Как сделать каркас крыши: Каркас крыши своими руками

В верхней части стропильные ноги связывают с коньком при помощи железных скоб в единую конструкцию.

Связка стропильных ног у висячей конструкции

Балки — ноги собирают между собой еще до их монтажа. Соединительными элементами могут служить болты или гайки с железными пластинами. После окончания сбора треугольных креплений со стропильными ногами устанавливать начинают с двух крайних. Затем устанавливают две последующие за ними. Фиксировать каркас нужно временными укосинами. В конце монтажа их убирают.

После полного монтажа ног к ним прикрепляют кобылки. От их длины будет зависеть размер свеса будущей крыши. Для деревянного дома это расстояние берется максимальным, чтобы предотвратить попадание воды на стены.

Монтаж стропил у наслонной конструкции

При таком монтаже стропила начинают монтировать с лежена, на который устанавливают две опоры. Сверху на опоры монтируется коньковый брус. Дополнительную жесткость конструкции придают укосины.

К коньковому брусу крепят стропильные ноги. Если при этом брать длину стропильных ног немного больше и подпиливать их дисковой пилой после скручивания, то работа будет более производительной.

Монтаж обрешетки

После того, как монтаж стропильных ног закончен, начинают крепить обрешетку. При этом начинают крапление с конька, где вначале монтируют две массивные широкие доски.

Монтировать обрешетку нужно по всей длине двускатной крыши с шагом под определенную кровлю.

Когда стропильная система полностью собрана, зашивают свес и фронтоны крыши. После этого укладывают кровельный материал и утепляют конструкцию. О том, как правильно сделать утепление крыши, мы говорили ТУТ.

Как видно из статьи выполнить работу своими руками не сложно, а представляя, как выглядит конструкция двухскатной крыши, легко можно сделать план и расчет для своего сруба. А материал, который будет использован при монтаже, желательно выбирать самый лучший и качественный.

Каркас крыши каркасного дома своими руками: технология изготовления, как сделать

При возведении кровли «первую скрипку» во всей конструкции играет каркас крыши. Именно на каркас приходится основная механическая нагрузка, а это значит, что требования у прочности, надежности и долговечности каркаса выдвигаются самые высокие. Кровельный материал, утеплитель и гидроизолятор могут быть самые разные, но если каркас возведен с огрехами – пиши пропало: такая крыша долго не простоит.

Очень часто возведение каркаса крыши ставит начинающих мастеров в тупик. Однако, если разобраться, то ничего невыполнимого в этой задаче нет, нужно только выбрать что-то одно из предлагаемого дизайна крыш домов и взяться за дело.

При должном подходе, правильном расчете и хорошей теоретической подготовке каркасную часть крыши для небольшого дома можно возвести даже в одиночку.

При этом вы не только существенно сэкономите финансовые средства, которые неизбежно были бы потрачены на оплату труда наемных мастеров, но и сможете контролировать процесс возведения каркаса.

А это, в свою очередь, означает, что конструкция вашей кровли не преподнесет вам неприятных сюрпризов в самый неподходящий момент.

В данной статье мы расскажем, как сделать каркас крыши самостоятельно, используя только самые распространенные инструменты и материалы.

Для примера мы возьмем каркас самой распространенной крыши двускатного типа. Но если вы освоите эту технологию, то возводить крыши другой конструкции (шатровые, ломаные, односкатные) вы сможете без труда – достаточно будет только учесть особенности той или иной конструкции.

Выбор типа стропильной системы

Первое, с чем нам необходимо определиться – это тип стропильной системы. Любая стропильная система состоит из двух стропильных ног, соединенных между собой в верхней части.

В нижней части ноги соединяются нижней стяжкой, которая также может служить основой для чердачного междуэтажного перекрытия. Однако, в строении такой системы возможны нюансы.

Каркас крыши дома может быть построен на базе стропильных систем двух типов: наслонной и висячей. Как наслонная, так и висячая система стропил может быть применена в частном строительстве.

Как же выбрать систему для сооружения каркаса?

Выбор стропильной системы обусловлен, главным образом, конструктивными особенностями самого здания. Если расстояние между внешними несущими стенами не превышает 6 м, можно устанавливать висячую стропильную систему.

Особенность этой системы заключается в том, что стропильные ноги опираются только на боковые стены дома – и при большой ширине здания возникает достаточно опасный провис стропил здания под собственной тяжестью.

Более надежная наслонная система применяется в том случае, когда между внешними несущими стенами расстояние превышает 6 м,  но в самом помещении есть внутренняя несущая стена, расположенная по центру здания.

В этом случае можно уйти от провисания стропил, установив дополнительную опору.

Выбираем материалы для каркаса

Что же нам понадобится для самостоятельного возведения каркаса двускатной крыши.

Стропила  — ключевой узел каркаса – будем возводить из дерева. Для этого нам нужно приобрести доску обрезную 50х150 мм, а также – брус 150х150 мм.

Оптимально, если древесина будет хвойных пород, зимней заготовки, причем такая, из которой предварительно не была спущена смола (смолистые вещества в составе древесины существенно продляют срок ее службы, выступая в качестве природного антисептика). Также очень важны условия, в которых хранилось дерево до покупки, и степень его просушки.

При осмотре доски и брусьев необходимо обращать внимание на возможный брак древесины: расслоения, трещины, следы повреждения древоточцами.

Материалы, на  которых обнаружены данные признаки, должны отбраковываться – использование их при возведении каркаса крыши недопустимо.

Обратите внимание! Каркасы крыш могут быть изготовлены не только из пиломатериалов, но и из металлического швеллера или железобетонных конструкций. Но в этом случае крыша получается достаточно тяжелой, и речь о ее самостоятельном возведении уже не идет.

Помимо стропильных ног, прогонов и стоек, составляющих стропильную систему,  в конструкцию каркаса крыши включается чердачное перекрытие, а также – контробрешетка и обрешетка.

Если чердачное помещение будет использовано по прямому назначению (т.е. в качестве чердака или склада), то для возведения чердачного перекрытия достаточно доски 50х150 мм.

Если же чердачное пространство будет выступать в роли мансарды (т.е. жилого помещения), то перекрытие должно быть более прочным: для его укладки нам потребуется брус 150х150 мм, который укладывается непосредственно на мауэрлат. Использование такого бруса позволяет добиться от чердачного перекрытия достаточной прочности.

Для обрешетки и контробрешетки используем более тонкий брус. Вполне подойдет брус квадратного сечения 40х40 или 50х50 мм. Брусья такой толщины обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать вес практически любого кровельного материала.

Выбирая брусья для обрешетки, нужно строго следить за их прямолинейностью, ведь малейшее отклонение от прямой линии может существенно усложнить кровельные работы.

Также для возведения обрешетки и контробрешетки может быть использован перфорированный профиль из оцинкованного железа.

Кроме материалов для возведения стропил, перекрытий и обрешетки нам понадобятся:

• Металлические шпильки с резьбой для крепления мауэрлата (опорного бруса)
• Скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату
• Крепежные элементы (саморезы по дереву, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой
• Оцинкованные гвозди

Набор инструментов, необходимый для возведения каркаса крыши, вполне стандартен: вам понадобятся молотки разного размера, дрель для сверления отверстий, пила (или болгарка) для подрезки стропил в размер и придания им нужной формы, плотницкий топор, рубанки – в общем, все то, что и так с высокой вероятностью найдется в вашем шкафу с инструментами.

Особое внимание нужно обратить на измерительный инструмент, ведь без точного уровня, отвеса и рулетки выставить стропила ровно на достаточно большом расстоянии у вас вряд ли получится.

Защита древесины каркаса

Перед тем как приступить к возведению стропильной системы, необходимо обеспечить всем деревянным частям каркаса крыши защиту от возгорания и гниения.

Для этого все детали стропил, перекрытий и обрешетки необходимо обработать двумя составами:

• Антипиретиком – составом, снижающим горючесть древесины и защищающим деревянную часть каркаса крыши от пожара
• Антисептиком – веществом, убивающим бактерии и препятствующим возникновению гнилостных процессов в древесине стропил и перекрытий.

Для нанесения защитных составов рекомендуется использовать кисть, так как при обработке древесины распылителем трудно добиться качественной и глубокой пропитки. Состав наносим в несколько слоев, дожидаясь высыхания каждого предыдущего слоя.

Обратите внимание! Некоторые составы для защиты древесины достаточно токсичны. Поэтому наносить их следует только в хорошо проветриваемом помещении или на улице, и использовать средства индивидуальной защиты (очки и респиратор).

Защита каркаса крыши возможна и после его возведения. В этом случае огнезащитным и антибактериальным составом обрабатываем уже установленную конструкцию, особое внимание уделяя пропитке древесины в местах соединения балок стропильной системы.

Итак , тип стропильной системы выбран, материалы куплены и обработаны защитным составом. Пора приступать к возведению стропильной системы.

Устанавливаем мауэрлат

Опорой  для каркаса нашей будущей крыши является мауэрлат – деревянный брус, который укладывается на несущие стены дома. Основная функция мауэрлата – передача и распределения веса кровли и возникающих нагрузок (ветровой, снеговой и т.д.) на несущие конструкции.

Мауэрлат является основой практически для любой стропильной системы. Исключение может составлять разве что крыша дома из бруса или крыша каркасного дома  — своими руками возводя каркас, в этих домах вы вместо мауэрлата будете использовать верхний стеновой брус.

Чаще всего (за исключением варианта, который будет описан ниже) в качестве мауэрлата используется брус 100х150 или 150х150 мм. Оптимально, если мауэрлат будет уложен «заподлицо» с внутренней поверхностью стены здания, а снаружи в уровень мауэрлата будет возведено кирпичное заграждение.

Для укладки мауэрлата по периметру здания укладываем монолитную бетонную отмостку. После того как бетон полностью высохнет, укладываем на него несколько слоев рубероида – он обеспечит достаточный уровень гидроизоляции, и будет эффективно препятствовать поглощению древесиной влаги из бетонного основания.

Чаще всего мауэрлат укладывается по следующей технологии:

• В бетонное основание устанавливаем шпильки из металлического прутка диаметром 10 мм и более. Шпильки могут быть установлены как на этапе возведения бетонной отмостки, так и позднее – путем сверления отверстий в бетоне и закрепления шпилек в отверстиях цементным раствором. Первый способ предпочтительнее, так как менее трудоемок.
• Мауэрлат из цельного бруса 150х150мм укладываем вдоль отмостки, и в местах, где брус касается шпилек, делаем отметки. По отметкам сверлим отверстия сверлом, диаметр которого соответствует диаметру шпилек. Надеваем мауэрлат на шпильки, при этом шпильки должны выступать из бруса минимум на 10-15 мм.
• Фиксируем мауэрлат на шпильках с помощью гаек, прокладывая между брусом и гайкой широкую плоскую шайбу во избежание повреждения древесины при сильной затяжке гайки

Обратите внимание! Если под рукой есть сварочный аппарат и вы обладаете навыками для работы с ним, на шпильках можно сэкономить. Вместо шпилек в этом случае используем арматурные прутки, а фиксирующие гайки просто привариваем к ним.

Другой способ укладки мауэрлата позволяет несколько облегчить работу.

Вместо бруса можно использовать два слоя досок 50х150 мм:

• Первый ряд досок выкладываем по периметру стен, и крепим с помощью анкерных винтов с потайной головкой и металлической гильзой. Для сверления отверстий в бетоне или кирпичной кладке используем перфоратор, предварительно просверлив доску дрелью с обычным сверлом.
• Второй ряд досок укладываем поверх первого ряда таким образом, чтобы стыки досок не совпадали, а в углах укладываем доски « в перевязку»
• Соединяем ряды между собой с помощью 100 мм гвоздей.

Такое крепление мауэрлата существенно облегчает подъем материала на высоту – все-таки доска значительно легче бруса.

А прочность полученной конструкции вполне  достаточно, особенно если возводится относительно легкая крыша каркасного дома.

Установка стропил

Следующий этап в возведении каркаса крыши – это установка стропил. Для облегчения работы (особенно – если вы работаете один) вся обработка стропильных балок производится на земле.

Так удобнее подрезать брусья в размер, придать им нужную форму с помощью шаблона, выпилить необходимые пазы и просверлить крепежные отверстия. Только после этого детали стропил поднимаем наверх и приступаем к закреплению.

Технология изготовления каркаса крыши с висячей стропильной системой следующая:

• В мауэрлате проделываем пазы под установку стропильных ног. Расстояние между стропильными ногами определяется на этапе выбора типа стропильной системы, но в любом случае не должно превышать 1,5м – в противном случае конструкция будет обладать явно недостаточной жесткостью.

Обратите внимание! Если вы планируете утеплять крышу, то целесообразно расстояние между стропилами согласовать с размерами утеплительного материала. Укладывая в междустропильное пространство цельные листы или пары листов утеплителя вы существенно сэкономите время на подрезке.

• Установку стропил начинаем с фронтонов – торцевых частей крыши. Установив стропила на торцах, протягиваем между их коньками шнур, и по нему ориентируемся при выставлении по вертикали промежуточных стропил.
• Стропильные ноги вставляем в пазы. Для фиксации стропильной ноги в мауэрлате применяем комплексный крепеж: поперечное смещение стропила ограничивает стальной кронштейн, а продольное – скоба, которой стропило крепится к мауэрлату.
• При установке стропил нужно помнить, что стропила должны выступать за периметр здания. Оптимальная величина этого выступа (его называют свесом либо вылетом стропил) составляет 40 см – так стены здания защищаются от стекающей по кровле воды. Кроме выступа самого стропильного бруса свес можно обустроить за счет наращивания стропил дополнительной более тонкой доской – так называемой «кобылкой». «Кобылка» крепится к стропилу с помощью гвоздей через прокладку – короткий отрезок доски.

Обратите внимание! Использование дополнительной доски для обустройства кровельного свеса не является недостатком конструкции: напротив, применение «кобылки» позволяет облегчить и несколько удешевить конструкцию. Также облегчается ремонт свеса – при необходимости достаточно заменить одну или несколько «кобылок», а не менять стропильный брус целиком.

Свес крыши

• Нижние части стропил фиксируем обвязкой, которая используется в качестве основания для чердачного перекрытия. Брусья обвязки опираются на мауэрлат.
• При необходимости нарастить стропильные брусья (если их длина недостаточна) укладываем два бруса внакладку  с нахлестом не менее метра. Для фиксации брусьев применяем шпильки диаметром от 8 до 12 мм.
• Соединение стропил между собой производим с помощью шпилек, которые вставляем в предварительно просверленные отверстия. Для предотвращения вращения стропил вокруг оси шпильки каждую пару стропил нужно крепить  двумя шпильками.
• Если ширина крыши находится в пределах 6 м, то висячие стропила соединяем дополнительным поперечным брусом – затяжкой – в форме буквы «А». Затяжки делаем из доски 50х100 или 50х150 мм, и крепим к стропилам саморезами. Также возможна установка затяжки из 3 х досок 30х100 мм, расположенных с обеих сторон стропила.
• В верхней части стропильные фермы фиксируем с помощью продольного конькового бруса или коньковой доски.

• Для усиления верхнего стропильного узла можно соединить коньковый брус с затяжкой дополнительным отрезком доски. Это делается во избежание прогиба затяжки при большом расстоянии между стропилами.

Вышеописанные операции стропиловки крыши повторяем для всех стропильных пар. После того как все стропила установлены, можно приступать к обустройству обрешетки.

Обрешетка

Обрешетка кровли бывает двух типов: сплошная и прореженная. Выбор типа обрешетки определяется типом кровельного материала.

Для возведения сплошной обрешетки используются плиты OSB или влагостойкая фанера достаточной толщины (10 мм и более), листы которой набиваются на стропила через контррейку. Сплошная обрешетка подходит для укладки мягких и рулонных кровельных материалов.

При возведении прореженной обрешетки на стропила для крыши своими руками набиваются брусья или доски, расстояние между которым зависит от габаритов используемого кровельного материала.

При необходимости жесткой экономии для обрешетки такого типа вместо бруса можно использовать необрезную доску.

Прореженная обрешетка набивается на стропила сверху вниз. Для повышения прочности конструкции первые ряды обрешетки начиная от конькового бруса набиваем без зазора.

После того как обрешетка закончена, можно приступать к работам по утеплению крыши, укладке гидроизоляции и кровельным работам.

Несмотря на всю сложность процесса, возвести каркас крыши своими руками вполне возможно. И если вы возьметесь за работу «во всеоружии», то вам неизменно будет сопутствовать успех.

Как сделать двухскатную крышу дома – пошаговая инструкция

Крыша дома — надежная и прочная защита от дождей, ветров, палящего солнца или холодного снега. Она сохраняет тепло в помещениях, украшает облик здания. Двускатная крыша своими руками — завершающий этап возведения коробки, требующий от строителя подготовки и мастерства.

Монтаж включает сборку стропильной системы и обрешетки, гидро- и теплоизоляционные работы, укладку кровельного материала, подшивку свесов. Крышу возводят на многие десятилетия, поэтому она должна быть безопасна, функциональна и долговечна.

Составные части крыши

Двускатная крыша — самая распространенная конструкция в частном строительстве. Представляет собой две плоскости, наклоненные в противоположные стороны под углом к горизонту 20-42°, соединенные в вершине — коньке.Благодаря такой форме снег, дождь и талая вода стекают с поверхности крыши, не задерживаясь. При увеличении угла наклона возрастает парусность конструкции, что при сильных порывах ветра может привести к отрыву.

Несущий каркас крыши состоит из стропильной системы, которая включает элементы:

• Мауэрлат — опорная балка, расположенная по периметру дома в верхней части стен. Нагрузка от вышележащей конструкции, снега и ветра передается коробке через нее.

Крепление мауэрлата

Мауэрлат

• Стропильные ноги или стропила — наклонные элементы, которые монтируют с шагом 80-200 см и соединяют горизонтальными прогонами. Передают усилия от кровли на мауэрлат. По виду опирания их разделяют на наслонные или висячие.

Крепление стропильной ноги к мауэрлету.

• Конек — горизонтальный брус для крепления стропил, верхняя точка крыши.
• Стойки, подкосы, распорки, ригели — горизонтальные, вертикальные и диагональные элементы для придания жесткости каркасу.
• Лежень — горизонтальный брус для опирания стоек, уложенный на внутреннюю несущую стену.
• Обрешетка, настил — основание для слоев кровельного пирога, добавляет стропильной системе устойчивость.
• Кобылка — элемент, удлиняющий стропила. Применяют при недостаточной их длине для формирования свесов.
• Затяжка — потолочная балка, элемент перекрытия этажа или усиливающая стропильную систему горизонтальная связь.

По обрешетке монтируют слои гидро-, шумо- и пароизоляции, утеплитель, если чердак жилой, и кровельные материалы.

Стропильная система двускатной крыши в частном строительстве обычно изготавливается из дерева. Материал доступен, прост в обработке, позволяет возводить легкие пространственные конструкции, не перегружающие стены и фундамент.

Схемы стропильной системы двухскатной крыши.

Иногда для сооружения каркаса применяют металлический прокат — швеллеры, трубы, двутавры, уголки. Такой способ в индивидуальном строительстве используется значительно реже. Конструкции из стали дороже, сборка требует профессиональной квалификации и оборудования.

Сечения стандартных несущих элементов составляют:

• мауэрлат (лежень) — брус толщиной от 100, высотой от 150 мм, бревно диаметром 170-190 мм;
• стропила — брус 50х150, 100х150 мм, стесанные на один кант бревна, доски, уложенные на ребро;
• стойки — 100х100 мм;
• доски обрешетки — толщина 25 мм.

При больших пролетах домов и высоких нагрузках размеры сечений несущих элементов определяют расчетом на прочность.При соответствующей подготовке антисептиками древесина устойчива к гниению. Специальные составы — антипирены — защищают материал от возгорания.

Помимо несущего каркаса и покрытия крыша содержит элементы:

• свесы — выступающие за пределы наружных стен продолжения скатов, оберегают ограждающие конструкции от стекающей воды;
• ендовы, разжелобки — элементы для обустройства стыков при пересечении плоскостей кровли, необходимый узел в кровлях, состоящих из нескольких двускатных форм.

С боков крышу ограничивают фронтоны — части стен треугольной формы. Чердак может выполнять функции мансарды и использоваться как жилое помещение для постоянного или временного проживания.

Особенности строительства крыш с углом

Двускатная кровля — самый простой вариант для строительства частного дома. Стропильная система может иметь наслонную, висячую или комбинированную конструкцию.

Наслонная и висячая стропильная система.

В первом случае стропила «наслоняют» — укладывают на наружные и внутренние опоры. Во втором — «подвешивают» с опиранием только на стены.

Сооружение по наслонной схеме

Наслонная система применяется в строительстве домов с внутренними капитальными стенами, разгружающими от распора наружные ограждающие конструкции. Основная нагрузка здесь — вертикальная.

Отсутствие горизонтальных распирающих усилий упрощает и удешевляет конструкцию несущего каркаса крыши. Она состоит из стропильных ног, подкосов, ригелей, прогонов и стоек. Мауэрлат или лежень монтируют выше уровня перекрытия на 100-150 мм для свободного доступа к низу стропил. Если стены непрочные, его располагают по периметру здания. В противном случае можно обойтись коротышами длиной 60-70 см, уложенными под стропильные ноги.

В деревянных зданиях функцию мауэрлата выполняет верхний венец или обвязка. Стропила нижним концом врубают в несущую балку, дополнительно закрепляют скобами и скрутками из проволоки.Чтобы в коньке не возникали распирающие напряжения и стропила не смещались вдоль ската, сопряжение выполняют внахлест или встык, закрепляют накладками, болтами, нагелями.

Подробней про устройство всех видов крыш, про кровлю читайте в соответствующем разделе перейдя по ссылке. Также рекомендуем прочитать статью про односкатную крышу и уже после решить, какой вид подходит вам под вашу постройку.

Систему усиливают прогонами, подкосами и стойками. К тому же это помогает уменьшить сечение стропил и прогибы. Соединяют элементы металлическим крепежом — гвоздями, скобами, болтами, накладками, кольцами, зубчатыми дисками.

Устройство крыши висячим методом

Висячие стропила монтируют при пролетах дома 6-14 м. Опираясь только на наружные стены, несущие балки воспринимают значительные распирающие усилия. Чтобы их распределить, в конструкцию вводят дополнительные горизонтальные и вертикальные элементы — ригели, затяжки, бабки (стойки, опирающиеся на затяжку).

Чем шире пролет строения, тем больше возникающие в конструкциях напряжения, сложнее устройство каркаса. До 6 м достаточно затяжек, совмещающих функции балок перекрытия. Свыше — вводится дополнительные ригели.В домах без внутренней несущей стены, превышающих ширину 9 м, систему крыши укрепляют бабками и подкосами. Фрагмент из двух стропил, затяжки и связей называется фермой.

В некоторых случаях мауэрлат не устанавливают. Готовые фермы монтируют на доску, уложенную по верху стены на слой гидроизоляции.Стропила врубают в затяжку или укладывают, скосив край. Закрепляют нагелями, накладками, хомутами.

Коньковый узел решается сложнее, чем в наслонных кровлях. Стропила врезают в горизонтальный брус, усиливают стык деревянными или металлическими накладками.Устройство висячей стропильной системы сложнее и дороже, чем безраспорной. Поэтому часто фермы устанавливают с шагом — 3-4 м, соединяют прогонами, по которым укладывают наслонные стропила. Этот способ называется комбинированным.

Достоинство висячих конструкций — возможность использовать чердачное пространство под мансарду.

Выбор конструкции кровли

Как сделать двухскатную крышу дома, нужно определить на этапе проектирования до монтажа коробки. При наличии внутренней капитальной стены целесообразно использовать наслонную систему, в других случаях — висячую или комбинированную.

Угол наклона стропил зависит от ветровых нагрузок в регионе — чем они больше, тем ниже должна быть крыша. Выбор кровельного материала также влияет на уклон. Для различных видов покрытий изготовители рекомендуют оптимальные величины углов.

Важно. Решающее значение при выборе конструкции кровли имеет ширина пролета, нагрузка от снега, ветра, собственный вес. Чем показатели выше, тем мощнее должны быть сечения элементов, надежнее исполнение узлов.

Монтаж двускатной крыши 

Для самостоятельного изготовления довольно непростая задача — двухскатная крыша дома, пошаговая инструкция поможет построить ее грамотно и без ошибок.

Крепление мауэрлата 

Для изготовления опорной балки используют брус или бревно, которое обрезают с одной стороны для укладки на стену. Основание должно быть ровным, выставленным по горизонтали. Под мауэрлат настилают гидроизоляцию из рулонных материалов или применяют обмазочные составы. Это защитит древесину от гниения.

Важно. Для домов из газосиликатных блоков рекомендуется устройство армопояса по верху стены. Он придает жесткость конструкции и одновременно служит прочным основанием под крепление стропильной системы.

Способы крепления которые применяют при монтаже мауэрлата:

• Стальной проволокой диаметром 4-6 мм. В кирпичной кладке под каждой стропильной ногой ниже на 3-4 ряда закладывают скрученную в 2-3 раза тонкую арматуру. После высыхания раствора брус устанавливают на слой гидроизоляции, обвязывают метизом, прочно закрепляют концы.
• Металлическими анкерами или шпильками Г-образной формы. Их закладывают в стену в процессе кладки или бетонирования с шагом 1-1,5 м на глубину от 45 см. Над мауэрлатом стержень должен выступать не менее, чем на 3 см, чтобы можно было закрутить гайку с шайбой. Предварительно намечают места расположения отверстий под крепеж, положив брус на сену и ударив по нему.
• Нагелями с дюбелем. Пластиковую гильзу вбивают в подготовленное отверстие, вкручивают саморез по бетону. Хороший результат дает применение химических анкеров. Мауэрлат насаживают на крепеж аналогично предыдущему описанию.
• Изогнутой арматурой. Обрезки стальной проволоки диаметром от 10 мм в форме буквы Г закладывают между рядами блоков или кирпича на глубину 30-40 см, верхний край выпускают над мауэрлатом на 25 см. После монтажа балки арматуру загибают и фиксируют гвоздями.
• Деревянными пробками и скобами. Куски антисептированного бруса длиной, равной продольному размеру кирпича, вмуровывают в кладку непосредственно под стропильной ногой или ниже на 1 ряд. Мауэрлат закрепляют к пробкам металлическими скобами.

Брус для мауэрлата сращивают по длине косым или прямым замком. В углах соединяют «в полдерева», «в лапу». Если древесина недостаточно высушена, рекомендуется анкерное крепление с гайкой. Положение балки регулируют каждый год до того момента, когда прекратится интенсивная усадка. Обычно на это уходит пять лет.

Важно. Метизы в кладке или бетоне должны быть максимально неподвижны. Крепеж ненадежен, если анкеры смонтированы под углом или их длина недостаточна.

Устройство висячих стропил 

Двускатная крыша своими руками с висячими стропилами при пролете до 6 м монтируется в следующей последовательности:

1. Выравнивают по горизонтали основание.
2. На верхней обвязке размечают положение стропил. Обычно между ними 0,8-1,5 м.
3. Собирают на земле фермы или арки из стропил, затяжек, ригелей.
4. Поднимают и устанавливают фермы в проектное положение, начиная с крайних. Каждую фиксируют временными укосинами для сохранения вертикали, которую контролируют отвесом или уровнем.
5. Натягивают шнуры по нижней и верхней точке между крайними конструкциями. По ним выставляют промежуточные элементы.
6. Закрепляют фермы или арки коньковыми досками, контролируя соответствие расстояний между верхними и нижними точками.

Важно. Если между опорами более 6 м, ферму усиливают бабкой и подкосами. При монтаже стропильную конструкцию соединяют временными креплениями из диагональных досок.

Варианты крепления висячих стропил к мауэрлату 

В распорной системе узел сопряжение стропил и мауэрлата выполняют по двум технологиям:

• жестким способом, исключающим подвижку элементов;
• подвижным, или скользящим, предназначенным для компенсации усадочных деформаций древесины.

Жесткое крепление осуществляется с запилом или без него. В первом случае в стропилах вырезают седло для посадки на опорный брус. Для этого применяют шаблон.Для дополнительной площади опирания и блокировки подвижек системы запил делают на мауэрлате (крепление с зубом) или на упорном брусе. Выборка древесины ослабляет сечение, поэтому не рекомендуется делать вырез более 1/3 высоты доски или бруса.

В узле без запила усилия от стропил мауэрлату передаются только через крепеж — металлические пластины, уголки и нагели. Дополнительно устанавливают упорный брусок длиной до 1 м, разгружающий сопряжение.

При подвижном способе элементы соединены не жестко. Деревянные конструкции могут перемещаться при колебаниях влажности, изменять размеры при усушке. Применяются специальные скользящие опоры, допускающие подвижку стропил вдоль оси. Такие крепления часто используют в деревянных постройках, где деформации значительны.

В случае, когда стропила жестко связаны с затяжкой в одну конструкцию, к мауэрлату крепят саму балку посредством уголков.

Устройство наслонных стропил 

Последовательность монтажа нераспорной системы отличается от висячей:

1. На внутреннюю опорную стену или столбы укладывают лежень в одном уровне с мауэрлатом.
2. Устанавливают стойки.
3. По ним монтируют коньковый брус.
4. Чтобы опоры не смещались, их соединяют продольными и боковыми раскосами.
5. Стропила опирают на стойки и брус поочередно, начиная с крайних, в коньке закрепляют внакладку или встык.

Применяют оцинкованные уголки, накладки, саморезы, хомуты, Т-образные пластины, шипованный крепеж.

Монтаж обрешетки

Обрешетка — основание для укладки кровельного покрытия. Одновременно усиливает стропильную систему, придает ей устойчивость и жесткость. Ее выполняют из доски, брусков, влагостойкой, фанеры, ОСП.Доски или бруски монтируют вдоль конька. Если расстояние между ними до 1 см или обрешетка выполнена из щитов или листов, то ее называют настилом. Если шаг больше, то это разреженная конструкция.

Для укладки крупноразмерных жестких материалов — волнистого шифера, профнастила, металлочерепицы, фальцованных листов используют разреженную обрешетку. Ее набивают по шаблону.

Если материал мелкоразмерный, тяжелый или гибкий — керамическая или битумная черепица, ондулин, рулонные виды — используют настил.

Обрешетка может быть одинарной или двойной. В последнем случае сначала укладывают ряд брусков с шагом 0,6-1 м, затем по ним набивают доски или щиты.

Если крышу предполагается утеплять и устраивать полноценный кровельный пирог, то монтируют дополнительно контробрешетку. Ее функция — создание вентиляционного зазора между слоем гидроизоляции и покрытием.

Алгоритм монтажа обрешетки с контробрешеткой:

1. К стропильным ногам крепят гидроизоляцию.
2. Сверху по стропилам набивают бруски толщиной 40 мм.
3. Перпендикулярно укладывают доски обрешетки.

Завершают работы монтажом кровельного покрытия. Утеплитель и пароизоляцию устанавливают изнутри. теплоизоляционные маты помещают между стропилами, пленку или мембрану закрепляют сверху.

устройство, конструкция, варианты как собрать самому

Один из важнейших этапов установки кровли — изготовление каркаса для крыши. Если допустить ошибки в расчетах и в процессе его монтажа, он долго не прослужит. При возведении жилых домов каркас для кровли чаще всего изготавливается из древесины. Поэтому многих частных застройщиков интересует вопрос, как сделать надежный деревянный каркас кровли, чтобы он простоял максимально возможный период времени.

Как сделать фундамент под каркасный дом своими руками

Деревянный каркасный дом с мансардой без подвала, утепленный минеральной ватой, — довольно легкое сооружение. При таком весе конструкции можно применить морозоустойчивый фундамент мелкого заложения.

Перед тем как сделать фундамент под каркасный дом, на площадке, предназначенной под застройку, снимают растительный слой грунта и размечают положение продольных и поперечных стен. Затем отрывают траншеи для устройства противопучинной подушки и вводов водопровода и канализации.

Подушку под заливку фундамента для каркасного дома своими руками засыпают песком с тщательным уплотнением. Последний слой толщиной около 20 см засыпают смесью гравия с песком в соотношении 3:2.

После укладки труб инженерных коммуникаций их засыпают песком слоями толщиной 10—15 см с тщательным трамбованием. При необходимости укладывают дренажные трубы в слой гравия за внешним контуром фундамента с уклоном в сторону водоотвода. После этого можно приступать к установке опалубки для заливки фундамента.

Сечение лент фундамента и сортамент арматуры для строительства каркасного дома с мансардой рассчитывают в соответствии с весом будущей постройки и конфигурацией ее основания. Затем устанавливают арматуру, заливают бетон и через несколько дней, когда он наберет необходимую прочность, снимают щиты опалубки. Наружные поверхности и верхний обрез фундамента защищают гидроизоляцией и засыпают пазухи песком или каким-либо другим непучинистым грунтом.

Далее вы узнаете, как правильно собирать каркас дома с мансардой.

Разновидности крыш домов

Первым делом нужно определить, какой формы будет крыша дома. Существует немало разновидностей:

Односкатные крыши

Конструкция легко выполняется при отсутствии высокой мансардной стенки и небольшом уклоне. В случае, если владелец дома хочет, чтобы чердачное помещение было жилым, схема используется более сложная.

Двухскатные крыши

Чтобы сделать монтаж такой крыши дома, подойдет любая конструкция. При ее выборе учитывают пролет наружных стен, планировку внутренних несущих стен, перекрытия и уклона кровли.

Четырехскатные (вальмовые)

Такая конструкция более сложная. Для нее используются балки и двойные затяжки.

Многощипцовая

Самой красивой и в то же время непростой в строительстве по праву считается многощипцовая конструкция. Усложнённая стропильная система многощипцовой крыши возводится на сооружениях со сложной планировкой, а также является отличным решением для организации дополнительного освещения на мансардах.

Мансардная

Конструкция легко выполняется с помощью решетчатых ферм.

Шатровая

Такая крыша идеальна для балочно-затяжечной конструкции со стойками и подкосами.

Многоскатная

Такой вид крыши используется в домах со сложной планировкой. Относится к наиболее трудным типам крыш.

Крыша со скосом

Такая крыша подобна двухскатной, поскольку используется для такого же типа конструкции.

Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых форм с учетом их особенностей. Для экономии нервов и материалов нужно воспользоваться самым простым вариантом — используют перекрытие крыши одним единым скатом. Самостоятельно сделать монтаж такого каркаса – это наименьшая трудоемкость и большая скорость установки.

Однако, этот монтаж не без недостатков. При таком перекрытие нет возможности обустроить полноценный чердак или мансарду, потому что пространство под кровлей получится очень низкое.

Как же выбрать систему для сооружения каркаса?

Выбор стропильной системы зависит в первую очередь от того, какой дом строится, его величины. Висячая система устанавливается, если расстояние между двумя несущими стенами не очень велико, не более 6 метров, то есть дом небольшой. При этой системе, если здание велико, возможен провис стропил под своей же тяжестью, так как их ноги опираются на боковые стены и только.

В большом доме надо применять наслонную систему, она гораздо более надежна. При этом в доме должна быть внутренняя несущая стена по центру. На ней устанавливается еще одна опора, что не даст возможности стропилам провиснуть.

Начало работ

Работы над кровлей начинаются с устройства мауэрлата своими руками. Мауэрлат в каркасном строительстве часто заменяется на брус внешней обвязки, то есть брус, соединяющий все четыре стены дома в одну конструкцию. В качестве мауэрлата или верхней обвязки используется брус 100х150 или 150х150 мм. Подробнее об устройстве бруса верхней обвязки читаем здесь.

Когда эти работы выполнены, можно начинать выводить фронтон и приступать к устройству стропильной системы. Все работы могут выполняться своими руками, это не так сложно, однако один-два помощника вам все-таки потребуется.

Конструкция крыши

Вся обработка стропильных балок перед сборкой и установкой производится на земле. Желательно выбрать ровную площадку, на которой можно гораздо легче обрезать брус в нужный размер, сделать выпилы или пазы, просверлить крепежные отверстия. Когда элемент готов, его можно поднимать наверх и приступать к фиксации.

Плюсы и минусы каркасных домов

Исходя из опыта европейских стран, не возникает сомнений, что скоро каркасно-щитовые дома станут лидерами в малоэтажном строительстве. По сравнению с традиционными системами строительства у технологии имеются свои преимущества, главное их которых – экономичность. Финансовый аспект – один из стимулирующих факторов для обзаведения собственным жильем. Стоимость 1 кв. м меньше в полтора раза пенобетонных блоков, в 2,4 кирпичных стен, в 1,4 раза бруса.

Каркасно-щитовой конструктор собирается усилиями 4 человек за 1,5 месяца. По этому принципу допустимо возвести объект любой сложности до 3 этажей. К тому же, строительство каркасного дома своими руками позволит сэкономить на фундаменте, технике, бригаде рабочих.

К недостаткам причисляют:

1. Впитывание влаги.
2. Риск возгорания.
3. Плохое вентилирование.
4. Чувствительность к вибрации.
5. Недолговечность.

Сложилось ошибочное мнение, что только кирпичные, панельные или деревянные стены хорошо держат тепло. Однако по действующим нормам теплозащиты, современные постройки в некоторых регионах не отвечают стандартным требованиям. Канадские дома со стенами 150 мм по коэффициенту теплозащиты равноценны двойной блочной кладке и вполне пригодны для жилья. В холода при отключении отопления в комнатах долго держится нормальная температура.

Временное или постоянное проживание определяет толщина каркасного дома. Если жилье планируется для сезонного пребывания, отпадает необходимость в закупке дорого утеплителя. Соответственно, толщина стен будет несколько меньше. Для комфортного микроклимата достаточно подложки в 10-15 см. Если речь идет о постоянном жилье, материал укладывают толстым слоем — больше 15 см. В конечном итоге стена получается 20 см без учета наружной и внутренней обшивок.

Разновидности стропильных систем

В зависимости от типа кровли каркасы могут обустраиваться в разных вариациях.

Для изготовления стропильной фермы используется деревянный брус с минимальным сечением 15х5 см. После закрепления отдельных компонентов стропильной конструкции между собой, фиксации их на доме к каркасу крепится обрешетка.

Структура стропильной системы бывает висячей, наслонной. Оба варианта применяются в частном домостроении. Их главные отличия:

• В случае изготовления висячей системы стропил несущие балки упираются в мауэрлат, обустраиваемый по периметру дома без отделки. Его фиксируют к несущим стенам сооружения, на крайнюю кладку сверху. Мауэрлат — это обыкновенный брус из древесины сечением 100х100 мм. Фиксация стропильных ног сверху фермы осуществляется друг с другом коньковым брусом.

• В случае использования наслонного варианта стропила сверху фермы между собой не фиксируются. Фермы в данном случае упираются на колонны, продольную центровую стену сооружения.

При выборе варианта конструкции стропильной системы огромное значение имеют габариты здания.

Необходимо понимать! Висячие стропильные конструкции используются при возведении кровель зданий, внешние несущие стены которых расположены между собой на расстоянии до 6 метров. Наслонные системы можно построить, если этот параметр превышает 6 метров и в наличии опорные колонны или центральная продольная стена, которая является несущей.

Инструкция по выполнению работ

Перед тем как сделать односкатную крышу, необходимо правильно подобрать пиломатериалы для стропильной системы и обрешетки. На этот счет дадим такие рекомендации:

• для пролета шириной до 4,5 м подойдут стропила из бруса 15 х 5 см, до 6 м – из досок 200 х 50 мм, сращиваемых попарно или в длину;
• на стеновую обвязку (мауэрлат) и лежни пойдет брус 150 х 50 мм;
• сечение стоек, подкосов и прогонов – 10 х 5 см;
• обрешетка делается из досок толщиной 20—25 мм и шириной 10—15 см.

Для гидроизоляции вам понадобится рубероид и супердиффузионная мембрана, а для настилания финишного покрытия – металлочерепица, профнастил или другой кровельный материал. Если речь идет о жилом доме, не забудьте об утеплении: заготовьте минвату нужной толщины (или другой утеплитель) и пароизоляционную пленку.

Укладка мауэрлата

Обвязочный брус следует класть на 2 противоположные стены, куда опираются стропильные ноги. Если предусматривается опирание наслонной системы на внутренние перегородки, то на них тоже укладывается доска под названием лежень. Исключение – бревенчатые и каркасные дома, чьи стены готовы для монтажа стропил.

Технология укладки мауэрлата на стены из разных материалов выглядит так:

1. В кирпичную кладку заранее вмуровываются шпильки, на которые крепится обвязочный брус. Перед монтажом каменная стена накрывается 2 слоями рубероида. Если шпильки не были поставлены, то мауэрлат закрепляется анкерными болтами или притягивается стальными полосами.
2. Пористые стены, построенные из газобетона, перед монтажом мауэрлата полагается связать армированным железобетонным поясом, как сделано на схеме. Шпильки для крепления закладываются в монолит при заливке.
3. В деревянных пристройках (верандах, террасах), возводимых своими руками, для опирания стропил нужно к верхней обвязочной балке стены прикрепить вторую доску такой же ширины. Чтобы установить верхний конец стропильной ноги, надо к стене существующего здания привинтить горизонтальный брус 15 х 5 см. Подробнее эта операция продемонстрирована ниже на видео.

Монтаж стропил пошагово

Перед тем как построить каркас, нужно определить реальную длину стропил с учетом выпусков за стены, формирующих карнизные свесы. Впрочем, козырьки можно нарастить и после монтажа, прибив к стропильным ногам отрезанные по размеру доски – так называемые кобылки. Минимальная длина свеса крыши – 300 мм.

Дальше действуйте в таком порядке:

Если боковые фронтоны не выложены под скат будущей кровли, то их стоит облицевать сразу после сборки стропильной системы. Иначе потом придется выполнять эту работу с лестниц либо строить леса. Монтаж стропильной системы односкатной крыши большого здания смотрите в очередном видео:

Обрешетка и финишное покрытие

Перед укладкой досок на кровельный скат стропильная система накрывается полотнами супердиффузионной мембраны, обеспечивающей защиту от ветра и попадания влаги в чердачное пространство. Полотна нужно стелить горизонтально, начиная с нижней части, и крепить к верхней плоскости стропил брусками контробрешетки сечением 5 х 5 см. Мембрана должна немного провисать между стропильными ногами для стока воды, а соседние полотна проклеиваться между собой (величина нахлеста – 15 см).

Доски обрешетки прибиваются к стропилам с шагом, зависящим от типа кровельного покрытия:

• под металлочерепицу – 35 см;
• для профнастила и шифера – 50—60 см;
• под дранкой, битумной и керамической черепицей обрешетка выполняется сплошной.

Последний шаг – устройство покрытия и утепление (при необходимости). Теплоизоляцию односкатной крыши лучше делать по потолку, оставляя неэксплуатируемый чердак холодным. Как правильно утеплять потолки, рассказывается в нашем руководстве.

Как построить каркасный второй этаж

Про­дол­жа­ем цикл ста­тей на тему “Как постро­ить дом”. Вот мы и добра­лись до вто­ро­го эта­жа кар­кас­но­го дома. Мы уже опре­де­ли­ли в про­шлых ста­тьях, что пер­вый этаж кар­кас­но­го дома вме­сте с фун­да­мен­том нам обой­дёт­ся мак­си­мум в 350 000 руб­лей.

На этом эта­пе стро­и­тель­ство основ­ной части дома в прин­ци­пе мож­но было бы и закон­чить, оста­лось бы доба­вить одно­скат­ную кры­шу, а это ещё 30000 руб­лей, вста­вить окна и две­ри, и мож­но зани­мать­ся бла­го­устрой­ством, живя в этом доме, и по мере сил и воз­мож­но­стей доде­лы­вать вся­кие раз­ные мело­чи.

Хотя в этом есть и своё раци­о­наль­ное зер­но. Зачем горо­дить два эта­жа сра­зу при дефи­ци­те денег, когда мож­но постро­ить один этаж но капи­таль­но, то есть до кон­ца, а уж потом по мере необ­хо­ди­мо­сти и воз­мож­но­стей постро­ить вто­рой этаж. При­чём, при стро­и­тель­стве дома, я взял не самый эко­но­мич­ный вари­ант по рас­хо­ду мате­ри­а­лов. Мож­но было бы при­мер­но тысяч 50 сэко­но­мить как мини­мум, и на эти день­ги постро­ить дву­скат­ную кры­шу или ман­сар­ду.

Стены второго этажа каркасного дома

Для воз­ве­де­ния стен вто­ро­го эта­жа нам пона­до­бит­ся 50 шести­мет­ро­вых досок сече­ни­ем 50х150 мм. по цене 300 руб­лей за шту­ку. В резуль­та­те мы полу­ча­ем сум­му в 15000 руб­лей. Так­же нам пона­до­бит­ся 5 шести­мет­ро­вых брусьев на углы, по цене 900 руб­лей за брус. Ито­го на брус мы потра­тим 4500 руб­лей.

Стро­и­тель­ство стен вто­ро­го эта­жа не чем не отли­ча­ет­ся с стро­и­тель­ства стен пер­во­го эта­жа.

Вто­рой этаж кар­кас­но­го дома

К тому же зада­ча у нас намно­го упро­сти­лась, мы закон­чи­ли гараж.

Так­же как и на пер­вом эта­же мы сде­ла­ем верх­нюю обвяз­ку кар­ка­са стен.

Ито­го на сте­ны мы потра­тим 19500 руб­лей.

Перекрытие крыши каркасного дома

Для воз­ве­де­ния пере­кры­тия кры­ши нам пона­до­бит­ся 22 дос­ки 50х150 мм. по цене 300 руб­лей и 6 штук бру­са сече­ни­ем 150х150 мм. по цене 900 руб­лей за шту­ку. Прин­цип стро­и­тель­ства такой же как и у пере­кры­тия вто­ро­го эта­жа.

Ито­го полу­ча­ем рас­хо­дов 12000 руб­лей.

Утепление стен и потолка каркасного дома

Итак пло­щадь стен вто­ро­го эта­жа у нас состав­ля­ет поряд­ка 100 кв/м. Пло­щадь потол­ка состав­ля­ет 60 кв/м.

Вто­рой этаж кар­кас­но­го дома сво­и­ми рука­ми

Как мы выяс­ни­ли ранее, цена утеп­ли­те­ля тол­щи­ной 150 мм сто­ит поряд­ка 250 руб­лей за кв/м. Ито­го мы потра­тим на утеп­ли­тель 40 000 руб­лей.

Так­же нам пона­до­бит­ся паро­изо­ля­ци­он­ная мем­бра­на для стен 5 руло­нов по 70 кв/м в рулоне по цене 1255 руб­лей. Ито­го 6275.

Общая ста­тья рас­хо­дов на утеп­ле­ние стен и потол­ка состав­ля­ет 46000 руб­лей.

OSB на фасад потолок и черновую крышу

Пло­щадь стен вто­ро­го эта­жа у нас состав­ля­ет 100 кв/м, цена osb состав­ля­ет 200 руб­лей за кв/м. Полу­ча­ем 20000 руб­лей.

Пло­щадь потол­ка и чер­но­вой кры­ши в общей слож­но­сти 120 кв/м. Ито­го на osb потра­тим 24 000.

Итог затра­ты на осб 44000 руб­лей.

Односкатная крыша каркасного дома

В прин­ци­пе, на этом эта­пе опять мож­но сэко­но­мить, сде­лать кры­шу пря­мой. Но эко­но­мия тут доволь­но при­зрач­на поэто­му сде­ла­ем как по про­ек­ту. Хотя мне нра­вят­ся дома с пря­мой кры­шей и мы обя­за­тель­но сде­ла­ем такой дом. И так, нам пона­до­бит­ся 34 дос­ки на фер­мы по 300 руб­лей. Полу­чим рас­хо­дов 10200 руб­лей.

Вто­рой этаж кар­кас­но­го дома

Osb на кры­шу 60 кв/м по цене 200 руб­лей за кв/м Рас­хо­ды 12000 руб­лей.

Вто­рой этаж кар­кас­но­го дома

Кров­ля 170 руб­лей кв/м. на кров­лю нам пона­до­бит­ся поряд­ка 72 кв/м. метал­ло­че­ре­пи­цы. Ито­го на метал­ло­че­ре­пи­цу нам пона­до­бит­ся 12240 руб­лей.

Кры­ша нам обой­дёт­ся в 35 000 руб­лей.

Итог на воз­ве­де­ние вто­ро­го эта­жа у нас полу­ча­ет­ся на мате­ри­а­лы 155440 руб­лей.

Второй этаж каркасного дома ИТОГ

Ито­го 524 000 руб­лей. что в прин­ци­пе не дале­ко от заяв­лен­ной сто­и­мо­сти. Как я же гово­рил, что мож­но ещё было с эко­но­мить и мы сме­ло уло­жим­ся в эту сум­му. Но кри­вить душой мы не будем, и при­зна­ем что 500 тысяч для тако­го дома это конеч­но мало. Тут сле­ду­ет при­ба­вить ещё окна и две­ри это поряд­ка ещё тысяч 50. Отдел­ка внут­рен­них стен гип­со­кар­то­ном это ещё при­бли­зи­тель­но тысяч 30. Покрас­ка фаса­да, тут цены варьи­ру­ют­ся.

Элек­три­ка. Как пока­зал под­счёт, что такой дом по скром­ным при­кид­кам обой­дёт­ся в тысяч 700. Но смысл в том, что бы начать стро­ить такой дом при огра­ни­чен­ном бюд­же­те, нуж­но иметь на руках 500 000 руб­лей. И не пла­тить огром­ные про­цен­ты бан­ку а достра­и­вать по мере воз­мож­но­сти уже живя в этом доме. Доста­точ­но постро­ить один этаж под ключ, а вто­рой при­стро­ить по мере воз­мож­но­сти.

 И всё таки не будем забы­вать что пло­щадь дома будет 130 кв/м.

Монтаж

Устройство крыши на каркасный дом выполняется в такой последовательности:

1. После выполнения каркаса стен делается верхняя обвязка. Она же и будет выполнять функции мауэрлата.
2. Далее выполняется монтаж стропильных ног. В пары их можно соединять на здании или прямо на земле.
3. После установки всех стропильных пар производится монтаж конькового бруса.
4. Затем к нижней поверхности стропил крепится пароизоляционная пленка. Для этого используют строительный степлер.
5. В пространство между стропильными ногами закладываем теплоизоляционный материал (если будет мансарда). Оптимальная толщина утеплителя 150-200 мм.
6. Сверху к стропилам крепим слой гидроизоляции. Полосы материала раскатываем перпендикулярно стропилам и крепим про помощи степлера.
7. Далее поверх гидроизоляционного ковра на стропила набиваем контррейку.
8. Теперь приступаем к выполнению обрешетки. Доски набиваем с шагом 0,3-0,4 м поперек направления стропил. Если будет выполняться сплошная обрешетка, между элементами оставляем зазор в 3-5 мм для температурных расширений материала.
9. Выполняем укладку выбранного кровельного покрытия.

Завершающим этапом монтажа крыши будет установка необходимых доборных элементов (отливов, карнизных планок, коньковых деталей и ветровых досок). Также в последнюю очередь устанавливаются элементы системы водоотведения – водосточные желоба и трубы.

Создание каркасного «пирога»

После того как каркас смонтирован необходимо начать монтаж стеновых панелей и так называемого каркасного «пирога». Выбрать для этого процесса строительства материалы можно на официальных сайтах производителей или проконсультировавшись со специалистами. Каркасные дома, построенные своими руками, позволяют использовать в процессе их возведения самые разнообразные материалы для создания каркасного пирога.

На стойки и балки монтируют стеновую панель, формирующую стену дома. При монтаже между такими панелями оставляются зазоры в три миллиметра. Сама стеновая панель изготовляется из пенополистирола и соединяется она с брусом при помощи монтажной пены. В качестве же крепёжных элементов используются гвозди с шагом 100-150 мм.

Другим слоем каркасного «пирога» является теплоизолятор. Он в обязательном порядке необходим в тех местностях, где температура периодически опускается ниже нуля. Для этого можно использовать практически любой теплоизоляционный материал.

Кроме того этапы строительства каркасного дома своими руками предполагают монтаж наружной облицовки стен. Это может быть любой отделочный материал, например сайдинг или евровагонка. При желании использовать, керамогранит придётся подумать об усилении всего каркаса и его несущих конструкций.

Закончив наружную отделку, стоит подумать о внутреннем интерьере. Внутренние стены  могут быть отделаны сайдингом, евровагонкой или европанелью. Полая конструкция стен каркасно-щитовых домов позволяет легко проводить в них электропроводку и иные коммуникации.

Выбор типа кровельной системы

Для того, чтобы определиться с типом кровельной системы, необходимо учитывать размеры и особенности самого здания. Крыша каркасного дома в первую очередь зависит от размера постройки и предпочтений владельца. Если здание будет иметь ширину более 6 метров, то для установки надежной кровли необходимо еще во время заливки фундамента сделать внутренние несущие стены – одну или две. Кровлю можно возводить своими руками.

Висячая стропильная система выбирается для небольших зданий. При таком типе, стропильные ноги каркасного дома опираются только на боковые стены дома. В результате, при большой ширине здания под тяжестью кровли возникает весьма опасный провис стропил.

Выбор стропильной системы огромен

Чтобы снизить риск провисания, для зданий шире 6 метров устраивают наслонную стропильную систему, при которой кровля имеет дополнительный упор на внутренние несущие стены. Как правило, это либо одна стена по центру, или две параллельные.

Составляющие стропильной системы и кровли

Стропильная система – это скелет крыши, от которого зависит безопасность жителей и надежность всего дома. Ее можно возвести своими руками, используя следующие материалы:

• доска обрезная 50Х150 мм
• брус 150Х150 мм

Все деревянные элементы должны быть в обязательном порядке обработаны огнебиозащитой и хорошо высушены. Лучше всего подходит древесина камерной сушки (или технической, как ее еще называют).

Элементы стропильной конструкции

Идеально подходит дерево хвойных пород, в которых присутствуют смолы, создающие дополнительную защиту от короедов.

Стропильная система состоит из следующих элементов:

1. Стропильный ног.
2. Прогонов.
3. Стоек.

А сама конструкция каркаса крыши включает в себя еще чердачное перекрытие, решетку и обрешетку. Обратите внимание, что помещение под крышей может использоваться собственно как чердак, а может быть устроено как мансардное жилое помещение. Если на чердаке будет нежилое пространство, то для перекрытия пойдет доска 50Х150 мм.

Если же предполагается обустройство жилой мансарды или вы планируете в будущем вариант перевода чердака в жилое помещение (например, в кабинет), то для перекрытия необходимо брать брус 150Х150. Брус будет укладываться на мауэрлат, что сделает перекрытие весьма прочным.

Стропила и элементы кровли

Обрешетка выполняется, как правило, тоже брусом, однако выбирается сечение 40х40 или 50х50 мм. Такая толщина достаточна для того, чтобы выдержать любой вид кровельного материала.

При приобретении любых деревянных элементов, обратите внимание на качество. Брус должен быть ровным, без изгиба, без темных пятен и плесени. Даже небольшое искривление бруса может повлечь большие сложности при его укладке и последующих работ.

При работе со стропильной системой вам также понадобятся металлические шпильки (чтобы прикрепить брус к мауэрлату) с резьбой, крепежные элементы (саморезы, шпильки диаметром 8 и 10мм) для соединения стропил между собой, оцинкованные гвозди, скобы и кронштейны для крепления стропильных ног к мауэрлату.

Изоляция крыши

Задумываясь о том, как сделать двускатную крышу, следует уделить должное внимание тепло — и пароизоляции. Параллельно коньковому прогону раскатывают рулонный материал, который крепят к стропилам с внутренней стороны. Стыки соединяют внахлест и герметизируют скотчем.

Межстропильное пространство сверху заполняют утеплителем — минеральной ватой.

Для защиты теплоизоляции от увлажнения, следует установить подкровельную гидроизоляцию. Ее прибивают снаружи стропил гвоздями или прикрепляют скобами.

Стеновой «пирог»: характеристики

Стеновой «пирог»: характеристики

Конечной целью любых строительных работ выступает создание долговечного сооружения, жить в котором будет комфортно и уютно. Качество стенового «пирога» оказывает самое прямое и решающее влияние на достижение этой цели. Во время утепления стен каркасного дома или пристройки нужно помнить о том, что правильно уложенные паро- и ветроизоляция – залог долгой службы без потери эксплуатационных характеристик любого вида утеплителя. Если же забыть об этом, то утеплитель очень быстро впитает влагу из окружающей среды и станет негодным.

Если рассматривать слои стенового «пирога» изнутри каркасной пристройки, то они должны идти в таком порядке:

1. Внутренняя обшивка,

2. Воздушный зазор (10–20 мм),

3. Пароизоляция,

4. Слой утеплителя,

5. Ветроизоляция,

6. Внешняя отделка.

В качестве ветровой защиты можно использовать традиционный рубероид или пергамин.

Второй вариант более предпочтителен, так как он не деформируется при воздействии высокой температуры окружающей среды. При монтаже пароизоляционных мембранных материалов нужно располагать их гладкой поверхностью по направлению к слою теплоизоляции, а ворсистой – к помещению. Ворсинки не дают образовываться на них конденсату, что предотвращает чрезмерное намокание утеплителя.

Разновидности силовых каркасов для дома. Как выбрать каркас Pre-Cut?

На рынке комплектов силовых каркасов в степени готовности Pre-Cut (без обшивки плитным материалом, типа ОСП) для классических каркасных домов представлено несколько вариантов:

• Комплект каркаса из сухой строганной доски (145мм или 195мм)

• Комплект каркаса из двутавровых балок (Н – образные профили)

• Комплект усиленного каркаса из клееных балок (Т-, Г- и Н- образных профилей)

Эти варианты объединяет то, что элементы каркаса изготавливаются на производстве в соответствии с проектом (Pre-Cut дословно означает заранее отрезанный). Они приезжают на объект уже напиленные, обработанные и промаркированные. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Например, вариант из доски – самый бюджетный, но более требователен к навыкам бригады, вариант из двутавров имеет в основе много ОСП и, к тому же, предполагает большое количество крепежных изделий. А усиленный каркас занимает первое место по пространственной жесткости и собирается намного быстрее других вариантов («с защитой от дурака»), с минимальным количеством крепежных элементов.

Комплекты из сухой строганной доски могут быть произведены под различные технологии сборки: скандинавскую, американскую, СП 31 и другие. Такие каркасы проектируются специально обученными профессионалами; все сечения и конструкции рассчитываются при непосредственном участии инженеров-конструкторов. Поэтому, вероятность того, что к Вам на площадку приедет неправильный набор элементов сведена к минимуму. Комплекты сопровождаются необходимой документацией для сборки.

Выбор варианта каркаса обычно сводится к архитектуре, функциональному назначению будущей постройки, бюджету и предпочтениям заказчика. Например, если Вам нужна дача или дом, куда Вы приезжаете эпизодически, достаточно будет выбрать вариант из доски сечением 145мм. Такая доска подойдет для строительства одноэтажных домов с мансардой или без. Если Вы намерены строить дом для постоянного проживания, где больше требований к конструктиву, стоит обратить внимание на каркас из клееных балок. Если важна не только прочность силового каркаса, но и экологичность, очевидно, вариант силового каркаса из двутавровых балок с вставками из ОСП – не самый подходящий.

Если Вы затрудняетесь с выбором, Вам с удовольствием помогут наши консультанты.

Монтаж пароизоляции

После завершения работ по монтажу внешней обшивки, на стены крепят пароизоляцию или «ветрозащитную пленку», которая предотвращает попадание влажности на деревянный каркас строения (но, при этом, не мешает испарению влажности, которая все-таки проникла за пароизоляционный барьер).

• Первая полоса пароизоляции крепится в нижней части дома в горизонтальном направлении. Каждый последующий ряд перекрывает внахлестку последующий на 7-8 см.
• После закрепления пароизоляции, швы необходимо проклеить клейкой лентой.

Утепляем крышу с внутренней стороны правильно

Утепление системы – это довольно-таки важный процесс. Произвести работу можно двумя способами: изнутри или сверху обрешетки. Если чердачное помещение вы не собираетесь использовать в качестве жилой зоны, то утепление производите первым вариантом (его вначале и рассмотрим!). Перекройте крышу по всей площади дома гидроизоляционной пленкой, затем между стропилами и обрешеткой в углах прибейте деревянные рейки.

К обрешетке между стропилами прибавьте минеральную вату (материал укладывайте впритык). Следующим слоем сделайте пароизоляционную пленку, нижний край ее прикрепите к стропилам. Стыки пленок наложите друг на друга и закрепите строительным скотчем. Теперь второй вариант: в этом случае не рекомендуется использовать пенополиуретановые маты, т.к. их невозможно плотно состыковывать. Если вы решили использовать минеральную вату, то не забудьте про гидроизоляционную пленку. Стоит сказать, что данный принцип работ в дальнейшем мало отличается от первого.

Сборка крыши дома – процесс хоть и не долгий, но зато кропотливый. Главный совет здесь – не экономить на материалах, серьезно подойдите к покупке покрытия и досок. Сама конструкция должна получиться:

1. Легкой, т.к. она оказывает давление на фундамент стены и дома.
2. Прочной, ведь ей придется держать не только вес кровли, но и массу снега зимой.

Крыша дома – это конструктор, собрать который без помощи профессионалов вполне возможно, главное – правильно состыковывать детали. Перед тем как приступить непосредственно к процессу, уясните два момента:

1. Систему не рекомендуется собирать в одиночку – дело это сложное и достаточно опасное, лучше пригласить хотя бы двух помощников. Среди ваших друзей обязательно должен быть человек, знающий в строительном деле не понаслышке.
2. Чтобы правильно собрать крышу дома, нужно ознакомиться со всеми ее конструктивными элементами (разберитесь в их функциях и строении), понять особенности состыковки частей.

В итоге система должна соответствовать проектному плану и внешнему дизайну усадьбы.

Заключение

После укладки финишного кровельного материала можно считать монтаж крыши законченным. Есть еще достаточно много работ, которые вам предстоит выполнить: обшивка фронтонов, монтаж доборных элементов, подшив свесов, вывод дымоходов и вентиляционных шахт через кровлю и многие другие. Но если вы смогли осилить своими руками возведение каркасного дома «под крышу», то эти работы вам точно под силу. Если же вы доверились подрядчику, то и в этом случае изложенная информация наверняка вам пригодится.

Вы можете задать свой вопрос нашему автору: Отправить

Область применения профильной трубы

До недавнего времени использование металлических каркасов встречалось в промышленном строительстве, при производстве мебели для медицинских учреждений, гражданских и промышленных.

Металлические колонны, фермы перекрытий и покрытий служили основанием при возведении складов, заводских цехов, ангаров, построек гражданского назначения – вокзалов, аэропортов, стадионов. При этом все металлоконструкции изготавливались из металлопроката – швеллеров, уголков, двутавров и полос достаточно большой толщины.

Сейчас каркасы и фермы из профильной трубы частично заменили собой столь мощные конструкции и с успехом применяются для строительства:

• малоэтажных жилых домов;
• коттеджей;
• общественных зданий в виде магазинов, офисов, кафе;
• автозаправочных станций;
• крытых автостоянок;
• беседок;
• навесов;
• малых архитектурных форм и прочего.

Кроме нового строительства каркас из профильной трубы используется при проведении ремонтных и восстановительных работ по обустройству мансардных этажей, флигелей на крышах зданий, устройстве ограждающих конструкций на кровле, террас и веранд. Часто в загородных усадьбах профильная труба используется для возведения парников и теплиц, заборов, строительстве других легких построек.

Преимущества каркасных сооружений жилого типа

Больше половины жилых строений в Западной Европе, Америке, Японии возводятся по каркасной технологии с использованием ферм из профильной трубы или швеллера.

В отличие от традиционно возводимых зданий, каркасные отличаются:

• низкой себестоимостью;
• высокой скоростью строительства;
• возможностью производить монтаж в любое время года;
• отсутствие периода усадки;
• уменьшением транспортных расходов.

Себестоимость строительства складывается из стоимости материалов и еще массы составляющих, в которые входит заработная плата рабочих, транспортные расходы и прочее. Монтаж каркасных домов осуществляется силами небольшой бригады в кратчайшие сроки, что положительным образом влияет на себестоимость строительства.

Отсутствие работ с растворами позволяет монтировать конструкции в зимнее время, что также служит экономией и снижением себестоимости строительства.

Если говорить о себестоимости строительства каркасных домов, то нужно сказать, что дома на деревянном каркасе, по сравнению с металлическим, стоят намного дешевле, также как, например, беседка из профильной трубы будет дороже, чем та же беседка, но из деревянных брусков.

Стоимость дома на каркасе из металла зависит от величины сечения профильной трубы или швеллера, так как чем оно больше, тем больше металла пошло на изготовление таких изделий, значит, и стоимость их будет выше.

Дома на каркасе из профильной трубы не дают усадки, что позволяет продолжать строительство до его полного завершения без перерывов, которые обязательны при традиционных методах возведения зданий.

Кроме этого, отсутствие усадки самым положительным образом сказывается и на эксплуатации дома. Жильцы могут без опасений осуществлять внутреннюю отделку, не боясь, что в связи с усадкой дома все может прийти в негодность.

Недостатки каркасных домов

Ни одно здание не является идеальным, несмотря на использование новейших технологий или отличных материалов. И каркасные дома не являются исключением из правил.

К недостаткам домов с каркасом из профильной трубы можно отнести сложность проектирования, потому что расчет нагрузки на профильную трубу, методы соединения и прочие технические расчеты может сделать только инженер – проектировщик. Только в этом случае можно быть уверенным, что выбранная технология возведения дома не обернется последующим разрушением строения и прочими несчастьями.

Другая негативная сторона в каркасных домах на профильных трубах и швеллере – это достаточно высокая стоимость металла, что напрямую влияет на себестоимость строительства.

Третьим недостатком можно назвать проблемы, возникающие с теплоизоляцией дома на каркасе из профильной трубы. Дело в том, что металл сам по себе является отличным проводником как тепла, так и холода, и в местах его нахождения, при недостаточном утеплении, образуются мостики холода, которые ведут к образованию конденсата. Конденсат, в свою очередь, увлажняет утепляющий материал, что значительно снижает его качественные показатели.

Поэтому при устройстве каркаса из металла для утепления дома следует выбирать качественные материалы в большем количестве, чем при утеплении дома на деревянном каркасе, что опять-таки ведет к удорожанию всего строительства.

Основы каркаса крыши

Иллюстрированное руководство по конструкции крыши, включая основные типы крыш и глоссарий кровли На этой схеме каркаса крыши показано, как строится вальмовая крыша. Эта крыша имеет горизонтальные обрешетки под черепицу или металл. CocoDesign999 / Shutterstock.com

Проезжайте практически по любому району, и вы увидите, что крыши имеют разные формы. Дома имеют двускатную, шатровую, мансардную, двускатную, плоскую и односкатную крыши. Многие дома сочетают типы крыш на одной крыше.Нередко, например, можно увидеть шатровую крышу с двускатными мансардными окнами.

Форма крыши — один из ключевых факторов, определяющих архитектурный стиль дома. Форма крыши также определяет, насколько сложно и дорого будет построить крышу и как она будет служить дому. Например, плоские, односкатные и, в некоторых случаях, двускатные крыши, как правило, относительно доступны по цене.

Мансардные крыши и мансардные крыши обеспечивают большую высоту головы для мансардных помещений.Односкатные крыши, как правило, проще всего соединить с существующей крышей при надстройке.

Каркас крыши может быть простым или сложным, в зависимости от кровли. Свесы, бедра и мансардные окна значительно усложняют обрамление.

Каркас крыши с палками и фермами

Почти все крыши обрамляются одним из двух методов: стандартным «палочным» каркасом или новым «каркасным» каркасом.

Крыши с решетчатым каркасом используют отдельные стропила, простирающиеся от верха внешних стен до конька.Крыша с решетчатым каркасом строится по одному. © HomeTips

Фермовые крыши строятся из готовых ферм треугольной формы. Фермы изготавливаются готовыми к установке. © HomeTips

Двускатные и шатровые крыши могут быть выполнены преимущественно из ферм; крыши других форм, особенно крыши со слуховыми окнами или дома с высокими потолками, чердачные помещения или складские помещения на чердаках, строятся на палочках. Каркас из прутьев создает треугольник между стропилами и балками потолка.Пучок воротника добавляет силы треугольнику посередине.

Подобно стойкам стен и балкам перекрытий, стропила и фермы располагаются через каждые 16 или 24 дюйма от центра к центру. Для большей прочности и жесткости на большинстве крыш используется расстояние в 16 дюймов. Стропила обычно располагаются непосредственно над стойками стены.

Ферма — это одна смежная двойная балка из балок перекрытия и балок. Конструкция фермы такая же прочная, но имеет меньший вес и использует меньшие размеры пиломатериалов, чем каркас из прутьев.

Поскольку фермы представляют собой тщательно спроектированные элементы, которые нельзя разрезать, они не являются хорошим выбором для крыш, которые могут быть изменены в будущем. А поскольку у них есть несколько промежуточных опорных членов, они не позволяют использовать чердак.

Сложные крыши, подобные показанной ниже, обычно имеют каркасный каркас. Схема каркаса крыши

Рекомендуемый ресурс: Получите предварительно отобранного местного подрядчика по установке каркаса дома

Позвоните, чтобы получить бесплатную оценку от профессионалов кровли:
1-866-342-3263

О Доне Вандерворте

Frame by Frame: The Roof

В настоящее время широко используются два типа кровельных систем:

Рама рукояти . Это процесс, с помощью которого ваш подрядчик будет использовать обычные или габаритные пиломатериалы для создания каркаса крыши.

Каркас фермы .В этом процессе для изготовления каркаса крыши используются готовые деревянные формы. Независимо от того, какой тип конструкции крыши используется, они оба содержат один элемент, с которым вам нужно будет ознакомиться, и это «наклон» крыши. Под наклоном крыши понимается угол наклона или крутизна кровельного каркаса.

«Вы можете обнаружить, что в горных районах поля очень крутые, поэтому на них будет снегопад», — сказал Род Брюстер, генеральный подрядчик. «И они получат очень высокие чердаки — и иногда они также будут размещать там комнаты.«

Примечание: Шаг зависит от высоты здания и типа климата.

Чтобы создать уклон крыши, по всей длине дома кладут кусок дерева, называемый «коньковой балкой». Стропила кладут на верхнюю плиту второго этажа и присоединяют к коньковой балке. Полученный угол образует скат крыши.

Примечание: Чем круче уклон крыши, тем тоньше должны быть стропила из-за давления вниз.

В отличие от каркасного каркаса, который строительный подрядчик и его команда собирают по частям, готовый кусок каркаса, используемый для каркаса фермы, применяется сразу. Обычно это делается с помощью крана или другого тяжелого подъемного оборудования. Поскольку для крыш требуется самое тяжелое количество пиломатериалов, фермы были предпочтительной системой кровли, поскольку они обеспечивают большую гибкость и позволяют строить более сложные крыши.

Эти фермы предварительно изготавливаются производителем фермы, и они специально разработаны на основе чертежей вашего дома в соответствии с уклоном крыши.

Как и многие другие части дома, стиль крыши зависит от вас. Например, вам может понадобиться крутая скатная крыша или, возможно, плоская. Независимо от вашего выбора, обязательно принимайте во внимание региональный климат. Плоские крыши отлично подходят для климата с небольшим дождем, но если у вас скатная крыша, у вас будет преимущество в том, что вода будет легче стекать.

Совет: Еще одна вещь, о которой следует помнить при выборе угла наклона крыши, — это то, что высокая скатная крыша позволит построить чердак.Фактически чердак и есть крыша — пространство между стропилами крыши и балками перекрытия.

Другой тип фермы, которая позволяет немного увеличить гибкость чердачной полости, — это ферма чердака. Он спроектирован так, чтобы на чердаке оставалось свободное пространство от 12 до 14 футов в ширину и примерно 8 футов в высоту. Это позволяет получить доступ к механическим устройствам на чердаке или в складских помещениях.

Узнайте, как построить крышу, которая добавляет прочности стенам!

Плотницкие работы на крышах: приставные, фронтоны, шатры, стропила, баржи, фасции и конструкции софитов

Как построить крышу: Комплектующие

Большинство крыш имеют треугольную форму. Формирование прочного треугольника важно для многих типов конструкции крыши, потому что это придает крыше прочность. Крыша также добавляет прочности стенам здания.

На схеме выше показаны компоненты, которые входят в состав небольшой двускатной крыши

Конек — это длинная доска наверху, к которой прибиты стропила.

Стропило разрезается таким образом, чтобы оно садилось на стеновую плиту, которая, в свою очередь, закреплялась на внутренней обшивке стены полости.

Балки потолка простираются от настенной плиты до настенной плиты и иногда привинчиваются болтами к стропилам , чтобы предотвратить опускание конька и расползание стропил.

Балка завершает прочный треугольник со стропилами.

Свисающие концы стропил специально обрезаны, чтобы на них можно было закрепить фасцию и потолки .

Есть и другие компоненты, такие как зажимы, прогоны и подпорки, которые добавляются для усиления крыши, но я расскажу о них позже на странице двускатной крыши.

Вы, возможно, помните, как использовали тригонометрию в школе, мне она тогда не нравилась, и до сих пор не нравится! Хотя это важно для кровли, чтобы знать, как построить крышу, к счастью, вам не нужно владеть тригнометрией.

Однако при строительстве крыши важно понимать, что для расчета большей длины стропил необходим прямоугольный треугольник 90 ° .Односкатная крыша уже образует прямоугольный треугольник, как на картинке ниже;

Треугольник с опорой на крышу