Конструкция деревянного пола по лагам: на грунт, бетонное основание, перекрытия

• Экологическую чистоту материала.
• Хороший уровень тепло- и шумоизоляции.
• Достаточно простой монтаж деревянного настила.
• Равномерное распределение нагрузки.
• Возможность обустройства вентилируемого подполья.
• Прекрасные эксплуатационные свойства материала.
• Доступность и простота ремонта.

Как правило, лаги делаются из недорогой древесины, распространенной в регионе. К примеру, хорошо зарекомендовали себя лаги из сосны и березы, ели и лиственницы. Использовать в качестве лагов можно второсортную и третьесортную древесину, влажность которой меньше 20 процентов.

Обратите внимание: лаги должны иметь правильную форму (ровные грани). При повышенных нагрузках высота бруска должна быть примерно в два раза выше его толщины.

Лаги, уложенные на блоки и гидроизоляцию

Какую доску использовать для пола?

Материалом для настила обычно служит недорогая древесина. Часто используется все та же сосна и ель, покрытая специальными веществами, предотвращающими гниение. Но следует учитывать, что данная древесина считается мягкой и ее легко можно повредить тяжелой мебелью и даже каблуками.

Если в помещении планируется высокая проходимость, то вместо сосны необходимо использовать лиственницу или дуб. Цена на эти материалы ощутимо дороже, но за долговечность приходится платить. Отличным вариантом для спальни и детской может стать ольха или осина — эта древесина благотворно влияет на здоровье.

Заранее подумайте, как вы будете оформлять пол. Нет необходимости покупать дерево первого сорта, если вы будете его красить эмалями. Первый сорт обычно покрывается прозрачными лаками, которые не портят фактуру и внешний вид дерева. Для сараев и подсобных помещений вполне подойдет третий сорт древесины.

Обратите внимание: для напольного покрытия необходимо использовать доску с влажностью не более 12 процентов. Если доска будет влажной, то ее порвет или появятся щели на стыках.

Доски удобнее укладывать вдвоем, прижимая их друг к другу

Укладка и обработка

Перед покупкой обязательно замерьте размеры комнаты и сопоставьте их с максимально возможной длиной лаг и досок. Идеально, когда материалы укладываются цельные, без соединений. Если все же приходится их сращивать, то делайте это со смещением (соединение должно делаться поочередно слева — справа в каждом ряду). Обязательно укладывайте шов на столбик. Покупайте материалы с запасом не менее 15 процентов.

Перед укладкой обработайте лаги специальными химсредствами, которые защитят его от плесени, вредителей и грибка. Допускается обработка лаг старым машинным маслом — оно отлично впитывается в дерево и защищает материал от гниения. Также в обязательном порядке различными антисептиками обрабатывают нижний слой досок. Все несущие части рекомендуется пропитывать минимум два раза, дождавшись полного высыхания предыдущего слоя. Дополнительно все деревянные поверхности можно обработать антипиренами, которые защищают материал от открытого огня.

Виды деревянного пола

Монтаж деревянного пола на лагах может осуществляться двумя основными вариантами:

• Деревянный пол по грунту.
• Деревянный пол по имеющемуся основанию.

Пол по грунту чаще всего укладывается в частных одноэтажных домах — это наиболее экономный вариант из всех существующих. Полы по основанию могут укладываться в квартирах, офисах и промышленных помещениях — их обустраивают поверх железобетонных плит или бетонной поверхности.

Обратите внимание: если вам не удается подобрать лаги по необходимой толщине, то можно использовать доски, сшитые друг с другом. Напольное покрытие пола в таком случае укладывается на ребро скрепленных досок.

Выравнивание полов можно осуществлять электрорубанком

Монтаж пола по грунту

Пол по грунту лучше всего обустраивать в новом доме уже тогда, когда построена коробка и сделана крыша (осадки не будут мешать вам работать). Чистовую отделку обычно проводят в самом конце, когда уже определена финальная толщина стен и сделаны грязные малярно-штукатурные работы.

Монтаж деревянного пола на лагах

• Подготовка основания. Для этого снимается верхний плодородный слой почвы, земля хорошо утрамбовывается и засыпается щебнем толщиной в 5-7 см.
• Создание площадок под опоры. Вы должны рассчитать количество столбиков под лаги, разметить их и залить на месте предполагаемых столбиков фундамент (40 на 40 см).
• Постройка столбиков. Обычно их выкладывают из красного кирпича, поскольку силикатный может рассыпаться от влаги. Под столбик и на него укладывают слой гидроизоляции (обычно используется смола и несколько слоев рубероида).
• Установка лаги. Она ложится на поверхность столбиков, при необходимости ее высоту можно подкорректировать, подложив твердый материал. Дерево крепится к столбикам специальными уголками или полосками металла.
• Финальное покрытие досками. Доски плотно прижимаются друг к другу и прибиваются гвоздями (в лагу должно входить не менее ⅔ длины гвоздя). Прижимать доски можно либо при помощи напарника, либо специальной распоркой.

Обратите внимание:

такие полы можно дополнительно утеплить пенополистиролом. Но между ним и доской обязательно необходимо оставлять зазор в 2-4 сантиметра для свободного движения воздуха.

После того как все доски будут уложены, при необходимости рубанком стесываются имеющиеся перепады и излишки. Между досками и стеной должен оставаться зазор в 15-18 мм по всему периметру для дополнительной вентиляции и температурного расширения. Впоследствии данный шов будет закрыт плинтусами.

Утепление лаг для пола

Монтаж пола по основанию

В некоторых случаях приходится производить укладку лаг для пола на уже имеющееся основание (бетонную поверхность). Если поверхность идеально ровная, то лаги можно укладывать ребрами прямо на нее. Если у нее есть явные перепады, то рекомендуется не делать подкладки, а залить основание песчано-цементной стяжкой, выровняв пол. Дело в том, что подкладки со временем могут выскочить из-под лагов, в результате чего пол в этом месте начнет проседать.

Укладку рекомендуется проводить следующим образом:

• Создание гидроизоляционного слоя. В качестве гидроизоляции можно использовать самую обычную полиэтиленовую пленку.
• Укладка лаг. Старайтесь использовать цельные полосы, если необходимо их сращивать, то делайте стыки с разных сторон.
• Создание теплоизоляционного и звукоизоляционного слоя. В качестве утеплителя может выступать абсолютно любой материал: минвата, пенополистирол, пенопласт и даже керамзит.
• Укладка досок. Закрепляйте их при помощи гвоздей или саморезов, плотно подгоняя друг к другу.

Иногда в качестве основания выступает не бетонная плита, а деревянные бревна или балки. Даже в таком случае доски рекомендуется укладывать на лаги, как и в других вариантах. Их удобнее всего будет прикрутить к имеющемуся основанию сбоку крепкими саморезами (диаметром не менее 6 мм). Чтобы ваши бруски не раскололись, засверлите в них отверстия сверлом в 4 мм.

Обратите внимание: старайтесь чередовать годичные кольца на досках. Укладывайте их так, чтобы в одном ряду они шли в одну сторону, во втором — в другую. Так доски будут самостоятельно препятствовать деформации.

Это вся информация, которая вам может пригодиться при устройстве пола по лагам. В принципе, в этом нет ничего сложного — один человек вполне справится с этой работой при наличии минимального набора инструментов. Главное — все правильно рассчитать. Для этого рекомендуем вам зарисовать комнату в нужном масштабе, и посчитать нужное количество лаг, досок и столбиков в наглядном виде.

Устройство деревянных полов по лагам

Рассмотрим устройство деревянных полов по лагам. Пол, который сделан из дерева, считается самым лучшим, он не только экологически чистый, но и помогает создать в комнате благоприятный микроклимат. Так же, хорошо сделанный пол, будет являться превосходным украшением не только комнаты, но и дома в целом.

Существует множество способов настила, но когда в продаже появились половые шпунтованные доски, то деревянные полы на лагах обрели свою вторую жизнь и начинают занимать лидирующие позиции среди других покрытий. С помощью регулируемых полов у вас появится множество дополнительных возможностей по совершенствованию вашего пола, а так же по выбору напольного покрытия. В качестве которого может быть любой материал. Так же регулируемая конструкция вполне надежна и нет смысла в этом беспокоится.

Особенность чернового пола по деревянным лагам будет заключаться в его укладке на основание, которое необходимо подготовить заранее. Лаги распределяются по помещению с определенным интервалом, в который можно уложить утеплитель и звукоизоляцию. В качестве утеплителя наиболее часто выбирают минеральную вату. Она так же будет играть роль хорошего звукоизоляционного материала, и просто с отличием будет нести свою главную функцию по утеплению полов.

На лаги укладывают доски. Они могут быть как черновым основанием для напольного покрытия, так и прекрасно играют роль чистового покрытия. Так же с помощью деревянных полов можно выровнять криво залитое бетонное основание. Устройство деревянных полов в основном отличается друг от друга только видами основания.

Виды и типы оснований для деревянных полов

Открытый грунт

Если полы планируется располагать над открытым грунтом, то необходимо обязательно возвести кирпичные столбики. Именно на эти столбики и будут в дальнейшем уложены лаги. Обязательно постелите между лагой и столбом кусок рубероида. Он будет служить гидроизолятором. Снизу, на лаги, нужно набить черновую доску и в получившиеся промежутки уложить утеплитель. Высота пола от грунта должна быть не менее двадцати сантиметров, иначе в помещении будет чувствоваться сырость.

Так же в фундаменте необходимо сделать отдушки – отверстия, которые служат для проветривания подпольного пространства. Проветривание является важным, так как при появлении сырости все деревянные перекрытия могут быть поражены грибком. Кроме грибка существует так же множество болезней для дерева, которые его разрушают. Если вы желаете, чтобы ваш пол служил долго, нужно лаги и низ пола обработать специальными антисептиками, которые буду предотвращать появление грибковых заболеваний.

Лаги укладывают с промежутком от 90 до 110 сантиметров. На шаг укладки будет влиять толщина или жесткость ее ребра. В качестве лаг можно использовать простую доску, толщина которой будет не менее четырех сантиметров и которая устанавливается только на ребро.

Железобетонные перекрытия

Если вы хотите выровнять пол в квартире с помощью лаг и деревянного настила, то обязательно под лаги положите подложку из вспененного полиэтилена. Она будет служить не только теплоизолятором, но и звукоизолятором. Между лагами можно уложить утеплитель – минеральную вату, что сделает ваш пол наиболее теплым.

Лаги укладывают исходя из ширины пластов утеплителя. Необходимо, чтобы утеплитель наиболее плотно прилегал – это даст наибольший эффект.

Перекрытия в виде деревянных балок

Наиболее часто в домах основным перекрытием являются деревянные прямоугольные балки. Полы можно стелить прямо на них, так же более тщательно утеплить промежутки между балками. Делается это несколькими способами, но если расстояние между балками более одного метра, нужно уложить поперечные лаги и стелить напольное покрытие из доски только на дополнительные лаги.

Советы

Перед тем, как начать стелить пол на лагах, необходимо учитывать некоторые особенности и следовать некоторым правилам:

• лаги необходимо укладывать поперек направления света;
• все элементы лаг обязательно укладываются поперек дверного прохода в узких помещениях: фойе, коридор, прихожая;
• уложите на основание звукоизоляционный слой, иначе соседи снизу будут слышать каждый ваш шаг. Подойдет даже подкладка из вспененного полиэтилена;
• обязательно соблюдайте технологический зазор между полом и стенами;

Монтаж регулируемых черновых полов

При монтаже чернового пола так же нужно учесть несколько особенностей. Обязательно обратите внимание: требует ли ремонта ваша стяжка. Оцените, какой именно требуется произвести ремонт. Если под стяжкой просел грунт, и она перекошена, соответственно необходимо устанавливать лаги, которые будут иметь возможность регулировки.

Так же в качестве чернового настила можно сделать пол из фанеры, которым так же возможно регулировать уровень. Эти способы применяются в старых зданиях, где нет возможности залить стяжку, так как перекрытия не надежны и могут не выдержать большой нагрузки.

Регулируемые лаги и их устройство

При монтаже деревянного регулируемого пола вначале устанавливают лаги, которые будут опираться на основание с помощью болтов. Данные болты будут играть роль стоек, которыми можно легко поднимать и опускать уровень вашего пола, а так же произвести выравнивание пола по уровню. Что бы это сделать просто с помощью ключа начинайте откручивать или закручивать болты – здесь нет ничего сложного. Перед началом работ посмотрите состояние стяжки. Если в ней пошли трещины, или она имеет выбоины, то необходимо произвести в обязательном порядке ремонт.

Если в качестве чернового пола вы хотите использовать фанеру, то можно лаги вообще не использовать, а в фанеру вставить специальные втулочки, в которые буду заворачиваться болты. Таким образом регулироваться будут не лаги, а именно черновое покрытие, которое будет стоять прямо на бетонных перекрытиях. Конструкция выглядит примерно как стол на ножках. С помощью данных болтов вы легко сможете поднимать и опускать необходимый уровень пола.

Технология укладки деревянного пола на лагах от А до Я!(укладка фанеры 152х152 см)

Именно деревянные полы сейчас пользуются большой популярностью и спросом. Они имеют высокую эстетическую привлекательность и абсолютную безопасность с экологической стороны. С ними очень легко работать: их легко укладывать и демонтировать. Главное это делается все быстро, а в итоге вы получаете красивый и идеальный пол, который превосходно смотрится в частных домах и, конечно же, в квартирах.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

5 способов сделать пол, Узнайте!

Многие домовладельцы выбирают деревянный пол исходя их его экологической привлекательности. Человек тысячи лет живет в гармонии с деревом и за это время между ними возник даже своеобразный симбиоз.

Устройство деревянного пола в абсолютном большинстве случаев требует наличия лаг – специальных деревянных брусьев, укладываемых на основное перекрытие. Затем на лаги укладывается финишное напольное покрытие. Современные материалы и технологии только добавили популярности этому способу обустройству пола в жилище.

Устройство деревянного пола по лагам

Итак, конструирование деревянного пола подразумевает два основных варианта: использование бетонной стяжки, так называемая «мокрая» технология и «сухая» конструкция, когда деревянное перекрытие устанавливается на лаги, а стяжка пола происходит с помощью сухих плит. Несколько особняком стоит конструкция регулируемой системы пола.

Преимуществом «сухой» системы конструирования поля является его относительная простота и высокая скорость его монтажа.

Монтаж сухого пола по лагам

На основание – то есть на перекрытие устанавливаются деревянные лаги – брусья. Расстояние между ними определяется исходя из характеристик покрытия, которое вы планируете разместить по лагам. Так, если вы желаете использовать фанеру, то необходимо уменьшить шаг между лагами, а вот при применении прочных деревянных досок в качестве половиц – расстояние между лагами можно и увеличить. После устройства перекрытия их фанеры или досок поверх может быть уложено финишное покрытие.

Деревянный пол на лагах может быть уложен практически на любую основу. Рассмотрим конструкцию такого пола на различных поверхностях.

Деревянный пол на лагах на грунтовой поверхности

1. Рассчитайте необходимое расстояние между лагами и расстояние между опорами под лаги. Чем прочнее и толще используемый брус – тем больше может быть расстояние между опорами. Так при использовании 40-милимметрового бруса расстояние между лагами должно составлять 90 сантиметров, а вот при 60-милимметровом брусе дистанция может достигать 130 сантиметров.
2. Основой конструкции являются небольшие фундаментные столбики. Они заглубляются в землю, а между землей и бетоном прокладывается гидроизоляция из рубероида и прокладки из пропитанного дерева.

   Фундаментные столбики для пола

3. На фундаментных столбиках воздвигаются столбики из кирпича. Общая высота подпола обычно достигает 20 сантиметров.
4. Между столбиками размещается утеплитель, в качестве которого может использоваться мелкий керамзит.
5. Поверх утеплителя размещается антисептическая пропитка. Ей также можно покрыть и нижнюю сторону досок чернового пола.

Устройство деревянного пола на железобетонном перекрытии

Устройство деревянного пола на бетоне

1. В качестве основания под лаги на бетоне используются куски ДВП, пропитанного антисептическим сотавом.
2. Расстояние между лагами должно составлять около 60 сантиметров. Если вы планируете финишным слоем керамическую плитку, то лаги нужно располагать в 30 сантиметрах друг от друга.
3. Прикрепите лаги на перекрытию посредством винтов саморезов с дюбелями. При фиксации лаг проверяйте их положение относительно горизонта с помощью строительного уровня.

Конструкция деревянного пола на балках перекрытия

Устройство деревянного пола на балках перекрытия

Несмотря на то, что перекрытие в виде деревянных балок внешне напоминает лаги, использовать их в качестве основы для чернового пола можно только в том случае, если дистанция между ними не превышает 30 сантиметров. В противном случае вам придется устанавливать на балки перекрытия собственно лаги, выравнивая их по горизонту, а уж затем монтировать на лаги черновой пол.

Система регулируемого пола

Выровнять перекрытие по горизонту можно не только с помощью традиционной стяжки, но и с использованием системы регулируемого пола. Регулируемый пол может устанавливаться как на лагах, так и сразу на перекрытие с помощью регулировочных болтов. Система регулируемого пола обычно устанавливается в помещениях, где критическим является общих вес перекрытия, например, в легких загородных строениях. Кроме того, система регулируемого пола может создавать эффектные большие перепады уровня поверхности, например для визуального разделения помещения.

Деревянный пол на регулируемых лагах

В отличии от традиционного способа здесь деревянные лаги не монтируется непосредственно на перекрытие, а устанавливаются на регулируемых винтовых опорах. Используя специальный ключ, болты-стойки проворачиваются в своих втулках, поднимая или опуская часть пола. В остальном алгоритм конструирования такого пола идентичен традиционному

Деревянный пол на регулируемых лагах

Деревянный пол из фанеры на регулируемых стойках

Регулируемый деревянный пол из толстой фанеры устанавливается не на лаги, а на множество регулировочных стоек-болтов, поворачивая которые вы можете быстро добиться идеально горизонтальной поверхности.

Установка пола из фанеры на болт-стойки

Получается своеобразный пол на множестве ножек. В качестве покрытия используется обычно 120милимметровая фанера в виде квадратных листов со стороной в 1,5 метра. Она монтируется двумя слоями, так чтобы стыки листов не находились друг над другом. Слой скрепляются саморезами, а затем монтируется финишное напольное покрытие.

Алгоритм постройки бетонного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой

В ряде случаев возникает необходимость создания деревянного пола на лагах в помещениях с высокой нагрузкой, например, в гаражах. В принципе, процедура постройки такого пола идентична монтажу на грунтовом или бетонном основании, отличии заключается в том, что в качестве основания лаг используются не кирпичные столбики, а бетонная основа.

Деревянный пол по лагам в гараже

1. Тщательно просушите и покройте лаги антисептическим раствором.
2. Разместите на бетонном основании под лагами слой гидроизоляции.
3. Смонтируйте лаги-маяки, расстояние между которыми должно составлять 2 метра. Через каждые 50 сантиметров зафиксируйте их к поверхности дюбелями, контролируя горизонтальную поверхность с помощью строительного уровня.
4. Между лагами-маяками с шагов в 40 сантиметров разместите промежуточные бруски-лаги.
5. Утеплите образовавшиеся промежутки с помощью керамзита или минеральной ваты.
6. Смонтируйте на лагах половые доски, используя саморезы. Доски пола должны быть направлены перпендикулярно брусьям лаг и укладываться без промежутков.

Видео – деревянный пол на лагах

Небольшие хитрости устройства деревянного пола на лагах

1. Для лучшего эстетического восприятия деревянного пола на лагах укладывайте брусья основания перпендикулярно световому потоку из окна.
2. В местах постоянного перемещения людей лаги должны пересекать траекторию движения, и доски пола должны быть направлены вдоль движения потока.
3. При устройстве пола в многоквартирном доме разместите под лагами звукоизоляционную прокладку.
4. Оставьте между стенами и лагами зазор шириной до 3 сантиметров.
5. При использовании в качестве финишного покрытия керамической плитки планируйте дистанцию между лагами не более 30 сантиметров, в качестве чернового пола установите устойчивую к влаге фанеру, а затем лист ГВЛ.
6. Чтобы увеличить жесткость крепления чернового пола, вы можете использовать конструкцию деревянных лаг в виде сетки с шагом до 1 метра. Такая конструкция обычно обязательно, если вы планируете в качестве финишного покрытия ламинатную доску.
7. Если вы планируете использовать паркет, то рекомендуем вам использовать регулируемые лаги, которые обеспечат идеальный горизонтальный уровень и требуемую вентиляцию.

характеристика, способы обустройства, этапы монтажа, советы, видео

Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных Независимо от относительно невеликого срока эксплуатации многослойных деревянных конструкций, их высокое качество, экологические приоритеты, легкий вес, прочность и умеренная цена действуют на покупателя убедительно. Если в области сооружения стен весомую конкуренцию природной органике могут составить кирпич, газосиликатные блоки, пенобетон, то в сфере укладки полов по-прежнему лидирующие позиции занимают пиломатериалы. Выполненные из древесины или прочных полимерных соединений лаги, чаще всего используют при устройстве многослойных конструкций.

Характеристика лаг

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола. Лагами являются доски или брусья, которые могут быть изготовлены из полимера, металла, дерева или железобетона. Конечно, чаще всего используют пиломатериалы, потому что это дешевле, доступнее и удобнее в случае демонтажа. Но следует упомянуть, что обустройство пола на лагах любого типа проходит практически одинаково.

Следует запомнить, что вместо бруса также могут быть использованы подходящие по размерам доски, скрепленные попарно между собой. В этом случае допустимо некоторое превышение размера сечения. Установка производится на ребро.

Но чаще всего вместо бруса строители используют обтесанные бревна. Это позволяет существенно сэкономить на бюджете. Необходимо лишь соблюсти единственное условие – перед монтажом бревна должны пролежать с год в сухом помещении.

Лаги – это прочные поперечные балки, на которые производится настил пола

Чем же так привлекателен пол со своеобразной воздушной подушкой, образующейся после укладки брусков? В списке преимуществ немаловажны следующие позиции:

Также читайте материалы:

• ценовая доступность материала;
• хорошая тепло- и шумоизоляция;
• возможность увеличить или уменьшить высоту пола;
• минимальная нагрузка на фундамент;
• быстрая установка;
• устойчивость к нагрузкам;
• экономия на стройматериалах;
• наличие пространства, удобного для монтажа;
• возможность выполнить укладку самостоятельно;
• обеспечение оптимального микроклимата.

Более того, аккуратное устройство пола по лагам позволит исключить достаточно дорогостоящий и хлопотный процесс выравнивания, поскольку в нем не возникнет необходимости. Эксплуатационные сроки продлит наличие вентиляционных пустот в конструкции пола. И все же, несмотря на стойкость сработанного таким методом покрытия, его рекомендуется обработать антисептиком, средствами от возгораний древесины и ее старения.

Технические особенности лаг

Укладка по лагам может производиться как на земляное основание, так и на перекрытие, сооруженное из железобетонных плит или громоздких деревянных балок. Все равно во время работы, независимо от типа основы, будут использованы одинаковые материалы.

Выбор сечения

Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5). Если же установка пола производится по деревянным балкам перекрытия, то на размер сечения брусков повлияет размер промежутка между элементами, на которые они будут опираться.

Если вы планируете оснастить будущее покрытие теплоизоляцией, следует оставить вентиляционный зазор минимум в два сантиметра между финишным покрытием и утеплителем. В том случае, когда конструкция пола опирается на землю, необходимо учесть толщину наката, что настилается на черепной брусок, присоединенный к лагам.

Сайт PolaRemont.ru рекомендует приобретать брус с «запасом». Поскольку в процессе укладки что-то может пойти не так, и потребуется дополнительный материал.

Чтобы не тратиться на дорогой брус большого сечения, можно уменьшить величину пролета, используя кирпичные столбики.

Делают их обычно из красного кирпича М100 (силикатный используют лишь тогда, когда залегания водоносного горизонта ниже двух метров). Расстояние между такими опорами не должно быть меньше метра двести.

Сечение брусьев лаг походит на прямоугольник шириной 1,5 и высотой 2,0 (соотношение сторон в разрезе 2×1,5)

Грамотная укладка по лагам с кирпичными столбцами подразумевает одинаковый уровень опор, равенство между ними и элементами бруса. Но прежде чем приступить к сооружению столбов из кирпича, необходимо подготовить фундамент 40×40 см под каждым из них. Фундамент также можно залить в виде ленты, сразу под несколько столбов.

Учтите, что высота опоры зависит от уровня элементов, на который опирается балка (ростверк из бетона, брус нижней обвязки).

Установка лаг

Установка на деревянное перекрытие

• Прикрепите лаги к балкам. Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок. В этом случае проверьте сперва контрольной рейкой горизонтальный лаг – имеет ли смысл использовать подкладку.
• Крепить лаги лучше всего шурупами диаметром в шесть миллиметров и длиной в два с половиной раза превышающей ширину лаг. Для этих же целей могут пригодиться и саморезы.
• Не стоит вкручивать крепеж в цельную поверхность доски, иначе вы рискуете ее расщепить. Для начала рекомендуем просверлить предварительно в ней отверстие на два с половиной миллиметра меньше, чем шуруп.

В том случае, когда балки расположены недалеко друг от друга, вам придется сделать лаги двойными – сперва уложить на лаги один слой, а затем сверху еще один уже с меньшим шагом.

Учтите, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, следовательно, лаги лучше крепить к боковым сторонам балок

Шаг установки лаг

Это очень важный параметр. Ведь именно на его основания производятся расчеты расхода материалов. Для этих целей вы можете вычертить план комнат и точно рассчитать, сколько понадобится кирпичей, брусьев, цемента и других строительных материалов, если пол готовится не на перекрытиях.

Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу. Что же влияет на величину шага? Во-первых, прочность чистового покрытия, во-вторых, его мощность. Так, при укладке пола, способного выдержать большую нагрузку, расстояние между лагами можно увеличить. А вот перед настилом тонких материалов, лаги придется располагать часто. К примеру, для досок толщиной пятьдесят миллиметров, расстояние между лагами равняется одному метру.

Но зачастую для обустройства жилого дома используют сорокамиллиметровую доску. В этом случае лаги располагаются друг от друга на расстоянии семидесяти сантиметров. Запомните, увеличение сечения, как и сокращение шага между элементами, существенно повысит прочность будущего настила, правда, и сделает весь процесс более затратным.

Шаг – это величина между осями элементов, размещенных параллельно друг другу

Отступ крайнего от стены элемента не должен быть больше величины шага между лагами. Обычно этот отступ равняется двадцати-тридцати сантиметрам.

Ориентиры для укладки

Чтобы грамотно положить лаги на пол, важно помнить о следующих правилах:

• В комнатах с высокой проходимостью (прихожие) лаги устанавливают согласно направлению движения – это направление перпендикулярное направлению половиц.
• В комнатах отдыха доски настилаются от окна, вдоль направления потока естественного света. Лаги следует расположить «в крест».

Способы крепления

Раньше лаги прикрепляли к балкам или бетонному основанию гвоздями. Это был не самый лучший способ. Поэтому-то его сменила фиксация с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла. Инструкция крепления лагов к полу следующая:

• углы фиксируют саморезами;
• одна часть угла непременно крепится к брусу;
• шляпка самореза должна «утонуть» в древесине;
• к бетонному ростверку или кирпичной опоре угол крепится дюбелями.

П-образное крепежное приспособление послужит отличной альтернативой углам.

В процессе работы нередко возникает такая ситуация, когда не хватает длины бруса. В этом случае состыковать элементы можно следующим образом:

• друг к другу впритык;
• вырубка «в пол дерева».

Не забудьте усилить место стыковки, пришив метровые отрезки пиломатериалов к одной или двум сторонам бруса.

Фиксация лаг с помощью оцинкованных уголков, изготовленных из металла

Установка лаг по грунту

• Разровняйте первым делом и утрамбуйте поверхность грунта. Для этого возьмите большое бревно, приколотите к нему снизу доску и, перемещая с кем-нибудь в паре это бревно, вы выровняете и утрамбуете ухабистую поверхность. Для этих целей доска должна быть не менее 50-миллиметровой толщины, а в диаметре быть чуть больше диаметра бревна.
• Теперь необходимо провести замеры и разметку для опор под лаги. Если для этих целей вы используете брусья нижней обвязки, то отметки можно делать карандашом прямо на них. Если же вы сделали выбор в пользу ростверка, покрытого рубероидом, то отметки ставьте на рубероиде. Помните, что расстояние от стены до первой лаги варьируется от трех до двадцати сантиметров.

Вы, конечно, помните, что для создания опорных столбов, на которые накладывают лаги, потребуется сделать фундамент. Напомним, что он может быть сделан для ряда столбов или конкретно для каждого. Минимальные размеры участка с фундаментом – сорок на сорок сантиметров. Минимальная высота – двадцать сантиметров, из которых пять – высота над земельной поверхностью.

Инструкция по заливке фундамента указана ниже.

• Отмерьте по двадцать сантиметров с обеих сторон на отмеченной на балках оси.
• Сделайте наметки.
• Натяните между отметками шнур
• Те же действия выполняем в перпендикулярной к лагам плоскости. Это позволит наметить углы столбов, что будут находиться в местах пересечения шнуров.
• В углах вбейте колышки, после чего снимите шнуры.
• Снимите часть грунта в намеченных местах. Утрамбуйте этот участок, заполните щебнем и утрамбуйте снова.
• Опалубку высотой в десять сантиметров сделайте в выступающей части будущего фундамента.
• Для гидроизоляции постелите в яме полиэтиленовую пленку. Если грунт у вас глиняный или ранее был выполнен глиняный замок, то потребность в пленке отпадает.
• Произведите армирование сеткой. Сетка должна быть сварена из металлической арматуры. Диаметр арматуры – восемь миллиметров. Ее устанавливают чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
• Заливаем бетон. Чаще всего используется «тощий бетон», в котором цемента меньше, чем песка и щебня.
• Оставляем фундамент сохнуть. На это потребуется до трех дней.

Когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты и уложите отрезки на бетон

При желании, когда бетон высохнет, вы можете произвести гидроизоляцию – нарежьте по размеру столбика материал на отдельные фрагменты (40 на 40 сантиметров). Уложите отрезки на бетон. Битумом промазывать не требуется.

PolaRemont.ru все же не советует пренебрегать гидроизоляцией, поскольку бетон хорошо впитывает влагу, будучи непредназначенным для использования в условиях повышенной влажности.

Далее проводим укладку кирпичей. Достаточно двух слоев. Последний расположите перпендикулярно длине лаги. Выбирайте кирпич марки не хуже М100. Для кладки же используйте цементно-песчаный раствор.

Рубероид, нарезанный квадратами 25х25 сантиметров (по размеру кирпичного столбика) и положенный сверху, послужит для гидроизоляции. Далее следует звукоизоляционная подкладка.

Так как вам необходим идеально ровный пол, тщательно выверите горизонталь лаг. Для этих целей первым делом выставите «маячковые» лаги – это крайние от стен элементы, расположенные друг от друга на расстоянии двух метров.

Очень важно не забыть проверить горизонталь лаг относительно друг друга и земли. В случае появления неровностей, излишки следует удалить рубанком. Подкладки помогут замаскировать прогибы. Максимально допустимое отклонение от нормы – один миллиметр на каждый метр.

Далее идет укладка промежуточных лаг. Прикрепите их уголками к столбикам. Для фиксации воспользуйтесь саморезами. Вторую часть уголка к опоре закрепляем дюбелями.

Деревянный пол на лагах (видео)

Устройство пола по лагам

Перед укладкой финишного покрытия, чтобы не загрязнить доски, желательно выполнить малярку стен.

Обязательно осуществите теплоизоляцию. В качестве утеплителя можно использовать базальтовое волокно или любой другой материал. Размещать его следует в пространстве между лагами, если, конечно, они установлены на твердое основание. В том же случае, когда лаги размещены на грунте, утеплитель правильнее будет настелить на черновой пол.

Укладка на лаги проводится из угла комнаты, дальнего от входной двери. При настиле первого ряда между доской и стеной нужно оставить зазор в десять миллиметров. При этом доску нужно развернуть шпунтом к стене. Подобная процедура необходима, чтобы компенсировать расширение дерева, которое непременно произойдет в процессе эксплуатации. Далее закрепляем половицы к лагам саморезами. Просверлите отверстия заранее, иначе доску можно случайно расщепить.

Схема монтажа чернового пола на лагах

Вас также может заинтересовать статья о регулируемом поле на лагах.

Если размер доски меньше длины комнаты, то произведите укладку рядов со смещением: нужно вставить новые элементы в пазы предыдущего ряда и закрепить саморезами с обратной стороны. Важно не забыть чередовать годичные кольца на досках – в одном ряду они должны быть расположены в одну сторону, в другом – в другую. Все доски плотно прижимаем друг к другу и закрепляем к каждой лаге. В последние половицы вкручиваем шурупы и маскируем их шляпки плинтусами.

Рекомендуем прочитать статью о ремонте пола на лагах.

Устройство пола на лагах (видео)

Устройство деревянного пола по лагам – одно из самых качественных, востребованных и долговечных. Кроме того, такой пол при случае можно легко отремонтировать. Главное – качественно выполнить работу, придерживаясь той последовательности, что была обозначена в данной статье.

Рекомендуем прочитать статью об укладке массивной доски на разные виды напольных покрытий.

Устройство деревянного пола по лагам: подробный разбор всех вариантов

Для сооружения деревянных полов, чистовой настил которых водружается на лаги, есть масса технологических вариаций. Выбор оптимальной схемы зависит от климатических и геологических условий, от финансовых возможностей владельцев. На способ устройства пола с лагами влияет тип основания, эксплуатационная специфика строения или отдельного помещения. Однако по какому бы принципу не выполнялось устройство деревянного пола по лагам, в основе строительства конструкции заложены классические приемы и варианты, о которых и будет идти речь.

Основные типы полов с лагами

Лаги – довольно емкое понятие, включающее не только известный всем деревянный брус с прямоугольным сечением. Техническое определение лаги распространяется на:

• пластины, созданные из бревен с сечением в наиболее тонкой части не менее 160 мм;
• отесанные с двух сторон бревна с размерами в срезе минимум 150 мм;
• спаренную по две, устанавливаемую на ребро доску, с шириной 100 мм и свыше при толщине 25 мм и более;
• непосредственно прямоугольный брус, размер которого определяет предстоящая нагрузка. Размерным минимумом считается 100×150мм при шаге установки лагов 60 см;
• рейки, используемые для сухого выравнивания и для утепления;
• двутавровый металлический швеллер, применяемый крайне редко в случае сооружения пола по железобетонным балкам;
• пластиковые длинномерные изделия, входящие в комплектацию заводских систем для формирования сухой стяжки.

Независимо от материала, из которого сделаны лаги, функция у них одна: служат они основой для будущего настила чернового пола и чистового покрытия. Опираться могут на закладной венец, на опорные столбы, на деревянные балки, бетонные плиты или на предварительно утрамбованный, подготовленный грунт.

Нужен или не нужен подпол?

В зависимости от геологических особенностей выбранной для строительства площадки определяется, требуется ли пространство между грунтом и системой лаг или от него можно отказаться, чтобы сократить расходы и трудозатраты.

Диктатором обязательного наличия или разрешением на отсутствие подпола являются показания сезонного уровня грунтовых вод:

• при низком залегании ГВ устраивают простые, предельно дешевые, но достаточно холодные полы без подпола. Опираются лаги в таком варианте на грунтовое основание. Данный тип идеально подходит для дачного строительства, для возведения бань сезонного пользования. В средней полосе и южных регионах его можно использовать, если у строения постоянного пользования есть высокий цоколь;
• при высоком залегании ГВ, представляющих собой серьезную угрозу древесине, систему лаг обязательно поднимают над грунтовой поверхностью. Под установку каркасной системы лаг нужно будет построить опоры-столбики из кирпича, монолитного бетона или пенобетонных блоков.

Значения уровня ГВ нужно выяснить в местной метеослужбе перед проектированием бани.

Классические схемы полов с лагами

Наличие подпольного пространства разделяет все существующие схемы на два класса: полы с подпольем и без него. Конструкции без подпола считаются холодными, но существуют способы их утепления. У полов с подполом значительно больше разновидностей. Они могут быть холодными и теплоизолированными. В утепленных полах слой теплоизоляции может быть расположен между лагами или между опорами.

Самый простой холодный пол

Это конструкция, водруженная на сухой грунт. Для того чтобы ее устроить:

• полностью снимают почвенно-растительный слой;
• после удаления всех «последствий» произрастания органики естественный грунт надо тщательно утрамбовать;
• освобожденную от растительных остатков площадь засыпают просеянным песком, заменить который сможет щебень или строительный мусор с песчаным заполнителем;
• засыпанную подушку снова трамбуют. Самодельный инструмент для уплотнения грунта и засыпки можно соорудить из увесистой колоды, прибив к ее верхней плоскости поперечный брусок в качестве ручки;
• затем идет новый слой засыпки из прокаленного песка, шлака или плотной глины. Этот слой станет средой и основой для установки каркаса из деревянных лагов, значит, условий для гниения древесины он не должен создавать. Мощность засыпки должна в два-три раза превышать толщину выбранного для обустройства бруса или сделанной из половины бревна пластины;

Обратите внимание. Если для создания подушки запланировано использовать шлак, купить и привести его на участок нужно за год до начала работы. Шлаку нужно «вылежаться».

• в последний слой засыпки «погружаются» лаги, верхняя линия которых должна быть заподлицо с плоскостью сооружаемого основания. Пиломатериалы перед погружением в грунт обязательно обрабатываются антисептическим средством.

Укладка лаг производится с шагом, зависящим от ширины половиц. Так как устройство деревянных полов в банях в основном завершают настилом шпунтованной доски 37 мм, то оптимальным расстоянием между лагами будет 60 см. Слишком широкие доски нежелательны для обустройства бани, ведь древесина во влажной среде будет деформироваться, а широкие доски сделают коробление особенно заметным и неудобным для передвижения.

Важно. Годовые кольца соседствующих половиц нужно направить в разные стороны, благодаря чему соседствующие элементы будут самопроизвольно препятствовать деформации.

Утепленный вариант пола по грунту

• Дно своеобразного котлована для последующей засыпки многослойной подушки трамбуют и застилают изоляцией, в качестве которой подойдут мешки из-под извести или цементной смеси, настеленные в два ряда.
• Затем засыпают щебень слоем в 8 см. Его тоже нужно утрамбовать и залить известковым молоком.
• Сверху настилают рубероид.
• Потом ДВП толщиной 3 см.
• Прослойка керамзита мелкой или средней фракции около 8 см.

Многослойную утепляющую основу для пола в завершении заливают тощим бетоном, в составе которого преобладает песок. После того как раствор схватится площадь сооружаемого пола засыпают песком и дальше действуют по вышеописанной схеме.

Холодный тип пола с утепленным подпольем

Изначально проводится стандартная подготовка основания. Разница в том, что по подготовленной поверхности не производят засыпку прокаленного песка, а строят опорные столбы из полнотелого кирпича или пенобетонных блоков. Каждый опорный столбик представляет собой отдельное сооружение со своим фундаментом, для заливки которого нужно провести предварительную разметку.

Обратите внимание: доски чистового настила монтируют «в крест» лагам.

Оптимальным вариантом для укладки дощатых половиц является:

• параллельное направление световому потоку в комнате отдыха;
• параллельное направление длинной стене в моечном отделении и в парилке;
• перпендикулярно ходу движения в предбаннике.

Если над лагами не будут устраивать дополнительную обрешетку, лаги нужно класть поперек направлению доски. Все расстояния надо отмерять, планировать и рассчитывать, ориентируясь на центральные оси столбиков и лаг. Отметки нужно оставить на том элементе конструкции, на который предстоит опереться концам лаг: на рубероиде, покрывающем ростверк, на брусе нижней обвязки.

Первую от стены лагу нужно расположить так, чтобы между ее боковой поверхностью и стеной остался зазор 3-20 см и точно так же с противоположной стороны. То есть у самостоятельного строителя есть возможность слегка перемещать намечаемые ряды столбиков при разбивке. Фундамент под опоры можно залить целиком под весь ряд или под каждый из столбиков отдельно. Следует учесть, что фундамент для столбика должен выступать хотя бы на 1 см, желательно на 5 см по всему периметру за контур опоры. Значит, опалубку под заливку полосой для ряда опор нужно сооружать так, чтобы полоса фундамента была шире и длинней ряда на 2-10 см. Настолько же шире и длинней должен быть фундамент для отдельной опоры.

Совет. Согласно отмеченной на обвязке оси нужно отложить в обе стороны половину ширины будущего фундамента и забить в спроектированные на грунт точки колышки. Между колышками надо натянуть шнур и повторить все те же действия в перпендикулярном направлении. Для заливки фундамента полосой достаточно разбить только углы будущего локального основания.

Последовательность действий по заливке бетонной основы предельно проста:

• трамбовка грунта;
• устройство опалубки с высотой бортиков 10 см;
• укладка на дно арматурной сетки;
• сама заливка бетона, ожидание застывания в течение 3х суток;
• потом фундамент укрывают полиэтиленом или рубероидом для гидроизоляции и сооружают опоры.

Обратите внимание. Верхняя плоскость опор должна быть расположена на одном уровне. Выравнивание ряда производится путем нанесения цементного раствора. Если для выравнивания потребуется слой больше 5 см, в цементе «утапливают» арматурную сетку.

Сверху выровненной опоры снова должна идти гидроизоляционная прослойка, на которую нужно положить пропитанную антисептиком деревянную прокладку толщиной 3 см. Вот на нее-то и будут положены лаги, кстати, тоже обработанные антисептиком, а сверху дощатый настил.

Подпольное пространство холодных полов засыпают керамзитом или шлаком, оставляя сверху 5 см пустоты. Для вентиляции подпола по периметру оставляют технологический зазор. В плинтусах обязательно оборудуют отверстия для вентиляции подпола. По строительным нормам на 15 м² площади положено два вентиляционных отверстия, образованные в плинтусе противоположных стен. Общая площадь отверстий 20-30 см². Их закрывают от мышей тонкой сеткой из цветного металла.

Сооружение теплого пола с холодным подполом

Принципиально эта технология устройства деревянных полов отличается от предыдущей схемы только тем, что утеплитель располагают не в подполе, а в сооруженном из лагов каркасе.

• Для укладки утеплителя к нижнему краю бруса с двух сторон прибивают рейку, которая будет поддерживать черепной пол.
• Черепной настил перекрывают полиэтиленом, на него укладывают минеральную вату или насыпают керамзит.
• Между утеплителем и верхней линией лаги оставляют вентиляционный зазор.
• Перекрывают пароизоляционным материалом.
• Настилают дощатый пол.

Еще отличие — способ организации вентиляции теплых полов с неутепленным подполом. Для проветривания в данном случае делают отверстия-отдушины в цоколе, через каждые 5 м. В морозный период отдушины закрывают.

Описанные виды конструкций являются своеобразной основой для разработки собственного проекта деревянного пола. Все остальные типы – модернизированные вариации на тему базовой классики. В зависимости от предстоящей нагрузки и климатических особенностей просто меняются или добавляются составляющие.

Устройство «пирога» пола по деревянным лагам

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материала чернового пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски чернового пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

Толщина настила чернового пола в зависимости от шага балки

Наконец, после укладки настила можно приступать к финишной отделке пола, и, если все сделано верно, конструкция прослужит многие десятилетия. Если в качестве финишного покрытия будет выступать паркет или ПВХ-плитка, настил должен быть двухслойным. При этом плиты, конечно же, нужно укладывать в разбежку. И еще одно важное требование. В древесно-стружечных плитах содержание эмиссии формальдегида должно быть предельно низким. Допускаются материала только групп Е0 или Е1. Несоблюдение этого условия чревато неприятными запахами в помещении и, в долгосрочной перспективе, нанесение урона здоровью жильцов.

Превращение бревен в деревянный пол

Отсюда…

…к этому.

Однажды прошлой осенью позвонил мой друг Брент. Я только что срубил 40 сосен. Ты хочешь их? Я немного поколебался, потом сказал «да». Вскоре он стал свалкивать бревна у меня во дворе. Я не знал, что буду с ними делать, но цена была подходящей. Они просидели всю зиму, пока я пытался придумать, как лучше всего использовать этот объем пиломатериалов. Потом меня осенило.Паркет для дома. Мы хотели бы, чтобы деревянный пол был везде (кроме ванных комнат), и это может быть способом добиться этого, не нарушая при этом денег. Я начал проверять цены, что означало поговорить с пильщиком, оператором печи и столярным цехом. Все начало складываться и казалось выполнимым. Цель? Превратите эту кучу бревен в пол площадью 2000 квадратных футов или более. В цехе столярных изделий мне сказали, что мне нужно вдвое больше пиломатериалов, чем мне нужно. Таким образом, 2000 квадратных футов пола означало 3000 квадратных футов пиломатериалов.Я масштабировал бревна и подсчитал, что в бревнах было около 3500 футов досок. Первый шаг — фрезерование бревен.

Я нанял пильщика с переносной мельницей. Было НАМНОГО проще доставить мельницу к бревнам, чем бревна к мельнице. Тим был готов рубить дрова примерно через 15 минут после того, как подъехал.

Теперь у нас есть ленточная пила! 1-1 / 2 дюйма шириной. Пильщик привез их 20 штук. Попав в гвоздь, я покупаю лезвие по 30 долларов за бросок. Первые 20 минут резки убили меня, поскольку мы забили три гвоздя, и я купил три лезвия, плюс потерял время, необходимое для замены лезвий (всего несколько минут, но казалось, что это дольше).$$$! К счастью, первая запись была для нас худшим, и после этого дела пошли на поправку.

Это был один из лучших бревен, диаметром 24 дюйма и длиной 12 футов. Должно получиться 310 досок футов дерева.

Я использовал бортовую машину, чтобы переместить бревна и доставить их к гидравлическим подъемным рычагам на мельнице. Деревья с большим количеством ветвей нуждались в обрезке перед отправкой на мельницу. Идея состоит в том, чтобы обрезать ветку как можно ближе к бревну, сделав бревно как можно более круглым. Не многие из моих журналов были похожи на этот.

Эта мельница была хорошо оборудована. После того, как подъемные рычаги доставят бревно на платформу, другой комплект гидравлики позиционирует бревно для первого распила.

От верхней части бревна отрезается одна плита. Лицо коры этого куска делает его дровами. Второй разрез даст кусок с двумя хорошими гранями, но с корой на двух краях. Этот кусок — хранитель. Вы можете либо сложить эти куски в сторону и позже вернуть их на мельницу, чтобы отрезать кору, либо обработать кору в процессе измельчения.Я оставил кору включенной. Мы его отрежем, когда превратим доски в пол. Мельница индексируется, чтобы уменьшить правильное расстояние между резами, чтобы сделать доски толщиной чуть более 1 дюйма. Сушка приведет к усадке досок, в результате чего получатся доски толщиной 1 дюйм.

Бревно прокатывается (с помощью гидравлики, а не с помощью рычага), и процесс повторяется. Цель — распилить бревно на брус.

Теперь делаем лес. Пильщик пробирается сквозь бревно.

Мы вырезаем 2-дюймовую плиту из центра бревна и откладываем ее в сторону.Сердцевина дерева нестабильна и не подходит для настила пола. Я просушу эти кусочки на воздухе и найду им другое применение.

Примерно через 8 часов у нас была эта куча пиломатериалов, которая насчитывала почти 4500 футов досок. Фактическое время работы на мельнице составило около 6 часов.

Влажность составляла в среднем 29%, а у некоторых — выше. Это не годится для настила (мы хотим, чтобы оно составляло 6%), так что дальше отправляемся в печь.

Окончательный анализ. Я В ВОЛНЕ, как все прошло для меня. Когда мы начали катиться (и миновали тот первый дневник демонов), мы стали довольно хорошо готовить. Несколько вещей, которые вам следует знать, если вы рассматриваете этот процесс самостоятельно.

Я нашел пилораму из уст в уста. Если вы заинтересованы в этом, обратитесь за рекомендациями к плотникам и / или деревообрабатывающим организациям в вашем районе. Тим взял плату за поездку и почасово, как только он был здесь. Так что моей фиксированной стоимостью была поездка, и чем больше мне приходилось сокращать, тем больше я распределял эту плату.Мы распилили около 35 бревен, но даже если бы мне нужно было распилить всего пару бревен, я без колебаний нанял бы пилорама.

Готовясь к этому, я осторожно перемещал бревна, поднимая их, а не перетаскивая. Вам нужно, чтобы в кору было как можно меньше мусора, так как мусор (камни, песок, грязь) притупляет лезвия. Стирка с электроприводом была бы хорошей идеей. В мельницу встроен подрезной нож, ведущий к показанному здесь пропилу, который удаляет много мусора с коры, но чистые деревья лучше.

Бревна тяжелые. Действительно тяжело. Вам понадобится способ их переместить. Вы не сможете победить в этом занавесе. Если вам нужно арендовать один на день, добавьте еще 250 долларов или около того к стоимости процесса измельчения. (Маленький Джордж на самом деле не водил трелевочный трактор, а просто сидел в нем.)

Мельница довольно шумная и наводит беспорядок. Соседи, которым не нравится шум, могут не обрадоваться целому дню работы.

Получить помощь! Я уже упоминал, что тебе понадобится помощь? Я планировал справиться с этим только со мной и со скидстером.К счастью, мойщик и мой друг Адам предупредили меня, что я не могу угнаться за ними. Они были правы. У меня там было шесть старшеклассников, что, вероятно, было на двоих больше, чем мне было нужно. Но временами им оставалось только вернуться на мельницу и поймать следующую доску. По мальчикам на заднем плане видно, насколько тяжелой была для них эта работа.

Помимо желаемой древесины, существуют и другие побочные продукты лесопильного процесса; слябовая древесина и опилки. Эта куча плит — немногим больше половины того, что мы производили, поскольку некоторые из них уже были распилены на дрова, когда был сделан этот снимок.

С оставшимися плитами будет произведена дополнительная переработка, так как друг хочет, чтобы они были обращены к брусу, создавая деревенский вид. Опилки пойдут в стойла для лошадей.

Будьте готовы к прохладному дереву. Если мокрая сосна просидит некоторое время, на ней может появиться синее пятно. Любить это! Фактически, оператор печи позволяет моим пиломатериалам лежать штабелями пару недель вместо того, чтобы сразу же наклеивать их, чтобы способствовать появлению синего пятна. Он будет отлично смотреться в полу.

Если дрова отправляются в печь, вам понадобится большегрузный прицеп, чтобы их перевезти.Это чуть меньше половины того, что мы сокращаем. Мокрая сосна весит около четырех фунтов на доску-фут, так что мне нужно вытащить 18 000 фунтов древесины. Мне потребовалось две поездки.

Пока что, включая пильщика, старшеклассников и пиццу на обед, я нахожусь в цене 0,20 / фут. Удивительный! Если вы сушите древесину на воздухе, это может стать вашим последним расходом. Честно говоря, я только вычисляю наличные деньги из своего кармана. Я тоже вложил в это свой труд. И я все еще буду платить за сушку и измельчение, но моя цена за квадратный фут выглядит неплохо.Следите за будущими историями о следующих процессах.

Я бы сделал это снова в мгновение ока.

Фото автора

Видео по теме:

Преобразовать бревна в пол

Бревенчатое здание — Олимпийский национальный парк

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ Бревен

КЛАЙД П. ФИКС,

СОДЕРЖАНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА

Две торцевые стены внешнего фундамента должны быть выше боковых, чтобы компенсировать разницу. по уровню бревен на соседних стенах, причем торцевые бревна на половину своей толщины превышают боковые стены.

При строительстве бревенчатой ​​стены главная проблема заключается в том, чтобы закрыть проем между каждой парой бревен. Есть разные способы сделать это, но только те, которые считаются наиболее удовлетворительными, будут описаны в этой публикации.Ширина на такие проемы влияет несколько факторов: (1) способ укладки бревен друг на друга; (2) тип угла, используемого на стыке двух стен; (3) проемы для дверей и окон; и (4) естественная усадка древесины. в процессе высыхания.

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ

Кедр, сосна, пихта и лиственница в указанном порядке наиболее предпочтительны для бревенчатого строительства.Все узлы, конечности или неровности следует аккуратно подрезать при очистке бревна. Лучше всего рубить бревна поздней осенью или зимой, по двум важным причинам: (1) бревна, срезанные весной или летом, легче очищаются, но трескаются или пересекаются до нежелательного градус при заправке. (2) В зимние месяцы деятельность насекомых неактивна; следовательно, если бревна разрезаны и после выдержки они менее подвержены повреждению насекомыми или грибами, вызывающими гниение.

Бревна должны быть распилены, очищены и уложены на полозьях над землей не менее 6 месяцев, прежде чем их поместят в здание: это не всегда возможно, но это хорошее правило, которому следует следовать.Журналы следует хранить в одинарная дека с 2 или 3 дюймами между ними, чтобы обеспечить полное пребывание на воздухе. Бревна с изгибом или кривой должны быть сложены изгибом вверх, чтобы их вес распрямлял их во время высыхания. Если пространство для трелевки ограничено, бревна могут быть двухъярусными с использованием столбов между ярусами. Неограниченный воздух циркуляция существенно помогает приправе.

Перед началом строительства тщательно рассортируйте бревна, используя лучшие спереди или другие бросающиеся в глаза. стены здания.Если поленья неоднородны по размеру, более крупные должны быть помещены внизу стены.

РАЗМЕРЫ ЗДАНИЯ

Там, где желательны выступающие углы, бревна должны быть как минимум на 6 футов длиннее, чем внутренние размеры дома. строительство.При возведении стен бревна должны быть ровными или располагаться вертикально на внутренней стороне, если желательно отделать интерьер стеновой панелью или штукатуркой.

ОБРАБОТКА УГЛОВ

Угол с закругленными углами

слегка за углом, чтобы не выглядеть дублированным (рис. 3). Это хорошее самоблокирующееся механическое соединение, относительно легко построить и жестко удерживает бревна на месте.

При распиловке опоры материал снимается с нижней стороны верхнего бревна, не трогая верхнюю часть. поверхность нижнего бревна. Таким образом, вся влага стекает в угол и, следовательно, древесина сильно менее подвержен гниению, чем при использовании других типов углов. Усадка на внешней поверхности бревна окружность имеет тенденцию открывать пространство между бревнами. Наконец, в закругленном углу половина усадка между бревнами может оставаться в углу.Следовательно, разделение не такое большое как если бы каждое бревно было спилено до сердцевины — недостаток, свойственный большинству других типов углов.

Инструменты, необходимые для изготовления круглой выемки или уголка седла: пара собачьих упоров для фиксации бревна на месте, 10- или 12-дюймовые крылатые разделители с держателем для карандашей и насадкой для выравнивания уровня, острый топор, 2-дюймовое долото для строжки с внешним скосом, торцовочной пилой, спиртовым уровнем и отвесом. Обрамление этого угла, описанное в рисунок 4, должно быть относительно легко.

Сначала следует установить нижние лаги на противоположные стороны от фундамента. Вырежьте плоскую грань от 2 до 3 дюймов шириной на нижней стороне бревна, где оно опирается на фундамент, чтобы оно легло на место. Затем поместите нижнее бревно на каждую торцевую стену и точно отцентрируйте его так, чтобы внутренняя поверхность всех четырех бревен соответствует внутренним размерам здания. Соберите бревна на место, чтобы они не двигались, пока отмечен для угловой выемки. Делитель крыла теперь установлен на половину диаметра бокового бревна.С нижняя часть перегородки опирается на нижнюю часть бревна и другую ногу так, чтобы пузырек уровня находился наверху, упираясь в нижнюю часть верхнего бревна и прямо над нижним

бревна, начните перемещать перегородку вверх, боковым движением, так, чтобы голень повторяла кривизну нижней бревно.Острие карандаша верхней ноги делает отметку на поверхности верхнего бревна, которая будет пересечением. поверхности двух бревен после вырезания надреза верхнего. Повторите эту операцию четыре раза. чтобы отметить все четыре стороны угла. Небольшая практика научит вас правильно держать точки разделителя. перпендикулярны друг другу.

Сделав надрез на обоих концах бревна, переверните его на спину. Хорошая идея — усилить отметьте разделитель несмываемым карандашом, чтобы по нему было легко следить.Вырежьте насечку примерно так, как как показано на рисунке 5, затем сколите как можно ближе к отметке, нанося последние штрихи долото долото. Готовая выемка должна быть выгнута ровно настолько, чтобы вес бревна давил на нее. внешние края, обеспечивая плотное соединение.

Когда следующее бревно устанавливается на место, перегородки должны быть разнесены на ширину промежутка между ними. верх первого и низ следующего бревна, и маркировка повторяется, как и раньше.Если вы хотите иметь верхнее бревно немного «ездит» на нижнем, чтобы получился особенно плотный стык, разделители должны располагаться немного шире, чем требуется на самом деле.

Другие уголки для бревен

Плоский, или гладкий, угловой шип (рис. 8) также является обычным явлением. Это можно сделать двумя способами. В одном только подшипник поверхности обрамлены, в то время как в другом все четыре стороны шипа обрамлены плоскими. Угол простой шип не имеет очень желательной функции самоблокировки.Однако он прост в изготовлении и экономичен, и поэтому особенно подходит для временных конструкций. Бревна необходимо скрепить вместе, как показано на рисунке. 11. Все обрамления можно сделать на земле до того, как бревна будут уложены на место. Тщательно подогнанный, это делает аккуратная работа.

Указания по устройству плоского или плоского шипованного угла. — Выровняйте один конец бревна, как на рисунке 8, в точке A, затем измерьте необходимую длину и выпилите противоположный крайний квадрат в точке B.Если бревно имеет кривизну, включите его полозья, пока его спина не поднимется. Определите толщину шипов на основе средней вершины и стыка. диаметры бревна. Затем возьмите 18-дюймовую доску такой же ширины, как и толщина шипов, вбивая гвоздь через его центр в центр бревна. Поместите спиртовой уровень на доску. и отметьте линии на бревне сверху и снизу

ребра.Ширина шипа зависит от диаметра бревен; Диаметр от 8 до 10 дюймов дает 6-7 дюймов широкие шипы.

Прибейте шип размером 1 дюйм на 1 дюйм на выкройке к точкам G и D, а затем сделайте пропилы на каждом конце, отрежьте отколоть и разгладить поверхность. Переверните бревно и повторите с другой стороны. После обрамления сторон шип, бревно готово к установке на стену. Обычно необходима подгонка между углами, но если бревна достаточно прямые и гладкие, работа будет сведена к минимуму.

Прямоугольный или шипованный угол (рис. 9) в значительной степени используется на Западе. Желательно Характеристики с механической точки зрения: (1) Вес здания переносится на всю длину бревен. и не опирается исключительно на углы, как в других типах, и (2) он создает плотную стену, потому что нет отверстий

будет развиваться между бревнами. Вертикальный угол, хотя и несложный в изготовлении, требует значительных усилий. механическое мастерство и точность. Хороший плотник может выстроить все здание на земле до того, как будут сняты бревна. ставится на фундамент, после чего может быть возведена в очень короткие сроки. Рядом с закругленным углом вертикальный или угловой с пазом и шипом, вероятно, имеет лучший внешний вид.

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРОКЛАДКИ

НАПОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ

Для того, чтобы концы балок имели достаточную опору на стену, необходимо либо надрезать концы в боковые бревна или отрубить последние с внутренней стороны. Самый простой способ — вырезать выемки в боковые бревна до того, как они будут закатаны на место. Лагеря опор должны быть от 4 до 8 дюймов в диаметре и ровной высотой. на верхней стороне, чтобы обеспечить прочную опору для крепления пола.Несколько разных способов обрамления пола балки показаны на рисунке 10.

Укладка бревен

Высота углов регулируется двумя способами: (1) путем увеличения или уменьшения глубины надреза и (2) перевернув верхний и торцевой концы бревен при укладке в стену.

Бревна должны быть соединены друг с другом как можно плотнее. В случае бревен с несколько неровной поверхностью может потребоваться сгладить определенные части нижней стороны верхнего бревна для обеспечения плотной посадки. Только в однако в исключительных случаях это должно происходить в верхней части нижнего журнала.

Лицевая сторона бревен внутри здания должна быть отвесной, то есть в одной вертикальной плоскости. An Можно использовать обычный плотницкий или спиртовой уровень, но отвес высотой от 6 до 8 футов считается наиболее подходящим из-за большей длины.

Бревна следует скрепить деревянной булавкой или большим колышком (рис. 11). Шип выполняется путем растачивания 3/4-дюймового проделайте отверстие на полпути через верхнее бревно и продолжите отверстие диаметром 7/16 дюйма через нижнюю половину.Затем проехать 10- или 12-дюймовый шип на место или до тех пор, пока он не войдет в половину следующего бревна внизу. Шипы должны быть

расположено в шахматном порядке чередующимися раундами или ярусами бревен. Если используются деревянные штыри, предпочтительнее поленья из пихты или дуба. Однако ни деревянные штифты, ни шипы не мешают укреплению стен.

Метод шипа проще, быстрее и так же удобен, как и деревянный штифт.Журналы должны быть прикреплены примерно в 2 футах от каждого угла и с каждой стороны оконных и дверных проемов. Для небольших построек, там, где выравнивание стен не так важно, можно исключить скалывание, но обязательно выравнивание

больших здания точно, чтобы отдельные бревна не выскочили из места.

Если использование бревен с четким изгибом или протяженностью неизбежно, их следует установить в стене так, чтобы поклониться или отступить. Такие бревна можно выпрямить, сделав достаточное количество пропилов в верхней части изогнутой поверхности. чтобы позволить им выпрямиться. Разрезы должны быть от одной трети до половины глубины бревна или немного при необходимости больше (рис. 12).

ОКНА И ДВЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Как только будет уложен первый виток бревен и балки перекрытия, отметьте расположение двери и окна. отверстия на внутренней стороне.Затем выпилите дверные проемы и вырежьте выемку в бревне порога до упора. дюйм истинной или готовой линии, как показано на рисунке 13. Оставьте окончательную обрезку отверстий до точной размеры до тех пор, пока оконные и дверные рамы не будут размещены на своих местах, что обеспечит получение хорошей обработанной древесины поверхность. Также определите высоту проемов над линией пола и отметьте их цифрами.

в нижнем журнале для справки время от времени. Необходимые пропилы следует делать в бревне прямо над каждое отверстие перед установкой на место. Когда бревно, несущее оконную раму, достигнуто, надрез должен быть сделано для него, как для дверей.

Чтобы обеспечить необходимые двери и окна, проемы в стенах должны быть прорезаны после того, как бревна были помещены в позиция.Как только бревно в стене разрезать пополам, возникает проблема, как закрепить свободные концы на месте. Кроме того, двери и окна требуют соответствующих рам, чтобы обеспечить герметичное закрытие между ними и торцы стеновых лаг. Наиболее практичный и удовлетворительный метод — сделать вертикальную выемку на концах настенные бревна, в которые можно вставить шлиц, прикрепленный к задней части косяка или боковин двери, и оконные рамы. Такой способ обрамления удерживает стенные бревна на месте, позволяет им усаживаться и оседать без препятствие, и делает водонепроницаемое соединение между ними и дверными и оконными рамами.Вертикальная выемка в конец стеновых бревен можно обрамить, просверлив в каждом бревне 2-дюймовое отверстие под шнек по мере его укладки. Дыра должен располагаться так, чтобы при распиливании бревен для проема пропил проходил через край отверстия, ближайший к отверстию. Тогда несложно обрамить выемку под шлиц. Внутри лицевую сторону выреза можно оставить скругленной, а на шлице — скошенную фаску. Чтобы отверстия были на одной линии от бревна к бревну, используйте отвес, показанный на рисунке 14.

ОКНА И ДВЕРНЫЕ РАМЫ

сзади. На каждом боковом косяке с каждого конца обрамлены дюбели. Нижний дюбель входит в паз в подоконник и верхний дюбель в аналогичный паз в косяке головы.

В четырехсекционной раме бревно подоконника распиливается с уклоном обычным способом, а косяки устанавливаются как для рама из трех частей. На рисунке 15 показан монтаж оконных рам, состоящих из трех и четырех частей.

Когда передний косяк или верхнее бревно над проемом, рамы готовы к установке.Открытие теперь вырезан, подоконник оформлен, вертикальный шлицевой паз обрамлен, а бревно косяка вырезано так, чтобы открытие. На этом этапе величина осадки в результате усадки стеновых бревен, поскольку они высыхать, необходимо определить и предусмотреть соответствующий припуск в проеме. Это пособие сделано между верхней частью головной части рамы и низом бревна непосредственно: над проемом, и должен быть от 2 1/2 до 4 дюймов для двери высотой от 6 футов 8 дюймов до 7 футов или от 1 2/2 до 3 дюймов для обычных двойное подвесное окно.В бревне над проемом следует сделать выемку с нижней стороны, чтобы его можно было уронить. на место после того, как рама была установлена ​​на место.

Когда используется описанный здесь тип оконной или дверной коробки, ни снаружи, ни внутри, иногда называется отделкой из дерева, обязательны. Бревна, выбранные для материала косяка, должны быть на 2–3 дюйма больше. по диаметру, чем стенные бревна, чтобы они подходили правильно. Кроме того, с ними будет намного легче работать, если они хорошо приправленный (рис.16).

Если используются стандартные столярные рамы, необходимо установить ложные боковые косяки из распиленного материала, обычно 2-дюймовые доски. в проемах, чтобы удерживать бревна на месте.Для стены из 10-дюймовых бревен подойдет доска размером 2 на 10 дюймов. для косяков и стандартной рамы, установленной между ними после обеспечения необходимого припуска для стенных бревен усадиться или осесть. Кожух головки обычно покрывает пространство, допускаемое для усадки.

Какой-то изолирующий материал, который выдержит сжатие, например, мятые газеты, волокно асбестовой шерсти, или минеральная вата, могут быть использованы для заполнения пространства над головой, разрешенного для оседания.Инсу-

должен укладываться неплотно, чтобы не принимать никакого веса при постепенном оседании бревна.

Для каркаса бревенчатого типа медный или оцинкованный стальной оклад должен быть прикреплен к нижней части выреза в корпусе. верхнее бревно, оставляя нижний край планки свободным, чтобы скользить по лицевой стороне косяка головки бревна. Как стена оседает, нижнюю часть оклада можно обрезать, если будет закрыта слишком большая поверхность косяка. Это обеспечивает водонепроницаемое соединение и защищает изоляционный материал, которым было покрыто усадочное пространство. заполненный. См. Рисунок 17, Головная часть.

КРЫША

Гонт можно укладывать поверх досок обшивки обычным способом или на полосы, уложенные поперек крыши. стропила, параллельные коньку и точно расположенные для их приема, широко известны как «амбарные».

Конкретный метод обрамления карниза во многом зависит от их проекции.»Где желателен эффект значительного свеса, можно использовать бревно обрешетки карниза для поддержки выступающих сотрясений, когда показано на рисунке 19, A. Чтобы выдерживать колебания длиной от 30 до 36 дюймов с 6-дюймовым перехлестом, прогоны бревна должны быть расположены на расстоянии друг от друга. примерно с интервалом в 24 дюйма, как на рисунке 19. В регионах с сильным снегом карнизное бревно может быть слегка вперед, чтобы поддержать свес, либо можно разместить дополнительное бревно карниза, как показано на рисунке 19, B. Бревна с фронтона должны подниматься вверх одновременно с бревнами крыши, и оба они должны быть жестко скреплены вместе.

Встряхнуть крыши

После того, как пропилы бревна встают дыбом, фое удерживают за верхний конец бруска, а затем наносят удар деревянная кувалда, которая заставляет отколоть кусок блока или трястись. При раскалывании вручную толщина варьируется в некотором роде; минимум 1/2 дюйма. Кровля из тонкой черепицы без достаточного масштаба никогда не бывает так эффективна, как кровля. грубая текстурированная, с использованием встряхивания толщиной от 3/4 до 1 1/2 дюйма, чтобы гармонировать с прочным внешним видом бревенчатых стен. Ширина, обычно от 6 до 8 дюймов, зависит от размера деревянных блоков и соответственно изменяется, в то время как длина регулируется расстоянием между бревнами крыши или прогонами.Встряхивания всегда кладут на прогоны в одиночном рядов, прихлестывая стороны от 1 1/2 до 2 дюймов и перекрывая концы по крайней мере на 6 дюймов, как показано на рисунке 19. Забивание обычно производится шестипенсовыми или восьмипенсовыми оцинкованными гвоздями. Медные гвозди можно использовать для большего постоянство. Хорошая качающаяся крыша не протечет, хотя изнутри здания может показаться, что на ней много дыры.

Обычный, неинтересный эффект прямых линий на стыках можно устранить, смещая их от 1 до 2. дюймов, как это часто бывает с битумной черепицей.Этот метод дает эффект, больше похожий на бревенчатые стены. Несмотря на то что требуя большей осторожности и дополнительных трудозатрат, с архитектурной точки зрения предпочтительнее, чем более общий обычай укладывать их по равномерно прямым линиям.

На коньке крыши, в месте пересечения черепицы или сотрясений, необходимо предусмотреть защиту от атмосферных воздействий. Гонт Бостонский гребень, пересечение гребней или гребешок, показанные на рисунке 21, практичны и многое другое. удовлетворительно с точки зрения архитектурного эффекта, чем стандартные металлические коньки, коньковые доски и другие методы.

РАЗДЕЛЫ

, используя внутренние бревенчатые перегородки, их следует выложить и обрамить, а дверные проемы вырезать в таким же образом, как описано ранее для наружных стен.Если бревенчатая перегородка находится в месте поперечной стены, где нежелательно, чтобы концы бревен выступали в комнату за противоположную сторону стены, они могут быть отпилены заподлицо с лицевой стороной поперечной стены, как показано на JT, рис. 22, план A. Это не ослабить соединение, поскольку бревна закреплены и зафиксированы на месте.

Там, где используются каркасные перегородки, их следует строить как в каркасном здании.Усиление или от 3 до 4 дюймов В бревенчатой ​​стене необходимо проделать глубокий паз, в который нужно вставить торцевые стойки каркасной перегородки (рис. 22, План B). В каждом бревне перед тем, как положить его в стену, необходимо сделать надрез. Ни в коем случае нельзя использовать шипы на концы перегородок должны быть прибиты к бревенчатым стенам, которые они пересекают, чтобы не мешать и не затрагиваться по их усадке и оседанию.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Несмотря на небольшую тенденцию к растрескиванию и неравномерному износу в течение многих лет, простая широкая обшивка Доски произвольной ширины — подходящий пол для бревенчатого дома. Привлекательный эффект можно получить с помощью шурупов. вместо гвоздей, утопленные на глубину 1/2 дюйма и замаскированные вставкой приклеенных ложных деревянных дюбелей поместите, как показано на рисунке 23, В.Соединение досок вместе деревянными ключами, произвольно по краям, добавляет привлекательность напольного покрытия.

ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА В ИНТЕРЬЕРЕ

КАЛКИНГ

В последние годы на рынке появилось несколько видов кальцинированного материала. Их лучше всего наносить из пистолета. имея давление

спусковой крючок, при котором кальцинирующая смесь проталкивается через сопло, выполненное в различных формах и размерах, чтобы соответствовать разные требования. Эти кальцинированные составы не подвергаются неблагоприятному воздействию тепла или холода, сохраняют свои естественные свойства. гибкость и обладают адгезионными свойствами, благодаря которым они прилипают к поверхности, на которую они нанесены.

Хороший пластиковый компаунд будет прилипать к бревнам в любых условиях, и его можно легко залатать, просто нанеся больше материала.Черное волокнистое уплотнение не вызывает возражений и в то же время дает практичный вид. Печать следует наносить на обе стороны внешних и внутренних бревенчатых стен, создавая почти герметичный строительство. При нанесении с помощью пистолета под давлением с соплом 3/8 дюйма, 1 галлон заполнит около 300 погонных футов открытие. При нанесении в холодную погоду материал следует нагреть до температуры 60 градусов по Фаренгейту.

ИЗМЕНИТЬ

1. Раскол. — Куски бревна разделены по размерам, подходящим для проема и, после того, как их аккуратно обработали топором, чтобы они плотно прилегали, надежно прибивают на месте. Этот вид долбления требует значительного труда и терпения, чтобы обеспечить хороший внешний вид. .

2. Долбление опор. — Маленькие круглые столбы можно использовать для заполнения отверстий (рис.25). Обычно их нарезают по размеру и длине, чтобы заполнить

проем от стены до стены. Этот вид трещин можно быстро нанести как на внутренние, так и на внешние стены. и делает работу более аккуратной, чем предыдущий метод. Если бревна не будут тщательно приправлены, эти « столбики » иногда имеют тенденцию отрываться от ногтей.Когда долбление будет завершено, отверстия откроются. были достаточно уменьшены по ширине, чтобы можно было успешно наносить кальцинирующий материал.

В бревенчатом строительстве всегда серьезной проблемой является разработка практического метода постоянного крепления штукатурка на внутренних и внешних стенах. В некоторых случаях гвозди из черепицы могут вбиваться в могут использоваться бревна на расстоянии от 2 до 3 дюймов по всей длине проема или полосы металлической планки шириной 2 дюйма и штукатурка, нанесенная для его заполнения.В штукатурку можно добавить шерсть крупного рогатого скота, чтобы увеличить ее адгезионную консистенцию и тем самым удерживайте его более жестко на месте. Иногда к нижнему бревну прибивают деревянные планки, чтобы удержать штукатурку. положение, как показано на рисунке 26, но они неприглядные.

КОНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ ЛОГОВ-КАБИНЫ

нижняя сторона каждого бревна на каждом ярусе так, чтобы она седлала бревно снизу, образуя плотный стык для всего бревна длина. На паз наносится инструмент, который для удобства можно назвать разметчиком кабины или тормозом (рис. 27).

Указания по строительству бревенчатых срубов. — Отметьте и вырежьте выемку так же, как это делается для круглой выемки. угол. Затем закрепите бревно на месте и начертите, сделав дополнительную отметку, показанную пунктирной линией (X, рис.27). Потом, обрезать до линии и, наконец, опустить бревно в нужное положение.

Писец имеет длину 12 дюймов, предпочтительно изготовлен из стали или железа квадратного сечения 3/8 дюйма, изогнутой почти так же, как пружина в стальной ловушке; два конца загнуты вниз примерно на 1 1/2 дюйма, как два пальца, расходятся примерно на 3/4 дюйма в остриях, а затем заточите плоской поверхностью с внутренней стороны острия по направлению к петле. В Петля должна быть сделана тонкой, чтобы обеспечить достаточную гибкость, чтобы точки могли легко раздвигаться или закрываться.Вокруг двух половинок инструмента приварено кольцо, которое при скольжении вверх или вниз позволяет регулировать точек и тем самым предотвратить дальнейшее распространение во время использования инструмента. Звено маленькой цепочки, расположенное над ноги до того, как острия повернуты, будут служить той же цели и, чтобы предотвратить выпрыгивание острия вместе, между ними можно вставить небольшой кусок дерева.

Чтобы подогнать бревно, сначала обрамите его по концам, а затем установите его примерно на 2 дюйма от нижнего бревна, где проем самый широкий.Когда бревна расположены слишком близко друг к другу, трудно правильно выполнять разметку. В писец затем должен быть отрегулирован в точке, где

отверстие является самым широким, так что при удерживании инструмента параллельно отверстию нижняя точка разметки будет кататься по поверхности нижнего бревна. Оказывая достаточное давление, верхняя точка набирает верхнюю бревно.Повторите эту операцию, чтобы надрезать верхнее бревно с другой стороны. Угловые шипы должны быть отмечены аналогичным образом. Затем переверните бревно, обработайте шипы вниз, а затем прорежьте V-образный паз по отмеченным линиям на оставшейся части. часть бревна, используя двузубый топор. Эта канавка должна быть прорезана достаточно глубоко по центру, чтобы позволить внешний край канавки непрерывно опирается на нижнее бревно. Удалив минимальное количество древесины, чтобы сделать минимально возможный паз, максимально плотное прилегание достигается с наименьшими усилиями.

Принцип писца основан на параллельных линиях, и легко увидеть, что если есть горб на в нижнем бревне должна быть выемка в верхнем. «Когда работа сделана аккуратно, пространство остальное ничтожно мало. Где герметичная стена

, на нижнее бревно должно быть уложено полоску дуба сантехника до того, как верхнее бревно будет опущено на место.Если этого материала нет в наличии, можно использовать сухой мох. довольно практичный заменитель.

Строительство из фрезерованного бревна

ПЕРЕГОРОДКА

КОРПУС КАМИНА

Кладку камина и дымохода всегда следует начинать на твердой земле, ниже линии промерзания, как фундамент самого здания. Кладка не оседает, в отличие от окружающей бревенчатой ​​конструкции.Как следствие, рекомендуется построить самонесущий бревенчатый каркас вокруг и полностью освободить его от каменной кладки. камин и дымоход, как показано на рисунке 31. Проем должен быть оформлен так же, как окно и дверные проемы. Кладку камина и дымохода нельзя возводить до тех пор, пока не будет оформлен проем. По завершению, место пересечения камня и дерева следует тщательно проколоть, чтобы обеспечить герметичность, атмосферостойкая работа. Этот метод позволяет бревнам осесть из-за неизбежной усадки без структурный отказ.

При строительстве обычного камина топка и внутренний очаг должны быть из огнеупорного кирпича, чтобы выдерживать сильный жар и различные части, пропорциональные в соответствии со стандартной практикой для обеспечения эффективности операция. ¹

Обогреватель представляет собой встроенный рециркуляционный стальной блок, состоящий из металлических боковых сторон и задней части, образующих нагревательную камеру, рядом с костровой ямой, которая втягивает холодный воздух через регистры с каждой стороны у пола и после того, как воздух с подогревом выбрасывает его через аналогичные регистры выше. Он должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя. направления, позаботившись о том, чтобы выбрать единицу стандартного размера, подходящую для размеров каминного проема, и соответственно возвести окружающую кладку.

МАСЛЕНИЕ И КРАСКА

ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

МЕБЕЛЬ

Многие владельцы кают с удовольствием изготавливают необходимую мебель, такую ​​как нары, кровати и т. Д. столы, стулья, диваны и аналогичные предметы. На Востоке в качестве материала предпочитают березу, а на Западе — Наиболее удовлетворительна сосна лесная. Однако подойдут и другие местные виды.При изготовлении мебели желательно удалить кору с бревен, потому что кора собирает насекомых, вызывая порчу древесины и со временем отваливается, оставляя несовершенные, неприглядные поверхности; На рисунках 36 и 37 показаны типы мебели. подходит для бревенчатых домов.

Для создания деревенских эффектов удовлетворительный внешний вид дает морилка следующих пропорций: 2 литра скипидара, 2 литра сырого льняного масла и 1 пинта жидкого осушителя, к которым добавить 1/2 пинты сырой сиены, 1/2 пинты жженого умбра и немного жженой сиены.На верхних поверхностях столов, буфетов, сундуков и сидений из сыромятной кожи должно быть по два слои лонжеронного лака. Если винты с потайной головкой используются в сочетании с морилкой, вставьте фальшивую древесину, дюбели, а не пластмассовые деревянные, чтобы скрыть головки шурупов.

Простота конструкции и внешнего вида — это ключевой признак для создания наиболее гармоничных эффектов в интерьере. мебель, гармонирующая с интерьером из бревна.

Стулья и табуреты

Вертикальные стулья и табуреты (рис. 39) могут быть изготовлены из того же материала, что и кресло. Пересеките столбы, чтобы пронзить ноги жестко. Поперечины спинки стула должны быть изогнутыми, чтобы соответствовать спине человека. Суставы должны быть плотно склеенные, с пазами и шипами.

Кровать и двухъярусная

должен плотно проткнуть угловые стойки; стыки проклеить и прибить гвоздями снизу.Не обрезать сторону или концевых деталей до тех пор, пока не будет измерена пружина, а затем оставьте небольшой люфт в обоих направлениях при установке угловые утюги для облегчения установки и удаления матраса. Используйте каретку 14 на 3 дюйма болты для крепления уголка к деревянной раме. Рисунок 40 — это план изготовления двуспальной кровати; для односпальной кровати, соответственно уменьшите ширину.

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).

Комод и буфет

Диван

Используйте болты с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма, чтобы прикрепить опору перекрытия к раме. Крестовины из твердой древесины размером 1 на 2 дюйма должны быть надежно закреплены на верхних концах и врезаны в ножки на нижних концах, удерживаемые 2-дюймовым деревом саморезы, вбитые на место под углом.Задние планки должны быть прорезаны и подрезаны шипами к рейке и раме. В подушки должны быть наполненными, при желании без пружин и обтянутыми домотканым полотном.

Обеденный стол

C должна быть облицована плитами и размещена между D и поперечными опорами, все жестко скреплены вместе. верхний куски столов должны быть прикреплены шпонками в местах, указанных на чертеже, с помощью деревянных дюбелей 1/2 на 4 дюйма, приклеенных и зажимается, чтобы обеспечить герметичность соединений. Сделайте прорези на верхних деталях A глубиной 1 дюйм для размещения B и D. Верхние внешние края A, C и K должны быть высечены.

Стол, скамья, стеллаж для книг и деревянный ход

Зенкните все винты, затем закройте головки ложными деревянными дюбелями. Если мебель должна быть окрашены, используйте пластиковую древесину. Книжная полка может быть изготовлена ​​из того же материала, что и скамья, за исключением кедра, который непригоден (рис. 46). Боковины и нижняя полка должны быть обработаны шпунтом и тщательно приклеены.Два промежуточных полки можно сделать регулируемыми, просверлив по 3 отверстия в каждой боковой части на расстоянии 2 дюйма друг от друга, выше и ниже положения показано для

полки, показанные на рис. 46, в которые можно вставить незакрепленные деревянные штифты для их опоры. Прикрутите крышку на место, зенковать головки винтов и вставить заглушки для деревянных заглушек или ложные дюбели для маскировки там, где используется окрашенная отделка.В случае окрашивания можно использовать пластиковую древесину.

Дровяк камина (рис. 47) может быть деревянным и металлическим. Используйте хорошо выдержанный лесной столб или восточную сосну, тамарак, или береза. Сделайте плотное соединение люльки между горизонтальными и вертикальными боковыми частями, с помощью болтов с квадратным подголовком 14 на 2 дюйма, за исключением винтов с шестигранной головкой 14 на 3 дюйма

следует использовать для крепления нижних боковин и днища.Закрепите кованые ручки с каждой стороны. верхняя часть с болтами с квадратным подголовком 3 на l 1/2 дюйма. Деревянные стороны должны иметь обтесанные края минимальной толщиной 3/4 дюйма.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

возможность транспорта, торговых центров, водоснабжения, канализации, электрооборудования и др. факторы.

Перед началом строительства может быть желательно проконсультироваться с архитектором или компетентным строителем, чтобы убедиться, что что (1) ваши желания удовлетворены в отношении необходимых приспособлений; (2) правила и правила, установленные местными властями, будут соблюдаться; и (3) предусмотрены условия для установки телефон, электричество, вода и сантехника.Несоблюдение этих мер предосторожности может потребовать дорогостоящие изменения после начала строительства.

Планы подходящих четырехкомнатных бревенчатых домов представлены на рисунках 48 и 40, а жилые помещения — на рисунках. Рисунок 50. Рисунок 51

показывает схему двухкомнатной охраняемой кабины лесной службы США, приспособленной для использования в летнем доме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

бревенчатых домов: виды строительства

СТИЛИ ПРОФИЛЯ ЖУРНАЛА

1. Квадратное и прямоугольное бревно

2. Круглое бревно

3. Шведский ринг

4. D-Log

5. Ручная работа

1.Блокировка углов

2. Седловые углы

3. Хвост голубя

4. Задница и проход

5. Угловая стойка

Глоссарий общих терминов для домов из бревна и бруса

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СТАЛЬНЫЕ КОЛОННЫ : стальная опора, которая поддерживает балку или брус, обычно в подвале наших домов.

ВОЗДУШНАЯ ОСУШКА : процесс, позволяющий сушить естественным образом.

АНКЕРНЫЙ БОЛТ : стальной болт с резьбой, используемый для крепления конструкций к бетонному или блочному фундаменту.

BACKFILL : засыпка земли или гравия, используемая для засыпки вокруг подвала или подвального помещения (выполняется только после завершения чернового пола).

BASEBOARD : деревянная доска, покрывающая нижнюю часть внутренних стен.

ОСНОВНОЙ ЖУРНАЛ : самое нижнее бревно в системе стеновых бревен.

BATTEN : тонкая полоска материала, обычно сделанного из дерева. Рейки используются в строительстве и в различных других областях как структурные, так и чисто косметические элементы.

ОТСЕК : отсек — это элемент формы в архитектуре. Эта единица определяется как зона между внешними краями зацепленной колонны, пилястры или столба; или внутри оконной рамы, дверной коробки или вертикальной стены.

ОКНО ОТСЕКА : оконное пространство, выступающее наружу из основных стен здания и образующее пролив в комнате.

БАЛКА : горизонтальный структурный элемент, способный выдерживать нагрузку, прежде всего, за счет сопротивления изгибу.

BIRDS MOUTH : деревообрабатывающее соединение, которое обычно используется для соединения стропила крыши с верхней пластиной несущей стены.

BEVEL : обрезанная кромка на поверхности, которая обычно используется для смягчения кромки детали в целях безопасности, устойчивости к атмосферным воздействиям или эстетики; или для облегчения соединения с другой деталью.

БЛОКИРОВКА : горизонтальные доски, помещенные между стойками стены для облегчения крепления оборудования.

BLUEPRINTS : технический чертеж, документирующий архитектурный элемент или инженерный проект.

БОРАТ : используется в качестве консерванта древесины и естественного инсектицида.

BUCK : рама, устанавливаемая вокруг окон и дверей, которая делает грубое открывание.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС : свод правил, определяющих минимально приемлемый уровень безопасности для построенных объектов, таких как здания и не строительные конструкции.

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЗДАНИЕ : бланк, полученный через округ, в котором строится строение; обычно требуется до постройки конструкции.

НАСТРОЕННАЯ КРЫША : комбинация структурных и неструктурных элементов, составляющих полную систему кровли.

СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ : соединение с квадратным вырезом, в котором встречаются концы двух частей.

BUTT & PASS : где бревна упираются друг в друга по углам.

CANT : древесина, вырезанная из срубленного бревна.

КОНСОЛЬ : балка или балка, которая закреплена только на одном конце и поддерживается при переходе через место вторичной опоры.

ОКНО КОРПУСА : это окно, которое крепится к своей раме с помощью одной или нескольких петель. Распашные окна навешиваются сбоку от оконной рамы.

ЗАПРАВКА : водостойкий клейкий материал, который остается гибким, используется для герметизации стыков и швов.

CHECK : трещина на поверхности бревна, которая не проходит сквозь бревно.

ПРОБКА : заливка, которая используется между рядами бревен.

КУРС : сплошной горизонтальный слой бревен.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ЗАНЯТИИ: (CO) документ, выданный строительным отделом, подтверждающий, что все нормы соблюдены и могут быть заняты.

DEAD WOOD : небольшие кусочки дерева, используемые в качестве гвоздей при обрамлении.

DORMER : конструктивный элемент здания, который выступает из плоскости наклонной поверхности крыши.

КАПЕЛЬНАЯ КРАЯ : металлическая облицовка, установленная на краю крыши, чтобы вода не стекала обратно под край настила крыши.

СУХОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО : бревенчатый или деревянный дом, построенный до состояния водонепроницаемости.

ДВОЙНОЕ ПОДВЕСНОЕ ОКНО : окно, состоящее из двух створок, которые могут сдвигаться по вертикали.

DOVETAIL : технология соединения, наиболее часто используемая в деревообрабатывающих столярных изделиях, включая мебель, шкафы, бревенчатые дома и традиционные деревянные каркасы.

КАРНИЗ : выступы крыши над стеной.

ELEVATION : чертеж, на котором показаны вертикальные размеры и технические характеристики.

FACIA : доска, прибиваемая к концам стропил ниже края крыши.

ФИКСИРОВАННОЕ СТЕКЛЯННОЕ ОКНО : окно, которое не открывается.

МИГАЕТ : материал, используемый для предотвращения протекания через окна, двери и пересекающиеся плоскости крыши.

ЭТАЖНЫЕ ПЛАНЫ : чертежи конструкции, показывающие расположение комнат, расположение окон и дверей, технические характеристики и размеры.

ФУНДАМЕНТЫ : бетон с уширением в основании фундамента.

ФУНДАМЕНТ : часть здания или стены, которая поддерживает конструкцию.

D LOG : профиль (форма) бревна, который круглый снаружи и плоский внутри.

ПОЛНЫЙ ЖУРНАЛ : стены первого и второго этажа бревенчатые, в отличие от каркаса на втором уровне.

ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КОНЦЫ : треугольная стена между наклонными концами крыши.

GAMBREL ROOF : двухсекционная наклонная крыша, нижняя часть которой круче верхних.Это обычно встречается при строительстве сараев.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК : лицо, которое заключает договор на строительство дома или части дома для другого лица. Этот человек обычно отвечает за общий надзор за всем проектом.

GIRDER : балка, поддерживающая балки перекрытия

HALF LOG : бревно, разрезанное пополам по горизонтали, которое используется для начала первого слоя бревен на каждой второй стене бревна вокруг системы пазов типа «ласточкин хвост» или седла. .

ЗАГОЛОВОК : деревянные элементы, поддерживающие балки и пол, также размещенные на краю над окнами и дверями, чтобы переносить вес сверху вокруг окна или двери.

HIP : тип крыши, у которой все стороны наклонены вниз к стенам, обычно с довольно пологим уклоном.

H.V.A.C или HVAC : сокращение для системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

ИЗОЛЯЦИЯ : материал, который добавляют в здания для повышения комфорта и энергоэффективности.

JACK RAFTER : стропила, имеющая меньшую, чем полную высоту ската крыши.

JAMB : боковая стойка дверного, оконного или обшивного проема.

СОЕДИНЕНИЕ : соединение двух кусков дерева.

JOIST : деревянные балки, идущие параллельно друг другу, которые поддерживают потолок или крышу.

KING POST : вертикальный структурный элемент, используемый для переноса веса на коньковые балки, фронтальные боковые стенки, торцевые стены или поперечные балки.

КОЛЕННАЯ СТЕНА : короткая стенка второго этажа, используемая для создания дополнительного места для хранения вещей или для покрытия небольших зазоров подъездов и верхних уровней.

LAG BOLT : сверхпрочные винты, используемые для скрепления двух деревянных частей.

LAM BEAM : спроектированная древесина, склеенная вместе, чтобы сделать возможными более длинные пролеты.

НАГРУЗКА : стена, которая используется для поддержки веса сверху.

LOG GASKET : полоса, которая помещается между бревнами для обеспечения плотного уплотнения.

LEDGER STRIP : полоса пиломатериала, прикрепленная к нижней части той стороны балки, на которую опирается балка.

LINTEL : горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку через проем.

Боковая часть бревна : внешнее покрытие для внешней стены второго этажа и торцов фронтона, а также, как правило, гаражей.

ФРЕЗЕНОЧНЫЕ Бревна : бревна, которым придана единообразная форма с помощью машинного оборудования, а не вручную.

ВРЕЗ И ШПИОН : соединение, выполненное путем вырезания отверстия (паза) в одном куске пиломатериала и шипа (шпунта) в другом.

НЕПОДШИПНИКОВЫЕ СТЕНЫ : выдерживает только собственный вес.

В ЦЕНТРЕ ИЛИ (O.C.) : Измерения пространства между средней линией компонентов.

OLY-LOG : большой винт, который используется для скрепления двух деревянных брусков.

OSB (ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПЛОСКАЯ ДОСКА) : панель 4 x 8 из композитного древесного материала, склеенная между собой клеем и давлением.

ПЕРЕГОРОДНАЯ СТЕНА : Стена, которая разделяет пространство, но не играет никакой роли в структурной целостности дома.

PERC TEST : инженерные работы, выполняемые на почве для измерения скорости потока воды, проходящей через нее.

PIER : колонна из кирпичной кладки или дерева, используемая в качестве опоры.

СКАТОРНАЯ КРЫША : наклон плоскости крыши.

ПЛИТА : горизонтальные элементы каркаса вверху и внизу стоек.

PRECUT LOGS : бревна, обрезанные до определенной длины и снабженные этикетками, указывающими, где именно находится каждая часть.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЕЖИ : чертежи, на которых показаны фасады и план каждого этажа дома. Не путать с окончательными чертежами.

ОБРАБОТКА ПОД ДАВЛЕНИЕМ : процесс введения консервантов в древесину с использованием химикатов и давления.

ПРОФИЛЬ : размер и форма бревна.

PURLIN : в крыше — горизонтальный брус, поддерживающий стропила, или брус, который непосредственно поддерживает кровельную обшивку.

R-VALUE : мера теплового сопротивления.

REBAR : усиление фундаментов и стен.

RAFTER : один из ряда конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу.

КОНЕК : Самая верхняя точка кровельной системы.

КОНЕЧНАЯ БАЛКА (КОНЬКОВАЯ ДОСКА) : горизонтальный элемент конструкции, поддерживающий верхние концы стропил.

ПОДСТАВКА : каждая из вертикальных досок закрывает пространство между ступенями лестницы.

SCRIBING : установка деревянных изделий на неровную поверхность.

НАЗАД : необходимое пространство между определенной областью, например, линией дороги или боковыми линиями собственности.

ОСАДКА : перемещение бревен или других деревянных материалов вниз из-за веса и давления с течением времени.

ОБОЛОЧКА : покрытие, накладываемое на стойки или стропила, состоящее из фанеры или OSB.

ОТДЕЛКА КРЫШИ : наклонная крыша поверх полной или частичной стены, что дает больше места для головы и полезного пространства.

ПАКЕТ ОБОЛОЧКИ : комплект бревенчатого дома, который состоит из бревен, бревен и других конструкционных материалов, из которых состоит внешняя оболочка бревенчатого дома.

SILL : нижний горизонтальный элемент, контактирующий с кладкой или бетонным фундаментом.

ПЛИТА ПОРОГА : обработанный давлением структурный элемент, прикрепленный к верхней части фундамента.

SLAB : бетонный пол, укладываемый непосредственно на землю или гравийное основание.

СНЕГОВАЯ НАГРУЗКА : количество снега, которое может выдержать крыша, крыльцо или настил.

SOFFIT : нижняя сторона свеса крыши.

SPLINE : тонкая деревянная полоса, используемая для усиления других деревянных и / или деревянных соединений.

ПЛОЩАДЬ : количество кровельных или сайдинговых материалов для покрытия 100 футов². — ИЛИ — термин, используемый для описания идеальных углов 90 ° при пересечении стен.

СТОЯЧНАЯ ДРЕВЕСИНА : мертвые пиломатериалы, полученные от мертвых, но не упавших деревьев.

STRINGER : диагональные доски, поддерживающие ступени лестниц.

STUD : вертикальные элементы каркасных стен.

СУБПОДРЯДЧИК : лицо, нанятое генеральным подрядчиком для выполнения определенной части строительного проекта.

ПОДПОЛ : первый слой чернового пола, нанесенный на балки перекрытия.

ПРИСОЕДИНЕНИЕ : скрепление двух деревянных брусков таким образом, чтобы их можно было удалить позже.

ТЕПЛОВАЯ МАССА : концепция проектирования зданий, описывающая, как масса здания обеспечивает инерцию против колебаний температуры, иногда называемую тепловым эффектом маховика.

ГВОЗДЬЯ НОСКА : забивание гвоздя под углом.

ЯЗЫК И КАНАЛ (T&G) : метод соединения одинаковых предметов, кромка к кромке, используемый в основном с деревом. На одной стороне имеется охватывающее соединение (паз), а на другой — охватываемая часть дерева (шпунт).

TREAD : горизонтальная часть лестничной системы.

ТРИММЕР : двойные элементы обрамления по бокам проема.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД КЛЮЧ : тип проекта, который построен таким образом, чтобы его можно было продать любому покупателю как завершенный проект.

TRUSS : изготовленная сборка, используемая для поддержки нагрузки на пролете.

СТЯЖКА : устройство для регулировки натяжения или звеньев канатов, тросов, стяжек и других систем натяжения.

ПАНАВ V : соединение двух деревянных изделий со скошенной кромкой.

ДОЛИНА : внутренний угол, образованный пересекающимися крышами.

ДОЛИНА РАФТЕР : стропила, идущая от настенной плиты до конька.

ПАРОВЫЙ БАРЬЕР : листовой материал, используемый для предотвращения проникновения воды через поверхность здания.

Строительство укрытия из обрезков бревен — Сделай сам

Всего несколько лет назад я обнаружил, что может быть наиболее удобной техникой возведения бревен из существующих, — работая в региональной комиссии по отдыху в Британской Колумбии. Тот факт, что я не был первым, кто открыл его (канадские поселенцы, компания Гудзонова залива и Королевская канадская конная полиция широко применяли его на протяжении трех веков), подчеркивает, насколько адаптируемым и функциональным является этот метод, чтобы выжить, сохранив душу. , более 300 лет.

Франко-канадцы называют технику кусок на кусок (кусок на кусок), но я предпочитаю термин конструкции из короткого бревна , потому что он более наглядный. Этот метод бревенчатого строительства не требует ровных по стрелке цельных бревен длиной 20 или 30 футов, как в традиционной бревенчатой ​​хижине; вместо этого бревна длиной 6 и 8 футов используются для создания того, что по сути представляет собой стоечно-балочный каркас, заполненный одинаково короткими кусками, уложенными горизонтально между столбами.

Для любого, особенно потенциального застройщика с творческими наклонностями и ограниченным бюджетом, у этой техники есть много преимуществ. Во-первых, большинство бревен короткие, и ими могут управлять один или два человека и пикап — обычно только для частей крыши требуются бревна длиннее, чем для стандартной платформы автомобиля. С другой стороны, куски такого размера могут быть меньше по диаметру, чем полные бревна, что значительно упрощает процесс выбора. Кроме того, деревья, которые не могут дать хороший 25-футовый бег, вполне могут обеспечить две совершенно хорошие 8-футовые секции.

А короткие бревна значительно дешевле длинных, если вы покупаете срубленную древесину, особенно в регионах, где заготовка целлюлозы является крупным бизнесом. С эстетической точки зрения, поштучный метод также предлагает гибкость, которой нет во многих других репертуарах бревенчатого строительства: могут использоваться круглые, квадратные бревна или их комбинация; внешние углы могут быть перекрыты и надрезаны, соединены «ласточкин хвост» или вставлены в стойки; пролеты могут быть широко расставлены или сужены по ширине дверей и окон; и заполняющий материал между столбами не обязательно должен быть строго деревянным или даже горизонтальным — камень, кладка или предварительно изолированные панели — все подходящие кандидаты, независимо от того, является ли конструкция домиком, сараем или хозяйственной постройкой.

Наконец, эта техника очень снисходительна к строителю, занятому неполный рабочий день, особенно новичку, который может совмещать требования оплачиваемой работы и все еще незнакомые навыки. Здравый смысл, хорошая спина и немного больше, чем цепная пила, широкий топор, пятно и некоторые измерительные инструменты — все вместе — справедливая замена опыта в этой игре. Кроме того, строительство из коротких бревен не из тех, от которых нужно отказываться до конца; работа на стене или секции может продолжаться независимо от других работ.Бревна для заполнения могут быть предварительно обрезаны, и в одном из вариантов крышу можно закончить еще до того, как заливы будут засыпаны.

Я не имею в виду, что строительство короткой бревенчатой ​​хижины — это летний пикник. В моем случае проект начался как самый разочаровывающий опыт, который у меня был за долгое время. Я был одним из трех человек в комиссии по отдыху, и нашей задачей было построить небольшой приют для беговых лыж. Как команда, у нас был небольшой опыт строительства, и уж точно не по специальности бревенчатое строительство.Во всяком случае, у нас был бесплатный источник устойчивого к гниению красного кедра, и мы начали с того, что сняли кору с бревен, которые соответствовали нашим критериям: выдержанные, прямые и не менее 8 дюймов в диаметре. Мы придумали несколько твердых 10-дюймовых бревен длиной около 12 футов, так что они стали нашими столбами, которые нужно было погрузить на 3 1/2 фута в землю, оставив 7 1/2 футов или более над землей, чтобы обеспечить как минимум 6 дюймы для верхней обрезки. Бывает, что именно так мы решили закрепить нашу структуру.

Несомненно, другие методы — опоры по периметру для кодовых опор или разнесенные каменные опоры ради традиции — будут работать так же хорошо и, возможно, даже лучше в некоторых ситуациях.Чтобы подготовить стойки, мы с помощью цепной пилы и топора вырезали две плоские стороны на противоположных гранях для всех столбов, кроме угловых, которые были сплющены с соседних сторон.

Важно, чтобы эти пропилы были параллельны центральной линии каждого бревна, а не следовали за его конусом. Как только это было сделано, мы вырезали канал размером 1 1/2 дюйма на 1 1/2 дюйма или паз в середине каждой квартиры, используя цепную пилу для грубой работы и подрезая ее зубилом для обрамления. Размещение постов было всего лишь вопросом планирования.Необходимо было точно выровнять их и временно закрепить по диагонали. Расстояние между стойками поддерживали на одинаковом расстоянии 7 футов за счет размещения досок, обрезанных до той же длины, что и бревна для заполнения, между каждой стойкой.

Струна, натянутая между досками для теста, обеспечивала точность вырытия ям для столбов; закрепив шнур на 1 фут за пределами центральной линии каждого ряда, было несложно измерить внутрь такое же расстояние, чтобы выровнять отмеченный центр каждой стойки.

Установив стойки и закрепив их снаружи конструкции, уложили формы для бетонной плиты. Чтобы предотвратить растрескивание, мы разделили пол на секции, чтобы они совпадали с опорами, разместив отрезки 2 на 4 между стойками и по периметру, поместив два отрезка арматуры 3/8 дюйма по краю, чтобы скрепить юбку. Это позволило залить одну заливку, которую можно было залить вдоль верхней части досок, а затем просто оставить на месте.

Поскольку пол не выдерживает никакого реального веса, единственная угроза, с которой он сталкивается, — это морозное пучение, которое еще не было проблемой даже при температуре 30 градусов по Фаренгейту.Все идет нормально. Но затем мы взяли на себя то, что должно было быть raison d etre строительства короткого бревна: заполнение горизонтальных частей. Эта часть работы больше не была легкой — это была буря. Оглядываясь назад, я могу винить нашу путаницу в плохом совете и некомпетентном руководстве, но суть дела заключалась в том, что мы использовали столярную технику в два раза труднее, чем требовалось, чтобы получить результаты, которые заняли в четыре раза больше времени. Я все еще съеживаюсь от мысли, что мы действительно боролись с безнадежно шаткими (или окончательно застрявшими) шлицами 2 на 6, чтобы присоединить зазубренные горизонтальные бревна к врезанным стойкам.

Разочарование от всего этого взяло свое: в считанные дни двое моих товарищей уволились. Я был так подавлен, что почти пошел по их стопам. Но потом мне дали двух новых рабочих и должность мастера, что пролило новый свет на вещи. Мы установили разумные стандарты и с удовольствием принялись за работу. Не потребовалось много времени, чтобы обнаружить, что мы должны были нарезать язычки или шипы на концах горизонтальных бревен и просто бросить их в ожидающие пазы. Обрезав их немного короче, чем фактическое расстояние между канавками, можно начать один конец, а другой поднять достаточно, чтобы очистить верхнюю часть стойки.Оседание должно происходить со временем, чтобы бревна не скреплялись.

Наш первый курс лежал на полосе толя, уложенной поверх бетона. С другими типами фундамента аккуратно обрезанные бревна подоконника были бы подходящими для поддержки балки и перекрытий пола, но в нашем простом убежище в этом не было необходимости. Каждый последующий ряд чередовался встык с соседом внизу, чтобы минимизировать естественную конусность бревен.

Чтобы облегчить нашу работу по обрезке, мы постарались выбрать прямые стороны любых изогнутых бревен в качестве верхней и нижней; По мере того, как время истекало, мы просто выровняли эти грани, а не вырезали и вырезали боковые V-образные канавки в нижней части каждого бруса.Естественно, это оставляло зазоры до 1/2 дюйма между рядами, и, вероятно, в некоторых местах возникла бы стоячая вода, если бы эти пространства не были позже заполнены герметиком для скважин — этап технического обслуживания, который регулярно проводится с бревенчатыми зданиями.

Окна и двери могут быть либо спланированы, либо, как в нашем методе, обработаны второстепенно. Теперь, исходя из собственного опыта, могу предложить несколько предложений. Дверные коробки проще всего изготовить, разместив стойки по обе стороны от проема, одна из которых может быть угловой или элементом рамы.Лица не нужно врезать.

Оконные проемы, если они маленькие, можно вырезать в сплошной стене или поставить напротив столба. В случае больших окон стойки должны быть установлены по обе стороны от обсадной колонны, а верхняя балка или каркас должны использоваться выше, чтобы соответствовать верхней пластине бревна. Обязательно заделайте герметик между обшивкой и бревнами или каркасом вокруг них.

Назначение пластинчатых бревен — связать вместе вершины столбов и обеспечить опорную балку для стропил крыши.В дополнение к коньку, это могут быть единственные необходимые длинные бревна. В крайнем случае, короткие бревна, прикрепленные встык встык внахлест, срезанные так, чтобы опираться на столбы, подойдут так же, как бревна в полный рост; Фактически, именно так мы соединили бревна по углам, закрепив их, забив отрезанные отрезки арматурного стержня длиной 1/2 дюйма в отверстия диаметром 3/8 дюйма, просверленные в стыках и в нижних стойках.

Используя элементарную математику, мы пришли к выводу, что стойки можно обрезать на 3 дюйма выше, чем верх самого верхнего горизонтального ряда, что позволяет заполнить этот зазор пластинчатыми бревнами, когда на их нижней стороне будут вырезаны 3-дюймовые плоские выемки.Учитывая бревна диаметром 10 дюймов и более, оставалось достаточно мяса для поддержки груза, даже если речь шла о соединении внахлест. Чтобы равномерно распределить значительный вес крыши по конструкции (и чтобы нашей скромной команде было легче поднимать более длинные и громоздкие стропила), мы использовали коньковый столб — бревно во всю длину, поддерживаемое вертикальными стойками и парой диагональных опор. стойки. Временное крепление, используемое для удержания королей, удвоилось как уклон, когда пришло время тянуть конькобежный хребет к вершине столбов с помощью нашей наспех сделанной веревки.

Чтобы прикрепить гребень к стойкам, мы снова использовали метод насечки и арматуры. Признаюсь, мы не использовали никаких специальных столярных изделий, чтобы прикрепить стропила к стойке или плитам. Чтобы выровнять верхние поверхности всех стропил, мы просто удалили достаточно дерева с их нижней стороны, чтобы вершины стали более или менее ровными. Временные шипы удерживали противоположные концы стропил рядом друг с другом на вершине, в то время как мы проносились через стыки с помощью цепной пилы, чтобы обрезать эти стыки под нужным углом.Прикрепив торцы стропил к пластинам, мы просто выровняли соответствующие наконечники, просверлили гнезда и также забили на место верхние шипы арматуры. Чтобы поддержать кровлю из гофрированного листа, мы сделали черновую резку прогонов размером 1 на 4, которые стоили меньше и обладали большей прочностью, чем строганный пиломатериал. Поскольку стропила не находились в идеальной плоскости, нам пришлось срезать высокие точки и наращивать низкие.

Тем не менее, крыша все еще несколько волнистая, но с земли ее не видно.Полагаю, нам повезло: у нас был инспектор по строительству, который полагался на свой здравый смысл и опыт, а не настаивал на благословении архитектора или инженера-строителя.

Было очевидно, что мы не были намеренно небрежны в нашей работе с деталями; он все бодро одобрял! Теперь, когда все позади, я рад полученному опыту. В конце концов, мы чему-то научились, достигли большего и фактически превратили катастрофу в триумф за несколько недель. Даже сейчас у меня остались приятные воспоминания о том, как я полностью наслаждался работой к тому времени, когда она была закончена.

Примечание редактора: Дополнительная информация о строительстве из коротких бревен из столбов и балок доступна в книге The Short Log & Timber Building Book Джеймса Митчелла, проектировщика-строителя, хорошо разбирающегося в этой технике. В 240-страничную книгу в мягком переплете включены детали фундамента, полов и кровли, варианты дизайна и несколько сотен иллюстраций. Его можно купить за 12,95 долларов (14,95 долларов в Канаде) от Hartley & Marks Publishers, Point Roberts, WA.

Выкладка бревна

1.КВАДРАТНАЯ ОБРЕЗКА КОНЦА
Разрежьте кусок плотной бумаги или строительного фетра на полоску размером 18 на 72 дюйма. Оберните его на 1 1/2 оборота вокруг бревна, совместите края бумаги и проведите линию по внешнему краю несмываемым карандашом.

2. ПОИСК ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ
Наведитесь на бревно по всей длине, пока помощник направляет ваш глаз по отвесу. Отметьте центральную точку, затем повторите процедуру на противоположном конце бревна. Проведите мелом линию между этими двумя точками, затем используйте плотницкий уровень и карандаш, чтобы провести вертикальные центральные линии вниз от меловой линии на каждом конце.

3. УСТАНОВКА СТОЙК
Используя столб с наименьшим диаметром, установите конечную ширину (противоположные стороны сплющены), которую вы будете использовать для всех столбов. Проведите центральную линию; на изогнутом бревне спланируйте линию таким образом, чтобы при распиловке исключалась кривизна и таким образом выпрямлялась стойка. Отмерьте половину готовой ширины с каждой стороны центральной линии на обоих концах, отметьте вертикали и сделайте линии мелом. Затем проведите горизонтальную линию через центр каждого конца с помощью квадрата или уровня.После того, как стороны обтесаны ровно (сначала проделайте до глубины, а затем закончите топором), проведите мелом линии между концами горизонтальных линий, чтобы установить центры пазов. Отмерьте от этих линий, как указано выше, чтобы отметить границы пазов для вырезания. Если стойки должны быть вставлены в отверстия, нет необходимости вырезать боковые стороны или пазы дальше уровня пола. У угловых стоек плоские стороны должны прилегать друг к другу, а не напротив друг друга.

Связывание журналов

1.МАРКИРОВКА ТЕНОНОВ
Сделайте шаблон, как показано, из куска тонкого листового металла. Поместите его на конец бревна так, чтобы центральная линия совпадала с визирными отверстиями. Проведите карандашом по краям шаблона, затем отметьте изгибы плеч, используя метод квадратной резки, описанный выше. Повторите это с противоположным концом журнала.

2. СОЕДИНЕНИЕ ВРЕЗКИ И ШИНОННОЙ СТОЙКИ
Короткие горизонтальные бревна для заполнения вставляются в пазы, вырезанные в плоских сторонах стоек.Шипы на концах каждого бревна обрезаются, чтобы их можно было поставить на место и дать им со временем осесть.

3. ВЫРАВНИВАНИЕ СТОЙК
Стойки рамы выравниваются с помощью направляющей струны, натянутой между досками для теста, как показано в углу. Между стойками помещаются временные опоры 2 на 6, которые также по диагонали подпирают кольями.

4. ЗАПОЛНЕНИЕ
Бревна-заполнитель вставляются в пазы, как показано на рисунке, чередуя конические концы.Пластинчатые бревна можно подогнать после того, как будет уложен последний ряд, или работу можно будет выполнять по частям.

Глоссарий терминов

ВРЕЗ: Паз, вырезанный в элементе каркаса.
REBAR: Железный арматурный стержень, используемый в бетонном строительстве.
TENON: Шпунт, вырезанный на конце деревянного элемента, чтобы соответствовать пазу.
НАПОРНАЯ БАЛКА: Горизонтальная опора над дверным или оконным проемом.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ Бревно: Горизонтальное бревно, расположенное поперек верхних частей стоек, которое поддерживает стропила крыши.
RIDGEPOLE: Стропильная опора во всю длину на пике крыши.
KING POST: Вертикальная опора между бревном и стойкой конька.
PARBUCKLE: Простая лебедка, в которой используется сдвоенный трос для продевания шкива на бревно вверх по склону.
PURLIN: Горизонтальная доска, размещаемая поперек стропил для поддержки кровли.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 1988 г.

панельных домов из кедра | D Бревно Phoenix Cedar Timber

Система деревянных зданий «D Log»:

Изысканный современный бревенчатый дом! Строительная система «D Log» — это исключительно прочная, простая в сборке система постройки бревен, использующая горизонтально уложенные в сушильную камеру ламинированные бревна Western Red Cedar D, сделанные из 4-1x пластин и 1-2x пластин, которые являются стороной, которая фрезерована до a D Профиль журнала.Результатом стал Cedar D Log толщиной 5 лам, спроектированный для создания прочной деревянной стены, способной противостоять землетрясениям и ураганным ветрам. Сегменты стены Phoenix Timber соединены вертикальными колоннами из фирмы Douglas Fir.

Строительная система D Log дает вам вид бревенчатого дома снаружи, но без протекания, оседания и проблемных трещин, как у бревенчатого дома. Интерьер отличается плоскими стенами из красивого западного красного кедра, за которыми легко ухаживать, без круглых выступов бревен для скопления пыли.Самый изысканный бревенчатый дом в мире.

Почему клееный брус лучше?

Стабильность размеров спроектированных многослойных бревен намного превосходит цельные бревна в том смысле, что обратная ориентация волокон древесины в клееных бревнах противостоит внутреннему напряжению древесины, которое вызывает скручивание, трещины и изгибы. Делаем полученное бревно неподвижным и свободным от внутренних напряжений. Западный красный кедр также является гораздо лучшим изоляционным материалом, чем большинство других пород древесины, благодаря своей внутренней ячеистой структуре.Кедр обладает высокой термальной массой, которая фактически сохраняет тепло и отдает его позже. Обычный утеплитель не обладает такой способностью.

Движение бревен контролируется системой Phoenix.

Наша система D Log использует ту же строительную технологию, что и наша Phoenix System , с внешней поверхностью с использованием закругленного профиля «D Log». Phoenix Timber Building System — это усовершенствованная система угловых стоек («Колонна Phoenix»), в которой используются вертикальные колонны Douglas Fir dado’d для стабилизации высушенных в печи стенных балок от неравномерного оседания, что является большой проблемой для обычных систем строительства бревен.Все деревянные элементы набухают и сжимаются перпендикулярно волокну в зависимости от влажности и температуры. Цельнолитые бревна отводят больше, чем клееные. Наши запатентованные колонны системы деревянных зданий Phoenix сводят к минимуму количество движений, позволяя бревнам реагировать независимо друг от друга. Бревна D крепятся друг к другу с помощью соединения шпунт и паз и низкомодульного клея, который действует как герметик и перемещается вместе с бревнами при любой температуре. Вертикальные колонны Phoenix являются периодическими вдоль любой линии стены и, в зависимости от конструктивных требований, эти колонны могут быть прикреплены непосредственно к фундаменту с помощью скрытой системы прижимов.Поистине передовая инженерная система бревенчатого строительства, простая в сборке!

Планы зданий, ваши или наши?

Pan Abode Cedar Homes уже много лет раздает отмеченный наградами индивидуальный дизайн с нашими строительными пакетами. Выберите один из наших планов и вы можете изменить его или внести свой собственный. С нашей «Бесплатная консультация по индивидуальному дизайну дома» мы предоставим квалифицированную помощь в проектировании и предоставим вам точную БЕСПЛАТНУЮ смету цен. Работайте напрямую с дизайнером, чтобы получить дом, который вы хотите.Используйте «Отправить эскиз» , чтобы начать процесс. «От идеи к реальности»

Строительная система D Log дает вам вид бревенчатого дома снаружи, но без протекания, оседания и проблемных трещин, как у бревенчатого дома. Интерьер отличается плоскими стенами из красивого западного красного кедра, за которыми легко ухаживать, без круглых выступов бревен для скопления пыли. Самый изысканный бревенчатый дом в мире.

Верх

Изометрическая система

Щелкните, чтобы увидеть полноразмерную версию.

Верх

Характеристики материалов (что входит в комплект)

Pan Abode устанавливает список стандартных материалов, который соответствует опубликованному нами прайс-листу для наших комплектов Complete «Высушенная» строительная оболочка . Эти спецификации могут быть изменены в соответствии с желаниями наших клиентов и их потребностями. Ниже приводится обзор того, что входит в состав системы строительства из бревен Phoenix D. Щелкните ниже, если требуется более подробное описание.

• Система пола: Основной пол включает массивные пиленые балки перекрытия, черновой пол, клей и крепеж.Второй этаж включает паркетный пол с двутавровыми балками, черновой пол, клей и крепеж (как правило, все материалы под балками основного пола принадлежат другим компаниям, если не указано иное)
• Стеновая система: Массив кедра. Внешняя древесина «D-Log». Наружная облицовка — кедр, внутренняя — сосна. Обрамление внутренней стены 2х4 или 2х6.
• Структурная матрица : Состоит из открытых деревянных клееных балок и столбов, установленных в виде штабелированной сетки.
• Кровельная система: Стропила 2×12 для размещения изоляционной полости R-38, фанера CDX, наружная обшивка из белого дерева 1×6.
• Двери и окна: Срок службы винила, застекленные окна, входная дверь из ели, внутренние двери из массива дуба, дверная фурнитура и отделка из кедра.
• Комплект отделки: Пол, крыша, стена, внешняя отделка. Внутренняя отделка окон и дверей.
• Крепежные детали: Соединители для металлического каркаса, открытые соединители для металлических балок и столбов, вентиляционные отверстия на крыше, винты, а также гвозди для отделки и обшивки из нержавеющей стали.
• Документы : Интерфейс проектирования, планы строительства, руководство по строительству и полные списки использования материалов.
• Техническая поддержка: Известные службы поддержки клиентов и техническая поддержка всегда доступны.

Не входит в стандартную цену: Изоляционные системы, внутренние покрытия стен (гипсокартон), лестницы, кровельное покрытие, настилы и наружные герметики. Предметы внутренней отделки, такие как шкафы, столешницы, напольные покрытия, электрическая система, водопроводная система и система отопления.

Ознакомьтесь с полными спецификациями материалов для системы Phoenix «D Log».

Верх

Белая книга: инженерные бревна — Timberhaven Log & Timber Homes

Использование клееного бревна в строительстве бревенчатых домов

Эдвин Дж. Берк, доктор философии.

Бревенчатые дома — фундаментальная часть жилищного строительства США и Канады. Построенные не только как дома для отдыха или дачи, эти солидные строения часто являются основным местом проживания семей по всему миру. На протяжении сотен лет горизонтально уложенные бревенчатые конструкции обеспечивали безопасное, надежное и долговечное жилье как в Старом, так и в Новом Свете и по сей день остаются экономичным и надежным выбором для жилищного и коммерческого строительства.Используя несколько видов, произрастающих в Северной Америке, американские и канадские строители бревенчатых домов предлагают множество типов строительных стилей и бесчисленное количество планов этажей, которые подходят для большинства бюджетов и потребностей.

Сегодняшний строитель / владелец бревенчатого дома имеет доступ к десяткам комбинаций бревен, размеров, стилей (натуральные или обработанные) и внешней отделки. Многие выбирают обработанные бревна из-за их более однородного внешнего вида и возможности выбирать из множества внешних и внутренних профилей. Внешний вид профилированного бревна может иметь округлый, плоский или скошенный вид сайдинга, в то время как внутренняя поверхность также может быть круглой или плоской с краями с V-образными пазами, чтобы придать облицовке горизонтальный вид.Единый внешний вид этих обработанных бревен обеспечивает более «законченный» вид, чем деревенский вид стены из натурального бревна.

Обработанные бревна обычно производятся из большой древесины, вырубленной из центра дерева. Эти бруски сжимаются в поперечном сечении при сушке, представляя естественные трещины вдоль волокон, известные как проверки приправы. Усадка древесины — это неизбежный результат влаги, присутствующей в стенках ячеек древесины, уходящей в период высыхания после заготовки дерева.Проверки на приправу указывают на сушку или сушку древесины и не являются серьезным структурным дефектом в большинстве случаев. Поскольку древесина более прочная в сухом состоянии, проверки фактически указывают на то, что древесина структурно более устойчива, чем при заготовке. Однако проверки действительно представляют проблемы с внешним видом и потенциальной долговечностью. Хотя они придают стене более деревенский вид, чеки могут также собирать влагу при открытии вверх, обеспечивая грибкам разложения влаги, которые необходимы для разложения древесины на пищу.

Правильное нанесение защитной системы отделки древесины, включающее проверку, является важным действием, которое не только улучшает внешний вид, но и обеспечивает долговечность бревенчатого дома. Независимо от стиля строительства, породы дерева, типа бревна или строительной площадки, их защита — самый важный шаг в проектировании, строительстве и обслуживании бревенчатой ​​конструкции.

Спроектированные конструкционные деревянные элементы больших размеров находятся в постоянном производстве с начала ^{-х годов} века.Используя механические крепежи (такие как гвозди, шурупы и болты) в сочетании с клеем, несколько тонких кусков пиломатериалов были соединены вместе для создания крупногабаритных конструктивных элементов. По мере совершенствования клеевой технологии необходимость в механических крепежных элементах для повышения прочности отпала. Сегодня балки, превышающие 100 футов и способные выдерживать сотни тонн, используются в автомобильных мостах, крупных заводских сооружениях, складах, аудиториях, стадионах, игровых площадках с куполом, церквях, школах и домах по всей Америке и Канаде.

Адгезионные связи в современных клееных бревнах позволяют полностью развить прочность деревянных элементов; клеевое соединение прочнее, чем два деревянных элемента, которые он соединяет. Поскольку характеристики ограничения прочности являются прерывистыми и распространяются по всему клееному бревну, многослойные бревна обычно имеют более высокую прочность на изгиб, жесткость, прочность на сдвиг, сжатие и растяжение. Способность спроектировать и построить балки, которые выдерживают гораздо большее поперечное сечение, чем эквивалентное поперечное сечение бруса, вырезанного из одного дерева, является одной из наиболее веских причин их статуса в качестве одного из самых важных строительных компонентов в современном строительстве из дерева и смешанных материалов. .

Эта экономичная и экономичная технология ламинирования древесины оказала большое влияние на одну из самых ценных частей истории США, USS Конституция , «Old Ironsides» была переоборудована в соответствии со спецификациями 1812 года путем производства и изменения положения диагональные подступенки в корпусе, чтобы вернуть кораблю его первоначальную конструкцию. Эти большие бревна на самом деле представляют собой ламинированный белый дуб, так как сегодня их очень сложно производить. Эти неразъемные подступенки вернули легендарную управляемость модели Construction и отображают одни из единственных современных материалов, используемых на корабле сегодня.В этих ламинированных подступенках используется та же технология клея, что и в ламинатных домах, и они служат примером принятия этой проверенной технологии для обеспечения долговечности и функциональности.

Использование клееной древесины на судах, подвергающихся критическим нагрузкам, также наблюдается в минных тральщиках времен Второй мировой войны, также сделанных из клееного дуба для защиты от взрывов магнитных мин. Некоторые из этих судов служили в Королевском военно-морском флоте Великобритании и США до 1970-х годов, на годы больше, чем их предполагаемый срок службы.Опять же, клееная древесина известна своей универсальностью дизайна, долговечностью, прочностью и эстетической привлекательностью.

Ламинированные домики представляют собой конструкционные изделия из дерева, изготовленные из структурированных, высушенных в печи пиломатериалов с нанесенным при комнатной температуре или термоотверждающимся водонепроницаемым клеем по всей поверхности. Перед нанесением клея отдельные листы пиломатериалов проходят окончательную проверку на структурную и эстетическую пригодность и точно строгаются для обеспечения химически активной склеиваемой поверхности.В ламинированном домике ламинат ориентирован таким образом, чтобы клеевые швы проходили в стене вертикально, что придает внешней и внутренней поверхности готовой древесины цельный вид. Конструкционные ламинированные балки и древесина, в том числе ламинированные домовые бревна, должны соответствовать строгим стандартам контроля качества, требуемым Строительным кодексом. Помимо разработки каждой конструкции бревен, постоянные меры по обеспечению качества включают использование высушенных в печи пиломатериалов с градацией напряжений, постоянный контроль за смешиванием и нанесением клеев, а также тестирование затвердевших клеев на прочность и влагостойкость.

Несколько раз в год сторонние инспекционные агентства, которые сами полностью аккредитованы международно признанными аккредитационными органами, проводят необъявленные проверки подготовки и сортировки пиломатериалов, специализированного оборудования для нанесения клея и нанесения клея, всех процедур ламинирования и прессов, а также внутренняя проверка качества готовой продукции. Эти обязательные сторонние проверки являются еще одной частью общих программ инженерного обеспечения / обеспечения качества, используемых при производстве ламинированных домов.

Проверка массивных бревен вызвана большей тангенциальной (окружной) усадкой по сравнению с радиальной усадкой (направление внутрь-наружу дерева), наблюдаемой при сушке. Домашним домикам обычно требуется 1-2 года, чтобы высохнуть до уровня влажности, установленного, когда они находятся в равновесии с окружающей средой. В количественном отношении большинство мест в США имеют внешнее равновесное содержание влаги (EMC) примерно от 8 до 12% снаружи и от 4 до 8% внутри.

Разница в содержании влаги в бревне между летним и зимним периодом может составлять несколько процентных пунктов во влажных областях, но первоначальная сушка до EMC обычно приводит к тому, что твердые бревна проходят проверку в центре бревна.

Пиломатериал, с другой стороны, будучи более тонким, может быть эффективно высушен с минимальным количеством проверок до содержания влаги, приближающегося к EMC бревна здания, за относительно короткое время. При ламинировании с содержанием влаги от 6 до 10% ламинированное бревно почти не высыхает, даже в засушливом климате или в отапливаемых домах зимой. Ламинированное бревно, построенное без больших ячеек, характерных для массивных бревен, сохранит свою гладкую, почти без ячеек поверхность на протяжении многих лет.

Клееный брус имеет значительные преимущества перед массивным бревном с учетом усадки и коробления бревна, а также осадки стен. Поскольку пиломатериалы, используемые при производстве клееного бревна, были тщательно высушены до приблизительного содержания влаги (10-12%), готовые бревна вряд ли усадятся по высоте и осядут больше, чем обычно (0,5 %) допускается в каркасном строительстве. Стандарт Международного совета кодексов по проектированию и строительству бревенчатых конструкций [1] касается расчетов для всех типов бревенчатых конструкций с помощью предписанных и рассчитанных методов определения, когда строительная система требует допуска для осадки.Поскольку предполагается, что ламинированные бревна не усадятся и не вызовут достаточной осадки, чтобы гарантировать их, расчетные допуски на оседание не требуются, когда пиломатериалы с соответствующим содержанием влаги используются для изготовления и ламинирования бревен.

В отличие от массивных бревен, у которых волокна редко выровнены по продольной оси и, следовательно, они подвергаются сушке в соответствии с ЭМС и последующим деформациям, изгибам и скручиванию во время хранения, строительства и окончательной сушки в соответствии с ЭМС, ламинированные бревна строятся прямыми и прямоугольными с деревом. который завершил высыхание и будет служить с гораздо меньшим движением во время обычного сезонного круговорота влажности.Это движение из-за небольшого набухания и сжатия приводит к расшатыванию суставов и открытию водяных / воздушных зазоров. Поскольку многослойное бревно состоит из нескольких отдельных частей, характеристики роста, снижающие прочность и вызывающие движение, такие как спиральное зерно, сучки, пазовые карманы, реактивная древесина и другие характеристики, не будут способствовать снижению прочности и возникновению деформации. непрерывная система, широко распространенная в твердых журналах. Эти «дефекты» были перераспределены при размещении в клееном бревне, в результате чего стенные бревна и строительные брусы оставались прямыми, прочными и жесткими на протяжении всего срока службы.
Путем смешивания позиций пиломатериалов, вырезанных из одного дерева, эти характеристики не занимают значительного объема в каком-либо одном поперечном сечении. Таким образом, общая прочность древесины, ламинированной с использованием пиломатериалов из дерева, расположение которого было случайным, больше, чем при распиловке массивной древесины тех же размеров из того же дерева.

На время строительства и затраты на рабочую силу, составляющие основную часть стоимости строительства дома, очень положительно сказывается использование клееного бревна.В дополнение к периодическому нанесению защитной отделки на твердом журнале должны регулярно проводиться проверки и другие разделения между журналами. Затраты на долгосрочное обслуживание также снижаются при использовании клееного бревна из-за отсутствия необходимости поддерживать особую обработку больших проверок на приправу, иногда наблюдаемых в массивных бревнах. Точно так же, как сайдинг из красного дерева высшего качества, гладкие и красивые внешние и внутренние поверхности будут сохранены при обычном регулярном уходе за внешней отделкой.

Ламинированные домики производятся с использованием тех же водостойких перманентных клеев, которые используются для высоконагруженных наружных конструкционных балок, используемых для деревянных мостов, строительных лесов и других объектов, подверженных воздействию высоких нагрузок. Процедуры контроля качества во время отбора и сушки пиломатериалов, смешивания и нанесения клея, сборки и прессования бревен, чистовой строгания и испытаний — все это гарантирует длительный срок службы и отсутствие расслоения из-за разрушения клеевого слоя. Исследование, проведенное в Лаборатории науки о древесине Университета Монтаны, изучающее долговечность тсуги восточной и незащищенных ламинированных домов восточной белой сосны, не показало расслоения или случаев грибкового разложения.Выветривание поверхности в результате постоянного воздействия погодных условий в течение более 10 лет может быть легко удалено с помощью обычных материалов для подготовки древесины и легко переносит морилку и внешнюю отделку. Бревна домов из бревен защищены от большей части атмосферных воздействий, наблюдаемых в этих исследованиях, и можно ожидать таких же превосходных результатов, как и в этих сложных режимах испытаний.

Ламинированные домики сочетают в себе эстетику бревенчатой ​​конструкции, долговечность качественного деревянного сайдинга и экономичность, заключающуюся в долговременной устойчивости к атмосферным воздействиям, проверке и деформации.