Монтаж щитка в частном доме: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение

Содержание

Сборка и монтаж электрического щита в частном доме в Москве

Зачем нужен электрический щиток

Электрический щиток может быть установлен в самые разные изделия – небольшая пластиковая коробка, которую устанавливают в прихожей/коридоре; или же большой металлический блок, который монтируют в стену дома.

Электрический щит устанавливают в жилых многоэтажных домах, офисных зданиях, в производственных помещениях и, конечно же, в частных домах. В общем везде, где присутствуют линии электропитания.

От назначения щита зависит место его установки. Расположение щита регламентируется нормативными документами.

Электрический бокс для частного дома, как правило, монтируется на фасаде дома, на улице или отдельном столбе.

К функциям электрощитов относят:

получение электрической энергии от центральной магистрали, которая подведена к частному дому;
равномерное распределение питания по подведенным кабелям или энергопотребителям;
защита сети от перегруза и коротких замыканий, а жильцов дома от удара разрядом тока.

Разновидность УЗО

На сегодняшний день существует два типа УЗО.

УЗО «АС» типа – механизм, реагирующий и защищающий от утечки перманентного тока.

УЗО «А» типа – система, которая реагирует на утечку перманентного и пульсирующего тока. Пульсирующий ток сегодня присутствует во многих бытовых приборах – стиральных машинах, пылесосах, даже в зарядных устройствах для телефона.

Для бытовой техники, чья работа тесно связана с контактом с водой, подходит УЗО типа «А» и только он.

УЗО «АС» типа считается устаревшей моделью, не обеспечивающей должной безопасности.

Помимо основных 2 типов УЗО сегодня лидеры рынка выпускают дополнительные типы:

«A-APR» — реагирует на утечку пульсирующего и перманентного тока, обладает стойкостью к ложному срабатыванию;

«F» — реагирует на утечку пульсирующего и перманентного тока, обладает стойкостью к ложному срабатыванию, а также обнаруживает утечку высокочастотного тока;

«B» — обладает всеми характеристиками предыдущей модели и обнаруживает утечку сглаженного или выпрямленного постоянного тока;

«B+» — помимо обнаружения утечки сглаженного или выпрямленного постоянного тока, помогает обнаружить утечку высокочастотных токов.

Из всех перечисленных УЗО наиболее распространен тип «A-APR», его можно найти у крупных поставщиков. А вот остальные типы ввиду узкого и специфического применения встречаются на рынке очень редко.

Для организации и монтажа щитка в частном доме подойдет самый простой УЗО типа «А».

Как составить схему расключения

Схема расключения или монтажный план энергообеспечения объекта составляется до того, как высчитываются размеры бокса и определяются составляющие щитка, защитные механизмы.

Схема позволяет визуализировать все «внутренности» щитка. Это поможет при самостоятельном подключении щитка в частном доме. Опираться на стандартные схемы из интернета в данном случае не стоит, поскольку техника, осветительные приборы и розетки в доме сугубо индивидуальны.

Даже если вы планируете подключать щит на небольшое количество модулей (до 12), лучше всего это делать со схемой. Это проще как минимум потому, что не нужно держать большой объем информации, где каждая деталь имеет значение, в голове.

К тому же, Вы всегда можете обратиться за помощью профессиональных электриков. А со схемой это делать целесообразно.

Главное условие, которым нужно руководствоваться при составлении схемы, это учет всех приборов в доме, потребляющих энергию. К ним относится:

бытовые устройства;
розетки;
осветительные приборы;
устройства электромонтажа.

Каждая единица электропотребления должна указываться вместе с мощностью, напряжением и необходимой силой тока.

После того, как монтажная схема готова, нужно разделить контуры по группам.

Мощность современной техники довольно высока, поэтому при составлении схемы и делении контуров опирайтесь не на универсальные схемы, а предварительно изучите требования к монтажу и все индивидуальные особенности техники.

На основе этих двух схем составляют план сборки электрического щита.

Установка УЗО – важный пункт, без него подключение и обеспечение безопасности розеток невозможно считать законченной. Это относится и к выделению контуров для мощных устройств – каждая единица техники требует своего механизма отключения.

Контуры, которые относятся к ванной комнате или санузлу, подключаются к УЗО с дифференциальным током. К таким контурам относят линии на стиральную машину, душевую кабину, розетки и пол с подогревом.

Подбор оборудования для монтажа

Прежде, чем приступить к монтажу, необходимо приобрести сам электробокс и необходимые комплектующие, составляющие его наполнение.

Элементы расположены в щитке не просто так. Каждая деталь крепится на специальной дин-рейке, которая представляет собой металлическую планку шириной 3,5 сантиметра. В одном электрическом щитке может быть как одна, так и несколько таких реек.

Одним местом на рейке считается модуль длиной 175 миллиметров. В паспорте электрического щитка прописывается, какое количество модулей может быть расположено в нем.

Выбирая электробокс, важно учитывать количество всех необходимых модулей с запасом. Например, для однокомнатной квартиры подойдет щиток на 24 модуля, а с запасом – на 36.

Доя того, чтобы в дальнейшем упростить себе жизнь и работы, улучшить защиту, а расположение составляющих сделать удобным, лучше выбирать электрощиток полной комплектации. В него входит:

сменная рама с предусмотренными дин-рейками;
места для ввода провода и предусмотренные держатели, позволяющие зафиксировать кабель;
шина рабочего уровня;
шина защитного уровня;
органайзер для проводов разного назначения;
крепления.

Щиты различаются по материалу – из пластика или металла, а также по варианту крепления – навесные и встраиваемые в фасад.

Автоматический выключатель. Помимо коммутирующей имеет две степени защиты – электромагнитный и тепловой расцепитель. Первый ответственен за резкий скачок энергии, а второй – за отключение линии во время перегрузки или перегрева провода.

АВ дается буквенная характеристика (характеристика времени и тока) — «В», «С», «D», «К», «Z». Она отвечает за номинал отключения автоматической системы в случае скачка тока.

Самые распространенные характеристики – «В» и «С». Для первого количество номиналов от трех до пяти, для второго – от пяти до десяти. Именно они используются в быту.

Требования к технике безопасности при сборке и установке щита

Техника безопасности – одно из основных условий успешной работы. Особенно это касается любых манипуляций с электроприборами и установками.

При самостоятельной сборке и монтаже электрического щита в частном доме нужно быть особенно внимательным и осторожным. Электрооборудование постоянно меняется и совершенствуется, меняются типы нагрузки. Требования к нормам безопасности меняются вслед за ними.

Производители электрооборудования в обязательном порядке указывают пределы возможного напряжения – у каждого прибора они индивидуальны.

Стандартные показатели по ГОСТ следующие:

сеть на одну фазу — 230 вольт;
230/400 вольт для трехфазной.

При этом нормы ГОСТ допускают отличие от этих показателей на 10%.

В реальности же цифры могут отличаться. Узнать пределы рабочих напряжений конкретных приборов можно с помощью стабилизаторов или же обратившись к специалисту.

Подготовка к сборке и монтажу щитка

Предлагаем ознакомиться с рекомендациями, которые помогут Вам подготовиться к сборке и монтажу электрического щитка:

1. Электрический щиток лучше всего устанавливать после завершения всех черновых работ, но до чистовой отделки фасада дома. Убедитесь, что на участке не осталось пыльных и грязных работ, которые могли бы испортить электрооборудование.

2. Оставляйте запас проводов примерно один-два метра при подключении. Это позволит без особых проблем подключить кабели к составляющим щитка, без дополнительного наращивания проводов.

3. Заранее определите, где у Вас нулевая шина розетки, промаркируйте и внимательно действуйте при подключении системы, чтобы не перепутать УЗО.

4. Плотно упакуйте все составляющие электробокса, которые будут «на виду» — дверцу, раму, ручку. Монтируйте их в самую последнюю очередь, чтобы не повредить и не испортить внешний вид элементов.

5. Непременно маркируйте все кабели, чтобы не запутаться. Сделать это можно с помощью малярного скотча и маркера. С промаркированными проводами монтаж идет гораздо проще и быстрее.

6. Будьте внимательны при подключении автоматов в щитке. Действуйте по инструкциям, прописанным производителями электрооборудования, неспешно и предельно внимательно.

Этапы сборки и монтажа электрического щита

Согласно нормам ГОСТа и ПУЭ, электрические щиты необходимо расположить в вентилируемом помещении с достаточным освещением, уровень влажности в комнате не должен превышать 60%. Устанавливать щиток нужно не ниже 1,4 метра от земли и на расстоянии минимум 15 сантиметров от углов и косяков. Не допустимо устанавливать электрической щиток поблизости труб, по которым проходит газ.

Подвесной электрический щиток монтируется довольно просто – механизм крепится на дюбели, вбитые в стену. Рассмотрим этапы монтажа электрического щитка в стену частного дома.

1 этап. Установка блока в стену.

Корпус должен быть на руках, чтобы измерить его параметры, а также, чтобы использовать электробокс для примерки.

Необходимо разметить место будущего расположения щитка. Для этого понадобится маркер и уровень. С помощью этих инструментов проводим прямую линию, которая будет обозначать низ электробокса. После этого нужно приложить сам корпус к этой линии и обвести его по периметру.

Далее перфоратором высекаем получившееся отверстие в бетонной или кирпичной стене, а после выравниваем внутреннюю поверхность с помощью ручного зубила.

После этого прикладываем корпус к получившейся нише и проверяем, как конструкция входит. Если все отлично, то можно прикрутить монтажный комплект и вставить на место. Далее нужно высверлить отверстия для дюбелей и прикрепить дюбели гвоздями.

Если между стеной и щитком остается пространство, его необходимо заполнить строительной смесью, а потом обязательно замаскировать финишной отделкой, чтобы не было отличий от поверхности стены.

2 этап. Монтаж кабелей.

Современные электробоксы предусматривают отверстия для проводов, и расположены они в нескольких сторон. Однако зачастую используются далеко не все отверстия. Необходимые отверстия выдавливаем по прорезанным линиям. Они обладают стандартным размером 16-20 миллиметров, рассчитанным на размещение гофротрубы, в которой располагаются кабели.

Порядок действий выглядит следующим образом:

убираем пластины или заглушки;
подрезаем трубу у стенок щитка;
располагаем подводящий кабель питания внутри корпуса таким образом, чтобы провод оказался в левом верхнем углу – в месте крепления автомата ввода;
располагаем кабель на крепежном элементе и закрепляем стяжкой;
ставим маркировку по термоусадке или изоляции.

Данный порядок действий необходимо проделать со всеми кабелями, которые ведут к потребителям.

Все провода защищены двойной изоляцией, поэтому верхний слой для кабелей внутри щитка не нужен, и его необходимо снять.

А вот вспомогательная маркировка для каждого провода потребуется, поскольку после переплетения кабелей непросто догадаться, какая жила для чего предназначена. Чтобы легко промаркировать провод, достаточно обмотать его малярным скотчем.

После того, как кабели разделены, электрощит можно устанавливать в подготовленную рамку.

Как правило, во время сборки щитка производят отделочные работы, при проведении которых лучше всего прикрыть внутренности щитка во избежание проблем. Для этого используется заглушка из картона.

3 этап. Сборка системы на раме.

Для этого этапа Вам понадобится следующий набор инструментов:

· крестовые отвертки;

· шлицевые отвертки;

· плоскогубцы;

· круглогубцы;

· стриппер;

· ножовка;

· кусачки;

· шуруповёрт;

· тестер;

· строительный нож.

Монтаж составляющих происходит по групповой или линейной схеме.

Линейная предполагает выставку дифавтоматов и УЗО, а только потом монтаж АВ. Групповая заключается в том, чтобы сначала выставить дифавтомат/УЗО, потом подключённые автоматы, а потом вновь УЗО.

Первая схема гораздо проще в монтаже, а вторая окажется удобнее в ситуации, когда необходимо найти проблему в сети.

Важно не забывать, что провода вводят сверху, а выводят снизу, сечение проводников внутри и снаружи блока должно совпадать.

Лучше всего монтировать схемы цельными кусками кабелей, а не составными из разнообразных отрезков.

После того, как рама будет собрана, необходимо установить ее в корпус щита и подключить к питанию и кабелям потребителей электроэнергии.

4 этап. Подключение системы и проверка ее работы.

На завершающем этапе готовую к использованию раму нужно вставить в корпус в стене – навесной или вмонтированный. Данное действие важно производить только после того, как строительный раствор высохнет. Лучше всего это делать после того, как все отделочные работы будут завершены.

Далее необходимо руководствоваться следующим планом действий:

1. Отключить щиток от питания и предупредить всех окружающих, чтобы они его не подключали на время работ.

2. Убрать защитную крышку, после чего отогнуть подведенные в бокс провода наверх.

3. Вставить подготовленную раму и закрепить её саморезами.

4. Установить 2 шины – PE и N. PE лучше всего зафиксировать в место, куда уходят провода.

5. Распределить провода по их назначению – нулевые, фазные и т.д. скрепить получившиеся группы стяжками.

6. Провода земли подвести к шине PE, после чего промаркировать и подключить кабели с небольшим запасом.

7. Нулевые провода подвести к шинам группового УЗО, также промаркировать и подключить.

8. Остальные кабели и оставшийся вводный кабель завести к общей шине, обязательно промаркировать с помощью маркера и малярного скотча и подключить.

9. К модульным схемам подвести фазные провода, заводя со стороны, противоположной нулевому кабелю. После этого промаркировать, подключить к автоматическому выключателю АВ и дифавтомату.

10. Подвести вводный кабель к верхним зажимам вводного автомата и подключить.

Подключать к шинам кабели нужно в случае, если это не произвели заранее в раме. После того, как все проводники были соединены с нужными шинами или устройствами, необходимо произвести проверку и затянуть крепежи.

Перед запуском проверочных работ все механизмы в щитке должны быть выключены, а вот все электромонтажные приборы в доме: бытовую технику, розетки и освещение необходимо подготовить к эксплуатации.

Подключение УЗО и автоматов нужно выполнять поочередно, а тестирование производить при помощи специальной кнопки. В автоматах проверить напряжение на входных клеммах. После этого включаем автоматы и проверяем наличие напряжения на выходе.

В самом конце проверяем работу линий, определённых под мощную технику – стиральную машину, духовой шкаф, посудомоечную машину и т.д. Включать приборы важно поочередно, при этом нужно внимательно следить за работой техники. Если Вас все устроило, значит можно навешивать дверцу и закрывать электрический щиток.

Сборка и монтаж распределительного щита в квартире или частном доме

Для людей, далёких от глубоких познаний электрики, распределительный щит в квартире или доме – это короб с кучей проводов и электрическим счётчиком внутри. Им совершенно непонятно, по какому методу там все собрано, а лезть в этот щит и вовсе страшно!

Если мы описали ваши ощущения при виде этого устройства, можете быть спокойны – вы здравомыслящий человек! Действительно, распределительный щит в сборе – это сложная и не всегда безопасная вещь.

Для грамотного проектирования и сборки распределительного щита в квартире или частном доме нужны только профессиональные знания и умения.

Собрать электрощит невозможно без:

Наличия проекта электрической проводки.
Схемы сборки щита.
Наличия места для его монтажа.
Верного выбора корпуса щитка.
Профессионального выбора комплектующих.
Квалифицированной установки оборудования.

Правильного подключения щита к кабелю электрического питания.

Важно! Из-за любой оплошности оборудование может работать небезопасно, что может привести к проблемам со всеми электроприборами в квартире или доме. Следовательно, сборку распределительного щита должен осуществлять только квалифицированный электрик!

Ваша задача – следить за работой мастера и знать, с какой целью была выбрана та или иная деталь.

Поэтому, иметь представление о том, как устроен электрощит и об особенностях его монтажа все же стоит.

Как выбрать место для установки электрощита?

Если речь идёт о квартире – рациональнее всего размещать щиток около двери при входе, высотой на уровне глаз человека среднего роста. Ведь тогда не нужно протягивать питающий кабель из подъезда на большое расстояние внутрь помещения, а данные счётчика так фиксировать удобнее.

Перед тем, как начать установку распределительного щита в частном доме, нужно обязательно узнать, где и каким образом заведен или планируется заводить кабель: от воздушной, либо подземной линии электропитания.

Элементы конструкции электрощита

Для монтажа распределительного щита чаще применяют:

Вводной автомат, который монтируется на защиту всего контура проводки. К его клеммам присоединяются жилы основного входящего кабеля. Чтобы было удобно работать с распределительным щитом, нередко монтируется рубильник, позволяющий прекратить подачу тока на всю сборку при необходимости, а также отключить снабжение электричеством всего помещения.
Счётчик электрической энергии, который позволяет вести учет расхода электрической энергии в частном доме или квартире.
Устройство защитного отключения, предотвращающее пожар и поражение электротоком. Данных устройств (УЗО) может быть одно или больше, они монтируются на линии с увеличенным энергопотреблением.

Линейные автоматы, необходимые для разных линий помещений, осветительных приборов или бытовой техники. Данные устройства разъединяют цепь, когда выявляют перегруженность по току или короткое замыкание, тем самым защищая проводку от плавления и предотвращая ее возгорание.
Диффавтомат защиты. В некоторых случаях устанавливается взамен пары автомат совместно с УЗО на отдельных линиях питания электрических приборов.
DIN-рейка – деталь монтажа для установки приборов, которая закрепляется на задней поверхности распределительного щита. Число таких реек зависит от схемы монтажа.
Шины для соединения. Необходимы, чтобы соединить и подключить рабочие нули и заземляющие кабели.
Шины для распределения. Монтируются, чтобы “связать” линейные автоматы, диффавтоматы и УЗО.
Такие шины по внешнему виду напоминают гребенки, которые надежно соединяют ряд автоматов при помощи входного клеммника.

Виды корпусов электрощитов

Все корпуса делятся на 2 вида:

По материалу, из которого он изготовлен – металлический или пластиковый.
По варианту монтажа – навесной или встраиваемый распределительный щит.

Совет! Выбирая встроенный распределительный щит, смонтируйте нишу для него чуть больше габаритов самого корпуса. Ведь при монтаже намного удобнее заделать небольшие щели монтажной пены или алебастром, чем впихивать щит в нишу впритык.

Если у вас остались вопросы, смело обращайтесь в нашу компанию СтройДом. Монтаж электросистем для частных домов и коттеджей – одно из направлений нашей деятельности. Мы готовы помочь вам с выбором корпуса электрощита, автоматов, УЗО, диффавтомата, шин и дин-реек, а также профессионально собрать электрощит, согласно вашему проекту.

А вообще мы занимаемся строительством коттеджей под ключ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Строим быстро, недорого и на века!

Как защитить свой дом

Детали: Майкл Кагелидис, магистр инженер-механик (NTUA), специалист по строительной биологии (IBE)

Защитите себя от электромагнитных полей мачт сотовой связи, сетей Wi-Fi и т. д. с помощью инновационных экранирующих материалов. Как использовать специальные светоотражающие краски, оконные пленки, ткани, балдахины, шторы и сетки.

Как измерить уровень радиации в моем пространстве, чтобы увидеть, есть ли причина для экранирования?
Как защитить помещение от излучения мачт сотовой связи, беспроводных интернет-сетей (wi-fi), беспроводных телефонов и т.п.;

Где обычно применяются решения для защиты от высокочастотного электромагнитного излучения?
Как защитить помещение от излучения линий высокого напряжения, трансформаторов, электрощитов и т. п.?
3) Что такое клетка Фарадея, как ее сконструировать?

Как измерить уровень радиации в моем пространстве, чтобы увидеть, есть ли причина для защиты?

Вы можете измерять уровни радиации в своих помещениях с помощью измерителя высокочастотного излучения и измерителя низкочастотного излучения или комбинированного измерителя.

Как защитить помещение от излучения мачт сотовой связи, беспроводных сетей Интернета (wi-fi), беспроводных телефонов и т.п.;

Беспроводное излучение легко проникает в здание через окна (если стекло не имеет металлического покрытия) и в некоторой степени блокируется стенами в зависимости от толщины и типа конструкционного материала.

Электромагнитные экранирующие материалы — это специальные ткани, оконные пленки, сетки, обои и краски, которые благодаря своему особому токопроводящему составу отражают более 99% беспроводного излучения.

Оконные пленки с металлическим покрытием или шторы со специальным переплетением меди и серебра, размещаются на окнах, значительно снижая уровни излучения от внешних источников излучения (например, мачты сотовых телефонов), поскольку окна являются наиболее уязвимыми местами к проникновению беспроводного излучения.

Стены зданий отражают/поглощают часть внешнего беспроводного излучения в зависимости от толщины и типа конструкционного материала. Окрашивая стены электромагнитной экранирующей краской, мы можем добиться еще большего снижения излучения в помещении, что обычно желательно, когда поблизости есть источник (например, мачты сотовой связи на расстоянии <200 м). Краску можно использовать даже на полу. Эти краски обеспечивают более высокие коэффициенты ослабления излучения даже для очень высокочастотного излучения, а также экранируют от низкочастотных электрических полей (например, от проводов, электроприборов и т. д.).

На еще не оштукатуренных стенах или на неуложенных полах можно разместить специальную сетку из нержавеющей стали. Эта сетка изготовлена из нержавеющей стали, поэтому ее можно легко использовать на открытом воздухе (например, прибивать ее гвоздями к наружным стенам).
Электромагнитная экранирующая ткань, отражающая беспроводное излучение, может быть размещена под диваном или кроватью, когда источник излучения находится внизу (например, беспроводной модем от соседа).
Практичные решения для спальни предлагают экранированные балдахины. Они препятствуют проникновению излучения со всех сторон, кроме нижней части кровати (но вы можете подложить под кровать экранирующую ткань). С такими навесами вы получаете минимальное нарушение сна от ваших нынешних и будущих беспроводных источников излучения и ежедневно отдыхаете от электромагнитного загрязнения.

Фактическая скорость ослабления излучения зависит от отражения, обеспечиваемого каждым материалом, а также от покрытия поверхностей. Любое неэкранированное пятно является потенциальной точкой проникновения, которая может снизить локальный или общий результат проекта экранирования.

Использование основных экранирующих материалов, обеспечивающих коэффициенты экранирования 20-40 дБ (краска, оконные пленки, шторы, козырьки и сетки) на более чем 50% поверхностей помещения, как правило, означает практическое снижение показателей радиации более чем на 90%. Для более высоких коэффициентов экранирования >99%, которые обычно желательны при записи значений >10 000 микроватт/м2, мы рекомендуем использовать материалы, обеспечивающие затухание >

50 дБ (специальные обои, навесы и шторы), или комбинацию материалов (например, шторы и оконная пленка) и больший упор на предотвращение неэкранированных проемов.

Для защиты от внешних источников излучения наибольшее снижение достигается за счет экранирования окон, стен и крыш, обращенных к источнику. Экранируя другие стороны помещения, мы также уменьшаем проникновение излучения через отражения. Экранирование со всех сторон представляет собой превентивную меру защиты от возможности появления в будущем новых источников излучения.

Решения для электромагнитного экранирования особенно рекомендуются в спальнях, поскольку искусственные электромагнитные помехи считаются более раздражающими в критические часы сна.

Обычные металлические сетки из-за большого раскрытия отверстий обеспечивают низкую скорость экранирования, особенно на высоких частотах. Кроме того, такие материалы, как алюминиевая фольга, не подходят для использования в качестве экранирующих материалов, поскольку они не пропускают воздух, часто удерживают влагу (вызывая появление плесени в стенах) и со временем окисляются.

Где обычно применяются решения для защиты от высокочастотного электромагнитного излучения?

В домах рядом с вышками сотовой связи, радиовещательными антеннами и т. д. (наибольшей нагрузкой являются помещения, окна которых имеют визуальный контакт с антенной).
В многоквартирных домах в связи с наличием множества беспроводных телефонов и беспроводных интернет-сетей.
В густонаселенных районах из-за наличия большего количества мачт сотовой связи.
На верхних этажах зданий, которые более подвержены воздействию всех видов беспроводного излучения, чем первый этаж или подвальные помещения.
В школах, детских садах, родильных домах, больницах, домах престарелых и т. д. в связи с большей чувствительностью детей, плодов, беременных женщин, больных и пожилых людей к беспроводному излучению.
В отелях, спа, медицинских центрах, клиниках и т. д., где требуется создать зоны с нулевым излучением беспроводной сети.
В офисных зданиях с высоким уровнем использования беспроводных устройств.
В домах из дерева или с тонкими стенами, в которые легко проникает беспроводное излучение.

Экранирующие материалы являются единственным решением для защиты от постоянного увеличения электромагнитного загрязнения от мачт сотовой связи, радиовещательных антенн, беспроводных интернет-сетей (Wi-Fi), беспроводных телефонов, спутников, радаров, сетей WI-MAX (широкий диапазон Wi-Fi). Fi), антенны министерств, посольств, армии, антенны радиолюбителей, полиции, частных охранных предприятий, транспортных компаний и таксомоторных сетей связи, умные счетчики и множество других беспроводных приложений.

«Главной современной угрозой для здоровья общества является техногенный «электросмог». Это неионизирующее электромагнитное загрязнение технологического происхождения особенно коварно, поскольку оно ускользает от обнаружения органами чувств — обстоятельство, которое, как правило, способствует довольно легкомысленному отношению, особенно в отношении необходимости обеспечения адекватной степени личной безопасности. защита. Но природа загрязнения такова, что буквально «негде спрятаться». Д-р Джерард Хайланд, биофизик, Уорикский университет, дважды нобелевский лауреат Медицина [1]

Как защитить помещение от излучения линий высокого напряжения, трансформаторов, электрощитов и т.п.?

Эти источники генерируют магнитные поля из-за утечки тока и электрические поля из-за наличия напряжения.

Экранирование магнитных полей

Магнитные поля проникают в большинство материалов без воздействия .

Магнитные экранирующие материалы обладают очень высокой проницаемостью и «притягивают» силовые линии магнитного поля, заставляя их проходить сквозь них, тем самым снижая значения магнитного поля в остальном пространстве. Они также очень дороги.

Такие материалы, как медь, свинец или алюминий, не подходят для экранирования магнитных полей, как считают многие, потому что они имеют очень низкую проницаемость (относительная проницаемость ~ 1). Материалами магнитного экранирования являются металлические сплавы, керамика и т. д. с гораздо более высокой проницаемостью (относительная проницаемость >2000).

В помещениях с окнами обычно требуется экранирование окон для достижения значительного снижения. Кроме того, вы можете создавать определенные структуры, которые охватывают только определенные области (например, рабочее место, кровать и т. д.).

Из-за ограничений по стоимости и эффективности их использование рекомендуется только в случаях очень высоких значений радиации, когда невозможно удалиться от источника.

Защита от небольших трансформаторов, двигателей и электрических панелей относительно проще, потому что вы можете экранировать источник, а не всю комнату.

Экранирование электрических полей

Линии электрических полей направлены от точек с более высоким напряжением к точкам с более низким напряжением и притягиваются к заземленным проводящим материалам.

Таким образом, электрические поля от линий высокого напряжения, как правило, вообще не воздействуют на интерьеры соседних зданий, так как они заземлены большинством строительных материалов (возможное исключение: деревянные дома).

Однако на открытых площадках вблизи линий высокого напряжения электрические поля могут быть сильными. Электрические поля можно уменьшить, поместив деревья или другие заземленные токопроводящие объекты (например, сетку из нержавеющей стали) лицом к высоковольтным линиям электропередач.

Электрические поля внутри помещений, вызванные электрическими устройствами, кабелями электроустановок зданий, электрическими панелями и т. д. Удобным решением для их экранирования электрических полей является использование проводящей краски или токопроводящих навесов над кроватью, которые заземлены и тянут электрические поля.

3) Что такое клетка Фарадея, как ее сконструировать?

Клеткой Фарадея называют каждую проводящую оболочку, покрывающую все поверхности помещения и экранирующую большинство видов искусственного электромагнитного излучения (исключение: низкочастотные магнитные поля).

Чтобы создать клетку Фарадея, вы покрываете каждую поверхность комнаты заземленными экранирующими материалами (краска, сетка и т. д.).

Токопроводящие балдахины для кровати — это простое решение для создания клетки Фарадея в зоне кровати.

Создание клетки Фарадея используется для:

Защита чувствительного к электромагнитным помехам электронного оборудования в лабораториях, больницах, диагностических центрах, студиях звукозаписи и т. д.
Предотвращение кражи беспроводных данных из корпоративных зданий, военных объектов и т. д.
поддержание функциональности электроприборов, автомобилей и т. д. во время солнечной или геомагнитной бури (имели место в недавней истории, вызывали серьезные повреждения и считаются вероятными в ближайшем будущем) или из-за излучения ЭМИ (электромагнитного импульса) в случае война с электромагнитным или ядерным оружием (популярная теория в основном в США).

[1] Г.Дж. Хайланд, Уорикский университет, Международный институт биофизики, «Физиологические и экологические эффекты неионизирующего электромагнитного излучения» http://www.feb.se/EMFguru/EMF/Physiological.html

*Этот веб-сайт связан с представленными продавцами, что означает, что мы получаем комиссию каждый раз, когда кто-то покупает на нашем веб-сайте.

Установка

Версия для печати (PDF)

Обзор

CanShield VP представляет собой паропроницаемую самоклеящуюся водостойкую воздухонепроницаемую мембрану, которая защищает ограждающую оболочку здания, пропуская пар (дышащий), но не пропуская воздух или жидкую воду. CanShield VP полностью прилипает к основанию стен методом гонта без использования грунтовки.

Разработанный для коммерческого и жилого строительства, CanShield VP создает водоотталкивающий воздушный барьер при нанесении снаружи обшивки стен и за наружной обшивкой стен. Используется для переходов, черновых проемов, фенестраций и приложений во всю стену.

CanShield VP состоит из нескольких слоев полипропиленовой ткани спанбонд со специальным клеем, который прочно сцепляется с подложкой.

Хранение

Храните рулоны на концах, на оригинальных поддонах или приподнятой платформе. Беречь от непогоды или хранить в закрытом помещении, не подвергающемся воздействию тепла свыше 49° С (120 ° F).

Информация о подложке

Подложки должны быть чистыми и свободными от каких-либо загрязнений.

Поверхность основания должна быть сухой на ощупь при температуре окружающей среды выше -6°C (20°F).

В холодную погоду рекомендуется перед нанесением нагреть рулоны до 10°C (50°F) или выше, чтобы обеспечить адгезию к основанию.

ГРУНТОВКА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ И НЕ ТРЕБУЕТСЯ

Подложки

Наружная гипсовая обшивка
Кирпич
Жесткая изоляция
Фанера
ОСП
Металл (сталь, алюминий)
Бетон
Оконные и дверные рамы из стекловолокна

Время отверждения клея

Обычное время отверждения составляет прибл. 6 часов.

Полная адгезия зависит от погодных условий на рабочей площадке.

Движение линии пола

Здания спроектированы так, чтобы выдерживать термические и сейсмические движения.

Должен быть установлен CanShield VP, чтобы обеспечить это движение в течение всего срока службы конструкции.

Для компенсации смещения линии пола: ограничьте зону покрытия одним полом и укладывайте последующие слои гонта по верхнему переднему краю.

Проемы

Проемы окон и дверей могут быть детализированы до или после установки полевой мембраны. Всегда следите за тем, чтобы результат гальки был достигнут.

Оригинальная упаковка служит диспенсером

Храните CanShield VP в оригинальной упаковке. Аккуратно поднимите один конец продукта из коробки и сдвиньте пластиковую пленку к противоположному концу.
Вставьте рулон в конец.
Поместите рулон в коробку/диспенсер и аккуратно удалите ленту с середины рулона.
Сохраняйте пластиковую крышку рулона для защиты отдельных рулонов во время установки.

Управляемая длина

Предварительно нарежьте материал на отдельные регулируемые длины, стягивая материал с основного рулона до нужной длины.

Отрежьте материал под прямым углом к заводским краям.

Перемотайте материал в том же направлении, в котором он был снят с рулона, разделительной пленкой наружу.

Отрежьте материал до нужной длины с помощью бритвенного ножа с удлиненным лезвием.

Один рабочий против установки вдвоем

При использовании материала на полную ширину, 1,5 м (59 дюймов), вертикальную установку может легко выполнить один рабочий.

Горизонтальную установку полноразмерного материала лучше всего выполнять вдвоем.

Рулоны неполной ширины легко устанавливаются одним рабочим.

Подробнее о последовательности установки см. здесь.

Передовая последовательность установки

Начертите ровную меловую линию для навигации
Предварительно нарезанный материал нужной длины
Рулонный материал с антиадгезионной пленкой НАРУЖУ
Начиная с угла рулона, отогнуть прибл. 15 см (6 дюймов) разделительной пленки
Разрежьте защитную пленку бритвенным ножом и оторвите отрезанную часть защитной пленки, оставив прибл. 15 см (6 дюймов) клейкой поверхности
Надавливая рукой, слегка нанесите открытую клейкую поверхность на подложку
Начиная с середины, разгладьте руками пузырьки воздуха, выпуская воздух в каждую сторону
ПРИМЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО К ВЕРТИКАЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ — Дайте свернутому материалу упасть со стены, при этом оставшаяся часть защитной пленки все еще прикреплена, проверьте правильность выравнивания
После выравнивания сильно надавите рукой на всю склеиваемую часть
Сверните материал разделительной пленкой НАРУЖУ
Медленно потяните защитную пленку вниз по стене, позволяя свернутому материалу развернуться
Слегка сгладьте пузырьки воздуха шпателем для обоев
Продолжайте до тех пор, пока не будет удалена вся защитная пленка
Потяните назад и переместите материал (при необходимости) по мере его разворачивания
Используйте ручной валик для обеспечения адгезии
Установите следующую секцию, обеспечив минимальный нахлест 8 см (3 дюйма) на соседний материал, всегда в виде гонта

Советы по установке

Избегайте образования надрезов на мембране в местах, где материал накладывается на соседний элемент.