роговского

Катушки

Роговского, иногда называемые «тросовыми трансформаторами тока», представляют собой еще один вариант датчика для измерения тока в линии. Катушки Роговского похожи в том, что они наматываются вокруг провода нагрузки, но они гибкие, имеют гораздо большее отверстие, чем стандартные трансформаторы тока, и принцип измерения отличается.Катушки Роговского индуцируют напряжение, которое пропорционально скорости изменения тока и, следовательно, требуется в цепи интегратора для преобразования в пропорциональный ток. Интегратор представляет собой отдельный блок / компонент, который обычно устанавливается на панели или на DIN-рейке, требует источника питания постоянного тока и выдает сигналы низкого напряжения или тока на приборы. Размер и гибкость катушек Роговского делают их хорошо подходящими для обхода более крупных шин, используемых в коммерческих зданиях или на заводах, особенно когда они уже построены и измерение мощности добавлено в качестве модернизации, но они дороже, чем ТТ с сопоставимым входом. диапазон.

Рис. 7. Катушки Роговского требуют внешнего источника питания, интегральной схемы (расположенной в черной монтажной коробке на изображении выше) и стоят дороже, чем типичные трансформаторы тока с твердым / раздельным сердечником, но обеспечивают быструю фазовую характеристику и подходят для модернизации и крупных размеры шин из-за их большого гибкого отверстия. (Изображение любезно предоставлено Magnelab)

Датчики на эффекте Холла

Датчики

на эффекте Холла основаны на «эффекте Холла», названном в честь Эдвина Холла, когда ток, протекающий через полупроводник, расположенный перпендикулярно магнитному полю, создает потенциал напряжения на полупроводниковом материале.Для измерения тока схема на эффекте Холла размещается перпендикулярно сердечнику магнитного поля и выдает напряжение, которое масштабируется с учетом токовой нагрузки в измеряемой линии. ТТ на эффекте Холла обычно имеют лучшую частотную характеристику и могут измерять смещение постоянного тока, но они более дороги, требуют питания и могут подвергаться температурному дрейфу.

Рис. 8. Датчики на эффекте Холла имеют чувствительную цепь, перпендикулярную магнитному полю, и требуют питания.Датчики на эффекте Холла не подчиняются ограничениям насыщения, как ТТ, и могут измерять постоянный ток, но они более дорогостоящие.

Резисторы токового шунта

Токоизмерительные шунты или токовые шунтирующие резисторы — это резисторы, включенные в цепь с целью измерения тока, протекающего через шунт. Это довольно распространенные электрические компоненты, которые могут использоваться в самых разных областях. Размер шунта будет зависеть от диапазона измерения тока, выходного диапазона и мощности, протекающей по цепи.Для большей точности доступны более дорогие прецизионные резисторы. Шунты не наматываются на провод цепи и размещаются на линии как компонент. Это устраняет изолирующий барьер между измеряемой схемой и измерительным оборудованием и может сделать установку более сложной, чем ТТ или катушка Роговского. Однако шунты могут измерять постоянный ток, иметь лучшую частотную характеристику и лучшую фазовую характеристику. Модуль NI 9238 для CompactRIO и CompactDAQ был разработан с аналоговым интерфейсом низкого диапазона (± 0.5 В) специально для токовых шунтирующих резисторов. Кроме того, NI 9238 имеет межканальную изоляцию 250 В.

Ubiquiti Unifi Network Setup Guide

Introduction

Обновление комбо-устройства модем / маршрутизатор / точка доступа, предоставленное вашим интернет-провайдером, может улучшить сигнал WiFi, усилить соединения между устройствами и увеличить количество устройств, которые вы можете подключить к домашней сети. Хорошая сеть — это основа любого надежного умного дома.

В наши дни во многих домах нет домашней сети, кроме устройств, предоставленных интернет-провайдером, и из-за этого может пострадать производительность их умного дома.Вы можете решить проблемы с домашней сетью, настроив дома сеть UniFi. Линия устройств UniFi от Ubiquiti является популярным выбором, когда вы только начинаете работать с домашними сетями. Устройства Ubiquiti преподносятся как «полупотребительские», что означает, что они имеют множество доступных функций профессионального уровня, но в конечном итоге имеют цену и предназначены для широкой публики.

В этом руководстве вы узнаете, как настроить сеть, используя линейку устройств Ubiquiti UniFi и Raspberry Pi с контроллером UniFi.

Расходные материалы

Аппаратное обеспечение и периферия

Подготовьте сетевые устройства:

  1. Перед работой с любым из ваших устройств вам необходимо создать учетную запись Ubiquiti.
  2. Подключите все устройства вместе с помощью кабелей Ethernet.
    • Подключите порт LAN 1 на USG к одному из портов коммутатора.
    • Подключите точку доступа к коммутатору с помощью одного из портов PoE OUT.
    • Подключите Raspberry Pi к коммутатору.
  1. Теперь подключите все устройства к удлинителю и включите удлинитель.Подождите 5-10 минут, чтобы все включилось. Это также даст UniFiPi время для первой загрузки.
  2. Когда все включено, индикаторы на устройствах UniFi будут мигать белым. Это означает, что они готовы к установке.

Настройте вашу сеть UniFi

  1. Подключите модем ISP к порту WAN IN на USG.
  2. Переведите модем в режим моста и выключите Wi-Fi на компьютере.
  1. Подключите компьютер к коммутатору с помощью кабеля Ethernet.
  1. Щелкните предупреждение, чтобы перейти на страницу настройки контроллера.
    • Предупреждение здесь, потому что ваш браузер считает, что вы посещаете опасный сайт. Поскольку вы посещаете сайт, размещенный на вашем Raspberry Pi, можно игнорировать предупреждение.
  1. Назовите свой контроллер.
  2. Войдите в систему, используя учетную запись Ubiquiti, которую вы создали в самом начале этого руководства.
  3. Выберите, хотите ли вы автоматически оптимизировать вашу сеть, а также включить автоматическое резервное копирование.
  1. Задайте свой SSID (имя WiFi) и пароль, и если вы хотите объединить свои сети Wi-Fi 2 ГГц и 5 ГГц.
    • Вы можете установить SSID и пароль в соответствии с учетными данными, которые вы использовали на устройстве, предоставленном вашим интернет-провайдером. Это сделает так, чтобы все ваши устройства могли автоматически подключаться, как только ваша новая сеть будет запущена и запущена!
  2. Выберите все устройства, которые вы хотите подключить к своей сети.
  3. Наконец, проверьте свою конфигурацию.
  1. Теперь начнется настройка, это может занять пару минут.
  1. Ваш браузер может потерять соединение во время настройки и подготовки устройств UniFi.
  1. Индикаторы устройств станут синими после их настройки.
  1. Когда ваш браузер обновится, вы впервые увидите свой UniFi Dashoard. Он может сказать, что ваша сеть требует внимания. Вероятно, это связано с тем, что ваши устройства UniFi обновляются сами.
    • Вы можете проверить статус обновлений на вкладке Devices в левой части экрана. Во время обновления ваше соединение может прерываться и прерываться, пока оно не будет завершено.
  2. Вы увидите уведомление об обновлении контроллера. Пока не обращайте на это внимания, вы обновите контроллер чуть позже.
  1. Как только все будет обновлено, все будет готово. Если вы использовали тот же SSID, что и раньше, список ваших клиентов должен начать заполняться по мере подключения устройств.

Осталось еще несколько шагов, но это хорошее место, чтобы сделать перерыв.


Дополнительные настройки

Пропускная способность интернета

Измерение емкости интернета на приборной панели показывает ваш трафик в сравнении с возможностями вашего поставщика услуг. Чтобы получить более точные показания, вам нужно будет изменить настройки загрузки и выгрузки в Settings -> Site -> Provider Capabilities . Этот раздел предварительно заполнен 10 Мбит / с для загрузки и 1 Мбит / с для загрузки.Измените это на то, что предоставляет ваш текущий план подписки. Его также можно изменить, запустив тест скорости, который можно выполнить с панели инструментов.


Сканирование радиочастотной среды

Если распределение трафика Wi-Fi на вашей приборной панели не так велико, вы можете отрегулировать это, запустив сканирование радиочастотной среды. Перейдите к Devices -> Select Your AP -> Tools -> Scan .


Настройка клиентов

Вы можете добавить псевдоним и обновить значок для любого из ваших подключенных клиентов.Выберите клиента на вкладке Клиенты . В разделе Details перейдите к Device Fingerprint . Вы можете изменить значок здесь. В разделе Configuration вы можете добавить псевдоним.


Загрузите приложение

Приложение UniFi можно загрузить как в App Store, так и в Google Play.


Вернуться на UniFiPi.com

Наконец, вам следует вернуться на UniFiPi.com. Там вы найдете инструкции о том, как обновить контроллер UniFi и изменить пароль по умолчанию.Вы даже можете установить Pi-Hole, сетевой блокировщик рекламы, на свой UniFiPi.

Заключение

Теперь вы должны запустить свою собственную домашнюю сеть или, по крайней мере, знать, как ее настроить. Отличная работа! С этого момента у вас будет больше возможностей относительно того, как вы хотите управлять своей сетью дома. Это хорошее время, чтобы установить некоторые сетевые правила, чтобы изолировать устройства умного дома от остальной сети.

Альтернативы

Если вы не заинтересованы в создании собственного контроллера UniFi, вы можете приобрести Cloud Key или использовать новую Unified Dream Machine (UDM).Unified Dream Machine объединяет UniFi Controller, USG, Switch и AP в одно устройство.

Вы обнаружили ошибку или вам нужна дополнительная поддержка? Пожалуйста, напишите в комментариях, и я сделаю все возможное, чтобы помочь!

-Alex

Аксессуары

Как добавить RGB-подсветку на ваш компьютер

Просмотрите страницы игровых видеовстреч, например / r / battlestations / или PCPartPicker, и вы заметите тенденцию. Большинство представленных на выставке классных настольных ПК визуально украшены каким-то светодиодным световым шоу.Некоторые со вкусом, другие просто возмутительны!

NZXT

NZXT Noctis 450 ROG оснащен встроенным светодиодным освещением.

В прошлом добавление освещения к корпусу ПК — не менее холодных катодов — требовало серьезных исследований компонентов и потенциально сложной кабельной разводки. Но с появлением на рынке большого количества игрового оборудования со встроенными светодиодами прокачать свой компьютер стало еще проще.

Пора обнять радугу.

Легкий путь: интегрированное компонентное освещение

Далее в этой статье я открою корпус ПК, чтобы установить светодиодные полосы, вентилятор с подсветкой и специальный контроллер для управления шоу.Но если вы делаете первые шаги в освещении или просто хотите добавить немного цвета, есть более простые пути. Большинство ведущих производителей компонентов для ПК, особенно тех, кто поддерживает геймеров, теперь предлагают детали с предустановленными светодиодами RGB. Есть корпуса со встроенной подсветкой, например NZXT Noctis 450 ROG, показанный выше. Такие линейки материнских плат, как Gigabyte Aorus, Asus ROG Strix и MSI Gaming Pro, также включают встроенные светодиоды и сопутствующие приложения управления.

MSI

Материнская плата MSI Z270 Gaming Pro Carbon.

То же самое и с новейшими графическими процессорами. И даже радиаторы, установленные на кулеры, вентиляторы корпуса и (мой любимый сейчас) модули RAM серии Trident Z RGB от G.Skill, могут быть освещены. Подготовка к работе с этими компонентами осуществляется по принципу plug-and-play. Установите комплект, загрузите приложение с драйверами / контроллером и принесите цвет.

G.Skill

Великолепная RAM серии G.Skill Trident Z RGB.

Конечно, когда вы выбираете компоненты от разных производителей, согласование всех этих мерцающих светодиодов — через несколько приложений — может стать проблемой.Но есть признаки сотрудничества. Приложение Asus Aura Sync предлагает поддержку API, что позволяет сторонним компонентам синхронизироваться со встроенными светодиодами. Mystic Light Sync от MSI может похвастаться партнерскими отношениями с Corsair, G.Skill, Bitfenix, Phanteks и другими. Все вместе, ребята.

Поднимитесь на новый уровень со светодиодными лентами

Но если вы не хотите покупать новый корпус, подойдут недорогие модульные светодиодные ленты. Их можно разместить внутри вашего футляра с помощью магнитных или отклеивающихся клейких лент.Обычно они подключаются к разъему USB на материнской плате, поддерживая управление питанием и программным обеспечением. Обратите внимание на новые материнские платы со специальными разъемами для светодиодов RGB, которые упрощают установку и не связывают разъем USB, который может вам понадобиться для портов на передней панели.

Asus

Специальные разъемы RGB на материнской плате Asus ROG Maximus VIII Hero Alpha.

Вы можете приобрести одноцветные и многоцветные светодиодные ленты от различных производителей. Ознакомьтесь с аксессуарами от NZXT, Phanteks и IceModz, чтобы начать.

IceModz

Ультрафиолетовые световые полосы могут добавить свечения кабелям и компонентам.

Получите полный контроль над своим освещением

Если вы модернизируете существующий компьютер со светодиодной подсветкой, включение и синхронизация нескольких компонентов станет намного проще с помощью специального контроллера освещения. Подобно тому, как контроллер вентилятора регулирует мощность и скорость вращения вентиляторов корпуса, контроллер освещения управляет синхронизацией мощности и цвета светодиодных ламп.

Сегодня я устанавливаю контроллер NZXT HUE + (который продается по цене 59 долларов.99) вместе с комплектом расширения HUE + (который стоит 20,99 долларов США) для питания трех световых полос HUE + и вентилятора Aer RGB (доступен за 29,99 долларов США), который будет установлен на задней части корпуса.

Терри Уолш / IDG

Комплект освещения, готовый к работе.

Вместе со встроенными светодиодами на жидкостном охладителе NZXT Kraken X62 (доступен за 129,99 долларов США), о которых я расскажу в специальном руководстве по установке, у нас есть все необходимое для яркого, насыщенного цветом настольного ПК, который заслуживает места на / r. / боевые станции.

Установка контроллера освещения ПК

NZXT HUE + включает в себя сам блок контроллера и ряд аксессуаров, включая четыре магнитные светодиодные полосы освещения, силовой и удлинительный кабель, а также кабель micro-USB, который позволяет управлять и контролировать через приложение NZXT CAM.

Ранее я упоминал, что светодиодное освещение использует разъем USB на материнской плате. Если вы уже используете эти заголовки, например, для управления кулером моноблока или портами на передней панели вашего ПК, вам может потребоваться обходной путь.NZXT предлагает внутренний USB-концентратор (по цене 24,99 доллара США), который представляет собой отличное решение. Он подключается к запасному разъему USB 2.0 (со вторым кабелем, идущим к вашему блоку питания) и предоставляет три дополнительных разъема USB наряду с двумя стандартными портами USB-A.

Терри Уолш / IDG

Внутренний USB-концентратор NZXT.

Концентратор стал настоящей палочкой-выручалочкой в ​​этом проекте — перед началом работы обязательно проверьте, достаточно ли на вашей материнской плате USB-разъемов!

Подключение

Установить контроллер освещения HUE + довольно просто.Загадочный черный ящик по размеру похож на 2,5-дюймовый твердотельный накопитель, а в коробке вы найдете скобу, которая позволяет установить его на имеющуюся монтажную пластину для твердотельного накопителя в вашем случае.

Терри Уолш / IDG

Контроллер освещения NZXT HUE +.

Терри Уолш / IDG

Поставляемая монтажная пластина позволяет легко установить в корпус вашего ПК.

На задней панели контроллера вы увидите четыре порта. Слева направо: вход питания 5 В постоянного тока, порт Micro-USB и два четырехконтактных разъема, которые используются для подключения источников света.

Терри Уолш / IDG

Разъемы на задней панели HUE +.

Если можете, я предлагаю подключить кабели к контроллеру до того, как вы установите его в свой корпус. Дотянуться до задней части коробки, чтобы закрепить кабели, может быть сложно после установки контроллера.

Сначала подключите один конец прилагаемого кабеля питания Molex к входу 5 В постоянного тока, а другой — к свободному разъему Molex, идущему от источника питания вашего ПК.

Терри Уолш / IDG

Разъем питания Molex.

Теперь очередь за кабелем Micro-USB. Вы заметите, что у этого кабеля есть обычный разъем Micro-USB на одном конце, а на другом — блок розеток, предназначенный для девятиконтактного разъема USB. Он подключается к вашей материнской плате (или USB-концентратору, если требуется). Эти разъемы хороши тем, что они подходят только в одном направлении, поэтому их относительно легко надеть на контакты.

NZXT

Асимметричный девятиконтактный разъем упрощает подключение кабеля USB.

Наконец, мы подошли к самим светодиодным лентам. Каждый из двух четырехконтактных портов на контроллере HUE + может поддерживать четыре гирляндных светодиодных световых полосы. Я буду использовать один порт для подключения полосок, поставляемых с HUE +, а второй порт для подключения и управления вентилятором Aer RGB.

Хотя подключить полоски к контроллеру очень просто, пришло время определить идеальное место для ваших светодиодов и способ прокладки проводов. HUE + включает в себя удлинительные кабели 100 мм, 300 мм и два 500 мм, которые используются для соединения отдельных светодиодных лент.

Разместите полоски там, где это необходимо (я разместил свои вокруг бокового окна моего корпуса), а затем проложите один удлинительный кабель от первого порта на контроллере до ближайшего разъема для светодиодных лент.

Терри Уолш / IDG

Обратите внимание на черную линию, нанесенную на одной стороне каждой светодиодной ленты. Это поможет вам правильно подключить кабели — не игнорируйте это!

Вы заметите, что каждая полоска имеет черную линию, идущую вдоль одного края. На каждом разъеме есть стрелка, указывающая на одно из его четырехконтактных гнезд.При подключении убедитесь, что стрелка на разъеме совпадает с черной линией на полосе, в противном случае светового шоу не будет.

Терри Уолш / IDG

Убедитесь, что стрелка на четырехконтактном удлинительном кабеле правильно совмещена с черной линией на светодиодной полосе.

Продолжайте прокладывать удлинительные кабели между светодиодными лентами, пока все они не будут подключены. Вы можете настроить их местоположение позже, а пока давайте перейдем к вентилятору Aer RGB.

Установка вентилятора Aer RGB

Установка корпусного вентилятора со светодиодной подсветкой аналогична установке любого другого вентилятора с одним дополнительным шагом. Наряду со стандартным четырехконтактным кабелем питания, который используется для вращения лопастей и контроля скорости, требуется дополнительный кабель контроллера для подключения вентилятора к контроллеру освещения.

Терри Уолш / IDG

Вентилятор NZXT Aer доступен в размерах 120 мм и 140 мм, каждый из которых оснащен восемью индивидуально управляемыми светодиодами.

Опять же, помните, что каждый порт на контроллере HUE + может поддерживать до четырех светодиодных лент, что означает, что вы можете последовательно подключить несколько корпусных вентиляторов RGB, если хотите. Я сегодня просто подключаю задний вентилятор.

Поменяйте имеющийся вентилятор (ы) на модель RGB, затем подключите кабель питания вентилятора к соответствующему разъему на материнской плате. Затем вставьте кабель контроллера светодиодов между разъемом на вентиляторе с маркировкой IN и задним портом контроллера светодиодов. Если вы хотите передать управление другим вентиляторам, проложите удлинительный кабель от разъема OUT первого вентилятора до разъема IN второго вентилятора и т. Д.

Терри Уолш / IDG

Установка вентилятора Aer RGB.

На этом кабельная разводка завершена. Используйте винт с накатанной головкой, входящий в комплект поставки HUE +, чтобы закрепить контроллер на корпусе вашего ПК, уберите кабели и закройте корпус. Давайте включим и установим приложение контроллера NZXT CAM.

Терри Уолш / IDG

Светодиодные ленты и вентилятор RGB установлены и работают.

Установка приложения контроллера и драйверов

При первом запуске компьютера вы можете заметить неожиданное поведение светодиодных лент.Они могут светиться белым или вообще не светиться. Не паникуйте — как и любому другому устройству, контроллеру потребуются драйверы (и, возможно, обновление прошивки) для завершения установки.

Подробную информацию о программном обеспечении, которое может потребоваться для управления освещением, можно найти в руководстве к контроллеру или на веб-сайте производителя. Для контроллера NZXT HUE + мы будем использовать приложение под названием CAM, которое предлагает ряд функций, включая мониторинг оборудования, разгон ПК и управление освещением.

Терри Уолш / IDG

Приложение NZXT CAM включает функции управления освещением.

При первом запуске приложение CAM установит необходимые драйверы оборудования и, при необходимости, обновление прошивки, чтобы обеспечить оптимальную работу контроллера HUE +. На этом этапе вы должны увидеть, как оживает светодиодное освещение (если это еще не произошло). Если этого не произошло, проверьте нижнюю часть окна CAM, чтобы убедиться, что контроллер распознан.

Вы должны увидеть один или два доступных канала (по одному для каждого порта контроллера) с ползунками, позволяющими переключать питание каждого из них.Для более детального управления нажмите значок шестеренки справа.

Терри Уолш / IDG

Управление освещением ПК.

Вы попадете на вкладку Tuning , где вы можете проверить, что перечислены все установленные вами светодиодные индикаторы. В приведенном выше примере вы можете увидеть отдельные элементы управления для HUE + Unit Light (небольшой белый светодиодный индикатор, встроенный в верхнюю часть контроллера), один вентилятор Aer RGB в задней части корпуса и три светодиодные ленты, которые я установил вокруг боковое окно ПК.Опять же, тумблеры позволяют включать каждый канал, но для максимального контроля нажмите кнопку Edit Settings и давайте посмотрим, на что способны эти индикаторы!

Время устроить шоу

Осторожно! Вы можете потерять часов своей жизни, настраивая параметры освещения — вы найдете множество доступных эффектов, с которыми очень весело играть. Потратьте некоторое время на эксперименты с предустановками, а затем вы сможете точно настроить параметры светодиодов до совершенства.

Терри Уолш / IDG

Большинство контроллеров предоставляют богатый выбор световых эффектов.

В приложении NZXT CAM эффекты расположены на пяти вкладках: Preset , Smart , Custom , Audio, и Games . Альтернативные контроллеры поддерживают аналогичный набор эффектов, возможно, с одним или двумя уникальными предложениями.

Как вы можете видеть на скриншоте выше, меню Preset поддерживает популярные эффекты, такие как фиксированные цвета, дыхание, затухание, чередование цветов, свет свечи и волновой цикл психоделического спектра (который является моим любимым).При необходимости каждый выбор может быть изменен с помощью настроек направления и скорости.

Если вы поставили корпус ПК на стол, вы можете использовать светодиоды для предупреждений, таких как высокая температура процессора или графического процессора, низкая частота кадров и т. Д.

Терри Уолш / IDG

Используйте светодиодную подсветку, чтобы предупреждать о системных событиях, например о высокой температуре процессора.

Меломаны могут синхронизировать свое освещение с аудиовыходом, настраивая цвета и ритмы на заданные уровни, характеристики низких частот и другие атрибуты.

Терри Уолш / IDG

Синхронизация подсветки ПК с ритмами для улучшения звучания музыки .

Покопайтесь, и вы также должны найти настраиваемые параметры для точного управления, профили освещения, настроенные для конкретных игр, и многое другое. Изучать и экспериментировать с множеством доступных вариантов — очень весело.

Терри Уолш / IDG

Поэкспериментируйте и настройте параметры, чтобы наполнить ваш компьютер цветом.

Если вам еще не доводилось испытать психоделические прелести компьютерного освещения, вы никогда не сможете легко приступить к работе.Стартовые комплекты — это отличные проекты по установке, и с таким большим количеством комплектов с RGB-подсветкой на рынке, ваша единственная проблема будет заключаться в том, чтобы знать, где остановиться!

Функции запроса | Библиотека Humio

asn ()

Определяет номер автономной системы (AS) и организацию, связанную с данным IP-адресом.

ср. ()

Вычисляет среднее значение для поля по набору событий.

base64decode ()

Выполняет декодирование поля Base64.

бета: param ()

Считывает заданный параметр и присваивает значение полю в событии.

бета: повторение ()

Отмечает текущий запрос, в котором используется функция, как повторяющийся.

ковш ()

Расширяет функцию groupBy для группировки по времени.

callFunction ()

Вызывает названную функцию для поля над набором событий.

cidr ()

Фильтрует события с использованием подсетей CIDR.

собрать ()

Собирает поля из нескольких событий в одно событие.

concat ()

Объединяет значения списка полей в значение в новом поле.

concatArray ()

Объединяет значения всех полей с одинаковым именем и суффиксом массива в новое поле.

copyEvent ()

Дублирует событие, поэтому конвейер будет видеть оба события.

счетчик ()

Подсчитывает события, проходящие через функцию.

counterAsRate ()

Вычисляет ставку для поля счетчика.

по умолчанию ()

Создает поле для заданного параметра и заданного значения.

капля ()

Удаляет атрибуты или столбцы из набора результатов.

dropEvent ()

Полностью отбрасывает событие в конвейере синтаксического анализатора, чтобы предотвратить его прием.

конец ()

Назначает текущее время в миллисекундах с 1970 года до времени окончания запроса.

eval ()

Создает новое поле, оценивая предоставленное выражение.

eventFieldCount ()

Возвращает количество полей, которые событие использует для внутренних целей.

eventInternals ()

Добавляет набор полей, описывающих места хранения данного события.

eventSize ()

Возвращает событие подсчета байтов, которое используется для внутренних целей, не включая имена полей.

набор полей ()

Извлекает список доступных полей.

fieldstats ()

Получает статистику о полях.

findTimestamp ()

Находит метку времени в заданном поле и выполняет синтаксический анализ, пробуя несколько форматов меток времени.

формат ()

Форматирует строку в стиле printf.

formatDuration ()

Форматирует длительность в более читаемую строку.

formatTime ()

Форматирует строку в соответствии с strftime, аналогично unix strftime.

geohash ()

Вычисляет значение геохеша для двух полей, представляющих широту и долготу.

группа По ()

Группирует события по указанным полям и выполняет агрегированные функции для каждой группы.

хэш ()

Вычисляет некриптографический хэш списка полей.

hashMatch ()

Вычисляет безопасный хэш поля и использует его для сопоставления событий в качестве фильтра.

hashRewrite ()

Вычисляет безопасный хэш поля для сохранения в событии.

головка ()

Возвращает самые старые события.

Holtwinters ()

Используется для создания линии тренда для периодического набора данных.

дюйм ()

Фильтрует записи по значениям, в которых поле находится в заданных значениях.

ioc: поиск ()

Найдите IOC (индикаторы взлома).

ipLocation ()

Определяет страну, город, долготу и широту для данного IP-адреса.

присоединиться ()

Присоединяйтесь к двум поискам Humio.

json: prettyPrint ()

Более приятный вывод в поле JSON.

квПарс ()

События синтаксического анализа «ключ-значение».

длина ()

Возвращает количество символов в строковом поле.

линРег ()

Вычисляет модель линейной связи между двумя переменными с использованием аппроксимации методом наименьших квадратов.

поиск ()

Добавляет к событиям метаданные.

нижний ()

Изменяет текст заданного строкового поля на строчные буквы.

строчные буквы ()

использовать в запросах lower ().

совпадение ()

Выполняет поиск текста с помощью файла CSV или JSON и может улучшать записи.

математика: абс ()

Вычисляет абсолютное значение поля.

математика: arccos ()

Вычисляет арккосинус поля.

математика: arcsin ()

Вычисляет арксинус поля.

математика: arctan ()

Вычисляет арктангенс значения.

математика: ceil ()

Округляет значение поля до наименьшего целого числа, которое больше или равно ему.

математика: cos ()

Вычисляет косинус поля.

математика: cosh ()

Возвращает гиперболический косинус двойного поля.

математика: deg2rad ()

Преобразует углы из градусов в радианы.

математика: exp ()

Вычисляет число Эйлера e в поле в степени двойного значения.

математика: expm1 ()

Возвращает экспоненциальное значение числа минус 1.

математика: пол ()

Возвращает наибольшее целое число, не превышающее заданное значение поля.

математика: журнал ()

Вычисляет натуральный логарифм (основание е) значения в двойном поле.

математика: log10 ()

Вычисляет десятичный логарифм двойного поля.

математика: log1p ()

Вычисляет натуральный логарифм суммы значения поля и 1.

математика: log2 ()

Вычисляет логарифм по основанию 2 двойного поля.

математика: mod ()

Вычисляет нижний модуль значения поля и делителя.

математика: pow ()

Вычисляет значение поля в степени.

математика: rad2deg ()

Преобразует углы из радианов в градусы.

математика: sin ()

Вычисляет синус поля.

математика: sinh ()

Вычисляет гиперболический синус двойного поля.

математика: sqrt ()

Вычисляет округленный положительный квадратный корень из двойного поля.

математика: tan ()

Вычисляет тригонометрический тангенс угла в поле.

математика: tanh ()

Вычисляет гиперболический тангенс поля.

макс. ()

Находит наибольшее число для указанного поля по набору событий.

мин ()

Находит наименьшее число для указанного поля по набору событий.

момент ()

Вычисляет процентили и возвращает одно событие с полем для каждого заданного процентиля.

сейчас ()

Задает текущее значение времени в миллисекундах с 1970 года.

parseCEF ()

Анализирует сообщения, закодированные в CEF версии 0.x.

parseCsv ()

Разбирает поле в формате CSV на известные столбцы.

parseFixedWidth ()

Разбирает поле с фиксированной шириной на известные столбцы.

parseHexString ()

Разбирает входные данные из байтов, закодированных в шестнадцатеричном формате, декодируя результирующие байты в виде строки.

parseInt ()

Преобразует целое число из любой системы счисления или основания в десятичную систему счисления.

parseJson ()

Анализирует указанные поля как JSON.

parseLEEF ()

Анализирует закодированные сообщения LEEF версии 1.0 и 2.0.

parseTimestamp ()

Преобразует строку в метку времени.

parseUrl ()

Извлекает компоненты URL из поля.

parseXml ()

Анализирует указанное поле как XML.

процентиль ()

Возвращает одно событие с полем для каждого указанного процентиля.

диапазон ()

Находит числовой диапазон между наименьшим и наибольшим числами для поля по набору событий.

номера ()

События с использованием поиска RDNS.

регулярное выражение ()

Извлекает новые поля с помощью регулярного выражения.

переименовать ()

Переименовывает заданное поле.

заменить ()

Заменяет каждую подстроку, которая соответствует заданному регулярному выражению, заданной заменой.

круглый ()

Округляет поле ввода в большую или меньшую сторону в зависимости от ближайшего.

образец ()

Выбирает поток событий.

санки ()

Производит данные, совместимые с виджетом Санки.

выберите ()

Используется для указания набора полей для выбора из каждого события.

выбратьПоследний ()

Укажите поля для выбора из событий, сохраняя значение самого последнего события для каждого поля.

selfJoin ()

Используется для сопоставления данных событий, имеющих общий ключ.

selfJoinFilter ()

Выполняет запрос для определения идентификаторов, а затем получает все события, содержащие один из них.

серия ()

Собирает серию значений для выбранных полей из нескольких событий в одно или несколько событий.

сессия ()

Собирает события в сеансы и объединяет их.

Шеннон Энтропия ()

Вычисляет меру энтропии для строки символов.

сортировать ()

Сортирует события по их полям.

раздельный ()

Разбивает структуру событий, созданную массивом json, на отдельные события.

splitString ()

Разбивает строку, задавая регулярное выражение для разделения.

начало ()

Задает текущее время в миллисекундах с 1970 года.

статистика ()

Используется для вычисления нескольких агрегатных функций над входом.

stdDev ()

Вычисляет стандартное отклонение для поля по набору событий.

stripAnsiCodes ()

Удаляет цветовые коды ANSI и команды перемещения.

подсеть ()

Вычисляет подсеть из поля IPV4.

сумма ()

Вычисляет сумму для поля по набору событий.

стол ()

Используется для создания виджета для представления данных в таблице.

хвост ()

Возвращает самые новые события.

тест ()

Оценивает логическое выражение и фильтрует события, для которых выражение истинно.

время: dayOfMonth ()

Получает день месяца из поля отметки времени.

время: dayOfWeek ()

Получает день недели с 1 (понедельник) до 7 (воскресенье) поля отметки времени.

время: dayOfWeekName ()

Получает отображаемое название дня недели для поля отметки времени на английском языке.

время: dayOfYear ()

Получает день года из поля отметки времени от 1 до 365, или 366 в високосном году.

время: час ()

Получает час (в 24-часовом формате) поля отметки времени.

время: миллисекунда ()

Получает миллисекунду из поля отметки времени.

время: минута ()

Получает значение минут для поля отметки времени.

время: месяц ()

Получает месяц из поля отметки времени. (от 1 до 12)

время: monthName ()

Получает английское название месяца поля отметки времени (например, январь).

время: секунда ()

Получает секунды из поля отметки времени.

время: weekOfYear ()

Получает номер недели в пределах года от метки времени, значение от 1 до 53.

время: год ()

Получает год из поля отметки времени.

timeChart ()

Используется для рисования линейной диаграммы, где по оси абсцисс отложено время.

tokenHash ()

Вычисляет структурный хэш, равный для ввода с аналогичной структурой.

верх ()

Находит наиболее распространенные значения поля.

транспонировать ()

Транспонирует набор результатов запроса, создавая событие для каждого атрибута.

единица: преобразование ()

Преобразует значения между различными единицами измерения.

верх ()

Изменяет содержимое строкового поля на заглавные буквы.

urlDecode ()

URL-декодирование содержимого строкового поля.

urlEncode ()

URL-кодирует содержимое строкового поля.

окно ()

Вычисляет агрегатные функции в скользящем окне данных.

карта мира ()

Используется для создания данных, совместимых с виджетом «Карта мира».

writeJson ()

Записывает поля как JSON.

xml: prettyPrint ()

Более удобный вывод в поле XML.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.