Как вяжется арматура для плиты: Как правильно вязать арматуру для монолитной плиты + схема

Армирование фундаментной плиты

Невозможно обустроить фундамент без процесса бетонирования. Этот материал является основополагающим компонентом в закладке плитного основания. Но, следует отметить, что сам по себе материал плохо выдерживает нагрузки на изгиб. А в случае фундаментной плиты подвергается таким испытаниям. Для того, чтобы повысить данный показатель необходимо проводить армирование фундаментной плиты. В таком тандеме роли распределяются следующим образом: бетон хорошо выдерживает нагрузку на сжатие, а арматурный каркас – на изгиб.

Этапы армирования

 

Основные моменты заключаются:

• в выборе подходящей схемы;
• в правильном подборе диаметрального сечения стержней;
• в способе соединения арматурных прутьев между собой.

Нельзя допускать использование материала с высокой степенью коррозии. Лучше применять вязальную проволоку, а не пластиковые затяжки.

Попробуем представить подробную инструкцию выполнения этапов усиления плиты арматурой.

Выбор схемы для армирования

Существуют требования к монтажу армирующего каркаса для плитного фундамента, которые отображены в СНИПах. Итак, схема армирования монолитной плиты выглядит следующим образом:

• каркас монтируют двухслойным. Каждый слой представляет собой металлическую решётку с квадратной ячейкой габаритами 300 мм. Перехлёст между собой обеспечивается посредством вязальной проволоки;
• каждую часть необходимо расположить как можно ближе к граням плиты, то есть слой покрытия как в верхней, так и в нижней зоне бетоном не должен превышать 30 мм;
• в торцах решётки соединяют металлическими хомутами, имеющими П-образный вид;
• для дополнения плиты фундамента монолитными конструкциями типа колонн или несущих стен необходимо установить стержни. Здесь необходимо предусмотреть выпуски арматуры из основания на некотором расстоянии;
• рекомендуется под несущие стены или под печь уменьшить размеры ячеек решёток.

Требования к проёмам

Зачастую при монтаже плитного основания приходиться обустраивать проёмы, в частности для проведения инженерных сетей. По данному этапу следует обратить внимание на такие нюансы:

• в процессе вырезания отверстий в металлическом каркасе следим за тем, чтобы концы обрезанных прутьев были загнуты вверх;
• если проём составляет больше чем 300 мм, необходимо произвести усиление. Для этого по периметру проёма прикрепляем прутики с диаметральным сечение 10 – 14 мм;
• проёмы по габаритам менее 150 мм усиливать не нужно.

Способы вязки арматуры

Вязка осуществляется несколькими способами: с помощью сварочных работ и посредством вязания проволокой. В случае использования сварочного аппарата, соединения могут разрушиться под действием нагрузок.

Вязка арматуры может осуществляется при помощи сварочных работ или посредством вязания проволокой.

Вяжется арматура в плитном основании с помощью калёной проволоки, диаметральное сечение которой составляет от 1 мм до 1,4 мм. Из неё нарезают заготовки длиной 20 мм, а затем с помощью специальных инструментов необходимо связывать стержни между собой. Перед тем как вязать арматуру, необходимо выбрать инструмент:

• вязальный крючок;
• вязальный пистолет.

Вязальный пистолет продуктивный. Но практичнее вязальный крючок. Для ускорения процесса подготавливают шаблон. В доске толщиной 3 см проделывают отверстия с шагом равным местам вязки каркаса. Длина доски составляет около 3 м. Связать таким способом получиться быстрее.

Требования к арматуре

Следующий вопрос, какую арматуру использовать? Для любого материала, который используется в строительстве, существуют требования, обоснованы в ГОСТе. Для плитного фундамента также так же классифицируется. Представим краткий перечень:

• А-III – совпадает с маркировкой А-400. Сечение переменное, другими словами – ребристых;
• А-II – маркируется как А-300. Отличается периодическим разреженным сечением;
• А-I- соответствует маркировке А-240 – гладкая.

Кроме перечисленных выше отметим такие виды арматурных стержней, как марка А-500С, используемая для сварных конструкций. Такой материал для частного строительства почти не используется, так как дорогой. Для изготовления берут легированную сталь.

Укладка арматуры в плитный фундамент при малогабаритном строительстве выполняется по упрощённой схеме. В верхней и нижней зоне размещается сетка с одинаковыми ячейками. Расстояние между сетками составляет 100 мм. Для толстой плиты данный параметр увеличивается.

Расчёт арматуры

На практике часто оказывается, что арматура для монолитной плиты с диаметральным сечение 12 мм сможет выдержать оказываемые нагрузки. Для надёжности используют диаметр 16 мм. В принципе, следует придерживаться следующего правила, чем больше нагрузка планируется на плиту, тем толще арматуру необходимо использовать.

Сколько арматуры надо чтобы произвести армирование плитного фундамента определяется расчётом. Если данная процедура составляет сложность, то можно воспользоваться онлайн-калькулятором. Начинают с параметров толщины плиты:

• габариты пролёта разделяют на 20, максимум 25;
• допустимы отклонения до 1%;
• в результате получается толщина плиты.

Далее рассчитывается количество арматуры. Для этого используются габариты плиты по длине и ширине:

• делим параметры на количество пролётов;
• умножаем на длину и на ширину количество пролётов, получая длины поперечной и продольной арматуры, затем цифру удваивают;
• при следующем расчете устанавливают, сколько стержней нужно для соединений нижней и верхней сетки.

Альтернатива металлическим стержням

Заменить металлические стержни можно стеклопластиковой арматурой. Особенности использования композитной продукции состоят в следующем:

• использование прутиков из стекловолокна аналогично стальным, соединяя пластиковыми затяжками или же металлической проволокой;
• специалисты не приводят ни одно довода, который бы говорил о том, что использовать композитную арматуру при армирование монолитной плиты не следует;
• большее распространения для армирования стекловолоконные прутья для ленточных фундаментов. В частном строительстве данный тип укрепления подойдёт и для плиты;
• к достоинствам можно отнести долговечность и удобность в использовании.
  Во-первых, транспортировка бухт стекловолокна на участок проще, а вес настолько мал, что справиться можно с армированием и в одиночку.

Укрепление плитного основания процесс, которым пренебречь нельзя. Прочность и надёжность монолита обеспечит комфорт и уют будущего жилища.

Как правильно вязать арматуру для ленточного и монолитного фундаментов

Существует два способа соединения отдельных элементов арматуры ленточного фундамента и монолитной плиты — вязка и сварка. Первый — более доступный вариант, может быть ручным и механизированным. Для этого метода используют гибкую обожженную металлическую проволоку круглого сечения диаметром от 1 до 1,4 мм из оцинкованной низкоуглеродистой стали. Проволока, подвергнутая обжигу, отличается мягкостью на изгиб, сохраняя при этом прочность на растяжение. Если под рукой есть только простая, то рекомендуется подержать ее над огнем около 30 минут.

Оглавление:

1. Плюсы и минусы технологии
2. Схема армирования фундаментов
3. Какие инструменты применяются?
4. Вязка стержней вручную
5. Механизированное связывание

Проволоку для вязки можно приобрести метражом в бухтах или уже нарезанную, с кольцами на концах. Последний вариант позволяет существенно ускорить выполнение работы, уменьшить затраты труда. Это связано с отсутствием необходимости нарезать материал, использовать электроинструменты.

Достоинства и недостатки вязания арматуры по сравнению со сваркой

Преимущества:

• невысокие затраты труда;
• возможность проведения работы на месте строительства;
• не требуются источник электропитания и сложное оборудование;
• отсутствие затрат на электричество;
• работа проста и безопасна (по сравнению со сваркой), ее может выполнять человек, не имеющий опыта;
• конструкция имеет меньший вес;
• гибкость каркаса при достаточной его жесткости, что имеет особенное значение для фундамента в районах с высокой сейсмической активностью;
• поверхность связанной арматуры не нуждается в дополнительной защите.

Недостатки:

• невысокая прочность;
• подвижность узлов;
• низкая производительность труда;
• нестабильность качества соединений;
• низкая устойчивость по отношению к перепадам температур.

Вязание своими руками применяют в основном в частном строительстве, где не требуется высокой точности и выполнения строгих условий.

Армирование фундамента

Сетка из пересеченных под прямым углом продольных и поперечных стержней называется поясом. Арматура состоит из нескольких поясов, горизонтально расположенных друг над другом. Правила и схема армирования монолитной плиты:

• Первый армирующий пояс связывают и устанавливают на высоте около 5 см над песчано-гравийной подушкой после монтажа опалубки.
• В углах армирование правильно делать более частым. Для этого добавляют дополнительные продольные стрежни. На углах поясов размещают пруты, изогнутые под углом 90 градусов.
• Для монтажа остальных поясов к нижнему привязывают вертикальные прутья с шагом 20-40 см.
• Следующий пояс связывают на высоте не более 15 см от нижнего.
• Количество поясов и расстояние между ними зависят от толщины плиты. Шаг между поясами может быть меньше 15 см.
• Верхний край вертикальной арматуры должен выступать над фундаментом. При выведении стен он будет связан с их нижним краем.

Схема армирования ленточного фундамента:

• После размещения опалубки вбить вертикальные стержни.
• Связать один за другим параллельно для горизонтального пояса.
• Если ширина основания — до 40 см, то достаточно двух продольных стержней, если эта ширина больше — три, редко четыре.
• Расстояние между поясами — не более 40 см. Их количество может быть больше двух.
• Последний верхний пояс обычно устанавливают ниже верха опалубки на несколько см.

Для правильного армирования ленточного фундамента, как и плитного, в его углах размещаются не стыки стрежней, а целые изогнутые. Шаг между поперечными стержнями поясов на углах должен быть меньше.

Приспособления для обвязки

Стержни вяжут вручную с помощью следующих инструментов:

• крючки для вязальной проволоки — их можно приобрести или сделать самостоятельно из рифленой арматуры или длинного гвоздя, загнутого в форме буквы Г;
• кусачки (реверсивные клещи) — для завязывания петель и обрезки;
• обычные пассатижи или плоскогубцы;
• щипцы.

Готовые крючки (скручиватели проволоки) отличаются формой и материалом ручки, углом изгиба рабочей части. Разновидность — полуавтоматический крючок. Его тянут вверх, ручка скользит по спирали и поворачивает крюк. Ручки всех видов скручивателей могут быть изготовлены из оцинкованного металла, дерева или пластика. Крючком для вязания арматуры можно в последствии завязывать мешки, подвязывать виноград, выполнять многие другие операции.

Еще один вариант — механизированная вязка. Для нее используют:

1. Пистолет для вязания. Приспособление стоит сравнительно дорого, поэтому, если оно нужно для одного раза, разумнее взять его в аренду. Проволока не подходит, необходимы специальные кассеты.

2. Шуруповерт. Этот инструмент стоит недорого, всегда востребован в быту, работает с обычной проволокой. Шуруповертом выполнить вязку быстрее, чем вручную, в несколько раз.

Технология ручной вязки

Вязать арматуру своими руками можно прямо в траншее или снаружи. Во втором случае в опалубку вставляют уже готовую армирующую сетку. Этот способ надежнее. Элементы сетки располагают на специальных деревянных шаблонах с пазами под продольные и поперечные стержни. Ширина шаблона должна быть в пределах 30—50 см, длина — не более 3 м.

Порядок действий при скреплении крючком вручную:

1. Нарезать вязальную проволоку на отрезки длиной 20—25 см. Правильно сделать это болгаркой, перерезав поперек целую бухту.
2. Каждый отрезок сложить пополам.
3. Разложить заготовки по местам стыков деталей арматуры.
4. Слегка изогнуть подготовленную петлю и подвести ее по диагонали (под углом 45 градусов) под место пересечения элементов армирующей сетки.
5. Ввести крючок в петлю, образованную сгибом проволоки пополам.
6. Подхватить крючком второй конец отрезка проволоки, который загнуть таким образом, чтобы он не соскакивал с приспособления для вязки.
7. Начать вращать крючок по часовой стрелке.
8. Закрутить петлю до упора, но при этом следить за тем, чтобы проволока не оборвалась. Для надежного соединения достаточно трех-четырех оборотов.
9. Вынуть крючок из петли и повторить все операции на следующем пересечении.

Если вместо крючка используют плоскогубцы, то после выполнения п. 1-4 левой рукой взяться за концы проволоки, а правой рукой с плоскогубцами, захватить концы петли и закрутить в несколько оборотов. Самодельный крючок из гвоздя работает так же, как и готовый.

Вязать стеклопластиковую арматуру можно не крючком и проволокой, а пластиковыми хомутами. На углы устанавливают специальные элементы.

Особенности механизированной вязки

Работа вязальным пистолетом выполняется автоматически. Достоинства — низкая вероятность обрыва, устраняются многие недостатки ручного метода вязки, скорость в несколько раз больше. Недостаток — в труднодоступных местах пользоваться приспособлением неудобно. Есть два вида приборов для механизированного вязания — аккумуляторные и механические. Нужно поднести устройство к месту пересечения элементов армирующей сетки и нажать на кнопку или рычаг (в зависимости от вида пистолета), оно примерно за 1 с затягивает петлю с нужной силой и обрезает излишки. Как дополнение к пистолету можно использовать удлиняющую насадку, которая позволяет работать, не наклоняясь.

Обычный бытовой шуруповерт с регулируемым количеством оборотов тоже может справиться с вязкой армирующей сетки фундамента. Как правильно связать арматуру:

• Изготовить специальную насадку-крючок. Для этого нужен длинный гвоздь диаметром от 4 мм. Шляпку у него отпиливают, гвоздь загибают в виде крюка. Вместо гвоздя возможно использовать толстую проволоку.
• Нарезать проволоку на отрезки и сложить пополам, как при ручной вязке. Разложить заготовки по местам стыков деталей.
• Слегка изогнуть подготовленную петлю и подвести ее по диагонали (под углом 45 градусов) под место пересечения элементов армирующей сетки.
• Вставить в петлю крючок шуруповерта.
• Включить инструмент на малом количестве оборотов.
• После скрепления первого узла проверить качество соединения. Если проволока надорвана, то обороты уменьшить, если петля не затянулась — увеличить. Если узел надежный, то количество оборотов установлено правильно.
• Выполнить вязку остальных узлов отрегулированным инструментом.

Вязка арматуры для фундамента ленточного или из монолитной плиты любым из предложенных способов может быть осуществлена самостоятельно, даже при отсутствии большого опыта подобной работы.

Фундаментная плита: армирование фундаментной плиты, бетонирование фундаментной плиты

Существует несколько разновидностей фундаментов. В этой статье мы описываем фундаментную плиту, которая позволит устроить дом с цокольным этажом. Изучим технологию устройства фундамента.

На фото:

Вы хотите устроить в доме цокольный этаж? — Поинтересуйтесь, а есть ли у вас такая техническая возможность? Для этого следует узнать, где находится уровень грунтовых вод на участке. И либо фундамент с цокольным этажом должен располагаться выше этого уровня, либо должна существовать возможность устройства водопонижения.

Фундаментная плита

Для дома с цокольным этажом наилучшим конструктивным решением будет фундаментная плита.

На фото:

Фундамент может быть не только в виде фундаментной плиты. Пример на фото — фундаментом пристраиваемой к дому веранды являются бетонные опоры, установленные по месту поддерживающих кровлю опорных столбов»

Дренаж Для снятия подпора грунтовых вод вокруг здания обустраивается прифундаментный дренаж. Для этого по углам дома выкапываются бетонные дренажные колодцы, их соединяют с уложенными в канавы на песчаную подушку перфорированными дренажными трубами из полиэтилена с геотекстильным покрытием. Чтобы дренажные отверстия не забивались грунтом, трубы обсыпают 30 см слоем крупного щебня, после чего канавы закапывают.

На фото: На фото: геотекстильная дренажная труба

Фундаментная плита применима практически для любых типов грунтов — лишь в исключительных случаях под фундаментную плиту может потребоваться устройство свайного поля. Основание фундаментной плиты устраивается ниже глубины промерзания грунта.

Важно, чтобы котлован был выполнен в соответствии с проектом. Дно котлована должно быть ровным (плюс-минус 3 см), без т.н. «мест перекопки». Если грунт выбран излишне — необходимо устранить проблему послойной подсыпкой щебня и песка (обычно по 10 см) с последующим тромбованием. Правильная подготовка котлована необходима для вывода из под фундаментов возможных сезонных грунтовых вод, грунтовых газов (радон) и устранения эффекта капиллярного подъёма влаги.

На фото:

«Подбетонку» по особой технологии оклеивают гидроизоляцией в два слоя. Затем по периметру будущей плиты основания устанавливают временную деревянную опалубку. После этого, исходя из проектных данных, вяжут арматуру фундаментной плиты.

Цена фундамента. Необходимо учитывать несколько факторов, которые определяют глубину залегания фундамента и его конструктивные особенности.Необходимо знать тип грунта: от этого зависит несущая способность фундамента. Величина заглубления так же зависит от глубины промерзания и степени влажности почвы.Конструкция фундамента определяется проектом (рассчитывается от размера и массы дома). Немаловажным фактором является конструкция стен подвала, которая также оказывает влияние на выбор конструкции фундамента.Стоимость фундамента в Московской области — от 6 000 руб за 1 куб. м. (по состоянию на август 2010 г.)

На фото: Дмитрий Метелкин,

заместитель ген. директора концерна «Строительные концепции»

Последовательность работ такова: сначала выполняется бетонная подготовка из тощего бетона (В-7,5) толщиной 5-10 см. , которая необходима как основание для гидроизоляции.

Затем следует оклеечная гидроизоляция из гидростеклоизола (обычно в 2 слоя с «нахлёстом» полос 10 см., причём второй слой укладывается в том же направлении, что и первый со смещением примерно на половину рулона).

После чего выполняется защитная цементно-песчаная стяжка толщиной 5 см (защита от возможных повреждений в процессе вязки арматурного каркаса). Этот этап можно опустить, если гарантирована очень аккуратная работа с арматурой. Далее выполняется устройство опалубки на высоту фундаментной плиты (обычно из досок или фанеры).

 

 

На фото:

Армирование выполняется с помощью арматуры, предусмотренной по проекту. Вертикально торчащие из каркаса плиты плети арматуры специально оставили для связи фундамента и стен, образующих цокольную конструкцию, похожую на своего рода огромный железобетонный таз.

Арматура вяжется вязальной проволокой (крючками либо катушечным способом) Задача вязальной проволоки зафиксировать положение конструктивной арматуры в проектном положении (исключающим смещение в процессе укладки бетона) Необходимый защитный слой арматуры обеспечивается пластмассовыми компенсаторами (2,5-3 см). Нарушение величины защитного слоя приводит к уменьшению несущей способности конструкции и возможному образованию ржавчины на стальной арматуре. Проектное расстояние между нижним и верхним слоем армирования обеспечивается различного вида «скамейками» изготавливаемыми обычно из обрезков той же арматуры.

На фото: На фото: компенсатор под арматурой

Армирование фундаментной плиты

Следующий шаг — это вязка армо-каркаса фундаментной плиты (конструктивно обычно объёмное армирование). Шаг армирования, сортамент и диаметр арматуры определяется проектом (для коттеджа обычно используется АIII-10, АIII-12 с шагом 10, 15, 20 см).

После окончания армирования на площадке оформляется акт на скрытые работы и принимается решение об укладке бетона. Предварительно устраиваются «маячки», обозначающие проектную отметку верха бетонной плиты.

 

 

 

 

 

На фото:

Укладка бетона осуществляется из бетоносмесителя (миксера) по специально изготовленным лоткам, либо в случае невозможности непосредственного подъезда бетоносмесителя к месту производства работ, при помощи бетононасоса.

Бетонирование фундаментной плиты

Доставленный на стройплощадку бетон выгружается из машины-миксера на арматуру по деревянным наклонным лоткам. Укладка бетона выполняется с использованием глубинного вибратора (нельзя класть головку вибратора на арматуру во избежание образования полостей, головку вибратора следует размещать в промежутках между стержнями).

Необходимо уплотнить бетонную массу электрическими вибраторами и и разровнять её поверх арматуры деревянными правилами.

На фото:

При охлаждении бетона ниже 4 градусов Цельсия процесс схватывания прекращается. Если вы проводите работы в зимнее время, над свежеотлитой плитой создается импровизированная палатка из натянутого на дощатый каркас полиэтилена. Внутри устанавливается электрическая тепловая пушка: она поддерживает положительную температуру в течение 2 дней — пока бетон набирает необходимую прочность.

Укладку бетона в зимних условиях ведут при температуре не ниже -15 градусов Цельсия. В этом случае, на бетонном узле, в него вносят специальные добавки. После укладки бетона, не допускается его замораживание: бетон должен «схватится» и набрать первоначальную прочность.

После этого временную деревянную опалубку плиты убирают и приступают непосредственно к работам по отливке цоколя.

Армирование монолитной плиты перекрытия своими руками

Прием армирования повсеместно встречается практически во всех областях строительства. С его использованием делают ступеньки для лестниц, крыльцо из бетона, монолитные плиты для перекрытий. Суть армирования заключается в органичном совмещении разных материалов в единое целое. Например, арматуры и бетона. Бетон обладает по своей природе очень высокой прочностью, но при этом слишком хрупкий на излом. Металл, входящий в состав арматуры, эластичен. Поэтому сочетание этих двух материалов создает некую синергию, то есть свойства железобетона значительно лучше и полезней свойств бетона или металла по отдельности. Железобетон способен выдержать такие вибрации и колебания, которые никогда не перенесет обычный бетон. По своей сути арматура играет роль некого скелета для изделий из бетона, ведь без нее он просто бы рассыпался на куски при первой же нагрузке.

Армирование поверхности перекрытий перед заливкой монолита

Что нужно знать об армировании перекрытий

Для осуществления армирования бетона применяют арматурный стальной прут. Его толщина варьируется от 8 до 14 мм при толщине плиты до 150 мм. при покупке готовых плит перекрытий необходимо учитывать то обстоятельство, что они выпускаются на заводах сплошными, ребристыми и пустотелыми. Особой популярностью пользуется последний вариант. Это обусловлено тем, что благодаря пустотам внутри бетонного монолита, такие плиты обладают относительно небольшим весом, прекрасными показателями теплоизоляции, плохой звукопроницаемостью, а также неплохо выдерживают деформацию.

Производят плиты перекрытия из тяжелого марок бетона. Их стандартные размеры характеризуются тремя величинами: длина – 4, 5 или 6 м, толщина – 140, 180 либо 220 мм, допустимая нагрузка – 150, 190 или 230 кг/м2.

При этом стоит понимать, что покупные плиты при укладке всегда образуют стыки, которые могут быть и ступенчатыми, что отрицательно влияет на ровность поверхности, образуемой ими. Если же произвести армирование монолитной плиты перекрытия своими руками, то мы получим однородную и ровную поверхность без стыков.

Схема армирования монолитной бетонной плиты перекрытия

Каковы возможности армирования

Применение конструкций из армированного бетона позволяет не только утеплить здание, но и ускорить в значительной степени процесс его возведения. Относительно небольшая масса плит с арматурой уменьшает нагрузку на фундамент. Сама же конструкция получается достаточно прочной и может выдержать не только длительное и значительное напряжение, но и серьезное воздействие огня. При пожаре армированные бетонные плиты перекрытий удерживают здание в течение часа, в то время, как деревянные рушатся уже через 25 минут.

Использование монолитных плит перекрытия с арматурой дает возможность возводить здания и сооружения с любой степенью сложности. С их помощью достаточно легко можно поправлять геометрические особенности помещения, а также создавать нестандартные перекрытия, как по размерам, так и по форме. Так как опорами для таких плит являются не только стены здания, но еще и различные арки с колоннами, возможности планировки возрастают в разы.

Как можно своими руками изготовить монолитную плиту перекрытия

В строительной литературе можно встретить очень простую формулу, с помощью которой легко рассчитать толщину перекрытия. Берут длину пролета и делят ее на 30. Полученный результат является оптимальной толщиной будущей плиты. Классическая схема армирования плит предполагает размещение рабочих стержней в верхней и в нижней частях плиты. Это перераспределяет нагрузку всей арматуры и упоров из катанки. При толщине плиты менее 80 мм, вполне достаточно будет использовать не арматурный прут, а проволочную сетку. Только нужно сделать так, чтобы она находилась внутри монолита. Для этого сетку приподнимают на 2,3 см над заливаемой поверхностью.

Арматурный прут с ребристой поверхностью

Арматурный прут между собой связывают проволокой или скрепляют сваркой. Первый способ более быстрый и удобный. Для связывания используют специальный крючок, который можно изготовить самостоятельно, а можно приобрести в магазине. В случае, когда плита предполагает толщину около 150 мм или даже больше, потребуется сделать два слоя арматуры. Слои делают друг над другом, скрепляя между собой перемычками. Размер получающихся ячеек должен варьироваться от 150 до 200 мм. Для нормальной прочности при самостоятельном изготовлении плиты перекрытия стоит использовать прут с одинаковым сечением. Чтобы прочность еще больше увеличить, можно привязать арматуру прутьями длиной от 40 до 150 мм к основной конструкции.

Распределение нагрузки на всю конструкцию происходит таким образом, что основная ее доля приходится на нижний слой арматуры. При этом верхний слой подвержен сжимающим воздействиям подобно бетону. Армирование производится путем заливания бетона в опалубку по всей поверхности перекрытия.

В целом весь процесс создания бетонной плиты перекрытия делится на три составляющие: монтаж опалубки, армирование и заливка бетона. Рассмотрим их все.

Создание опалубки

Опалубка для заливки монолитного перекрытия напоминает горизонтальную «палубу» из специальной влагостойкой фанеры, толщина которой 18-25 мм или сколоченной плотно обрезной доски толщиной 40 мм. Устанавливают ее по надежным поддерживающим балкам из деревянного бруса (80-100х100 мм), расположенным горизонтально.

Горизонтальные брусковые балки поддерживаются прочными вертикальными стойками, которые бывают готовыми, специальными (телескопическими) либо приготовленными самостоятельно из цельного бруса 100х100 мм, кругляка, имеющего диаметр 80-100 мм, а также прочных металлических труб или швеллера.

Для определения потребности в материалах для сооружения опалубки, нужно вычислить площадь всего перекрытия и его толщину. Последняя бывает от 10 до 20 см, в зависимости от того, какая ширина пролета и планируемая при будущей эксплуатации нагрузка. Прочность опалубки должна быть такова, чтобы без малейшей деформации выдержать вес бетона и той арматуры, которая будет в него вмурована. При толщине перекрытия в 20 см, вес образующейся плиты составляет около 500 кг на каждый м2. Поверхность опалубки лучше всего делать из обычной или ламинированной 20-миллиметровой фанеры. При использовании фанеры с ламинированным покрытием вы получите идеально гладкий потолок, не требующий большого объема отделочных работ. Высоту установки опалубки определяют с использованием нивелира или строительного уровня. Для этого отбивают горизонтальную линию, которая должна соответствовать высоте будущего перекрытия, по периметру всего пролета.

При использовании телескопических стоек их устанавливают в первую очередь по краям, применяя треноги и унивилки (короны). По стойкам устанавливают балки продольного направления на расстоянии в 2 м. Только после этого можно устанавливать промежуточные стойки. Не обязательно делать треноги на все. Обычно достаточно снабдить этой конструкцией 30 – 40% стоек. Расстояние между промежуточными опорами делают из расчета мощности перекрытия и толщины самих стоек. Усреднено на одну стойку с нагрузкой 900 – 1200 кг должно выделяться не более 1 м2 опалубки.

Схема опалубки для заливки бетонной плиты перекрытия

Если принято решение использовать самодельные стойки, то их длина должна соответствовать высоте установки нижней части продольных балок. Устанавливают самодельные стойки с шагом в 1 м на твердое основание или толстые обрезки доски с достаточной площадью. По продольным лагам помещаются поперечные на расстоянии друг от друга в 0,5 м, а сверху на них укладываются листы толстой фанеры. Верхняя поверхность этой конструкции обязана быть строго горизонтальной и отвечать заранее зафиксированному уровню.

При применении для верхней части опалубки обрезных досок, они должны быть совмещены вплотную, а поверх них кладется плотная полиэтиленовая пленка либо рубероид. По всему периметру дощатой опалубки монтируется бортик равномерной высоты, соответствующей толщине перекрытия. По углам его нужно надежно соединить.

Как самостоятельно произвести армирование бетонной плиты перекрытия

Стальная арматура класса А3 производится методом горячего проката. Она бывает от 8 до 14 мм в диаметре с гладкой или ребристой поверхностью. Она лучше всего подойдет для самостоятельного создания монолитного армированного перекрытия. Первую сетку монтируют в нижней части предполагаемой плиты, а вторую соответственно в верхней. Опалубка должна быть выставлена таким образом, чтобы обе сетки находились внутри монолита плиты. Расстояние от верхней сетки до поверхности должно быть не менее 2 см. В сетку арматуру нужно связывать вязальной проволокой, образуя ячейки со сторонами 200 или 150 мм. Сегодня существуют специальные машинки для вязки арматуры, но можно это делать и обычным ручным крючком.

Двухслойная укладка арматуры

Использование сварочного аппарата целесообразно только тогда, когда вы хорошо умеете с ним управляться, так как неумелые действия могут привести к истончению прутьев в местах сварки, что обязательно приведет к разрушению. По всей длине сетки разрывов быть не должно, поэтому при недостаточности длины прутьев, их следует наращивать внахлест не менее 50 см. При этом все стыки нужно размещать в шахматном порядке. По всем краям сетки связываются в П-образные фигуры. Изгибать пруты нужно только при острой необходимости без нагревания. Перекаливание металла нарушает его внутреннюю структуру, что может привести к перелому прута. В тех местах, где предполагаются дополнительные нагрузки, армируют в особом режиме с дополнительными прутьями. При армировании следует и учитывать те места, где будут проходить инженерные коммуникации. По возможности в них лучше сразу оставить отверстия, вставив отрезок трубы. Особо требует усиления вся площадь опоры на стены и колонны. В последнем случае усиления должны быть объемными.

Заливка бетонной смеси

После того, как вся сетка из арматуры будет связана, можно приступить к ее заливке. Для этого лучше всего использовать бетононасос. Если же объем работ не очень велик, то вполне можно справиться и без него. В таком случае вам понадобятся хотя бы два помощника, которые будут замешивать бетон в бетономешалке и поднимать его вам для заливки. В процессе заполнения опалубки бетонным раствором нужно периодически производить уплотнение смеси. Лучше всего для этого подойдет специальный строительный вибратор, но при неимении такового можно просто время от времени ритмично постукивать молотком по опалубке или открытым частям арматурной сетки.

В процессе затвердевания происходит значительная усадка бетона, что при ускоренном процессе высыхания может привести к возникновению микротрещин. В связи с этим на протяжении нескольких дней залитую плиту нужно поливать водой, тем более в жару. Однако нужно знать, что воду стоит разбрызгивать из шланга с дождевальной насадкой или лейкой, так как прямая струя может повредить поверхность еще не схватившегося бетона. Иногда для избежание появления трещин под самый нижний слой кладут специальную полимерную сетку, а всю остальную конструкцию сооружают уже поверх нее. В других случаях полимерную сетку применяют в качестве основного армирующего элемента. Это делают там, где невозможно соорудить арматуру из прутьев и даже проволоки.

Заливка бетона из бетононасоса

Полное застывание бетона произойдет не раньше, чем через 3 – 4 недели. До этого времени не стоит производить какие-либо работы на объекте и разбирать опалубку. По истечении этого срока опалубка демонтируется и получается бетонная плита перекрытия, которая является черновым потолком для помещений под ней. Таким способом можно создавать даже криволинейные перекрытия любой конфигурации.

При строительстве собственного дома или коттеджа вполне возможно создать самостоятельно бетонные плиты перекрытия с арматурой внутри. Эта конструкция намного надежнее и долговечнее деревянной, но сооружать ее стоит только на прочных бетонных или кирпичных стенах. Использование в качестве стенового материала легкобетонных блоков или древесины исключает такую возможность, так как такие стены могут не выдержать вес железобетонного перекрытия.

Армирование стяжки и бетонной плиты

    Перед началом строительного цикла нужно точно определиться с необходимой толщиной стяжки. Ее размер зависит от статических, динамических нагрузок, а также от других конструктивных особенностей. Ее величину нужно подстраивать под уровни полов соседних помещений. Для нормального функционирования минимальная толщина бетона составляет 6 см. Если толщина будет меньше, это приведет к растрескиванию конструкции.

Перед укладыванием сетки на подбетонку нужно подготовить основание:

Готовое основание должно хорошо высохнуть. Чтобы конструкция не пересыхала, на протяжении трех дней иногда смачивается водой или используют защитное средство.

    Для подсчета веса арматуры в погонном метре можно использовать таблицу:

Формулы, по которым можно рассчитать точный вес арматуры.

 

Сразу вычисляется объем тела за формулой:

V = F x L

Где:

    V – объем тела, м³

    F – площадь сечения арматуры, м²

    L – длина тела, м

 

Для поиска поперечного сечения используем формулу:

F = π x D²/ 4

Где:

    D – диаметр арматуры (в метрах)

    π = 3.14 (Неизменная единица равна соотношению диаметра к периметру круга)

 

Последним расчетом будет определение веса:

M = V x Р

Где:

    Р – вес стали который составляет 7850 кг/м3

Пример расчета одного метра арматуры диаметром 8мм

Переводим диаметр арматуры (D) в метры

D= 8/1000= 0.008 м

 

Находим площадь сечения арматуры

F = π x D²/ 4

F=3.14×0.008×0.008/4=0.00005024 м²

 

Длинна (L) у нас ровняется 1 метр

 

Находим объем:

V=0.00005024*1=0.00005024 м3

 

Определяем вес метра погонного арматуры

M=0.00005024*P=0.00005024*7850=0.394384

 

Р – вес стали который составляет 7850 кг/м3

 

Если Вы сравните с таблицей, значений которая находится выше то увидите, что разница не велика. Она идет за счет рифления арматура которое мы в расчет не берем.

Таблица перевода м2 сетки разных диаметров арматуры в кг. 

 

Диаметр арматуры, мм	Объем ячеек, мм	Раскрой, мм	Масса м2, кг.
4	100*100	2тыс.*6 тыс.	1.84
4	150*150	2тыс.*6 тыс.	1.22
4	200*200	2тыс.*6 тыс.	0.92
5	100*100	2тыс.*6 тыс.	2.88
5	150*150	2тыс.*6 тыс.	1.92
5	200*200	2тыс.*6 тыс.	1.44
6	100*100	2тыс.*6 тыс.	4.44
6	150*150	2тыс.*6 тыс.	2.96
6	200*200	2тыс.*6 тыс.	2.22
8	100*100	2тыс.*6 тыс.	7.9
8	150*150	2 тыс.*6 тыс.	5.26
8	200*200	2 тыс.*6 тыс.	3.95
10	100*100	2 тыс.*6 тыс.	12.34
10	150*150	2 тыс.*6 тыс.	12.38
10	200*200	2 тыс.*6 тыс.	6.19
12	100*100	2тыс.*6 тыс.	17.8
12	150*150	2тыс.*6 тыс.	11.84
12	200*200	2тыс.*6 тыс.	8,88

 

Расчет количества

 

    Для фундаментной плиты нужно значительное число бетона и металла. При его сооружении применяется ребристая арматура. К примеру, можно рассмотреть расход арматурного материала на фундамент здания величиной 6*6 м. Его каркас формирует сетка, которая имеет шаг 20 см в ширину и длину. 

 

    Чтобы создать конструкцию, нужно положить в линию 31 отрезок ребристой арматуры (продольная арматура). Наверх под углом 90° следует положить еще ряд (поперечная арматура). Итого 62. Но так как в плите идет двойное армирование: число рядов вырастет до 124.

 

    Имея длину одного из рядов, делаем подсчет арматуры для двух поясов: 6 * 124= 744 м.п. материалов. Верхняя полоса арматуры связывается с нижней. Связные узлы изготовляются в области стыков поперечных и продольных рядов стержня из стали. В результате, выходит такое число узлов: 31 х 8 = 248. 

 

    Если толщина плиты фундамента равняется 20 см, то нижнее поле арматуры проходит в 5 см от низа плиты. Таким образом, подсчет длины отрезка будет считаться так: 20 – 10 = 10 см.

 

    Конечный объем материалов для строительства примерно будет считаться 248*0.1=24.8 м. и если на создание двойного армирования нужно 744 м, сплошная длина всего металлопроката подсчитывается так: 744 + 24.8 = 768.8 м.

Виды арматурной сетки

Есть 2 основных вида арматурой сетки, которые используют при армировании:

• Связанная.
• Сварная.

    Зачастую используют связанные рамы, которые содержат в себе множество стержневых или закаленных прутьев, связанных проволокой. Такие конструкции дешевле, чем сварные сетки.

 

    Прутья арматуры ложатся параллельно друг друга на одинаковом расстоянии, сверху по такому же принципу ложится второй слой перпендикулярно первому. В местах пересечения прутья связываются или свариваются. Получается сетка, или, как называют, лист. Он годится для армирования плит перекрытия

 

    В такой ситуации прутья также классифицируют как продольные и поперечные. Разница в них только в их расположении. При квадратном листе разница не заметная и зависит только от положения листа. Если же лист прямоугольный, то продольные прутья длиннее.

Армирование горизонтальных конструкций — Монолит

Базовое армирование плиты перекрытия

Весь процесс армирования горизонта палубы можно разбить на несколько этапов:

Предварительная подготовка палубы перекрытия

Перед непосредственным началом армирования горизонта, производят предварительные работы:

• очистку выпусков вертикала от наплывов бетона;
• демонтажа бетона вертикала, который залит выше отметки, в случае если он мешает армированию горизонта;
• монтаж опалубочных коробов под системы вентиляции и другие технологические отверстия в палубе;
• очистка палубы от мусора, избавится от которого после укладки армирования, будет гораздо сложнее.

От наплывов бетона очищают вертикальные стержни арматуры. Очищают всю поверхность стержня, который будет залит бетоном палубы, больше очищать смысла не имеет т.к. на стержни наверняка снова попадет бетон когда его будут принимать на палубу. Грубую очистку начинают простым отстукиванием стержней ударным инструментом, когда большие наплывы бетона сойдут с арматуры очистку продолжают болгаркой с насадкой из щеток с жесткими щетинками.

Трудоемкую процедуру очистки арматуры можно избежать если перед приемом бетона заворачивать в целлофановую пленку те части арматурных стержней, которые находятся в зоне где есть риск налипания бетона.

Параллельно с очисткой палубы и приступают к монтажу опалубочных коробов, через которые будет проходить системы вентиляции, водопровода и прочие коммуникации. Монтаж их производят согласно чертежу отступая проектные расстояния от осей или краев перекрытия.

Армирование нижнего слоя плиты перекрытия

Армирование первого направления нижнего слоя

Начинают армирование горизонта, как и устройство опалубочных систем с конструкций, которые лежат ниже плоскости горизонта: капители колонн, утопленные ригеля, консоли и другие. Технология армирования и нюансы зависят непосредственно от проекта конструкции и разрабатываются индивидуально для каждой, в целом скажем что армокаркас таких конструкций стараются изготовить заранее в армоцеху, если позволяет проект, а к месту монтажа подать его уже готовым.

Когда все предварительные этапы завершены — начинают укладку первого ряда стержней армокаркаса палубы. Шаг стержней — важный момент на который обращает внимание работник технического надзора, поэтому применяют шаблон в виде доски, на которую краской нанесены насечки на расстоянии шага стержней арматуры. Шаг стержней также просто расчерчивают мелом по поверхности палубы, но такой вариант менее надежный и дает большую погрешность.

Сначала укладывают стержни в одном направлении. Если стержни приходиться стыковать, то размер стыка арматуры подсчитывают умножая диаметра арматуры на 40, то есть если диаметр арматуры 12мм х 40 получаем размер стыка 480мм. Стык всегда связывается вязальной проволокой по краям не более 10 см от края.

Важный нюанс при укладки арматуры на горизонт палубы — организация укладки подрезаемых элементов. Тут возможны три варианта:

1. Всю подрезку просчитывают заранее по чертежам и заготавливают в армоцеху. При грамотном планировании такой вариант наиболее продуктивен, особенно при типовом проекте.
2. Подрезку просчитывают в процессе укладки и подрезают болгаркой в оборудованном месте на палубе или недалеко от места укладки. Такой вариант более продуктивен если подрезкой занимается один человек.
3. Подрезку производят непосредственно на месте укладки арматуры. Подрезаемые стержни прикладывают прямо на место стыка и отрезают болгаркой лишние части арматуры. Такой вариант несет за собой самые большие нерациональные затраты труда. Болгарку и кучу удлинителей приходиться непрерывно таскать за собой, непрерывно перемещаться по поверхности палубы и таскать подрезанную арматуру.

Горизонтальный защитный слой

Когда первый слой армирования уложен приступают к монтажу горизонтального защитного слоя (пространство между фанерой и арматурой обычно = 20 мм, для того чтобы арматура после заливки не выглядывала из бетона). Защитный слой создают при помощи изготовленных заводским способом бабышек из пластмассы или бетонных кубиков размером 50х50х20 мм, которые можно изготовить непосредственно на стройплощадке.

После того как защитный слой смонтирован приступают к укладке второго направления нижнего слоя. Два слоя арматуры образуют ячейки в виде сетки квадратов с заданным шагом. Каждый второй стык такой сетки нужно связать вязальной проволокой.

Вязка арматуры

Когда площадь палубы на производстве велика этот этап работы становиться очень трудоемким т. к. вяжут арматуру в основном кустарным приспособлением в виде крючка. Поэтому часто правилом вязать каждый второй стык пренебрегают и вяжут через две на третий, а то и с еще большим шагом. Особенно это касается нижнего слоя т. к. брак при его производстве легче скрыть вторым слоем армирования.

Армирования верхнего слоя плиты перекрытия

После того как сетка нижнего слоя каркаса палубы армирована полностью начинают укладывать дополнительные стержни арматуры для усиления тех частей палубы, которые подвержены большим нагрузка. Чаще всего это:

• сетка возле колонн;
• диафрагма жесткости;
• вентиляционные и другие отверстия.

Затем на нижний слой с заданным шагом обычно 50 — 1000 мм начинают укладывать предварительно сваренные каркасы, которым для устойчивости придают форму зигзага простым изгибанием. Как альтернативу каркасам иногда используют выгнутые зигзагом небольшие арматурные стержни. На этих вертикальных элементах и будет лежать верхний слой арматуры сетки перекрытия.

Процесс укладки верхнего слоя перекрытия полностью повторяет все шаги, которые мы применяли для нижнего слоя с той разницей, что чаще всего верхняя сетка имеет больший шаг ячеек и большее количество усилений.

Края перекрытия чаще всего усиляют П — образными элементами арматурных стержней, нижнюю часть которых запускают под нижний слой армокаркаса палубы. А верхний соответственно под верхний.

Вязка арматуры для фундамента с помощью проволоки + видео

Чтобы создать монолитное основание для дома, достаточно просто сделать заливку бетоном, линейную, столбчатую или в виде плиты, но чтобы добиться максимальной надежности, понадобится вязка арматуры для фундамента

1 Зачем нужна связка арматуры для фундамента?

Соорудить основание для дома несложно, достаточно вырыть котлован, канаву (под ленточный тип заливки), а то и просто несколько десятков ям (под столбчатый вариант), а также заготовить побольше жидкого бетона. Однако даже малейшее проседание почвы под фундаментом или размытие грунта подземными водами обязательно приведет к возникновению неравномерных нагрузок. Соответственно, бетон будет испытывать на себе силы сжатия и растягивания, с последующим возникновением трещин. Армирование препятствует распространению трещин, а зачастую и их возникновению.

Кроме того, очень часто сама постройка может оказывать различное давление на те или иные участки основания, что также может привести к возникновению перенапряжений в бетоне. Правильная вязка арматуры для фундамента, схема которой может иметь несколько видов, обеспечит высокую надежность. Особенно это касается ленточного или столбчатого основания, которое значительно меньше общей площади дома. Исключение составляют лишь легкие постройки (например, беседки), оказывающие незначительную нагрузку на фундамент, который при этом может быть достаточно тонким.

2 Что нужно, чтобы выполнить вязание арматуры для фундамента

Название интересующего нас процесса не имеет ничего общего с изготовлением свитера, рыболовной сети или кольчуги, несмотря на то, что для получения любого из этих изделий применяется вязание. К слову, для соединения прутков часто используется крючок, который, впрочем, также не схож с инструментом рукодельниц. Что же собой представляет вязание арматуры для фундамента? В первую очередь техника основана на сооружении каркаса из арматуры и прутка, для дальнейшей заливки конструкции бетоном. И название отражает способ соединения обрезков арматуры с помощью специальной проволоки, то есть, связывания их между собой.

В виду того, что в ленточном фундаменте основная нагрузка ложится на горизонтальные элементы, для них нужно использовать ребристый пруток, толщина которого может быть от 10 до 16 миллиметров. На толщину арматуры влияют такие свойства грунта, как плотность, вязкость, насыщенность глиной (чем выше показатели, тем больше должен быть диаметр прутка). Толщина бетона над заглубленным в него каркасом должна быть не менее 5 сантиметров, как на дне, так и в торцах фундамента. То же самое касается и верхней части основания под постройку, однако здесь допускается выход на поверхность бетона отдельных элементов для присоединения к ним армирования стен.

Что касается поперечин, с помощью которых каркас принимает объемный вид, они также бывают горизонтальными и вертикальными, то есть, образуют верхнюю, нижнюю и боковые плоскости. Для этих целей используется гладкий пруток, толщина которого может варьироваться в пределах 6–8 миллиметров. Стоимость таких стержней несколько ниже, чем ребристых, что и обусловливает их использование, тем более что нагрузка на них ложится сравнительно небольшая, поскольку часть ее снимается толщей бетона. Расстояние между поперечинами выдерживается в пределах 10–50 сантиметров, реже может быть увеличено до метра. Подсчитав длину отрезков и шаг между ними, легко узнать количество необходимых для армирования погонных метров прутка.

3 Чем и как вязать арматуру на фундамент

Для возведения высотных зданий армирование стен, перекрытий, и, конечно же, основания, осуществляется путем сварки. В малоэтажном строительстве также нередко используется этот способ сооружения каркаса под заливку, что далеко не всегда дает надежный результат. Специалисты в один голос утверждают, что при сварке несколько нарушается закалка арматуры, а при уплотнении бетона путем вибрации соединения могут просто лопнуть и разойтись. Ну, и стоимость работы сварщика-профессионала оценивается весьма высоко, а при большом объеме работы таких специалистов понадобится несколько.

Исходя из вышесказанного, сложно найти лучший вариант, кроме как вязать арматуру для фундамента с помощью проволоки толщиной 1,2–1,4 миллиметра. Она должна быть гибкой, чаще всего этот материал изготавливается из стали с низким содержанием углерода. Для защиты от коррозии часто применяется покрытие из цинка, такая проволока приобретает белый цвет, также допускается использование обычного черного связующего элемента, без защитного покрытия. Тем более что основная причина коррозии – окисление металла, а в толще бетона доступа кислорода к проволоке не будет. Как альтернативный вариант, для связывания арматуры можно задействовать пластиковые хомуты, в том числе и такие, в сердцевине которых заключена стальная нить.

Следует помнить, что на морозе пластик становится хрупким, из-за чего крайне не рекомендуется начинать заливку фундамента по каркасу, соединенному пластиковыми хомутами, в преддверии зимы.

Арматура всегда соединяется накрест, то есть, перехлестом. При этом следует заранее позаботиться о том, чтобы бетон хорошо сцеплялся с металлом, а значит, на прутках не должно быть ни ржавчины, ни загрязнений. Очистка осуществляется металлической щеткой или специальной насадкой на дрель в виде ершика из жесткой проволоки. Когда все готово, начинается составление нижнего яруса каркаса, который укладывается в траншее или котловане на специальные пластиковые компенсаторы. Для ленточного фундамента достаточно двух продольных ребристых прутков, на которые устанавливаются короткие поперечины меньшего диаметра. Для монолитной плиты выкладываются два ряда перпендикулярно, друг на другу, чтобы получилась решетка.

4 Способы, как связать арматуру для фундамента

Если вам недоступен специальный пистолет для соединения проволокой арматуры, а также нет под рукой насадки-крючка на электрическую дрель, остается работать вручную, для чего вполне можно использовать обычные плоскогубцы. Однако намного быстрее дело пойдет, если вы освоите, как связать арматуру для фундамента специальным крючком. Существует три распространенных среди мастеров способа, каждый из которых значительно облегчит вам задачу.

>Первый вариант довольно прост. Складываем проволоку пополам, продергиваем получившуюся петлю под скрещенными прутками, продеваем в петлю крючок, натягиваем второй конец и, вращая инструмент, цепляем его концом натянутую стальную нить. Продолжая закручивать, получаем нужное количество витков, которые зафиксируют попавшие в захват прутки. Второй способ подразумевает пропускание сложенной пополам проволоки, соединение ее над арматурной крестовиной и сгибание на расстоянии нескольких сантиметров. В изгиб вставляется крючок и вращается, после чего лишние концы обрезаются.

Третий вариант – самый простой. Начало работы такое же, как и в приведенных выше двух методах, то есть, складываем проволоку пополам, и пропускаем под крестовиной из прутков. Затем вставляем в петлю крючок, а дальше перегибаем через рабочую часть инструмента второй, натянутый рукой конец из двух нитей. Начинаем вращать, в результате чего получаем быструю и качественную фиксацию арматуры. Длинные концы проволоки обрезаем, скрутку прижимаем к каркасу.

Опора монолитных плит на стены

1/10 * l ₀ — тоже подходит для этого случая? Обязательно ли гнуть арматуру в
Это хоть Лан и 1/10 * л ₀ ? нижняя зона?

А если высота плиты больше толщины стены.

Рис. 104. Сплошное армирование монолитных плит отдельными стержнями (вязаная арматура).
с — краевая опора — балка железобетонная; д — то же, кирпичная стена; 1 — отводы; 2 — арматура пролета; 3 — дополнительная опорная арматура (устанавливается, если дюбелей не хватает)

Почему здесь 1/4 l ₀ , а на рис. 104b 1/10 * l ₀ ?

Рис. 103. Раздельное армирование перекрытий монолитной балки отдельными стержнями (арматура жгутная) 1, 2 — поверх опорной арматуры в рабочем направлении; 3, 4 — по арматуре пролета в рабочем направлении; 5, 6 — над арматурой опорной арматуры в нерабочем направлении; 7 — распределительная арматура.

1. Подходит ли l₀ / 10 для Рис. 104b?

Я как-то задал вопрос и пришел к однозначному выводу — на чертеже ошибка. Есть четкое правило: при защемлении верхняя арматура должна заполнять 1/4 пролета, а при шарнирном (просто опорном) — 1/10. Объясняется это тем, что при удерживании (защемлении) верхняя арматура растягивается (так работает изгибающий момент) и растянутую область необходимо армировать. А с шарнирной опорой момент равен нулю, растяжения нет, но конструктивное правило вступает в силу, и мы еще усиливаем небольшой участок у опоры.Дело в том, что идеальный шарнир, полностью допускающий беспрепятственный поворот, мы не можем выполнить в конструкциях — плита немного, но защемлена, а в ее верхней опорной зоне есть незначительные, но все же напряжения, могут быть трещины. , и так плиту армируем, но только на длине 1/10 пролета.

2. Нужно ли гнуть арматурный стержень в нижнюю зону?
Нет, не обязательно. Это решение связано с экономией, оно описано в пункте 3.135 со ссылкой на рис.104 (в общем, я настоятельно рекомендую рассматривать все рисунки в инструкции вместе с текстом, который на них ссылается). Нижняя арматура обязательна в пролете, но не обязательно подводить ее к опоре — часть арматуры загибается в зону верхней опоры.

3. Что делать, если высота плиты перекрытия больше толщины стены?
Обычно условие для петли состоит в том, что опора имеет квадратную форму b = h, тогда плита надежно лежит (не скользит) и поворачивается без сдавливания.

Какой высоты бывают в основном плиты? Между 60 и 250 мм, верно? То есть глубина опоры также должна составлять от 60 до 250 мм. Но тут все же вмешивается правило анкеровки арматуры — мы не можем получить ее на опоре меньше 100 мм, то есть ту опору, которая у нас реально есть в корпусе без сварки от 100 до 250 мм (есть исключения, но они есть лучше избегать).

Если плита опирается на кладку, сомневаюсь, что кладка будет меньше 250 мм — значит, это уже не несущая стена.Если он железобетонный, то можно пойти перещипывать плиту, и вопрос будет решен.

4. Почему это показано на Рисунке 103 L / 4 и Рисунке 104 L / 10?
На рис. 104 ошибка: либо должно быть L / 4, либо должно быть показано, что плита опирается на шарнирную балку. В общем, если есть сомнительные моменты и разобраться в них нет возможности, лучше брать худший сценарий (это касается использования действующих норм).

Здесь можно увидеть несколько типов отрядов поддержки.Давайте выясним, какой из них лучше.

Правильно ли соединение плиты перекрытия с монолитной стеной?

Используется вот такой раствор с дюбелями, очень не нравится по надежности, объясню почему.

Для чего дюбель? Дело в том, что необходимо закрепить верхнюю арматуру пластины в жесткой сборке. Для этой цели в инструкции по проектированию есть наглядное решение, изображенное на рисунке 105 (там плита) жестко соединена с балкой, но на месте балки вполне может быть стена).

Рис.105. Раздельное усиление краевых опор монолитных плит отдельными стержнями в рабочем направлении

В этом решении верхняя арматура покрывает 1/4 пролета и привязана к опоре на длину анкера. Это самое надежное решение для армирования плит — арматура анкерована в сжатой зоне на необходимое количество.

В данном случае это неудобно для строителей: обычно рабочий стык заливки находится наверху стены, и неудобно, когда арматура плиты приходится закладывать в стену (особенно если она большой).Некоторые строители закладывают Г-образные дюбеля от стены в этом случае (далее такой узел я буду анализировать), еще можно обеспечить анкеровку на торце (чтобы гнутый дюбель был короче, к нему приваривали анкерные элементы), но все это усложняет работу. По этой причине некоторые дизайнеры используют U-образные дюбели для анкеровки, полагая, что дюбель закрепит верхнюю арматуру в сжатой области плиты, и это будет нормально работать. Это хорошее решение? Однозначно нет, очень не нравится, потому что анкеровка осуществляется в наиболее напряженной зоне узла, а не наезжать на сжатую зону стены.Единственное, что может улучшить это решение, — это поставить П-образный дюбель на длину анкерного крепления в плите, чтобы он не закреплялся в самой сборке (но это перерасход по сравнению со сборкой в ​​руководстве, хотя установка дополнительного П-образного дюбеля — это уже перебег).

Затем проследите за верхним креплением арматуры. Верхняя часть должна перекрываться, а не закрепляться. Есть два варианта: либо следовать правилам и делать U-образные дюбели разных размеров, чтобы перекрытие в сечении плиты не превышало 50%, либо использовать коэффициент 2.0 для анкеровки (вместо 1,2) и сделать П-образные дюбели такими же (код позволяет). Ведь по сути в этом узле дюбель является продолжением верхней основной арматуры, установленной для его анкеровки, поэтому он должен соединяться с ней сращиванием (а здесь, кстати, еще и нарушение нормативных требований, т.к. стыковка не должна происходить на растянутом участке — поэтому мне не нравится ни решение с П-образными дюбелями, ни решение с Г-образными дюбелями, так как и перелив, и нарушение норм).

Идеальное решение — это сплошная верхняя штанга, прикрепленная к длине анкерного крепления, как и должно быть, с изгибом вниз, при этом либо ударяясь о стену, либо нет.

Но здесь появляется еще одно требование Еврокода, которое заставляет проектировщиков устанавливать П-образные дюбели на концах плит.

Рисунок 10.1. Анкеровка с помощью U-образных дюбелей

Это требование говорит нам о восприятии крутящих моментов, возникающих на свободных краях плиты (действительно нужны U-образные дюбели — точно такие, как показано на рисунке — для покрытия арматуры, идущей параллельно стене. свободный край плиты).

Коды не так понятны, как нам хотелось бы. Я никогда не рекомендую прямое нарушение правил. В спорных моментах советую всегда выбирать худший вариант. Ну и конечно думать, искать причины и анализировать: когда мы понимаем, что и зачем установлено, как все работает, построить без ошибок становится намного проще.

Посмотрите, как первая вязаная бетонная конструкция обретает форму

Текстиль может дать строителям материалы с недостижимым ранее уровнем гибкости.

Бетон и поделки

Забудьте о шарфах и рукавицах. Вскоре мы сможем связать целые здания.

Команда швейцарского университета ETH Zurich разработала технику, которая позволяет им вязать ткани, из которых затем можно формировать строительные леса для больших бетонных конструкций. В качестве доказательства концепции они создали архитектурное сооружение высотой 13 футов, которое сейчас демонстрируется в Мехико.

Вязаный комплект

Чтобы создать эту пышную вязаную бетонную конструкцию, команда начала с использования промышленной вязальной машины для производства ткани, которая служит ее основой.В ходе этого процесса было получено всего четыре длинных полоски ткани, и он занял около 36 часов.

После транспортировки ткани в Мехико, они натянули ее на стальную тросовую сетку и временную раму, вставив воздушные шары в карманы ткани, чтобы придать ей желаемую форму. Затем опрыскали конструкцию специальной бетонной смесью. После того, как он затвердел, нанесли фибробетон.

Хотя ткань и сетка весили всего 121 фунт, они могли выдержать 5 фунтов.5 тонн бетона.

Ткань будущего

Структура Мехико знаменует собой первое использование этой техники вязания для создания структуры в архитектурном масштабе, но, возможно, не последнее.

«Вязание предлагает ключевое преимущество, заключающееся в том, что нам больше не нужно создавать трехмерные формы путем сборки различных деталей», — сказала разработчик Мариана Попеску в пресс-релизе. «С правильным рисунком вязания мы можем изготовить гибкую опалубку для любых конструкций, карманов и каналов, просто нажав на кнопку.”

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: 3D-трикотажные каркасы экономят строительные материалы и время [ETH Zürich]

Подробнее о бетоне: ученые создали бетонную крышу, которая генерирует солнечную энергию

Как читатель футуризма, мы приглашаем вас присоединиться к Singularity Global Community, форуму нашей материнской компании для обсуждения футуристической науки и технологий с единомышленниками со всего мира. Присоединяйтесь бесплатно, зарегистрируйтесь сейчас!

Компрессионное армирование — обзор

a.

Вычисление φPn и φMn для z = −2

Чтобы проиллюстрировать расчет φ для случаев, находящихся между пределом, контролируемым сжатием, и пределом, контролируемым растяжением, расчет будет повторен для деформации. распределение, соответствующее z = −2 (при εs1 = −2εy), как показано на рис. Ex. 3.6.

Деформация в нижнем слое стали −2εy = −0,004. Из подобных треугольников глубина NA рассчитывается как:

C = 0.0030,003 + 0,004d1 = 145,71 мм

Используя аналогичные треугольники, деформация при сжатии арматуры составляет:

εs2 = C − d1C × 0,003

εs2 = 145,71−60145,71 × 0,003 = 0,00176

и

εs1 = −00008

Напряжение в армирующем слое 2:

fs2 = εs2 × Es = 0,00176 × 200000 = 352N / мм2

Так как

−fy≤fs2≤fy

Следовательно, fs2 = 352N / mm2.

Теперь вычисляем глубину эквивалентного прямоугольного блока напряжений

a = β1c = 0.85 × 145,71 = 123,85 мм

Усилие в бетоне от напряженного блока:

Fc = 0,85fc′ab = 0,85 × 25 × 123,85 × 4001000 = 1052,72 кН

Fs1 = fs1As1 = −400 × 2463,1 = −985,24 кН

Слой усиления 2 находится в зоне сжатия, так как a = 123,85 мм превышает d2 = 60 мм. Следовательно, мы должны учитывать напряжение в бетоне, смещенное сталью, при вычислении Fs2.

Fs2 = (fcs2−0,85fc ′) As2

Fs2 = (352−0,85 × 25) × 2463,1 = 814,67 кН

Номинальная грузоподъемность Pn находится путем суммирования компонентов осевой силы

Pn = Cc + ∑ Fsi = 1052.72−985,24 + 814,67 = 884,45 кН

Из рис. 3.6 момент Cc, Fs1 и Fs2 относительно центра тяжести сечения равен

Mn = Cc (h3 − a2) + Fs1 (h3 − d1) + Fs2 (h3 − d2)

Mn = 1052,72 × (4002 −145,712) −985,24 × (4002−340) + 884,45 × (4002−60)

Mn = 133 848,08 + 137 933,6 + 114 375,8 = 386 157,48 кН − мм = 386,157 кН − м

Наконец, мы можем вычислить φ, φPn и φMn согласно ACI Sec. В.9.3.2. Деформация εt в слое арматуры, наиболее удаленном от поверхности сжатия, составляет εs1 = −0,004 = −2εy.Таким образом,

φ = 0,56−68εt = 0,56−68 × (−0,004) = 0,832

φPn = 0,832 × 884,45 = 735,86 кН

φMn = 0,832 × 386,157 = 321,60 кН − м

b.

Вычислите φPn и φMn для z = −4

Используя тот же рис. Пример. 3.6, повторяя ту же процедуру, для Z = −4, εs1 = −0,008, глубина нейтральной оси рассчитывается как:

C = 0,0030,003 + 0,008d1 = 92,73 мм

Используя аналогичные треугольники, деформация в арматуре сжатия равна :

εs2 = C − d1C × 0.003

εs2 = 92,73−6092,73 × 0,003 = 0,00106

And

εs1 = −0,002

Напряжение в слое армирования 2:

fs2 = εs2 × Es = 0,00106 × 200000 = 212N / мм2 Начиная с

−fy≤fs2≤fy

Следовательно, fs2 = 212N / мм2.

Теперь вычисляем глубину эквивалентного прямоугольного блока напряжений

a = β1c = 0,85 × 92,73 = 78,82 мм

Сила в бетоне от напряженного блока:

Fc = 0,85fc′ab = 0,85 × 25 × 78,82 × 4001000 = 669,97 кН

Fs1 = fs1As1 = −400 × 2463.1 = -985,24 кН

Слой усиления 2 находится в зоне сжатия, так как a = 78,82 мм превышает d2 = 60 мм. Следовательно, мы должны учитывать напряжение в бетоне, смещенное сталью, при вычислении Fs2.

Fs2 = (fcs2−0,85fc ′) As2

Fs2 = (212−0,85 × 25) × 2463,1 = 469,84 кН

Номинальная грузоподъемность Pn находится путем суммирования составляющих осевой силы

Pn = Cc + Fsi = 670−985,24 + 469,84 = 154,6 кН

Из рис. 3.6 момент Cc, Fs1 и Fs2 относительно центра тяжести сечения равен

Mn = Cc (h3 − a2) + Fs1 (h3 − d1) + Fs2 (h3 − d2)

Mn = 670 × (4002 −78.822) −985,24 × (4002−340) + 469,84 × (4002−60)

Mn = 107,803 + 137,933,6 + 65,777,6 = 311 514,2 кН ​​− мм = 311,51 кН − м

Наконец, мы можем вычислить φ, φPn и φMn согласно ACI Sec. В.9.3.2. Деформация εt в слое арматуры, наиболее удаленном от поверхности сжатия, составляет εs1 = −0,008 = −4εy. Таким образом,

φ = 0,9

φPn = 0,9 × 154,6 = 139,14 кН

φMn = 0,9 × 311,38 = 280,35 кН − м

Испытание на вырыв вязаной бамбуковой арматуры, встроенной в бетонную балку

MATEC Web of Conferences 258 , 01007 (2019)

Испытание на вытягивание вязаной бамбуковой арматуры, встроенной в бетонную балку

Департамент гражданского строительства, Университет Бравиджая, 65145 MT Хартоно 167 Маланг, Индонезия

^* Автор, ответственный за переписку: devi @ ub.ac.id

Аннотация

Испытание на вытягивание обычно проводится для точного определения несущей способности прочности на изгиб вязанной бамбуковой железобетонной балки, которая в большей степени определяется прочностью сцепления, чем пределом прочности арматуры в бетоне. Ожидалось, что бамбуковый стержень с плетеной оплеткой, покрытый сикадуром в качестве связующего вещества на основе выбранной эпоксидной смолы, улучшит хорошее трение с бетоном. В методе испытания на вытягивание применялся гидравлический домкрат, чтобы стимулировать бамбук, вделанный в пару бетонных блоков, размер которых составлял 15 см x 30 см x 40 см.Экспериментальной переменной образцов были типы вязанного бамбука и тип покрытия. Основываясь на результатах испытаний, прочность сцепления или предел прочности на разрыв, который был рассчитан на основе механизма разрушения, увеличивались в зависимости от качества бетона. Прочность бетона на сжатие составила в среднем 25,97 МПа. Использование внешней поверхности кожи на отрезной тесьме из бамбука (тип 1), которая экспериментально покрыта сикадуром, могло увеличить вытягивающую нагрузку. В тесте на вырыв разрушение связки произошло при использовании простого бамбукового стержня с напряжением связи 1.18 МПа, а разрушение при растяжении произошло с использованием трикотажного стержня типа 1 с максимальной прочностью на разрыв 85,84 МПа.

© Авторы, опубликовано EDP Sciences, 2019

Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License 4.0, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии правильного цитирования оригинальной работы.

Реконструкция соединений железобетонной плиты и колонны на двухсторонний сдвиг

Аннотация

Несмотря на то, что железобетонная плоская конструкционная система является экономичная структурная система, склонна к хрупкому разрушению при сдвиге в слое-колонне соединения, которые могут привести к постепенному обрушению здания.Для этого По этой причине соединения с недостаточной прочностью на двусторонний сдвиг, возможно, потребуется реабилитация и реабилитация могут быть рентабельной альтернативой замене. В этом исследовании основное внимание уделялось восстановлению соединений плита-колонна в существующих постройки середины 20 века. Основные цели этого исследования заключались в том, чтобы разработать эффективные методы усиления дефектных соединений, которые не viii соответствовать требованиям действующих норм и разрабатывать эффективный ремонт после землетрясений методы для соединений, испытывающих сейсмические повреждения.Экспериментальное исследование семи внутренних плит-колонн в масштабе 2/3. соединения были проведены, чтобы количественно оценить влияние низкого армирования на изгиб соотношение и землетрясение-ущерб. Эффективность различных реабилитационных методик на повышение прочности соединений на сдвиг в двух направлениях. Результаты испытаний показывают, что сопротивление двухстороннему сдвигу зависело от верхней части плиты. коэффициент армирования в области (c + 3h), где c — размер колонны h — толщина плиты.Повреждение, вызванное боковым смещением, увеличивается поперечный дрейф до 1,25% не повлиял на способность образцов к сдвигу при штамповке проверено. Три варианта ремонта и усиления плиты-колонны соединения, которые были экспериментально оценены, следующие: Первый вариант — установка стальных хомутов на колонну под плита. Помимо увеличения деформационной способности, двухсторонний сдвиг прочности и постпробивной способности при гравитационном нагружении, установка стальные хомуты увеличили допустимую боковую нагрузку и предотвратили сдвиг при продавливании отказ при обратной циклической боковой нагрузке.Вторая альтернатива — установка внешнего углеродного волокна. Стремена из армированного полимера (CFRP). Установка внешне установленных стремена увеличили деформационную способность и сопротивление сдвигу в двух направлениях. В в дополнение к увеличению поверхности разрушения, что увеличило количество изгибных арматура, увеличивающая остаточную способность после продавливания. ix отказа, плотно сплетенный массив стремена из углепластика помог предотвратить выпадение растягивающая арматура на изгиб.По этим причинам установка хомутов из углепластика был эффективен для увеличения производительности после перфорации. И третья альтернатива — это применение прочно закрепленных листов углепластика. со стороны натяжения плиты. Применение листов углепластика увеличило изгибная способность соединения, ограниченная ширина изгибных трещин, и поэтому увеличилась прочность на сдвиг в двух направлениях. Однако деформация емкость была уменьшена. После того, как произошло разрушение при продавливании, хорошо закрепленный Листы из углепластика действовали как натяжные ленты и позволяли плите выдерживать значительный сдвиг. сила через большие деформации.Анкеры из углепластика были очень эффективны для предотвращения расслоение листов углепластика. Рекомендации по оценке и восстановлению существующей плиты-колонны даны подключения. Эти рекомендации основаны на результатах тестов. проведенного в данном исследовании, и обобщения обзора литературы, проведенного как часть этого проекта.

Железобетон: волокна и арматура

Когда дело доходит до бетона в городах-побратимах, иногда он просто недостаточно прочен сам по себе.

Goodmanson Construction с использованием арматурного бетона на выставке RAS-PAC Hazeltine

Если добавить к любой смеси погодные условия Миннесоты, то есть замерзание и морозное пучение, вы можете получить непредсказуемые результаты. Или полностью предсказуемые результаты в зависимости от того, сколько у вас опыта в конкретной работе.

Goodmanson Construction имеет более 46 лет опыта работы с бетоном в Миннесоте. По пути мы узнали кое-что. Одна из таких вещей касалась изоляции, о которой мы уже немного говорили.Но еще один вопрос, о котором нас спрашивают, — это «как армировать бетон?» или «зачем армировать бетон?»

Для коммерческого или промышленного бетонного строительства армирование является важным фактором. У вас есть бетонная стоянка или погрузочная площадка, которая должна выдерживать движение полуприцепов. У вас есть основание для машины, которое должно выдерживать постоянную вибрацию. Поэтому вам нужно подумать о том, чтобы сделать еще один шаг с вашим бетоном, чем просто заливать плиту и надеяться на лучшее.

Арматура железобетонная

Стальное армирование с помощью арматуры (сокращенно от «стальной арматурный стержень», если вам интересно) — распространенный метод создания железобетона. Это обеспечивает некоторое сопротивление растягивающим силам (поверхностному давлению), действующим на бетон. Это простая концепция. У вас есть стальные стержни, вплетенные в узор и встроенные в бетон.

Арматура тоже легко найти. Большинство подрядчиков имеют к нему доступ и обладают необходимыми знаниями, чтобы использовать его для армирования бетонных конструкций.Но вы все равно захотите спросить об этом, если ваш дизайнер проектов не поднимет эту тему.

Единственным реальным недостатком стальной арматуры является то, что в конечном итоге арматура ржавеет и теряет способность удерживать бетон. Этот процесс занимает годы, и, скорее всего, пройдут десятилетия, прежде чем вы все равно подумаете о переделке парковки.

Но Goodmanson Construction также любит быть на переднем крае коммерческого и промышленного бетона. Итак, давайте перейдем к другому варианту: бетон, армированный волокном.

Бетон, армированный волокном

Фибробетон — это строительный материал, который представляет собой сочетание чего-то старого и чего-то нового одновременно. Волокно использовалось в бетоне с древних времен, когда шерсть животных смешивалась с бетоном для увеличения прочности конструкции. С тех пор мы прошли долгий путь, и теперь волокна изготавливаются из более прочного и менее разлагаемого материала.

Идея проста: добавление волокон в вашу бетонную смесь (это может быть сложно, поэтому вы должны быть уверены, что работаете с поставщиком, который может постоянно хорошо выполнять это смешивание).Волокна удерживают бетон вместе против действующих на него давлений и растягивающих напряжений. Будь то грузовики, наезжающие на него, или мороз, поднимающийся снизу. Волокна связывают бетон вместе и приводят к меньшему растрескиванию, увеличению прочности на разрыв и сжатие, а также к лучшей структурной целостности с течением времени.

Можно ли использовать как арматурный, так и фибробетон?

Совершенно верно! Тебе ничего не мешает. В целях экономии вы можете выбрать одно из них (а для некоторых проектов, таких как фундаменты, арматура по-прежнему является названием игры), но вы также можете выбрать и то, и другое.Это то, что вам нужно для коммерческого бетонного проекта или промышленного бетонного проекта, где долговечность с течением времени имеет первостепенное значение. Так вы сможете оправдать затраты за счет того, что бетон будет лучше держаться дольше.

Производительность — ключ к успеху!

Если ваш бизнес связан с интенсивным движением, большими грузовиками и большим количеством людей, вы уже думаете об усилении. Теперь у вас есть еще больше возможностей для развития вашего бизнеса. Если вы говорите о жилом проекте, в первую очередь люди обращают внимание на эстетику.Как бетон выглядит со временем?

Для коммерческого и особенно промышленного бетона важны рабочие характеристики. Бетонная зона погрузки, полная выбоин, не будет работать для вас так же хорошо, как та, которая держится вместе. Вы хотите, чтобы ваши автомобили снова и снова проезжали выбоины? Возможно нет!

Можно ли совместить это с изолированным бетоном? Конечно. Изоляция из полистирола отлично работает с арматурой и фибробетоном. Это дает вам тройную защиту.Во-первых, изоляция поможет предотвратить морозное пучение. Во-вторых, арматурный стержень будет удерживать бетон вместе против силы сверху, а волокна помогут предотвратить сопротивление поверхностей силам снизу.

С арматурой и синтетическим волокном в бетоне (а также с изоляцией из полистирола) вы дадите своему бизнесу шанс побороться как с матерью-природой, так и с отцом-временем.

Как укрепить бетонную плиту на земле для предотвращения образования трещин

Большинство плит на земле не армированы или номинально армированы для контроля ширины трещин.При размещении в верхней или верхней части толщины плиты стальная арматура ограничивает ширину случайных трещин, которые могут возникнуть из-за усадки бетона и температурных ограничений, осадки основания, приложенных нагрузок или других проблем.

Этот тип армирования обычно называют усадочным и температурным армированием.

Усадочная и температурная арматура отличается от структурной арматуры. Структурная арматура обычно размещается в нижней части толщины плиты для увеличения несущей способности плиты.Большинство строительных плит на земле имеют как верхний, так и нижний слои армирования для контроля ширины трещин и увеличения несущей способности. Из-за проблем с конструктивностью и затрат, связанных с двумя слоями армирования, конструкционные плиты на земле не так распространены, как неструктурные плиты.

Несмотря на то, что существует несколько вариантов армирования неструктурных плит на грунте, в этой статье основное внимание уделяется стальным арматурным стержням и арматуре из сварной проволоки для контроля ширины трещин.

Неограниченный рост ширины трещин приводит к выкрашиванию кромок вдоль несоединенных трещин при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

Основы

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки не препятствуют растрескиванию. Армирование в основном бездействует, пока бетон не потрескается. После растрескивания он становится активным и регулирует ширину трещины, ограничивая ее рост.

Если плиты размещены на высококачественных основаниях с однородной опорой и состоят из бетона с низкой усадкой и правильно установленными стыками с шагом 15 футов или меньше, в армировании, как правило, нет необходимости. Скорее всего, случайных или несвязных трещин будет немного.Если случайные трещины все же возникают, они должны оставаться достаточно плотными из-за ограниченного расстояния между стыками и низкой усадки бетона, что ограничивает будущую пригодность к эксплуатации или техническому обслуживанию.

Когда плиты размещаются на проблемных основаниях с риском неоднородной опоры или состоят из бетона средней или высокой усадки или расстояние между стыками превышает 15 футов, тогда необходимо армирование, чтобы ограничить ширину трещин в случае их появления. По мере того, как ширина трещины увеличивается и приближается к 35 мил (0,035 дюйма), эффективность передачи нагрузки через блокировку заполнителя уменьшается, и могут происходить дифференциальные вертикальные перемещения по трещинам или «раскачивание» плиты.Когда это происходит, края трещин становятся обнаженными, и, вероятно, произойдет скалывание кромок, особенно если плита подвергается воздействию колесного транспорта и особенно жестких колесных погрузчиков. Как только начинается отслаивание, ширина трещин на поверхности становится шире, и износ плиты по трещинам значительно увеличивается.

Если усадочные швы недопустимы и не установлены, требуется усиление усадки и температурного усиления. Такой подход к проектированию иногда называют непрерывно армированными плитами или плитами без стыков, и он допускает многочисленные, близко расположенные (от 3 до 6 футов) мелкие трещины по всей плите.

Неограниченный рост ширины трещин приводит к выкрашиванию кромок вдоль несоединенных трещин при воздействии колесного транспорта, особенно жестких колесных погрузчиков.

Варианты борьбы с трещинами

В общем, существует два варианта контроля трещин в плитах на земле: 1) контроль местоположения трещин путем установки усадочных швов (не контролирует ширину трещин) или 2) контроль ширины трещин путем установки арматуры (не контролирует трещину. место расположения).

В варианте 1 мы указываем плите, где происходит трещина, а ширина усадочных швов или трещин в швах в значительной степени определяется расстоянием между швами и усадкой бетона.По мере увеличения расстояний между швами и усадки бетона ширина швов увеличивается. Подобно трещинам, если ширина шва приближается к 35 мил, эффективность блокировки заполнителя для передачи нагрузок и предотвращения дифференциальных вертикальных перемещений по швам может быть значительно снижена. По этой причине многие проектировщики используют устройства для передачи нагрузки, включая стальные дюбели, пластины или непрерывную арматуру через усадочные соединения, чтобы обеспечить положительную передачу нагрузки и ограничить дифференциальные вертикальные перемещения в соединениях.

В варианте 2 мы допускаем случайное растрескивание плит, но контролируем ширину трещин с помощью стальных арматурных стержней или сварной проволоки. Обычно с этой опцией не устанавливаются усадочные швы. Вместо этого растрескивание происходит беспорядочно, образуя многочисленные плотно скрепленные трещины. Из-за внешнего вида этот вариант борьбы с трещинами всегда следует обсуждать с владельцем.

Нарезка арматуры на стыках

Соблюдайте осторожность при использовании обоих вариантов контроля трещин в одной плите.Если через усадочные стыки проходит слишком много арматуры, стыки становятся слишком жесткими и могут не треснуть и раскрыться, как задумано. Когда усадочные соединения не активируются (т. Е. Трескаются и открываются) из-за армирования, обычно происходит расслоение или случайное растрескивание. Если используются оба варианта, необходимо ограничить количество арматуры, проходящей через стыки, чтобы обеспечить правильную активацию.

Некоторые проектировщики предписывают обрезать всю арматуру в усадочных соединениях, в то время как другие могут указать обрезать все остальные стержни или проволоки.Обрезая все остальные стержни или проволоки, оставшаяся арматура поможет обеспечить передачу нагрузки и минимизировать дифференциальные движения панели, но не ограничит срабатывание соединений. Если в спецификациях и строительных чертежах не указано, что делать с температурной и усадочной арматурой в стыках, подрядчикам следует подать запрос о предоставлении информации. Часто подрядчиков необоснованно обвиняют в несоответствующем растрескивании, связанном с этой проблемой проектирования.

Метод «крюк-и-тяни» для перемещения арматуры из сварной проволоки в указанное место является неэффективным методом, которого подрядчикам следует избегать.

Расположение арматуры

Стальную арматуру и арматуру из сварной проволоки следует располагать в верхней трети толщины плиты, поскольку усадочные и температурные трещины возникают на поверхности плиты. Трещины шире на поверхности и сужаются по глубине. Таким образом, арматура для предотвращения трещин никогда не должна располагаться ниже середины плиты. Арматуру также следует размещать достаточно низко, чтобы пропил не повредил арматуру. Для армирования сварной проволокой Институт армирования проволоки рекомендует размещать сталь на 2 дюйма ниже поверхности или в пределах верхней трети толщины плиты, в зависимости от того, что ближе к поверхности.Проектировщики обычно указывают положение армирования, указывая бетонное покрытие (от 1 1/2 до 2 дюймов) для арматуры.

Не рекомендуется размещать один слой арматуры в центре или на средней глубине плиты (за исключением плит толщиной 4 дюйма). Это универсальное место, где проектировщик надеется увеличить несущую способность плиты в дополнение к обеспечению контроля ширины трещин. Однако размещение арматуры в середине плиты не может эффективно решить ни одну из задач.

Стальная арматура и арматура из сварной проволоки должны поддерживаться и в достаточной степени связаны вместе, чтобы минимизировать перемещения во время укладки бетона и отделочных работ. В противном случае арматура может неправильно расположиться в плите. Поддерживайте арматуру стульями или опорами из сборных железобетонных стержней. У стульев должны быть песочные или опорные плиты, а у брусьев должно быть как минимум 4-дюймовое квадратное основание, чтобы они не проваливались в основание. Используйте такие расстояния между опорами, которые гарантируют, что арматура не провисает между опорами и не сдавливается пешеходами или свежим бетоном.Гибкое армирование, включая арматуру из сварной проволоки, требует меньшего расстояния между опорами. Помимо указания типа и количества арматуры, проектировщики должны указать тип и расстояние между опорами, чтобы обеспечить правильное расположение арматуры.

Сварную проволочную арматуру нельзя класть на землю и тянуть на место после укладки бетона. Техника «зацепи-тяни» всегда приводит к неправильному расположению арматуры. Как рабочие могут равномерно «зацепить и потянуть» арматуру из сварной проволоки в указанном месте, стоя на арматуре?

Арматура, частично заглубленная в основание, не обеспечивает контроль ширины трещины.Без поддержки стульев или сборных бетонных блоков арматура обычно заканчивается в нижней части плиты или закапывается в основание.

Допуски размещения

Допуск вертикального размещения арматуры в плитах на земле составляет ± 3/4 дюйма от указанного места. Для плиты толщиной 12 дюймов или меньше допуск бетонного покрытия составляет — 3/8 дюйма, измеренный перпендикулярно бетонной поверхности, и уменьшение покрытия не может превышать одну треть указанного покрытия.