Откосы из гкл: Ничего не найдено по запросу Raboty Otkosy Iz Gipsokartona %23I

Содержание

Как сделать откосы из гипсокартона своими руками

В процессе ремонта собственного дома или квартиры каждый обыватель сталкивается с возможностью провести часть процессов самостоятельно. И многие этим пользуются, ведь есть реальная возможность немного сэкономить. К примеру, монтаж откосов из гипсокартона своими руками. Почему именно из этого материала? Все дело в его эксплуатационных и технических характеристиках, так как ГКЛ – это уже практически готовый откос, ровный и не требующий проведения сложных отделочных работ.

Конечно, можно было бы сделать откосы из штукатурного раствора, как это делали лет так двадцать тому назад. Но процесс этот непростой, грязный, требующий много времени. Да и без опыта его самостоятельно не провести. В отличие от него с изготовлением откосов из гипсокартона может справиться даже новичок. Главное – знать технологию и нюансы монтажного процесса.

Хотелось бы отметить, что существует несколько способов, как правильно сделать откосы из гипсокартона своими руками. Рассмотрим несколько основных и простых вариантов.

Гипсокартонный откос на каркасе

Сразу же оговоримся, что в использовании любого способа должны присутствовать две обязательные операции:

  1. Установка пароизоляционной ленты по периметру оконного проема. Она должна закрывать запененный зазор между окном и проемом.
  2. Обработка бетонной поверхности проема антисептическим раствором. Это предотвратит на участке окна появление и распространение грибков и плесени.

Что касается каркаса, то его можно изготовить из деревянных реек толщиною 15-20 мм. Хотя в основе выбора толщины заложено расстояние от оконной рамы до бетонной поверхности проема. Из этого расстояния вычитается толщина гипсокартона, это и есть толщина рейки.

Элементы обрешетки устанавливаются по периметру участка. А затем обязательно поперек еще несколько брусков. Количество определяется расстоянием между ними в 40 см. А вот теперь обязательная процедура – обработка деревянных изделий антисептическим раствором.

В межреечное пространство каркаса надо обязательно заложить утеплитель. Это может быть минеральная вата или пенопласт. После чего можно устанавливать и сам откос из гипсокартона. Конечно, его предварительно надо вырезать из листа. Поэтому замеряете размеры плоскости установленной обрешетки, обязательно учитывайте форму (она может быть не прямоугольной), переносите их на лист и вырезаете участок острым ножом.

К содержанию↑

Установка

Необходимо точно по каркасу установить откос для окна из гипсокартона, плотно прижать к оконной раме. Чем меньше всевозможных зазоров, тем меньше придется исправлять огрехи. Теперь саморезами изделие прикрепляется к деревянному каркасу. При этом учитывается:

  • расстояние между саморезами 10-12 см;
  • расстояние от места установки самореза до края – 1,0-1,5 см;
  • углублять шляпку самореза надо на 0,5 мм;
  • крепление производится по периметру и по поперечным элементам;
  • сначала, таким образом, монтируется верхний элемент, затем два боковых.
К содержанию↑

Монтаж на пене

Монтажная пена тоже является неплохим клеящим составом. К тому же она обладает отличными теплоизоляционными качествами. Поэтому существует технология устройства откосов из гипсокартона, где используется пена. Но это не единственные причины, по которым данная технология применяется. К примеру, если нет возможности установить каркас – малое расстояние от рамы до плоскости проема. Или стена сооружена из пористого материала, в котором не держатся дюбеля.

Сам процесс производится следующим образом:

  • В запененном зазоре между рамой и проемом делается канавка шириною, равной толщине гипсокартонного откоса, и глубиною 1 см.
  • Полоса вставляется в нее и запенивается слоем ближе к раме окна.
  • Затем наносится еще один слой ближе к середине. И последний к внешнему краю. При этом надо придавливать своими руками сам откос из гипсокартона. Пена расширяется, и будет давить на стенки полосы.

Рекомендуется такой откос делать по ширине больше на 5 см. Это создаст удобство при проведении монтажа и даст возможности пене свободно расшириться. Выступающую часть пены и листа материала после застывания можно срезать острым ножом.

К содержанию↑

Монтаж оконной гипсокартонной конструкции на клей

И еще одна простая технология установки оконных откосов из гипсокартона своими руками. Для этого лучше всего использовать клей «Перфликс».

На готовую заготовку с внутренней стороны по заднему краю на ширину 10 см наносится клеевой состав. На остальную площадь наносится клей точечно через каждые 30 см. Теперь подготовленный оконный откос из гипсокартона надо плотно прижать к бетонной поверхности.

Обратите внимание, что верхний элемент можно прижать подпоркой, боковые придется сажать на два-три самореза, которые после приклеивания можно будет удалить. К тому же боковые откосы из гипсокартона своими руками на окнах устанавливаются под верхний, так что они будут тоже выполнять функции подпорок.

Оставшийся внешний зазор между стеной и внутренней стороной полосы надо заполнить клеевым составом. Для этого шпателем вдавливается клеевой материал до полного заполнения свободного пространства.

Существуют разные технологии, которых дополнительно используются различные крепежные детали. К примеру, установка при помощи специального откосного уголка или с помощью стартового профиля. Можно соорудить каркасную конструкцию из металлических профилей. Для тех, кто решает это сделать в первый раз, рекомендуется пользоваться простыми методами. Сложная конструкция – это не только большие денежные затраты, это много времени на сооружение. К тому же всегда есть вероятность, где-то ошибиться, что приведет к переделке, а, значит, к расходу денег.

Итак, в этой статье мы постарались ответить на вопрос, как правильно сделать оконные откосы из гипсокартона. Если кто-то из вас хочет что-то добавить по теме, мы ждем ваших рекомендаций или вопросов. На каждый из них обязательно ответим.

Автор статьи

Поделись статьей с друзьями:

Как сделать откосы на окнах из гипсокартона на профилях

            Гипсокартон, материал часто используемый для изготовления оконных откосов, его можно крепить как на металлический профиль, так и на монтажную пену. Тем кому будет интересно узнать как сделать не применяя металл переходите сюда, такой вариант достаточно экономный в финансово и время потратите меньше, в общем смотрите, там разберетесь.

 В данной статье я покажу, как собрать откосы на окна с монтажом каркаса и что немало важно это утепление их пенопластом.

 

Подготовка откосов

 

 Обычно если меняют старые окна на новые, то неизбежно страдают и откосы которые сбивают не полностью а лишь ровно на столько что бы вытащить старую оконную раму и установить новую. После установки нового окна имеет смысл сбить оставшеюся штукатурку по бокам оконного проема перфоратором, до появления кирпичной кладки.

  В дальнейшем эти места будут утеплены 3х или 5ти сантиметровым пенопластом, так что смело берем в руки перфоратор и отбиваем все без остатка отправляя в мешки под мусор. Если вдруг вам на глаза попались пятна плесени, то обработайте проблему медным купоросом, разведя его водой согласно инструкции на упаковке, оденьте резиновые перчатки и флейцевой кистью обильно «закрасьте».

 Забыл сказать, прежде чем приступить ко всей этой грязной и пыльной работе, следует защитить подоконник (при условии что он установлен), при отсутствии защитной пленки нужно застелить подоконник полиэтиленом, и в добавок не помешает кинуть сверху кусок листа гипсокартона (сбитый перфоратором раствор, при падении в низ, может запросто пробить полиэтилен и повредить верхнее покрытие подоконника).

 

Монтаж каркаса

 

 Для сборки каркаса я использую профиль следующих размеров – направляющий 27/28см., и 27/60см. под перемычки. Также соберите инструмент и материалы:

 

  • Ножницы по металлу фигурные
  • Шуруповерт
  • Перфоратор
  • Рулетка, карандаш
  • Нож (резка гипсокартона и пенопласта)

 Все только что перечисленные инструменты советую покупать в интернете, просто так вам будет дешевле, а значит выгоднее. А чтоб совсем сэкономить, воспользуйтесь кэшбэком, он вернет вам до 30% потраченных денег с любой покупки. Такая схема очень хорошо меня выручает когда я заказываю к примеру дрель или очередною “фигню” из Китая, поэтому и Вам советую.

 

  • Профиля
  • Утеплитель
  • Пена монтажная
  • Дюбель гвозди 6/40мм.
  • Саморезы под листы и крепления металла между собой
  • Уголок перфорированный алюминиевый
  • Штукатурка гипсовая и финишная шпатлевка
  • Краска водоэмульсионная
  • Скотч молярный
  • Подвес прямой (минимум 6 штук на окно)

Направляющий профиль прикрученный к оконной раме с проушинами под саморезы

 Сборка откосов своими руками осуществляется поэтапно. Начинаем с крепления направляющего профиля прямо к пластиковой раме окна. Ножницами делаем специальные проушины под шляпки саморезов, в дальнейшем они прикроются торцом гипса. Надрезав их через расстояние в 30см., отгибаем пассатижами и отрезаем лишний метал так что бы хватало ровно на ширину шляпки самореза.

 Ориентируясь по краю рамы окна, крепим направляющею саморезами металл-металл, они прекрасно подходят для такой цели. Внимательно осмотрите приведённое мною фото, на нем ясно видна схема установки профиля на пластиковую раму.

Нижний направляющий профиль прикрученный к подоконнику

 

 Нижние профиля примыкающие к подоконнику крепится прямо к нему, тем же способом что и на раме. Что касаемо боков верхнего откоса, то там направляющие пристреливаются на дюбель гвозди в кирпичную кладку.

 Далее по порядку нарезаем фигурными ножницами перемычки из 60/27мм., их количество должно быть не меньше двух штук на каждую сторону. Вставляем их в 27/28мм, примерно распределив на одинаковое расстояние, и крепим шуруповертом между собой.

Устанавливаем перемычки на прямые подвесы и вставляем утеплитель в каркас

     

 Теперь для жесткости края устанавливаем прямые подвесы, прикручивать следует ближе к внешнему углу откоса, дело в том, что там самое «хлипкое» место, и не забудьте приложить прямой уровень для контроля плоскости.

 С утеплителем все очень просто, режете кусками определенного размера, того размера который подлезет под перемычки. После берете баллон монтажной пены и взбалтывайте его секунд 30, держать его следует «верх ногами» как во время взбалтывания, так и во время заполнения швов пеной. Особенно советую пройти пеной у самой оконной рамы, под это дело я обычно делаю щель за счет уменьшенного размера пенопласта.

Проходим монтажной пеной все швы между утеплителем и оконной рамой

   

 Как только монтажная пена застыла (обычно 2-2,5 часа) можно удалить остатки застывшего материала обыкновенным ножом, иначе вы не прижмете гипсокартон в плотную к собранному «скелету» из металла.

 

Откосы, последний этап

 

 Начинать рекомендую с верхней стороны, если вы чуть ошибетесь с разворотом угла при нарезке и подгонки гипсокартона, то  будет не критично. Главное чтобы была возможность зафиксировать лист саморезами по гипсу, и опять вам нужен шуруповерт.

 Все недочеты верхней прикрученной заготовки прикроются боковыми листами, а вырезать их в отличии от верхнего на много проще, так как в низу у подоконника прямой угол, от него и следует переносить все замеры на лист. Если вы не знаете как режется гипсокартон, переходите сюда.

 Саморезы следует вкручивать через каждые 30см., по всем профилям включая перемычки, шляпки необходимо слегка притопить в материал листа. Протопленные шляпки замажьте гипсовой штукатуркой, примыкания гипсокартонных листов к оконной раме тоже пройдите штукатуркой.

 На внешние углы установите перфорированный уголок из алюминия, такой не окисляется и не ржавеет, а значит пригоден под покраску водоэмульсионной краски. Высохшую штукатурку зачистите и загрунтуйте. Потом приступайте к шпатлевке, тут в два слоя, меньше конечно можно, но это на ваше усмотрение.

 Шпатлевка высохла, и теперь снова зачищаем откосы еще раз и последний. Берем грунтовку глубокого проникновения и аккуратно грунтуем все поверхности под покраску. Через час обклеиваем пластиковую раму молярным широким скотчем (желательно широким), и готово, приступайте к окрашиванию поверхности.

 Кажется почти все рассказал, может и пропустил что то, задавайте вопросы в комментариях обязательно отвечу в течении суток.

Приятного время суток и удачи в ремонте!

Автор: Летяга Г. П.

Три основных типа оконных откосов, их плюсы и минусы

Здравствуйте, уважаемые читатели блога! К сожалению, в последнее время я стал редко писать, потому что реально гигантские объемы работ навалились с лета, хочу везде успеть. Так что работаю по 12 часов, а в редкие выходные отсыпаюсь, делаю дела «по хозяйству» … Короче, тоже времени не особо много.

Но вот, у меня появились несколько часов, и сегодня я бы хотел рассказать вам, что лично я думаю о разных видах оконных откосов. Как вы знаете, их существует три основные разновидности: штукатурные, откосы из гипсокартона и пластиковые. Пластиковые – это откосы из сэндвич-панелей, а не из пластиковых панелей, как думают некоторые. Для тех, кто не в курсе, сэндвич-панель (в данном случае) – это листовой материал, состоящий из 2 слоев пластика и пенного наполнителя между ними. Что-то наподобие гипсокартона, только не такая экологичная.

Давайте разберемся, какие преимущества и недостатки имеют эти три типа?

Штукатурные откосы

Этот вариант хорош, прежде всего, тем, что не требует от исполнителя какой-то серьезной квалификации. Качественно сделанные штукатурные откосы красиво выглядят, под ними нет пустоты. Но на этом их преимущества заканчиваются. Плохи они по нескольким параметрам. Во-первых, их нельзя нормально утеплить, хотя о необходимости этого идут споры. Во-вторых, своими небрежными действиями исполнитель может запросто поцарапать оконную раму или подоконник. Поэтому я всем советую использовать только пластиковый или деревянный шаблон, а не металлический. Кроме этого, неплохо бы проклеивать раму обычным скотчем. Шаблон будет легче скользить, а скотч не размокнет от штукатурки.

В-третьих, штукатурка и ПВХ при изменениях температуры ведут себя по-разному. Поэтому велика вероятность того, что по зиме по периметру откоса у вас пойдут небольшие трещинки. Этого тоже часто можно избежать. После финишной шпаклевки по всему периметру откосов на их примыкании к раме ножом делается канавка шириной 1-2 мм и глубиной 3-4 мм. Разумеется, это актуально только для гипсовых штукатурок. В эту щель закачивается акриловый герметик. Если повезет, и вы найдете в продаже БЕЛЫЙ полиуретановый – используйте его. Герметик через сутки затвердевает, и вы можете покрасить откос. Пока при мне этот способ работал.

В-четвертых, трещины на штукатурных откосах могут появляться не только по периметру, но и где угодно, это проверено. Поэтому обязательным условием является проклеивание всей их площади стеклохолстом, причем только цельными листами без стыков.

Ну, и кроме того, в жилых квартирах после замены старого окна на новое штукатурных способ трудноприменим. Это долго, это грязно, это сыро. И последнее – при загрязнении краски на откосе отмыть их и не оставить следов почти нереально, придется перекрашивать.

Вот так вот. Красота требует жертв.

Откосы из гипсокартона

Сборка откосов из ГКЛ представляет из себя технически более сложную задачу. Можно, конечно, посадить их на монтажный клей Перлфикс, но лично мне такой способ никогда не нравился. Я либо собираю откосы полностью на каркасе, либо комбинирую каркас с клеем. На каркас шью внутреннюю часть откосов, а внешнюю — приклеиваю. Это позволяет сделать дополнительное утепление. А именно заложить под ГКЛ минвату по всем периметру.

Гипсокартонные откосы выглядят точно так же хорошо, как и штукатурные. Но при этом цикл монтажа получается короче, нет сырости и особой грязи. Однако есть и масса минусов.

Не всем нравится, что под откосами пустота. Стучишь по ним, а там воздух. В случае с клеем где-то пусто, а где-то нет, и это бесит еще больше. Следующий минус состоит в том, что профили крепятся прямо к оконной раме, то есть ее приходится дырявить саморезами, что жалко. Можно, конечно, собрать и без крепления к раме, но такая конструкция, на мой взгляд, получится совсем ненадежной.

Проблема с трещинами по периметру окна остается в силе, но решается тем же способом с герметиком. Сама отделка откосов из ГКЛ ничем не отличается от штукатурного способа. Однако, такие откосы не трескаются посередине, а только по периметру. Поэтому здесь можно обойтись без стеклохолста, а это очень весомое преимущество. Очевидно, что для этого откосы нужно монтировать из цельных листов ГК без стыков на плоскости.

Пластиковые откосы

До недавнего времени я ненавидел их. Смотрятся уж больно стремно, дешево. Но со временем мое мнение поменялось. Смотрите, для начала – большинство современных окон сейчас являются пластиковыми. При этом они не кажутся никому колхозом. Какое окно, такие и откосы, тут, как раз, все логично.

Следующий плюс – откосы из сэндвич-панелей не нуждаются в какой-либо отделке и ставятся в пределах одного дня. Для многих, кто только что поменял окно на новое, это единственный приемлемый вариант. Один день и все. Отсюда и другой плюс – копеечная цена таких откосов. Вам понадобится только пена и скотч. Ну, и герметик.

Их тоже можно утеплить, и они практичнее в использовании, их легко чистить.

Еще один важнейший плюс – это их «прочность». Что я здесь имею в виду? Представьте, что у вас открыта створка. На улице поднялся ветер, ее резко открыло на полную, и она (иногда прямо своей ручкой) влетает прямо в угол откоса. Если откосы штукатурные или гипсокартонные, вы получаете скол или вмятину. В случае сэндвичей не произойдет ничего, створка просто отпружинит.

Вот такая замечательная штука – эти панели. А что насчет косяков? А я считаю, что основных недостатков два: дешевый внешний вид и сложность монтажа для новичка. Лично я, отделочник со стажем на данный момент почти 4 года, смог приемлемо установить эти гребаные откосы лишь на третьем по счету объекте. Меня все время подводила пена. То она разопрет панель, то недопрет, то даст усадку на следующий день… Ужас. Поэтому сразу хочу посоветовать использовать хотя бы пену уровня Tytan 65. Тут нужна пена с низким вторичным расширением. А если есть возможность – не делайте ничего самостоятельно, доверьте дело монтажникам, у которых уже набита рука.

Конечно, я не имею в виду способ монтажа откосов с применением стартового ПВХ-профиля. Вот это уже суперколхозный стайл.

Другая сложность состоит в обязательном применении герметика на стыках панелей с рамой и между собой. Никакой акрил и силикон тут не годятся. Для таких случаев есть специальный герметик для ПВХ – Cosmofen 345. С ним тоже непросто работать, но он намертво спаивает панели и не желтеет со временем.

Опять же, не всем нравится, что под откосами будет пустота.

Итак, вот вам пища для размышлений. Тут кому что важнее. Кому-то важнее цена и практичность, кому-то – внешний вид, а у кого-то и вовсе может быть всего один вариант.

Но для всех, кому предстоит делать откосы, я приготовил небольшую памятку.

Памятка

  • Всегда выдерживайте одинаковый раствор всех боковых откосов. Я считаю оптимальным раствор в 1 см на каждые 20 см ширины откосов. Верхний необязательно выдерживать точно таким же, как боковые. Его можно сделать даже горизонтальным. Но главное – не слишком сильно его поднимать. Вот на этом фото, я думаю, его уже очень сильно задрали. Но тут дело вкуса. Соответственно, вы должны предварительно установить подоконник строго симметрично относительно середины окна.
  • Закройте окно и подоконник пленкой перед тем, как начнете делать откосы. Если этого не сделать, замучаетесь отмывать. От штукатурки, шпаклевки, грунтовки, пены… Подоконник и вовсе лучше будет застелить хотя бы оргалитом. Мало ли вы шпатель выроните, или самое худшее – пистолет с пеной. У меня такое было, подоконник был испорчен.
  • Не пренебрегайте уровнем при монтаже. Внутреннюю часть лучше делать по окну, а внешнюю – только по уровню.
  • Шлифуйте шпаклевку на откосах в темное время суток (или в пасмурную погоду) под светом прожектора. Делая это днем при естественном свете, вы рискуете упустить огрехи возле рамы, куда ложится тень от нее. Да и недостаточно будет дневного света.

P.S. Хочу принести свои извинения тем, кто писал мне комментарии и письма с вопросами, но не получил ответа. У меня нет возможности ответить на все письма. Я прихожу домой поздно. Поел, помылся, да спать, а вопросы у вас бывают — просто охренеть. Типа распишите мне персонально технологию утепления лоджии, и все такое. Ага, щас сяду и всю ночь буду расписывать для Вас, барин. Нет, на такие письма я просто не обращаю внимания. Но, в основном, мне просто некогда. Так что не думайте, что я вот такой нехороший.

На этом на сегодня все. До скорого.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Откосы из гипсокартона для пластиковых окон: монтаж, выбор материалов

Пластиковые окна стали неотъемлемым атрибутом нашего жилья. Хотя их внешний вид более чем полностью вписывается практически в любой интерьер, во время финишных работ, на этапе отделки, иногда до сих пор используются пластиковые панели. Они не отличаются ни уникальным видом, ни особой прочностью, что заставляет владельцев задумываться об аналога и здесь на помощь приходит гипсокартон. Как сделать откосы из гипсокартона и какие материалы понадобятся во время монтажа?

Выбор и покупка материалов

Для монтажа откосов из гипсокартона понадобятся различные материалы, расчет количества которых производится на основе предварительно снятых замеров с места установки.

Основные рабочие материалы:

  • листы гипсокартона, размером 2500 x 1200 мм или же 3000 x 1200 мм;
  • шпатлевка – для маскировки стыков и швов;
  • грунтовка со свойством глубокого проникновения;
  • строительный клей – продается в виде порошка и нуждается в замешивании;
  • канцелярский нож;
  • шпатель;
  • профильные уголки;
  • П-образный пластиковый профиль;
  • наждачная бумага – может быть два вида – крупная и мелкая, используется для зачистки шлифовки поверхностей и углов;
  • полистироловый валик;
  • акриловый лак;
  • белый герметик.

Процесс монтажа

Прежде чем приступить к отделке откосов гипсокартоном необходимо подготовить рабочую поверхность и избавиться от остатков материалов, которые использовались во время установки самого окна (монтажная пена). Срезается она при помощи канцелярского ножа, но в процессе нужно соблюдать максимальную осторожность, в ином случае можно повредить конструкцию окна.

После того как излишки пены будут удалены, прикрепите по периметру окна пластиковый профиль. Он будет служить основой для крепления листов гипсокартона. Отделочный материал во время крепления уже должен быть нарезан по соответствующим замерам.

Тыльную сторону гипсокартонных листов необходимо обработать грунтовкой, чтобы добиться максимальной адгезии при использовании строительного клея. Клей наносится равномерно по всей поверхности листа, а один из его краев вставляется в пластиковый профиль.

Во время работ не нужно заготавливать слишком много клея (достаточно будет половины ведра), так как застывает и схватывается он довольно быстро. Соответственно монтаж должен проводиться с максимальной скоростью. После установки каждого листа обязательно проверяйте его ровность визуально и при помощи уровня. Линии стекла и откоса должны быть параллельны друг другу.

Расстояние между параллельными оконными откосами из гипсокартона, должно быть равным по всей высоте, иначе в итоге получится громоздкая и несуразная конструкция. Все швы, которые образовываются в углах, обрабатываются при помощи шпатлевки и зачищаются.

Профильные (перфорированные) уголки

Так как добиться идеальной ровности внешних углов на откосах из гипсокартона довольно проблематично, облегчить процесс можно при помощи специальных уголков. Крепятся они при помощи жесткой шпатлевки, реже – остатков клея. Во время их монтажа также необходимо использовать строительный уровень, так как неровности сильно бросаются в глаза.

Когда шпатлевка и клей полностью застынут, можно приступать к финишным работам. Замешайте специальную шпатлевку до консистенции, указанной производителем и равномерно нанесите на гипсокартон. После ее высыхания, поверхность необходимо зачистить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги и покрыть акриловым лаком, используя валик или кисть.

На этом монтаж откосов из гипсокартона своими руками можно считать завершенным, остается только любоваться результатом.

своими руками дверь как сделать входную, оконная отделка и устройство, ГКЛ монтаж

Для сохранения тепла в помещении можно установить специальные гипсокартонные откосы на окнах

Конструкции откосов не сильно замысловаты, поэтому на их установке можно сэкономить. Достаточно провести монтаж своими руками. Любой мужчина, владеющий принципами работы простейшими инструментами, сможет изготовить откосы самостоятельно.

Качественные откосы своими руками из гипсокартона

Выбор материалов, из которого можно сделать откосы, очень большой. Преимущества и недостатки каждого отдельно вида разнообразны, но в последнее время популярностью пользуется гипсокартон. Его легко используют в работе, и профессионалы, и нет. Гипсокартон используют не только, как отделочный материал, но и для создания перегородок.

Основные особенности гипсокартона:

  • Низкая цена;
  • При этом материал характеризуется качеством и прочностью;
  • Экологический чистый материал;
  • Повышенная прочность;
  • Простота использования;
  • Доступность.

Откосы из гипсокартона очень популярны. Гипсокартон имеет ряд преимуществ. Выбирают его за счет того, что он позволит создать уютную домашнюю обстановку. При этом, гипсокартон очень удобен в работе даже для новичка, и практически не оставляет строительного мусора.

Начинать работу необходимо с подготовки. Поверхность тщательно обрабатывается, удаляется мусор и остатки монтажной пены. С окон необходимо удалить, с приближенной к откосам части, защитную пленку, так как впоследствии, после финишной обработки, может повредиться отделка откоса.

После необходимо произвести все расчеты, и расставить разметки и ориентиры. Воспользуйтесь строительным уровнем и маркером. Если поверхность проема со сколами и трещинами, то необходимо все замазать. После высыхания шпатлевки, необходимо обработать все грунтовкой. Желательно выбирать грунтовку с антибактериальными свойствами, что помещает завестись бактериям и плесени под откосами.

Красивые оконные откосы из гипсокартона: этапы сборки

Существует метод установки откосов с помощью металлического профиля. Суть его в создании металлического каркаса, на который осуществляется монтаж гипсокартона.

Основные этапы монтажа профиля:

  1. Установка вертикального и горизонтального профилей.
  2. Осуществить замеры деталей.
  3. Проложить утеплитель.
  4. Присоединить гипсокартон к профилю, желательно использовать саморезы.
  5. Стыки заклеить специальной лентой и замазать шпатлевкой.
  6. Оформить углы. Зашпатлевать. Для ровности поверхности, шпатлёвка затирается.
  7. Финишная отделка и декор.

Работы с помощью гипсокартона и профиля производятся быстро, при этом образуется минимум строительного мусора. О выборе профиля для различных конструкций из гипсокартона читайте тут: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/karkas-iz-metalloprofilya-pod-gipsokarton.

Такой способ существенно уменьшает пространство оконного проема, и полость между гипсокартоном и стеной необходимо закрыть утеплителем. Такой способ отделки хорош тем, что бока на окнах отлично утепляются.

Советы: как делать откосы из гипсокартона своими руками

Монтаж двери, будь она входная или межкомнатная, всегда требует дополнительную отделку откосов. Кто бы не производил установку двери, мастер или хозяин самостоятельно, и как бы аккуратно работа не делалась, но отделка откосов доведет внешний вид до идеального.

Перед началом монтажа:

  1. Необходимо провести подготовительные работы.
  2. Подготовьте дверную коробку так, чтобы откосы не выступали за ее пределы.
  3. Проведите все работы по замерам и расчету, и подготовьте необходимый материал.

Этапы монтажа:

  1. Первым необходимо установить боковой откос.
  2. При замере, ширина увеличивается на 1 см это необходимо для четкой установки панели в монтажную пену. Самым простым считается установка под прямым углом.
  3. После установки листа, проверьте угол.
  4. Получившееся пространство под гипсокартонном необходимо тщательно запенить.
  5. Лист фиксируется временным скотчем. При этом, угол не должен сместиться.
  6. Все зазоры обязательно хорошо запениваются.

Второй откос устанавливается точно таким же способом. Когда вырезается верхний откос, то также прибавляется 1 см. Полотно вставляется в монтажную пену. Лист должен лечь так, чтобы аккуратно располагаться на ребрах боковых откосов. Угол также подлежит контролю. Далее проводится финишная отделка углов, и декор самого полотна откосов.

Пеной заполняются все пустоты. До полного высыхания рекомендуется ждать примерно сутки. Подробнее о креплении ГКЛ на пену читайте в материале: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/pena-klej-dlya-gipsokartona.

Как сделать откосы из гипсокартона для входной двери

Дверные откосы – это поверхность стены по обеим сторонам от двери. Дверной проем украшает пространство, и делает его завершенным. Устройство дверного пространства простое. При многообразии материалов и видов отделки, возможно сделать конструкцию, отличающуюся эксклюзивностью и красотой.

Конструкция дверного проема многослойна и работа состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовительный слой. Поверхность очищается, покрывается грунтовкой. Добавляется утеплитель.
  2. Слой гипсокартона. Очень быстрый вариант подготовки и выравнивания стены. Не требует большой обработки. Прост в использовании.
  3. Финишный слой. Декорируемый слой может быть абсолютно из любого материала.

Поверхность гипсокартона подходит для отделки большим количеством материалов. Кроме обычных обоев и краски, рекомендуется использовать различные мозаичные дизайны.

Самый простой способ отделки – это покраска. Он очень быстрый, не требует большого количества физических или материальных затрат. Оригинальностью такой тип отделки не отличается, но возможно подобрать цветовую палитру под любой дизайн, и ремонтировать такой откос очень просто.

Монтируем откосы из гипсокартона на входную дверь: этапы и нюансы

Если монтаж металлического каркаса не может быть произведен, то возможно обшить откос КГЛ, используя клеевой метод. Следуя всем рекомендациям и правилам, такой вид монтажа не уступит по качеству и по ровности остальным видам. Можно зашить стену вокруг дверного полотна, используя минимум материалов.

Подготовить гипсокартон к финишной отделке поможет статья: https://homeli.ru/remont-i-otdelka/steny/shpaklevka-gipsokartona-pod-oboi.

Этапы:

  1. На начальном этапе необходимо полотно двери защитить от возможных механических повреждений или попадания клея во время монтажа.
  2. Монтажную пену необходимо аккуратно обрезать острым канцелярским ножом.
  3. Поверхность необходимо очистить и прогрунтовать. Чтобы она долго не осыпалась, необходимо использовать антибактериальную грунтовку.
  4. Ровность укладки листов ГКЛ необходимо регулировать и хорошо для этого подходит уровень.
  5. Далее разводится клей и наносится равномерно на всю поверхность листов.
  6. Листы прикладываются очень плотно, необходимо положить их на шляпки дюбелей.

Таким же образом устанавливаются и боковые откосы.

Монтаж откосов из гипсокартона (видео)

Откосы из гипсокартона – это быстро, просто, экономино и надежно. Соблюдая правильно технологию, можно добиться отличного результата, который будет радовать глаз долгие годы.

Удачного ремонта!

Отделка откосов гипсокартоном - Доктор Лом

Фотография 1. Вид пластиковых конструкций после установки.

Как видно по фотографии, 1 верхний и правый откос при установке нового окна и двери пострадали меньше всего, а вот левый откос потерял килограммов 50 штукатурки и по новой заштукатуривать этот откос цементно-песчаной или гипсовой штукатуркой не очень-то хочется. Во-первых, расстояние от обнажившейся кирпичной кладки до дверной коробки 5-6 см, такой толстый слой штукатурки за один раз не накидаешь, а если использовать гипсовую штукатурку, то еще и ждать до полного высыхания такого толстого слоя придется неделю, а то и больше. Кроме того, цементный раствор обладает достаточно высокой теплопроводностью, а это тоже не есть хорошо. И тут на помощь приходит гипсокартон, не даром его называют "сухой штукатуркой". При отделке откосов гипсокартоном решаются сразу несколько задач. Во-первых получить ровную поверхность откосов таким образом намного легче и быстрее, чем при использовании обычной "мокрой" штукатурки. Во-вторых, использование гипсокартона обеспечивает лучшую теплоизоляцию, чем мокрая штукатурка. В-третьих, строительного мусора и грязи при использовании гипсокартонных листов для отделки откосов в разы меньше. Единственный возможный недостаток только в том, что если нужно заделать только один откос, то покупать целый гипсокартонный лист для этой цели не целесообразно - слишком много отходов. Впрочем, сейчас трудно найти квартиру или дом, где гипсокартонные листы не пригодились бы и для других целей, например, выровнять стену или потолок. Но не будем столь сильно погружаться в необъятные просторы ремонта, а рассмотрим более подробно ситуацию представленную на фотографии 1: верхний откос по сути откосом не является, много-много лет это был низ железобетонной перемычки над проемом, кое-как прошпаклеванный и много раз окрашенный масляной краской. Много раз потому, что раньше в понятие ремонт входили окраска дверей и окон масляной краской и поклейка обоев. Правый откос образован цементно-песчаной штукатуркой, на этом откосе также много слоев масляной краски. Оба эти откоса можно достаточно быстро и просто выровнять гипсовой штукатуркой или шпатлевкой, правда поверхность желательно к такой процедуре подготовить, а вот для заделки левого откоса лучше использовать гипсокартон. Для этого понадобятся:

Материалы и инструменты:

1. Гипсокартонный лист

Для отделки откосов гипсокартоном листы можно не покупать, а использовать обрезки, оставшиеся после, например, устройства перегородок, выравнивания стен или изготовления подвесного потолка.

2. Клей для гипсокартона

Гипсокартонные листы можно клеить на любую строительную смесь, продающуюся в сухом виде, на упаковке которой есть упоминание о том, что данная смесь может использоваться для наклеивания гипсокартонных листов. Обычно такие смеси продаются в упаковках по 25, 30 или 50 кг, но в последнее время можно найти упаковки и по 5 кг. Кроме того, в качестве клея для гипсокартона можно использовать финишную гипсовую шпатлевку, если объем работ небольшой и толщина клеевого слоя будет меньше 2 см. А еще гипсокартон можно приклеить к стене цементосодержащим плиточным клеем. Однако плиточный клей как и финишную гипсовую шпатлевку нежелательно наносить слоем более 1.5-2 см. Рассчитать необходимое количество клея достаточно сложно, на одно окно или дверь может уйти и 50 и 15 кг клея. Почему это так, станет понятно из дальнейшего описания.

3. Нож для резки гипсокартона

Гипсокартон - один из немногих строительных материалов для разрезания которого достаточно любого острого предмета. Обычно это делается простым канцелярским ножом:

но никто не запрещает использовать для этой цели электролобзик или ножовку по дереву, правда мусора и пыли при этом будет намного больше.

4. Емкость для замешивания клея

Не смотря на кажущуюся незначительность это довольно важный пункт. Емкость должна быть удобной для замешивания клея. Если нет желания покупать для этой цели в строительном магазине ведро за 8-12$, то можно использовать старый металлический тазик, в котором бабушка варила варенье (но бабуле об этом говорить не нужно).

5. Шпатель для нанесения клея

А вот шпатель может быть практически любым, т.е. иметь ширину от 4 до 10 см и может быть не только металлическим, но и деревянным или резиновым. При небольших объемах работ шпатель используется и для замешивания клея, при больших объемах лучше использовать дрель с насадкой.

6. Строительный уровень

для разметки гипсокартона и проверки правильности выставления гипсокартона. В принципе при отделке откосов гипсокартоном без строительного уровня вполне можно обойтись, достаточно иметь ровный деревянный брусок или один из металлических профилей для гипсокартона. Но работать с уровнем все-таки удобнее.

7. Грунтовка

По большому счету вместо грунтовки можно использовать обычную воду. Лет 20-30 назад при выполнении штукатурных работ этого было вполне достаточно, правда и результат этого мы можем наблюдать на фотографии 1 - сцепление штукатурки с кирпичной кладкой было очень слабым, в результате чего при демонтаже старых деревянных дверей штукатурка и обвалилась. Клей для гипсокартона и даже стартовая гипсовая шпатлевка имеют адгезию намного больше, чем цементно-песчаная штукатурка, тем не менее использование грунтовок при работе с гипсокартоном стало уже общим местом. Наносить грунтовку на поверхность можно как угодно, хоть кистью, хоть валиком, хоть краскопультом. Я обычно для этой цели использую обрезанную пластиковую бутылку и старую облезлую кисточку.

Последовательность выполнения работ:

Сначала канцелярским (обойным) ножом обрезается лишняя пена. Чем острее лезвие ножа, тем проще будет обрезать пену, однако при обрезке пены кончик ножа обязательно будет касаться кирпичной кладки и от этого притупляться, поэтому кончик нужно периодически обламывать для лучшего разрезания монтажной пены. При этом длина лезвия уменьшается и обрезать пену становится уже не так удобно, особенно если пены выступило много, но все равно для обрезки пены на одном дверном или оконном проеме обычно хватает одного лезвия. Обрезку пены желательно производить не ранее, чем через сутки после задувки пены. Конечно можно обрезать пену и через 5-8 часов после задувки, но чем толще слой пены, тем больше вероятность, что внутри пена еще не застыла, а потому риск влезть ножом в еще незастывшую пену, испортить лезвие и выпачкать руки очень высок. В данном случае задувка пеной производилась монтажниками-профессионалами, а это значит, что пена расходовалась минимально и обрезать тут было особенно нечего (см. фотографию 1).

После этого на кирпичную кладку наносится грунтовка, чтобы улучшить адгезию (прилипание). Пока грунтовка сохнет, можно нарезать гипсокартон и замешать клей. В данном случае нужно было перекрыть расстояние в 5-6 см, поэтому гипсокартон наклеивался в два слоя (просто мне так удобнее), но никто не запрещает наклеивать гипсокартон и в один слой. Для первого слоя с учетом того что крепления двери (см. фотографию 1) мешали наклеивать гипсокартон всплошную, были нарезаны куски. Для первого слоя сильно стараться при нарезании гипсокартона не надо, все равно второй слой все перекроет. После наклеивания первого слоя гипсокартона откос выглядел так:

Фотография 2. Вид откоса после наклейки первого слоя гипсокартона.

Наклеивание гипсокартона в два слоя несомненно требует больше времени, однако у этого способа есть и преимущества. Когда наклеиваешь гипсокартон одним слоем, то клей должен быть более густым при толщине клеевого слоя 3-5 см, а это значит, что выставить гипсокартон в проектное положение будет труднее. Кроме того понятие "откос" подразумевает, что угол между поверхностями стены в этом месте будет не прямой, а тупой, следовательно, для создания такого угла потребуется разная толщина клеевого слоя, а это тоже усложняет работы при выполнении откосов в кирпичных и блочных домах. Ну и последний пункт в пользу 2 слоев: гипсокартонные листы не всегда идеально ровные, а если для отделки откосов используются обрезки гипсокартона, хранившиеся не в надлежащих условиях, то и подавно. Поэтому когда наклеивается второй слой, то для выставления гипсокартона в проектное положение иногда приходится дополнительно крепить листы к стене. Если гипсокартон наклеивается в один слой, то для крепления приходится сверлить отверстия в стене перфоратором и загонять в эти отверстия дюбеля, а когда на откос уже наклеен первый слой гипсокартона, то достаточно в гипсокартонном листе второго слоя просверлить отверстия и можно прикручивать эти листы саморезами к листам первого слоя.

Для того, чтобы клей первого слоя высох нужно от 5 до 12 часов в зависимости от толщины клеевого слоя. В это время можно заняться шпатлевкой оставшихся откосов, ну или наклеить на эти откосы гипсокартон в один слой. После того как клей первого слоя высох, можно клеить второй слой. Лист гипсокартона для второго слоя желательно вырезать более аккуратно, это потом позволит сэкономить время на шпатлевке и сразу создать угол откоса. Для второго слоя, впрочем, как и для первого, клей наносится не всплошную, а так называемыми "нашлепками":

Фотография 3. Нанесение клея для гипсокартона.

Это позволяет выставить гипсокартон в проектное положение с наименьшими трудозатратами. Толщина нашлепок должна быть на 1-1.5 см больше будущей толщины клеевого слоя. После того как клей нанесен на поверхность откоса к откосу прижимается лист гипсокартона. Положение листа можно контролировать на глаз, но лучше все-таки для этого использовать строительный уровень (на фотографии 3 - слева), профиль от гипсокартона или любой другой ровный предмет. Как уже говорилось, листы гипсокартона часто бывают немного искривленными, дело в том, что гипсокартон активно впитывает влагу из атмосферы, даже водостойкий, и при неправильном хранении под действием собственного веса может немного искривляться. Таким образом при наклеивании гипсокартона иногда возникает необходимость немного "подтянуть" лист к стене:

Фотография 4. Выставление гипсокартонного листа по уровню.

На фотографии 4 можно увидеть черную шляпку самореза (возле уровня), с помощью которого лист был выставлен в проектное положение. Снизу был вкручен еще один саморез, но его на фотографии не видно. Конечно, можно заклеить откос сразу одним листом гипсокартона, но в данном случае для отделки откоса использовались обрезки гипсокартона и потому второй слой состоял из двух кусков гипсокартона. Окончательный вид откоса перед шпатлевкой был такой:

Фотография 5. Откос, отделанный гипсокартоном перед финишным шпатлеванием.

Как видно на фотографии 5, пришлось наклеить несколько кусков гипсокартона и на основную стену, чтобы потом меньше было работы при шпатлевке.

В панельных домах, где форма откоса сразу задана поверхностью железобетонной панели, обычно достаточно одного слоя гипсокартона. Как наклеить гипсокартон на откос в один слой, Вы можете увидеть в следующем видео:

При замене старых балконных деревянных двухстворчатых дверей с шириной коробки около 130 см иногда возникает желание сэкономить, т.е. поставить обычную дверь с шириной коробки 80-100 см. При этом оставшееся пространство можно заложить кирпичом или разного рода блоками, но намного легче и эффективнее с точки зрения теплоизоляции заделать гипсокартоном. Правда в таких случаях гипсокартон уже не наклеишь, тут придется делать каркас:

Фотография 6. Деревянный каркас откоса под гипсокартон.

В данном случае каркас сделан деревянным из соображений теплоизоляции, впрочем подбор теплоизоляционных материалов - это отдельная тема. Ну а нашить гипсокартон на каркас особого труда не составит, как нашивается гипсокартон на стены можно посмотреть здесь. Окончательный результат будет выглядеть приблизительно так:

Фотография 7. Дверной проем после уменьшения.

Как заделать наружные углы откосов так, чтобы они не оббивались, также рассказывается отдельно.

Вот в принципе и все. Теперь после отделки откосов гипсокартоном новые двери или окна смотрятся намного лучше. Осталось только все это дело зашпатлевать и закрасить.

Откосы из гипсокартона своими руками

Для откосов пластиковых окон обычно применяются сендвич-панели, для входных и межкомнатных дверей существует более широкий выбор материалов. Откосы из гипсокартона применимы как для окон, так и для дверей. В отличие от пластика и МДФ, гипсокартон более ремонтопригоден, дешев. В процессе капитального ремонта обрезки этого материала остаются после облицовки других элементов дизайна - их можно применить для откосов. Причем совсем необязательно, что все откосы должны быть собраны из цельного куска. В итоге мы получаем отделку окон, дверей достаточно высокого качества.

Монтаж

Рассмотрим безпрофильный монтаж. На окнах работы следует проводить после установки подоконника. Безусловно, это сделать можно и без подоконника, но тогда последний будет сложнее установить.

В пенном шве окна|двери прорезается углубление 1-1,5 см в толщину гипсокартона. Лист должен впритирку входить в этот паз. Ближе к внутреннему краю стены вкручиваются маячковые саморезы с расстоянием 30-50 см друг от друга, чем чаще, тем лучше. На саморезы будет опираться откос, их следует выставить так, чтобы лист был не перпендикулярен окну, а был развернут на "рассвет". Величина разворота произвольная, как больше нравится, обычно делается 5-7 мм для тонких панельных стен (кирпичная кладка в монолите) и 1,5-2 см для толстых кирпичных.

К сожалению, редкая дверь или окно установлены идеально в уровень во всех плоскостях. Поэтому очень большая вероятность того, что сделав, например, разворот 5 мм на откосе снизу, автоматом получается разворот 1см сверху. Проблема решается путем нахождения оптимального положения, к примеру, снизу 0-1 мм, а сверху 5 мм разворота. Это так же относится и к верхнему, горизонтальному откосу.

Маячковые саморезы следует брать такой длинны, чтобы они надежно зафиксировались в дюбеле, который вставляется в предварительно просверленное отверстие. Если материал стен - газобетон или пеноблоки, следует подобрать подходящие для этих целей дюбеля.

Листы следует вырезать немного шире толщины стен, после монтажа гипсокартон обрезается вровень со стеной. На окнах нужно использовать влагостойкий гипсокартон, на дверях - в зависимости от условий эксплуатации в конкретном случае. Если дверь отделяет тёплое помещение от холодного или улицы, то следует использовать влагостойкие ГКЛ или ГВЛ.

После того, как саморезы точно выставлены, листы гипса вырезаны в нужный размер, можно монтировать откосы. На торец стены аккуратно наносится пена (стену предварительно прогрунтовать). Нужно постараться не переборщить с пеной, чтобы при расширении изнутри на откос было минимальное давление. Полоска гипсокартона заводится в пенный шов окна и опирается на выставленные саморезы. На время застывания пены откос нужно зафиксировать, сделать это можно с помощью дюбелей и саморезов с широкой шляпкой. Примерно в районе маячкового самореза прямо через гипс аккуратно сверлится отверстие в торце стены и крепится пробкой с саморезом. Не стоит усердствовать с временными креплениями, 3-4 на откос. Закрепленный откос следует проконтролировать правилом или уровнем на предмет плоскости. Если в некоторых местах пена выдавила плоскость - добавляют временное крепление.

На откосах межкомнатных дверей, при использовании гипсокартона, вместо пены можно использовать гипсовую смесь, нанося ляпки в местах маячковых саморезов.

При возведении откоса их нескольких кусков гипсокартона, нужно стараться стыковать швы заводскими утоненными краями. Тогда шов можно будет зашпаклевать с серпянкой. В крайнем случае утоненные края на шве можно сделать самостоятельно.

Когда дверной проем намного выше новой двери, то наиболее актуальным будет наращивание гипсокартона сверху по профилям.

После застывания пены удаляются временные фиксирующие саморезы, выступающий из плоскости стены гипсокартон обрезается заподлицо.

Шпаклевание

Здесь можно пойти двумя путями: бюджетным и быстрым или посложнее, качественнее. Бюджетный вариант заключается в замазывании пенного шва шпаклевкой (предварительно нужно удалить пену на глубину 1-2 см), замазывании внутренних углов и саморезов. Все поверхности проходятся на "сдир" один раз. Для всех операций подойдет "фуген". Если откос собран из нескольких кусков, швы шпаклюются с серпянкой. Данный вариант оформляется после покраски откосов и оклейки обоев наружным накладным уголком.

Более качественный вариант подразумевает то же самое, с врезанием и пришпаклевыванием армирующего наружного уголка. После выведения и шлифовки поверхностей рекомендуется так же наклеить на внутренние углы армирующий бинт и поклеить на все плоскости стеклохолст. Стеклохолст после высыхания шпаклюется на несколько раз тем же "фугеном".

После финальной шлифовки откосы нужно прогрунтовать, нельзя оставлять подтеки грунтовки, любыми способами нужно избегать засыхания капель. Лучше всего производить грунтовку валиком.

Заключительной операцией перед окрашиванием нужно пройти акриловым герметиком все стыки гипса и окна|двери.

Покраска

Покраска откосов довольно проблематичное действие, особенно когда поверхности отшпаклеваны не очень качественно. Поэтому настоятельно рекомендую уделить шпаклевке должное внимание.

Красятся откосы водоэмульсионной краской. Для покраски более подходит матовая краска. Для качественной покраски глянцевой краской нужно максимально качественно отшпаклевать поверхности и "съесть собаку" на покраске откосов.

Здесь не уместны никакие виды кистей, ибо все полосы будут видны. Только валик! Валик подойдет шириной 15-20 см из поролона или ворсистый из полиамида, или другой подобный. Мне больше нравятся поролоновые, ими легко прокрашивать внутренние углы просто вдавив валик в угол. Следует избегать любых подтеков краски, любые капли следует тут же раскатывать. Обычно для отличного результата может потребоваться нанести 3-5 слоев краски.

Обои на откосах вместо краски

Вместо покраски, дверные откосы можно оклеить обоями. Так же, как и при покраске, откосы отшпаклевываются.

Вообще же финишная отделка не ограничивается краской и обоями, всё зависит от конкретного случая и места расположения. Кафель, декоративная штукатурка на откосах - также приемлемые в некоторых случаях материалы.


Оцените публикацию: Оценка: 3.8 (9 голосов)

Смотрите также другие статьи

Отделка склонов

Приступая к отделке дверных и оконных проемов, штукатур должен в первую очередь навесить направляющую. Для этого служат обычно деревянные рейки. Было время, когда их прибивали к стене. Это далеко не лучший способ. Во-первых, правильного положения постановки добиться сложно. Во-вторых, гвозди расходуются в больших количествах. И, в-третьих, не в каждую стену можно легко загнать гвоздь. Легко ложится на дерево. Если стены кирпичные, хоть и туго, но в шов гвоздь забьешь.И попробуй в бетоне!

Разно адаптированные штукатуры. Например, использовали винтовой реечный зажим (рис. 47). Острый конец стержня зажима втыкают в оконный блок. Фланец с ручкой может перемещаться по резьбе, нанесенной на верхнюю часть стержня. Двигая фланец, вбиваем рейку в угол.

Рис. 47. Винт реечный зажим :
1 - стержень с резьбой; 2 - фланец; 3 - стержень; 4 - наконечник

Предложил я и другой способ монтажа режущим - с помощью "шашлыка" им.Приходите сюда так же, как при устройстве деревянных маяков «эршёюё», о чем я уже рассказывал. Возьмите специально подготовленные рейки шириной 10 ... 12 см, толщиной 2 см. На всю высоту рейки просверлены несколько отверстий - для облегчения веса и лучшего сцепления с раствором. С одной стороны пластину простругивают, с другой оставляют шероховатой - тоже для лучшего сцепления.

На то место, где необходимо установить рейку, набросьте слой отфильтрованного известкового раствора, наложите на него рейку неостроганной стороной, прижмите, проверьте вертикальное положение правилом с отвесом.

Такой способ вдвое повышает производительность труда рабочего, устанавливающего рейки, к тому же и гвозди становятся ненужными, и без винтового реечного зажима можно обойтись.

Там, где есть отходы сухой штукатурки, посоветуют направляющие рейки делать из этого материала. Приготовьте из него полосы шириной 4 ... 5 см и приклейте их по краям откосов на сульфитно-гипсовой или гипсоопилочной мастике. Удобнее и быстрее на усенок оконного откоса накладывать уголок из сухой штукатурки со сторонами 5... 6 см (о том, как такой уголок сделать, читайте в гл. "Монолитный монолит"). После установки угла проверьте правильность правила с помощью отвеса. Оставшуюся область откоса заштукатурить и затереть заподлицо уголком. Поступайте так же, как при использовании маяков из сухой штукатурки, не забудьте подмазать мастикой и края углов, чтобы избежать трещин.

Кстати, при мокром способе отделки полосы сухой штукатурки помогают укрепить места примыкания истинных коробов к стенам.Строители знают, какие именно трещины в этих частях со временем обычно появляются. Возьмите полоску сухой штукатурки, она должна быть шире на 5 см бруски, к которой крепится ящик. Полоса должна заходить на перегородку или стену. Затем на брусок и стену сплошным слоем нанесите сульфитно-гипсовую мастику, наложите подготовленную полосу, смажьте той же мастикой края, прижмите и проверьте контрольной рейкой отвесом.

Полоса сухой штукатурки может служить и маяком для дальнейшей отделки стены раствором.

Теперь поговорим об очень важном условии качественной обработки оконных и дверных откосов. Дело в том, что склоны непрямоугольные. Внутренняя плоскость немного развита в сторону от рамы, образуя со стеной тупой угол - ее называют «Ёрёётх = р». Без него проем выглядел бы некрасиво, приглушенно. Ведь не случайно люди дали тупой угол на склоне, подчеркнув его важность в освещенности помещения.

А вот тупой угол для строителей - дополнительные усилия.Как рассчитать угол, на котором нужно развивать откос? Давно существует устоявшееся правило: откос должен быть разработан таким образом, чтобы его отклонение от рамы на уровне стены было равно Vio глубине проема от стены до рамы.

Как поступали раньше? Рабочий измерил глубину отверстия, определил одну десятую от этого числа. Делали по нему планочку нужной длины, заполняли ее перпендикулярно по одной из сторон деревянного квадрата. Вторую сторону приложили к раме.Стартовые маленькие планочки также показали место, к которому нужно развивать спуск. Согласитесь, что такая технология действительно работает долго, неточно. А квадратов с реечками не сэкономишь, без конца забивая гвозди.

Подумав, я сделал инвентарный металлический квадрат (рис. 48). Состоит из двух линеек длиной 60 и 15 см и шириной 2,5 см. Линейки скреплены заклепками друг с другом под прямым углом. На длинной линейке сантиметровые и полусантиметровые деления, посередине у нее длинный вырез.Нужна еще третья линейка-курсор длиной 10 см и шириной 2 см. В ней тоже выбран крой той же ширины, что и в длинной линейке. На курсоре тоже сантиметровые деления.

Рис. 48. Инвентарный квадрат для определения угла рассвета оконного проема :
1 - короткая линейка; 2 - длинная линейка; 3 - курсор

Наложив курсор на длинную линейку, их скрепляют через прорези общим болтом из овечьей шкуры.

Работа, в основном, идет, как и по старой деревянной площади. Упираясь в раму короткой стороной металлического угольника, определяют по длинной стороне глубину проема. Затем установите сюда курсор. Выдвиньте его в сторону откоса на 1 / м глубины проема, сделайте отметку в подоконнике. Такие же замеры производите на противоположном склоне и на верхней части окна.

Только определив положение угла рассвета, положите в соответствии с ним направляющие рейки.

У окна различают внутренние и внешние откосы, между рамами - заглушины.Все эти места требуют отделки.

Сейчас, правда, в массовом жилищном строительстве вы, пожалуй, не встретите окна с заглушинами. Везде применяют спаренные окна-блоки, где стыкуются внешняя и внутренняя рама.

Для отделки откосов при спаренных рамах можно использовать калибровочную малку (рис. 49). Изготавливают из сосновой или еловой бруски размером 600x85 мм. С одного конца у него калибровочный срез, другой конец срезан под углом 30 °.Наметив на склоне раствор, рабочий кладет малку калибровочным вырезом на оконную раму, а рабочая плоскость опирается на направляющую рейку или уголок из сухой штукатурки. Двигая малку снизу вверх и сверху вниз, проводят разравнивание раствора.

Рис. 49. Калибровочная малка для отделки откосов :
А - работа малкой; - общий вид малки;
1 - рейка «светильник» или маяк из отработанного ГКЛ; 2 - малка; 3 - известковый раствор

Транспорт до горнолыжных курортов Нью-Йорка

Позвольте Golden Knight Limousine II доставить вас, вашу семью и ваших друзей на ваши любимые горнолыжные склоны этой зимой.

Если вы живете в районе долины Гудзон, планирование поездки на лыжах или сноуборде может оказаться довольно сложной задачей. Но если вы живете в Нью-Йорке или Нью-Джерси, в нескольких часах езды от гор, добраться до склонов самостоятельно может стать кошмаром. Когда зима в полную силу обрушивается на территорию трех штатов, несколько дюймов или футов снежного покрова покрывают Лонг-Айленд, Вестчестер, Коннектикут и некоторые районы Нью-Джерси. Независимо от того, являетесь ли вы опытным профессионалом или тем, кто с трудом спускается по кроличьей горке, когда в Нью-Йорке наступает лыжный сезон, вам хочется покататься по склонам.

Не позволяйте вашим лыжным планам испортиться, потому что вы не можете добраться до склонов.

Даже если у вас есть машина, добраться до лучших мест в таких местах, как Хантер, Виндхэм, Беллейр, Уайт Фейс, Беркшир, Баттернат и Пик Джимини, может означать долгую поездку ранним утром. Если у вас нет машины, вам придется часами сидеть в тесном неудобном автобусе или брать машину напрокат. В любом случае, это долгая утомительная поездка. Хорошая новость в том, что есть лучшее решение. Закажите поездку с Golden Knight Limousine II, и мы доставим вас на несколько лучших горнолыжных курортов Восточного побережья и обратно.Когда вы доверите управление автомобилем до профессионала, вы можете расслабиться. Вы даже можете спать по дороге туда и обратно, зная, что за рулем находится профессиональный шофер. Единственная проблема, с которой вы столкнетесь, - это повеселиться и спуститься по склонам, не садясь за лицо, в потоке свежего порошка.

Зачем тратить время на беспокойство о проезде по такому снегу?

Когда вы обращаетесь в GKL за транспортировкой на горнолыжные склоны, вы принимаете безопасное и разумное решение для себя и своей семьи.Зарезервируйте внедорожник или седан по разумной цене, полностью оснащенный зимними шинами, расслабьтесь и наслаждайтесь поездкой. Любите ли вы кататься на сноуборде или на лыжах, доступны транспортные средства, которые поместят вас, ваших друзей и все лыжное снаряжение, которое вам нужно взять с собой. Мы упрощаем доступ к вашему любимому горнолыжному курорту, предоставляя безопасную и надежную транспортировку по снегу для всех возрастных групп.

Идеально подходит для больших вечеринок (до 7 человек)

  • Внедорожник
  • GMC Denali
  • 4X4 Lincoln Navigator

Идеально подходит для небольших вечеринок (до 4 человек)

  • полный привод Lincoln MKT
  • Порше Каян

В преддверии отличного лыжного сезона места уже заполняются.Не пропустите. Когда выпадет снег, убедитесь, что вы проводите лыжный отпуск на склонах, а не сгребаете весь этот великолепный порошок.

Всего несколькими нажатиями вы можете организовать транспортировку по заснеженным дорогам в Хантер, Виндхэм, Беллейр, Уайт Фейс, Беркшир, Баттернат и пик Джимини.

Golden Knight Limousine II рад предложить ассортимент комфортабельных безупречных автомобилей последних моделей, от представительских седанов и вместительных внедорожников до супер-удлиненных лимузинов и даже роскошных автобусов.Кроме того, мы стремимся предоставлять услуги высочайшего качества. Итак, куда бы вы ни направлялись и на каком бы транспортном средстве вам ни потребовалось, мы определенно можем разместить вас и всех, кто отправится в поездку!

фото и отзывов туристов

Горный Алтай - жемчужина Сибири, края величественных хребтов. Известные мировой общественности горнолыжные курорты Алтая разбросаны среди могучих вершин, живописных долин с бурными реками и обширных котловин.

На протяжении столетия к потрясающе красивым и в то же время суровым вершинам Алтая стекаются ученые и паломники, художники и фотографы, альпинисты, спортсмены и туристы.Иностранные путешественники, приверженцы горного туризма, называют Алтайский край русским Тибетом или Сибирскими Альпами. Для коренного населения он не что иное, как Золотые горы.

Чем хороши горнолыжные курорты Алтая

Горнолыжный сезон на курортах Алтая длится с ноября по середину апреля. Умеренно-континентальный климат не дает рассохнуть морозам. Зима мягкая, периодов в горной местности почти нет.

Горнолыжные трассы рассекают живописные ландшафты равнин и степей, перемежающихся лесными массивами.Они срезают склоны величественных вершин. Все горнолыжные курорты Алтая комфортны и безопасны. Трассы разной длины и сложности (красная и синяя) оборудованы по европейским стандартам.

Здесь и начинающие спортсмены, и профессионалы подбирают спуск, головокружительная поездка на котором доставит положительные эмоции, доставит удовольствие. В горах Алтая есть курорты с великолепными трассами. Ежегодно проводятся международные соревнования.

Из отзывов туристов следует, что скитовые курорты Алтая год от года набирают популярность.По словам туристов, далеко не все подобные комплексы в мире встретят такие ухоженные трассы. Туристы, приезжающие на Алтай впервые, удивляются качеству подготовки трасс. Их поражает крутизна спусков, длительность возникновения удивительного снежного покрова (до семи месяцев). Кроме того, многим туристам нравится возможность совместить горнолыжный отдых с лечением в санаториях и осмотром достопримечательностей.

Горнолыжный курорт «Бирюзовая Катунь»

Комплекс «Бирюзовая Катунь» - популярный центр Алтайского края.В этом месте на склонах оборудованы трассы разной степени сложности. Перепад высот на маршрутах от 100 до 400 м по ширине и общей длине 4600 м колеблется в пределах 260-300 м. В начале спуска взрослые поднимаются на бугеле, дети - на бэби-лифте.

Описание лыжных трасс

На тренировочной трассе полторы тысячи метров после коротких тренировок с инструктором катаются уверенно новички в лыжном спорте. Спортсмены-любители предпочитают кататься по трассе средней сложности 1000 метров.Профессиональные лыжники покоряют 900-метровую черную трассу с очень сложным рельефом.

Любители активного отдыха не оставят без внимания трек с пухлым 1200 метров длиной, несмотря на то, что он не пропадет даром. Для катания на сноуборде сделана специальная трасса. Фрирайды, которые не олицетворяют жизнь без экстрима, проходят по склонам, лишенным перекатных дорожек.

Снежный покров на склонах может поддерживаться в отличном состоянии за счет обработки снегоходов. Некоторые трассы, истощившие просторы горнолыжного курорта, подсвечены.Это позволяет спортсменам кататься даже после наступления сумерек.

Инфраструктура комплекса

«Бирюзовая Катунь» - горнолыжный курорт, где новичкам в освоении техники катания помогают инструкторы, а в службу проката предоставляют необходимое снаряжение. В аренду, кроме горных лыж, сдаются сноуборды и сноутюбы. Для туристов, прибывающих на автомобиле, построена парковка.

В километре от горнолыжных трасс находится уютное кафе, гостиничный комплекс «Бирюзовая Катунь» и усадьба Саржевских.В кафе посетителям подают шашлык, блины и морсы. Гостиничный комплекс образован гостиницей с комфортабельными номерами, домиком охотника и сауной. В усадьбе Саржевских гостей расселяют в уютные коттеджи из кедра.

Отдых в ГКЛ «Бирюзовая Катунь»

«Бирюзовая Катунь» - горнолыжный курорт, на территории которого расположена «Тихая зона», занимающая площадь в 1000 га. На охраняемой территории обитают маралы. Туристам разрешено наблюдать за жизнью животных в естественной среде.Здесь содержатся лошади. Гости, научившись верховой езде, отправляются на конные прогулки.

Искусственное озеро с бирюзовой водой и катком. Гости проводят время в парке экстремальных развлечений, посещая экспозиции и достопримечательности музея под открытым небом «Перекресток миров». Кроме того, для них организуются экскурсионные туры в Тавдинские пещеры.

Особенности горнолыжного комплекса «Авальман»

В окрестностях Барнаула находится отличный курорт. Авальман - горнолыжный курорт, раскинувшийся вдоль горных склонов, протянувшихся вдоль берега реки Обь.Это сеть взаимосвязанных между собой маршрутов.

Горнолыжные трассы в ГКЛ «Авальман»

Степень сложности трасс различная. Здесь проложены трассы для новичков, отлично подготовленных и профессиональных спортсменов, созданы спуски для всех видов санок, построен сноуборд-парк и оборудован спуск для детей.

На дорогах с вечерним освещением время от времени производят искусственный снег. Склоны подготовлены для катания на лыжах, сноуборде и вертушках.Снежный покров обрабатывается ратраками. Поэтому трассы весь сезон в отличном состоянии. Спуск для взрослых оборудован тремя бугельными подъемниками. Детей на склоны доставляет детский лифт.

В этом горнолыжном комплексе есть штат инструкторов и инструкторов. Инструкторы помогают освоить азы катания на лыжах новичкам. Тренеры занимаются подготовкой спортсменов в школе олимпийского резерва. Школа «Горные лыжи» принимает детей, достигших 4-х летнего возраста.

Инфраструктура ГКЛ «Авальман»

Гостиница построена на территории горнолыжного центра «Авальман» в альпийском стиле с апартаментами эконом класса и категории «люкс». В каждом номере есть доступ к бесплатному Wi-Fi. В цокольном этаже гостиницы находятся камера хранения, пункт проката и кафе «Авальман». Как и другие горнолыжные курорты Алтая, ГКЛ «Авальман» оборудован катком. На его территории есть беседки для пикника с видом на Обь.

Здесь сдают различное оборудование.Туристы приобретают комплекты лыж и сноуборда, сноутюбинг и санки, шлемы и защитные очки, лыжи и коньки. Гостям санатория доступен скай-сервис. Специалисты помогают установить крепления, обработать кромки и скользящие поверхности, используя фирменный парафин, отремонтировать инвентарь.

Горнолыжный курорт «Грейс» в Белокурихе

Построен на территории курортного городка Белокуриха, замечательный горнолыжный курорт «Грейс». Ему присвоен статус центра горнолыжного туризма и спорта на Алтае. Комплекс создан в курортной зоне.Инфраструктура развита хорошо. Сюда приезжают отдыхать, лечить, заниматься спортом и покорять туристические маршруты.

Горнолыжный курорт «Грейс» - место проведения значимых соревнований России. В Алтайском крае в районе Дунюшкин Лог, на южном склоне горы Церковка, пролегает самая длинная лыжня. Здесь проходят Спартакиада Сибири, всероссийские детские соревнования и соревнования на Кубок России. По склону, к месту старта, подняться можно только на кресельной канатной дороге.

ГКЛ «Грейс» представляет собой сеть взаимосвязанных маршрутов с пятью крюками и канатной дорогой. Каждому горному склону, входящему в комплекс, присвоено уникальное название.

Склон «Маленькая церковь»

Традиционно на горнолыжных курортах Алтая у подножия склонов оборудованы рестораны и кафе. Склон «Церкви» длиной 2600 метров стал исключением из этого правила. Уютное кафе на вершине горы. Из его окон и кресельного подъемника открываются живописные пейзажи местных кварталов, сияющие белоснежным покровом.

Трасса здесь невероятная - 550 метров. Столь существенная разница позволила причислить его к категории красных (сложных) маршрутов, рассчитанных на профессионалов.

Склон Грейс

Самый популярный маршрут с перепадом высот 330 метров прорезал склон «Грейс», захватил подножие горной церкви и протянулся вдаль на 1350 метров. Эта дорожка считается красной. Однако многим начинающим лыжникам она подчиняется. К трассе примыкают две автостоянки, гостиница «Грейс», одноименный ресторан и кафе-бар «Чадыр».

Катуньский склон

Один из склонов Белокурихи носит название «Катунь». Здесь выровняли естественный рельеф, увеличили ширину откоса до 35 метров, установили двойной бугельный подъемник и провели пробное искусственное заснежение. После удачного эксперимента горнолыжный комплекс, а точнее его склоны, регулярно освещаются. Перепад высот на синей трассе длиной 850 метров составляет всего 185 метров. Подходит для катания на лыжах тем, кто стремится избегать чрезмерной крутизны склонов.

Склон Алтай-Запад

Длина трассы на довольно пологом склоне Алтай-Запад достигла 830 метров.Здесь наименьший перепад высот всего 146 метров. Трасса простая, с подсветкой. Его причисляют к детству. Рядом со спуском действует одноименный санаторий.

Северный склон

Северная сторона церкви оборудована освещенными 900-метровыми спусками для катания на лыжах. Они проходят рядом с пансионатами «Солнечный холм» и «Северное сияние». Ездить здесь по стандартным трассам и пухленьким. Перепад высот в этом месте составляет 175 метров. У подножия склона находится кафе.

Master & Master Select кровельщик: GKL Companies Inc

Библиотека документов

Приложения и утилиты GAF

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

Учебные мероприятия и программы CARE

Инструменты для профессионалов строительства

Инструменты для дистрибьюторов

Программы сертификации GAF

Найдите подрядчика по кровельным работам для жилых домов

Кровельная черепица

Дизайнерская черепица

Битумная черепица Timberline

Битумная черепица с тремя выступами

Выберите кровельную черепицу

Компоненты и аксессуары кровельных систем

Обзор кровельной системы на весь срок службы

Битумная черепица для начинающих

Защита настила крыши (кровельный войлок и подкладка)

Герметичные барьеры

Вентиляция чердака Cobra

Опоясывающий лишай для бедра и конька

Прочие жилищные товары
(Вентиляционные отверстия, сайдинг, рулонная кровля)

DecoTech Солнечная кровельная система

MasterFlow Вентиляция чердака

Фиброцементный сайдинг

Мембрана для кровли с низким уклоном Liberty

Рулонная кровля для жилых помещений

TruSlate Оригинальная кровля из шифера

Изоляционные панели крыши

Краска для аксессуаров крыши

Герметик для каменной кладки

Информация о гарантии

Сравнить гарантии GAF

Часто задаваемые вопросы по гарантии

Зарегистрируйте свою гарантию

Спланируйте кровельный проект

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

Нужна ли мне новая крыша

Мастер кровли GAF

Ремонт виртуального дома

Руководство GAF и проектирования помещений

Руководство по стилю черепицы

Документы, спецификации и технические характеристики

Зеленая крыша Центральная

Глоссарий кровельных терминов

DIY Центр

Ответ на шторм

Купить продукты / установить

Цены / Где купить продукты GAF

Найти подрядчика по кровельным работам Master Elite ®

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

DIY Центр

Профессиональные ресурсы

Для архитекторов и разработчиков

Для профессиональных подрядчиков и дистрибьюторов

Документы, спецификации и технические характеристики

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

Найти главного подрядчика по кровельным работам

Коммерческие кровельные продукты, системы и аксессуары

Просмотреть все кровельные системы коммерческого назначения

Асфальтовые аксессуары

Застроенная кровля

Битум кровельный модифицированный

Кровля однослойная

Покрытия и мембраны, наносимые жидкостью

Специальность (Садовые и террасные кровли)

Изоляция, защитные панели и системы крепления

Клеи, грунтовки и герметики

Профессиональные ресурсы

Владельцы и менеджеры коммерческой недвижимости

Для архитекторов и специалистов

Для профессиональных подрядчиков и дистрибьюторов

Документ и спецификации GAF.Библиотека

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

План коммерческого проекта кровли

Узнайте о коммерческих кровлях

Руководство по системам с малым наклоном

Сравнить информацию о гарантии

Документ и спецификации GAF. Библиотека

Как техническое обслуживание экономит ценные доллары

Библиотека видео GAF

Купить продукты / установить

Где купить коммерческие кровельные материалы GAF

Найти главного подрядчика по кровельным работам

Найдите менеджера по коммерческой территории

Видеотека с практическими рекомендациями GAF

GAF Новости, СМИ и пресс-релизы

Новости и пресс-релизы

GAF В СМИ / ТВ-клипах

Загрузить логотипы и фотографии

Все о GAF

О компании

Контактная информация

Возможности трудоустройства

Информация для держателей облигаций

Патентная информация GAF

Блоги и социальная сеть GAF

Корпоративный блог GAF

Блог об устойчивом развитии GAF

Блог GAF CARE

Новости отрасли GAF

GAF В Твиттере

GAF В Facebook

Кровельные ссылки, которые нам нравятся

Устойчивое развитие | Бесплатный полнотекстовый | Использование процесса аналитической иерархии для определения взвешенных значений для оценки стабильности рекультивации склонов на основе гидропосевов в Южной Корее

) 9041 3 Тип породы - день в день заполненных воздухом пустот в сухой почве Объяснение 90 413 м 2
Угол наклона ° Угол наклона
Высота склона м 904 расстояние от центра нижней части склона до вершины прилегающих лесов
Расположение склона - Расположение растительного склона
Тип склона - Криволинейный или выпрямленный склон различных типов после строительства (прямой (口), вогнутый (凹), выпуклый (凸), составной (凹凸))
Ширина откоса м Расстояние по прямой нижней части на склоне
Высота м Высота над уровнем моря
Аспект ° Направление компаса уклон
Кривизна Степень кручения криволинейного склона
Водосборный бассейн м 2 Площадь земельного участка, имеющая емкость водных ресурсовI Индекс мощности потока м Измерение эрозионной способности, связанной с проточной водой в определенной водосборной зоне
Топографический индекс влажности (TWI) м Площадь, вносящая вклад в уклон по ширине, перпендикулярная местному топографическому градиенту, в качестве индекса влажности в устойчивом состоянии (часто используется для анализа состояния влажности почвы в определенной зоне водосбора)
Геология Единица Объяснение
Слой грунта - Различные типы подстилающей породы или почвы после построение такой смеси, выветренной породы и взорванной породы
- Различные типы горных пород, такие как гранит, гнейс и песчаник
Состояние стыка - Состояние разрывов, измеренное по шероховатости, расслоению и выветриванию стенки стыка
Ориентация стыка ° Направление падения, измеренное с помощью геологического компаса
Характеристики выветривания - Особенности выветривания на коренных породах
Условия выветривания - Степень напряжения выветривания на коренных породах
Дискретная трещина в породе, образующаяся перпендикулярно направлению максимального расширения
Сточная вода - Спорадический фильтрационный поток, когда поры между грунтами или отверстие трещины в коренных породах насыщаются водой и пересекаются ограничительный слой
Климат Агрегат Объяснение
Интенсивность дождя мм ч -1 Часовое количество осадков
Суммарные осадки мм Суммарные осадки за пару дней
Физика почвы Установка Объяснение
Насыпная плотность г см −3 Измерение как сухой вес почвы, деленный на ее объем
Содержание гравия% Минеральные частицы крупнее Диаметр 2 мм
Размер зерна мм Размер частиц относится к диаметру отдельного грунта
Твердость грунта мм Физическая обработка почвы в результате вытаптывания или с помощью механического оборудования.(уплотнение почвы)
Содержание воды% Количество воды, содержащейся в почве
Текстура почвы - Систематическое расположение почв по относительному соотношению песка, ила и глины (классификация почв )
Коэффициент проницаемости мс -1 Проницаемость о том, сколько воды в почве может перемещаться через поровые трещины (закон Дарси (расчет методом постоянного напора с использованием потока в час, длины столба почвы и гидравлический напор))
Прочность на растяжение кг м −2 Максимальное напряжение, которое грунт может выдержать при растяжении до разрушения
Прочность на сдвиг кг м −2 Максимальное сопротивление элемента конструкции или материала напряжению сдвига
Удельный вес% Крыса io плотности почвы
Химический состав почвы Единица Объяснение
Кислотность почвы (pH) - Щелочность почвы (водный раствор почвы: 5 )
Емкость катионного обмена (CEC) смоль кг −1 Количество положительных катионов, которые может удержать почва
Электронная проводимость (EC) dS кг −1 Измерение способности почвы переносить перенос электрического заряда.(обычно взимается в соответствии со степенью засоления)
Растворенный фосфат мг / кг Количество, гарантированное на этикетке удобрения, которое должно быть доступно для растений (P 2 O 5 )
Почвенная органика вещества% Органические компоненты разложившихся остатков растений и животных
C / N% Отношение углерода к азоту (отношение количества углерода к количеству азота в почве)
Концентрация соли% Засоление почвы
TN% Общий азот
Обменный кальций (Ca) смоль кг 14 −1 90 Ca19 90 Источники Ca19 90
Обменный магний (Mg) смоль кг −1 Растворимость источников Mg
Обменный калий ium (K) смоль кг −1 Растворимость Источники K
Обменный натрий (Na) смоль кг −1 Растворимость Источники Na
Пояснение
Древостой м Большая площадь преобладающих деревьев
Высота дерева м Высота дерева
Видовое разнообразие Количество различных видов, представленных в определенном сообществе
Доминирующие виды растений Группа растений, включающая наибольшее количество и наибольший охват отдельного растения в конкретной экосистеме
Количество деревьев Количество видов деревьев по номенклатуре растений
Количество трав Количество видов трав по номенклатуре растений
Покрытие растительностью% площадь растительности, покрытая на определенной территории
Плотность растительности No. Количество различных растений, представленных в растительном сообществе
Процент всхожести% Процент прорастания за определенный промежуток времени
Сообщество растений - Группа видов растений выражается слоистой формой, которая классифицируется на древесные, кустарниковые и травянистые ярусы в определенной зоне растений
Класс возраста древесины No. Средний возраст группы растений
Класс диаметра древесины No. Средний диаметр группы растений
Армирование корня м год −1 Постоянное увеличение объема корневой или корневой системы
Строительство Установка
82
Глубина почвы м Глубина удаления растительного покрова с поверхности склона до уровня земли
Землепользование - Использование земель, включая категорию, указанную в планах разработки
Дренажная система - Поддержка хорошо управляемой дренажной системы с последующим принятием акта, постановления или уведомления о дренажных сооружениях, предоставленных правительством
Прошедший год год Количество лет, прошедших с момента завершения восстановительных работ
Масштаб неисправности Поврежденный участок откоса при отказе
История обрушений - Предыдущие следы отказа
Усиленное средство защиты откосов - Физическое вторичное устройство рекультивации Измерение от разрушения, когда уклон крутой (45 ° или более) и слой грунта представляет собой выветренную породу или взорванную породу (его метод: волокнистая сетка, проволочная сетка и габионный блок)

Технологические процессы штукатурки.Устройство стеклопакетов из гипсокартона

Конечно, сделать окна откосами под прямым углом - проще всего. Но более эстетичными и функциональными остаются развернутые склоны с заданным углом рассвета. Угол рассвета - это угол, под которым откосы переходят из окна в комнату . Это увеличивает площадь проема и количество естественного света, проникающего внутрь помещения.

Считается, что откосы должны расширяться на угол не менее 10 градусов .Но все зависит от конкретного окна, зазора между окном и проемом, глубины проема. В любом случае, если вы спросите угол рассвета, сделайте его одинаковым для всех участков склона и всех доступных окон.

Для наглядности рассмотрим процедуру определения оптимального угла рассвета для окон бетонной комнаты и разберемся, какие инструменты для этого понадобятся.

Как самому выставить угол обрыва откосов

Проще, когда в комнате одно окно.Но если окон больше, то необходимо для каждого замерить расстояние от края оконной рамы до проема (по бокам и сверху). Для измерения расстояния понадобится угольник и рулетка . Поскольку сама оконная дверь может быть не идеальной в плоскости и уровне (верх или низ рябь, в середине ямы или выступа и другие случаи), квадрат необходимо прикрепить к краю оконной рамы из со всех сторон, где будут откосы (верх и низ боковых откосов, Правый и левый край верхнего откоса).Расстояние (L) от кухни до оконного проема и задает угол рассвета, как показано на рисунке ниже.


Измеряя все расстояния по периметру проема, выберите наименьшее, которое будет общим, чтобы указать угол наклона всех частей склона. Не забываем, если в комнате несколько окон, то на всех окнах измеряется расстояние L и выбирается также самое маленькое. В идеале при правильно установленных окнах величина L (расстояние от края оконной рамы до проема) будет 2 - 4 см.В этом случае нет необходимости производить сложные расчеты для определения углов. Если расстояние l намного больше 4-6 см, то для оптимального угла наклона рассвета берем расстояние от края оконной рамы до проема, например, 4 см (либо используем шаблон с определенным угол) и все более того - штукатурка или (со значительным отслоением) кладка кирпичом, так как слишком большой угол разворота откосов выглядит не очень привлекательно, хотя пропускает больше света.

Итак, вы - счастливый обладатель нового окна в своей комнате, квартире или доме и перед вами стоит задача отразить все это новшество элегантными откосами, которые вы решили самостоятельно.Тогда давайте рассмотрим один из самых распространенных способов. дизель из гипсокартона с монтажным клеем .

Первое, что вам нужно сделать, это обрезать монтажную пену. Подрезать нужно так, чтобы он не выступал за плоскость оконного блока. Далее следует проверить, нет ли сквозных отверстий в оставшемся пенопласте или слишком больших раковин (более 3 см в диаметре). Если есть, их нужно заделать так, чтобы в дальнейшем потоки холодного воздуха не гуляли, что обязательно вызовет конденсацию влаги, а как следствие - появление грибковой плесени.

Следующим этапом будет подготовка основания. Необходимо удалить все, что отстает, подкрадывается или шелушится. Основание должно быть сухим, чистым и прочным.
После подготовки необходимо спроектировать основу. Праймер можно наносить валиком или кистью, но я рекомендую кисть. Кисть Вы не только смачиваете поверхность, но и втираете в нее почву.


Пока грунтовка просохнет, нужно уклоняться с разворотом откоса. Установленные перпендикулярно окну выступы выглядят очень серо, и оконная створка ударяет по ним гораздо чаще, чем развернутые.Поэтому склоны предлагаю развернуть.

Угол обрыва откосов напрямую зависит от их ширины. Основываясь на собственном опыте, рекомендую через каждые 10 см ширины делать разворот на 1 см. Например, если ширина пропила 25 см, поворот должен быть 2,5 см. Одиночки одного окна должны иметь один и тот же ход. Иногда бывает, что горизонтальный (верхний) откос не получается развернуть на нужный угол недостаточно места. Стоит заметить, что это не повод для беспорядка, потому что поворот верхнего ската не так заметен по отношению к боковой стороне.

Теперь перейдем к гипсокартону. Для оконных откосов используется влагостойкий гипсокартон. Разрезать гипсокартон рекомендуется с запасом в 1-1,5 см по ширине, что лучше потом обрезать по уровню стены, чем жалеть, что их не хватило. После процедуры обрезки и подгонки размеров приступаем к установке.

Замешиваем монтажный клей. Наносим клей тонким слоем на основание проема и тыльную сторону подготовленного гипсокартона.Это увеличивает площадь контакта с материалом и увеличивает адгезию монтажной смеси. Далее наносим клей небольшими порциями с интервалом 10-15 см на гипсокартон, приподнимаем наш откос и прижимаем к склеиваемой поверхности. С помощью уровня, кухонной рулетки и рулетки уточняем необходимое положение и угол разворота. Обращаю внимание на то, что уровень нужно проверять не только по горизонту или вертикали, но и по плоскости с помощью диагональных производств.

Подыскивая гипсокартон на оконной раме, нужно делать не более 2-3 мм, чтобы уклон не мешал полному открытию оконной створки. Сначала рекомендую приклеить верхний откос. Это самый сложный и неудобный, он заранее нагревает резервные копии, чтобы вам не приходилось поддерживать его, пока он не схватится. После схватывания монтажной смеси обрезайте выступающие части гипсокартона в уровне стены. Далее откосы нужно залить и покрасить.

Окном мы называем не только проем в стене, но и всю конструкцию в помещении, состоящую из остекленной рамы и окон и трех прилегающих к ней граней: верхней и двух боковых.

Все это воспринимается как одно целое, как правило, раму меняет приглашенный опытный специалист, а установка подоконника и подоконников, из целей экономии, выполняется самостоятельно. Это довольно второстепенный вопрос, но нужно помнить, что правильный поворот ската окна может значительно улучшить освещенность всего помещения, а его отсутствие - украсть солнечные лучи.

История вопроса

В старину здания строились с очень толстыми стенами из кирпича, напоминающими туннели или узкие распорки, как в крепостных стенах или башнях.Но в храмах для усиления освещения боковые стенки «сдвинулись», сделав проем в стене похожим на мундштук.

Угол расширения достиг 145. Он начал называть угол рассвета, видимо, от входа в комнату первого солнечного света.

Применение технологии отделки с учетом угла наклона рассвета стало традицией для повышения эффективности естественного освещения.

Snaps, ГОСТ и другие нормативы

Четкие инструкции I.нормативные требования По величине текущего угла в нормативных документах нет. В типовой карте рабочего процесса по отделке оконных проемов указаны допустимые и предельные отклонения и погрешности.

Таким образом, если нет предварительного договора с монтажной компанией и условий угла разворота, то Претензии не могут быть поданы строительным специалистом. Разве что трассы откровенно кривые!

Правильный поворот откоса окна необходимо зафиксировать в проекте остекления или при составлении дизайн-проектов с учетом требований к инсоляции помещения.Существуют нормативы и расчеты по инсоляции, сдерживающей герметизацию городских атак. Но эта социально-правовая проблема уже связана не только с темой нашей статьи.

Выбираем правильно

Если стандартные стандарты правильного расчета разворота нет, то каждый может заказать угол «своего» рассвета по своему вкусу и пожеланиям.

Вы должны сделать это по двум причинам:

  • Увеличить освещенность помещения за счет расширения светового проема и за счет отражения лучей от боковых граней;
  • Обеспечиваем свободное открывание рамок за счет расширения внешнего края проема.


Величина угла зависит от технологических возможностей и соответствует эстетическим предпочтениям заказчика. Но все же есть рекомендации строителей и дизайнеров, имеющих практический опыт отделки и проектирования оконных проемов, с которыми стоит согласиться:

  • Сделайте более 90 для увеличения зрительного восприятия;
  • Величина уклонов откосов пропорциональна толщине стены: чем шире стена - тем больше поворот, обычно расчет 1:10, то есть при ширине стены 40 см отступ от перпендикулярно нижней линии рамки должно быть 4 см;
  • Оконные откосы в одном помещении должны иметь одинаковый угол наклона;
  • Верхняя горизонтальная грань по технологическим причинам может иметь угол раскрытия меньше, чем по бокам.Знатоки рекомендуют везде одинаково соблюдать пропорции.

Отклонения от общих правил или что учитывать

В жилых домах из тонких панелей освещение помещения меньше связано с углом разворота из-за небольшой толщины стен, от 14 до 18 см. Ширина откосов соответствующая. В таких домах поворот минимальный, приближались 93-95. Косвенная причина его минимизации кроется в удобстве использования перфорированного уголка для отделки угла откоса и основной стены помещения.


Его раскрытие обозначено цифрой 90, но следует отметить, что перфорированный уголок в работе позволяет немного увеличить степень раскрытия, этого бывает достаточно, чтобы нанести его в соответствии с углом рассвета.

Для широких откосов с большим разворотом можно использовать для усиления стыка с основной стеной перфорированный угол с изгибом на 135.

Отдельно должны быть случаи панорамных окон, когда проемы значительно превышают размеры норм, необходимых для естественного освещения.Это может быть связано с общей концепцией здания. Прямо в таком помещении будет стоимость до 950 за свободное открывание створки.

Внешний (уличный) в современных домах Всегда имеет меньший поворот по сравнению с внутренним. Объясняется это тем, что монтаж каркасов всегда падает ближе к внешней стороне поверхности здания, а значит, глубина внешних краев меньше внутренней. Таким образом, наружный поворот никак не влияет на величину освещенности.

Отделка

Есть три основных вида отделки.

Самый экономичный, но в то же время хлопотный вариант. Постепенно вытесняется за счет использования в строительстве современных отделочных материалов. Производительность начинается сверху. Не обойтись без линейки, шпателя, маяков, конструкционной планки для замера.

Отделка гипсокартоном. Для бумаги понадобится рулетка, уровень и квадрат. Необходимо сделать предварительную разметку угла рассвета, сопоставив ширину рамки и расчетную ширину поверхности стены с рассветом.

Начинать работу лучше сверху, а потом переходить к боковой отделке. Разрезать листы в мерках рекомендуется с запасом 1-1,5 см. Проверяя самолеты, используйте уровень.

Посмотрите видео:

Пластиковая отделка. Самая прочная и удобная современная отделка. На выбор предлагаются различные размеры пластиковых панелей, можно обойтись без швов. Панели устанавливаются с учетом разворота с помощью герметиков.

Ваш пропуск на максимум солнечного света, кроме правильного поворота, отделка всех граней будет светлых тонов.Хороший ремонт!

При установке оконных коробов (пример заполнения проема на рис. 1) завершающим этапом является отделка откосов и заглушек. Современные рамы со стеклопакетами позволяют исключить заглушки и ускорить процесс увлечения.

Рисунок 1. Заполнение оконного проема: 1 - подоконник; 2 - пробка нижняя; 3, 7 - оконная рама; 4 - сливной; 5 - крепления; 6 - боковой молоток; 8 - Саншайн

После завершения монтажа и окончательной заливки монтажного материала в щель приступаем к ударной обработке откосов.Отстой есть верх и сбоку . Чтобы увеличить проникновение дневного света с улицы на склоны, их делают не под прямым углом к ​​оконной коробке, а под небольшим углом - углом рассвета. Таким образом, расстояние между откосами внутренних границ меньше, чем между внешними. Угол рассвета измеряется покрытием 2 (рис. 2), которое упаковано полосой, указывающей расположение правил. Углерод вставляется в коробку, а линейка 8 закрепляется вдоль планки. Раствор на откосах разглаживается специально изготовленной вилкой (кусок доски с надрезом) (рис.3). Малк двигает одним концом по правилу, а второй - ящик. Малка держится за обе руки и обычно подводит вверх. Нанесите раствор на slosiets, а также на стены с распылителем, почвой и повреждениями. Тянуть раствор на откосах обычно бывает испорченным. После затирки правила снимают, фиксируют и протирают засыпки или фаски.

Тяги бывают верхние, нижние и боковые. Верхние и боковые заглушки перетасовываются в той же последовательности, что и откосы. При верхних откосах оштукатуривают верхние заглушки, при боковых откосах - боковые заглушки.Верхние и боковые откосы и заглушки оштукатуривают любым раствором.

Рисунок 2. Выполнение угла рассвета: 1 - Планка; 2 - квадрат; 3 - заглушка; 4 - ящик; 5 - конопатка; 6 - штукатурка откоса; 7 - Рейклайер; 8 - Правило
Рисунок 3. Выравнивание раствора на небольшом склоне: 1 - правило; 2 - Малка; 3 - вырез; 4 - оконная коробка; 5 - залитое пространство между оконной коробкой и откосом

Использование растворов в каждом случае обусловлено условиями эксплуатации. Нижние заглушки оштукатуривают лотковым цементным раствором, так как между оконными коробами может скапливаться конденсат.Запуск раствора на пробках дает особые маленькие мины.

Дверные накладки и заглушки оштукатуриваются так же, как оконные.

Рисунок 4. Дистоллинг ГЛК: 1 - Маяк; 2 - ГЖХ; 3 - Глина

Outcasting - один из традиционных, простых и дешевых методов отделки. Но у него есть ряд недостатков. Во-первых, штукатурный слой уменьшает пространство с каждой стороны минимум на 2 см. Во-вторых, этот метод требует больших трудозатрат и времени сушки. В-третьих, в местах примыкания штукатурного слоя к оконной или дверной коробке штукатурка часто трескается и ее необходимо периодически обновлять.Поэтому все чаще при отделке откосов используются гипсокартонные листы (ГЖК), пластиковые или поливинилхлоридные панели.

При отделке откосов листы гипсокартона Сначала подготовили GLC (рис. 4). Возле ящика и на затонувших стенах подходят сплошные маяки для определения угла рассвета. Сначала ставится ГЛК и разрезается на полоски нужной длины и ширины. Листы приклеиваются к поверхности специальным клеем. Его разводят толстым слоем и наносят на тыльную сторону листа шлепками по периметру листа.Затем лист с нанесенным клеем прижимают к поверхности и приклеивают специальным резиновым изображением. Так все откосы разделены, а металлические перфорированные уголки закреплены на клею на клее. Стык между GLC и коробкой залит акриловым герметиком. К недостаткам отделки ГЖК можно отнести большую сложность и невозможность использования этого метода во влажных помещениях.

Пластик - Самый используемый сейчас материал для отделки склонов. Он прочный, не требует частого размножения.Можно, конечно, поцарапать, но неглубокие повреждения загрунтовывают, затем обрабатывают полировальным составом и глубоко заливают специальным составом, затем полируют и полируют. Открытие отделки пластиком намного дороже, чем отделка штукатуркой.

Работа по разделению финишного пластика начинается с замера: определяют высоту, ширину и глубину проема. Затем материал режется. Размер пластиковых панелей разный, поэтому на откосах можно избежать лишних швов.Для резки пластин используется дисковая пила с мелкими полотнами. Сначала установите верхний откос. Одна его кромка устанавливается под ящик на глубину 2 ... 3 мм и затем заполняет пространство между стеной и плитой. монтажная пена. Ближний край пластика приклеивается к грузикам. При этом учитывается угол рассвета. Аналогичным образом устанавливаются боковые откосы. Затем установите на шынкое отверстие декоративные пластиковые уголки. Их тоже крепят на клей. Швы между коробкой и пластиковой панелью Залить герметиком. Монтаж и установка на откосах панелей ПВХ практически не отличается от монтажа панелей из пластика.

Последовательность сотрясений разная. В одном случае оштукатуривают верхние части откосов из тех выступов, которыми оштукатурены потолки и верх стен. В другом случае устраиваются специальные подмости, полностью заглушающие откосы и заглушки.
А в другом случае степь должна быть оштукатурена и потеряна. Во-первых, правила расположены строго горизонтально на вершинах склонов, то есть на вершинах. Следя за вершинами, правила вешают строго вертикально по бокам склонов и перемешивают их.
Правила изготовлены из теса и скреплены зажимами. В худшем случае ногти прибивают или заливают штукатуркой. Фракционирование штукатуркой неэкономично, так как при снятии правил надо будет бросить потертый раствор или связать его с густыми винами штукатурок.
Когда откосы оштукатурены, они придают угол наклона (SCOS), делая расстояние между внутренними сторонами откосов уже, чем между внешними. Угол зари на всех склонах внутри здания сделан одинаковым.На открытых склонах угол рассвета может быть разным. Такой же угол рассвета измеряется по углю (рис. 146). К комплекту прибивается штанга или собака, которая отказывается от расположения правил. Квадрат в этом случае всегда кладется в четверть коробки.

Рис. 146. Козырек для измерения угла рассвета

После установки и тщательной проверки правил теста или уровня они исправляются. Угол рассвета всегда указывает на архитектора или технического руководителя работ на объекте (прораба).

Из вышесказанного следует, что для украшения украшения падают на каждое окно, чтобы повесить три линейки и каждый раз измерять угол рассвета. Автор этой книги разработал каркас каркаса, с помощью которого можно на 25% ускорить отделку оконных и дверных откосов. Рама (рис. 147) изготовлена ​​из хорошо оснащенного ТЕСЕ шириной 10 см. Размер каркаса должен быть таким, чтобы расстояние между откосами и угол наклона рассвета соответствовали задаче проекта. Рамы брусьев соединяются на шипах.Установите каркас точно по центру коробки и закрепите хомутами в четырех-шести местах; Угол рассвета остается прежним, и его не нужно измерять в каждом случае.
Раствор на склонах сглаживает человечек из TESE. Одна сторона маленькой девочки, имеющая разрез, движется по коробке, а вторая - по рамке или линейке. Вырез горловины делается так, чтобы при снятии невысокого раствора он не находился на одном уровне с коробкой, а оставлял на нем зазор - отступ на 1.5-2 см. Этот зазор нужен для того, чтобы наклон откоса не мешал свободно открывать вяжущие. Кроме того, зазор необходим для того, чтобы петли были свободны от штукатурки на откосах.

При надевании ящиков на ящики следует сделать дополнительный вырез в Малке, обеспечивающий его свободное продвижение по ящику (рис. 148). Почти маленькие мины не становятся стальными, но лучше их спрятать, так как миномет легче ударить. Работать на откосах и заглушках лучше всего на отвалах, состоящих из двух досок с штампованными планками.Один конец кладут на низ оконного проема, другой - на пол.
Раствор обычно наносится любым инструментом и разбивается по низу: Малка плотно прижимается к раме, правилам и коробке. Держите немного нужно обеими руками. Запустив внесенный грунт, приготовьте перекрестно твердый раствор, нанесите его на откосы и разбейте на невысоких. Решение с половинным суммированием дает худшие результаты и меньшую точность. Штукатурку откосов лучше натереть «коррупцией». Правила снимают только после затирки и сразу поправляют и протирают Усенки.На верхнем склоне всегда терли Усенки. На боковых откосах наверху оставляют небольшой кусок остро-пластичного пластика длиной 20-30 см, а внизу делают плоскую или закругленную фаску. На боковых откосах делать острые сейфы не следует, так как они быстро забираются, что обуславливает необходимость частого ремонта.
При плетении проемов необходимо соблюдать технику безопасности; Доска очков, имеющая крестообразную форму. Запуск решения на откосах окон показан на рис. 149.


Рис.149. Штукатурка оконных откосов: А - верхняя; Б - боковой

Ограничения на амплитуды рассеяния в многоступенчатой ​​теории Ландау-Зинера (Журнальная статья)

Синицын, Николай А., Лин, Джеффмин, и Черняк, Владимир Ю. Ограничения на амплитуды рассеяния в многоуровневой теории Ландау-Зинера . США: Н. П., 2017. Интернет. DOI: 10.1103 / PhysRevA.95.012140.

Синицын, Николай Александрович, Лин, Джеффмин и Черняк, Владимир Ю. Ограничения на амплитуды рассеяния в многосоставной теории Ландау-Зинера . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.95.012140

Синицын, Николай А., Лин, Джеффмин, Черняк, Владимир Ю. Мон. «Ограничения на амплитуды рассеяния в многоступенчатой ​​теории Ландау-Зинера». Соединенные Штаты. https: // doi.org / 10.1103 / PhysRevA.95.012140. https://www.osti.gov/servlets/purl/1346843.

@article {osti_1346843,
title = {Ограничения на амплитуды рассеяния в многоступенчатой ​​теории Ландау-Зинера},
author = {Синицын, Николай А. и Лин, Джеффмин и Черняк, Владимир Ю.},
abstractNote = {Здесь мы выводим набор ограничений, которые мы будем называть иерархическими ограничениями, на амплитуды рассеяния произвольной многоступенчатой ​​модели Ландау-Зинера (MLZM).Наличие дополнительных симметрий может превратить такие ограничения в нетривиальные соотношения между элементами матрицы вероятностей перехода. Это наблюдение можно использовать для получения полных решений некоторых MLZM или, для моделей, которые не могут быть решены полностью, для уменьшения количества независимых элементов матрицы вероятности перехода.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *