Наращивание стропильных ног по длине: Сращивание стропил по длине снип

Сращивание стропил по длине, способы удлинения

Содержание

• Когда необходимо удлинение стропил?
• Способы сращивания стропил по длине
  • Встык
  • Внахлест
  • Двойное сращивание
  • Косым прирубом

Стропильная система дома является сложным элементом, строительству которого необходимо уделить должное внимание. От правильности и качества установки зависит срок эксплуатации конструкции.

Когда необходимо удлинение стропил?

• Размер ската кровли больше стандартной длины пиломатериала, которая, как правило, не превышает шести метров.
• При строительстве остается большое количество остатков досок по 3-4 метра, которые можно использовать для изготовления стропил путем их сращивания, тем самым минимизировать расходы.
• Часть доски не пригодна для строительства (имеет трещины, повреждена грибком). Такой пиломатериал не может быть использован в строительстве, поэтому повреждённая часть обрезается.

Соблюдение технологий и точность исполнения соединения гарантирует устойчивость всей стропильной системы при дальнейшей ее эксплуатации.

Способы сращивания стропил по длине

Различают несколько способов удлинения стропил:

• встык;
• внахлест;
• двойное сращивание;
• косым прирубом.

Каждый из вариантов имеет свои особенности, сложность исполнения и по-разному обеспечивает прочность конструкции.

Встык

Считается надежным и прочным на изгиб наращиванием стропил по длине. Подразумевает использование накладок с двух сторон. В качестве накладок служат обрезки доски, равной со стропилами шириной.  Как правило, их длина составляет четырехкратный размер ширины стропильной ноги, но, если уклон крыши небольшой, то нагрузка на кровлю увеличивается, соответственно размер накладок тоже необходимо увеличить. Сращиваемые части обрезаются ровно под углом 90 градусов, стыкуют друг с другом и с двух сторон плотно крепят накладки на металлические шпильки диаметром не менее 8 мм, которые необходимо расположить в шахматном порядке. Не забывайте подкладывать усиленные шайбы. Для удобства крепления можно использовать струбцины.

Сращивание стропил встык
Фото из открытых источников с изменениями ecostroyhouse.ru

Внахлест

Легче в исполнении, чем сращивание «встык», но при этом менее прочное. Две доски накладываются одна на другую внахлест строго параллельно друг другу. Длина нахлеста должна быть не менее одного метра. Соединяются части между собой шпильками в шахматном порядке. Для большей жесткости можно пробить гвоздями насквозь, при этом загнуть выступающую часть гвоздя с обратной стороны.

Сращивание стропил внахлест
Фото из открытых источников с изменениями ecostroyhouse.ru

Двойное сращивание

Способ используется реже, чем «встык» и «внахлест. Применим для устройства ломаных, вальмовых и полувальмовых крыш. Удлинение стропил производится с помощью двух досок, которые крепятся шпильками к боковым плоскостям удлиняемой доски. Между двух нарощенных элементов остается просвет, который впоследствии заполняется обрезками (вкладышами) равной толщины, интервал крепления этих обрезков составляет не более семикратного размера ширины стропильной ноги, длина обрезков – не менее двукратного размера ее ширины. При таком способе наращивания двойная часть опирается на мауэрлат, а одинарная на коньковый прогон.

Двойное сращивание стропил
Фото из открытых источников с изменениями ecostroyhouse.ru

Косым прирубом

Технология достаточно сложна в исполнении и обеспечивает слабое соединение, поэтому применяется редко. Подходит для сращивания бруса. Места соединения подрезаются под определенным углом, стыкуются и плотно крепятся между собой шпилькой или болтом с усиленными шайбами. Размер среза должна быть не менее двойного размера высоты бруса. Отверстие под шпильку должно соответствовать диаметру самой шпильки или чуть меньше для обеспечения плотного соединения.

Сращивание стропил из бруса косым прирубом
Фото из открытых источников с изменениями ecostroyhouse.ru

В заключение необходимо отметить, что неправильное и неумелое сращивание стропильных ног может понизить устойчивость всей кровельной системы на изгиб и стать причиной разрушения конструкции.

по длине, внахлест, встык, узлы, между собой, по ширине

У крыши дома две главных цели: защита дома от неблагоприятных погодных условий и сохранение внутри дома тепла. Основой несущей способности крыши, которая может выдержать и вес кровельного материала, и сильные удары ветра, и вес снега зимой или потоки дождя летом, служит система стропил.

Варианты стропильных конструкций.

Длина стропила прямо зависит от расстояния от конька крыши до верхней части стены. Довольно часто при устройстве стропильной системы получается, что имеющейся в наличии стандартной длины бруса или доски недостаточно для устройства стропильной системы. В этом случае применяют наращивание или сращивание стропил.

Наращивание или сращивание – в чем разница?

Основными элементами стропильной системы крыши являются вертикальные стойки, подкосы и наклонно уложенные стропильные ноги. Стропильные ноги верхними концами укладываются на специальную балку-прогон, закрепленную на вертикальных стойках, а нижними – на уложенный на стену специальный опорный брус – мауэрлат. Сечение элементов стропильной системы прямо зависит от предполагаемой нагрузки на крышу, а их длина – от геометрических размеров ската.

Элементы стропильной системы.

Эти два параметра – сечения и длина – не всегда соответствуют нужным параметрам, и приходится усиливать или удлинять конструкцию. Увеличение сечения элементов стропильной системы называется наращивание стропил, а увеличение длины – сращиванием стропил по длине.

Оно выполняется, если нужно увеличить длину стропильных ног.

Несмотря на схожесть в названиях, это две совершенно разные строительные операции. Наращивание стропил – это когда усиливают какой-то, чаще всего вертикальный, элемент конструкции, соединяя вместе 2 одинаковых по длине бруса или доски. Проще говоря, нарастить – это соединить два одинаковых элемента в один для усиления его прочности. При сращивании элементы удлиняют, соединяя между собой торцы кусков одного диаметра так, чтобы общая их длина соответствовала расчетной длине стропильных ног.

Вернуться к оглавлению

Основные правила сращивания стропильных ног

Удлиняются стропила врубкой с дополнительной фиксацией места соединения болтами, гвоздями и (или) скобами. Врубку нужно сделать, чтобы две части стропила максимально плотно прилегали друг к другу. Если есть возможность выбора, нужно всегда выбирать наиболее простой способ врубки. Место врубки нужно дополнительно скрепить, чтобы она смогла выдержать все нагрузки, а при необходимости и усилить металлическим креплением.

Сращивание стропил можно выполнить 3 способами: соединением встык, сращиванием “косым прирубом” и удлинением внахлест. Окончательный выбор способа делают непосредственно во время монтажа стропильной системы. При выборе нужно обязательно учитывать квалификацию выполняющего сращивание, имеющийся в наличии строительный материал (доска или брус) и вид крыши (скатная, полувальмовая или вальмовая). Независимо от выбранного способа, для удлинения стропил понадобятся инструменты:

Инструменты для сращивания стропильных ног.

• топор;
• пила-ножовка;
• поперечная пила;
• лучковая пила;
• молоток;
• киянка;
• рубанок;
• шерхебель;
• долото;
• стамеска;
• ручная или электродрель с набором сверл.

Несмотря на довольно внушительный список инструментов, в самом процессе сращивания нет ничего сверхсложного.

Для сращивания встык соединяемые торцы брусков или досок обрезают под углом строго в 90º. В месте стыковки торцов с двух сторон крепятся накладки длиной минимум 50 см. Накладки крепятся гвоздями в шахматном порядке – минимум 8 гвоздей на накладку (по четыре в каждый из соединяемых торцов). В последнее время гвозди все чаще заменяют длинными саморезами или же, если соединяются торцы досок, взятыми на болты с гайками металлическими пластинами.

Важная деталь: для предохранения места соединения от случайных боковых нагрузок в торцах соединяемых частей высверливаются отверстия, в которые вставляется железный штырь. Более простой, но и более трудоемкий способ – стыковка с шипом.

Схема сращивания стропильных ног.

При этом способе на торце одной части вырезается шип, а на торце другой – выдалбливается паз. Вставленные друг в друга, они, как и железный штырь, будут препятствовать боковым нагрузкам.

Чтобы срастить стропилину “косым прирубом”, соприкасающиеся торцы частей стропила подрезают под углом в 45º, после чего срезы накладываются один на другой, и посредине места соединения скрепляются болтом диаметром 12 или 14 мм. Для этого в месте крепления высверливается сквозное отверстие, размер которого должен соответствовать диаметру болта. Если отверстие будет больше, в месте крепления появится люфт, создающий дополнительную нагрузку на прогиб.

Техника удлинения стропил внахлест подразумевает нахлест одной части стропил на другую минимум 1 м, затем, как и в случае использования способа “встык”, соединенные элементы скрепляются гвоздями в шахматном порядке. Иногда для крепления используют металлические шпильки, на которые с обоих концов закручивают гайки с шайбами. Этот способ хорош тем, что не нужно соблюдать идеальную точность в торцах соединяемых элементов.

Соединение внахлест чаще применяют при использовании в качестве стропильных ног досок. Соединение в “косой прируб” обычно используют при удлинении бруса большого сечения. Соединение встык можно использовать в обоих случаях.

При любом способе сращивания место стыковки становится своеобразным пластичным шарниром.

Но поскольку стропилина должна быть равномерно жесткой по всей своей длине, то сращивание нужно выполнять на расстоянии, не превышающим 15% длины пролета от точки опоры, на которую устанавливается стропилина (прогон, мауэрлат или промежуточная опора).В этом случае прогиб стропилины в месте соединения будет максимально приближаться к нулевой отметке.

Вернуться к оглавлению

Спаренные и составные стропила

Схема усиления стропильных систем дополнительными подкосами.

Эти два вида стропил, выполненные из досок, удлиняют довольно часто. Для их удлинения обычно используют способ “внахлест”. Спаренные стропила устраиваются из двух или больше досок, которые соединяются широкими сторонами и сшиваются в шахматном порядке гвоздями.

Чтобы увеличить длину такого стропила, его стыкуют с такой же спаренной системой. В случае стыковки одна доска в каждой системе должна выступать над другой как минимум на 1 м, и именно эти доски и скрепляются между собой. Такой способ стыковки позволяет создать надежную общую конструкцию стропильных ног, не уступающую по прочности стропилам из цельного бруса, что позволяет применять такие стропила при устройстве вальмовых и полувальмовых типов крыш.

Для составного стропила нужны три доски. Между двумя одинаковыми по длине досками укладывается третья, той же ширины, что и первые две. Причем укладывается она не на всю длину этих двух досок, а заходит в них минимум на 1 м, но обычно для большей надежности такой заход делают на треть их длины.

Схема вариантов удлинения стропил.

В итоге получается стропильная нога, с одной стороны состоящая из двух отстающих друг от друга досок, а из другой стороны из одной, находящейся посредине между первыми двумя. Место вхождения доски между двумя прошивается в шахматном порядке гвоздями или болтами.

В оставшийся промежуток между двумя досками вставляются вкладыши из обрезков доски, по ширине и толщине равные доске вкладышу, и крепятся гвоздями, причем в этих местах соблюдение шахматного порядка крепления необязательно. Длина таких вкладышей должна быть не меньше двойной ширины досок. Устанавливают такие стропила одинарной доской на прогон, а двойной – на мауэрлат.

Но все же составные стропила существенно уступают спаренным стропилам по прочности и надежности. Такой вид стропильной системы можно без опаски применять для возведения скатных крыш, а вот для вальмовых и полувальмовых типов крыш их использование нежелательно.

Если при возведении крыши возникает необходимость удлинить стропила, нет нужды вызывать мастеров- профессионалов. Эта работа вполне по силам тому, кто умеет обращаться с топором, рубанком и долотом. Главное – лучше делать это медленно, но правильно, чем быстро, но абы как. И тогда у вас получится прочная и надежная крыша, а созданная вами конструкция стропил прослужит вам верой и правдой не одно десятилетие.

Удачи! Надежной крыши вашему дому!

Как удлинить свес крыши

Свес крыши защищает основную конструкцию от дождя и непогоды. Если в вашем доме его нет или существующий свес слишком короткий, вы должны немедленно что-то с этим сделать. В идеале лучше оставить такие проекты профессионалам, которые знают, как избежать распространенных ошибок. Однако, если вы намерены попробовать себя в этой работе, вам следует предпринять следующие шаги.

Слово предупреждения

При правильном выполнении новый навес может помочь защитить дом от повреждений, связанных с погодными условиями. Если у вас есть хороший столярный опыт и вы чувствуете себя комфортно, работая с лестницы, вы можете выполнить эту задачу самостоятельно. При этом работа сопряжена с риском не только для вас, но и для вашего дома.

Неопытные домовладельцы часто получают серьезные травмы при выполнении подобных проектов. Они также часто причиняют случайный ущерб своим домам. Более того, даже если вы сможете успешно обрамить новый свес; смешивание его с существующей крышей требует некоторых затрат и ноу-хау.

Имея это в виду, подумайте о том, чтобы обратиться к профессиональному подрядчику для строительства вашего нового выступа, чтобы вы могли быть уверены, что работа будет выполнена правильно и безопасно.

Подготовка крыши

Чтобы получить доступ к хвостам стропил, вам нужно снять доски, закрывающие концы стропил. Вам также нужно будет удалить любые другие отделочные элементы, закрывающие хвосты стропил, а также верхнюю пластину внешней стены дома. Если после снятия фасции вы видите, что на чердаке недостаточно места для удлинения стропил, вам нужно будет снять кровельную черепицу и обшивку с нижней части стропил. Это обнажит стропила достаточно, чтобы дать себе место для работы.

Опять же, если у вас нет большого опыта работы с подобными проектами, лучше остановиться, пока вы не влезли с головой. Почти в каждом случае безопаснее нанять опытного подрядчика по кровельным работам, который может выполнить работу правильно, не нанеся непреднамеренный ущерб вашему дому.

Удлинение стропил

Чтобы удлинить свес крыши, вам потребуется обеспечить достаточную опору. Это означает расширение ваших стропил. Обязательно обрежьте хвостовые части стропил примерно в три раза длиннее последнего свеса, который вы планируете добавить. Вы также должны убедиться, что пиломатериалы, которые вы используете, имеют тот же размер, что и существующие стропила вашего дома.

После того, как вы их обрежете, расположите новые удлинители так, чтобы примерно две трети их длины перекрывали существующие стропила. Оставшаяся треть должна расширяться наружу, чтобы определить новый выступ. Этот новый выступ должен быть не более двух футов, чтобы гарантировать, что он будет хорошо поддерживаться. Прибейте новые удлинители к стропилам, используя внешние гвозди за 16 пенсов, расположенные на расстоянии примерно от 6 до 8 дюймов друг от друга.

Добавление софитов и фасции

Теперь, когда удлинители стропил надежно закреплены, нужно закончить новый свес. Начните с прикрепления новой доски 2×4 вдоль новых стропильных хвостов. Если вы предпочитаете закрытый карниз, установите горизонтальный софит, охватывающий нижнюю часть свеса между внешней стеной и фасцией. Это закроет пространство под навесом.

Чтобы построить софит, прикрепите гвоздезабивную доску 2×4 к внешней стене дома, убедившись, что она находится на одном уровне с нижним краем фасции. Прикрепите по одному 2×4 к каждому концу стропила, удерживая их перпендикулярно бордюру. Прибейте один конец каждого 2×4 к хвосту стропила, а другой — к гвоздезабивателю.

Завершите софит, прибив соответствующий материал для потолочного перекрытия к каркасу; затем добавьте лицевую панель 1 × 6 поверх нижней панели.

Кровля нового свеса

После того, как свес будет обрамлен, вам необходимо покрыть стропильные выступы (и любую часть крыши, где вы сняли обшивку) новым слоем фанерной обшивки. Убедитесь, что толщина новой фанеры не превышает 1/8 дюйма толщины существующей обшивки крыши.

Лучший способ интегрировать новый свес в крышу — снять подложку и черепицу со всей крыши и установить новую крышу на весь дом. Если, однако, деньги и время не позволяют этого сделать, вам придется сделать все возможное, чтобы подогнать существующую черепицу к новой, которую вы используете для покрытия нового выступа.

Начните с установки новой металлической планки по краю нового выступа. Затем вы можете уложить ряд новых гонтов вдоль нижнего края. Работайте вверх с оставшимися рядами, пока не дойдете до существующей черепицы. На этом этапе вставьте последний ряд новых гонтов под язычки старых гонтов.

Как видите, удлинить свес крыши не так просто, как вы думаете. Вместо того, чтобы пытаться сделать это в одиночку, почти всегда безопаснее делегировать эту важную задачу авторитетному эксперту.

Нужна ли вам новая крыша, аугментация или помощь в устранении повреждений, вызванных погодными условиями, А до Я здесь, чтобы помочь. Мы заработали широкую репутацию одного из ведущих кровельных подрядчиков в Колорадо, обеспечив надежное качество работ и внимательное и честное обслуживание клиентов. Свяжитесь с нашей командой, чтобы узнать больше.

что это? Расчет шага и размеров, относительного удлинения и длины соединения. Крепление к балкам перекрытия

1. Что это?
2. Особенности расчета
3. Способы крепления
   • Жесткий
   • Раздвижные
4. Удлинение и укрепление

Стропильная система представляет собой многоэлементную конструкцию, одной из важных частей которой является стропильная нога. Без стропильных ног крыша прогибалась бы от снега, нагрузки при проходе обслуживающих крышу людей, ветра, града, дождя и конструкций, установленных над крышей.

Что это такое?

Стропильная нога диагональная — отвесный сборный элемент, количество экземпляров которого выбирается по длине кровли, и здания, конструкции в целом … Это цельная или сборная наклонная балка, на котором лежат перпендикулярно ей элементы обрешетки. К ним, в свою очередь, крепится гидроизоляционный слой и кровельные (проф) листы.

В системе, представляющей собой крышу с мансардой в полной и окончательной сборке, накосные стропильные ноги вместе с мауэрлатом и внутренними горизонтальными, диагональными и вертикальными стойками завершают прочную и надежную конструкцию на десятилетия вперед. В результате он защищает помещения в доме и чердаке от дождя, снега, града и ветра.

Особенности расчета

Шаг стропильных ног не более 60 см. Если построить между ними большие пролеты, крыша будет «играть» от ветра, града и дождя. От снега крыша с обрешеткой прогнется. Некоторые мастера размещают стропила гораздо чаще. Сказанное не означает, что толстые доски или брус нужно класть слишком близко – вес кровли вместе с перекрытием, горизонтальными, вертикальными и диагональными балками может быть завышен, а стены из пеноблоков или газоблоков могут начать трескаться и провисать

Одна доска для стропильной ноги — удлиненная или сплошная — достигает массы до 100 кг. 10-20 дополнительных стропильных ног могут добавить ко всей конструкции тонну-другую, а это приводит к ускоренному растрескиванию стен при ураганах, при проходе бригад рабочих, обслуживающих кровлю, во время ливней и снегопадов.

Выбор запаса прочности должен обеспечивать, например, до 200 кг снега на квадратный метр профнастила, которым облицована кровля.

Допустим, для примера строится небольшой загородный дом из пеноблоков со следующими параметрами.

• Периметр фундамента и стен (внешний) — 4*5 м (занимаемая площадь участка — 20 м2).
• Толщина пеноблоков, из которых возведены стены, как и ленточный фундамент снаружи, 40 см.
• В конструкции отсутствуют перегородки — внутренняя площадь дома аналогична квартире-студии (одна комната, зонированная на кухню, санузел и жилой блок).
• В доме один вход и четыре окна — по окну в каждой из стен.
• В качестве мауэрлата — деревянного элемента, опоясывающего верх стены по периметру, использован брус 20*20 см.
• Как горизонтальные балки перекрытия — доска 10*20 см, уложенная горизонтально на ребро. Вертикальные упоры и диагональные усиливающие прокладки («треугольники») выполнены из той же доски, что предотвращает их косоглазие. Все элементы соединяются шпильками и болтами не менее М-12 (гайки, нажимные и стопорные шайбы входят в комплект). Аналогичная доска выкладывается под коньковые (горизонтальные) распорки – тоже «треугольниками» (диагоналями).
• Та же доска — размеры 10*20 см — раскладываются стропильные ноги.
• Обрешетка изготавливается из доски 5*10 см или бруса, например, сечением 7*7 или 8*8 см.
• Кровельный лист толщиной — 0,7-1 мм.
• Выполнена обшивка из стали по периметру и установлены водосточные желоба.

Вывод — сечение стропильной ноги должно быть в 1,5-2 раза меньше, чем у мауэрлата … Для окончательного расчета берется плотность породы древесины, используемой при возведении потолочных, чердачных и кровельных конструкций. Так, по ГОСТу лиственница имеет удельный вес 690 кг/м3. Общий тоннаж собранной кровли рассчитывается по кубометрам досок и брусьев, рассчитанных в ходе проекта и заказанных на ближайшем лесопилочном складе.

В этом случае стропила разделяются на половину ширины конструкции — 2 м от края более длинных стен до середины коньковой опоры. Пусть конек крыши приподнят над уровнем верхней кромки мауэрлата на высоту 1 м.

Вам необходимо рассчитать следующее.

• Вычитая из метра высоты балок, получаем 80 см — длина коньковых упоров. Разметку делаем в ходе дальнейшей работы.
• По теореме Пифагора считаем длина стропил от конька до края передней или задней стены 216см. С выносом (для исключения попадания осадков на стены) длина стропил, скажем, 240 см (24 — припуск), на которых крыша будет выходить за периметр строения.
• Доска длиной 240 см и сечением 200 см2 (10*20 см) занимает объем 0,048 м с учетом небольшого запаса — пусть он будет равен 0,05 м3. На кубический метр потребуется 20 таких досок.
• Зазор между серединами стропил 0,6 м. Получается, что для конструкции длиной 5 м потребуется по 8 стропил с каждой стороны. Это равно 0,8 м3 древесины.
• Лиственница объемом 0,8 м3, затраченная чисто на стропила, весит 552 кг. С учетом крепежа пусть вес стропильной подсистемы — без дополнительных опор — 570 кг. Это означает, что на мауэрлат с любой стороны давит груз массой 285 кг. С учетом небольшого запаса прочности – пусть этот вес будет равен 300 кг на одну мауэрлатную перекладину. Именно столько будут весить стропильные ноги.

Но расчет запаса прочности стен не ограничивается только весом стропильных ног. Сюда входят все дополнительные распорки, крепления, кровельное железо и пароизоляция, а также возможные снеговые и ветровые нагрузки во время метели, сопровождаемой ураганом.

Способы монтажа

Опорные элементы, соединяющие мауэрлат со стропилами, имеют разную степень подвижности в пределах от 0 до 3 единиц. Значение «0» — самая жесткая степень, которая не позволяет элементам смещаться ни в одну из сторон даже на миллиметр.

Жёсткий

Полностью неподвижная опора по длине применяется в случае передачи распорного эффекта от стропил на несущие стены. Этот метод применяется в домах, построенных исключительно из кирпича, щитов и блоков. Полностью исключается постепенная усадка кровли, чтобы нагрузка на несущие стены не смещалась. Большинство опытных строителей настоятельно советуют делать врезки в местах стыка стропил с балками перекрытия.

Это придаст повышенную прочность и неподвижность каждому узлу на стыке с мауэрлатом. Для придания прочности конструкции дополнительного запаса применяют шпильки, болты, пресс-шайбы и пластины, а также анкерные крепления. В наименее нагруженных местах применяют также длинные саморезы с диаметром резьбы 5-6 мм и длиной шурупа не менее 6 см.

Размеры запила бруса — не более трети его общего сечения . В противном случае стропильные ноги будут просто смещаться, что не исключает их проскальзывания и падения вниз. Жесткие стыки без подпиливания стропил обеспечивают способом крепления с помощью подшивной планки, применяемой в наслонных стропилах.

При этом последние подшиваются по трафарету и скашиваются так, чтобы кровля принимала нужный угол наклона в местах крепления к мауэрлату. Изнутри стропила стягиваются посредством опорных балок и закрепляются посредством уголков с обеих сторон опорной части основания.

Бесстыковую точку опоры можно выполнить, жестко скрепив стропила с арматурой рейками с обеих сторон.

• Пара кусков досок — каждая длиной 1 м — крепится с обеих сторон стропильной ноги.
• На одном конце спил выполняется под углом наклона ската.
• Сегменты подтачивают спилом к ​​мауэрлату. Крепятся в заранее отмеченных точках — по одному.
• Стропильные ноги прикручиваются к накладкам с одной стороны … Мастер усиливает их накладками с противоположной стороны. Вместо уголков можно использовать скобы и кронштейны.

Конечно, можно поступить и наоборот — сначала установить доски обшивки, а между ними вставить стропила. Этот способ требует предварительной подгонки – ножка может не войти в зазор или останутся зазоры, а это недопустимо.

Скользящее

Подвижное соединение применяется, когда в зависимости от температуры элементы изменяют свою длину и толщину (проверка диапазона температурных колебаний). Например, рельсо-шпальная решетка: непрерывная колея на жаре изгибается, а на холоде выпрямляется. Летом поезда сходят с рельсов из-за кривых рельсов. Стропила, мауэрлаты, упоры и обрешетка, устанавливаемые зимой в мороз, летом могут вздыматься и прогибаться.

И наоборот — установленный в жару на морозе растягивается, трескается и перетирается, поэтому строительные работы ведутся весной и осенью. Для скользящего соединения стропила опираются на высокопрочный коньковый брус. Нижние узлы динамические – они могут отклоняться в пределах нескольких миллиметров по длине стропил, но конёк со всеми его стыками фиксируется жёстко.

Дополнительное усиление выполняется с помощью ригеля . Динамическое соединение стропил дает им небольшую степень свободы. Другими словами, жестко подпиливается и стыкуется только верхний, а не нижний конец стропил. Такая возможность позволит лучше утеплить крышу мансардного типа, снизить нагрузку на мауэрлатный брус.

Пила верхнего торца применяется в основном для деревянных домов — для кирпично-монолитных и сборно-блочных стен, в том числе зданий из экспериментальных материалов, мауэрлатный брус делают сплошным, равномерным по всей длине.

Удлинение и усиление

Для сращивания стропил используются два метода.

С накладными досками (двухстороннее армирование с соединением)

Длины надставок соединяются и выравниваются с удлиняемыми стропилами. На концах стропильных балок или досок предварительно сверлят отверстия под болты или шпильки. Накладки сверлятся одновременно. Длина засверливаемого конца составляет не менее полуметра от общей длины стропильного элемента (половина длины накладок). Длина площадки не менее одного метра.

Отверстия расположены в ряд или в шахматном порядке, соседние равноудалены друг от друга. Места стяжек и досок (или балок) надежно стянуты болт-гайкой, с установкой гровера и пресс-шайб с обеих сторон.

Путем вкручивания в брус или бревно концами

В центре концов сверлят глубокие продольные отверстия — например, на глубину 30-50 см. Диаметр отверстия должен быть на 1-2 мм меньше диаметр шпильки — для плотного вкручивания в брус или бревно. Вкрутив половину шпильки (по длине) в одно бревно или брусок, на него накручивают второе бревно. Способ очень трудоемкий – рекомендуется использовать калиброванное идеальное круглое бревно, чтобы его было удобнее вращать на ленточной колодке, как ворота колодца.

На балку сложнее прикрутить — она ​​нуждается в идеальном скруглении в местах поворота блочного ремня или слаженной помощи дюжины рабочих, вращающих эту балку. Малейший перекос при завинчивании может привести к появлению продольной трещины, и наращенные таким образом стропила потеряют свою первоначальную прочность.