Как заливать лестницу: для крыльца и на второй этаж

Содержание

Как залить монолитную лестницу своими руками

22 апреля 2022 г.

В жилых, общественных, производственных и прочих современных зданиях из бетона или блочного материала лестницы между этажами чаще всего делаются монолитными. Сохраняется такая тенденция и в домашнем строительстве, особенно при возведении объектов, для которых характерны сильные динамические нагрузки и/или высокая интенсивность эксплуатации. Выбор в пользу подобных решений объясняется просто: цельные бетонные конструкции гораздо надёжнее, выносливее и долговечнее любых других. Вот только сооружать их без помощи специалистов сложновато. Трудности — не помеха? Тогда давайте рассмотрим, как, не нарушая технологии, заливать монолитные лестницы своими руками.

Какие виды монолитных лестниц наиболее доступны для самостоятельного изготовления

По месту установки монолитные лестницы делятся на внутренние и наружные, по исполнению днища — на полнотелые и зеркальные. Но решающим фактором при выборе типа для использования в частной застройке является их форма, которая может быть прямой или спиральной. Среди прямых лестниц из бетона различаются две разновидности:

маршевые, состоящие из одного или нескольких пролётных элементов. Устанавливаются последние по отношению к основанию под острым углом, объединяются в цельную конструкцию посредством горизонтальных площадок;
забежные, напоминающие маршевые, но не имеющие лестничных площадок. На поворотах они оснащаются треугольными ступенями. Являются хорошей альтернативой предыдущему виду, особенно в случаях, когда пространство более ограничено.

Спиральные (винтовые) конструкции тоже бывают разными — опирающимися на одну стену и две, имеющими большой внутренний радиус и малый, обладающие сплошным днищем и просматриваемым. Все они способны обеспечивать межэтажные переходы в любых, даже в достаточно тесных помещениях. Тем не менее в домашних условиях лестницы этого типа монтируются редко, поскольку их заливка довольно затруднительна.

Как сделать монолитную лестницу из бетона своими руками

Учитывая вышесказанное, остановимся на изготовлении прямой лестницы с одним маршем, сплошным ровным низом и опиранием на стену. Данная конструкция, как и любая, сооружаемая по технологии монолитного строительства, монтируется в три этапа — установка опалубки, армирование, заливка. Но при возведении частных домов она пользуется большей популярностью, потому что в сравнении с другими разновидностями требует гораздо меньших затрат времени, труда и денег.

Этап I. Монтаж опалубочной системы

Опалубка для монолитной лестницы делается, как правило, съёмной. Монтируется она в следующем порядке:

Собирается настил (днище). Нижний слой делается из обрезных досок толщиной от 30 мм, чтобы выдерживать большой вес бетона и арматуры, верхний — из влагостойкой фанеры, чтобы обеспечивать монолиту гладкую поверхность и предотвращать протечки раствора. В сплошное полотно доски объединяются посредством деревянных брусков сечением 100 × 100 мм и длиной, равной длине настила. Фиксация элементов осуществляется саморезами диаметром 3,5 мм, которые способствуют упрощению будущей разборки.
Выполняется установка дна.
С помощью металлических уголков или деревянных брусков настил одним боком прикрепляется к стене, на пол он опирается с помощью стоек из бруса сечением 100 × 100 мм или доски толщиной от 50 мм, высота которых соответствует высоте местоположения лестничных участков относительно основания. Расстояние между подпорками при этом равняется шагу ступеней.
Проводится монтаж дополнительных деталей, позволяющих в процессе заливки бетона формировать ступени и лестничные площадки. На стене вдоль днища крепится брус или толстая доска, противоположный край днища оснащается бортом из доски, изнутри отшлифованной или отделанной фанерой. Между этими элементами устанавливаются дощатые подступенки (обычно данная операция выполняется после укладки армирующей сетки).
Осуществляется герметизация опалубки. Стыки, швы и щели заделываются монтажной пеной или другим подходящим по свойствам материалом, после высыхания которого тщательно зачищаются и выравниваются. Для достижения полной гидроизоляции, а также для увеличения гладкости монолита внутренняя часть опалубки выстилается полиэтиленовой плёнкой.

Процессы, связанные с выставлением элементов формовочной системы, осуществляются с использованием строительного уровня, отвеса, угольника, шнура. Эти средства позволяют добиваться высокой точности положения конструкции и тем самым обеспечивают её надёжность.

Этап II. Укладка армирующих материалов

Армокаркас для монолитной лестницы монтируется из прямолинейных и согнутых под определённым углом стальных стержней марки А400 или А500С диаметром от 8 до 16 мм. С целью получения необходимых пространственных форм они укладываются горизонтально, вертикально и наклонно. Соединения выполняются вязальной проволокой.

К стене готовая конструкция приваривается к заблаговременно встроенным металлическим штырям. С противоположной стороны каркас оснащается закладными деталями, к которым впоследствии прикрепляются стойки ограждения.

Сборка армирующей конструкции может проводиться и на земле, и в опалубке. При этом в обоих случаях её крайние элементы размещаются так, чтобы во время заливки их поверхности получили защиту в виде слоя бетона толщиной 20–30 мм.

Этап III. Заливка бетона

Смесь для монолитной лестницы обычно готовится из 1 части цемента марки М 400 или более, 2 частей чистого песка, 4 частей щебня средней и/или мелкой фракции, воды и, если того требуют условия работы, пластифицирующих или других присадок. Заливка начинается с нижней ступени и выполняется строго в один приём. Параллельно для улучшения прочностных характеристик бетона проводится его вибрирование или постукивание по опалубке.

По завершении заливки лестница укрывается полиэтиленовой плёнкой и на протяжении 2–3 суток по 4–6 раз на день сбрызгивается водой. Опалубка снимается через полторы-две недели. Эксплуатация и отделочные работы начинаются через месяц или позже.

Вышеизложенная инструкция является неплохим подспорьем умельцам-самоучкам с соответствующим опытом. Новичкам же требуется больше деталей и наглядных примеров. Поэтому далее предлагаем видео, в котором каждый желающий сможет найти ответы на все связанные со строительством монолитной лестницы вопросы.

Как рассчитать монолитную лестницу

Вопрос о том, как сделать монолитную лестницу своими руками, подразумевает не только непосредственно её изготовление, но и проведение всевозможных расчётов. Основополагающими среди последних являются те, которые касаются геометрических параметров конструкции, а они должны быть такими:

угол наклона лестничного марша — 30–45
°;
размер проступи — 25–35 см;
высота подступенка — 12–20 см;
полезная ширина лестницы — в среднем 90 см;
расстояние от ступеней до потолка — не менее 2 м.

Выбор соотношений перечисленных и других значений осуществляется с учётом строительных норм. Самостоятельно сделать это непросто. Так же непросто рассчитать количество и параметры материалов для опалубки и армокаркаса. Но если решите воспользоваться арендой опалубки, то расчётами займутся специалисты. Как результат, задача значительно упростится и вместе с тем вы защитите себя от многих ошибок.

Как Залить Ступеньки из Бетона: Бетонный Лестничный Марш

Сборная металлическая опалубка для винтовой железобетонной лестницы

Добрый день, наши любимые читатели! Не в том смысле, что мы кого-то выделяем, и отдельно с ними здороваемся, а в том, что мы рады видеть на страницах нашего сайта всех его посетителей.

Сегодня в нашей статье речь зайдет о том, как залить ступеньки из бетона. Эта тема достаточно интересна и содержит большое количество информации, которую просто необходимо знать всем, кто хочет выполнить подобные работы у себя дома.

Содержание статьи

Вводная часть
- Достоинства и недостатки
- Параметры лестниц общего пользования
Калькулятор объема бетона
Процесс заливки
- Начало
- Изготовление армирующего каркаса
- Формирование ступеней
- Заливка
Расчет состава бетона

Вводная часть

Бетонный лестничный марш

На сегодня и сборные, и монолитные железобетонные лестничные конструкции весьма распространены. Встречаются они везде, от лестничных клеток многоквартирных домов, до шикарных особняков, обустройством которых занимаются профессиональные дизайнеры. Еще чаще такие лестницы выбираются в качестве основных, при обустройстве входной группы здания.

Достоинства и недостатки

Широкое бетонное крыльцо

Бетонным крыльцом на сегодня удивить никого не получится, разве что его необычной формой и отделкой.

Такая популярность обусловлена конкретными факторами (интересный каламбур — бетон на английском языке звучит как — «concrete»):

Основным, конечно же, является его очень высокая прочность. Материал легко переносит разрушительные факторы различного характера: механические воздействия, химические, атмосферные. Служить такая лестница точно будет несколько десятков лет, а если за ней правильно ухаживать и своевременно производить ремонтные работы, то хватит на всю жизнь.
Недостаток бетона в виде его непрезентабельного облика, для людей, имеющих не стесненный бюджет, является неоспоримым преимуществом. И все дело в том, что дизайнер волен использовать для его отделки абсолютно любые материалы, лишь бы они справлялись с возложенными на них функциями, то есть выдерживали механические нагрузки и обладали высокой устойчивостью к истираемости.

Сложная опалубка с плавными линиями задаст такую же форму залитому бетону

Пластичность жидкой бетонной массы — это второй весомый аргумент в пользу этого материала. Если вы хотите создать что-то монументальное и необычной формы, то бетон позволит сделать это с минимальными затратами и без привлечения супер-профессиональных мастеров — достаточно тех, кто сможет создать опалубку нужной конфигурации, а вот с заливкой справятся многие.

Интересен тот факт, что бетонные лестницы могут быть как бюджетным решением, так и элитным, дорогим. Получается так потому, что основные составляющие компоненты раствора повсеместно распространены и стоят относительно недорого, но это если говорить о сооружениях небольших размеров.
Если запланирована большая межэтажная лестница, то стоит понимать, что для ее реализации потребуется большой объем смеси, плюс добавьте сюда стоимость работ по заливке и облицовке, включая сам отделочный материал.

В общем, нужно смотреть конкретные проекты, чтобы принимать окончательное решение по возведению железобетонной лестницы.

Как залить ступени из бетона: простейшее прямоугольное крыльцо

Недостаток у подобных конструкции, по сути, один, если не считать, что и цена достаточно высока.

Основная сложность возведения этих лестниц кроется в их массивности, что влечет обязательное обустройство прочного капитального фундамента. И ладно бы речь шла только о конструкциях снаружи дома, то есть садовых лестницах и крылечках — внутридомовым лестницам из железобетона стоит уделить особое внимание, так как они будут оказывать прямое воздействие на перекрытия и стены строения.

Совет! Вообще, стоит понимать, что строительство подобных конструкций возможно только на этапе возведения самого здания. В проект обязательно должны быть внесены соответствующие расчеты.

Также стоит отметить, что работа по заливке очень трудоемкое занятие. Даже при использовании услуг автобетоносместителей попотеть придется изрядно, а если вы собираетесь все мешать самостоятельно бетономешалкой, и не дай бог, вручную, то готовьтесь к серьезным испытаниям своей выносливости.

Параметры лестниц общего пользования

Лестничный марш из бетона: проект учитывает все размеры лестницы

Понятно, что для лестниц расположенных внутри помещения и снаружи будут во многом разные требования, но найдется и много общего:

Конечно же, речь идет о параметрах самого марша. В первую очередь это его ширина, которая должна иметь минимальное значение не меньше 80-ти сантиметров. По такой лестнице в одном направлении комфортно сможет перемещаться один человек. Если хотите, чтобы спокойно могли расходиться на марше два ходока, то значение вырастает до 120 сантиметров.

Пример ограждения бетонной лестницы в детском саду

Любая лестница, имеющая более трех ступеней, должна оборудоваться поручнями для безопасного по ней передвижения. На открытой части она закрывается ограждением с наполнением в виде балясин, решеток или щитов. Если в доме будут постоянно находиться маленькие дети, то не рекомендуется устанавливать в ограждении горизонтальных элементов, а расстояние между вертикальными элементами нужно сократить до 10 сантиметров, чтобы между ними нельзя было протиснуться.

Диапазон углов наклона

Следующая важная составляющая — это угол наклона марша. От этого параметра во многом зависит, насколько лестница будет удобна в эксплуатации. На схеме выше показаны основные диапазоны углов наклона, и мы видим, что оптимальное значение укладывается в промежуток от 26 до 41 градуса.
Казалось бы, выбирай самое удобное и строй, но нет, ведь напрямую от угла наклона зависит и длина лестницы, то есть пологие конструкции займут много места, тогда как крутые значительно меньше. Чтобы не жертвовать чем-то одним часто возводят различные поворотные конструкции, разбивая подъем на несколько отрезков — маршей.

Как залить бетонную лестницу правильно

Ну, и последнее, на что нужно обратить внимание — это параметры ступеней, которые также зависят от угла наклона марша и его длины. Оптимальными считаются следующие значения: для высоты подступенка это 15-20 сантиметров, а для глубины проступи — 25-33 сантиметра. При этом важно подобрать гармоничные соотношения этих величин.
На рисунке выше показана небольшая формула, которая при расшифровке показывает, что две высоты ступени и одна ее глубина должны равняться некой «S», которая соответствует среднему шагу взрослого человека — от 60 до 64 сантиметров.

Если при построении чертежа лестницы учтены все эти моменты, то лестницей будет пользоваться не только удобно, но и безопасно.

Калькулятор объема бетона

Площадь плиты	м².
Толщина плиты	м.

Процесс заливки

Теперь, получив некоторое обобщенное понимание сути бетонной лестницы, давайте посмотрим, как залить лестницу из бетона, на примере работы профессионалов. Говорить будем про конкретный объект, где лестница не имеет отдельного фундамента, а базируется на капитальном перекрытии из железобетонных плит, что тоже допустимо.

Интересно знать! Вообще, отдельный фундамент под бетонную лестницу требуется тогда, когда строение имеет ленточное или столбчатое основание.

Начало

Заливка бетонной лестницы не за горами

На первом фото показано место, где будет сооружаться наша лестница. Можно сразу увидеть, что она будет примыкать одной стороной к кирпичной стене. Такое расположение достаточно выгодно для мастера, так как это довольно сильно облегчает процесс разметки и выставления опалубки.

При этом стоит понимать, что примыкающая стена, если будет выполняться капитальная связка, должна быть несущей и иметь толщину не менее одного кирпича. Если перегородка более тонкая, то ее можно использовать только в качестве ориентира.

Итак:

Прямо на стене делаем чертеж будущей лестницы, для чего удобно пользоваться мелом. Очень важно точно соблюсти размеры и уровень ступеней. Также обращаем внимание на несущую часть марша — это расстояние от внутреннего угла ступеней до нижнего края ее опорной площадки, фактически, косоура. На следующем фото, мастер показывает это место пальцами.

Определяем несущую способность лестницы

В рассматриваемом примере будет заливаться не очень большая лестница, поэтому мастера выбрали минимально возможное расстояние в 10 сантиметров, чего с большим запасом хватит для выдерживания веса самой лестницы и ходящих по ней людей, включая возможные грузы, например, крупногабаритную мебель. Если планируется строить конструкцию больших размеров, то это расстояние можно увеличить до 15 сантиметров.
При рисовании границы нижнего края нужно также учесть толщину нижнего листа опалубки. Обычно это ОСП панель или лист фанеры толщиной 16 миллиметров.

Монтаж направляющей доски

Итак, берем достаточно ровную доску толщиной в 40-50 миллиметров и прикручиваем ее по намеченной линии. Используем для этого перфоратор с буром нужного диаметра, и металлические нагели, которые завинчиваются в готовые отверстия шуруповертом.

Металлические нагели по бетону

Количество точек крепления определяется опытным путем, пока доска не будет надежно зафиксировано, но в любом случае их не должно быть меньше трех.
Сразу же монтируются верхние горизонтальные балки для межэтажной площадки. Стыки досок подрезаются под нужным углом и плотно стыкуются.

Усиление правой подпорки

Как бы хорошо нагели не держались в стене, их может не хватить для всей массы бетона, которая ляжет сверху, поэтому конструкция в обязательном порядке усиливается вертикальными подпорками.
Делаются они из той же доски. Обрезаются детали по длине под нужным углом, что удобнее всего делать при помощи торцевой пилы, но при ее отсутствии сойдет и циркулярная пила.

Опора на стыке марша и площадки

Опоры забиваются под наклонную балку до упора и притягиваются к ней саморезом. После этого, чтобы избежать даже малейших смещений, она снизу дополнительно прикручивается к стене теми же нагелями.
В обязательном порядке устанавливаем дополнительные подпорки по краям конструкции. Вообще количество этих элементов не лимитируется, так что вы вольны ставить их сколько захотите, если не уверены, что конструкция будет надежно удерживать вес лестницы, пока та набирает прочность. Чтобы вы понимали, один кубометр бетона, который уйдет на эту лестницу, будет весить около 2300 килограмм. Добавьте сюда еще арматуру и выйдете на цифру в 2,5 тонны.

Заливка лестницы бетоном требует наличия прочного основания

Перемещаемся сразу во времени, и видим уже практически готовое основание.

Как оно было изготовлено?

Для начала строителям потребовалось по всему периметру лестничной площадки установить такие же доски. Тут все зависит от конкретного проекта, поэтому рекомендации будут общими.
Далее делается вторая тетива точно такого же размера, как и первая, и монтируется к горизонтальной балке с отступом от стены, согласно проектной ширине марша. Место стыка этих элементов также усиливается подпоркой, которую можно увидеть слева на фото, после чего часть балки внутри марша срезается.
Все элементы надежно стягиваются саморезами. Также можно заметить, что количество опор на левой тетиве значительно возросло, что и не удивительно.
Далее по нижнему краю тетив накручивается на саморезы рейка, толщиной в 25-30 миллиметров, чтобы получилась прочная опора для перемычек, которые изготавливаются из той же доски пятидесятки и устанавливаются с шагом в 40-50 сантиметров. Верхняя граница перемычек должна встать заподлицо с тетивами, после чего они прикручиваются к опорам.

Продолжаем укрепление

Мы не останавливаемся на достигнутом, и продолжаем укреплять конструкцию. Под каждую перемычку также устанавливается по опоре, чтобы не допустить их прогибания. Данная мера также обязательна, так как любая итоговая кривизна марша — это дополнительные сложности при его последующей отделке, чего никому не нужно.

Усиление свободной тетивы

Усиливать свободную наклонную балку намного проще, так как не требуется делать угловые подрезки. Ставим опоры с некоторым нахлестом и просто стягиваем элементы саморезами. Нижние части опор рекомендуется прикрутить к полу через металлические уголки либо общую доску, чтобы не допустить их смещения.
Обратите внимание, прикручивая подпорки таким манером, мы сразу формируем основание, которое будет удерживать бортики будущей опалубки.

Усиление опор

Конечно, опоры закрепленные таким образом будут держать намного слабее тех, что были на противоположной стороне, и мы не оставим это как есть. Для усиления берем небольшие обрезки доски и накручиваем их прямо под тетивой

Раскройка ОСП панелей

После капитального укрепления палубы приступаем к раскрою щитов, из которых мы соорудим дно для нашей лестницы. Используются в данном случае ОСП панели 15 мм толщиной, которые имеют неплохую устойчивость к влаге и достаточную прочность.
Чтобы рез получился максимально ровным, применяем жесткую направляющую: правило либо длинную и ровную рейку, которую можно привинтить для удобства саморезами, не проходя панель насквозь. Правило можно прижать струбциной, чтобы оно не «игралось» при работе с циркулярной пилой.
Главное в этой работе удобно расположить материал по горизонтали, для чего можно соорудить небольшие козлы.

Монтаж опалубки

Далее крепим ОПС на нашу палубу саморезами. Часто их винтить, никакой необходимости нет, так как панель никуда не денется, и под весом бетона плотно прижмется к основанию. Достаточно расположить саморезы каждые 40 сантиметров.

Как залить бетонные ступеньки: готовая опалубка

Затем вырезаются из того же ОСП дно для площадки, собирается основание второго марша, если это требует ваш проект и монтируются бортики, тоже из ОСП
Очень важно, чтобы конструкция была герметичной и не пропускала воду, ведь залитый бетон, интенсивно теряющий цементное молочко, будет неравномерно высыхать, что обязательно скажется на его итоговой прочности.
После того как все опалубка собрана, стыки листов пылесосятся. Далее пульверизатором эти места смачиваются, и все тщательно запенивается. Как вариант можно применить полиэтиленовую пленку, которой опалубка обтягивается изнутри.

Нижняя ступень

Отдельно стоит сказать о нижней ступени. Данный элемент выставляется сразу согласно чертежу и очень жестко фиксируется. Для этого используются распорки и всевозможные ребра жесткости, которые не дадут всей массе бетона продавить сей элемент.

Обязательно засверливаемся в пол и крепим упоры на надежные дюбель-шурупы. Анкера применять не стоит, так как их будет проблематично потом демонтировать.

Изготовление армирующего каркаса

Разметка опалубки

Итак, у нас будет не очень частый каркас в четыре полосы, из арматурного прута диаметром 12 миллиметров. Обусловлено это, опять же, тем, что лестница не очень большая и весит относительно мало.

В других ситуациях прутья можно было бы расположить и чаще.

Делаем разметку мест, куда лягут прутья. Очень удобно пользоваться для этого лазерным уровнем.

Установка нижней части каркаса

Поперек намеченных линий, с некоторой периодичностью, накручиваем небольшие кусочки ОСП.
Далее на них сверху укладываем прутья и по бокам вкручиваем два самореза таким образом, чтобы арматура фиксировалась и не болталась.
Делается это для того, чтобы приподнять каркас над дном и дать бетону полностью покрыть его.

Интересно знать! Вообще, согласно ГОСТ, минимальный слой бетона до арматуры должен составлять 2 сантиметра. Здесь мастера немного отступили от этого правила, но, опять-таки, компактность конструкции это сделать вполне позволяет.

Фиксация арматуры

На площадке свободные концы арматуры заводятся в заранее просверленные отверстия. Подобная связка значительно усилит прочность всей конструкции, после того как бетон затвердеет. То же самое можно делать и при установке поперечных прутьев, хотя процедура не обязательная.

Установка перемычек

Далее монтируются перемычки, которые соединяются с продольными прутьями вязальной проволокой, образуя решетку с размерами ячеек около 25 на 25 сантиметров. Стыковать сваркой можно, но не рекомендуется, из-за того, что внутри конструкции будет очень высокое внутреннее напряжение.
Собирая каркас, стоит ориентироваться на проект. Он может быть одноуровневым, как в нашем случае, двухуровневым, с армированием ступеней и без него. Конкретных рекомендаций по этому вопросу дать не можем, так как привязка осуществляется к габаритам и массе конструкции.

Формирование ступеней

Изготовление бортиков ступеней

Вот мы уже на полпути к успеху, и до заливки остался всего лишь шаг.

Начинаем вырезать из ОСП панелей заготовки, которые сформируют бортики для ступеней.
Очень важно чтобы и высота и ширина элемента четко соответствовали параметрам ступеней. Кстати, один полезный совет. Подбирая высоту и глубину ступеней, еще на стадии проектирования, заранее запланируйте, каким материалом вы будете лестницу отделывать, чтобы размеры и материалов и основания четко совпадали. Поверьте, такой подход не только значительно упрощает работу, но и делает ее дешевле.

Усиление ступеней

Прочности одного листа ОСП не хватит, чтобы выдерживать бетонную массу. Поэтому мы усиливаем элементы отрезками 50-ти миллиметровых досок, плюс отдельно накручиваем подпорки, через которые можно будет удобно крепиться к стене, как это показано на фото выше.

Разметка под ступени

Следующей важной часть работы является точная разметка на бортиках под ступени. Тут все должно стоять строго по уровню и без перекосов, иначе кривой получится и лестница.
После можно начинать крепить боковины. Крепим снизу небольшой ограничитель из куска ОСП панели, как это показано на фото. Данный элемент временный — его мы будем передвигать по мере продвижения книзу.

Прикрученная ступень

Вот как выглядит установленная и укрепленная ступенька.

Заливка

Вот и наступает ответственный момент — делаем заливные лестницы из бетона! Как и всё до этого, будем мы это делать своими руками, тем более что инструкция будет самая простая из всех уже описанных.

Очистка основания

Начинаем с того, что тщательно очищаем от мусора и пыли основание нашей лестницы. Если этого не сделать, то бетон плохо пристанет к нему. В идеале все это дело стоит еще и прогрунтовать, ну или хотя бы предварительно смочить водой.

Пластификатор для бетона

Далее приступаем к замешиванию бетона. Он у нас будет с пластификатором, чтобы со смесью было комфортно работать — она становится более подвижной и текучей, уменьшается водоцементное соотношение, что позитивно сказывается на скорости твердения массы.
В домашних условиях бетон удобнее всего замешивать с помощью бетономешалки гравитационного типа, которая недорога и проста в обслуживании, за неимением этого прибора его можно взять в аренду на несколько дней.
Бетон на лестницу мешается в следующих пропорциях: ведро цемента, 3 ведра песка и 4 щебня. На все это дело приходится около 50 мл пластификатора.

Заливка ступеней бетоном

Доставляем готовый бетон к месту и начинаем заполнять им лестницу, тщательно распределяя его мастерком.
Пройдя три ступени, нужно произвести трамбовку раствора при помощи глубинного вибратора.

Лестницы заливка бетоном: работа с вибратором погружного типа

При этом масса начнет проседать и выдавливаться на нижних ступенях. Ее мы убираем мастерком и перекидываем на верхние ступени. Пытаться точно ровнять ступени на этом этапе не нужно, это мы сделаем через некоторое время, кода бетон немного потеряет свою текучесть.

Ступенька, покрытая раствором

Происходит это примерно через пару часов с момента заливки. Вам потребуется развести крепкий раствор цемента (1 к 3-м песка) и покрыть им сверху ступени с небольшой горкой. За счет того, что основная масса еще свежая, в итоге получится монолитная конструкция.
Что дает такая мера? Дело в том, что срезать ровно бетон невозможно из-за наличия в нем камней, а вот раствор, пока он будет еще достаточно свежим, очень просто подрезается.

Готовые ступени

Как видите, бетонные заливные лестницы сделать хоть и хлопотно, но вполне по силам любому человеку. Дополнительная информация по теме будет дана в видео в этой статье. Всего хорошего!

Расчет состава бетона

Нужно получить:

Объем бетона, м³м3 Необходимо указать объем бетона, который вы хотите получить.

М100 (В7,5)М150 (В10)М200 (В15)М250 (В20)М300 (В22.5)М350 (В25)М400 (В30)М450 (В35)М500 (В40)М550 (В45)М600 (В50)М700 (В55)М800 (В60)

Марка (класс) бетонаM100 | B7,5M150 | B10M150 | B12,5M200 | B15M250 | B20M300 | B22,5M350 | B25M350 | B26,5M400 | B30M450 | B35M550 | B40M600 | B45 Выберите марку (класс) бетона, которую хотите получить.
М100 (В7.5) Из-за низкой прочности используется в основном при подготовительных бетонных работах.
Может быть использован в виде «подушки» под фундамент, бордюр, тротуарную плитку, дорожное полотно и т.п.
М150 (В12.5) Бетон данной марки имеет достаточную прочность для заливки разных типов фундамента под малые сооружения. Также используется для заливки стяжек пола, укладки бетонных дорожек.
М200 (В15) Одна из самых востребованных марок бетона (наравне с М300) используемых в загородном строительстве. Основное применение: заливка фундамента (свайно-ростверкового, ленточного, плитного), изготовление бетонных дорожек, стен, лестниц.
М250 (В20) Используется для заливки фундамента, малонагруженных плит перекрытий, изготовление лестниц, подпорных стен.
М300 (В22.5) Наравне с М200 имеет большую популярность в частном строительстве. Данная марка бетона за счет своей универсальности позволяет использовать его для заливки фундамента под практически любой дом в загородном секторе, а также для изготовления лент заборов, плит перекрытий.
М350 (В25) Основное применение: изготовление плит перекрытий, несущих стен, колон, железобетонных изделий и конструкций, отлив монолитных фундаментов.
М400 (В30) Редко используется в загородном строительстве. Используется для изготовления поперечных балок, подпорных стенок, конструкций мостов и гидротехнических сооружений, заливки чаш бассейнов, цокольных этажей монолитных зданий.
М450(B35) Основное применение: банковские хранилища, мостовые конструкции, метростроение, гидротехнические сооружения.
М550 (В40) Основное применение: железобетонные конструкции специального назначения (хранилища банков, плотин, дамб, метростроении).
М600 (В45) Основное применение: фундаментные основы для комплексных и масштабных объектов, мостовые опоры, гидротехнические сооружения, объекты особого назначения (бункеры и т.п.).

Подвижность смесиЖ4Ж3Ж2Ж1П1П2П3П4 Выберите подвижность (жесткость) бетонной смеси.
Бетонные смеси по удобоукладываемости разделяются на подвижные и жесткие. Определяется класс подвижности и жесткости по осадке конуса. Подвижность определяется в см, жесткость в сек.
Ж1 (5-10сек) | Ж2 (11-20сек) | Ж3 (21-30сек) | Ж4 (31сек и более)
П1 (ОК 1-4см) | П2 (ОК 5-9см) | П3 (ОК 10-15см) | П4 (ОК более 16см)
Ж1-Ж4 — бетон данной жесткости применяется в дорожном строительстве и в изготовлении определенных железобетонных изделий.
П1-П2 — используется в производстве стеновых и фундаментных блоков, железобетонных изделий, тротуарной плитки, брусчатки и т.п.
П3-П4 — подвижность бетонной смеси, которая в основном используется в частном строительстве при заливке фундаментов, лестниц, плит, балок, колонн и т.п.
П5 — данные бетонные смеси называются литыми (как и П4) и используется для подачи бетона бетононасосом на большую высоту, а также для заливки конструкций с большим содержанием арматуры и закладных деталей.

У нас есть:

Бетономешалка, лл При использовании бетономешалки укажите ее объем. Калькулятор посчитает кол-во замесов для необходимого объема бетона и кол-во составляющих смеси (цемента, песка, щебня и воды) для одного замеса.
Если для замешивания вы используете любую тару вертикальной загрузки (ведро, корыто и т.п.) то укажите в литрах объем данной тары. Результаты расчета можно увидеть ниже в данном калькуляторе «Расчет для 1 замеса бетономешалки: Расчетные значения по коэф. выхода бетонной смеси».

Цемент, маркаM300M400M500M600 Необходимо выбрать марку портландцемента, которая будет использована для приготовления бетона. Нужно помнить, что марка цемента должна быть не ниже марки получаемого бетона.
Рекомендуемые марки портландцемента для нужного класса (марки) бетона.
М300 – от бетона М100 (В7,5) до М250 (В20)
М400 – от бетона М200 (В15) до М350 (В25)
М500 – от бетона М300 (В25) до М450 (В35)
М600 – от бетона М450 (В35) до М600 (В45)
В России портландцемент М300 снят с продажи. На Украине данная марка еще продается.

Насып. плотность цементакг/л По умолчанию насыпная плотность цемента 1,3 кг/л (1300 кг/м3). Портландцемент имеет насыпную плотность в диапазоне 1000 – 1700 кг/м3. В «свежем» цементе она в среднем 1100 кг/м3. В результате хранения и транспортировки цемент уплотняется и имеет значение насыпной плотности порядка 1500-1700 кг/м3.

Изменить насыпную плотность цемента

Мелкий заполнитель, мм1,1-1,8мм | мелкий песок2-2,5мм | средний песокболее 2,5 | крупный песок Выберите фракцию мелкого заполнителя – песка.

Суперпластификатор С-3нетда Суперпластификатор С-3. Аналоги Дофен, СП-1, СП-3. При расчете используется суперпластификатор в сухом виде.
Пластифицирующие добавки:
1 группа – суперпластификаторы (пример С-3, Дофен). Увеличивают подвижность смеси с П1 до П5 (осадка конуса с 2см до 25см) без снижения прочности бетона;
2 группа – сильнопластифицирующие добавки (пример ЛСТ). Увеличивают подвижность смеси с П1 до П4 (ОК с 2см до 20см) без снижения прочности бетона;
3 группа – среднепластифицирующие добавки. Увеличивают подвижность смеси с П1 до П3 (ОК с 2см до 15см) без снижения прочности бетона;
4 группа – слабопластифицирующие добавки. Увеличивают подвижность смеси с П1 до П2 (ОК с 2см до 9см) без снижения прочности бетона.

Как заполнить отверстия в деревянных лестницах?

Автор
Последние сообщения

Кристина Дэвис

Обладая более чем 5-летним опытом работы в мебельной промышленности и домашнем декоре, она обладает огромными знаниями и опытом. Ее руководства и обзоры высоко оценены отраслевыми экспертами.

Последние сообщения Кристины Дэвис (посмотреть все)

Знаете ли вы лучшие методы на тему « как заделать отверстия в деревянных лестницах?»

Большинство лестниц из твердой древесины известны своей прочностью, долговечностью и красотой. Деревянные лестницы имеют с плотным зерном и толщиной , что дает им возможность противостоять вреду.

Однако со временем движение и нагрузки могут отрицательно сказаться на твердой древесине, что приведет к появлению отверстий, трещин, вмятин, выемок или расколов.

Так что, если вы планируете исправить что-либо из этого, вы попали по адресу.

Вы можете заполнить дыры в ступенях лестницы, используя несколько основных стратегий. Вы можете использовать клей Resin, набор Dutchman Kit или другие практичные варианты, упомянутые в этой статье.

Вы только что заметили трещины или дыры на лестнице и хотите знать, можно ли их починить.

Да. Ознакомьтесь с различными методами ниже, чтобы также узнать , как заполнить отверстия для винтов в деревянных лестницах .

Метод №1: Заполните отверстия смоляным клеем

Вы можете заполнить отверстия смоляным клеем при заполнении отверстий в ступенях лестницы . Для ограниченных или минимальных трещин, отверстий или расщеплений полимерный клей дает гораздо больше.

Этот вид клея дополнительно окрашивается в соответствии с конкретной породой дерева.

Смешайте клей с водой в соответствии с инструкциями производителя. Это будет похоже на густой сироп для блинов, когда он будет приготовлен.

Используйте маленькую кисть или глиняное лезвие , чтобы распределить и втереть клей в отверстия, трещины или разрывы, пока они не будут полностью погружены.

Аккуратно протрите внешний слой ступеней ступеней влажной тканью, чтобы разгладить и удалить излишки смолы.

   Примечание    :  Клей на основе смолы затвердевает, когда высыхает в течение ночи, после чего трещины или отверстия становятся незаметными.

Способ № 2: удаление вмятин с помощью пропаривания

Другой метод, который можно использовать для заполнения отверстий под винты в деревянных лестницах, — удаление вмятин с помощью пропаривания.

Вмятины – одна из самых сложных проблем с деревянными лестницами.

На смоляном клее держаться не будут, а голландец точно не подходящий вариант.

В любом случае, вы можете полностью устранить вмятины размером до 1/4 дюйма, нагрев их. Эксперты делают это постоянно.

Это действительно исключительно простое решение для удаления вмятин с деликатных деревянных поверхностей. И это сочетание влаги и тепла.

Прогладив обычным утюгом для одежды место вмятины, вы сможете устранить неглубокие вмятины и вмятины и восстановить свою лестницу до ее уникального совершенства.

Заделка отверстий в ступенях лестницы занимает всего пару минут, и когда вы закончите, вы едва заметите вмятину.

Выполните следующие действия, чтобы получить этот .

Шаг № 1: Убедитесь, что вмятина влажная

Налейте немного воды на пораженный участок Налейте немного воды, чтобы намочить вмятину и небольшой кусок дерева вокруг нее.

Вы можете использовать пипетку или спрей для бутылок, чтобы контролировать количество воды.

Шаг № 2: Поместите мокрый кусок ткани на вмятину

Во-первых, мокрый материал может быть тряпка или старая футболка . Затем приступайте к выдавливанию лишней воды и прямо на вмятину.

Обеспечивает дополнительное увлажнение при создании опоры, защищающей древесину от вредного воздействия тепла от железа.

Шаг №3: Дайте дереву впитать воду

Дайте дереву немного постоять, чтобы оно впитало как можно больше влаги. Это сделает древесину податливой.

При воздействии тепла на эту область древесина в этом месте расширяется.

Это поднимет вмятину. Чем дальше вода проникнет в древесину, тем эффективнее будет пропаривание.

Шаг №4: Прогладьте место вмятины

Прогладьте влажный материал над вмятиной и перемещайте утюг, используя медленных круговых движений.

Затем сделайте пару проходов, постепенно расширяя область, которую вы проглаживаете.

Продолжайте нагревать древесину, пока материал не высохнет , затем поднимите, чтобы проверить прогресс.

   Наконечник    :  Влага и тепло заставят помятую древесину набухнуть и вернуться к своей нормальной форме.

Шаг № 5: Повторите последние три шага выше

Один раз прогладьте утюгом, возможно, все, что вам действительно нужно для устранения незначительных вмятин.

Тем не менее, для экстремальных понижений или областей с многочисленными отпечатками продолжайте добавлять воду.

Не забывайте также гладить, пока не наступит значительное улучшение. Между каждой попыткой убедитесь, что материал влажный.

   Примечание    :  Возможно, полностью удалить вмятины не удастся, однако этот процесс выровняет их, и вы их не заметите.

Шаг #6: Дайте древесине полностью высохнуть

Влажная древесина податлива, что предрасполагает к ее поломке и расщеплению . Дайте дереву высохнуть, прежде чем приступать к работе с ним.

А пока не ходите по лестнице. Тепло от утюга рассеет большую часть сырости.

Тем не менее, может потребоваться пара часов , чтобы полностью восстановить свою жесткость и твердость.

Шаг № 7: Используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить древесину

Иногда небольшие дефекты могут остаться на деревянной лестнице, или вода может изменить цвет.

Это можно исправить, сгладив вмятину наждачной бумагой.

Шаг №8: Используйте защитное покрытие

Это поможет скрыть даже малейшие намеки на вмятины. В будущем он также будет служить препятствием для ударов и ударов.

Шаг № 9: Использование наполнителя для ремонта больших вмятин

Пропаривание обычно недостаточно для удаления вмятин.

Глубокие пятна и выбоины с разрывами, отслоениями или сколами должны быть проверены экспертом.

Широкие повреждения в большинстве случаев могут быть устранены с помощью лаковой шпаклевки для деревянных полов .

Способ №3: Использование шпаклевки для дерева

Еще один вариант заполнения отверстий в ступенях лестницы – использование шпаклевки для древесины. Наполнитель для дерева покрывает вмятины, дыры и сколы, маскируя их.

Вы можете использовать деревянный наполнитель на ступенях, чтобы сделать их еще более стильными и приятными для ходьбы.

Следующие шаги:

Шаг №1: Выберите наполнитель для дерева

Сначала выберите наполнитель для дерева, который соответствует оттенку ваших ступеней.

Большинство магазинов разрешают вам идти домой с образцами разных цветов, чтобы выбрать наиболее подходящий.

Позвольте ограниченному количеству каждого цвета высохнуть и контрастируйте с вашими шагами.

Шаг № 2: Очистите область нанесения

Затем очистите все области, требующие шпаклевки. Протрите намокшим материалом.

Остатки, земля и мусор могут препятствовать сцеплению наполнителя. Дайте регионам высохнуть.

Шаг №3: Нанесите

Вставьте кончик отвертки в наполнитель и вычерпайте небольшое количество. Вдавите древесный наполнитель в отверстие на ступенях , чтобы оно стало заподлицо.

Смочите материал теплой водой. Протрите ею зашпаклеванную область, устранив любые излишки.

Вода ослабляет порцию наполнителя для дерева, что позволяет ему глубже впитаться в древесину ступени.

Процесс можно повторить с другими пораженными участками ступеней.

Шаг № 4: Дайте высохнуть

Дайте деревянному наполнителю высохнуть примерно в течение дня , прежде чем движение вернется к ступеням.

Держите лист бумаги на каждом участке, чтобы защитить наполнитель на тот случай, если вы не сможете пройтись по ступеням.

Шаг № 5: Нанесите отделку

Нанесите отделку на ступени в соответствии с указаниями производителя на тот случай, если на дереве ее еще нет.

   Наконечник    :  Этот последний шаг защищает древесину, предотвращая дальнейшее повреждение.

Способ № 4: Используйте комплект Dutchman Kit

Он называется тонким куском дерева того же типа, что и лестница. Это еще один отличный вариант для заполнения отверстий в ступенях лестницы .

Предполагая, что у вас есть большие разрывы или детали размером около четверти дюйма, используйте молоток, чтобы прибить к ним деталь голландца.

Начните с резки различных тонких пропилов твердой древесины с помощью лезвия. Порезы должны сужаться, как порезы, от одного конца к другому.

Используя скромную группу из них, начните сопоставлять деревянный разрез с трещиной, пока не увидите тот, который имеет ту же форму и размер, что и трещина.

Когда он сопоставим по форме, затяните один край так, чтобы он подходил к отверстию.

Обильно налейте немного клея или деревянной палочки в излом, затем используйте молоток и забейте голландца в излом или отверстие.

Подождите, пока жевательная резинка не высохнет, затем в этот момент срежьте остатки зубилом. Раскрасьте голландца с помощью маркера пятен.

Заключение

Лестница является наиболее посещаемым местом в доме. Со временем могут начать появляться дыры или трещины.

Это не повод для беспокойства, так как это можно исправить различными способами. Эта статья содержит подробные инструкции по , как заполнить отверстия в деревянных лестницах.

Вы можете использовать наполнитель для дерева, вы можете заполнить отверстия смоляным клеем или использовать утюг для отпаривания. Вы можете использовать комплект для ремонта лестниц Dutchman.

В зависимости от того, насколько большое или маленькое отверстие, вы можете выбрать любой из вышеперечисленных методов, чтобы заполнить отверстия в вашей деревянной лестнице.

Как построить лестницу в подпорной стене

Видео: Как построить лестницу с подпорной стеной

Лестницу можно легко проектировать с плавными кривыми или с прямыми углами. Самые простые лестничные конструкции строятся с помощью кривых. Выделите дополнительное время для планировки и строительства лестницы.

Упрощение конструкции лестницы

Приведенные здесь шаги являются общими рекомендациями по строительству лестниц. Понимая основные элементы установки, лестницы могут быть легко включены в установку подпорной стены. Всегда проверяйте требования местных норм перед созданием лестницы любого типа.

Allan Block Wall Systems предлагает различные варианты лестниц

Лестницы могут иметь плавные кривые или прямые линии. Изогнутые боковины создают более мягкий и естественный вид. Прямые боковины и углы создают четкий традиционный стиль; однако для их изготовления требуются угловые блоки AB, и для их сборки требуется больше времени и индивидуальная резка.

Разделение длинных ступенек лестничными площадками

Добавление извилистых поворотов для меандра вверх по склону

Выполнение поворота и площадки для разрыва линии лестницы

Сколько шагов мне нужно?

сколько шагов мне нужно?

Чтобы определить необходимое количество ступеней, измерьте общий подъем вашего склона в дюймах и разделите на 8 дюймов (200 мм) — приблизительную высоту блока.*

Характеристики.

Подберите свой уклон

Подберите дизайн лестницы к типу уклона

Подберите дизайн лестницы к естественному уклону вашего склона.

На крутых склонах держите блоки плотно друг к другу. С Алланом Блоком вы получаете подъем на 8 дюймов и пробежку на 12 дюймов. (подъем 200 мм и ход 300 мм).*
На пологих склонах добавьте брусчатку или другие материалы, чтобы увеличить глубину протектора и длину прогона.
Площадки могут смягчить длинную лестницу и обеспечить простой способ связать наборы ступеней вместе.

Потратьте время на повышение качества

Строительство лестниц и ступеней требует тщательного планирования, гибкости на строительной площадке и внимания к деталям. Не забудьте выделить достаточно времени для планировки и строительства лестницы.

Возможны различные варианты дизайна лестницы. Схема лестницы для подъема и спуска должна быть рассчитана с учетом ступени лестницы, которая лучше всего подходит для вашего применения.

Определение местоположения подступенка лестницы

Требуется хорошее уплотнение

После определения количества ступеней и выбора типа ступеней лестницы раскопайте местоположение лестницы на основе подъема и пролета.

Отметьте центр лестницы, где будет размещен подступенок основания. В данном примере первый подступенок является продолжением цоколя подпорной стены, в которую встраивается лестница.
Для каждого лестничного подступенка потребуется минимум 6 дюймов (150 мм) основного материала под ним, который простирается минимум на 6 дюймов (150 мм) за блок подпорной стены.
Внесите необходимые коррективы, чтобы высота первого подступенка не превышала 8 дюймов (200 мм) с материалом ступеней и окончательной планировкой.

Выемка фундаментной траншеи и места расположения лестницы

Установка дренажной трубы

Обратная засыпка и уплотнение основания

Установка базового слоя подпорной стены

Добавление стенового камня к подпорной стене и уплотнение

Выемка фундаментной траншеи и расположения лестницы

От места основания подступенка отметьте остальные подступенки и удалите грунт, чтобы соответствовать требованиям к материалу основания. Если во время раскопок было удалено больше грунта, чем необходимо, замените его вмещающим камнем в процессе строительства. Любые выкопанные почвы, которые будут заменены, должны быть должным образом уплотнены. Если в базовой траншее присутствуют органические или влажные почвы, их необходимо удалить и заменить гранулированным материалом.
После того, как место для лестницы будет раскопано, вы подготовите основание и базовый слой, как и любую другую стену. Как вырыть траншею под фундамент подходящего размера.
Уплотните базовую траншею, выполнив не менее двух проходов виброплитой.
Если в вашем проекте требуется дренажная труба, продолжайте укладывать трубу в траншею для основного слоя. Узнайте, где разместить трубу.
Поместите не менее 6 дюймов (150 мм) стенового камня в траншею основания и разровняйте.
Уплотнить вмещающую породу, сделав не менее двух проходов виброплитой.
Проверьте уровень и при необходимости отрегулируйте. Дополнительная информация о базовой установке подпорной стены.

Дренажная труба

Если в вашем проекте используется дренажная труба, проложите ее за лестницей в самой низкой точке подъема. Не прерывайте дренажную трубу в местах лестницы.

Установка базового слоя

Выровняйте блоки подпорной стены на основании

Разместите блоки подпорной стены поднятой передней кромкой вверх и рядом с передней частью траншеи.
Проверьте блоки подпорной стены на горизонтальность по бокам и спереди назад. Проверьте правильность положения базового курса, изучив линию нити на задней части блоков. При необходимости внесите коррективы.
Засыпать землю перед блоками местной землей. Это предотвратит смещение блоков базового слоя при заполнении и уплотнении.

Уплотнение ступеней лестницы

Заполните пустотелые блоки и не менее 12 дюймов (300 мм) за блоками или более, чтобы разместить подступенок следующей лестницы стеновым камнем.
Используйте засыпку или утвержденный местный грунт для заполнения любых дополнительных участков за вмещающей породой. Площадь ступеней лестницы должна быть на одном уровне с верхним краем фундамента из блоков.
Используйте виброплиту, чтобы уплотнить скальную породу стены, начиная непосредственно за блоком и двигаясь по пути, параллельному стене, работая от задней части блока через область ступеней лестницы к задней части выкопанного участка. Всегда компактный в 8in. (200 мм) подъемника или менее.

Выравнивание подступенка первой лестницы

Засыпка и компактный подступенок

Установка следующего подступенка

Установка подпорной стены вне лестницы

Засыпка и уплотнение подпорной стены и подступенка

Установка первой лестницы 90 Подступенок 2 90 Размещение подступенка 2 90 90 90

Измерьте расстояние для размещения первого подступенка лестницы, убедившись, что блоки параллельны основному ряду впереди.

Поместите блоки поверх уплотненной области ступеней лестницы, убедившись, что за блоками остается 6 дюймов (150 мм) каменной стены.

Чтобы убедиться, что блоки будут на одном уровне с соответствующей стеной, поместите блок на стену в качестве контрольной точки и выровняйте этот блок до блока, используемого для ступеней лестницы.

Выровняйте и при необходимости отрегулируйте.

Чтобы изогнуть стену от места лестницы, отломите крылья от тыльной стороны блоков и плотно сложите их вместе, следуя макету на утвержденных планах.

Обратная засыпка и уплотнение

Засыпьте участок перед первым подступенком небольшим количеством стенового камня. Это предотвратит смещение блоков при заполнении и уплотнении.
Заполните пустотелые блоки и не менее 12 дюймов (300 мм) позади блоков или достаточно, чтобы разместить следующий подступенок лестницы стеновым камнем.
Затем уплотните и выровняйте каменную стенку, как это было сделано ранее.

Размещение дополнительного подступенка

Дополнительные ступени

Повторите эти шаги для каждого подступенка.
После того, как все ступени установлены, установите выбранный материал ступеней лестницы, чтобы закончить лестницу.

Лестницы с AB Fieldstone

Лестницы AB Fieldstone

При строительстве лестниц используйте длинные анкерные блоки (LAU) с облицовочными блоками для быстрой и легкой установки.

Соль для удаления льда

Лестницы с замковыми камнями AB

В более холодном климате соль НЕЛЬЗЯ использовать на блоках или замковых камнях AB, так как это приведет к их порче. Вместо этого используйте песок.

Варианты ступеней лестницы

Запатентованная передняя кромка Allan Block обеспечивает встроенную окантовку, которая хорошо сочетается не только с замковыми камнями AB, но и с брусчаткой, монолитным бетоном, щебнем, мульчей и каменными плитами
При использовании материала ступеней жесткого размера, такого как AB Capstones или ландшафтная брусчатка, тщательно планируйте размеры ступеней, чтобы уменьшить количество необходимой резки.