Колпаковая печь для отопления дома порядовка: Колпаковая печь для отопления дома своими руками: пошаговая инструкция по кладке

Содержание

Колпаковая печь для отопления дома

Кирпичные печи по-прежнему остаются в тренде, несмотря на появление новых, более компактных металлических печей с удобной конструкцией и минимальным потреблением топлива. Поэтому инженеры-энтузиасты постоянно работают над новыми моделями или усовершенствуют уже работающие варианты «кирпичной классики», делая их работу более эффективной и экономной. Типичный пример — колпаковая печь для отопления дома, которая является наиболее популярным вариантом, так как обладает высокими показателями теплоотдачи, несмотря на довольно компактные размеры и простоту конструкции.

Колпаковая печь для отопления дома

Безусловно, существует немало разных моделей печей, в конструкции которых использован «колпаковый принцип». Есть среди них и массивные сооружения с лежанками и каминами. Однако, в данной публикации будет рассмотрен именно компактный вариант, подходящий как для небольшого дома, используемого для постоянного проживания, так и для посещаемой время от времени дачи.

Перед тем как рассматривать процесс непосредственно порядовой кладки этого отопительного сооружения, имеет смысл ознакомиться с тем, какими бывают колпаковые печи, понять их особенности, разобраться с некоторыми нюансами, о которых необходимо знать, приступая к работе.

Что такое колпаковые печи

Содержание статьи

Принцип работы колпаковой печи

Большинство печных конструкций функционируют за счет прямого нагрева стенок от выделенной при сгорании топлива энергии, или же за счет прогрева кладки от нагретых газов, проходящих через сложную систему внутренних каналов.

В первом варианте теплоотдача отопительного строения напрямую зависит от толщины стенок — чем они толще, тем выше показатели теплоемкости. Однако недостатком такой конструкции является чрезмерно большой расход топлива для прогрева массивной конструкции. При прекращении горения топлива печь начинает постепенно остывать, «делясь» теплом с воздухом в помещении.

Конструкция отопительной печи со сложной системой внутренних каналов прогревается более равномерно, но в этом варианте конструкции предъявляются повышенные требования к высоте дымоходной трубы, необходимой для создания устойчивой тяги. Кроме того, за чистотой узких многочисленных каналов печи необходимо следить с особой тщательностью. Самыми уязвимыми местами для образования пробок, снижающих тягу, являются участки поворотов каналов, а их в этом лабиринте бывает ох как немало!

Принцип работы колпаковой печи и направления перемещения газовых потоков

В отличие от упомянутых выше конструкций, у колпаковых печей подобные недостатки сведены к возможному минимуму, так как в них формируются два связанных между собой контура, которые аккумулируют тепло.

Внутренний контур, расположенный вокруг или около топочной камеры, сохраняется дольше нагретым благодаря внешнему контуру, который одновременно является дымоотводным каналом. Благодаря такой конструкции остывание печи происходит гораздо медленнее, так как нагретый в топке воздух, уходя в дымоход, проходит через всю конструкцию печи.

Двухколпаковые печи имеют два нагреваемых пространства — нижний и верхний колпаки. В нижнем колпаке нагретый воздух циркулирует так же, как в колпаковой печи, но далее он не уходит в трубу, а попадает в верхний колпак, заполняет и нагревает его. И только после этого отправляется в дымоход.

Разновидности колпаковых отопительных печей

Почетное право считаться изобретателем колпаковых печей принадлежит инженеру Кузнецову И.В. Он разработал более 150 моделей, работающих на этой принципиальной основе, предназначенных для отопления различных помещений. При этом и размеры, и эксплуатационные параметры, и функциональность созданных им моделей варьируется в очень широком диапазоне, и во многом это зависит от того, как расположены колпаки печей.

Одной из наиболее востребованных можно назвать двухколпаковые печи, в которой колпаки расположены один над другим. Подобные конструкции обладают весьма компактными размерами, поэтому не занимают большой площади в помещении.

На иллюстрации – только совсем небольшая выборка моделей колпаковых печей разработки Кузнецова

Как описывает печи Кузнецова официальный сайт, эти отопительные сооружения имеют аббревиатурное название, поэтому при выборе определенной модели по ее назначению можно ориентироваться на расшифровки этих буквенных обозначений:

  • ИОК — отопительный вариант печи.
  • ОВИК — отопительно-варочная печь из керамического кирпича, без использования огнеупорного для кладки топочной камеры.
  • ОВИК БК — отопительно-варочная печь, оснащенная боковым камином.
  • ОВИК ЗК — отопительно-варочная конструкция, в которой камин расположен с задней стороны.
  • ОВИК Л — отопительно-варочная печь с лежанкой.
  • ПКИК1К — печи, оснащенные калорифером.
  • БИК — банная печь.
  • РТИК — русская печь с колпаковой конструкцией.

Если печь оснащена духовым шкафом, то к аббревиатуре добавляется буква «Д».

Безусловно, за этими аббревиатурами скрываются целые линейки моделей, отличающиеся размерами, конфигурацией, эксплуатационными параметрами.

Некоторые особенности колпаковых печных конструкций

Теперь имеет смысл акцентировать внимание на некоторых особенностях колпаковых печей. Это необходимо знать, выбирая такую конструкцию для возведения в собственном доме:

  • В отличие от других вариантов, в колпаковых печах Кузнецова топочная камера практически полностью изолирована от колпака. Чаще всего для ее кладки применяется огнестойкий шамотный кирпич, так как температура внутри камеры может достигать 1000÷1200 градусов. Шамотный и обычный кирпичи имеют разную плотность, поэтому между ними необходимо создавать температурный зазор, так как при нагревании и расширении кладка пойдет трещинами. Данный зазор обычно составляет около 5 мм. Но чтобы повысить теплопередачу от одного материала к другому, это пространство заполняется асбестовым листом или базальтовым картоном.
  • Одна из особенностей — это наличие «сухого» шва в топочной камере, ширина которого составляет 20÷30 мм. Такой зазор помогает созданию более качественной тяги, но в то же время — сохраняет внутри топки оптимальный температурный режим, так как продукты сгорания топлива уходят через него постепенно.
  • В колпаковых печах водогрейные баки и духовки не имеют прямого контакта с раскаленными газами и открытым огнем. Эти элементы располагаются в верхнем колпаке конструкции, где температура не превышает 400 градусов. Такой нагрев безопасен для целостности металла, но в то же время этой температуры вполне достаточно для его полноценного прогрева.

«Сухой» шов может располагаться в разных местах стенок колпаковых печей, но он всегда соединяется с каналом, соединенным с колпаком конструкции.

  • Для колпаковых печей будет достаточно более короткого дымохода. В данном случае его первоначальная задача заключается в отведении продуктов сгорания, и только во вторую очередь — создание тяги для печи.
  • Некоторые колпаковые печи обладают КПД, достигающим 80%, в то время, как в других кирпичных отопительных конструкциях он чаще всего не превышает 60÷65%. Благодаря компактным размерам топочной камеры, обеспечивается экономный расход топлива. Так, потребление дров порой сокращается на 25÷40% по сравнению с печами, имеющими прямоточное выведение продуктов сгорания.

Преимущества колпаковых печей

Теперь — о преимуществах колпаковых печей по сравнению с другими конструкциями отопительных кирпичных сооружений. К явным достоинствам можно отнести следующие моменты:

  • Для их строительства требуется намного меньше строительного материала — как самого кирпича, так и раствора для его кладки.
  • Кладку колпаковой печи производить гораздо проще и быстрее, так как конструкция не имеет чрезмерно большого количества внутренних каналов. Поэтому схема-порядовка печи обычно легко читается даже начинающим мастером.
  • В связи с тем, что для постройки используется меньшее количество кирпича, печь обладает и гораздо меньшей массой. меньшим весом. Поэтому под нее не потребуется обустраивать особо массивный фундамент, как, например, под многоканальные модели.
  • В практически изолированной топке колпаковой печи горение топлива происходит более интенсивно, поэтому после сжигания топлива остается минимальное количество твердых отходов. Благодаря этому стенки топочной камеры, а также внутренние поверхности дымохода, будут меньше покрываться налетом от продуктов сгорания дров.
  • Привлекает и простота обслуживания колпаковых печей — их гораздо легче очищать от скопившийся сажи, нежели узкие каналы других конструкций.

Отопительно-варочная печь колпаковой конструкции

  • При желании любую колпаковую конструкцию при ее возведении можно легко дополнить духовым шкафом или водогрейным баком, так как в ее колпаке обычно вполне достаточно места для их размещения.
  • Духовой шкаф чаще всего располагается в верхней части печи, то есть в верхнем колпаке. Если же ее духовка находится в нижнем колпаке, то она защищена от прямого воздействия огня стенкой топочной камеры. Поэтому вокруг металлического короба духовки создается температура не выше 400, а внутри него – порядка 200÷250 градусов. Циркуляция горячих газов внутри колпака вокруг духового шкафа помогает одинаковому распределению нагрева. Поэтому и готовящиеся в такой печи блюда пропекаются со всех сторон равномерно.
  • Колпаковые конструкции быстро прогреваются, поэтому в помещениях ожидаемый уровень температуры достигается в довольно короткие сроки.
  • Стенки таких моделей прогреваются равномерно, что обеспечивает более высокую теплоотдачу в помещения дома.

Как определить требуемую тепловую мощность колпаковой печи?

Для того чтобы печь была эффективна и хорошо обогревала помещения дома, необходимо правильно определиться с эксплуатационными параметрами выбираемой модели. Это, безусловно, ее размеры и тепловая мощность (теплоотдача).

Теплоотдача печи должна соответствовать размерам помещений, обогрев которых будет на нее возлагаться.

Поэтому прежде чем останавливать свой выбор на определенной печи, необходимо определить площадь помещений, которые предстоит обогревать. При этом не упускаются из внимания и возможные тепловые потери, которые, так или иначе, неизбежны в любом, даже хорошо утепленном доме.

Учитывать также необходимо и толщину кладки печи, так как от этого параметра напрямую зависят ее аккумулирующие возможности.

Рассчитать правильно точные параметры — это непростая задача, требующая особых знаний, так как учитывается множество различных критериев. Если же обращаться к специалистам нет желания, то можно выполнить предварительную «прикидку», исходя из доступных каждому владельцу дома показателей. Так, часто ориентируются на следующие пропорции:

  • Для качественно утепленного дома потребуется 0,5 кВт мощности печи на 10 м² площади.
  • Если же дом расположен в регионах с выраженно холодными зимами, этот параметр стоит взять с запасом, например, 0,75 кВт/10 м².

В случае если опыт в подобных расчетах отсутствует (а так оно чаще всего и есть), лучше всего воспользоваться уже готовыми проектами, в которых расчеты произведены их разработчиками и оговорены в описании конструкции. Проекты постройки печей в большом ассортименте представлены на специализированных сайтах. Там можно встретить широкий выбор моделей различных размеров и тепловых мощностей.

Подготовительные процессы перед возведением печи

Когда модель печи уже выбрана, перед началом ее возведения требуется определенная подготовка. Чтобы этот весьма насыщенный событиями и длительный этап не стал неожиданностью, стоит рассмотреть, какие мероприятия он включает.

Итак, предстоит следующее:

  • Выбор конкретного места под возведение печи.
  • Создание надежного фундамента.
  • Защита близко расположенных к печи деталей конструкции дома от высоких температур.
  • Приготовление раствора для кладки.
  • Приобретение и подготовка отдельных узлов конструкции печи.
  • Подготовка необходимых инструментов.

Об этих мероприятиях как раз и пойдет речь в текущем разделе публикации.

Выбор места для возведения кирпичной печи

Чтобы печь в процессе эксплуатации отвечала существующим требованиям пожарной безопасности, и в особенности, если она возводится в деревянном доме, при выборе области ее установки необходимо учитывать следующие факторы:

  • Сооружение должно быть расположено на расстоянии не менее 100 мм от стен дома.

Разница в примыкании к печи негорючих стен и возведенных из воспламеняющегося материала

  • Если печь планируется встроить в уже ранее построенную стену, то между торцом стены и кирпичной кладкой необходимо обеспечить прослойку из жаростойкого материала, например, асбеста или базальтового картона.

Распушка – специальное утолщение стенок дымоходной трубы для безопасного прохода через чердачное перекрытие

  • Дымоходная труба должна проходить через конструкцию перекрытия между балками, причем расстояние между ними и кладкой должно составлять не менее 150 мм.

При выборе места установки печи с кирпичным дымоходом сразу рассматривается возможность прохода этой трубы между балками перекрытия и стропилами крыши.

  • Одновременно учитывается также и расположение стропил конструкции крыши. Между ними и кирпичной кладкой должно быть предусмотрено такое же расстояние.

Фундамент под постройку печи

Важнейшим условием, напрямую влияющим на длительность безаварийной эксплуатации печи, является надежность основания, на которой она будет возводиться.

  • В случае если фундамент под печь строится вместе с фундаментом дома, необходимо помнить, что эти две конструкции не должны жестко контактировать между собой. Усадка фундаментов может происходить неравномерно из-за сильно различающейся нагрузки на них. Недопустимо, чтобы при этом оказывалось взаимное влияние – это может привести к деформациям как печи, так и стен дома.

Отдельно расположенный фундамент под постройку печи.

  • Если печь решено построить в уже готовом доме, то на месте ее возведения придется демонтировать часть дощатого пола, чтобы обустроить в грунте подполья котлован для заливки фундамента. При этом необходимо учитывать, что периметр фундамента должен быть больше на 50÷80 мм основания печной конструкции.
  • В случае если дом был возведен на плитном фундаменте и, естественно, печь придется устанавливать тоже на него, то для отопления стоит выбирать по возможности наиболее легковесные конструкции. Вот как раз то здесь трудно придумать что-нибудь лучше колпаковой модели.

Котлован для постройки фундамента под печь.

  • Первое, что необходимо сделать при обустройстве фундамента — это вырыть котлован соответствующего размера. Глубина котлована будет напрямую зависеть от высоты пола над грунтом подполья. В общей сложности высота заглубления основы должна составлять 300÷500 мм.

Щебёночная засыпка, отделенная от грунта застеленным слоем геотекстиля

  • Создаваемую плиту необходимо защитить от грунтовой влаги. Для этого на дно котлована засыпается и утрамбовывается слой песка, примерно в 80÷100 мм – это исключает капиллярное «подсасывание» воды снизу. Затем укладывается гравийная или щебеночная подушка, также с тщательным уплотнением. Вся эта «слоеная» конструкция станет намного надежнее, если ее от грунта будет отделять прослойка из геотекстиля.

Опалубка под заливку фундамента, закрытая изнутри гидроизоляционной пленкой. Внутри выложены армирующие сетки.

  • Если расстояние между грунтом и поверхностью «чистого» пола достаточно большое, то на всю эту высоту необходимо установить опалубку для заливки фундамента. Опалубка закрывается плотной полиэтиленовой пленкой, а затем в нее монтируется несколько рядов арматурной сетки, расстояние между которыми должно составлять 100÷120 мм. Поверхность фундамента должна находиться в одной плоскости с чистовым полом или же быть выше нее, примерно, на 100 мм.

Про пленку забывать не следует. Ее роль даже не столько в том, чтобы защищать будущую плиту от влаги – воде здесь взяться по большому счету неоткуда. А вот не допустить выхода воды из залитого раствора – чрезвычайно важно! В противном случае не избежать нарушения водоцементного соотношения, то есть не будут созданы оптимальные условия для созревания бетона, и фундамент может получиться некачественным.

Заполнение опалубки бетоном

  • Следующим этапом идет приготовление бетонного раствора и заполнение котлована. Сколь-нибудь значимых динамических нагрузок на создаваемую плиту не предполагается, поэтому нет особого смысла стремиться с чрезмерно высокой марочной прочности бетона. Практика показывает, что вполне можно ограничиться маркой М200 (В15).

Ниже размещен калькулятор, которые поможет читателю рассчитать требуемое количество исходных ингредиентов для самостоятельного приготовления нужного количества бетонного раствора (цемента, песка, щебня или гравия, воды). Предусматривается возможность расчёта для двух вариантов – при использовании цемента марок ПЦ400 и ПЦ500.

Калькулятор расчета количества ингредиентов для самостоятельного приготовления бетонного раствора

Перейти к расчётам

При заполнении котлована и опалубки бетоном необходимо добиться максимального уплотнения залитого раствора. Оптимальное решение, конечно, это использование специальных инструментов – глубинного вибратора или виброрейки. Но такая техника есть не у всех, поэтому выходом становится тщательное «штыкование» бетона лопатой и обрезком арматуры – необходимо полностью избавиться от возможных воздушных пузырей.

Верхний край плиты стараются сразу сделать ровным и горизонтальным. Чаще всего это предусматривается еще на стадии монтажа опалубки – торцевые стороны верхних ее досок становятся направляющими-маяками для разравнивания поверхности правилом. Могут быть, конечно, и иные решения, например, установка металлических маячковых профилей.

  • После заливки, когда поверхность бетона начнет схватываться, ее желательно прикрыть полиэтиленовой пленкой. Это поможет избежать быстрого пересыхания поверхностных слоев, которое способно привести к появлению трещин. В течение недели ежедневно проводится обильное увлажнение созревающего бетона.

Для залитого в котлован и опалубку бетона необходимо создать оптимальные условия для созревания и набора прочности.

Через неделю можно пленку убрать, через 10÷14 дней – выполнить демонтаж опалубки. Но полная готовность плиты, при которой разрешается переходить к дальнейшим строительным работам, будет достигнута только через четыре недели с момента заливки.

Для гидроизоляции готового фундамента используется лист рубероида.

  • Готовый к кладке печи фундамент застилается гидроизоляционным материалом, в качестве которого чаще всего используется рубероид.

Раствор для кладочных работ

Немаловажным моментом является выбор раствора для кладки печи. Так как стенки сооружения будут постоянно подвергаться сильным перепадам температур, смесь должна иметь особый состав, который в застывшем виде не станет ни растрескиваться, ни осыпаться.

Раствор для кладки можно изготовить самостоятельно или купить в готовом виде.

  • Изготовление самодельного раствора — задача непростая, весьма длительная и требующая особых знаний и немалого терпения. Дело в том, что основным ингредиентом в печном растворе выступает глина. Это вещество должно иметь определенную жирность, определить на взгляд или на ощупь которую неопытному человеку — затруднительно. Поэтому, изготавливая смесь, приходится идти путем экспериментов, готовя несколько вариантов из всех ингредиентов, добавляя их в разных пропорциях. При этом необходимо дожидаться полного просыхания экспериментальных образцов, и лишь затем определять, какой из вариантов кажется оптимальным.

Мастера-печники обычно готовят кладочный раствор самостоятельно. Но им помогает в этом накопленный годами опыт.

Однако, прежде чем перейти к экспериментам, подходящую глину необходимо отыскать и накопать, затем очистить ее от посторонних вкраплений и органических включений (корешков и т.п.), а затем замочить на определенный срок. Только после этого можно переходить к подбору пропорций глины и песка, из которых и изготавливается кладочная смесь. Таким способом печники ранее делали раствор для кладки – многие профессионалы не отказываются от такого подхода и сейчас.

  • Сегодня же в продаже можно найти готовые варианты жаростойких кладочных составов, предназначенных для возведения каминов и печей. Они продаются в виде сухих строительных смесей с фасовкой в бумажные мешки. Поэтому, чтобы не терять время и не «колдовать» с подбором пропорций с высокой вероятностью допустить ошибку, лучше всего воспользоваться готовым составом.

Готовая сухая смесь для приготовления кладочного раствора для печей и каминов.

В приготовленных в заводских условиях смесях оптимально подобраны ингредиенты и их пропорции. Причем производители позаботились и о том, чтобы смеси для кладки печей соответствовали материалам, из которого будет построен тот или иной участок этого сооружения. Например, для кладки топочной камеры, для которой чаще всего применяется жаростойкий вариант кирпича, производится раствор на основе шамотной глины и песка.

Готовые смеси замешиваются в строгом соответствии с инструкцией производителя, размещенной на упаковке. Поэтому, следуя ей, изготовить кладочный раствор не составит большого труда.

Цены на смесь сухую кладочную

смесь сухая кладочная

А какой кирпич подойдёт для кладки?

Этот чрезвычайно важный вопрос в настоящей публикации опущен. Но только по той причине, что нюансы выбора кирпича для кладки печей очень подробно изложены в специальной публикации нашего портала.

Особенности установки отдельных узлов конструкции печи

Чтобы все элементы печной конструкции были установлены правильно и не подвели при дальнейшей эксплуатации, их необходимо правильно смонтировать и закрепить. Поэтому в этом подразделе статьи будут рассмотрены способы монтажа и защиты металлических деталей отопительного сооружения, а также другие нюансы кладки:

  • Первое, что в значительной мере повлияет на ровность кладки печи, ее углов и стенок — это изначальная ровность поверхности фундамента и правильность, прямизна углов первого ряда. Поэтому помимо проверки поверхности плиты с помощью строительного уровня, рекомендуется обозначить на гидроизоляционном материале (рубероиде) точное расположение внешних сторон и углов основания печи. То есть, по сути, начертить с помощью мела его периметр. Это упростит выведение первого ряда, который станет «эталонным» для остальной порядовки.
  • Удобства в работе добавит и распечатка на отдельных листах бумаги схемы каждого из рядов кладки. Естественно, эти схемы необходимо пронумеровать.

Концы проволоки, которая будет удерживать дверцы в кладке, должны иметь длину не менее 150 мм.

  • Все рамы металлических дверец (топки, очистных и поддувальных камер) закрепляются в кладке с помощью стальной проволоки. Для того чтобы дверцы до их окончательного закрепления стояли неподвижно, их временно можно подпереть с двух сторон свободными от работы кирпичами.

Базальтовая прокладка вокруг рамы топочной дверцы.

  • Металлические элементы конструкции, которые будут подвергаться воздействию высоких температур, например, топочная дверца, водогрейный бак, духовка и т.д., не должны напрямую контактировать с кирпичной кладкой, так как они имеют разный коэффициент расширения.

Подготовка посадочного места под варочную плиту с помощью прокладки из асбестового материала.

Поэтому между ними должен оставаться зазор не менее 5 мм, который заполняется жаростойкими материалами — асбестом или базальтовым картоном.

Использование калибровочных вставок ля соблюдения единой толщины швов между всеми рядами кладки

  • Толщина швов печной кладки должна быть больше, чем при выполнении возведения стен дома, так как они будут постоянно подвергаться нагреванию и остыванию. Поэтому опытные печники нередко рекомендуют придерживаться толщины в 7 ÷10 мм. Кроме того, такая толщина повышает ремонтопригодность уже эксплуатируемой печи – будет возможность аккуратного демонтажа отдельных элементов кладки, если в этом появится необходимость.

Чтобы швы получились ровными и имели одинаковую толщину, можно использовать временные деревянные прокладки-рейки или стальные прутки, которые удаляются после первоначального схватывания раствора, а оставшиеся от них пустоты заполняются кладочной смесью.

Расшивка швов кирпичной кладки.

  • Если печь не планируется облицовывать декоративным материалом или штукатуркой, то швы аккуратно оформляют специальным инструментом «расшивкой», которая может придать швам выпуклую, вдавленную или ровную форму.

Для постоянного контроля за соблюдением ровности углов, вдоль них вертикально можно расположить отвесы

  • Чтобы поверхности стенок печи и все формируемые углы были ровными, вдоль них натягиваются ориентировочные шнуры. Кроме этого, в процессе выполнения работ ведется постоянный контроль ровности кладки с помощью отвеса, уровня, уголка. Это дает возможность исправить неровности вовремя, еще в процессе укладки, до схватывания раствора.
  • Для упрочнения кладки стен печи многие мастера в каждом втором ряду в шов укладывают стальную проволоку толщиной до 5 мм.
  • Готовые печи нельзя сразу же подвергать высоким температурным нагрузкам, протапливая их на всю мощь, так как кладка может пойти трещинами. Поэтому возведенное сооружение сначала просушивается. Для этого все дверцы и задвижки открываются полностью, и печь оставляется для просыхания в естественных условиях примерно на неделю. Потом к процессу просушки можно приспособить обычную лампу накаливания на 200 Вт, которую размещают внутри топки и оставляют включенной до видимого просыхания раствора – помимо повышения температуры, он будет поддерживать более активный оборот воздуха, необходимый для сушки.

 После этого можно производить пробные топки, используя для этой цели бумагу, солому, щепу или 2÷3 кг хорошо просушенных дров. Подобную «облегченную» топку можно производить 2÷3 раза в сутки. А растапливать печь на полную мощь можно только после окончательного просыхания конструкции.

Проверить тягу в печи — довольно просто. Достаточно поднести к приоткрытой дверце топки зажженную спичку или листок бумаги. Пламя должно потянуться в сторону топочной камеры.

  • Необходимо учитывать, что при первом испытании печи огнем, конструкция может дымить из-за избытка влаги. Однако, когда печь хорошо просохнет, в ней должна создаваться хорошая тяга, и все продукты горения должны уходить в дымовую трубу. Если же постоянно образуется обратная тяга, и дым идет в помещение, то этого говорит о совершенной ошибке во время возведения печи.

Инструменты для печной кладки

Для выполнения любых кладочных работ необходимо подготовить инструменты. Некоторые из них наверняка найдутся в домашней мастерской.

Основные инструменты для кладки печи.

В перечень всего необходимого входят следующие инструменты:

1 — Кирка необходима для разделения кирпича на части.

2 — Метелка используется для очистки каналов от упавшего внутрь печи частиц раствора.

3 — Строительный уголок используется как для разметки кирпича при разделении его на части, так и при контроле ровности кладки углов печи.

4 — Отвес также помогает контролировать углы и ровность вертикальных поверхностей.

5 — Молоток-кирка также используется для разделения кирпича на части, а также стесывания его поверхностей.

6 — Пассатижи применяются для отделения небольших частиц от кирпича.

7 — Резиновый молоток используется для выравнивания кирпичей в горизонтальных рядах кладки.

8 — Зубило служит для раскалывания кирпича, для придания фрагментам требуемой конфигурации.

9 — Мастерки (кельмы) разных размеров и форм используются для нанесения раствора при проведении кладки.

10 — Правило применяется для контроля за ровностью горизонтальных и вертикальных поверхностей.

11 — Свинцовая чертилка применяется для разметки кирпича, и особенно удобна при планировании облицовки печи изразцами.

12 — Стукальце – это отрезок трубы для обработки изразцов.

13 — Деревянная лопатка для замешивания и растирания раствора.

14 — Металлический стержень (чертилка), используемый для разметки кирпича перед его разделением на части.

15 — Строительный уровень – используется самостоятельно или в комплексе с правилом для постоянной проверки горизонтальности и вертикальности выкладываемых рядов т поверхностей

16 — Рашпиль – им снимаются наплывы застывшего раствора, точно обрабатываются фрагменты кирпича для окончательного придания требуемой формы.

17 — Расшивка применяется для приведения в порядок и придания необходимой формы швам кладки.

Кроме того, потребуется емкость для приготовления раствора.

В данном случае перечислены все инструменты, которые используются профессионалами при возведении печи. Из них можно выбрать те, что будут особо необходимы по видению мастера.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь

В этом разделе публикации будет представлена модифицированная модель Кузнецова, получившая название «Большая кроха». Однако, у моделей этого ряда тоже существуют различия, заключающиеся в размере варочной плиты. «Большая кроха» изначально была оснащена двухконфорочной плитой. А представленный ниже вариант имеет плиту с одной конфоркой.

Вариант двухколпаковой печи «Большая кроха» с двухконфорочной варочной плитой.

Такая модификация была проведена для того, чтобы сделать больше размеры нижнего колпака. Это привело к увеличению теплоотдачи от поверхностей печи, что позволяет намного быстрее нагреть помещения дома.

Некоторые особенности конструкции, необходимые материалы

В основе показанной разработки лежит конструкция печи ОВИК4, но в отличие от нее варочная и топливная камеры находятся на разных сторонах сооружения. Удобство такого размещения состоит в повышении безопасности при пользовании плитой, так как исключается риск получения ожога от разогретой дверцы топки.

Отопительно-варочная колпаковая печь Кузнецова с одной конфоркой

Варочная плита с одной конфоркой имеет размер 410×340 мм. При желании на эту камеру можно установить дверцу, благодаря которой она при необходимости будет превращаться в духовой шкаф.

В конструкции предусмотрен «летний» ход, который позволяет использовать плиту только для приготовления пищи в теплое время года, не разогревая все стенки печи. Благодаря такой функции печь легко растапливается, даже если ее не использовали длительное время.

Удобство данной конструкции при ее возведении состоит еще и в том, что при необходимости ее можно сделать выше или ниже. Так, 22÷27 ряды кирпичной кладки имеют одинаковую конфигурацию. Если печь необходимо сделать немного выше, в этой области можно дополнительно добавить два ряда с тем же расположением кирпича, что увеличит высоту печи на 140 мм. Если же потолки в доме низкие, то можно поступить наоборот, то есть убрать два ряда, сократив высоту печи на те же 140 мм.

Конструкция полностью выведена из керамического кирпича, поэтому может быть использована для установки на даче, то есть когда ее эксплуатация будет производиться не регулярно.

При возведении печи в доме с постоянным проживанием, когда протапливание будет производиться регулярно, 5 ÷ 11 ряд можно выложить из огнеупорного шамотного кирпича.

Размеры печи составляют 770×770 мм, высота 2100 мм. При одноразовой топке теплоотдача от нее 2 кВт, и не меньше 3,3 кВт, если топить два раза в сутки. Печь рассчитана на обогрев 25м².

Для возведения печи, без учета дымоходной трубы потребуется 411 кирпичей. Кроме них, необходимо будет подготовить следующие материалы:

— дверца для топки ДТ-3 размером 250×210 мм — 1 шт.;

— дверца для поддувала ДПК(Р) 250×140 — 1 шт.;

— дверца для очистительных камер ДПр-4 130×130 мм — 3 шт.;

— колосниковая решетка 300×250 мм — 1 шт.;

— одноконфорочная варочная панель 410×340 мм — 1 шт.;

— задвижка для «летнего» хода — 130×130 мм — 1 шт.;

— задвижка для дымохода печи — 250×130 мм — 1 шт.;

— стальной уголок 450×30×30×4 мм — 1 шт.;

— предтопочный стальной лист 700×500 мм — 1 шт.

Печь в разрезе – как видно, конструкция не имеет сложных лабиринтов

На разрезе конструкции хорошо видно строение колпаков и расположение в них каналов, а также размещение всех металлических элементов внутри печи.

Такая печь имеет довольно простое строение и компактные размеры, поэтому возвести ее под силу даже не очень опытному печнику. Главное, процесс должен проходить строго по нижеприведенной порядовке.

Возможно, вам будет интересна информация о том, что такое отопительно варочная печь шведка

Схема-порядовка кладки печи

Чтобы легче было разобраться в схемах рядов, в таблице ниже приведены условные обозначения нестандартных кирпичей в кладке.

Некоторые обозначения – для ясности последующей работы с порядовкой

Ну и, наконец, в таблице представлена порядовая кладка печи. Всего предстоит выложить 32 ряда кирпичей, не считая дымоходной трубы.

Схема кладкиКраткое описание ряда и выполняемых опраций
Итак, первый ряд укладывается на подготовленный фундамент (на слой гидроизоляции) и должен находиться в одной плоскости с чистым полом. Этот ряд является особо важным, так как именно он задает ровность кладки последующих рядов. Швы между кирпичами должны составлять 5 мм и быть одинаковыми. Внешние размеры ряда, показанные на схеме, являются ориентировочными. Истинные размеры проявятся после завершения монтажа кирпича первого ряда. Именно их и необходимо будет придерживаться, укладывая последующие ряды.
Для первого ряда потребуется 18 штук красного кирпича.
Во втором ряду кладки начинает формироваться поддувальная (зольная) камера, а также основание нижнего колпака.
Для очистки нижней части колпака в стенку печи монтируется дверца ДПр-4, имеющая размер 130×130 мм.
Кроме нее, устанавливается и дверца поддувальной камеры ДПК(Р) 250×140 мм.
Второй ряд состоит из 11 красных кирпичей.
Третий ряд укладывается по представленной схеме, и его особенность состоит в том, что кроме целых кирпичей, в нем используются его обработанные фрагменты. Причем, как можно видеть, углы двух кирпичей, формирующих отверстие для установки дверцы для очистки колпака, стесаны до полукруглого состояния.
Такая конфигурация значительно упростит процесс очистки.
Для этого ряда необходимо подготовить 11 и ½ кирпича.
Четвертый ряд перекрывает дверцы поддувальной и колпаковой камер.
Кроме этого, частично с передней и задней стороны перекрывается канал, расположенный за зольной камерой.
Оставленное над зольной камерой отверстие должно иметь размеры 260×260 мм, то есть кирпич на кирпич, с учетом швов.
Для кладки потребуется 14 красных кирпичей.
Пятый ряд. Передний и задний кирпичи, выделенные оранжевым цветом на схеме, имеют размер в ширину 95÷100 мм. Верхняя поверхность этих кирпичей стесывается наискосок. Расстояние между этими кирпичами должно составлять 310 мм. Это будет посадочным местом для колосниковой решетки, при этом она будет упираться на выступающие части кирпичей предыдущего, четвертого ряда.
Пространство нижнего колпака разделяется на два вертикальных канала кирпичом. Ближний к передней части канал станет соединительным для нижнего и верхнего колпака. Дальнее пространство в верхней части будет оборудовано задвижкой «летнего» хода.
Кирпич, разделяющий пространство с передней стороны, снизу подрезается наискосок, что будет способствовать лучшему отходу дыма через отверстие. На схеме подрезаемая часть выделена серым цветом.
Для кладки 5-ого ряда потребуется 14 и ½ красного кирпича.
Далее, после завершении кладки пятого ряда, на обозначенное отверстие (посадочное место), монтируется колосниковая решетка 300×250 мм.
Решетка укладывается без раствора, между ней и обрамляющей ее кирпичом должен оставаться зазор в 5 мм. Передний и задний зазор заполняется сухим мелкофракционным песком.
На шестом ряду монтируется дверка топливной камеры ДТ-3 250×210 мм. Между дверцей и кирпичом также должен оставаться зазор, который должен быть заполнен жаростойким материалом. Как уже говорилось выше, для создания такого зазора применяется асбестовый шнур, которым рама дверцы обматывается по периметру.
Крепление рамы дверки в кладку осуществляется с помощью проволоки, которая должна быть заглублена в швы не менее чем на 150 мм.
Вместо проволоки могут быть использованы специальные кляммеры, изготовленные из металла толщиной не менее 2 мм. Эти элементы закрепляются к верхней и нижней части рамы дверцы, а их выступающие стороны встраиваются в швы кладки.
Для ряда потребуется 12 штук красного кирпича.
Седьмой ряд. В правом дальнем углу топливной камеры между кирпичами оставляется зазор шириной в 20 мм — его называют «сухой» шов.
Этот зазор предназначен для вывода из топливной камеры балластных газов, что значительно улучшает процесс горения топлива в печи.
Количество кирпича — 11 и ½ штуки.
Восьмой ряд выкладывается по показанной схеме, «сухой» шов сохраняется.
Для этого ряда потребуется также 11 и ½ кирпича.
Девятый ряд. Для перекрытия дверцы топливной камеры с правой стороны кирпич выпускается вперед, а его левую боковую сторону необходимо срезать наискосок.
Кирпич, укладываемый с правой стороны, вырезается на всю толщину так, чтобы нижний кирпич 8-го ряда образовал площадку шириной 25÷30 мм.
«Сухой» шов в задней части камеры по-прежнему сохраняется.
Для ряда потребуется 12 кирпичей.
Далее, идет завершение девятого ряда.
Топливная дверка перекрывается полностью кирпичом, стесанным с правой стороны наискосок сверху вниз, так, чтобы она совпала со срезом правого кирпича.
Слева кирпич устанавливается на оставленную для него площадку.
Потребуется 1 кирпич.
Десятый ряд. На схеме показаны вырезы, которые должны быть сделаны в кирпиче под посадочное место под варочную плиту, толщина металла которой составляет 5 мм. А также необходимо учесть асбестовую прокладку, примерно, в 3 мм. Плита должна быть утоплена в глубь кирпичей ниже их поверхности на 4 мм. Поэтому и глубина вырезов должна иметь соответствующее значение и составлять 10÷12 мм.
В правом углу топливной камеры формируется проход в канал нижнего колпака печи шириной в 60 мм.
Для кладки ряда необходимо подготовить 12 и ½ кирпича
Продолжение десятого ряда.
После того как он будет выложен, на посадочное место под варочную панель, укладывается асбестовый шнур, который заранее необходимо пропитать разведенным до жидкой консистенции кладочным раствором. Сверху него на посадочное место укладывается металлическая одноконфорочная плита.
Боковые зазоры между металлом и кирпичом необходимо хорошо очистить, и уложить в них асбестовый шнур или базальтовый картон. Раствор в зазоры попасть не должен.
Плита должна быть утоплена в кирпич для того, чтобы следующие кирпичные ряды не лежали непосредственно на металле.
На входе в варочную камеру монтируется стальной уголок. Этот элемент будет выполнять защитную функцию для угла кирпичей — предохранять их от повреждения тяжелыми предметами в процессе эксплуатации печи, например, при установке на плиту кастрюли с водой.
Сверху выступающих за пределы камеры концов уголка при кладке следующего ряда укладываются полоски базальтового картона шириной в 20÷25 мм.
11-й ряд. На этом этапе формируется варочная камера.
В нижней части кирпича, обрамляющего плиту, при желании можно сделать вырезы высотой в 5 мм. Они делаются на тот случай, если будет необходимо демонтировать эту металлическую панель. Благодаря этому зазору появится возможность приподнять плиту вверх и выдвинуть наружу.
Для кладки этого ряда потребуется 12 кирпичей.
12-й и 14-й ряды выкладываются по одинаковой схеме, и для каждого из них потребуется по 12 кирпичей.
13-й и15-й ряды также кладутся по одинаковой схеме, и для них тоже потребуется по 12 кирпичей.
16-й ряд. На этом ряду кирпичом перекрывается нижний колпак и стенки варочной камеры. Открытыми оставляются два канала — дальний, для «летнего» хода», и ближний — для соединения нижнего и верхнего колпаков.
В кирпичах, формирующих канал «летнего» хода, необходимо сделать вырезы для установки задвижки. Размеры вырезов должны быть такими, чтобы между металлом и кирпичом оставался тепловой зазор в 5 мм. Глубина вырезов должна соответствовать толщине рамки задвижки, чтобы ее можно было «утопить» в кирпич.
Перекрытие камеры осуществляется в «замок». Для такого соединения четыре кирпича выпускаются вперед, над варочной камерой, а в их торцевой части делаются срезы наискосок.
Для этого ряда потребуется 17 кирпичей.
Далее, на этом же ряду монтируется задвижка «летнего» хода размером 130×130 мм. Зазоры между рамкой и кирпичом заполняются базальтовым картоном.
В завершении кладки этого ряда идет перекрытие двумя кирпичами оставшегося пространства над варочной камерой. Предварительно кирпичи подрезаются наискосок и подгоняются друг к другу по углу среза.
17-й ряд. Печь полностью перекрывается еще одним слоем кирпича.
Для этого перекрытия необходимо подготовить 17 кирпичей.
18-й ряд. На этом этапе формируется основание верхнего колпака.
Для очистки этой части печи в этот ряд встраиваются две дверки размером 130×130 мм.
Количество кирпича 11 и ½.
19-й ряд. Продолжается подъем стенок верхнего колпака. Кладка осуществляется по представленной схеме.
Количество кирпича 11 и ½.
20-й ряд. Этот ряд выкладывается также по схеме, и в нем производится перекрытие дверок очистки.
Для работы потребуется 11 и ½ кирпича.
21-й ряд. Формируется вертикальный канал, который станет основным дымоходом для печи. Над ним будет возводиться дымоотводная труба.
Для плавного поворота дыма в канал, на его входе кирпич снизу подрезается наискосок.
Количество используемых кирпичей — 13 штук.
22-й, 24-й и 26-й ряды выкладываются по одной схеме.
Для их кладки потребуется по 13 штук кирпича.
23-й, 25-й и 27-й ряды также кладутся по одинаковой схеме, и для каждого из них тоже потребуется по 13 кирпичей.
28-й ряд. В кирпичах, формирующих канал основного дымохода, необходимо сделать вырезы для посадочного места дымовой задвижки.
Количество кирпичей — 13 штук.
Далее, на этом же ряду устанавливается дымоходная задвижка размером 250×130 мм.
Этот элемент конструкции монтируется так же, как и задвижка «летнего» хода.
29-й ряд. На этом этапе производится еще одно сплошное перекрытие всей печи, за исключением окна для дымоходного канала. Для этого процесса потребуется 19 кирпичей.
Вновь обратите внимание на нестандартные формы кирпичей этого ряда. Такая замковая кладка необходимо для придания своду верхнего колпака повышенной прочности.
30-й ряд. Второе перекрытие конструкции 17-тью кирпичами, но уже без особых «изысков», то есть прямой кладкой.
31-й ряд. Выкладывается основание насадной дымоходной трубы, состоящее из 5-ти кирпичей.
32 ряд — это второй ряд насадной дымовой трубы.
Ряд также состоит из 5 кирпичей.
На этом, собственно, кладка самой печи заканчивается – выше уже будет дымоходная труба, конкретные размеры которой зависят от особенностей конструкции дома.

*  *  *  *  *  *  *

Теперь, зная принцип работы колпаковой печи, а также все необходимые подробности подготовительных и основных операций по ее возведению, будет легче сориентироваться не только с выбором подходящей модели, но и с принятием решения о самостоятельном строительстве или же вызове профессионального печника.

И завершим публикацию видеосюжетом, в котором мастер подробно показывает процесс возведения несложной колпаковой печи. Гидрострелка принцип работы узнавайте по ссылке.

Видео: Кладка простой, но эффективной колпаковой печи

разновидности, особенности конструкции и возможность сборки своими руками

На протяжении столетий в нашей стране печам отводилась особая роль. Они были обязательным атрибутом любого жилого и производственного помещения, поскольку другие системы обогрева были недоступны для большинства людей. Несмотря на технический прогресс, они до сих пор пользуются большим спросом.

Например, во многих русских деревнях до сих пор во многих новых домах кладут традиционные русские печи. Правда, происходит это все реже, так как печных мастеров становится все меньше.

Современные кирпичные печи существенно различаются по конструкции и функционалу. Одни из них крупные, предназначенные для обогрева больших помещений, а другие — маленькие, способные отапливать теплицы. К слову, в некоторых районах нашей страны лучшим выбором являются печи для теплицы длительного горения. Своими руками их сделать несложно, топить можно опилками, они занимают мало места.

Содержание материала

Виды печей

Для отопления теплиц существует несколько типов печей, различающихся по следующим параметрам:

  • Принцип теплового излучения.
  • Принцип распространения тепла.
  • Основные элементы конструкции.
  • Тип камеры сгорания топлива.
  • Расположение и конструкция каналов подачи воздуха.
  • Конвекционные рубашки.
  • Дополнительные элементы. Как правило, они у каждого вида печи свои.

Печь для теплицы своими руками сделать несложно. При этом печь на опилках длительного горения сможет эффективно обогреть воздух в большой теплице.

В качестве топлива в печках для теплицы можно сжигать не только опилки, но и следующие виды топлива:

  • Пеллеты.
  • Гранулы из торфа.
  • Обычные дрова.
  • Масло и другие виды жидкого горючего.

Стоит отметить, что порядовка печей для отопления теплиц разного размера может существенно различаться. Поэтому перед началом работ рекомендуется тщательно ознакомиться с теоретическим материалом.

Галерея: колпаковые печи длительного горения (25 фото)

Колпаковая печь для теплицы

Если нужно быстро нагреть воздух в помещении, то лучше всего использовать колпаковую печь. Она начинает интенсивно отдавать тепло буквально через несколько минут после начала прогрева. В то же время она при небольших габаритах способна обогреть большое помещение, так как обеспечивает длительное горение топлива.

У колпаковой системы есть один серьезный недостаток – большие тепловые потери. Эти теплопотери не зависят от типа использованного топлива.

Колпаковую печь на опилках своими руками лучше всего делать из металла. В этом случае она будет равномерно нагревать воздух в помещении.

Основным элементом такой печи является металлический корпус. Обычно его изготавливают из тех материалов, которые есть под рукой:

  • Цилиндр из стали. Он может быть сварен самостоятельно.
  • Пустой газовый баллон.
  • Толстостенная металлическая труба большого диаметра.
  • Металлическая бочка и бак из-под воды.

После подбора подходящего корпуса для печки на опилках в теплицу нужно приобрести арматуру и полосу стали. Естественно, нужно не забыть о дымоходе.

Можно делать колпаковые печи своими руками на основе бочки:

  1. Нужно срезать верхнюю часть бочки или крышку.
  2. В полученном элементе вырезать паз и вварить в него отрезок трубы. Это будет дымоход.
  3. В стенке бочки прорезывается дверца для закладки горючего материала.
  4. Крышка обрабатывается таким образом, чтобы свободно проходить в бочку. После этого ее можно уплотнить заранее приготовленной стальной полосой.
  5. На финальном этапе в крышке прорезается еще одно отверстие, к которому приваривается еде одна труба. Это поддув.

Принцип работы такой печи очень прост: топливо внутри нее не горит, а тлеет. По мере выгорания топлива крышка продавливает золу и плавно опускается вниз под собственным весом.

Конструкцию такой печи можно усложнить, добавив полноценный зольник и самостоятельную топку.

Вариант для дома

Для отопления дома железные колпаковые печи не подходят. В доме такую печь нужно складывать из кирпича. Новичку своими руками не сложить колпаковую печь. Порядовка у нее очень сложная. Из-за этого доверять такую работу лучше всего мастерам, которые сложат «кузнецовку» нужной конфигурации по заранее подготовленным чертежам. Кроме того, мастер сам может подготовить необходимый чертеж.

Не стоит думать, что современные отопительные приборы сильно обходят по своим характеристикам кирпичные печи. Возможно, по теплоотдаче они эффективнее, но по функционалу уступают «кузнецовкам».

Сегодня колпаковые печи для дома мало похожи на своих предшественниц: «шведок» и «голландок». В них заложен иной метод использования горячих газов.

Особенность новых печей, которые в народе называют «кузнецовками», заключается в том, что нагретые газы циркулируют в них под собственным весом. Им не нужны дымоходы, через которые происходит потеря тепла. Тепло в «кузнецовках» собирается под сводом колпака. Естественно, газ постепенно охлаждается, отдавая тепло в окружающуюся среду, и медленно опускается, где сталкивается с более горячим газом, поднимающимся вверх. Из-за этого холодный воздух вытесняется из-под колпака горячими газами.

Если в традиционной печке газ вытягивается по дымоходу, то в кузнецовке он выталкивается. При этом сам колпак можно использовать для бытовых нужд. Это может быть площадка для приготовления пищи, сушилка, емкость для нагрева воды и т. д. То есть владельцы дома получают конструкцию двойного назначения.

«Кузнецовки» по функциональным характеристикам делятся на следующие типы:

  • Банная.
  • Для приготовления пищи.
  • Камины.
  • Отопительные.
  • Комбинированные.

В России предпочтение отдается комбинированным решениям из кирпича. На них можно готовить пищу, и при этом они обеспечивают длительное горение топлива и эффективное отопления дома.

Особенности конструкции

С поиском чертежей колпаковых печей из кирпича сложностей нет. Только в сети в свободном доступе лежит не менее 150 вариантов. Но все они, так или иначе, созданы по одной методике, поскольку только она позволяет совместить продуктивность и эффективность системы отопления.

Сделать такую «кузнецовку» совсем непросто. Нужно соблюсти порядовки, которые разработал Кузнецов.

Согласно стандартной схеме, в «кузнецовке» должно быть 2-а колпака: нижний и верхний. Нижний колпак соединен с топкой, а верхний располагается в верхней части печки.

Нижний колпак необходим для разделения газов на холодные и горячие потоки. Это позволяет избавиться от недостатка, присущего канальным аналогам из кирпича – потери тепла под действием тяги через дымоход.

Горячий газ в «кузнецовке» надолго задерживается под первым колпаком. Затем он переходит во второй колпак, так как его основание располагается над вершиной первого колпака. Благодаря этому горячий газ отдает основную часть своего тепла стенкам печи. КПД такой конструкции – 95%. Это почти в два раза больше, чем КПД традиционной русской печи из кирпича.

В «кузнецовках» для отопления дома предусмотрена возможность управления потоками горячего газа с помощью задвижек. В зависимости от их положения изменяется движение газа по воздушным каналам. Так, при открытии одной из задвижек горячий воздух будет уходить в дымоход, минуя верхний колпак. Это так называемый летний вариант.

Преимущества «кузнецовок»

Кирпичные «кузнецовки» гораздо прочнее своих аналогов. Они нагреваются в течение нескольких минут, но при этом способны долго удерживать его. «Кузнецовки» устойчивы к деформации.

К другим преимуществам этих печей относятся:

  • Большой срок службы.
  • Минимальное образование копоти и сажи.
  • КПД не менее 80%.
  • Легкая конструкция. При должном подходе и навыках сложить «кузнецовку» сможет даже новичок.
  • Большое разнообразие форм.
  • Быстрая растопка.
  • Возможность монтажа крупного нагревательного элемента.
  • Равномерный прогрев всей конструкции.

Наработки Кузнецова легли в основу множества многофункциональных решений не только для дома, но и для теплиц. Большинство из них можно воплотить в жизнь своими руками, и они будут прекрасно справляться с отоплением любых помещений.

Еще вариант статей по теме

Колпаковая печь для отопления дома: двухколпаковые и трехколпаковые типы

Среди всех видов отопления печное все ещё играет большую роль. Не везде есть возможность поставить котел. Поэтому печи используются в некоторых частных домах, а также на дачных участках и банях. Несмотря на то, что это наиболее древний вид отопления, прогресс коснулся и его. Ярким примером этого является колпаковая печь.

Содержание статьи:

Что такое колпаковая печь

Это один из вариантов доработанной конструкции обычной печи. Сначала такой принцип действия использовался для работы промышленных агрегатов. С середины прошлого века колпаковый тип отопления начал распространяться и в частных домах.

Сейчас колпаковые печи считаются наиболее пригодным вариантом для эксплуатации. При постройке они не требуют сложного расчета высоты дымохода для создания искусственной тяги. Процесс растопки и нагревания проводится значительно быстрее, чем, например, у канальной печи.

Основное отличие от последней заключается в способе отведения дыма: канальная печь вытягивает отработавшие газы за счёт дымохода наружу, а колпаковая, наоборот, выталкивает дым. Благодаря этому снижается скорость его движения в дымоходе и соответственно увеличивается КПД (примерно до 93%). Также снижается риск задувания пламени и отравления угарным газом.

Русские строители всегда славились мастерством кладки печей. Лучшим существующим вариантом выполнения такой печи является конструкция, предложенная Кузнецовым. Секрет заключается в использовании гладких кирпичей, раствора из глины и особой схеме расположения, при которой кирпичи делят пространство на несколько полостей, являющимися колпаками.

Преимущества и недостатки

Купольная печь обладает большим количеством положительных сторон:

  • Экономия при возведении. При строительстве не потребуется большое количество материалов. К тому же практически все они имеются под рукой.
  • Простота. Процесс монтажа с лёгкостью выполняется при наличии чертежа или схемы кладки. В конструкции нет каких-либо сложных механизмов.
  • Удобство и простота в эксплуатации. Она неприхотлива к топливу и не требует особого ухода.
  • Быстрый и эффективный нагрев. Конструкционные особенности существенно уменьшают время, затраченное на то, чтобы обогреть саму печь.
  • Множество вариантов исполнения и оформления. Например, одной из вариаций конструкции является двухколпаковая отопительная печь с водяным контуром.

Помимо положительных имеются и негативные стороны применения данного вида печей:

  • Несмотря на эффективность обогрева, не все части печи прогреваются равномерно.
  • Конструкция ограничивает возможность введения дополнительного объема воздуха для продува при плохой тяге и малом нагреве.
  • Больший, по сравнению с другими видами, расход топлива. Это является самым крупным недостатком, но при правильно рассчитанной схеме отопления это компенсируется.

Принцип действия

До того, как начала применяться колпаковая система для отопления дома, были наиболее востребованы канальные сооружения. Нагретый воздух вместе с отработавшими газами поднимались по каналу вверх, осуществляя нагрев его стенок. Далее дым поступал в дымоход и выводился наружу из-за действия искусственной тяги.

Обратите внимание! Система нагревалась неравномерно и быстро остывала, из-за чего спустя некоторое время нарушалась целостность кладки. Ещё одним недостатком этого способа было большое количество образовывающейся сажи.

При работе колпаковой печки движение горячего воздуха происходит само по себе: его выталкивает новая порция газа. По сути, любая такая система — двухколпаковая печь, так как в ней всегда присутствует два колпака, которые находятся либо рядом, либо друг над другом. В них задерживаются горячие газы. Обе полости соединяются перемычкой, по которой происходит циркуляция горячего воздуха.

Первый колпак отходит непосредственно от топки. Поступающий в него воздух задерживается и не может двигаться вверх. После этого в зависимости от степени нагревания стенок колпака газ либо отдает тепло и охлажденный попадает снова в топку, где повторно нагревается, либо поступает во второй колпак. Вторая полость служит для создания тяги и более равномерного нагрева.

Данная система таким образом сама регулирует температуру и режим горения, увеличивая или уменьшая пламя в зависимости от того, будет направлено движение газа во второй колпак или в топку.

Обратите внимание! Благодаря постоянно находящемуся в контуре горячему воздуху, который не покидает его, пока максимально не отдаст тепло, КПД печки возрастает до 93%.

Основные виды колпаковой печи

Колпаковые печи бывают нескольких видов:

  • Двухколпаковые. Один колпак служит для создания тяги, а второй непосредственно для контакта горячих газов с нагреваемой поверхностью.
  • Трехколпаковая. Третий колпак уменьшает скорость ход дыма и увеличивает отдаваемое им тепло. Расположение колпаков горизонтальное или вертикальное.

Разновидности

Существует множество вариантов и модификаций колпаковых печей:

  • ОИК — отопительная печь с камином.
  • ОВИК — отопительно-варочная печь с камином.
  • ОВИК БК — отопительно-варочная печь с камином и боковой полочкой.
  • ОВИК ЗК — отопительно-варочная печь с камином сзади
  • ОВИК Л — камин слева.
  • БИК — банная печь.
  • РТИК — русская теплушка.

Монтаж своими руками

Монтаж печи проводится в три основных этапа:

  • Подготовительный;
  • Кладка первого уровня;
  • Кладка второго уровня.

Подготовительный этап

Сначала нужно собрать все необходимые инструменты и материалы для возведения печной системы. Для этого понадобится:

  • Лопаты (совковая и штыковая).
  • Армирующий прут из металла.
  • Опалубка.
  • Пленка из полиэтилена.
  • Цементный раствор (состоит из смеси песка цемента в соотношении соответственно 3:1, вода по требованию).
  • Песок.

Далее все действия выполняются поэтапно:

  1. Сперва штыковой лопатой копается яма размерами 1,5×1 м, глубина примерно 0,8 м. Нужно стараться сделать края максимально ровными.
  2. Низ ямы покрывается слоем песка толщиной 15 см. Так яму нужно оставить на срок до 2 дней. Это нужно для оседания песочного слоя. Такой метод помогает придать дополнительную устойчивость печи.
  3. Опалубку можно сделать из старых ненужных досок, идеально — из фанеры.
  4. Армирование выполняется стальным прутом средней или чуть меньше средней толщины (это некритично, так как нагрузки невелики).
  5. Далее медленно и равномерно заливается раствор. Важным моментом является «помешивание» уже залитого раствора для предотвращения образования в нем пузырьков воздуха. Данное мероприятие позволит максимально увеличить надежность и долговечность фундамента.

Важно: нужно дождаться полного застывания фундамента. Это займет около недели, хотя бывают случаи, когда этот процесс длится до 25 дней.

Кладка первого уровня

На данном этапе понадобится:

  • Раствор (глина, вода).
  • Стальная пластина.
  • Два вида кирпичей: полнотелый и огнеупорный (они могут иметь классическую форму, либо быть декоративными квадратными).
  • Болгарка с насадкой для камня.
  • Перфоратор.
  • Колосник.

Кладка выполняется следующим образом:

  1. Перед непосредственно кладкой вниз укладывается фольга. Она будет отражать тепло, направленное вниз. Желательно брать листы фольги шире фундамента.
  2. Далее равномерно укладывается кирпич первого ряда. Стенки кладутся ложковым методом в направлении справа налево.
  3. На втором ряду нужно поместить поддувало и окно очистки.
  4. На четвертом ряду необходимо начать класть перегородку из нижнего отсека в верхний.
  5. На пятом ряду применяется огнеупорные кирпичи и устанавливается колосник.
  6. Выкладывается топка-камин нашестом ряду.
  7. На седьмом начинается кирпичная кладка дымохода.
  8. Отсек топки обкладывается огнеупорным кирпичом на девятом ряду вполкирпича.
  9. На одиннадцатом кладка топки возрастает до целого кирпича.
  10. Далее на двенадцатом ряду производится кладка решетки.
  11. Огнеупорным кирпичом производится перекрытие доступа в дымоходы.
  12. Пластиной закрываются все ходы в трубы, остается только отверстие, начатое на4 ряду.

Кладка второго уровня

Выполняется так:

  1. Следующий ряд сохраняет положение пластины.
  2. Далее укладывается начало крыши печи.
  3. Снова перерывается выход в дымоход.
  4. Устанавливается паросборник.
  5. Из полости паросборника создается вытяжка.
  6. На трубу ложится пластина-заборник.
  7. Перекрывается кирпичом.
  8. Выкладывается дымоход, внутренний диаметр которого будет один кирпич.

Отзывы пользователей о колпаковых печах

Александр, Москва: «Уже который год на дачном участке источником тепла и пищи служит двухколпаковая отопительно-варочная печь. Проста в обслуживании и очень эффективна. Небольшим недостатком является неравномерный прогрев».

Татьяна, Вологда: «Заказала возведение печи в частном доме у местного мастера. Всем довольна. Правильный расчет и строительство четко по чертежам привели к тому, что печь идеально равномерно прогревается сама и согревает дом».

Колпаковый тип отопления — универсальное решение, которое способно заменить отопление в тех местах, где это невозможно. Также она может выполнять функции плиты и осуществление горячего водоснабжения.

Печи Кузнецова, особенности колпаковой печи, принцип действия и виды

Сложить хорошую кирпичную печь — это и тяжелый труд, и умение и искусство. И искусство это, и традиции, и принципы передавались из поколения в поколение. И.В. Кузнецов не только следует традициям, но развивает их и ищет новые пути решения старой задачи, которая сегодня очень актуальна: как при использовании минимума топлива получить максимальную производительность печи.

Принцип действия

Кузнецов предложил новый принцип построения кирпичных печей. Во всех придуманных/сконструированных ранее моделях горячие газы движутся по каналам. Проходя по ним, они нагревают кирпич, сами охлаждаются. Движение возможно только при наличии тяги. При таком принудительном принципе действия прогрев корпуса неравномерный, а приводит это к образованию трещин. Большое количество кирпичей занимает практически все пространство, и теплообменник при необходимости поставить некуда. Только поместить его в топку, где он будет контактировать с пламенем, из-за чего срок службы его очень ограничен. К тому же расположенный в зоне горения теплообменник отнимает значительную часть тепловой энергии, ухудшая условия горения топлива, что снижает КПД печи и повышает количество сажи.

Одна из канальных печей внутри выглядит так

Кузнецов использует другой, принцип движения газов в печи — свободный. Печь состоит из колпаков — перевернутых вверх дном сосудов (с отверстием вверху или без — по-разному в разных моделях). Колпаки могут располагаться друг над другом или один за другим, но обязательно сообщаются между собой при помощи сухого шва — пространства в 2-3 см, незаполненного раствором или теплоизолятором, через который и переходят газы из одного колпака в другой.

Первый колпак и топка объединены в единое пространство. При таком устройстве происходит вот что. Самые горячие газы поднимаются верх. На некоторое время они  вверху и остаются, где передают часть тепловой энергии стенам, сами остывают. По мере остывания они опускаются вниз, а на их место поднимаются более горячие. При таком построении движение воздушных масс происходит только за счет естественных физических процессов.

Принцип движения газов в колпаковых печах

Наглядно продемонстрировать процесс можно, если в перевернутый вверх дном стакан запустить струю дыма. Она поднимается вверх, достигает верха, затем остывшая часть дыма вдоль стенок опускается вниз. Приметно те же процессы, только гораздо более сложные, проходя и в печи.

На рисунке красными стрелками показана схема движения горячего воздуха в колпаковых печах. Синими стрелками показано движение холодного воздуха, попавшего в печь. Очевидно, что вверх он подниматься не будет, потому как весит больше, а пройдет понизу и почти не  повлияет на общую температуру в колпаке, что продемонстрировано на рисунке справа.

Но одного колпака для эффективного отбора тепла недостаточно, потому большинство печей имеют два или три свода в зависимости от мощности. В них происходят практически те же процессы, что и в первом: более горячие газы находятся вверху, нагревая кладку, холодные проходят понизу и выходят в дымоход.  В верхней зоне второго свода  и размещается теплообменник или любое другое необходимое для каких-либо целей устройство. Никакого открытого огня, только горячие газы и очень эффективный теплосъем: постоянно протекают воздушные потоки высокой температуры. Причем никакого влияния на процессы горения нагрев теплоносителя, камней или воды в баке не оказывает:  от топки они отделены кирпичной стенкой.

Один из вариантов колпаковой печи

Конструкция печей разной конфигурации и назначения разная, но «потребляют» они немного топлива и долго остаются горячими. Об этом говорят отзывы владельцев. Например, в доме из бруса сложена такая печь. При -25оС топят утром и вечером по 5 полешек (всего в сутки получается порядка 18 кг дров). В домике +25оС и утром не холодно. При температуре «за бортом» до -10оС топят один раз. Так что насчет эффективности вопросов нет. Если и есть вопросы, то по поводы выбора исполнителя.  Ведь параметры ее работы зависят от того, насколько правильно и грамотно сложена печь. И быстро ее не сделаешь: средних размеров и без наворотов — это 2-3 недели работы. Вообще с отзывами о печах Кузнецова все просто: люди довольны. Удовольствие, конечно недешевое, но однозначно оно того стоит. Это утверждают все владельцы таких печей. Никаких сложностей в эксплуатации, экономичны и не капризны, очень долго отдают тепло, а греются быстро.

Достоинства купольных печей

Этот принцип использован во множестве печей различного назначения. Колпаков может быть несколько, они могут иметь симметричное или несимметричное строение, располагаться рядом (горизонтально) или один над другим (часто используют этот вариант для экономии места). Такая особенность дает возможность проектировать печи любого вида и конфигурации, под любые помещения и условия. При этом характеристики остаются высокими: КПД выше 80% для купольных печей Кузнецова почти норма.

Во второй колпак можно устанавливать любые устройства: варочную поверхность, теплообменник, каменку, водогрейный бак, хлебную печь и т.д. Модификаций много и все объединяет одно: высокая эффективность, экономичность, равномерное прогревание. Причем при вертикальном расположении колпаков низ греется более интенсивно, чем верх. Так что в помещении с такой печью находится комфортно.

Некоторые печи Кузнецова больше похожи на произведения искусства

Нужно отметить, что кирпича для строительства такой печи требуется намного меньше: больше пустого места внутри. Потому и печь прогревается быстрее. Но, что характерно, она не остывает быстрее. Происходит все с точностью до «наоборот»: купольные печи Кузнецова дают гораздо меньшие суточные колебания температуры, чем более массивные аналоги с большим количеством каналов. А все потому, что в колпаках остается самая горячая часть газов, а вниз оседает и отводится из печи самая холодная. Остывает печь, таким образом, медленнее.

Из-за того, что отсутствуют или почти отсутствуют узкие каналы, колпаковая печь имеет меньшее сопротивление воздушному потоку, так что дымоходы имеют меньшую длину. Потому и строить ее проще, и фундамент нужен не такой массивный, хотя нужен обязательно.

Печной комплекс, построенный по принципу колпаковых печей

После растопки и выхода на рабочий режим регулировать работу печи со свободным движением газов не нужно. Процесс получается саморегулирующийся. Если топливо разгорается очень сильно, количество горячих газов верху увеличивается и выжимает более холодные во второй  колпак. А более холодные — это в том числе и поступающий из поддувала воздух. При недостатке воздуха пламя притухает, горячих газов становится меньше, они поднимаются выше вверх и снизу поступает большее количество воздуха. Горение снова активизируется. Потому задвижки в двухколпаковых печах Кузнецова хоть и есть, но используются они крайне редко, преимущественно для нестандартных режимов.

Еще один печной комплекс

Автоматическая регуляция процесса горения приводит к практически полному сгоранию любого топлива. То есть такая печь всеядна и не особо требовательна к кондициям топлива. При использовании влажного топлива она дольше выходит на нормальный режим, но затем процесс стабилизируется и образовавшаяся сажа выгорает. Это, кстати, еще один плюс купольных печей: чистить их нужно очень редко, так как и золы остается мало, и сажа сгорает.

Виды печей Кузнецова

Как говорилось выше, колпаки можно располагать по-разному, потому и вариантов очень много. Возможность установки во втором куполе любого устройства теплообмена без ущерба процессу горения также способствует наличию множества разных тепловых агрегатов. При этом проектироваться по такому принципу могут устройства с любым типом горения: верхним, нижним, пиролизным, послойным и т.д. Все они имеют некоторую специфику, но могут быть реализованы. На сайте Кузнецова выложены проекты разного назначения с порядовкой. Их можно скачивать для личного пользования свободно,  а вот републикация их не приветствуется.

Камины, построенные по принципу колпаковых печей

Есть печи Кузнецова для двухэтажных домов, и обогревают они оба уровня. Причем есть такие агрегаты и с лежанками. Обогрев может быть конвекционного типа (только от стенок печки) или внутрь может быть вставлен водогрейный теплообменник. Тогда такой агрегат называют котлом и обозначают КИК. В свободном доступе на официальном сайте Кузнецова выложены четыре готовых водогрейных кирпичных котла мощностью 16 кВТ, 17 кВт, 34 кВт, 64 кВт. В них может быть встроен бак для нагрева воды для бытовых нужд. Котел  нужно обвязать металлическими уголками, при необходимости можно утеплить, сверху уложить армирующую сетку и оштукатурить.

Отопительная печь. Красиво

Вариантов конвекционных печей гораздо больше. В разделе отопительно-варочных печей без использования шамотного кирпича ОВИК насчитывается 25 разных проектов. Есть три варианта отопительно-варочной печи с камином. Располагаться камин может сбоку (справа или слева). Такие варианты маркируются ОВИК БК (боковой камин), есть вариант с лежанкой и камином ОВИК БК 13л. При камине расположенном сзади маркировка ОВИК ЗК (задний камин).

Отопительно-варочная печь Кузнецова выглядит очень достойно

Чисто отопительные тепловые агрегаты маркируются ИОК. Порядовки, в которых есть лежанка, в названии имеют буквы «леж» или «Л», при наличии духовки добавляется буква «Д». В отопительных печах также есть варианты с каминами. Маркируются они ОИК К. Есть печи калориферные ПКИК1Х. Отдельно категорией выделены печи для теплиц и хлебные.

Отопительная печь Кузнецова ОИК. Впечатляет

Русские печи Кузнецова маркируются РТИК, всего выложены порядовки 10 моделей, две из которых с лежанками. Они имеют привычную конфигурацию варочной камеры, устье которой должно иметь герметичную заслонку. При не герметичности камеры нормально печь работать не будет.

Русская колпаковая печь с лежанкой

В разделе печей для бани Кузнецов предлагает сразу вариант планировки помещений с указанием габаритов и показано как можно «вписать» туда подходящие модели. Ведь помещения бань, как правило, небольшие и если металлическую печь разместить в ней можно легко, то габаритную кирпичную уже проблематично. И учитывать при этом нужно многие факторы: откуда топиться будет, где выход пара и самая горячая часть печи. А тут предложены готовые варианты. Очень удобно и стоит сказать автору большое спасибо! Сами печи вынесены в отдельную категорию и маркируются БИК.

Банные печи Кузнецова маркируются БИК. Презентабельно выглядят и по отзывам имеют отличные характеристики

В этом видео предлагается проект печи, сконструированной по предложенному Кузнецовым принципу построения печей. В первой половине рассказывается о движении газов и о том, как это работает, о принципах управления работой конкретной модели. Во втором комментируется процесс кладки. Очень полезное и познавательное видео.

Особенности кладки: материалы и рекомендации

Для кладки корпуса и дымохода использовать рекомендовано обычный глиняный полнотелый кирпич. Марка М150 и выше, размер 250*120*65 мм. Рассчитать количество кирпича для печей Кузнецова несложно: нужно количество рядов выбранной вами модели умножить на 0,8. Этого количества хватит на кладку корпуса (с учетом боя и отбраковки). Для дымохода считать нужно отдельно. Схема расчета чуть другая: вы знаете сколько кирпичей на один ряд, умножаете на количество рядов (у каждого разное в зависимости от габаритов печи и высоты здания), добавляете 10% на бой и получаете искомое число.

Для шамотного ядра (если есть) рекомендован Ш-5 (230*114*40 мм) или ШБ-8 (250*123*65 мм). Его количество считается по схеме поштучно. Ядро в печах Кузнецова несвязное с корпусом, то есть, между ними нет общих точек соприкосновения. Между двумя параллельными стенками, корпуса и шамотного ядра, должна оставаться щель в 5-6 мм. Чтобы ее проще было выдержать, можно готовое ядро (обычно его кладут вначале) обернуть обычным упаковочным картоном соответствующей толщины. Вместо этого для лучшей теплоизоляции топки можно проложить теплоизолятор,  базальтовый картон, например.

Барбекю тоже строить можно по принципу колпаковых печей

По высоте ряды кладки из керамического кирпича не совпадают с высотой рядов шамота. Их не нужно подгонять один под другой. Важно выдерживать вертикальность и горизонтальность, отслеживать угла, а также рекомендованную ширину шва. И тогда все будет так, как нужно. В реалии габариты керамических кирпичей отличаются от стандарта 250*120*65 мм. Если отклонения некритичные, откорректировать их можно швом. Потому и при расчетах печей и их высоты берут высоту кирпича со швом. Она должна быть 70 мм. Но делать шов более 7 мм нельзя, так что ищите кирпич подходящего качества и размера.

Сверху, в местах, где заканчивается кладка шамота, есть компенсационные зазоры, которые учитывают разные коэффициенты расширения материалов. Их соблюдать обязательно: расширение у шамотного кирпича больше, чем у керамического и если такого зазора не будет, ядро через некоторое время разобьет находящуюся сверху кладку из-за того, что расширяется сильнее.

Вырезка из порядовки печи Кузнецова с меткой

Величину зазора нужно высчитывать по отметкам на порядовке. На чертежах нанесена метка высоты последнего ряда шамота. Высоту стенки из керамического кирпича считаете сами: кол-во рядов умножаете на высоту ряда со швом (70мм) и получаете искомую величину. Она должна быть больше высоты шамота на 10-15 мм. Вот этот зазор и является компенсационным и он должен присутствовать. Образовавшуюся пустоту закладывают каменной базальтовой ватой (не стекловатой, а той, которая имеет температуру использования выше 1200оС).

Если внутри есть столбики и внутренние стенки (толщина обычно в четверть), кирпич в них можно класть плашмя или на ребро. Разницы нет, делайте как удобнее. Есть места в чертежах, где в одном ряду находится кирпич, поставленный плашмя и на ребро. В этом случае его нужно погонять под размер (пилить).

В местах установки печного литья также есть нюансы. На чертежах над дверцей топки из-за особенностей программы изображен керамический кирпич, но ставить там нужно шамот на ребро. При перепаде высот, пустоты заполняются вырезанными пластинами из шамота. Между металлическими частями и кладкой остается зазор в 5 мм — снова-таки из-за разных температурных расширений. В этот зазор укладывают подходящий теплоизолятор (с температурой эксплуатации от 1200оС).

Для теплоизоляции печного литья раньше использовали асбестовый шнур. Теперь рекомендуют базальтовую вату или картон

Теперь о растворе: для кладки корпуса (из керамического кирпича) используют глиняный или глиняно-песчаный раствор. Для кладки огнеупорного шамота используют покупные составы (огнеупорные мастики). Кузнецов перед кладкой мочить кирпич не рекомендует. Если и нужно это делать то только со вторичным сырьем. Сразу после завершения печь нужно просушить, даже в том случае, если сразу вводить ее в эксплуатацию не будете. Если этого не сделать, в последствии при нескольких первых топках будет присутствовать запах угара.

Итоги

Тонкостей и нюансов в строительстве кирпичных печей очень много и дело это совсем непростое.  Тем не менее, сделать печь Кузнецова своими руками возможно: порядовки и схемы предоставляются автором в свободное пользование. С соответствующими пояснениями и при наличии желания сделать можно все.

схема, порядовка с фото и видео и прочее

Печи, созданные по проектам Игоря Кузнецова, в настоящее время являются одними из самых эффективных среди всех существующих конструкций. Вот уже полста лет такими печами пользуется огромное количество людей не только в нашей стране, но и за её пределами. Построить своими руками такую печь в своём доме или на даче можно, если придерживаться рекомендуемой схемы кладки определённой модели.

Что такое колпаковая печь Кузнецова и где она используется: достоинства и недостатки

Кузнецов начал разрабатывать проекты различных видов печей ещё в середине прошлого века. За все время своей работы он создал более 150 вариантов конструкций печей различного предназначения.

Колпаковая печь Кузнецова

Самые популярные проекты печей:

  • Варочные (используются для выпечки и приготовления еды).

    Колпаковая печь Кузнецова с варочной плитой

  • Хлебные (могут совмещаться с варочными).

    Хлебная печь Кузнецова

  • Для отопления домов.

    Колпаковая печь для отопления дома

  • Банные.

    Колпаковая печь для бани по проекту Кузнецова

  • Уличные (предназначены для гриля, барбекю или для создания большой кухни).

    Большой печной комплекс Кузнецова

  • Каминного типа (для создания дизайна интерьера и частичного отопления помещений).

    Колпаковая каминная печь Кузнецова

На самом деле разновидностей печей Кузнецова намного больше, так как существует возможность строительства смешанных видов.

Основным показателем работы печи является повышение КПД (коэффициента полезного действия). Именно к этому и стремился Игорь Кузнецов, создавая колпаковые печи. В зависимости от своего предназначения мастер оснащал их улучшенными функциями и возможностями. Одни печи получили повышенную степень теплосбережения, другие новую усовершенствованную топку, а третьим обеспечили длительный срок службы.

Благодаря грамотной разработке проектов колпаковых печей, раскалённый воздух задерживается в них намного дольше, чем в обычных конструкциях, а охлаждённый быстро уходит в трубу дымохода по специальному углублению. Такое название они получили за счёт того, что внутри печи создаётся своего рода «колпак», который соединяет две части конструкции — нижнюю часть и топку. Также он разделяет газы на горячие и холодные.

Хлебная колпаковая печь Кузнецова

КПД колпаковых печей достигает 95%, в то время как обычные печи имеют только от 25 до 40% эффективности. Благодаря «свободному перемещению газов», которое обеспечивается за счёт внедрения системы Кузнецова, снижается образование сажи и увеличивается плавный нагрев печи. Такая печь на 4 кВт сможет быстро обогреть дом, площадью около 100 квадратных метров. При необходимости конструкция колпаковой печи позволяет установить в доме водонагревательный контур. А так как тяга по каналам распространяется в автоматическом режиме, то риск угара практически нулевой. Поэтому вьюшку можно не закрывать.

Преимущества колпаковых печей

  • Равномерное прогревание печи и теплоотдача.
  • Оснащается большим количеством мест, где можно установить металлический нагревательный элемент.
  • Горят без сажи и дымообразования.
  • Редко нуждаются в чистке (раз в несколько лет).
  • Имеют низкий уровень теплопотери.
  • Высокая степень экономичности.
  • Устойчивость к появлению трещин.
  • Возможность совершенствования дизайна.
  • Имеют максимальную температуру сгорания топлива.
  • Возможность топки различными видами твёрдого топлива.
  • Сильная тяга даже при дымоходе небольшого размера.

Такие печи практически полностью лишены недостатков, кроме, естественно, сложностей при их возведении и расходов на приобретение материалов.

Конструкция и её отличительные черты

Принцип устройства колпаковых печей достаточно простой и заключается в том, что нижний ярус конструкции и очаг совмещаются в общее пространство. Его и называют колпаком, внутри которого осуществляется циркуляция раскалённых газов.

Самые лёгкие раскалённые газы, которые образуются при сгорании топлива, поднимаются кверху колпака. Там они будут находиться до тех пор, пока всё их тепло не перейдёт кирпичным стенкам кладки.

Стандартная конструкция колпаковой печи

При остывании они становятся тяжёлыми и опускаются вниз. На их место «приходят» следующие горячие газы, и такой круговорот происходит до тех пор, пока в очаге горит топливо. Таким образом, горячий воздух всегда находится под своеобразным колпаком, пока кирпич не заберёт на себя всё тепло. Он не сможет выйти пока полностью не остынет и не станет тяжёлым, чтобы опуститься вниз.

Особенности конструкции колпаковых печей

Для того чтобы понять как действует такая печь, мы можем рассмотреть вариант со стеклянной ёмкостью, когда в ней горячий дым не может никуда выйти и постепенно опускается вниз при охлаждении.

Но необходимо знать, что остывший газ, который снижается книзу, не холодный в прямом смысле этого слова. Он имеет температуру более 200°С, а температура горения твёрдого топлива около 800°С, поэтому и воздух, поднимающийся вверх, будет такой же горячий. Остывая, газ опускается к выпускным каналам, которые расположены внизу печной кладки. А затем он поступает в следующий колпак, находящийся над первым. И если для этого колпака газ был достаточно холодными, то для верхнего он будет раскалённым и поэтому опять поднимется в самый верх. Там они также нагреют материал стенок печи. После остывания опустятся вниз, как и в первом случае, но уже с температурой около 130°С.

Вот и весь процесс работы печи, но, как и у каждого эффективного устройства, здесь присутствует небольшой нюанс, который называется «сухой щелью». Она представляет собой проём, расположенный вертикально в печи шириной около 2–3 сантиметров, который совмещает топку с нижним колпаком от самого пола до конечной точки камеры. Благодаря сухой щели тяжёлый холодный воздух напрямую может выйти в трубу, не перемешиваясь с поднимающимся горячим газом и не уменьшая эффективности сгорания твёрдого топлива.

Сухой шов в кладке колпаковой печи

Банная печь имеет такой же принцип работы, как и отопительная, но по своей конструкции немного отличается.

  • Нижний колпак оснащён специальным металлическим противнем с камнями.
  • Есть доступ для поступления воды и специальные отверстия для выхода раскалённого пара.
  • Печь имеет более толстые наружные стенки, которые дают возможность камням максимально нагреваться, а само помещение не перегревается.
  • Колпак имеет контур для нагрева воды в моечной комнате.

Камни подогреваются двумя методами:

  • Непосредственно от раскалённых газов.
  • В стальном закрытом поддоне.

Так как камни располагаются вверху первого колпака и поэтому они прогреваются до максимальной температуры. Это происходит за счёт того, что раскалённый воздух «обволакивает» камни со всех сторон одновременно.

Для такой печи лучше всего приобретать округлые обтекаемые камни. Такая форма будет отлично справляться с нагревом воздуха.

При возможности к камням можно добавить 1/3 часть чугунных чушек.

Расчёт основных параметров

Для того чтобы правильно построить печь Кузнецова необходимо точно соблюдать разработанную специалистами схему. Мастера, которые имеют большой опыт работы в строительстве таких печей, рекомендуют перед тем, как начать капитальную кладку потренироваться положить её «насухо», если вы делаете это в первый раз.

Если печь будет возводиться на стадии строительства самого дома, то необходимо составлять проект таким образом, чтобы она смогла отапливать сразу несколько помещений.

Фундамент для печи должен быть качественным и иметь обязательно гидроизоляционный слой. Также необходимо учесть, что фундамент дома не должен переходить в основу для печи. Эта конструкция должна иметь собственный фундамент, дающий свою усадку.

Бетонное основание должно быть больше размеров печи примерно на 10 сантиметров со всех сторон. Степень его заглубления будет зависеть от высоты конструкции и грунтового состава, где будет строиться печь. Обычно глубина котлована составляет от 40 до 60 сантиметров. На дно укладывается подушка из песка для гидроизоляции и слой щебня для упрочения постройки. Для формирования боковых стенок устанавливают опалубку из досок.

Схема порядовки колпаковой печи ОВИК-9

  • Печь (ОВИК-9) имеет варочную камеру с 2 конфорочной плитой и стальными закрывающимися дверцами.
  • Оборудована отдельным вытяжным каналом, который позволяет регулировать температурный режим внутри запертой ниши.
  • Может использоваться в качестве духовки, поэтому в стенки встраиваются металлические полозья для противней.
  • Двухколпаковая печь может использоваться в «летнем» и «зимнем» режиме. Поэтому летом на ней можно только готовить.

    Отопительно-варочная печь Кузнецова ОВИК-9

Глубина топки 450х470 мм с сухим швом для расширения кирпича в 2–3 см. Если топочная необходима больших размеров 510х530 мм, то задняя стенка выкладывается не в ½ кирпича, как показано в порядовке, а в ¼ кирпича.

Необходимые материалы и инструменты

Для строительства печи нам понадобится достаточно большое количество материалов и инструментов. Данный список не учитывает устройство фундамента и дымохода.

  • Красный кирпич — около 450 штук.
  • Для устройства топки огнеупорный кирпич (марки ША-8) – 22 штуки.
  • Дверца для топки (марки ДТ-3) размер 210х250 мм.
  • Дверца для поддувала (ДПК) размер 140х250 мм.
  • Решётка колосниковая размер 250х252 мм.
  • Варочная панель (плита) с 2 конфорками размер 586х336 мм.
  • Дверцы для варочной топки размер 510х340 мм — 2 штуки.
  • Задвижка для топки размер 130х130 мм.
  • «Летняя» задвижка размер 130х130 мм.
  • Задвижка для трубы дымохода размер 130х250 мм.
  • Уголок металлический размер 36х36х4х600 мм — 4 штуки.
  • Полоса металлическая размер 40х4х600 мм.
  • Лист металлический размер 600х550х3 мм.
  • Предпотолочный металлический лист размер 500х700х3 мм. Можно заменить керамической плиткой или любым огнеупорным материалом.

    Кирпич для кладки колпаковой печи

Инструменты

  • Кельма.
  • Отвес и строительный уровень.
  • Ёмкость для замеса раствора.
  • Шпатели.
  • Уголок строительный.
  • Перфоратор.
  • Болгарка.
  • Насадка миксер.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Перед тем как начать возводить печь необходимо подробно изучить план помещения, где будет стоять печь. Так как она весит достаточно много, фундамент должен быть хорошо укреплён.

Следующая информация поможет правильно и качественно построить печь, чтобы избежать проблем при её дальнейшей эксплуатации.

  • Колпак и очаг должны совмещаться сухим швом — размер 2–3 сантиметра. Он необходим для правильного перемещения потоков воздуха. Насыщенные парами воды тяжёлые газы будут перемещаться в очаге, и создавать определённую вибрацию, повышая качество сгорания дров.
  • Нельзя объединять топочную с колпаком, так как дрова должны сгорать в определённом объёме. Только так сможет создаваться максимально высокая температура.
  • Над топочной камерой должен быть устроен катализатор из огнеупорных кирпичей в виде решётки. Здесь они раскаляются до максимума и дожигают то, что сгорело в очаге.

Если печь будет строиться в деревянном доме, то очень важно оградить стены от сильного перегревания. Для этого на стыках стен и самой печи рекомендуют установить прокладки из огнеупорного материала.

Также на стыках печи зазоры, которые будут заполнены огнеупорным материалом, нужны для свободного хода расширения кладки во время её нагревания. Иначе раствор на швах будет давать трещины, и печь будет деформироваться.

Полезные советы мастерам перед началом работы

  • Огнеупорная защита внутри печи должна располагаться таким образом, как — будто она зависла в воздухе. То есть она не должна соприкасаться со стенками печи.
  • Внутреннюю кладку необходимо устанавливать на ребро. Внешняя кладка делается на усмотрение мастера.
  • Проволока нужна для усиления кирпичной связки. Поэтому через каждые 2–3 ряда необходимо её прокладывать, чтобы печь была более прочной и устойчивой.
  • После полного высыхания раствора стенки печи надо обработать специальным огнеупорным веществом.
  • Пробная растопка должна осуществляться с минимальной возможной температуры, с поэтапным прибавлением жара.

Строительство колпаковой печи своими руками

Возведение печи мы будем начинать с фундамента, так как именно он является её основой и одним из главных элементов обеспечения прочностных характеристик конструкции.

  1. Выкапываем прямоугольную яму, глубиной около 1 метра (размеры: ширина 1 м, длина 1,5 метра).
  2. На дно насыпаем песок слоем около 15 см и оставляем на несколько дней для усадки.
  3. Делаем опалубку из досок или других ненужных деревянных изделий.
  4. Кладём нетолстый металлический прут для армирования бетона.
  5. Медленно заливаем бетон, периодически удаляя из него пузырьки воздуха с помощью обычной лопаты или небольшого бетонного вибратора. В результате у нас должна получиться ровная гладкая плита. Фундамент на 2 кирпича не должен доходить до уровня пола.

    Устройство фундамента для печи

Оставляем бетон застывать на несколько недель, так как чем дольше выстаивается фундамент, тем он будет прочнее и надёжнее.

Пошаговая инструкция по кладке печи Кузнецова своими руками — порядовка (фото)

  1. Выкладываем первый ряд кирпича. Он должен быть идеально ровным, так как является прочной основой для будущей порядовки. Толщину швов делаем около 5 мм. Проверяем правильность углов. На эту кладку у нас уйдёт 20 кирпичей.

    Выкладываем первый ряд кирпича для печи

  2. Начинаем создавать камеру поддувала и нижний колпак. Для того чтобы можно было очистить его основание после окончания кладки, мы ставим две половинки кирпича, выступающие из основного ряда, и не садим их на раствор. Устанавливаем дверцу поддувала и временно подпираем кирпичами.

    Кладём второй ряд печи

  3. Кладём 3 ряд по чертежу. В период кладки плотно закрепляем дверцу поддувала.

    Укладка третьего ряда

  4. Выкладываем частично 4 ряд из шамотного кирпича. Из него создаём боковые стенки топочной и торцевую стенку. Дверцу поддувала перекрываем 2 обычными кирпичами, немного выпускаем их над ней и стёсываем наискось. Также с торца поддувала кладём 2 обтёсанных кирпича. Между двумя видами кирпичей мы оставляем пятимиллиметровый зазор. Для этого мы кладём между ними простой пятимиллиметровый гофрокартон. В будущем он просто выгорит и останется необходимое нам тепловое отверстие. Такие щели мы должны будем делать и в других рядах, где будут стыковаться два вида кирпичей.
  5. Продолжаем кладку 4 ряда. После того как мы укладываем кирпичи сбоку над дверцей поддувала, перекрываем середину двери огнеупорным и обычным кирпичом, обтёсанным с обеих сторон сбоку. Нам надо будет взять 1 обычный и 1 шамотный кирпич.

    Укладка четвёртого ряда

  6. С пятого ряда мы создаём топливную камеру. Срезаем наискось кирпич и кладём переднюю стенку очага. Внутреннее пространство топочной между кладкой должно быть аналогично размеру колосника, чтобы он легко встал в кирпичный прямоугольник и на выступающие на 10 -15 мм кирпичики предыдущего ряда. Между стенками и решёткой делаем пятимиллиметровый зазор. За топкой, где располагается первый колпак, создаём канал в ½ кирпича для соединения двух колпаков. Нам понадобится 12 и ½ красного и 4 огнеупорных кирпича. Здесь же на выпирающие кирпичи предыдущего ряда выкладываем колосник (не закрепляем раствором). Отверстия засыпаем песком.

    Укладываем пятый ряд

  7. На шестом ряду мы устанавливаем дверцу камеры сгорания. Отверстия между кирпичами и дверцей заполняем асбестом.

    Укладка шестого ряда

  8. Кладём следующий ряд. При кладке торцевой стенки топочной с левой стороны делаем зазор в 2–3 см, который и будет служить сухим швом. Используем 12 обычных и 3 огнеупорных кирпича.

    Укладка седьмого ряда

  9. Восьмой ряд кладём по чертежу, используя 12 керамических и 3 огнеупорных кирпича.

    Укладка восьмого ряда

  10. В 9 ряду мы делаем стенки очага, а между ним и колпаком снизу создаём проход, куда будут уходить продукты сгорания. Боковые стенки мы делаем ниже остальной кладки на десять миллиметров. Кирпичи, которые мы кладём над топкой, немного сдвигаем, чтобы перекрыть небольшую часть её обрамления. Перед этим стёсываем кирпичи наискось и так создаём «выемку», в которую будем укладывать основной центральный кирпич. Используем 12 обычных и 2 с половиной огнеупорного кирпича.
  11. Здесь же между фасадными боковыми кирпичами, которые находятся над дверцей камеры, кладём центрирующий кирпич, накрывающий ободок дверцы. Перед этим стёсываем его наискось. Боковую часть камеры слева накрываем полоской из асбеста 10 мм. Она выровняет весь 9 ряд.

    Укладка девятого ряда

  12. На кирпичи десятого ряда, которые накрыты огнеупорным асбестом, на «сухую» кладём обычный кирпич. В кладке, которая обрамляет топочную, делаем маленький десятимиллиметровый вырез, на котором будет лежать варочная панель. Между плитой и кирпичом со всех сторон мы оставляем щель в 5 мм для нагрева металла. Шамотный кирпич, который укладываем спереди и справа топки, стёсываем наискось. Делаем небольшой десятимиллиметровый зазор между плитой и кладкой.
  13. После того как мы выложили 10 ряд, на проёмы в кладке мы помещаем бечёвку из асбеста, которая пропитана смесью глины. Сверху кладём панель. Все отверстия между ней и кирпичами засыпаем песком.

    Укладываем десятый ряд

  14. На 11 ряду мы начинаем создавать стенки камеры для приготовления еды и устанавливать рамку с дверцами. Между стальной рамой и кладкой делаем щель в 5 мм. Для формирования рамы мы обматываем её огнеупорной верёвкой.

    Укладываем одиннадцатый ряд

  15. Выкладываем 12 ряд по чертежу из 11 керамических кирпичей.

    Укладываем двенадцатый ряд

  16. На 13 ряду мы продолжаем формировать камеру и боковые каналы.

    Укладываем 13 ряд

  17. Выкладываем 14 ряд строго по чертежу.

    Укладываем 14 ряд

  18. Кладём 15 ряд в два подхода. Сначала стенки камеры и каналов мы поднимаем на уровень стальной рамы дверцы, а затем создаём для неё перемычку. На этот ряд мы помещаем металлический лист 600х550 мм и делаем в нём вырез для вытяжки. Для прочности мы сверху листа кладём 4 железных уголка и 1 полоску.

    Укладка 15 ряда

  19. На уголки 16 ряда и полоску мы кладём обычный кирпич как указано на чертеже. Оставляем открытыми проёмы каналов. На кирпичах, которые обрамляют ближний канал и для вытяжки перед кладкой мы делаем отверстия для задвижек дымохода. Делаем в кладке щель в 5 мм.
  20. Здесь же на площадке с проёмами мы ставим 2 задвижки.

    Укладываем 16 ряд

  21. На следующем ряду очаг для приготовления еды и задвижки мы перекрываем керамическим кирпичом, чтобы отводные каналы были открытыми.

    Укладываем 17 ряд

  22. Далее мы формируем второй колпак. Для этого без раствора устанавливаем две половинки кирпича, которые поднимаем выше главной кладки. Это необходимо для того чтобы затем можно было почистить основание печного колпака. После окончания кладки мы закрепляем эти кирпичи раствором.

    Кладём 18 ряд

  23. Кладём 19 ряд по чертежу из 12 с половиной красных кирпичей.

    Кладём 19 ряд

  24. Выкладываем 20 ряд по чертежу из 13 с половиной красных кирпичей.

    Кладём 20 ряд

  25. Выкладываем 21 ряд по чертежу из 14 кирпичей.

    Кладём 21 ряд

  26. Далее мы кладём большой участок печи по указанному чертежу с чередованием рядов. Так мы выкладываем 22, 24 и 26 ряд по 14 кирпичей каждый.

    Выкладываем 26 ряд

  27. Выкладываем 23 и 25 ряд таким же образом.

    Выкладываем 25 ряд

  28. Для 27 ряда нам понадобится 14 кирпичей, но их размещение на кладке немного отличается от предыдущих. Здесь мы готовим основу для следующих практически сплошных поверхностей.

    Кладём 27 ряд

  29. На 28 ряду в кладке, которая обрамляет дымоходный канал, мы делаем вырезы в 10 мм для монтажа главной задвижки дымохода. Делая проёмы, мы регулярно прикладываем задвижку, чтобы она располагалась в 5 мм от стенок печи и свободно вставала в сделанный нами зазор.

    Кладём 28 ряд

  30. Здесь же в проём на раствор мы устанавливаем и саму задвижку
  31. На 29 ряд мы берём 19 обычных кирпичей и практически полностью перекрываем поверхность конструкции. Оставляем нетронутым только отверстие дымохода с задвижкой.

    Кладём 29 ряд

  32. На 30 ряду мы также практически полностью перекрываем поверхность печи по схеме.

    Кладём 30 ряд

  33. На 31 ряду мы закладываем основание трубы в 1 кирпич. Размер её должен соответствовать сечению дымохода. Кладка осуществляется из 5 кирпичей.

    Кладём 31 ряд

  34. Затем создаём трубу дымохода. Для каждого ряда нам надо по 5 керамических кирпичей. Печь построена. Теперь она должна выстояться до полно высыхания раствора.

    Выкладываем дымоходную трубу нужной высоты

Особенности эксплуатации

Отличие печей Кузнецова в том, что они не требуют особенного ухода и очень просты в эксплуатации. Для них достаточно только заготавливать соответствующее сухое твёрдое топливо (дрова) в нужном количестве.

Так как КПД колпаковой печи очень высокое, то расход дров будет намного меньшим, чем в обычных печах, к которым мы привыкли.

В колпаковых печах практически не образуется сажа, так как она уходит на вторичное сгорание и прирост тепловой энергии.

  • Перед началом эксплуатации печи её необходимо хорошо просушить. Для этого её надо протопить 2 раза в сутки по одному — полтора часа небольшим количеством топлива. Дверца поддувальной и топочной должна быть открытой.
  • Не рекомендуют использовать для растопки щепки и картон в больших объёмах. Только на небольшое время они дадут максимальную температуру, что повлечёт за собой растрескивание кирпичей.
  • Для растопки печи лучше всего использовать бумагу, лучины или бересту. Это позволит убрать холодный воздух из трубы дымохода, создать необходимую тягу и получить температуру горения дров около 350°С. Зимой, если печь длительное время не использовалась, то растопку рекомендуют проводить при открытой «летней» задвижке.
  • После начала горения в камеру топки надо положить дрова для того, чтобы получить максимальную рабочую температуру 800–900°С.

Колпаковые печи практически не нуждаются в чистке, а если возникает необходимость, то лучше всего обратиться за помощью к профессионалам печникам. Они быстро и качественно очистят дымоход, топочную, колосниковую решётку и другие элементы печи.

Видео: строим печь Кузнецова своими руками

Следуя подробной инструкции и разработанной схеме, вы сможете самостоятельно построить удобную и функциональную печь Кузнецова в своём доме. Правильно подобранная схема модели сможет украсить собой дизайн любого интерьера помещения, а также будет полностью выполнять возложенные на неё функции — отапливать дом и служить кухней для приготовления пищи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

своими руками, колпаковые, отопительные и другие виды

На чтение 9 мин Просмотров 744 Опубликовано Обновлено

Дом нельзя считать комфортным, если в нём отсутствует качественная и надёжная система отопления. Печи Кузнецова решают проблемы обогрева и приготовления пищи в домах и на дачных участках, куда невозможно подвести газ, а электроснабжение нестабильно. Наряду с положительными качествами «Кузнецовки» не лишены недостатков. Об этом надо помнить, выбирая купольные варианты печей.

Особенности конструкции и принцип работы

Печи Кузнецова более эффективны для отопления, чем обычные канальные модели

В канальной печи горячий воздух движется по направлению от топки в сторону дымохода. При этом нагреваются стенки конструкции, от которых тепло излучается в помещения. В таких нагревательных дровяных конструкциях продукты сгорания удаляются естественным образом. Чем лучше тяга, тем быстрее горячий воздух отводится на улицу. КПД устройства достигает не более 60%. До 40% тепла «отапливает» окружающее пространство.

Канальные модели громоздки, прогрев неравномерен — на начальном участке (пока воздух горячий) стенки прогреваются сильнее, в конце дымохода меньше. Разность температур часто приводит к появлению трещин в структуре стен.

В кузнецовских печках используется иной способ удаления горячих продуктов сгорания. На его пути устраивают один ли несколько колпаков, в которых происходит воздухообмен.

Сообщаются камеры через узкие щели, называемые «сухими швами».

Нижний колпак объединён с топкой. Под «куполом» за счёт законов физики скапливается горячий воздух, который прогревает стенки печи, сам при этом охлаждается. По мере горения топлива в колпак поступает новая порция тепла, вытесняя остывшие массы вниз. Охлаждённый воздух перетекает во второй купол, где процесс повторяется.

В зависимости от объёма, подлежащего обогреву помещения, колпаков может быть несколько, располагают их один над другим по вертикали. Существуют модели, где купола находятся рядом друг с другом в горизонтальной плоскости.

Плюсы и минусы печей Кузнецова

В одном из колпаков можно установить емкость для нагрева воды

Любым конструкциям для обогрева присущи достоинства и недостатки. Выбирая колпаковый вариант построения, учитывают положительные свойства:

  • Меньшее количество кирпичей в постройке, так как купола полые.
  • Кузнецовки меньше по массе, а фундамент проще.
  • КПД купольных моделей достигает 80%, что позволит экономить топливо.
  • Печи Кузнецова строят с разной конфигурацией куполов (в горизонтальной и вертикальной плоскости), поэтому можно обогревать высокие дома и просторное одноэтажное жильё.
  • Пустоты в кладке и тонкие стенки прогреваются быстрее по сравнению с классическими русскими печами. В то же время горячий воздух сохраняется в куполах, а не уходит через дымоход, поэтому остывают кузнецовки долго.
  • Во втором отсеке можно установить теплообменник для воды. Отсутствует непосредственный контакт пламени и стенок теплообменника, что исключает прогорание металла. В качестве ёмкости для нагрева воды можно использовать металлический или алюминиевый бак.
  • Дополнительная заслонка переводит устройство в режим летнего использования — второй и третий колпак исключаются из процесса, и печь можно использовать только в режиме приготовления пищи, не нагревая воздух в помещении.
Печи Кузнецова сложнее чистить от сажи

В то же время купольные печи не лишены недостатков:

  • Строительство обходится дороже, за счёт большей оплаты работы мастеров.
  • Сложность и конфигурация каналов усложняет чистку от сажи и нагара.
  • Внушительные геометрические размеры для мощных моделей.
  • Быстрый нагрев требует повышенного расхода дров, часть которых на начальных этапах прогорает не полностью.
  • По отзывам владельцев срок службы ограничивается 15-ю годами.

 Строить купольную печь начинают только после тщательного анализа всех плюсов и минусов конструкции.

Разновидности для различных целей

Игорем Кузнецовым и его командой создано большое количество универсальных и специализированных моделей. Одни предназначены только для обогрева помещений, другие дополнены элементами для приготовления пищи или нагрева воды. В отдельное направление выделены камины.

Чертежи испытанных на практике вариантов собраны на сайте изобретателя. Для удобства конструкциям присвоены буквенно-цифровые обозначения.

Отопительные

Отопительная печь Кузнецова для двухэтажного дома позволяет экономить на топливе

Различные варианты компоновки куполов позволяют выполнять конструкции для обогрева одно- и двухэтажных домов.

Отопительные модели сокращённо обозначены как ОИК (отопительные И. Кузнецова). Можно найти варианты с топкой, находящейся внутри комнаты или в подсобном помещении.

Для разнообразия и придания нужных качеств есть печи, дополненные тёплыми лежанками (ОИК -6 леж. И ОИК 19 леж.) и сиденьями (ОИК-7с).

В некоторых изделиях встроены духовки. В этом случае в кодовое обозначение добавлена буква Д, например, ОИК-5Д.

К отопительным относятся и печи со встроенным камином.

Модели РТИК (русская теплушка И. Кузнецова) нужны для обогрева больших помещений. Они массивны, нуждаются в крепком фундаменте.

Варианты с камином

Модель с камином

Камины, помимо отопительной функции, выполняют роль украшения интерьера. Топка в этом случае открытая, огонь можно наблюдать визуально. Печи оборудованы топкой для обычного обогрева, которая может располагаться на фасаде, с правого, левого бока, или сзади.

Для строительства выбирают вариант, при котором удобно обслуживать печь из подсобного помещения или прихожей — дрова не придётся носить в жилую комнату. Работа с отходами (золой) также не подразумевает неизбежной грязи в помещении при чистке зольника и поддувала из прихожей.

Разработаны варианты ОИК-К с лежанками, встроенными духовками и угловым камином.

Котлы

Для организации водяного контура отопления разработаны варианты с обозначением КИК (котёл И. Кузнецова). Во второй купол встроен стальной теплообменник. Вода циркулирует по системе за счёт электрического насоса.

Модели рассчитаны на мощность 16, 17, 34 и 64 кВт. Первый вариант (16 кВт) оборудован варочной панелью.

Отопительно-варочные

Отопительно-варочная модель — сооружение, полностью вырабатывающее ресурс топлива

Универсальные отопительно-варочные печи предназначены для домов с круглогодичным пребыванием. В модели вмонтированы варочные панели и духовки, полочки для подогрева пищи и воды.

Топка может располагаться с фронтальной или боковой стороны, что позволяет выбрать вариант для любого варианта интерьера.

Опционно предлагается монтаж лежанки. Для больших помещений делают удлинённые топки, что позволяет использовать дрова большого калибра. Они дольше горят, подбрасывать топливо придётся реже.

Размер варочной плиты зависит от состава семьи. Для 2–3 человек выбирают уменьшенную поверхность, что экономит топливо.

Для бани

В отдельное направление И. Кузнецов выделил банные печи. Есть три разновидности: БИК, БИК БК и БИК ПК. Сокращение БИК соответствует назначению, а добавочные символы говорят, что конструкция оборудована камином.

Для разной планировки выбирают модели, которые различаются местом расположения топки и камина — в парной, комнате отдыха или в предбаннике.

Строительство своими руками

Браться за строительство своими силами уместно только человеку с навыками каменщика. В печном строительстве есть много тонкостей, которые становятся понятны только после многих лет работы. Основные моменты стоит узнать, чтобы проконтролировать работу нанятых мастеров и самостоятельно выбрать материалы.

Выбор модели

Для строительства можно выбрать модель с теплой лежанкой

Строительство начинается с выбора модели. Ещё на этапе изготовления проекта определяют:

  • назначение;
  • необходимую мощность теплоотдачи;
  • конфигурацию;
  • материалы для кладки и их количество.

В сводной таблице на сайте указаны: геометрические размеры и теплоотдача каждой из сторон. После перехода в раздел «чертежи бесплатно» по порядовке с точностью до кирпича вычисляют количество материалов. За чертежи некоторых печей придётся заплатить небольшую сумму — для покупки потребуется регистрация на сайте.

Материалы и принадлежности

Все расходные материалы подбирают и покупают заранее, так как после начала строительства можно быстро не найти, например, дверцы или задвижки необходимого размера.

Для выкладки камеры сгорания печи потребуется жаропрочный кирпич

Для кузнецовской печи потребуются:

  • три вида кирпичей — полнотелый красный с маркой не ниже М-150, шамотный жаропрочный, лучше ШБ-8 и отделочный для наружного слоя кладки;
  • песчано-цементная смесь для печей;
  • литые изделия согласно чертежу — дверцы для топочной и зольной камеры, колосник, задвижки и вьюшки, дверцы для очистных каналов;
  • проволока для перевязки рядов из расчёта укладки по периметру каждых двух рядов;
  • уголки перекрытия для топки;
  • сетка арматурная для заливки фундамента;
  • асбестовый шнур для термоизоляции чугунной фасонины.

Для работы понадобятся мастерок или кельма, ёмкости для замешивания растворов, уровень, расшивка, рулетка и отвес.

На первом этапе строительства обустраивают фундамент, длина и ширина которого соответствует размерам печи. Для этого делают углубление в грунте, насыпают и утрамбовывают 10–15 см песка. Подготовленную опалубку заливают тяжёлым бетоном.

Верхний край залитого фундамента делают на 13–15 см ниже уровня пола, потом углубление закладывают двумя слоями огнеупорного кирпича. Они нужны, чтобы тепло не уходило сквозь пол в грунт.

Время набора фундаментом полной прочности 28 суток, но начинать кладку можно через 17–20 дней, если строительство не планируют завершить очень быстро.

На следующих этапах возводят «тело» печи, строго выполняя инструкции, соблюдая порядовку и выверяя горизонтальный и вертикальный уровни.

Проход дымохода сквозь перекрытия обеспечивают теплоизоляцией, исключающей нагрев строительных материалов.

Сразу после окончания строительства делают пробную топку низкой интенсивности. В это время выгорают все вещества, дающие неприятный запах, а стенки прогреваются и высыхают равномерно.

Стоит ли строить самостоятельно

Количество методического материала на сайте изобретателя и порядовые чертежи позволяют построить колпаковую печь для бани или дома самостоятельно. При этом обязательно соблюдают последовательность работы. Владельцы недвижимости, которые не уверены в своих строительных навыках, обращаются в специализированные фирмы.

Устройство мощных купольных конструкций лучше доверить профессионалам. В конечном итоге это сэкономит время и финансы.

В любом случае стоит потренироваться, возведя малогабаритную отопительную печь Кузнецова, например, в подсобном помещении или сарае для домашних животных. Только после этого можно приступить к строительству печи в жилом доме. Правильно выбранная и изготовленная конструкция прослужит долгие годы без поломок.

Печь Кузнецова с котлом водяного отопления своими руками: установка контура, порядовка

Среди многообразия отопительных устройств для дома особым уважением пользуются экономичные печи, конструкция которых разработана еще в 1962 году И. В. Кузнецовым.

С тех пор изобретение только совершенствовалось и сейчас насчитывается около 150 разнообразных моделей, учитывающих все возможные нужды жизни в частном доме.

Печи Кузнецова отличаются особым строением и принципом работы, использующим естественное движение потоков холодного и нагретого воздуха. Специальный колпак не дает раскаленным газам отходить в дымоход и удерживает их внутри печи.

Более холодный воздух перемещается к нижней топке, где нагревается и поднимается кверху, вытесняет уже остывший. Такой круговорот тепла внутри печи увеличивает их КПД до 80–95%, что значительно превосходит теплоотдачу обычных отопительных приборов.

Особенности печей Кузнецова

Кроме высокой эффективности, эти устройства отличаются следующими преимуществами:

  • Простая чистка — из-за значительных температур в топочной камере сгорает даже зола, снижая количество необходимых операций по уборке.
  • Многофункциональность — кузнецовки часто оснащаются варочной плитой, духовым шкафом, котлом для нагрева воды.
  • Конструкция позволяет строить печи различной формы, размеров, это обеспечивает их более удобное расположение в доме, а также расширяет выбор декоративного оформления приборов.
  • Равномерный прогрев стен печи положительно сказывается на прочности кладки, поэтому кузнецовки отличаются долговечностью.

Постройка такой печи окажется вполне возможной для опытного мастера — если же опыта не хватает, рекомендуется обратиться для расчета чертежа к специалисту. При самостоятельной работе по готовой схеме требуется внимательно следовать рекомендациям, не изменяя порядовку выбранного проекта по своему усмотрению.

Схема печи с водяным контуром

Устройство, подключенное к водяному контуру, еще более увеличивает свою эффективность, позволяя при той же мощности обогреть значительно большую площадь.

При постройке такой печи котел устанавливается над топкой в зоне первого колпака — воду нагревают раскаленные газы, обволакивающие металлические стенки.

Горячая вода через верхний трубопровод отправляется в радиаторную систему, а через нижний поступает холодная вода.

Остывший воздух после повторного нагрева вытесняется в зону второго колпака, тем самым поддерживая теплоотдачу основной печи.

Теплообменник, устанавливаемый в печи, бывает двух разновидностей:

  • однокамерный — представляет собой отсек для воды, выполненный либо в плоской форме, либо в виде котла;
  • трубчатый — в таком теплообменнике вода постоянно продвигается вперед по трубам, расположенным друг над другом.

Более эффективным считается второй тип — благодаря меньшему объему труб, вода быстрее прогревается и расходится по радиаторной системе. Диаметр труб выбирается минимум в 50 мм — иначе вода в них может кипеть. Размеры печи с любым типом теплообменника зависят от количества колпаков, набора дополнительных функций. Если печь выкладывается только для отопления, достаточно будет компактного вертикального устройства размерами 1м х 1,2м х 2м.

Постройка своими руками. Материалы

Чтобы успешно сложить кузнецовку, требуется особое внимание уделить правильному выбору материалов — из-за того, что температуры в топке значительно превышают средние нормы, для прибора не подойдет обычный кирпич.

Лучше выбрать наиболее прочный термостойкий материал на основе шамотной глины, а также специальную кладочную смесь из строительного магазина.

Изготавливать раствор для кладки самостоятельно рекомендуется только при наличии достаточного опыта — небольшие нарушения пропорций в будущем приведут к растрескиванию и разгерметизации кладки.

Важно! Для внешних стен печи необязательно применять кирпич высокой огнестойкости — это приведет только к сокращению срока службы конструкции. Не получая хорошего нагрева, такой кирпич и кладочный раствор довольно быстро разрушатся.

Теплообменник придется приобрести в специализированном магазине — чаще всего для их изготовления используется особо прочная сталь достаточной толщины либо чугун. Необходимыми для покупки будут различные дополнительные элементы — задвижки, дверцы, петли, ручки и все крепежные детали, позволяющие подключить теплообменник к трубопроводу.

Инструменты

При постройке такой конструкции понадобится совершить работы как с кирпичной кладкой, так и с металлическими частями. Поэтому набор инструментов потребуется соответствующий:

  • измерительные инструменты;
  • емкость для замешивания раствора;
  • мастерок-кельма;
  • печной молоток-кирка;
  • правило;
  • болгарка с отрезными дисками по металлу и по камню;
  • сварочный аппарат.

Чтобы обезопасить себя при выполнении работ, потребуется средства защиты — очки и маска, закрывающая лицо от искр, пыли, специальные перчатки.

Вам также будет интересно:

Подготовка места

Правильное расположение печи повысит ее теплоотдачу и снизит риск возникновения пожароопасной обстановки. Устройство не устанавливают вблизи от стен или перегородок — расстояние до них должно быть не менее 30 см, такой же отступ оставляется от потолка.

Все поверхности вблизи прибора обшиваются негорючим материалом. Место для дымохода так же очень значимо, как и возможность его правильной изоляции при прохождении через перекрытия. При расположении печи с водяным контуром обязательно учитывается удобное подключение к системе отопления.

При постройке прибора первым делом оборудуется фундамент:

  1. Вырывается котлован, превышающий размеры сторон будущего устройства на 15— 20 см.
  2. На дно засыпается специальная подушка из песка и раскрошенного щебня толщиной на 15 см.
  3. На утрамбованный слой дренажа устанавливается сбитая из деревянных досок опалубка, которая заливается бетонной смесью.
  4. Фундамент оставляют до полного затвердевания.

После окончательного застывания фундамента его поверхность выступает над уровнем пола на 10 см, на нее укладывается гидроизоляция из рубероида толщиной в два слоя.

Этапы работ. Порядовка конструкции

Возведение печи начинают с кладки первого ряда основания на сухую, затем выполняют этапы:

  1. Строится нижняя часть печи — высота различается в зависимости от выбранного проекта.
  2. Выкладывается дно топочной камеры из шамотного кирпича. Между слоем и керамическим основанием не кладут раствор.
  3. Еще до оборудования стен топки устанавливаются и подключаются трубы водяного контура.
  4. Возводится топка и внешние стены печи — между слоем кирпича и теплообменником остается зазор не менее 15 мм, зазор 5—10 мм оставляют между стенами топки и слоем керамического кирпича.
  5. Создаётся второй колпак также с обязательным воздушным зазором.
  6. Выкладывается и изолируется дымоход.

Фото 1. Порядовка печи Кузнецова с водяным котлом, состоящая из 20 рядов. Далее следует формирование дымохода.

Для правильного подключения к системе отопления обычно используется циркуляционный насос. Он значительно повышает эффективность движения воды по трубам, а соответственно и КПД всей системы. При работе соблюдают определенную последовательность:

  1. На месте выходов труб устанавливаются краны — размер диаметров отводящих труб не менее 20 мм. При выполнении подключения используются жаропрочные уплотнители — обычно асбестовый шнур.
  2. От выводящей трубы производится разветвление отводов к системе радиаторов по выбранной схеме.
  3. К входящей трубе подключается отвод с холодной водой и насос для наполнения теплообменника.
  4. Обязательно устанавливается расширительный бак — он позволяет не сливать теплообменник, когда требуется провести небольшие ремонтные работы.

На выводящей трубе рекомендуется установить термостат для регулировки температуры и контроля интенсивности работы устройства.

Возможные сложности

Нехватка опыта при выполнении работ иногда приводит к распространенным ошибкам:

  • Неправильно замешенный раствор — снижается долговечность кладки.
  • Теплообменник касается кладки — из-за расширения металла при нагреве швы крошатся и трескаются.
  • Места выхода труб заделываются раствором — при нагреве он потрескается и разрушит герметичность, для решения проблемы оставляется небольшой зазор, куда укладывают уплотнитель.
  • Отсутствие воздушного пространства между стенками топки и печи — также приводит к неравномерному расширению и разрушению кладки (шамотный кирпич имеет более высокие показания расширения, чем керамический).

Построить прибор с водяным контуром своими руками довольно сложно, поэтому лучше в процессе проведения работ консультироваться со знающим специалистом, это позволит избежать серьезных ошибок.

Полезное видео

Видео, в котором в режиме слайд-шоу показаны все этапы строительства печи Кузнецова с водяным контуром.

Правила безопасного использования котла водяного отопления

Чтобы прибор с нагревательным водяным контуром работал с наиболее высоким КПД, рекомендуется следить за соблюдением ряда правил:

  • Печь никогда не растапливают при слитом теплообменнике — это приводит к его необратимому повреждению.
  • Если растопить печь и подать холодную воду в уже нагревающийся теплообменник, это приведет к его деформации и растрескиванию металла.

  • При отсутствии циркуляционного насоса снизится скорость продвижения воды по трубам и соответствующее качество теплоотдачи.
  • Для того чтобы избежать застывания воды в трубах, расположенных вблизи внешних стен, в зимнее время в контуре используются специальные антифризы.
  • Если прекратить продвижение воды по трубам при еще работающей печи, существует риск взрыва перегретого теплообменника.

При соблюдении всех правил эксплуатации печь Кузнецова с водяным контуром обеспечит наиболее качественное отопление помещения и длительный срок службы всех систем.

Batch-box Bell RMH (форум подогревателя ракетной массы в перми)

Garnet Morgan писал: Я планирую заменить мою маленькую, неэффективную и в остальном дрянную печь с вертикальной загрузкой этим летом. Я хочу использовать существующий дымоход,

Ваша ситуация почти такая же, как у меня!
Мы можем участвовать в гонках этим летом, как тебе звук?

В любом случае, вот что вам нужно. Большой одиночный колокол, управляемый пакетной коробкой.Много фото.
http://batchrocket.hostoi.com/html/foto.html

Я начал строить тренировочную в своем сарае. Я использую полевой камень и глиняный раствор. (Потому что у меня их очень много.) Посмотрим, есть ли у меня фото? Хм, нет, не похоже. Попробую достать попозже и завтра выложу.

Байрон Кэмпбелл писал: Однако это большая работа. Чтобы понять, во что вы ввязываетесь, посмотрите этот пример.Вот в основном пошаговая сборка MHA компактного колокольного обогревателя с конфоркой и черной духовкой:
http://www.mha-net.org/docs/v8n2/wildac12g.htm


Хорошенькая! Я бы сказал, что это сложный конец вещей, с дизайном двойного звонка и наворотов.
При переходе на двойной колокол можно получить прирост производительности, но для меня можно так много получить, перейдя от плохой дровяной печи к подходящей каменной печи, что достаточно . получает дополнительный выигрыш от за счет перехода на более сложную схему двойного колокола с дымоходами … это тонна дополнительной работы и возможность ошибки, только для небольшого повышения производительности. Не стоит того для кого-то в моей ситуации.

Теперь, чтобы быть полностью справедливым, вот мой опыт: я построил несколько коробок на улице. У меня в помещении построен пакетный ящик, и звонок вокруг него наполовину готов. Так что я еще не закончил полную систему отопления, сложную или простую, с дымоходом.

Так что я вообще знаю?

Каменная печь с ракетным обогревателем, построенная с использованием дымовых труб и горелки «Дракон» (форум по обогревателям ракетных масс в Перми)

Алан Миколейт: Почти все резервуары с горячей водой выходят из строя по тем же причинам, утечки, очень немногие заменяются в рамках планового технического обслуживания. Есть жертвенный анионный стержень, который помогает
для предотвращения коррозии и образования ржавчины, а внутренняя часть резервуаров имеет несколько слоев керамического стеклянного покрытия, часто анионный стержень периодически не заменяется, некоторые
раз электрический элемент выходит из строя, и человек думает, что действительно затягивание заменяемой детали гарантирует отсутствие утечек (некоторые удерживаются на месте с помощью прокладки и четырех
коротких болтов, а некоторые используют резьбовой фитинг и прокладку). Чрезмерная затяжка может вызвать микротрещины, которые будут только увеличиваться.Некоторые обогреватели заполняются минеральными отложениями, и
нижний нагревательный элемент выходит из строя, потому что минеральные отложения действуют как изоляция, и элемент превращает воду в пар, без воды, чтобы поддерживать его относительно прохладным ~ 140 dF ~ it
перегревается и выходит из строя, убирая образовавшийся беспорядок и вымывая минеральные отложения, приводит к многочасовым возням, и часто дешевле заменить электрический нагреватель.
водонагреватель, чем платить сантехнику за выполнение работы, иногда повреждаются резьбовые соединения баков с внутренней резьбой, а иногда отламывается болт, что препятствует хорошей герметичности!

Есть еще как минимум два плановых пробития танка.Одно из них — это отверстие с резьбой 3/4 в железной трубе для выталкивающего клапана, предназначенное для открытия и выпуска воды, если она слишком велика.
горячий, или имеется состояние слишком высокого давления, например, что происходит, когда нижний электрический нагревательный элемент, погребенный в минеральных отложениях, создает пар и давление пара непосредственно перед
выходит из строя (иногда катастрофически)

Второй прорезанный проход на боковой стороне резервуара около его дна, он также имеет отверстие с резьбой 3/4 дюйма для железной трубы для установки шлангового нагрудника, который может быть выполнен полностью из Пластик
, он должен быть там, чтобы вы могли периодически слить воду из резервуара, а затем вымывать минеральные отложения! Эта маленькая задача должна
делать ежегодно в каждом доме в америке без смягчителя воды! (то есть большинство!) Планируется еще несколько проходок с горячей водой, работающей на газе и мазуте.
обогревателей!

Водонагреватели часто используются с вырезанными с обоих концов концами, чтобы сделать водопропускные трубы в канавах для легковых грузовиков и четырехколесных транспортных средств, по которым можно переезжать! Это может привести к оголению участка.
в очень локализованных регионах!

Внимательно посмотрите на все проникновения, шлифование, хотя и эффективно, ускорит микротрещины в вашей керамической футеровке! Я думаю, если вам повезет, у вас не будет проблем, найти 3
баков, которые прослужат намного дольше, чем бочка на 55 галлонов!

Я с нетерпением жду диалога и фотографий! Для Ремесла! Большой АЛ!

Жизнь с нулевыми расходами: колокольня и ракетная печь

Я был сторонником ракетной печи, но теперь мое внимание привлекла «новая» конструкция — «колокольня печь» или «колокольная печь».
Концепция колокольной печи понималась в России в течение многих лет (Марк Твен описал печи, используя эту концепцию во время поездки туда в 1860-х годах), и там были построены тысячи, если не миллионы рабочих печей. Лишь недавно они стали более широко цениться в этой стране. В 2009 году мастерские по изготовлению колокольных печей в Америке познакомили людей с этой концепцией, и несколько из них были построены.

КОЛОКОЛЬЧИК (более раннее обсуждение ракетной печи включено ниже этого обсуждения).
Эта новая конструкция эффективной дровяной печи проще, легче в сборке, возможно, более эффективна и гибче, чем ракетная печь.

Колокольню можно построить большую или маленькую, для обогрева сарая или большого дома. Его можно построить во многих формах.

Ключевой концепцией колокольной печи является колокол или серия колоколов из металла, кирпича или блоков, которые улавливают и удерживают тепло внутри колоколов. Тепло поднимается, поэтому тепло от огня будет подниматься внутри колокола, и самая горячая часть колокола будет наверху.Ряд колоколов соединен внизу проходом для дымовых газов от костра. Колокола открыты в дымоходы внизу. Дымовые газы после прохождения под колпаками и передачи тепла колоколам, когда они проходят, выходят через обычный дымоход, подсоединенный к основанию последнего колпака. Проходы не обязательно должны иметь одинаковую площадь поперечного сечения в квадратных футах, как в обычной ракетной печи. Площадь может быть разной. И колокольчики могут быть большими или маленькими.




Я был в процессе создания негабаритной ракетной печи с площадью поперечного сечения 144 квадратных дюйма (12 х 12 дюймов) по всей печи и дымоходу.Теперь я намерен изменить конструкцию и превратить ее в трехкамерную колокольную печь с проходом для дымохода внизу всего 8 x 8 = 64 квадратных дюйма. Меньший размер дымохода (вместе с колоколами) должен привести к меньшим потерям тепла через дымоход.

По сути, колокол — это теплообменник, но больше гибкие и, возможно, более простые в проектировании и изготовлении, чем длинные трубы обычной ракетной печи (описанной ниже). Размер (в квадрате площадь дымохода) вытяжного тракта не должна сохраняться постоянный как в ракетной печи.На проемах из дымохода в колокола площадь дымохода увеличивается до размеров колокола. В испытания верхний предел размера колокола не был определен — (нет точки, где печь не работает, потому что колокол слишком большой. далеко). Что происходит — тепло и газы попадают в колокол от ожога. камеру через проем между ними, попасться в колокола, (где они отдают тепло колоколу) и по мере увеличения давления находят выходят через (второй) переход к следующему колоколу или, последний звонок, в дымоход.

Дымоход: эксперименты
Дымоход, на мой взгляд, результат экспериментов — большая часть причины, по которой работает колокольня или ракетная печь. В экспериментах я построил длинный проход с вертикальным проходом на конце (дымоход, другими словами), зажег огонь внутри конца, противоположного дымоходу, и наблюдал, как дым выходит из горящего конца (неправильный конец). ) на мгновение, а затем, найдя дымоход, направил дым (весь) в дымоход.

Я сделал это в двух масштабах — маленьком и большом. Небольшая конструкция представляла собой простой кирпичный проход, всего 4 дюйма в квадрате и 4 фута в длину, с дымоходом из кирпичей высотой всего около 12 дюймов в конце. В большой конструкции использовались большие и разные проходы: квадрат 12 дюймов у отверстия в камеру сгорания (где загружается древесина и воздух поступает к огню), проход диаметром 22 дюйма через 3 бочки (расстояние 96 дюймов по горизонтали), расположенные горизонтально и открытый на концах, затем 8-дюймовый канал для дымохода на конце (напротив камеры сгорания) к дымоходу, дымоход из двух бочек диаметром 30 галлонов — 13 дюймов, установленных друг на друга.Высота этого дымохода составляет всего около 5 футов. В обоих вариантах после выпуска дыма через не тот конец; продолжал гореть, пока я подавал топливо в огонь (часы в случае большой конструкции), и весь дым выходил через дымоходы очень скромного размера. Я не знаю, в какой момент дымоход становится слишком коротким или слишком маленьким в диаметре для работы.

Следовательно, с этими конструкциями можно использовать очень скромный, недорогой и безопасный дымоход, а не длинные, дорогие и опасные (если они прожигают, как это происходит слишком часто) дымоходы, используемые в обычных каминах и дровяных печах, которые проходят через крышу дома. дом.

Конструкция большой конструкции (с камерами колокольного типа, а не с горизонтально расположенными бочками) будет построена рядом с домом в огнеупорном сарае, с загрузкой извне дома (так, чтобы первоначальный клуб дыма не попал в дом) и дымоход на стороне сарая напротив дома. О том, как подвести тепло в дом из сарая, рассказано ниже.



Это введение, подробнее позже:

Вот, ниже мое предыдущее обсуждение печи Rocket.

Rocket Stove: дизайн для дома средней площади

Ракетные печи до сих пор разрабатывались и использовались в «глинобитных домиках», крошечных домиках из глины и соломы, которые симпатичны и эффективны, но вряд ли найдут широкое применение в обычной американской семье. Можно ли модернизировать ракетную печь, чтобы она стала широко используемой системой отопления, скажем, для дома площадью 1500 или 2000 квадратных футов?


Вот как это происходит:
Ракетная печь состоит из трех компонентов: камеры сгорания, тепловой массы и дымовой трубы.В этой конструкции ракетная печь будет размещаться в огнеупорном изолированном сарае, примыкающем к отапливаемому дому. Этот сарай может быть размером 10 футов x 10 футов x 7 футов в высоту для описанной здесь конструкции.


Камера сгорания:

Секрет печи, раскрытый здесь или на веб-сайтах, если вы выполните поиск ракетных печей в Google, состоит в том, что камера сгорания, в которой сжигают дрова, ИЗОЛИРОВАНА. Зачем это делать? Разве вы не хотите, чтобы в комнату проникало тепло? Поскольку изолированная камера означает, что огонь может гореть очень горячим и, следовательно, гореть очень чисто, сжигая все газы и летучие материалы в древесине.Из-за высокой температуры сердцевина камеры сгорания должна быть построена из огнеупорного кирпича. Если используются железные или стальные стены / камеры, перлит или вермикулит вокруг стен / камер могут выдерживать высокие температуры и изолировать камеру сгорания. (В небольшой ракетной печи типа «глинобитный домик» используются бочки на 30 и 55 галлонов в качестве части камеры сгорания). Камеры сгорания размером около 3 квадратных футов: 12 дюймов x 12 дюймов x 36 дюймов должно быть достаточно, чтобы выдержать нагрузку из дерева, достаточную для обогрева хорошо изолированного дома в течение 24 часов (что соответствует примерно 350 000 БТЕ энергии).

Расчет: 15 миллионов БТЕ на деревянный шнур, равный 4 х 4 х 8 футов или 128 квадратных футов, или 15 миллионов / 128 = 118 000 БТЕ на квадратный фут или 354 000 БТЕ на 3 квадратных фута. Огонь будет разжигаться один раз в день и погаснуть после сгорания первоначального груза.


Тепловая масса: Тепловая масса будет накапливать тепло при прохождении через систему дымохода к дымоходу. Длинная серия проходов через тепловую массу, через которую протекают дымовые газы, отводит тепло от огня.Эти проходы будут иметь квадрат 12 дюймов — то же самое, что и камера сгорания (требования к конструкции ракетных печей заключаются в том, что поперечное сечение дымохода должно быть одинаковым во всей системе от камеры сгорания до выхода из дымовой трубы).


ПРИМЕЧАНИЕ: Как описано выше в моем обновлении колокольной печи, эти проходы могут быть заменены колокольными камерами, что позволяет создать более простую, гибкую и легкую конструкцию.

Тепловая масса может быть дешевой: из грязи, гравия, щебня, песка, любого тяжелого огнеупорного материала, способного накапливать тепло.Дорогой огнеупорный кирпич или кирпич вообще не нужно. Канал дымового газа должен иметь возможность выдерживать высокую температуру около камеры сгорания, но может быть из обычного кирпича или даже из бетона или бетонного блока, расположенного дальше, где температура ниже. Канал для дымовых газов будет проходить через тепловую массу к дымоходу.


Площадь тепловой массы, необходимая для хранения 350 000 БТЕ энергии в день: песок / грязь / гравий / бетон могут хранить 22 БТЕ энергии на градус на кубический фут.Таким образом, тепловая масса при средней температуре 120 градусов после ожога, потеря 50 градусов за 24 часа приведет к выделению около 1100 БТЕ на квадратный фут (22 x 50), когда она остынет до 70 градусов. Таким образом, 350 кубических футов тепловой массы будут хранить 350 000 БТЕ энергии. Площадь 10 футов x 10 футов x 3,5 фута равна 350 кубическим футам.


Тепло будет перемещаться от тепловой массы в дом с помощью вентилятора или вентиляторов, втягивающих воздух через камеру (и через отверстия в дом) над проходами тепловой массы.Эта камера — равная площади тепловой массы или 10 x 10 x 3,5 футов, занимает площадь верхней половины сарая 10 x 10 x 7 футов.
Дымоход: Дымоход может быть из обычного бетонного блока, так как большая часть тепла теряется в тепловой массе до того, как дымовые газы достигнут дымохода. В тщательно спроектированной системе выхлопные газы в верхней части дымохода должны быть достаточно прохладными, чтобы ваша рука не обгорела, если вы положите дымоход поверх дымохода. Дымоход будет располагаться на стене сарая напротив стены, прилегающей к дому.Дымоход должен быть всего 10 футов высотой — на три фута выше, чем высота сарая. Прохладные дымовые газы делают низкий дымоход рядом с домом безопасным.

Строительные нормы и правила требуют, чтобы дымоход был на 3 фута выше любой крыши в пределах 10 футов от дымохода. Дымоход на противоположной от дома стороне сарая соответствует этому требованию.
Я собираюсь заменить мою кукурузную печь и тепловой насос этой ракетной системой, сохранив старые системы в качестве резервных. Я планирую построить солнечную систему сбора энергии площадью 500 квадратных футов, используя переработанные материалы, чтобы обогревать мой дом в солнечные дни в холодную погоду, поэтому мне не нужно каждый день зажигать ракетную печь.

Я могу получить почти неограниченное количество древесины для этой системы из мертвого вяза, мертвого ясеня, поддонов и другой поваленной и испорченной древесины, такой как обрезки деревьев линии электропередач. Таким образом, мой счет за отопление может быть уменьшен до НУЛЯ, что приблизит меня к моей цели — нулевой стоимости жизни.

Измените дом, включив в него гидропонную солнечную теплицу для производства продуктов питания и / или продажи. 200 квадратных футов теплицы могут дать 2000 фунтов продукции (из расчета 10 фунтов на квадратный фут) стоимостью от 2000 до 4000 долларов и более в год.

Ваши потребности в пище, налоги на имущество (если вы построите в правильном месте с низким налогом и построите практичный дом без излишеств) и некоторые другие расходы могут быть покрыты за счет дохода от теплицы.

Как описано в моей книге и в других местах на этом веб-сайте, один человек может хорошо питаться за несколько сотен долларов в год.

Дополнительные улучшения дома могут сократить или устранить другие расходы, такие как надоедливые и многочисленные «прочие расходы» (как я их называю), такие как расходы на мебель, одежду, средства массовой информации, домашнее хозяйство, кухню, ванну, двор и отдых.

Таким образом, вы можете приблизиться к нулевой стоимости жизни, построив свой дом в подходящем месте и надлежащим образом.

У вас все равно будут какие-то расходы, поэтому могут потребоваться бизнес, работа (не дай Бог), вложения и т. Д. Но они могут быть скромными.

зимних присадок к топочному маслу и другие меры для вашей системы отопления

Этот блог предназначен для той части страны, которая до сих пор использует топочный мазут для своих домов. Это около 6 миллионов домашних хозяйств по всей стране, сжигающих почти 4 миллиарда галлонов мазута в год.Системы масляных печей требуют определенного ухода, чтобы поддерживать их работу в надлежащем порядке. А поскольку топочный мазут — самая важная часть системы, понятно, что для ее безотказной работы необходимо немного внимания.

Положительные и отрицательные характеристики мазута для домашнего отопления связаны с его физическими свойствами. Дизельное топливо, которое попадает в вашу топочную систему, очень похоже на дизельное топливо, сжигаемое на дороге крупногабаритными грузовиками. Оба они обозначены как дизельное топливо №2, и оба они классифицируются как дистиллятные жидкие топлива, что означает, что они не такие грязные и полные загрязняющих веществ, как остаточное тяжелое жидкое топливо, используемое в промышленности и электроэнергетике.Раньше разрешалось иметь более высокое содержание серы в домашнем топочном мазуте, но теперь он намного чище, чем раньше. Это хорошо для окружающей среды, но также означает, что печное топливо сегодня более подвержено определенным проблемным вопросам.

Хотел загустеть зимой.

Водители грузовиков с дизельным двигателем знают, что самое главное, чего им нужно остерегаться зимой, — это загустевание топлива. Сколько домовладельцев испытывают такие же опасения по поводу печного топлива?

Это был наводящий вопрос, потому что ответ — «не так много, как следовало бы».Топочный мазут №2 все еще содержит парафиновый парафин, который выйдет из раствора, когда топливо станет слишком холодным. Обычное описание состоит в том, что мазут «замерз», но на самом деле он не замерз, а загустевал из-за парафина в мазуте.

Обычно топочный мазут начинает мутнеть при температуре около 32 градусов по Фаренгейту. Это ранняя часть процесса гелеобразования, когда парафиновые воски в топочном мазуте становятся нерастворимыми и появляются в топливе, придавая ему мутный вид. По мере продолжения холодов все больше и больше парафиновых восков будет выпадать, создавая реальный потенциал для засорения масляных линий, масляных фильтров и проблем с масляными клапанами.

Если вы не хотите оставаться без отопления в разгар зимы, есть несколько простых мер предосторожности, которые вы можете предпринять для своей системы.

Антигели для вашей системы отопления

Старым решением этой проблемы было использование керосина в топке мазута. Но керосин дороже, чем был раньше, поэтому в рекомендациях следует перейти к использованию специальных антигелевых топливных обработок.

Водители грузовиков, работающих на дизельном топливе, знают о важности антигелевых присадок в своем топливе для поддержания работоспособности своих установок.Не меньшую выгоду принесут бытовые масляные системы отопления. Если у вас есть резервуар на 500 галлонов, добавление двух литров антигеля позволит предотвратить попадание парафина в проблемную зону в холодную погоду. Это довольно экономичная мера по профилактическому обслуживанию.

Перемещение фильтра в помещении

И грузовики, и системы отопления не отключаются только из-за остывания мазута. Они отключаются, потому что фильтры забиваются парафином, ограничивая количество топлива, доступного для сгорания.Если системный фильтр расположен на открытом воздухе, он гораздо легче забивается воском. Таким образом, простое решение — установить новый корпус фильтра в помещении и переместить фильтр туда.

Упаковка труб

Обертывание наружных труб изоляцией уменьшит площадь поверхности трубопроводов, подверженных воздействию холода. Если они хорошо обернуты (то есть все швы и отверстия герметичны), это может иметь большое значение для предотвращения поглощения влаги, которое способствует гелеобразованию и замерзанию системы.

Попробуйте более крупную линию

Замена топливопровода на трубопровод с диаметром больше стандартного 3/8 дюйма — действительно эффективный способ сохранить поток масла в холодную погоду. Линия ½ дюйма может показаться ненамного больше, но на самом деле общая площадь на 78% больше, чем меньшая линия. И этого, вероятно, будет достаточно, чтобы выдержать даже самые холодные погодные условия без проблем с замерзанием, которые обычно лишают вас тепла.

Посмотрите этот пост, связанный с присадками к топочному маслу:

Этот пост был опубликован 5 декабря 2017 г. и обновлен 11 апреля 2019 г.

Путеводитель по походным плитам | Различные типы печей и их лучшее применение

Многие тщательно продуманные ужины на открытом воздухе были полностью испорчены людьми, у которых есть «видения». Эти «видения» возникают, когда люди видят, как они готовят полноценный вкусный ужин на открытом огне, при этом прекрасно проводя время.

JetBoil Canister Stove — сверхлегкая и сверхпортативная. Идеально подходит для кипячения воды. Идеально подходит для пеших прогулок, кемпинга на байдарках и других мероприятий, где вес и объем имеют первостепенное значение.Больше информации на сайте Campsaver.

Однако слишком часто эти видения встречаются с горячей стеной реальности. Я имею в виду, кто хочет часами стоять у горячего дымного костра, только чтобы съесть дымную вкусную еду, которая в одних местах наполовину приготовлена, а в других ужасно сожжена? И, боже, разве не весело бегать и собирать все эти дрова, особенно в палаточном лагере, который уже был «сорван» предыдущими отдыхающими?

К счастью, походные печи были изобретены, чтобы спасти повара лагеря от вонючей одежды, пригоревшей пищи и множества слов из четырех букв.Более того, походная печь может даже спасти всю походную поездку, поскольку на популярных открытых площадках запрещается разводить костер из-за того, что люди собирают дрова. И здесь, в Монтане, как и во многих других местах на западе, костры часто запрещены в сезон пожаров.

По этой причине поход в поход без походной печи — занятие «зомби».

К счастью, сегодня доступен широкий выбор походных печей, большинство из которых, по крайней мере, наполовину приличны.Итак, чтобы помочь неосмотрительному туристу в Монтане, которому предстоит решить, что покупать, я составил это небольшое руководство. Надеюсь, прочитав это, вы уйдете с идеей, какую походную плиту выбрать, чтобы удовлетворить ваши потребности и где ее достать.

Различные типы походных плит

Не так давно было не так много походных печей. Была стандартная походная печь, примером которой является долговечная печь MSR Whisplerlite. Затем была «стандартная печь для кемпинга», примером которой является надежная пропановая печь Coleman.

Хотя эти два типа печей существуют, сегодня есть несколько других вариантов. И цель этого раздела — познакомить читателей с этими различными типами печей.

Стандартные походные печи на пропане

Стандартная походная печь на пропане Coleman. Пожалуй, самая популярная на сегодняшний день походная печь.

Старая, но хорошая новинка, стандартная пропановая печь представлена ​​пропановой печью Coleman. Эта печь и множество печей, копирующих ее дизайн, сегодня широко используются и продаются.И не зря. Эти печи долговечны, надежны и идеально подходят для людей, которым нужна печь для кемпинга, особенно если вам нужно накормить много людей.

Эти печи идеальны для использования в кемпинге по многим причинам, в том числе:

  • Широко доступные картриджи с пропаном
  • Все используют картридж со стандартным фунтом
  • Присоединительные шланги для крепления больших баллонов с пропаном
  • Доступны многочисленные аксессуары, включая стойки
  • Нет открытых костров
  • Обычно имеют две конфорки, а иногда и решетку
  • Отлично подходит для тушения, кипячения воды или обычных блюд, как дома

Стандартные печи для кемпинга не предназначены для пеших прогулок, так как они слишком тяжелые и громоздкие — особенно старые прочные, пуленепробиваемые печи, которые делал Коулман.Они также не идеальны для плавания, если у группы нет очень большой лодки.

Тем не менее, есть несколько «полупортативных» версий. По сути, в этих полупортативных версиях используется тот же 1-фунтовый баллон с пропановым топливом, что и в стандартной походной печи. Однако сама печь намного легче, ровнее и тоньше. В этих портативных печах отсутствуют «навороты», которые можно найти в других пропановых печах для кемпинга.

Таким образом, эти типы пропановых печей довольно портативны.Хотя они все еще слишком велики и громоздки для пеших прогулок, они хорошо подходят для таких занятий, как кемпинг на каноэ или групповые плавания на больших надувных плотах.

Эти типы печей для кемпинга доступны практически повсюду в Интернете и за его пределами. Amazon, безусловно, лучшее место для покупок этих печей в Интернете.

Посмотреть кемпинговые печи с пропаном на Amazon

Канистра-походная плита

Эти типы походных печей становятся все более популярными. И действительно, я наконец обменял свою старую походную плиту на одну из этих новых конструкций канистр.Печи-канистры обладают тем преимуществом, что они сверхлегкие и сверхпортативные. К тому же они безумно просты в использовании.

JetBoil Canister Stove — сверхлегкая и сверхпортативная. Идеально подходит для кипячения воды. Идеально подходит для пеших прогулок и кемпинга на байдарках. См. Другие печи JetBoil на сайте Campsaver.

Большим преимуществом канистровых печей является то, что в них нет «жидкого» топлива, которое могло бы пролиться, протечь или иным образом причинить себе неудобства. Канистры для этих печей, которые легко доступны в Интернете и практически в любом магазине спортивных товаров, стоят недорого.Более того, топлива внутри них, которое находится под давлением, буквально вечно. Не стоит беспокоиться о том, что топливо «испортится». Также не стоит беспокоиться о том, как хранить топливо. Для хранения этих канистр отлично подойдет любой старый гараж.

Система JetBoil является примером этого типа походной печи. Печи JetBoil — самые компактные печи, которые вы найдете, и они отлично подходят для пеших туристов и туристов. Я купил JetBoil Flash и не получил никаких жалоб на него.

Для пеших прогулок, кемпинга на сверхлегких плавучих средствах, кемпинга на байдарках и других мероприятий, требующих сверхлегких и сверхпортативных печей, канистровые печи являются предпочтительным вариантом.

И я лично очень рекомендую JetBoil, особенно если все, что вам нужно сделать, это «вскипятить воду». Если вам действительно нужно «готовить», вам стоит взглянуть на некоторые другие насадки JetBoil.

Печи-канистры широко доступны в магазинах качественных товаров для спорта на открытом воздухе. Вы найдете их по адресу:

.

Посмотреть канистровые печи JetBoil Campsaver — Где я купил свою печь JetBoil и у кого обычно самые лучшие цены.

Jet Boil Stoves на Amazon — Обычно там есть большинство печей JetBoil, но по какой-то причине не обязательно лучшие цены.

Другие интернет-магазины, в которых продаются JetBoil и другие канистровые печи, включают REI и MooseJaw.

Транспортировочная плита на жидком топливе

Оригинальная печь для пеших походов, которая используется до сих пор, хотя ее популярность уменьшается. Для стандартных походов другие типы печей обогнали этот тип печей, поскольку печи на жидком топливе тяжелее и громоздче (хотя бы немного). Тем не менее, для кемпинга в холодном климате лучше всего использовать печи на жидком топливе.

Транспортировочная плита на жидком топливе Whisperlite.См. Другие печи на жидком топливе MSR на сайте Campsaver.

Большим недостатком таких походных печей является «проблема с топливом». Так в чем проблема с топливом? Ну, во-первых, у меня было несколько канистр, из-за которых произошла утечка топлива. Либо уплотнение было плохим, либо оно просто немного ослабло, что привело к вытеканию топлива.

Во-вторых, проблема с памятью. Вы не можете оставлять жидкое топливо в этих канистрах на месяцы или годы. Таким образом, когда вы вернетесь из поездки, вам нужно выяснить, что делать с оставшимся топливом.Бросить его в гараж не получится.

И, наконец, топливо, используемое в этих печах, обычно уайт-газ, хранится долгое время. Но это не будет длиться вечно. Кислород в топливном контейнере со временем начнет расщеплять газ, что делает его менее эффективным для сжигания и, в конечном итоге, может вообще не гореть.

Подобно канистрам, походные печи на жидком топливе широко доступны в Интернете. Вы найдете их по адресу:

.

Campsaver — Обычно предлагает лучшие цены и все доступные «аксессуары» для печей на жидком топливе MSR.

Amazon — Обычно есть большинство печей MSR, но отсутствуют некоторые аксессуары.

Другие интернет-магазины, которые могут найти печи на жидком топливе, включают REI и Moosejaw.

Кемпинговые печи BioLite

Кухонная плита Biolite. Смотрите больше биолитовых печей в Campsaver.

У этих плит может быть «техническое название», с которым я не знаком, но независимо от того, как вы их называете, эти печи довольно крутые.

Эти печи работают на дровах — точнее, на ветках и листьях. Упакуйте плиту ветками и листьями, поднесите спичку ко дну, и вы получите готовую плиту мгновенного приготовления, практически бездымную.

Я упоминал, что они также производят электричество?

Эти печи BioLite очень удобны для использования в кемпинге. Однако они более громоздкие и несколько тяжелее, чем обычная канистровая печь. Таким образом, печи BioLite не подходят для пеших прогулок, хотя некоторые действительно используют их в походах. Что касается меня, то я предпочитаю не беспокоиться о том, чтобы бегать вокруг, пытаясь найти ветки и листья после долгого дня в пути.

Но это только я.

Посмотреть систему приготовления пищи Biolite Camp Stove в Campsaver

Дровяные печи / угольные печи и камни для пиццы

Полевая печь отлично подходит для выпечки в кемпинге.Больше информации на сайте Campsaver.

Для тех, кому нужно приготовить большое количество еды, которая оказывается похожей на домашнюю, эти печи / камни для пиццы могут быть интересны.

Эти печи работают на дровах или углях и не ставятся на костер. По сути, они работают как своеобразный гриль. Для тех, кто хочет свежую пиццу, булочки или другие продукты для выпечки, эти печи лучше всего подходят для использования в кемпинге.

Излишне говорить, что здесь есть здравый смысл, эти печи не предназначены для пеших прогулок.Они слишком тяжелые, громоздкие и — после использования — слишком грязные для простой перевозки на спине или на меньшей лодке, такой как надувной каяк или надувной плот меньшего размера.

Но для использования в палаточном лагере или, возможно, если лошадь несет все ваше снаряжение в отдаленную местность, эти печи идеально подходят для многих целей.

Вы можете увидеть больше этих типов печей в Campsaver

Солнечные печи

Солнечная печь. Подходит для медленного запекания и тушения. Дополнительная информация на Amazon

Также известные как солнечные печи, они, как следует из названия, предназначены для приготовления пищи с использованием энергии солнца.

Солнечные печи предназначены для запекания и тушения пищи в течение длительного времени, поскольку в этих печах нет открытого огня и температура в них намного превышает 300 градусов по Фаренгейту даже в самых лучших условиях.

Один очевидный недостаток — для работы духовки нужно солнце. И даже если вы живете в солнечном месте, помните, что многие кемпинги расположены в засаженных деревьями местах (тенистые кемпинги всегда хороши). Высокие деревья часто разрушают солнечные батареи и солнечные печи, поскольку они часто частично блокируют коллектор.Эта частичная блокировка значительно снижает эффективность печей.

Посмотреть больше солнечных печей и духовок на Amazon

Какую плиту получить для какого действия

Контейнерная печь / печь JetBoil

Индивидуальный поход, кемпинг на байдарках, кемпинг на воде, кемпинг на каноэ, если вы хотите стать сверхлегким. Лучше всего подходит для использования в течение трех сезонов. Не идеален для использования при отрицательных температурах и особенно при отрицательных температурах.

Плита на жидком топливе / плита MSR

Походы в холодную погоду, альпинизм, зимний кемпинг.Возможность «заправлять» канистры с жидким топливом делает их удобными и для международных поездок — при условии, что печь работает на стандартном автомобильном неэтилированном топливе. Если вы планируете путешествовать за границу, не покупайте печь на жидком топливе, которая использует труднодоступное специальное топливо, такое как уайт-газ.

Походная плита / плита Коулмана

Название говорит само за себя. Если вы путешествуете в кемпинге и место в машине не является важной проблемой, вам подойдет стандартная печь для кемпинга. А если вас беспокоит свободное место, просто купите полупортативную версию.

Солнечные печи

Если вы знаете, что будете использовать ее в настоящем солнечном месте, эта печь отлично подойдет для кемпинга. Также служит уникальной «резервной» печью для домашнего использования в экстренных случаях — по крайней мере, если вы живете в солнечном месте.

Печи BioLite

Еще одна хорошая походная печь или «аварийная резервная» печь. Нет необходимости в искусственном топливе, поэтому не стоит беспокоиться о том, что топливо закончится — в конце концов, листья и ветки повсюду. Но не печь для повседневного использования, особенно если вы путешествуете налегке.

Угольные и дровяные печи

Еще одна специальная походная печь. Предназначен только для домашнего использования или использования в кемпинге.

ul.menu {margin-top: -8px; }]]>

Типы дровяных печей на пеллетах

Стандартные дровяные печи бывают двух типов: отдельно стоящие и встраиваемые. Если у вас уже есть камин, вы можете купить вставку, которая подходит к топке и вентилирует дымоход. В противном случае вы можете приобрести отдельно стоящий агрегат с собственной выхлопной трубой.

Пеллетные печи бывают разных размеров, стилей и цветов, адаптированных к конкретным потребностям вашего дома. Хотя на рынке существует множество различных моделей со всеми видами наворотов, есть несколько ключевых характеристик, которые отличают одну печь на древесных гранулах от другой.

В первом находится бункер. В моделях с верхней загрузкой гранулы загружаются в шнек сверху печи, а гранулы спускаются по трубе в огонь . Эта конструкция сводит к минимуму вероятность возгорания бункера, но также повышает вероятность его забивания золой.По этой причине требуются гранулы высокого качества с низким содержанием золы. Тем не менее, печи с верхней загрузкой имеют преимущество более высокой эффективности нагрева, поскольку пеллеты остаются в камере сгорания до тех пор, пока полностью не сгорят. Нижние загрузочные бункеры подают гранулы горизонтально, сзади или рядом с огнем. Такая конструкция позволяет использовать гранулы стандартного качества, поскольку горизонтальное движение по своей сути перемещает золу из зоны горения. Это помогает держать воздухозаборники открытыми и требует меньше чистки ожогового бокса.Однако модели с нижней подачей могут быть не такими эффективными.

Дровяные печи на гранулах доступны с различными уровнями тепловой мощности, подходящими для большинства размеров помещений. Эти уровни измеряются в британских тепловых единицах (британских тепловых единицах), которые являются стандартной единицей классификации, используемой в отраслях отопления и охлаждения. Варианты варьируются от 8 000 до 90 000 британских тепловых единиц, но большинство моделей имеют от 40 000 до 60 000 британских тепловых единиц.

Другой вариант печи — ручной или автоматический розжиг. Для ручного розжига требуется жидкий или гелевый стартовый материал, который зажигается пламенем, и процесс аналогичен разжиганию огня в дровяном камине.Печи с автоматическим розжигом имеют кнопки запуска, поэтому, когда вы нажимаете на кнопку, она подает гранулы в горшок для сжигания и нагревает самовоспламенитель.

В следующем разделе мы сопоставим преимущества и недостатки пеллетных печей.

Определите свою круглую дубовую отопительную печь — Исторический музей района Доваджак

Вы нашли круглую дубовую печь в сарае, которую вам нужно идентифицировать? Мы предоставляем некоторую информацию ниже, и у Музея истории района Довагиак есть ресурсы, чтобы помочь идентифицировать большинство отопительных печей, произведенных Round Oak в Довагиаке, штат Мичиган. Музей истории района Довагиак не оценивает и не оценивает круглые дубовые печи .

За прошедшие годы было изготовлено много имитаций «дубовых» печей — в музее НЕТ информации о других «дубовых» печах других производителей. Если у вас дубовая печь другой фирмы, у нас нет информации.

Round Oak также производила сотни моделей кухонных плит за почти 50 лет. За идентификацию вашей кухонной плиты взимается плата в размере 25 долларов, поскольку обычно это требует обширного исследования.Чтобы идентифицировать вашу кухонную плиту, отправьте изображения вашей плиты по электронной почте на адрес [email protected], и сотрудники помогут с идентификацией.

Книга «Идентификация и датировка круглых дубовых отопительных печей» (Бланк заказа книги) содержит более подробную информацию. Для получения более подробной информации об истории компании, книги «Round Oak: A Good Thing From Doe-Wah-Jack» и «The Round Oak Stove People» предоставляют подробную информацию о Round Oak и людях, стоящих за компанией.

Чтобы идентифицировать вашу печь, выполните следующие действия:

  1. Посмотрите на форму печи и сравните ее со страницами идентификации справа.Какая это была плита? Оригинальная печь Round Oak (1871-1920-е гг.) Была круглой с круглым основанием; Air-Tight (1899-1947) был овальным, коротким, без горшка; Квадратное основание (1913-47) имело круглый корпус, но квадратное основание; Двойная горелка была похожа на Square Base, но имела вентиляционное отверстие на задней стороне; а Base Burner (1908-16) отличался никелированным корпусом из слюды.
  2. После того, как вы определили тип имеющейся у вас печи (например, круглый дуб или базовая горелка), поищите буквенное обозначение модели на дверях или других частях.Печи, изготовленные до 1890 года, не имели буквенного обозначения и датировать их трудно. Компания Round Oak производила модели с датой на дверце 1890-96 годов с указанием года выпуска на нижней загрузочной дверце. Круглые дубовые печи, выпускавшиеся с 1897 года до конца компании в 1947 году, имели буквенное обозначение модели, обычно располагавшееся на нижней загрузочной дверце.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.