Пол в парилке из плитки: из плитки, деревянные, последовательность работ, фото

Содержание

из плитки, деревянные, последовательность работ, фото

Самая важная комната в бане — парилка. От того, насколько правильно она сделана, зависит уровень комфорта и довольствия, которое вы получите в результате процедур. Очень важно сделать правильно пол в парилке. Так, чтобы было тепло, нескользко и надежно.

Содержание статьи

Как сделать правильно

Самый идеальный вариант — сделать в парилке бетонный пол, покрыть его плиткой. Для тех, кто боится того, что будет холодно, в стяжку можно залить теплый пол — электрический или водяной — это уже по обстоятельствам. А еще можно сделать деревянные трапы, которые укладываются на плитку. При необходимости их поднимают и выносят просушить, а пол в это время можно вымести и вымыть.

Пол в парилке: последовательность слоев

Чтобы не тратиться на установку теплого пола и оплату счетов в результате его работы, можно пол хорошо утеплить. Тогда пирог бетонного пола в парилке будет следующий:

  • Выбрать землю в образовавшемся котловане насыпать и утрамбовать порядка 10-15 см песка. Насыпаем песок послойно, по 5 см за раз, проливаем водой и трамбуем. Плотность должна быть высокой — чтобы ноги не отпечатывались. Песок должен лежать уже с уклоном в сторону стока.

    Песчаная подушка, в которой установлен слив и бортик из пенополистирола по периметру — чтобы можно было впоследствии приклеить полосу гидроизоляции, а потом — плитку

  • Слой гидроизоляции (пленка, гидроизол, рубероид, другие материалы с аналогичными свойствами). Этот слой нужен, чтобы стяжка не тянула влагу из грунта. Полотна заходят одно на другое на 15 см, стыки проклеиваем двусторонним скотчем. Гидроизоляцию кладем с заходом на стены, задираем повыше, потом обрежем.
  • В парилке (и моечной тоже) из ППС нарезается полосавысотой около 15 см, которая выставляется по периметру. На пол укладывается ЭППС (экструдированный пенополистирол) высокой плотности — не менее 35 кг/м3. Толщина зависит от региона, а для Средней полосы России достаточно 50 мм. Утеплитель кладут в два слоя (например, 20 мм + 30 мм), укладывают листы с перекрытием швов — чтобы избежать мостиков холода.
  • Укладывается армирующая сетка — из проволоки 3-5 мм, ячейкой 50-100 мм. Если листов получается несколько, их между собой связывают пластиковыми хомутами или вязальной проволокой.

    Уложен ЭППС, сверху — сетка

  • Выставляются маяки, не забывая об уклоне в сторону стока.
  • Заливается стяжка.

    Стяжка залита

  • После набора бетоном 50% прочности (7-15 суток в зависимости от температуры) можно класть плитку на водостойкий клей, только сначала на бортик из ЭППС, который идет по периметру парной, наклеиваем полосу гидроизоляции, которая сантиметров на 10-15 заходит на пол, и примерно на столько же поднимается на стену. Клеить ее лучше на гидроизоляционную мастику.

    Важно хорошо заизолировать от попадания влаги примыкание к стенам

  • Стяжку можно промазать той же мастикой, а потом клеить плитку.

    Плитка «поднимается! на стены

Затем, обычно парилку оббивают вагонкой по обрешетке. В результате получается, что вагонка выдвинута немного вперед, а бортик из плитки находится возле стены. Тогда получается, что стекающая по стенам влага (брызги или конденсат) попадают на плитку пола, а не затекают в щель между стеной и плиткой.

Выбор плитки

На пол в парилке можно класть плитку любого типа: керамику, керамогранит. Важно, чтобы она была нескользкой в мокром состоянии, а это — напольная плитка. От стеновой она отличается большей толщиной и шершавой поверхностью. Но не стоит думать, что чем более шершавая плитка, тем она менее скользкая. Это не совсем так. Как же определить, какая больше подойдет? Есть простой, но некрасивый метод: елозить мокрым пальцем по поверхности и сравнивать свои ощущения. Не очень хорошо выглядит… Но альтернатива — верить на слово продавцу (если он есть рядом). Так что выбирать особо и не из чего.

Плитка на полу в парилке должна быть нескользкой

Что лучше в парилке на полу — плитка или керамогранит? Скорее — плитка. Она менее теплоемкая, что порой достаточно важно — быстрее нагревается парилка. Но это = не утверждение, а мнение, так что решить вам.

Насколько комфортно

В принципе, если плитка выбрана правильно и не скользит, ощущения вполне комфортные. При температуре воздуха 50-70°C, на полу — около 30-35°C. Вполне комфортно. Тем же, кому хочется под ногами иметь дерево, можно сбить трапы.

Чем хорош этот вариант. Во-первых, пол — теплый. Во-вторых, он гигиеничный — никаких проблем с уборкой или плесенью. В-третьих, он долговечный. Одно условие: «работает» утепление только в том случае, если утеплен и фундамент.

Вариант действительно хороший, но реализуется далеко не всегда. Только если баня построена на ленточном фундаменте и имеет невысокий цоколь. Если же пол бани приподнят над землей, или сделан «плавающим» — висит на стенах, — придется искать другие варианты.

Как сделать «висящий» пол

Тут «правильной» конструкции нет — слишком много разных конструкций и ситуаций может быть. Есть варианты, из которых вы можете выбрать более подходящий для своего случая.

Сухая стяжка по деревянному полу

Чаще всего встречается ситуация, когда лаги и черновой пол — деревянные и на них сверху планируют уложить плитку. Лить стяжку поверх древесины — неправильное решение: в любом случае древесина будет гнить, а бетон будет трескаться — разные температурные расширения у материалов и состыковать их нормально очень сложно. Неплохой вариант в этом случае — сухая стяжка. Для нее используют в основном ГВЛ (толщина 10-12 мм). Он достаточно прочный и влагостойкий. Влагу не впитывает и не проводит. Для наших целей — то, что нужно. Иногда применяют влагостойкий гипсокартон. Его надо укладывать в два слоя (так, чтобы швы не совпадали). Но даже при двойном слое ГВЛ прочнее.

На черновой пол укладывают ГВЛ

Если вы не собираетесь париться с вениками, вам милее суховоздушная сауна, при достаточной вентиляции подпола под черновым настилом, такой пол может продержатся и до 7-8 лет. Если же вы любите попариться с вениками, влаги будет больше. В таком случае, если все сделать тщательно (гидроизоляцию по краям), в нормальном состоянии пол может быть до 5 лет, потом придется менять. Если вас такое положение вещей устраивает — никаких проблем. Делайте стяжку поверх дощатого пола.

Самый распространенный вариант сухой стяжки поверх деревянного пола в парилке выглядит так (слои снизу-вверх):

Самый лучший вариант — если на пол лег целый лист ГВЛ. Нет стыков — нет проблем. Тогда основное задание — сделать примыкание к стенам так, чтобы влага не попадала в щели. Способ описан выше: по периметру вдоль стен делаем бортик. Только он не крепится к стене, а остается «плавающим. Приклеив к нему плитку, щель можно заполнить цементным раствором, замазать герметиком или заполнить затиркой для швов. Все решения неидеальные — трещины там появляются в лбом случае, в них затекает вода, а потом появляется грибок/плесень и другие «прелести». Их приходится периодически удалять, но другого, идеального способа пока не придумали.

Деревянные полы

Некоторые считают, что в парилке должны быть исключительно деревянные полы. Для суховоздушной сауны это вообще не проблема, а вот для русской бани с вениками и высокой влажностью такое устройство полов  — не лучший вариант. Древесина во влажной среде гниет, в щели между половицами набивается мусор и грязь, вычищать которые очень и очень сложно и неприятно. От гнили можно избавиться, если после каждой высушивать все досуха (топить еще некоторое время печку с открытыми дверями/окнами). От грязи между половицами избавиться можно только уборкой. Тем не менее, и деревянные полы в парилке имеют место быть.

Проливной пол в парилке: принцип устройства

Бывают они проливные и непроливные. Под проливные делается стяжка как описано выше. Все точно также, только плитку редко кладут. Чаще железнят поверхность стяжки — пока она сырая, притрушивают цементом и затирают полутерком. На поверхности стяжки образуется блестящая водоотталкивающая пленка (про сток не забудьте). Потом на стяжку кладут лаги, а по ним настилают доски пола, только не вплотную, а с небольшим зазором — в 5-10 мм. Вся влага и мелкий мусор падают вниз и уходят в сток. Но вот что делать с упавшими вниз листьями? Чтобы была возможность убирать, несколько половиц оставляют неприбитыми или съемными. Их периодически поднимают, делают уборку и укладывают на место.

Непроливные деревянные полы делают из влагостойких пород. Лучший вариант — из лиственницы. По лагам настилают пол, в который монтируют трап для слива, и доску укладывают с уклоном (подтесывают лаги). В первый год прибивают так, чтобы можно было легко снять. После усушки пол перебирают, добавляют некоторое количество досок (доски добавляют возле одной из стен).

Непроливной пол в парилке — плотно уложенные шпунтованные доски из влагостойких пород с организованным стоком

При желании, такой пол можно утеплить — уложить теплоизоляцию (обычно минеральную вату) между лагами, сверху ее накрыть гидроизоляционной мембраной (влагу внутрь не пропускает, пар из теплоизоляции выходить может). Обычная пленка не подойдет, так как «запрет» пар внутри минеральной ваты, а она в мокром состоянии быстро теряет свои свойства.

В чем проблема при использовании таких полов? При высокой влажности доски разбухают, их «пучит». Пол становится очень неровный, ходить по нему проблематично. Кроме того имеется проблема с выведением той влаги, что попала в подпол. Для ее удаления должна быть хорошая вентиляция (продухи в цоколе). В общем, такой вид пола лучше делать в «сухих» помещениях.

«Висящая» цементная стяжка

Этот вариант пола надо «готовить» еще при строительстве. В этом случае делается обвязка фундамента из металла (уголка или двутавра — смотря по размерам бани), к ней затем крепятся такие же металлические балки-лаги. Между лагами можно уложить листы шифера, которые будут служить черновым полом. Тут очень будут кстати полочки двутавра — на них можно опирать тот же шифер (не забудьте про сток и канализационные трубы). Далее — по технологии, утепление, армирование, если надо — теплый пол и заливка бетона с уклоном в сторону слива. Дальше — как угодно — плитка или деревянные трап/проливные полы.

Основой для бетонного пола в парилке могут быть металлические балки

Только армирование в данном случае надо делать не из сетки, а из арматурного прутка и желательно диаметром — 10-12 мм, которые укладываться будут от одной лаги до другой, а на них уже можно положить сетку для распределения нагрузки. В этом случае арматура снимает нагрузку с шифера, передавая ее на лаги и балки обвязки.

Если основа из шифера кажется ненадежной, можно залить между балками железобетонную плиту. Дорого и долго, зато надежно.

Подводя итоги можно сказать, что делая пол во влажной парилке (русской парной с вениками) из плитки, необходимо позаботиться о наличии бортика из плитки, которая заходит на стены. Это уже — почти классика жанра. Для суховоздушной парилки таких требований нет и пол может быть, в общем-то, любым.

Плитка на пол в баню

Любая баня предполагает перепады температур воздуха и повышенную влажность. А это значит, что материалы, которые используются для отделки поверхностей помещения, должны соответствовать определенным требованиям.

Плитка на пол в баню

Плитка на пол в баню выбирается по ряду критериев, позволяющих безопасно использовать это специфическое помещение, а также защитить общую конструкцию здания от влияния агрессивной среды изнутри. Банные комнаты традиционно отделывались деревом, но в последние десятилетия все чаще в комплексе с деревянными панелями на стенах, используется керамическая плитка, которую укладывают на полы и в виде плинтуса. Нужно отметить, что этот материал как нельзя лучше подходит для применения именно в бане, при условии правильного монтажа плитки с использованием специальных растворов и клеев.

Кроме керамики, для напольного покрытия в бане используется и деревянная плитка, прошедшая обработку особыми веществами, делающими ее влагостойкой. Нужно отметить, что такая отделка — достаточно дорогостоящее удовольствие, но если есть желание выдержать дизайн в определенном стиле, с применением одного материала, то деревянная плитка именно то, что нужно.

Содержание статьи

Чем хороша керамическая плитка в условиях бани

Одно из главных достоинств керамической плитки — она не пропускает воду

Керамическая плитка обладает целым рядом отличительных качеств, которые подходят по всем параметрам для помещений с повышенной влажностью. К ним можно отнести:

— экологическую чистоту, так как плитка производится из натуральных материалов — глины с минеральными наполнителями;

— высокую устойчивость к влажной среде;

— гигиеничность;

— простоту в уборке;

— жаростойкость;

— химическую инертность — стойкость к любым моющим средствам;

— экологическую безопасность — плитка не выделяет вредных для здоровья человека испарений даже при нагреве до самых высоких температур;

— разнообразие по цвету, рисунку и фактуре.

Какой должна быть керамическая плитка для бани

Плитка может быть разной по качеству и предназначению, поэтому не каждая подходит именно для банных помещений. Чтобы правильно выбрать материал для пола, нужно обратить внимание на некоторые параметры плитки, указанные на упаковке.

Очень важно — правильно выбрать керамическую плитку именно для условий бани

1. В первую очередь нужно обратить внимание на марку влагопоглощения материала — А1 или В1 отлично подходит для моечной комнаты.

  • «А» — это плитка, изготовленная по технологии экструзии, т.е. на специальных линиях, где проводится замешивание исходной массы с последующим продавливанием через формующие головки (дюзы), нарезкой в нужный размер и соответствующим обжигом.
  • Буква «В» обозначает, что материал, изготовлен методом прессования, т.е. форма плитке и требуемая плотность придается с помощью давления на мощном прессе.

2. Для облицовки пола в бане нужно выбирать напольную плитку, имеющую нескользкую поверхность и определенную толщину. Она должна быть гораздо толще, чем отделочный материал, предназначенный для стен, не менее 9 — 9 мм. А чтобы влажные полы были безопасными, выбирают плитку, не покрытую глазурью и имеющую рельефную поверхность.

3. Напольное покрытие в банных помещениях должно обладать не только низким влагопоглощением, но и подходить по износостойкости. По классификации существует пять групп, и чем больше цифровой показатель, тем выше износостойкость. Если баня будет эксплуатироваться ежедневно, и в нее будет приходить большое количество людей, то плитку нужно выбирать 4-5 группы. Но, если банные помещения предназначены только для членов семьи, и использовать их будут один-два раза в неделю, то достаточно будет 2 группы износостойкости.

4.  Для этого помещения нужно выбирать плитку высокого качества – это зачастую можно определить даже визуально. Плитка должна иметь идеально ровные углы и края, а также ровные, недеформированные поверхности, так как вывести гладкую поверхность пола из некачественной плитки — практически невозможно.

Проверить геометрическое единообразие материала несложно — нужно сложить две плитки из одной серии, задней стороной друг к другу. Если их углы и стороны идеально совпадают, то материал качественный и монтаж его будет проходить без особых проблем.

5. Каждый хозяин бани выбирает декоративность отделочного материала на свой вкус и согласно задуманному интерьеру помещений. К этому критерию можно отнести такие характеристики, как размер, цвет, наличие или отсутствие рисунка, фактурность плитки. Выбор в строительных магазинах очень широк – всегда есть возможность приобрести именно то, что в максимальной степени соответствует дизайнерской задумке.

керамическая напольная плитка

Укладка плитки на пол

Напольное покрытие бани будет постоянно подвергаться воздействию воды, и поэтому к вопросу его устройства нужно подойти очень тщательно. На полы из плитки возложена функция не только украшать и делать удобными для эксплуатации банные комнаты, но и защищать само основание пола от проникновения влаги. Чтобы добиться положительных результатов, действовать нужно в строгом соответствии с существующими технологиями.

Подготовка материалов и инструментов

Начать приготовления к обустройству пола бани нужно не только с приобретения плитки, но и с покупки соответствующего клея, затирки для швов, грунтовки для пола и гидроизоляционных составов для подготовки основания.

Инструмент, который потребуется для укладки плитки

Кроме этого, необходимо позаботиться об инструментах, без которых обойтись не удастся. К ним относятся: плиткорез, зубчатый и обычный шпатель, строительный уровень, резиновый молоток, дрель с насадкой и емкость для смешивания клея, абразивный камень для подравнивания разрезанной плитки, кисть или валик для нанесения пропитывающей гидроизоляции и крестики для соблюдения единой толщины швов.

Когда материал, инструменты и вспомогательные материалы будут подготовлены, можно переходить к подготовке поверхности.

Подготовка поверхности к укладке плитки

Поверхность пола моечной и парной комнаты бани обычно устраивается под небольшим уклоном в середину или к одному из углов. Такая особенность предусмотрена для того, чтобы вода не задерживалась на поверхности пола. В выбранном самом низком месте располагают отверстие, к которому подводится труба для слива и где устанавливается сливной трап.

Особенности пола в бане — общий уклон к одному месту, где установлен сливной трап

  • Подготовка пола бани к укладке плитки начинается с тщательной уборки мусора и пыли,в том числе и  с помощью пылесоса.
  • Обычно, когда грязь и пыль удалены, поверхности обязательно покажутся хотя бы незначительные изъяны или трещины, щели на стыках стен и пола. Их нужно будет тщательно заделать, применив герметик.
  • После просыхания, выступающие излишки герметика срезаются, и полы грунтуются готовым жидким составом, захватывая до 20 см в высоту на поверхности стен.
  • Когда грунт высохнет, приступают к гидроизоляционным работам. Для бани идеально подойдут такие гидроизолирующие составы, как жидкое стекло или резина. Эти вещества наносятся широкой кистью на поверхность пола и стены. В зависимости от пористости обрабатываемой поверхности, состав может быть нанесен в два или три слоя. Сохнет каждый состав по-разному, и чтобы не испортить сделанную работу, важно внимательно изучить инструкцию на упаковке.

Процесс укладки плитки на подготовленное основание

  • Теперь можно приступать к разметке пола, если на нем будет укладываться не однотонная плитка, а какой-то рисунок или несколько разных цветов материала.

Если же будет уложена плитка одного цвета, то начинают ее укладывать с переднего угла комнаты, сначала насухо, чтобы приноровиться и точно определиться с размещением каждой плитки, а затем и на клей. Для упрощения работы и гарантированной ровности первого ряда, можно укрепить на полу вспомогательную направляющую из металлического профиля или ровной деревянной рейки. После укладки первого ряда направляющую несложно будет убрать.

  • Клей разводится водой по прикладываемой производителем инструкции. Перемешивание производится с помощью строительного миксера или же дрели и специальной насадки. Клей замешивается до образования однородной массы, а затем раствор оставляют на 5-7 минут для полного созревания.
  • На определенный участок пола, площадью примерно на 4-6 плиток, клей наносят средней ширины шпателем или мастерком, а затем распределяют зубчатым шпателем. При укладке плитки на пол рекомендовано наносить клей и на тыльную ее сторону, также распределяя его тем же зубчатым шпателем. При укладке получившиеся на полу и на плитке «борозды» должны быть перпендикулярны друг другу.

Укладка плитки на пол

  • Когда укладывается каждая очередная плитка, сразу устанавливают крестики для соблюдения ширины швов. Затем плитку прижимают и проверяют ровность настила уровнем. Если нужно, аккуратно пристукивают в нужном месте резиновым молотком.

Толщина швов выдерживается с помощью калибровочных крестиков

  • Сегодня в продаже появились очень удобные элементы из тонкого пластика, которые позволяют не только соблюдать ширину швов, но и выравнивать поверхность, фиксируя отдельные плитки по единому уровню, заданному в начале укладки. Тем не менее, уровень всегда нужно держать под рукой, и проверять им каждую уложенную плитку.

Удобные приспособления, выдерживающие и ширину швов, и общую плоскость соседних плиток

  • Сначала укладывают целые плитки, и только потом по замерам вырезают и докладывают фрагменты, которые придают полу завершенный вид. Крестики или другие элементы для выравнивания швов удаляются только после высыхания клея, перед затиркой.
  • Необходимо следить, чтобы клей не оставался в швах – они должны быть своевременно очищены. Не следует оставлять остатки клея на поверхности плитки – его потом очень трудно будет очистить. Под рукой всегда должны быть тряпка для удаления таких пятен.
  • Полностью можно оценить свою работу только после того, когда все швы будут заделаны затиркой, правильно подобранного цвета. Этот процесс проводится после полного высыхания клея, через два-три дня.

Затирка швов между плитками

  • Если планируется поднять такую же плитку на стену, в виде бордюра, то материал   режется и устанавливается встык с напольным покрытием. Затем, все швы также затираются.
  • Когда поверхность полностью просохнет, ее необходимо промыть теплой водой с помощью губки или ветоши, так, чтобы окончательно удалить с плиток возможные остатки клея и затирочного состава.

плиточный клей

Чтобы завершить рассмотрение вопроса о керамической плитке в бане, рекомендуется ознакомиться с некоторыми советами специалиста, представленные в прилагаемом видеоролике:

Видео: несколько часто задаваемых вопросов о керамической плитке в условиях бани

Деревянная плитка для бани
  • В настоящее время в продаже появилась деревянная плитка, предназначенная для укладки на полы в банных помещениях — это так называемые «термоберёза», «термоосина» и другие виды.

Современный оригинальный материал — натуральная деревянная плитка

Существует современная технология, повышающая устойчивость натуральной древесины к влажности. Заключается она в обработке материала горячим паром в герметично закрытой камере. После этого древесина приобретает уникальные свойства: не впитывает влагу, не рассыхается и не растрескивается от солнечных лучей, не меняет цвета и не деформируется. Кроме того, в связи с удалением из нее излишней влаги, она становится легкой и приобретает эффектный оттенок.

Укладываются подобные плитки на гидроизолированную поверхность, подготовленную таким же образом, как было описано выше.

Полы, покрытые деревянной плиткой, смотрятся очень эффектно

Чтобы плитку выложить ровно, под нее монтируют алюминиевый или деревянный каркас. Таким образом, плитка будет лежать не на самом бетонном основании, а на своеобразных лагах-направляющих. Между плитками обязательно оставляются небольшие щели, в которые будет уходить вода, попадая на гидроизолированную жидкой резиной поверхность и стекая в сливное отверстие. Такая же система применяется для деревянного пола, устраиваемого в моечной комнате.

Единственное условие, которое необходимо соблюдать — это проветривание после каждого похода в баню и просушивания помещения.

Кроме бани, такая деревянная плитка, прошедшая соответствующую термообработку, применяется для устройства площадок и дорожек на садовом участке, для покрытия полов в беседках и патио, оформления вокруг бассейнов, пола на открытых балконах и даже в подвалах, а также других открытых и закрытых местах с повышенной влажностью.

  • Еще одним вариантом покрытия пола в бане может стать декинг. Это отдельные модули, которые собираются в единое покрытие с помощью специальных креплений. Такой материал производится не только в виде плитки, которая называется «садовым паркетом», но и в виде «палубной доски». Материал способен выдерживать большие нагрузки и перепады температур. Декинг создает ровное и красивое деревянное покрытие, которое станет украшением любого помещения или участка сада.

Еще один вид деревянного плиточного покрытия — декинг

Этот материал имеет повышенную влагостойкость, поэтому его можно укладывать во всех комнатах, где повышена влажность, а также под открытым небом. Он легко монтируется и не требует особой квалификации — с этой работой можно вполне справиться самостоятельно.

Такая плитка может иметь гладкую или рифлёную поверхность. Плитка имеет удобные размеры 50*50 и 30*30 см и двухслойную конструкцию. Верхний слой состоит из ламелей, которые закреплены на основе-каркасе из дерева или ПВХ.

Ламели изготавливают из твердых тропических пород дерева, таких, как кемпас, тик, красное дерево и др. В связи с тем, что эта древесина произрастает в условиях влажных тропиков, она является от природы влагостойким материалом.

Естественно, такое напольное покрытие будет стоить достаточно дорого, поэтому для изготовления панелей активно используют лиственницу и кедр. Эта древесина проходит специальную термообработку, так же, как и деревянная плитка.

При необходимости, такой пол несложно разобрать для периодической просушки

Кроме натурального дерева для изготовления такой плитки — декинга используют композит, состоящий из полимерно-древесной смеси. Материал не менее крепкий, чем натуральное дерево, влагоустойчив и имеет низкую теплопроводность. Содержание древесного компонента в любом составе композита всегда больше, нежели полимера, он составляет от 65 до 80%. Поэтому его можно считать близким родственником древесины.

При решении оформить пол бани плиткой, нужно хорошо продумать цветовую гамму и стиль, а также натуральность покрытия. Не нужно забывать о том, что при высоких температурах искусственные материалы начинают выделять вещества, вредные для организма человека. Именно поэтому традиционно в банях используется древесина и для пола, и для стен. Дерево создает здоровую атмосферу, а в сочетании с паром оздоравливающий эффект увеличивается. Поэтому оптимальным вариантом для парной и моечной комнаты является древесина.

Керамическая плитка тоже хорошо подходит для бани в силу своей натуральности, но она является холодным и жестким материалом, и не способна в полной мере создать уютную и приятную атмосферу в банном помещении. Но ее преимуществом можно считать невысокую цену, а также то, что полы, оформленные плиткой, легко поддаются уходу, быстро просыхают, не пропуская воду к основанию пола.

Пол в бане из плитки и как положить кафель на деревянный пол

Добротная, деревянная баня давно стала неотъемлемой частью досуга многих людей. Но, кроме чувства удовлетворения, своим хозяевам она приносит и головную боль. Дерево и вода – не самые лучшие друзья. Под действием влаги половые доски со временем приходят в негодность. Да и изнашивается от механических воздействий древесина достаточно быстро. Возникает необходимость ремонта пола: от замены нескольких половиц до реконструкции всего покрытия в целом.

Можно и избежать этого? Конечно! На сегодняшний день существует целый ряд различных решений, но остановиться хочется на одном. Это укладка плитки на деревянный пол в бане. И именно о том, как правильно положить плитку в бане на пол предлагаем поговорить в этой статье. Как совместить, казалось бы, несовместимое, какую выбрать для этого плитку и клеевые смеси, как правильно организовать работу? Обсудить все тонкости и нюансы технологии, услышать мнения и советы специалистов.

Единственное, что определимся сразу, в каких комнатах нужно класть плитку на пол в бане, а в каких в этом нет необходимости. Речь пойдет о тех помещениях, в которых интенсивно используется вода. В парилке пол должен быть деревянным, поэтому её в дальнейшем в расчет не берем.

Как сочетаются дерево и плитка

Самый первый вопрос, который напрашивается – а можно ли положить керамическую плитку на деревянное основание? Есть ряд факторов, которые могут стать преградой выполнения этой задачи:

  • Одно из главных требований к плитке, используемой в помещениях с высокой влажностью – это влагонепроницаемость. Следовательно, доски под керамикой будут лишены доступа воздуха. А при отсутствии вентиляции они быстро сгниют.
  • В зависимости от состояния окружающей среды дерево «играет» — оно может изменять свои форму и объем. Плитка же твердая и не способна деформироваться в равной степени с древесиной. Твердая и статичная поверхность – еще одно условие монтажа кафеля.
  • Изменение величины зазоров между половыми досками может вызвать растрескивание или даже разрушение клеевого слоя и самой плитки.

В противовес отметим, что пол в бане из плитки будет значительно более долговечным и практичным, а при правильном выборе керамики – устойчив к механическим повреждениям и ударам. Влагонепрницаемость материала прекратит доступ влаги к деревянным конструкциям, тем самым увеличив их срок службы.

Что касается эстетической стороны вопроса, то, наверное, в ряде случаев, натуральное дерево выглядит предпочтительней. Но уровень современных технологий позволил создать просто огромное количество декоративных покрытий, которые не оставят Вас равнодушными. Пол в бане из кафеля будет выглядеть очень стильно и красиво. Взвесив все «за» и «против», можно подытожить: если у Вас возникнет желание, плитка на деревянный пол в бане может быть постелена без особых проблем.

Необходимые инструменты

Перед тем, как начать любую работу, необходимо заранее подготовить весь необходимый инструмент. Работать нужно сосредоточенно и размеренно, а не носиться, сломя голову, в поисках недостающего инвентаря. Что потребуется для такой работы:

  • Лом, гвоздодер, тяжелый молоток, ножовка для демонтажа старого пола или его фрагментов для последующей замены.
  • Правило, уровень и рулетка для обустройства нового покрытия и его разметки.
  • Стеклорез, плиткорез и болгарка с дисками для резки керамики.
  • Дрель с насадкой-миксером и емкости достаточного объема для размешивания монтажных смесей.
  • Валик или кисти для грунтовки.
  • Удобные шпатели, мастерок и гребенка для нанесения клеевого состава.
  • Резиновый молоток для усадки и выравнивания плитки при монтаже.
  • Набор резиновых шпателей и ветошь для работы с затиркой.

При подборе гребенки следует помнить, что при размере плитки от 5х5 до 15х15 см ширина зубца должна быть 3-6 мм. Для квадратов со стороной 25 сантиметров зубец будет 8, а для 30 – 10 миллиметров. Если Вам понадобится что-то еще, подумайте об этом заранее и положите инструмент так, чтобы он всегда был под рукой.

Выбор керамической плитки

«Как вы лодку назовете, так она и поплывет» — звучат слова одной известной песни. Какую плитку Вы выберете – таким результат всей работы и получится. Рассмотрим основные критерии, на которые необходимо обратить внимание, делая выбор. Помните, плитка для пола и для стен – это две большие разницы!

  • Влагостойкость. Пористость материала должна быть минимальной. Только в этом случае плитка для пола в бане будет впитывать минимум влаги.
  • Шероховатая поверхность. Структура поверхности должна обеспечивать надежно сцепление с ногой, особенно в условиях обилия воды.
  • Прочность и износостойкость. Керамика должна быть устойчива к нагрузке, механическим воздействиям и возможным ударам. Не будем кривить душой – когда и руки, и большинство предметов обстановки мокрые, зачастую что-нибудь падает на пол.
  • Партия. Это очень важно! Проверяйте, чтобы все до единой коробки с плиткой были из одной партии. Изделия из разных партий могут отличаться оттенком цвета и размерами.
  • Геометрические характеристики. Края должны быть ровными и правильными. Если взять на вскидку несколько разных экземпляров, их размеры должных идеально совпадать друг с другом.

Справедливости ради следует отметить, что облицовка из натуральных материалов смотрится естественнее, но глазурованные пластины обладают повышенной прочностью. О тех или иных свойствах и качествах половой плитки расскажет маркировка и специальные символы, нанесенные на упаковку. Если самим сложно разобраться в смысле обозначений, не стесняйтесь обращаться к продавцу-консультанту.

Подготовка основания для облицовывания плиткой

Разберемся, как сделать пол в бане готовым под облицовку плиткой. Самым важным и главным шагом на данном этапе работы будет проверка состояния существующего пола. Самым тщательным образом проверяем состояние настила. Керамическое покрытые долговечно, поэтому будет невероятно обидно, если старая основа не выдержит нагрузки и разрушится, тем самым приведя в негодность всю конструкцию.

Рекомендуем к прочтению:

Прохудившиеся доски нужно заменить. Желательно демонтировать дощатый покров и проверить лаги. Трухлявые фрагменты меняются на новые. Расстояние между лагами с учетом увеличения нагрузки не должно превышать 50 см. Если этот размер превышен – ставим дополнительные лаги. Торцы лаг не должны упираться в стену, зазор должен быть в районе 1 сантиметра. Все деревянные элементы тщательно обрабатываются антисептическим составом. С этого момента существует несколько вариантов подготовки основания, чтобы положить плитку на деревянный пол в бане:

  • Заливка стяжки;
  • Выравнивание поверхности при помощи древесно-стружечных плит или листов фанеры;
  • Усиление основания листами влагостойкого гипсокартона.

Перед началом любого из выбранных способов стоит позаботиться об организации отвода сточных вод. Чаще всего сливное отверстие располагается по центру помывочной комнаты или душевой, но оно может быть смещено в любое определенное Вами место. Сливное отверстие устраивается в самой нижней точке, поэтому пол в этом помещении будет не ровный, а иметь небольшой уклон к стоку. В противном случае вода в канализационную систему стекать не будет. Уклон должен составлять 1 см перепада уровня пола на каждый метр расстояния от сливного отверстия до стены.

Заливка стяжки

После проверки состояния лаг возвращаем старые доски (в случае, если их использование возможно) на места. Их толщина не может быть меньше 40 мм. Чтобы пол дышал, доски ложатся не в сплошную, а с зазорами порядка 10 миллиметров. Если Вы решили настил сделать сплошным, в нем обязательно просверлите достаточное количество вентиляционных отверстий.

Стандартные листы многослойной фанеры или любые другие древесно-стружечные плиты с минимальной толщиной 12 мм делятся на 4 части, и полученные плитки укладываются поверх дощатого настила перпендикулярно доскам. Между фрагментами оставляем зазор примерно 3 миллиметра. Монтируются плиты по принципу укладки кирпича — крестообразных стыков быть не должно. В этих местах конструкция будет «играть» и не даст нужной прочности. Фанера наклеивается на специальный состав и фиксируется саморезами не реже, чем через 20 см.  Учитывая наличие агрессивной среды, шурупы должный быть из неподдающегося коррозии металла или оцинкованные.

Следующий слой – гидроизоляция. Будет это специализированная бумага, битумная лента или просто полиэтиленовая пленка – зависит от Ваших возможностей и предпочтений. Полосы материала расстилаются, перекрываясь внахлест на 7-10 см. Стыки проклеиваются скотчем. На стены гидроизоляция напускается также на 10 см и фиксируется также при помощи скотча. По периметру, на стены крепится демпферная лента толщиной 10 и шириной примерно 100 миллиметров.

Укладываем армирующую сетку и заливаем стяжку. Какой она будет: песчано-цементный раствор с добавлением жидкого стекла или специализированная смесь – решать опять-таки Вам. Края сливного отверстия защищаем опалубкой. Чтобы получить нужный уклон без лишних проблем, рекомендуем установить маяки и уже по ним разравнивать раствор. Во избежание избыточной нагрузки на основание, максимальная толщина стяжки не должна превышать 30 мм.

Выравнивание поверхности при помощи древесно-стружечных плит или листов фанеры

Пол выравнивается листами древесных или прессованных стружечных плит. Чтобы поднять уровень пола до необходимого уровня, на существующее покрытие устанавливаются лаги на специальные подставки, регулируемые по высоте. На лаги, как и в предыдущем варианте, монтируются четвертины листов фанеры методом «кладки». Поверх него настилается второй слой таким образом, чтобы швы не накладывались друг на друга. Между всеми плитками выдерживаем зазор порядка 3 мм.

Положительным моментом этого варианта является то, что между лагами можно положить утеплитель, тем самым попутно решив вопрос теплоизоляции.

Еще один очень похожий вариант сводится к тому, что вместо точечных опор на существующий пол, поверх слоя гидроизоляции и демпферной полосы засыпается сухая выравнивающая смесь, керамзит мелкой фракции или песок.  Утрамбовывается, а затем покрывается фанерными листами или плитами OSB.

В обоих случаях верхний слой фанеры шлифуется, а швы шпаклюются. В качества шпаклёвки может быть использован клей, на который будет стелиться плитка. Готовая поверхность покрывается слоем праймера, проще говоря – грунтуется. Клевая смесь для плитки подбирается с учетом свойств материала основания. Так, например, для OSB, можно использовать полиуретановые составы.

Рекомендуем к прочтению:

Усиление основания листами влагостойкого гипсокартона

Абсолютно ничего нового. На существующий пол выкладываются листы влагостойкого гипсокартона. Плоскость контролируется при помощи строительного уровня. Для выравнивая под настил вкладываем подкладки из любого имеющегося под руками материала, который не даст усадку: рейки, ДВП, полосы рубероида. По краю оставляем зазор, который впоследствии заделываем герметиком. Закрепленные листы грунтуем праймером.

Итак, мы подготовили основание и подошли к завершающей стадии работы. Отметим только, что для душевой комнаты оптимальным будет вариант с мокрой стяжкой. Но и остальные способы имеют место быть при тщательном, взвешенном подходе к организации работ. Как правильно положить плитку в бане на подготовленный пол? Об этом поговорим в следующей главе.

Облицовка пола кафелем

Делаем разметку пола. Если слив находится по центру – от него и начнем плясать. Можно выложить плитку «конвертом», выложив центральный квадрат из треугольников.  Разметка будет выполнена от центра лучами в каждый угол помещения. Воображение сейчас рисует груду перерезанной под разными углами плитки…. Действительно, оптимальным будет вариант простой, стандартной кладки.

Центром первого квадрата станет сливное отверстие. Из 4 плиток составляем блок, измеряем его, и по полученному размеру делим всею площадь на блоки. Зачем это надо? Во-первых, легче выкладывать ровные ряды и подгонять швы. А во-вторых, клей достаточно быстро подсыхает и теряет свои свойства. Поэтому разметка поможет наносить смесь на такую площадь, какую Вы сможете покрыть кафелем без ущерба свойствам клеевого раствора.

Клеевую смесь по полу и поверхности плитки равномерно распределяем гребёнкой. Напомним, что плитка предварительно, на 5-10 минут замачивается в воде, чтобы потом влага из клея не поглощалась пористой структурой материала.

Облицевав первый фрагмента поверхности, повторяем процедуру до полного покрытия пола декоративным слоем. Чтобы керамические пластины было легче выравнивать, в уголки швов устанавливаем специальные монтажные крестики. Одним из нюансов данного этапа будет выбор клеевой смеси: она должна полностью сочетаться с материалом основания. Как правильно подготовить раствор для работы написано в руководстве, которое прилагается к клею заводом-производителем.

Читайте так же, как делать по технологии укладку керамогранита на деревянный пол.

Затирка швов

Заключающей стадией станет затирка швов. Выбрать состав контрастного цвета или в тон общего фона поверхности – подскажет Ваш вкус и желание. Главное – качество. Если, как пример, рассмотреть ассортимент затирок фирмы Ceresit, то там есть и силиконовые затирки, и эластичные влагоотталкивающие, и двухкомпонентные. Для защиты затирки предлагается антигрибковая пропитка.

Поэтому Ваш опыт, информация, которую вы в достаточном количестве можете найти на нашем сайте или консультация специалиста помогут сделать правильный выбор. После полного высыхания плитки приступим к затирке. Миксером смешиваем раствор, и с помощью резинового шпателя или небольшой терки заполняем швы. Инструмент держим под углом примерно 45 градусов – так затирка наиболее эффективно заполняет шов. Смеси подготавливать надо столько, сколько Вы сможете выработать за 20-30 минут. По истечении этого времени она начнет подсыхать и терять эластичность.

Дав затирке немного подсохнуть, сухой чистой ветошью аккуратно удаляем излишки гипса с поверхности плитки. После этого начисто протираем влажной тряпкой и оставляем до полного высыхания. Как видите, ничего сложно и сверхъестественного в кладке плитки на деревянный пол в ванной нет.  Обратите внимание на немаловажный момент: уровень пола в помывочной должен быть ниже уровня полов остальных комнат бани, чтобы в случае проблем с водостоком вода не затопила соседние помещения.

Горизонтальный сливной трап

Горизонтальный сливной трап лучше располагать в плотную к стене, поскольку обрезки смотрятся не эстетично
  • Такой вариант кладки кафеля сделать своими руками проще простого, даже если стяжка изначально была залита без уклона. Сначала рассчитываем расстояние от сливного трапа до противоположной стены. Уровень уклона пола в сантиметрах в сторону стока будет равен количеству метров. Например, если от трапа до стены 3 м, значит, уровень уклона должен быть равен 3 см.
  • Теперь отмеряем на противоположной от сточного желоба стене 3 см вверх от пола и крепим маячки. От них в сторону слива тянем шнуры и фиксируем их таким образом. В результате имеем шаблон, по которому будем класть плитку.

Важно: стену в помывочной бани, от которой начнем укладывать облицовку в сторону стока, размечаем напополам. Первую плитку нужно класть справа от нанесенной разметки. Теперь от неё стоит положить вправо и влево необходимое количество материала. Это и будет первый ряд кладки.

Процесс кладки каждой плитки такой:

  1. На тыльную сторону кафеля зубчатым шпателем наносим необходимое количество клея и укладываем кафель. Высоту кладки корректируем резиновой киянкой в том случае, если стяжка была залита без уклона.
  2. Между каждой плиткой устанавливаем пластиковые или деревянные крестики, которые регулируют ширину и равномерность швов.
  3. Сначала в сторону стока выкладываем все целые плитки и только потом укладываем крайние обрезанные. В процессе работы влажной тряпочкой снимаем излишки клея на плитке. Иначе после засыхания удалить его будет сложно.
  4. Уложенный пол оставляем на 12-24 часа до полного высыхания клея.
  5. Как только клей полностью просохнет, можно затирать швы. Затирка наносится специальным резиновым шпателем. Излишки снимаем тряпочкой. Стыки облицовочного материала со стеной обрабатываем силиконом.

Центральный сливной трап

В этом случае выложить кафель своими руками в помещении будет немного сложнее, но все же сделать это можно. Здесь укладка пола с уклоном будет осуществляться по типу конверт. То есть в сторону стока от углов комнаты протяните шнуры. Во всех трех углах приподнимите их на нужное количество сантиметров (как просчитать высоту клона смотрите выше). У вас получится три или четыре треугольника возможно разной величины (в зависимости от места расположения сливного трапа в помывочной).

Чтобы кладка была правильной, начинать можно с основания большего треугольника. То есть от той стены помывочной бани, которая шире.

  1. Берем первую плитку, наносим на неё клей и укладываем по центру самого большого основания. В стороны от этой кладём нужное количество целых плиток. Каждую подгоняем киянкой в соответствии с установленными уровнями.
  2. Следующий ряд целых плиток будем класть по типу кирпичной кладки, то есть вперевязку. Таким образом нужно провести кладку всего треугольника целыми плитками.
  3. По этому же принципу можно производить облицовку пола в районе оставшихся треугольников.
  4. Оставшиеся необлицованные места пола нужно будет отделывать резаным кафелем. И подгонять каждый кусочек придётся в соответствии с необходимыми параметрами.
  5. Теперь даём облицовке просохнуть в течение суток.
  6. Напоследок наносим затирку и обрабатываем силиконом стыки плитки и стен. Затираем швы.

Плитка для бани – как сделать пол в бане из плитки + выбор и отделка

Традиционная русская парная – это помещение с высокими перепадами влажности и температуры воздуха. Отделочный материал в нее подобрать не просто – но керамическая плитка для бани в этом плане просто идеальна! Она устойчива к влаге, отлично моется и не боится жары. Кроме того, при нагреве не выделяет никаких вредных веществ и абсолютно безопасна для здоровья. А по фактуре, размеру и цвету она бывает настолько разнообразной, что ни один другой отделочный материал с ней в этом не сравнится! И по своим эксплуатационным характеристикам бывает разной кафельная плитка – для бани подходит не каждая, с чем мы сейчас и разберемся. Как и с тем, как ее правильно класть на стены и пол парной – в этом тоже есть свои нюансы, вникать в которые не только полезно, но и интересно.

Учимся выбирать: 5 главных критериев качества

Итак, маркировка и видимая геометрия – вот что будет нашим ориентиром.

Критерий №1. Влагопоглощение

Если будет делаться пол в бане из плитки, то показатель влагопоглощения у нее должен быть наименьшим – ведь она постоянно будет находиться в контакте с водой. А чем больше ее пористость, тем больше будет впитываться и влага. И пористость эта зависит от исходного состава глины и того, как именно она запекалась.

Так, плитка на пол в баню с небольшим влагопоглощением маркируется как A I и B I – она более плотная и тяжело режется. «А» обозначается так плитка, которая изготавливалась методом экструзии, а «В» — методом прессования. Т.е. в первом случае тестообразная масса выдавливалась через формовочный аппарат, а во втором каждая плитка формировалась под давлением пресса — и качество получается разное.

Критерий №2. Износостойкость

Это уже подскажет продавец – все можно понять по ее маркировке.

Критерий №3. Качество

Узнать, насколько качественна кафельная плитка для бани, не сложно – это можно сделать по ее одному внешнему виду. Это – геометрия, плоскость формы и выдержка углов. Поверьте, укладывать неровную плитку – настоящее наказание. Вот почему так важно определить ее качество – и на глаз, и приложив две плитки «лицом к лицу»: если прилегают плотно и все углы совпадают – значит, плитка в баню пойдет качественная.

Критерий №4. Дизайн плитки

А в это понятие входит фактура, форма, рисунок и цвет плитки.

Критерий №5. Предназначение

Плитка для стены и напольная плитка для бани – разница огромная. Для пола берут ту, что рассчитана на более сильное воздействие – по ней ведь ходят, да и пол в бане обычно всегда мокрый. А потому она должна быть с низким влагопоглощением и большой износостойкостью. И тем более не скользкой – только с шероховатой поверхностью.

Немаловажен также выбор плиточного клея – он должен обладать, в первую очередь, хорошей влагостойкостью. И брать нужно только тот, что разрешен для использования в русской бане.

Описание процесса укладки – шаг за шагом

Вот как в бане положить плитку – всего шесть этапов:

Этап I. Подготовка основания

Вся поверхность стены хорошо очищается от пыли, смачивается и раствором выравниваются все шероховатости и выбоины, если они не глубже 15 мм.

Этап II. Гидроизоляция поверхности

Если стены в бане деревянные, перед облицовкой их необходимо обтянуть толем или рубероидом. Затем по металлической сетке штукатурим в слой не менее, чем 1,5 см цементным раствором. Причем, если плитка в бане будет класться на клеящую мастику, всю поверхность нужно будет предварительно выровнять на самом высшем уровне.

Этап III. Разбивка площади

По всему периметру стены или пола натягивается леска (можно шпагат), по которой и будет проверяться правильностью укладки плитки. На подготовленной основе выставляются крестики.

Если же вы планируете выложить какой-то узор – перед тем, как класть плитку в бане, нужно подготовить детальную схему расположения плиток.

Этап IV. Подготовка плитки

Перед укладкой плитка для бани обязательно должна намокнуть – для чего помещается предварительно в емкость с водой. Она должна находиться там, пока из нее не перестанут выходить пузырьки воздуха.

Этап V. Подготовка раствора и инструментов

Раствор цемента делают таким образом: одна часть цемента (марка 300 и выше) и 4-6 частей песка. Вот, что еще будет нужно для укладки плитки:

  • Резиновый молоток
  • Дрель с миксером и емкость для клея
  • Вода для замачивания плитки
  • Шпатели, крестики, леска и затирка
  • Строительный уровень
  • Облицовочная плитка

Этап VI. Кладка плитки

Класть плитку можно тремя способами: шов в шов, по диагонали или вразбежку – что здесь уже кому нравится. Итак, из плинтусных плиток делается плинтусный ряд – и пола при этом они должны касаться только сухими. Отвесом делается вертикальная разметка на стенах, в углах ставятся две плитки как маяки – одна вверху облицовки, вторая – снизу, но обязательно выше уровня ряда еще на два ряда. Сверять горизонтальность и вертикальность рядов плитки нужно будет обязательно.

Сперва кладутся нижние два ряда. С помощью маяков выполняется горизонтальная и вертикальная проверка. Как класть? На тыльную сторону каждой плитки наносится слой раствора так, чтобы после того, как ее прикладут к стене, он немного выступал сверху и по бокам. Прижатую плитку лопаткой усаживают до нужного уровня, а цементный раствор еще свежим тряпкой удаляется с плиток.

Этап V. Затирка швов

Через три дня после укладки плитки швы нужно заполнить фуги – тонким слоем гипса. Как только он схватится, всю поверхность нужно тщательно натереть сухой тряпкой и удалить лишний гипс. Вот и вся технология!

Такая работа под силу любому банщику – главное проявить терпение. Зато результат – эффектная отделка бани плиткой – будет радовать и греть душу еще долгие годы!

Из чего лучше сделать пол в парилке. Дерево или кафель?

Технология внутренней отделки бани предполагает устройство пола в парной из дерева или выкладывание его кафелем. Такие решения являются не единственными, но основными для большинства владельцев бань. И не смотря на явную традиционность деревянных полов в парной, отдельные преимущества выбора кафеля перед деревом вполне очевидны. Тогда какие полы в парилке и моечной выбрать и почему? Пришло время выложить все козыри из рукава для принятия окончательного и обоснованного решения о выборе материала для устройства пола в парной.

Какой должен быть пол в парилке?

Не зависимо от того, русскую баню или новомодную сухую финскую сауну Вы строите, полы её обязательно будут контактировать с водой. В русской бане этот контакт будет происходить чаще и интенсивнее. Это и плескание воды на каменку и мытье пола и смывание листьев от веника и так далее.

В современной финской сауне, разумеется, контакта пола с водой будет значительно меньше. Но гигиеническое мытье пола после каждого сеанса в сауне – процедура обязательная, а это снова влага.

Чего уж говорить о том, когда парная и помывочное помещение совмещены и когда баня используется по своему прямому классическому назначению: не только «погреться» с веничком, но и помыться? Отсюда и вытекают основные требования к полу в парилке: стойкость к воздействию воды и высоких температур.

Организации, занимающиеся строительством бань говорят о том, что в 90% случаев монтаж пола в парной производится из дерева…

Но деревянный пол, по крайней мере в том классическом варианте его исполнения, который применяется повсеместно, имеет свои недостатки. В свою очередь нельзя сказать, что пол из плитки в парилке так же идеален. Но какой выбор лучше и почему?

Плюсы и минусы плитки и дерева на полу в парилке

Можно повториться, что при решении вопроса о том, чем покрыть пол в парилке бани большинство останавливают свой выбор на дереве. Такое решение вполне логично. Многие хотят видеть в бане что-то традиционное, а керамическая плитка не совсем вписывается в этот классический образ.

Опять же, как не странно, большинство, страстно желающих иметь собственную баню, построив её, медленно, но верно охладевают к ней. В итоге парятся в ней совсем не часто, да и то предпочитают время года с весны до осени, пока бывают на даче или в загородном доме. О плюсах дерева знают практически все. Это экологичность, простота в монтаже, низкая цена (при классическом обустройстве). Но всё же какие есть минусы у этого решения?

Недостатки деревянного пола в парной:

  • Постепенно, но неизбежно, влага будет с различной скоростью проникать под доски и скапливаться там, что обязательно приведет к началу процесса гниения, появлению неприятного запаха и прочих сопутствующих прелестей;
  • Следующим недостатком деревянного пола является его сравнительно быстрое затирание;
  • Дощатый протекающий пол не комфортен для эксплуатации бани в зимнее время;
  • Раз в 5-10 лет деревянный пол подлежит переборке и частичной либо полной замене, что зависит от интенсивности эксплуатации бани и вида древесины. Конечно, если вы сделаете пол в парилке из лиственницы и будете пользоваться баней не чаще чем один-два раза в месяц, то он простоит не один десяток лет.

Говоря про пол в парилке и мойке в бане, сделанный из плитки, можно заметить, что всё обстоит так же немного не однозначно, как и с деревом. Однако, отдельные недостатки присутствующие при таком выборе устранимы без особых усилий, либо не существенны.

Простые явные плюсы использования при выборе плитки в качестве напольного покрытия в парилке так же всем известны. Керамическая плитка нужных характеристик либо керамогранит, который применяется всё чаще, не впитывает воду, легко моется и является проверенным вариантом решения вопроса как утеплить пол в бане. А в чём минусы такого выбора?

Недостатки плиточного пола в парной:

  • Основным недостатком кафеля на полу является его теплопроводность. В нетопленной бане полы холодные, а любители нагнать жару в летнее время могут столкнуться с проблемой перегретого пола;
  • Начальные денежные затраты на кафельный вариант с настилом будут больше, чем на классический деревянный.

Ещё раз вспомнив про эти явные недостатки плиточного покрытия по неволе задумаешься о дереве, как лучшем выборе. Но для сторонников плитки, на самом деле, не всё так плохо. Ведь эти недостатки легко устранимы, либо постепенно сами переходят в достоинства.

Как устранить недостатки плиточного пола в парной?

По поводу холодного пола в парилке есть два решения. Их можно применить как вместе, так и по отдельности. Для того, чтобы не чувствовать дискомфорт от кафельного пола, на него просто нужно уложить какое-либо покрытие.

Самый простой выбор — это деревянные решётки — трапики. Возможно использование других современных материалов, но дерево будет в самый раз. Поднял, просушил, а пол промыл — вот и все дела.

Второй способ решения проблемы не комфортности бетонно-плиточного покрытия — это использование системы тёплый пол в парилке. Такой тёплый пол в парной особенно актуален в банях на дачах, загородных участках в зимнее время. Ведь бетонно-плиточное покрытие может долго оставаться холодным даже при хорошем прогреве в парной.

Что касается вопроса цены варианта с плиткой. Стоимость полноценного утеплённого бетонного пола покрытого плиткой со временем компенсируется его долгим сроком службы. Ведь в дальнейшем замена пришедших в негодность досок может обойтись еще дороже.

В общем, выбирать и принимать решение каждый волен самостоятельно. При чём это факт: и дерево и плитка уместны для выбора. Главное чтобы при этом выбор соответствовал задачам и интенсивности эксплуатации бани — в этом случае не придётся сожалеть о сделанных и предстоящих затратах и трудах. Но… рассмотрите вариант с плиткой, как наиболее предпочтительный, среди современных способов устройства пола в парилке, и вы не пожалеете.

Кафель в бане на пол. Бетонного

Кафель в бане на пол. Бетонного

Бетонный пол часто встречается в парилке или моечном отделение, поскольку он характеризуется лучшими качествами, чем деревянное покрытие. В состав раствора бетона входят добавки, которые положительно сказываются на водостойкости покрытия. Оно надёжно защищено от гниения и отлично противостоит повышенной влажности.

Укладку керамической плитки в бане можно осуществлять на бетонный пол. Однако перед тем, как приступить к созданию бетонной основы, следует обратить внимание на создание дренажной системы, которая отвечает за отвод воды с пола за пределы сооружения бани.

Строительство дренажной системы следует осуществлять в следующем порядке:

  • нужно произвести утрамбовку грунта;
  • создать подушку из щебня или песка, можно задействовать битый кирпич. Образованная подушка должна иметь толщину от 12 до 18 см;
  • залить бетонный слой, при этом его толщина должна быть от 5 до 7 см;
  • сделать слой для теплоизоляции из войлока, керамзита или минеральной ваты;
  • создать гидроизоляцию при помощи толстой плёнки из полиэтилена, или использовать рубероид;
  • для осуществления армирования использовать проволоку из стали или сетку из качественного металла;
  • залить следующий слой бетона, толщина которого должна составлять от 10 до 15 см, при этом сформировать уклон в сторону слива;
  • покрыть бетонный пол грунтовкой, созданной на клеевой основе, что улучшит адгезию с керамикой.

При создании пола из бетона необходимо предварительно продумать, где будет расположено сливное отверстие. Это влияет на расположения дренажной системы в целом.

Как приклеить плитку в бане на стену. Плитка для бани — как положить кафель в бане

Собственная красивая и удобная баня – мечта любого человека, знающего цену здоровью и полноценному отдыху. Затевая ее строительство, каждый, естественно, продумывает, как сделать помещение комфортным, и в этом случае понятие комфорта включает еще и удобство ухода за внутренней отделкой и полами бани. Вот и возникает необходимость выбора качественных и неприхотливых материалов.

Более практичной, долговечной и функциональной отделки, чем облицовочная плитка, и придумать невозможно. Остается только два вопроса: как правильно ее подобрать с учетом специфики помещения и как грамотно уложить, чтобы через пару лет не пришлось затевать ремонт. Плитка для бани – какая она? Давайте выясним.

Учимся выбирать

Специалисты уверяют, что идеальная отделка – это древесина. Что касается парной, то да, спорить глупо: здесь дерево наиболее уместно, а вот для предбанника, комнаты отдыха, тамбура и тем более моечной лучше все же подобрать плитку. Уход за ней нужен минимальный, служить будет десятилетиями, плюс никаких переживаний о том, что она может подгнить и потребовать срочного ремонта.

Важно качественный материал, чтобы его практичность, стойкость и долговечность были реальными, а не придуманными качествами.

Плитка для бани выбирается по таким признакам:

Разновидности плитки

Различают два основных вида плитки – эмалированная (она же – глазурованная) и неэмалированная. Материал, покрытый эмалью, обжигается дважды, что способствует его большей прочности. С учетом «экстремальных» условий, в которых он будет эксплуатироваться, для стен и пола бани лучше выбрать глазурованный вариант, поскольку неэмалированная плитка плохо переносит перепады температур и быстрее выходит из строя.

Особенности поверхности

Плитка для бани обязательно должна быть шершавой. Особенно важно это для напольного покрытия, иначе скольжений, падений и травм избежать не удастся. Также желательно, чтобы стены моечного отделения и бассейна тоже отделывались материалом с шершавой поверхностью. Вы же не хотите опереться на стену и соскользнуть на пол?

Тип основы

Лучше всего укладывать кафель в бане с гладкой, а не пористой основой . Чем меньше пор в материале, тем меньше он впитывает влаги. Как вы понимаете, для бани это имеет принципиальное значение. Выбрав плитку с непористой основой, вы гораздо меньше будете беспокоиться о грибке, плесени и прочих негигиеничных явлениях. Заодно времени на проветривание и просушку помещения понадобится меньше, а сам материал прослужит дольше.

Форма

Обычно отделочная плитка выпускается в виде прямоугольников или квадратов, но шести- и восьмигранные вариации тоже встречаются и зачастую выглядят куда привлекательнее. Если вы не профессиональный плиточник и не планируете нанимать специалистов, берите привычный вариант: уложить прямоугольный кафель в бане будет гораздо проще.

И еще пара нюансов…

Никогда не планируйте закупку материалов «на глазок»: обязательно ошибетесь! Тщательно замеряйте помещение и скрупулезно высчитайте, сколько плитки вам понадобится. Добавьте к полученному количеству 5, а лучше 10% запаса на бой.

Сразу же учтите необходимость покупки специальных крестиков, затирки, герметика и, главное, клея. Причем экономия на последнем пункте – самое неразумное, что только может прийти в голову: выберите самый качественный клеевой состав, чтобы потом не расстраиваться из-за того, что напольная плитка для бани «уезжает» под ногами , а настенная грозит упасть.

Как отделывать баню плиткой?

Сама технология укладки плитки довольно проста, поэтому обратим внимание на некоторые нюансы. Вот несколько советов от профессиональных плиточников:

Отделка готова. Теперь отмойте ее, уберите строительный мусор и масштабно отметьте окончание великого дела – отделки бани! Очень здорово смотрится мозаичная плитка в моечной и правильно подобранный кафель на полу в парной. А если вы еще грамотно подберете аксессуары для сауны и бани — ваша банька станет на порядок красивее и привлекательнее.

Стяжка пола в бане под плитку. Пол для любого времени года

Стяжка пола в бане под плитку – вид работ, направленный больше на эстетическую сторону. А вот когда планируется пользование баней в любое время года, или климатические условия отличаются суровыми зимами, рекомендуется устраивать пол, имеющий вентилируемое пространство.

Такой способ потребует несколько большего объема работ и дополнительного финансирования. Но он отличается максимальной тепловой защищенностью и способен прослужить долго. Если все работы проведены в соответствии с технологическими особенностями. Весь процесс от пола, заливаемого на грунтовую поверхность, отличается исключением из списка работ первых двух мероприятий. Не обустраивается дренажная яма, ее заменяет точка, в которой собирается вода, и водосточная система, отводящая воду за границу фундаментного основания. Отсутствует и подушка. На ее месте устраивается вентилируемое подпольное пространство.

Придется выполнить следующие рабочие этапы:

  1. Провести выравнивание грунтового основания.
  2. От поверхности земли на высоте двадцати сантиметров установить лаги.
  3. Они обшиваются досками.
  4. Используемые элементы из древесины полностью обрабатываются антисептическими составами.
  5. На черновой пол настилается пленка, выполняющая роль гидроизолятора.

Рабочий момент отличается некоторыми особенностями. Дело в том, что уровень грунта в бане и на улице должен быть одинаков. Подвальный участок проветривается через специальные отдушины, которые устраиваются в стенах фундамента. По ним циркулирует воздушный поток, удаляя влагу. Так достигается сухость лаг, продлевается срок их эксплуатации. Остальные работы нам известны. Чтобы получилась стяжка в бане с уклоном, заливать ее рекомендуется по маякам, изготовленным из брусков, набитых на нужном уровне. А если пол устраивали с выступающими лагами, то стяжка выводится по их кромке.

Плитка в деревянной бане. Как класть плитку в бане

Сам процесс ничем не отличается от укладки плитку в других помещениях. Главное – правильно выбранный клей. До начала работ необходимо выровнять, вычистить и высушить основание. Если помещение имеет правильную форму, укладку начинают с самого обозреваемого угла. Если геометрия неправильная – находят середину, и от нее в обе стороны начинают укладку.  Если речь идет о парной или моечной, начать можно от сливного желоба – так проще соблюдать уклон.

Обычно горизонтальность плитки проверяют строительным уровнем, но для бани важен уклон в сторону слива. Потому или сознательно притапливайте нужный край, или натяните леску, которая будет вам служить ориентиром. Иногда изготавливают брусок, который имеет необходимый уклон. Его кладут на плитку, а сверху строительный уровень.

Если делаете плинтус из плитки – он должен заходить за линию вагонки (вагонка как-бы ложится сверху). В этом случае вода со стен не будет затекать под плинтус, а по нему скатится на плитку.

Подготовленное основание для укладки плитки на деревянный пол

Если пол в бане деревянный, перед тем, как класть плитку, на него укладывают слой гидроизоляции (толь, рубероид и др), стыки герметизируют (во-первых материал настилают с нахлестом в 10-15  см, во-вторых, проклеивают скотчем), крепят гидроизоляцию скобами. Сверху укладывают армирующую сетку,  на которую укладывают слой штукатурки не менее 1,5см толщиной. После высыхания деревянный пол готов к укладке плитки. Технология ничем не отличается от описанной выше.

Плитка в бане зимой. Требования к отделочному материалу

Керамическую плитку можно использовать во всех банных помещениях, от раздевалки до парной, но с учетом специфики каждого из них. В раздевалке, предбаннике, комнате для отдыха самая низкая влажность и наименьший перепад температур. Чаще всего здесь используется напольная плитка, но стены тоже можно облицевать.

Так как зимой баня отапливается периодически, основным требованием к плитке является ее морозоустойчивость. Неправильно подобранный материал после сильных морозов покроется трещинами и отделку придется менять. По степени износоустойчивости плитку выбирают, исходя из количества человек, посещающих баню и частоты этих посещений. Цвет, фактуру и форму материала выбирают уже по собственному усмотрению.

Прочная, морозоустойчивая, влагонепроницаемая, противоскользящая плитка
Клинкерная морозоустойчивая плитка для пола

В моечной плиткой отделывают и пол, и стены; так как влажность здесь очень высокая, облицовочный материал обязательно должен обладать хорошей водонепроницаемостью. Не менее важным условием являются антискользящие свойства для напольной плитки, ведь поскользнуться и травмироваться на мокром полу очень легко. По этой причине для пола в моечной выбирают не глянцевую, а матовую плитку с шероховатой поверхностью.

Пример отделки моечной плиткой

Плитка в моечной

Помещение парной обычно отделывают деревом, и плитка встречается там нечасто. Это обусловлено тем, что керамика сильно нагревается, а потому существует риск обжечься. Наиболее распространенный вариант использования плитки – облицовка печи и прилегающих к ней стен, реже плитку укладывают на пол или закрывают нижнюю часть стен по периметру помещения. Разумеется, плитка для парной должна быть повышенной термостойкости, с низким коэффициентом влагопоглощения, не скользкой.

Видео пол в бане. Стяжка пола. Укладка плитки. Важные моменты!

Как сделать пол в бане из плитки: выбор и укладка кафеля

Испанская плитка под дерево Alaplana Metal Debo Ocra в предбаннике.

Плитка для бани не менее важна, чем древесина. Для парилки дерево незаменимо, но и здесь керамика уместна: на полу и цоколе. А вот в предбаннике, комнате отдыха, тамбуре и тем более душевой кафель выполняет важнейшую защитную функцию. Понимать технологию подготовки и укладки плитки в привычных условиях недостаточно. Специфика бани – в повышенной влажности и температурных перепадах, отсюда вытекает необходимость познакомиться с нюансами облицовки, способной выдержать «мокрые» обстоятельства.

Быстрая навигация по статье

Выбор плитки

Опираться при выборе кафеля только на декоративные качества мало, керамика должна отвечать определённым требованиям.

  • Выбирайте низкопористую плитку. Кафель с большим количеством пор абсорбирует жидкость, что в условиях колебаний температуры приводит к разрушению керамики. Лучшее решение в этой ситуации – керамогранит или клинкер. Их водопоглощение крайне мало, они выдерживают и сильный мороз, и африканскую жару. Плюс ко всему эти материалы ещё и очень прочны. Обычная керамика с низким влагопоглощением маркируется буквами «А I» и «B I». Первой буквой обозначают кафель, изготовленный методом экструзии, второй – изготовленный прессованием.
  • Отдавая предпочтение обычной плитке, выбирайте глазурованную. Керамическая плитка, покрытая эмалью, обжигается дважды, в то время как неглазурованная – один раз. Двойная печная обработка закаляет материал больше.
  • Плитка для бани должна обладать шершавой поверхностью. Скользкая керамика в банных условиях слишком травмоопасна. В первую очередь этот пункт касается напольной плитки, но и настенную во второстепенных помещениях лучше выбирать с учётом соблюдения техники безопасности.

Как вариант, отдельные участки бани можно облицевать соляной плиткой, представляющей собой полупрозрачный фрагмент солевой породы. Кроме впечатляющего интерьера (большое подспорье в этом цветная подсветка), вы получите уникальный лечебный микроклимат.

Подготовка основания

Один из важнейших этапов облицовочного процесса – подготовка основания. Соблюдайте следующие требования:

  • Не экономьте на материалах, черновая основа должна быть крепкой;
  • Выполняйте гидроизоляцию;
  • Устраивайте уклон.

Это общие моменты, о которых мы ещё скажем, но подготовка зависит от структуры и состояния основания. Бетонная основа требует заливки цементно-песчаной стяжки, устройства уклона и гидроизоляции. К деревянному покрытию нужен расширенный подход. Дерево – слишком нестабильный материал, подверженный влиянию температурных и прочих воздействий. Учитывая сравнительную сложность работы с древесиной, рассмотрим предваряющий укладку этап на её примере.

Пирог пола в бане. Пол делается после устройства канализации. От верхней части сливного трапа отмеряем 25 см, выравниваем и уплотняем грунт. Насыпаем 15 см песчаную подушку, укладываем 5 см слой пенополистирола, накрываем всё это рубероидом с нахлёстом. На гидроизоляцию укладываем сетку 10х10 см и заливаем стяжку.


Перед укладкой нужно дождаться полного высыхания стяжки (28 дней).

Подготовка деревянного основания

Надёжная эксплуатация пола возможна лишь при прочности всех составляющих конструкции. Поэтому речь идёт о дощатых половицах, но никак не о фанере или ДСП. Последние листовые материалы для обустройства пола не годятся в силу откровенной ненадёжности. Стены – пожалуйста, при соблюдении остальных требований.

Прежде всего, убедитесь в рабочем состоянии досок. При необходимости замените отдельные половицы, а то и весь черновой пол. В идеале лучше всего разобрать конструкцию, постелить утеплитель, избавиться от краски и лака, покрывающих доски, и обработать дерево антисептиком.

Убедитесь, что по периметру между стенами и досками имеется сантиметровый зазор. Его отсутствие в условиях постоянной смены температур повлечёт за собой наслоение деревянных элементов друг на друга. В итоге движение досок приведёт к нарушению клеевой прослойки и разрушению облицовки. Между половицами тоже оставьте зазоры в 3–5 мм. Промежутки заполните силиконом или монтажной пеной.

Зашпаклюйте возможные отверстия от сучков или крепежа. Обработайте древесину латексной пропиткой или разогретой олифой. Это первый слой гидроизоляции. Далее выполните второй – обмазочным или настилающим методом. Первый подразумевает использование сыпучих или текучих материалов, второй – применение привычного рубероида или подобных рулонных изоляций. Выбрав обмазочный способ, после гидроизолирования, не дожидаясь полного высыхания, уложите на пол малярную сетку.

Осталось залить стяжку. Перед этим смонтируйте по всему основанию металлическую сетку, которая армирует стяжку и компенсирует возможные движения слоёв конструкции. Горизонтальная плоскость в бане неуместна, поэтому заливку выполняйте с учётом уклона к сливному отверстию (трапу). Если укладывать плитку будете на раствор, сделать уклон можно непосредственно в процессе облицовки.

Уклон

Уклон в сторону слива воды.


По краям под углом 45 градусов положен плинтус из керамической плитки.


Степень отклонения от горизонтали зависит от помещения и концентрации воды. Средний показатель составляет 1 см на метр. На стяжке останавливаться не будем, покажем на примере «растворного» варианта. Трапик может находиться в центре комнаты или ближе к входу, может быть «точечным» или протянутым вдоль стены. Во втором случае задача упрощается. Противоположную сторону нужно сделать выше, используя расчётную схему и маячные шнуры, протянутые к трапу. Центровой слив требует устройства пола «конвертом». Этапы работ:
  • Рассчитайте перепад высоты между трапом и контурной зоной. Отбейте отметки по углам помещения.
  • Протяните шнуры от углов к сливному отверстию.
  • Начинайте укладку, учитывая, что сторона кафеля, параллельная трапу, должна быть горизонтальной, а перпендикулярная – соответствовать уклону, заданному шнуром. Разумеется, у каждой стороны комнаты свои параллели и перпендикуляры. Выдерживать уклон плит, не соприкасающихся с леской, можно с помощью пузырькового уровня или используя дополнительные маячные нити, протянутые между основными.
  • На линии пересечения, образованными основными шнурами, требуется рез кафеля. Если пол достаточно большой относительно формата керамики, можно обойтись без подрезки. В этом случае делают небольшие «ступеньки». Это не очень красиво, но резаная напольная керамическая плитка смотрится ещё хуже. При габаритном кафеле и маленьком помещении такой фокус не проходит – «ступени» получаются слишком заметными.

Стяжка с уклоном по маякам.

Укладка «конвертом».

Укладка плитки на клей

Банная облицовка, за исключением моментов, о которых уже сказали, ничем не отличается от обычной. Стяжка с уклоном уже готова, соблюдайте заданную плоскость. Ещё один нюанс: плитка для бани требует влагостойкого клея. Учитывая необходимость в плотной, непористой керамике, смесь должна быть ещё и с хорошей адгезией. Рынок насыщен составами с подходящими параметрами, внимательно изучайте описание на упаковках.

Затирка швов

Как и клей, фуга должна обладать водоотталкивающими свойствами. Лучшая в этом отношении эпоксидная двухкомпонентная затирка. Но и замазки на цементной основе рекомендуем, если в них добавлены соответствующие компоненты. Эпоксидная фуга сложней в использовании, но и эксплуатационные возможности её впечатляют.

До затирки.

После затирки.


Затирайте швы минимум через сутки после окончания облицовки. Предварительно очистите промежутки между кафелем и саму плитку от клея. Крепкую смесь трудно удалить после схватывания, универсальные составы убирать легче, поэтому смотрите по ситуации. Иногда неправильный подход к уборке отнимает слишком много времени и сил.

В опасных зонах на пол нужно постелить деревянный трап. Зимой по нему будет не холодно ходить босиком.



Из сказанного видно, что плитка для бани не требует сверхсложного подхода, процесс выбора материалов и укладки всего лишь разбавлен некоторыми нюансами. Обращайте внимание на прочность и влагостойкость кафеля, стабильность основания, наличие гидробарьера и уклона. И ещё. Приятно ходить по тёплому полу, поэтому многие дополнительно устраивают его подогрев: электрический или водяной.

Последовав их примеру, озаботьтесь устройством ещё одного слоя гидроизоляции поверх стяжки. Кроме этого, памятуя об озвученных требованиях к клею, выбирайте термостойкую смесь. Неэластичный состав под воздействием высокой температуры, не выдержит расширения и потрескается.

comments powered by HyperComments

загрузка…

Плитки в сауне — ура или нет?

Сауны становятся все более элегантными и, как ожидается, не только добавят комфорта современным ванным комнатам, но и добавят красоты. Вы думаете о решении сауны из других материалов, кроме дерева? Это то, что вам следует учитывать!

Сауна недавно совершила тот же путь, что и наши кухни и ванные комнаты, будучи уединенными служебными помещениями, сегодня они считаются одними из самых важных помещений в наших домах.Основное внимание уделяется форме и дизайну, а также функциональности, и, выбирая сауну, мы хотим создать красивое и приятное пространство, приятное для всех наших чувств. Следовательно, растет интерес к различным материалам и дизайну, и традиционные деревянные скамейки все чаще сочетаются с камнем, плиткой, мозаикой и стеклом.

В первую очередь, ваше воображение определяет пределы того, как будет выглядеть ваша конкретная сауна. Но важно помнить, что плитка, стекло и камень — это тяжелые материалы с высокой плотностью, которые намного труднее нагреть, чем дерево.Для обогрева кафельной стены требуется больше времени и больше энергии по сравнению с деревянной стеной, что является важным фактом, который следует учитывать при выборе каменки для сауны. На различных каменках Tylö производительность четко обозначена на основе классической деревянной сауны и объема, который каждая каменка может нагреть. Хорошее эмпирическое правило: квадратный метр плитки в сауне эквивалентен дополнительному кубическому метру по объему.

Еще одна вещь, на которую стоит обратить внимание , особенно если у вас есть дети, заключается в том, что в горячем состоянии кафельная поверхность намного горячее, чем деревянная.Поэтому редко бывает хорошей идеей украсить стены плиткой, которая является опорой спины в сауне. Многие люди вместо этого предпочитают облицовывать плиткой только одну из стен в декоративных целях, что является более энергоэффективным и безопасным вариантом, чем облицовка всех стен плиткой.

… Для нагрева требуется больше энергии, поэтому в долгосрочной перспективе он становится более дорогим.

… Нагревание занимает больше времени, чем дрова.

… Он может сильно нагреваться, поэтому его следует размещать таким образом, чтобы исключить опасность ожога.

Q&A: Плитка для парилки

кв. Моя клиентка хочет, чтобы ее комбинированная парная — душевая кабина была облицована плиткой без глазури и настенной плиткой, которую она уже приобрела. Подходит ли плитка для такого применения? Я бы использовал Hardie’s Tile Backer в качестве основы и подходящего тонкого раствора.

A. Майкл Бирн, редактор JLC , отвечает: На ваш вопрос было бы просто ответить, если бы я мог сослаться только на плитку, но, учитывая вашу неуверенность в такой основной проблеме, мне интересно, что вы думаете о других важных аспектах установки? Например, что вы считаете «подходящим» тонким набором? И как вы будете использовать Hardiebacker?

Это одна из самых сложных в настройке и установке плиток.Во-первых, я бы воздержался от использования какой-либо неглазурованной плитки в этой области, за исключением пола, где желательно сопротивление скольжению. Неглазурованная плитка в парной может вызвать проблемы с обслуживанием, потому что в таких местах обычно скапливаются соли; соли легче удаляются с глазурованной плитки и могут оказаться трудными для удаления с поверхности неглазурованной плитки.

Проконсультировались ли вы с производителем задних панелей, чтобы узнать, можно ли использовать его продукт в парной? Некоторые задники могут не подходить для такого использования.

Вы ничего не говорите о том, как будет устроен пол в душевой. Конечно, не стоит рассчитывать на использование там подкладки, так как пол должен иметь уклон к сливу. Кроме того, цементные подкладки, как известно, отводят влагу: поэтому стык между стеной и настилом пола потребует детали гидроизоляции, которая может отличаться от одной марки подкладки к другой.

Для паровых агрегатов я всегда рекомендую поверхностную гидроизоляционную мембрану (жидкую или листовую).Мембраны, расположенные за щитком, позволят пару проникать в полость стены.

Я предлагаю вам получить копию TCA Handbook (864 / 646-8453, www.tileusa.com) для получения подробной информации о паровых душах и других укладках керамической плитки. А пока смотрите иллюстрацию ниже.

Требования:

  • парные требуют гидроизоляционной мембраны на всех поверхностях, чтобы предотвратить проникновение влаги в соседние помещения.
  • Некоторые мембраны потребуют изоляции на стенах и потолках, чтобы защитить их от чрезмерного нагрева.
  • наклонные потолки (минимум 2 дюйма на фут), чтобы избежать попадания конденсата на людей (иногда с уклоном к центру, чтобы свести к минимуму изношенность стен).

Материал и установка плитки:

  • прикрепите четыре равноотстоящих стяжных провода к опорным элементам и через изоляцию. Прикрепите стальные стержни диаметром 1/4 дюйма D вертикально над изоляцией.Прикрепите металлическую планку к стержням карандашей на стенах и потолке.
  • установить открытые стыки скольжения по всем углам между стенами и потолком и разделить участки, длина которых превышает 16–0 дюймов.
  • этажей — следуйте методу F121.
  • стены и потолки — следуйте методу W221.

ПРИМЕЧАНИЕ. Водонепроницаемая мембрана показана в двух разных местах установки на стене. Укажите одно или другое.

Требования:

  • парные требуют наличия гидроизоляционной мембраны на всех поверхностях для предотвращения проникновения влаги в соседние помещения.
  • наклонный потолок (минимум 2 дюйма на фут), чтобы избежать попадания конденсата на людей (иногда с уклоном к центру, чтобы минимизировать износ стен).
    • Водонепроницаемая мембрана
  • должна выдерживать тепловое воздействие.

. Материал и установка плитки:

  • плитка — A137.1 и сертифицирована производителем для влажной среды.
  • цементные опорные плиты — ANSI A108.11 и A118.9.
  • бык; ознакомьтесь с инструкциями производителя мембраны по установке мембраны и следуйте им.
  • установить открытые швы скольжения по всем углам между стенами и потолком.
  • этажи — следуйте методу F121 или F122.
  • стены и потолки — следуйте методу W244 или B415.

ПРИМЕЧАНИЕ. Любое проникновение мембраны перед укладкой плитки следует закрыть соответствующим герметиком.

Предоставлено Tile Council of America, Inc., © 2002

Как построить домашнюю парилку

Эта программа включает демонтаж существующего душа и все необходимые шаги, необходимые для создания водонепроницаемой парилки, облицованной плиткой и стеклянными панелями.Если ваш проект представляет собой новое строительство, вы можете пропустить видео 1 и 2 презентации.

ВИДЕО 1 — ДЕНЬ 1: Демонстрация существующего душа

В нашем первом видео мы рассматриваем общую цель первого этапа проекта установки домашней парной

  1. Осторожно удалите старую плитку и поддон
  2. Оценить повреждения от влаги
  3. План ремонта перед началом строительства и подготовки парилки

Чтобы убрать пыль, вырезаем плитку на большие квадраты.На этом участке у нас за стенками душа была гниль от влаги. Мы снимаем душевой поддон, который легко выдвигается после снятия фланца и сливной решетки. Вы можете увидеть повреждения, вызванные протекающим душем или парной, тем самым подчеркивая необходимость водонепроницаемой установки парной.

VIDEO 2: Precision Tile Demo

Мы пересматриваем планы скамейки для парилки 18 дюймов W. Мы собираемся точно удалить часть существующей плитки. Она станет задней частью скамейки.

Здесь нам нужно только отрезать часть плитки возле нашей ванны. Поэтому мы используем клинок по камню с ножовкой. Для более тонких резов мы используем 4-дюймовую кофемолку. В нашем случае мы обнаружили немного больше гниения пола. Поэтому мы срезаем больше плитки для пола, что поможет нам улучшить посуду. Мы рекомендуем использовать пылесос после пилы. Чтобы пыль не засорялась.

Вода действительно обладает удивительными связующими свойствами. В вашей парилке будет повышенная влажность, и вода будет стоять на ровной поверхности слишком долго без уклона.Итак, верхняя часть скамейки в парилке должна иметь наклон ¼ дюйма на фут в сторону водостока.

Мы наклоняем потолок с уклоном 1 дюйм + (один дюйм или более) на фут (это исправлено в более позднем видео), обрамляем короткой стеной от потолка на расстоянии от нашей стеклянной двери и стены. Мы также обрамили какую-то нишу ящики в стене для бутылочек с шампунем. Выступы имеют наклон для лучшего дренажа — дюйма на фут. В парилке используется встраиваемое 4-дюймовое освещение.

Теперь мы готовы к тому, чтобы наш электрик, сантехники и бетонщики вылили поддон.

ВИДЕО 3 — ДЕНЬ 2: Подготовка сковороды

Давайте обсудим, как разлить кастрюлю для парилки. Мы установили нашу форму на переднем крае для 6-дюймового бордюра и порога, ведущего к водостоку. Затем мы установим водосток.

Мы уложили ПВХ-пленку на пол, мы вырезали угол, чтобы квадратный кусок подходил к стене. Так что добавьте больше лайнера по углам, чтобы защитить этот порез. И наш бетон смешивается со стекловолокном, чтобы укрепить основу.

После разглаживания лайнера на дне. Мы используем клей для душевых поддонов под облицовкой поддона. Теперь пришиваем лайнер по краям скобами. Никогда не прикрепляйте скобки к нижней части лайнера.

Мы настоятельно рекомендуем выполнить некоторые из этих работ самостоятельно, насколько это возможно, но некоторые вещи действительно приятно установить профессионалом.

В нашем случае мы также подкладываем дополнительную подкладку, плотно прилегающую к сливу, под нашим основным покрытием с клеем ПВХ между ними. Мы также оставляем облицовку на стене, чтобы цементная плита перекрывала облицовку поддона, удерживая воду в сливе.Пока мы уезжали, сантехник вставил паровую головку, которая, к сожалению, слишком близко к нашим скамьям, поэтому мы собираемся ее перенести.

ВИДЕО 4 — ДЕНЬ 3: Выливание кастрюли

Наливаем сковороду. Бетон армирован измельченным стекловолокном, чтобы придать поддону большую размерную прочность. Бетон заливается ведром за раз и превращается в форму поддона. Это помогает удалить пузырьки и способствует склеиванию.

Вы можете немного приподнять слив для облегчения схватывания бетона под сливом.Мы разливаем кастрюлю ровно и оставляем место для нашего тонкого набора, чтобы запечатать край слива. Кроме того, наш тонкий набор будет фактически устанавливать угол наклона, когда мы устанавливаем плитку.

Комплекты лайнеров

содержат инструкции, которые могут вам помочь. Даем сковороде застыть 3-4 дня, даже неделя — это хорошо.

Между тем, бидоны для встраиваемых светильников были установлены выше.

ВИДЕО — ДЕНЬ 7: Подготовка общей стены

Сантехник переставил паровую головку в угол.Стены утеплены жестким пенопластом. Это хороший продукт, потому что он поддается формованию и имеет светоотражающую основу.

После того, как в парилке проведена проводка и установлена ​​сантехника, мы облицовываем комнату вискозным пластиком толщиной 4 мм, чтобы влага за плиткой не попадала в древесину.

Затем прикрепляем цементную доску к шпилькам. Вы можете видеть, что его довольно легко разрезать вручную с помощью надрезного инструмента, пилы или сверла по камню и вырезать его снаружи, а также кольцевой пилы.

Сторона с надписью — это сторона, которая показывает и предназначена для приема тонкого набора.Дополнительно устанавливаем винты через каждые 8 ​​дюймов. Вам понадобится много шурупов, так как они выдерживают большой вес. Обратите внимание: мы устанавливаем цементную плиту на ½ дюйма над поддоном, так как материалы действительно расширяются и сжимаются под воздействием тепла и холода. Вам нужен расширительный зазор.

Далее герметизируем швы силиконом. И снимаем доску формы для нашего бордюра или порога.

ВИДЕО 6 — ДЕНЬ 13: Герметизация швов и зазоров

Закладываем силикон в угловые и стеновые швы. Чтобы все получилось правильно заполнить каждый шов

Вокруг труб неизбежно остаются зазоры, которые силикон не может хорошо заполнить.Для зазоров используем расширяющуюся пену. После высыхания вы можете срезать излишки ножом.

FYI, мы использовали 5 тюбиков силикона в нашей маленькой парилке. После того, как наш силикон высохнет, мы снова закрываем наши швы тонкослойной и сетчатой ​​лентой. Нанесите тонкий набор гладко.

Уложите сетчатую ленту и разгладьте шпателем. Затем наложите гладкий слой более тонкого слоя, стараясь не повредить ленту. Ваш тонкий набор должен высохнуть в течение 24 часов.

ВИДЕО 7 — ДЕНЬ 14: Запечатайте пол и стены

Дали высохнуть тонкому слою.Следующий шаг, который мы делаем, — это решающий шаг для окончательного водонепроницаемого уплотнения между цементной плитой и плиткой.

Мы используем гидроизоляционную мембрану Laticrete. Это черный шариковый резиновый продукт, который мы наматываем на сетчатую ленту наших существующих швов и углов. Распределите гидроизоляцию валиком и кистью. Иногда помогает иметь 4 руки при работе с этим материалом. Оберните Laticrete под сетчатой ​​лентой, а затем приклейте ленту по распределенной жидкости. Двигайтесь быстро, так как Laticrete быстро сохнет и быстро становится липким.Продолжайте катать по открытым участкам цементной доски на стенах и поддоне парилки.

Laticrete очень дорогой. Мы потратили 200 долларов только на эту сумму, но она считается лучшим герметиком для парных. Когда закончите, вся ваша комната станет черной. Можно вернуться и хорошенько закатать. Для высыхания Laticrete требуется 24 часа.

ВИДЕО 8 — ДЕНЬ 16: Укладка плитки

Укладка плитки — это самый трудоемкий этап из всех этапов создания парилки.Как правило, начинайте свой первый ряд плитки на расстоянии одного ряда от пола, где можно установить уровень. Таким образом, ряд, где встречаются поддон и пол, мы сохраним до последнего, и, как правило, он должен быть индивидуально вырезан, чтобы скрыть любую консистенцию при заливке поддона.

Мы используем высокоакриловый разбавитель Masterblend для дополнительной защиты от воды.

Инструменты, которые мы используем для резки и формовки плитки:

  • пила для мокрого пропила для наших прецизионных пропилов
  • ручной резак для легких, а
  • перфоратор для отверстий.

Мы также используем уровень, чтобы помочь мастеру укладывать плитки идеально ровно и ровно. Проставки устанавливают расстояние между каждой плиткой. Продолжаем укладывать плитку на стену.

ВИДЕО 9 — ДЕНЬ 18: Местоположение генератора и примечания по сантехнике

Мы обнаружили генератор в нескольких футах от стеклянного кожуха. Сантехника тянулась вдоль ванны к паровой головке в углу. Нам нравится генератор Mr Steam по нескольким причинам, особенно по удобству обслуживания, то есть вы можете получить доступ к паровому элементу внутри парового резервуара.Элемент можно было заменить, а не заменить весь бак. Нам нравится внешний вид из нержавеющей стали, и их обслуживание клиентов было очень хорошим.

Мы также подключили главный выключатель, и обратите внимание, что это установка на 240 В. Мы используем генератор Mr Steam 150E мощностью 6 кВт. Важно, чтобы размер парогенератора соответствовал размеру парилки кубического фута. Мы определенно можем помочь вам оценить вашу ситуацию, когда вы позвоните или напишите нам.

Эти системы также промывают очень горячую воду после каждого использования.Возможны ручная и автоматическая промывка. Убедитесь, что ваш сантехник знает о необходимости промывать систему. Конечно, прокладка вашей сантехники всегда проще во время нового строительства по сравнению с реконструкцией и необходимостью подключения сантехники позже.

ВИДЕО 10: Вырезания

Мы продолжаем облицовывать стену плиткой и делаем «вырезы», участки вокруг того места, где в стене проходит водопровод, а также ниши для мелочей в ванной и консервные светильники на потолке.

Показано пильное полотно с алмазной вырезкой, которое значительно упрощает выступы труб и получение гладких закругленных вырезов.

Фарфор — один из самых сложных материалов для резки по размеру. Сланец и керамика. Однако сланец, вероятно, является одним из наименее желательных материалов для парной, потому что он более пористый. Керамическая плитка дешевле и с ней проще работать, но в нашем случае мы подбираем другую плитку, поэтому лучше сохранить единообразный вид.

ВИДЕО 11 — ДЕНЬ 21: Обзор плитки и установка U-образного канала для стеклянных панелей

Мы завершили работу над плиткой.Установлены все вырезанные детали и завершена затирка швов. Мы использовали плитку меньшего размера на полу. Это важно, потому что плитки меньшего размера лучше подходят для наклонного пола.

Лучше всего заказывать стеклянные панели и дверь после того, как ваша плитка будет готова. Измерьте как минимум 3 раза, чтобы быть абсолютно уверенным, что все подходит. Теперь подготовимся к приему и размещению наших стеклянных панелей для корпуса, который мы заказали с завода. Нам нужно подготовить алюминиевые каналы, удерживающие дверь.

Показаны наши рабочие чертежи стекольного завода. Они попросят вас инициализировать эти планы. Они не несут ответственности за ваши ошибки, поэтому будьте очень внимательны к деталям, и никогда не помешает другая пара глаз проверить вашу работу.

Сейчас мы делаем косые пропилы на U-образном швелле, предоставленном заводом. Они отправляют их дольше, чем нужно, так что у вас есть лишние. Свежий клинок — это мудро. Затем воспользуйтесь напильником, чтобы сгладить любые порезы.

Нам нравится настраивать наш U-образный канал на пробу, чтобы проверить все разрезы и размеры перед креплением к стенам.П-образный канал прикрепляется просверливанием плитки. Затем с помощью нейлоновых анкеров втапливают плитку. Просверлив отверстия в плитке, на тыльную сторону П-образного канала наносим бусину силикона. Это нечасто указывается в заводских спецификациях, но никогда не помешает.

ВИДЕО 12 — ДЕНЬ 22: Установка органов управления и светильников для хромотерапии

Мы устанавливаем контроллер нашего парогенератора на стену. Все провода, конечно, были пропущены через стены намного раньше.

Убедитесь, что все сервисы полностью очищены от остатков раствора, чтобы силиконовое уплотнение было хорошо водонепроницаемым.

Примечание о наших светильниках для хромотерапии. Конечно, проверьте соединение, прежде чем наносить силикон позади устройств. Светильники поставляются с колпачком с резьбой, который используется, когда вы можете зайти за стену, чтобы надежно закрепить его. В нашем случае мы собираемся использовать силикон за внешней прокладкой, чтобы сделать наши светильники водонепроницаемыми.

ВИДЕО 13 — ДЕНЬ 23: Обзор стеклянных панелей и светильников

Наша дорожка позиционируется, и у нас есть первая стеклянная панель.Мы используем виниловые прокладки, чтобы поднять стекло до точных требований по высоте, а также для облегчения вертикального отвеса.

Мы используем протравленное матовое стекло, которое придает ему приятное ощущение матовой непрозрачности. Правильное освещение усилит его еще больше!

Наш сантехник занимается окончательной отделкой смесителей и насадок для душа.

Показаны варианты насадок для душа, а также круглый регулятор пара, смеситель для воды и ручки.

Кроме того, мы говорили слишком рано, заказчик решил использовать прозрачное стекло Crystal Clear Starfire Finish после установки.Это стекло имеет внутреннюю отделку с гидроизоляцией, которая помогает от скопления плесени и мыльных пятен на внутренней поверхности стекла.

ВИДЕО 14 — ДЕНЬ 24: Установка косяка стеклянной двери

Наш дверной косяк имеет сплошную металлическую полосу и подпружиненные петли. Важно убедиться, что 3-дюймовые винты, удерживающие эту планку и стеклянную дверцу 3/8 дюйма, закреплены в древесине. Стеклянные двери очень тяжелые! Также стоит отметить, что верхняя петля будет выдерживать больший вес, чем нижняя петля.

Для дополнительной защиты от воды за металлической полосой кладем полоску силикона.

Дверь теперь навешивается с хорошим допуском между фиксированной панелью и дверью. Зазор ¼ «- это хорошо, и к чему стремиться. В месте соединения стекла U-образный канал будет закрыт винил-поликарбонатной прокладкой.

При запечатывании стеклянных панелей отрежьте острый кончик силиконового пистолета. Сделайте линии максимально чистыми.

ВИДЕО 15 — ДЕНЬ 25: Демонстрация парогенератора и кожуха

Нет ничего лучше, чем удобство расслабляющей парной в вашем собственном доме или коммерческом месте.Посмотрите, как комната наполняется паром с нашими лампами chromolux. Наслаждаться!

ЗДЕСЬ КАК: Создайте свою паровую баню дома — Новости — The Florida Times-Union

Дорогой Джеймс! Мне всегда нравится пользоваться парной в моем теннисном клубе. Я видел небольшие парогенераторы, рекламируемые для домашнего использования. Могу я просто установить стеклянные двери для ванны и парогенератор, или есть еще кое-что? — Нан Г.

Дорогая Нэн! Нет ничего более расслабляющего после рабочего дня в офисе или дня, когда вы наблюдаете за несколькими детьми, чем паровая баня у себя дома. Вопреки распространенному мнению, что парные используются только зимой, люди, у которых они есть дома, используют их круглый год.

К сожалению, создание личной парилки требует больше усилий, чем просто добавление стеклянных дверей и небольшого парогенератора. Хотя существующую душевую можно переоборудовать, вероятно, лучше всего построить полностью новую зону для парной.Небольшой площади, примерно 4 на 5 или 6 футов, должно быть достаточно.

Основная проблема при использовании существующей зоны душа или ванны — это водяной пар. Горячий пар быстро проходит через пористые материалы стен или крошечные трещины. Когда он соприкасается с более холодной поверхностью, он снова конденсируется в воду. Это со временем повредит стены.

Специальные двери для парилки, которые очень хорошо закрываются в закрытом состоянии, доступны в большинстве точек входа в ванных комнатах и ​​в зданиях. Они не сильно отличаются от обычных дверей для ванн, но закрывают все проемы.Двери парилки также имеют уплотнители на всех стыках.

Лучшим материалом для облицовки стен в вашей новой парилке является плитка для всех участков, подверженных воздействию пара. Плитка, укладываемая в тонко затвердевающий раствор, хорошо запечатывает поверхности и должна служить очень долго. Выбирая плитку разного цвета, вы можете создать неповторимый расслабляющий вид своей парной.

Выбирайте парогенератор в зависимости от размера парной и используемых материалов стен. Их можно приобрести у большинства основных производителей сантехнической арматуры, и они могут предоставить вам диаграммы, показывающие рекомендуемые размеры генераторов.Большинство генераторов для удобства можно расположить на расстоянии 15-20 футов от парилки, но ближе всегда лучше.

Когда вы строите парную, используйте водонепроницаемую пленку из полиэтиленовой пленки вокруг всей комнаты. Плиточный пол должен лежать поверх слоя 6-миллиметровой полиэтиленовой пленки. Закройте края пленки вдвое, чтобы она немного поднималась по стенкам. Пленка на стенах будет опускаться внутрь пленки на полу, направляя внутрь сконденсированную воду.

Для наилучшей защиты от влаги используйте большой кусок полиэтиленовой пленки, чтобы покрыть потолок и все стены.Если у вас возникли проблемы с поиском пленки, обратитесь в коммерческие компании, которые продают расходные материалы профессиональным монтажникам. У них будут самые лучшие материалы. Прибейте пленку гвоздями или скобами к пиломатериалам стен и потолка.

Теперь необходимо установить заднюю панель на стены и потолок. Это жесткая доска, к которой крепится плитка. Цементная плита — лучший материал для использования. Доступен водостойкий гипсокартон, но цементная облицовка непроницаема для влаги и должна прослужить всю жизнь.Работать с ним не намного сложнее, чем со стандартным гипсокартоном.

При установке задних панелей не пытайтесь совместить их идеально. Лучше всего оставлять между ними небольшие промежутки, чтобы можно было уложить в промежуток толстую бусину силиконового герметика. 8-дюймовый зазор вполне подходит для некоторого движения без разделения.

Затем добавьте плитку. Обязательно используйте тонкий набор, чтобы прикрепить плитку к подкладке. Он намного лучше противостоит влаге горячего пара, чем другие виды плиточного клея.Прикрепите дверь парной и заделайте ее герметиком, чтобы сделать комнату достаточно паронепроницаемой.

Вопросы для Джеймса Далли направляйте по адресу Here’s How, 6906 Royalgreen Dr., Cincinnati OH 45244 или посетите сайт www.dulley.com.

Разница между сауной и паром

Паровая баня и сауна — две самые популярные процедуры на основе пота с некоторыми общими терапевтическими преимуществами и некоторыми существенными различиями. Оба они производят тепло, но в разной пропорции, рассчитанной на разные результаты.В этой статье исследуется разница между сауной и парной.

Что такое парная?

Парная характеризуется 100% влажностью и температурой от 40 до 70 градусов Цельсия. Как отражено в названии, парная использует пар (влажное тепло, влажное тепло), создаваемый парогенератором, чтобы нагреть комнату и обеспечить пользу для здоровья: расслабляет мышцы, снимает мышечное напряжение, омолаживает кожу, улучшает здоровье сердечно-сосудистой системы, увеличивает частоту сердечных сокращений. , улучшают дыхательные функции, уменьшают стресс и многое другое.

Конденсатоотводчик удерживает 100% влажности, изолируя всю комнату непористыми материалами, такими как плитка, пластик или стекло. При входе в комнату кажется влажным, и тело начинает чувствовать себя горячим. Влажное тепло предотвращает испарение пота; Таким образом, парная кажется более горячей, чем сауна. Но на практике в сауне жарче, чем в парилке, и ее температура колеблется от 80 до 100 градусов по Цельсию. Более того, в сауне человеческое тело потеет больше, чем в парилке, несмотря на высокое содержание влаги на теле в парилке.В парилке мог быть особый аромат или масло эвкалипта, чтобы усилить впечатление.

В парилке поднимается пар. При этом сидение выше в комнате подвергает тело большему воздействию тепла, а сидение ниже лишает тело большего количества пара.

У парилки есть недостатки, которые могут быть потенциально опасными. Поскольку пар предотвращает испарение пота, который затем повышает температуру тела, люди, страдающие аллергией на высокую температуру, могут терять сознание или испытывать головокружение, находясь в комнате.Это может усугубляться ранее существовавшим заболеванием, длительным пребыванием в парной и неспособностью гидратировать тело перед тем, как попасть в комнату. Чтобы облегчить их, людям настоятельно рекомендуется обратиться за медицинской помощью для диагностики чувствительных к теплу состояний; пейте больше жидкости и оставайтесь в комнате не более 20 минут. Если вы впервые используете парную, меньшие интервалы времени могут помочь избежать потенциальных рисков для здоровья, связанных с жарой.

Что такое сауна?

Сауна — это спа-процедура, в которой используется сухой жар, нагретый до температуры от 80 до 100 градусов по Цельсию, для обеспечения терапевтического эффекта для человека.Источник тепла используется для нагрева стебля камня, излучающего тепло. Это может быть сауна на основе инфракрасного света, в которой используется относительно низкая температура. Этот вариант может быть полезен тем, у кого аллергия на сухие горячие волосы: людям с ревматоидным артритом.

Сауна имеет самое низкое содержание влаги, примерно от 5 до 30%. Влажность можно повысить, обрызгав камни водой, но это никогда не приравнивается к парилке. В сауне часто есть вентиляционное отверстие на полу рядом с источником тепла для захвата воздуха.Это вентиляционное отверстие также предотвращает скопление воздуха, так как сауна предназначена для сухого горячего воздуха, а не влажного тепла. Кроме того, больше влаги впитывает деревянная конструкция, из которой строится сауна. Если бы сауна была построена из непористых материалов, таких как плитка, металл или пластик, она бы обожгла тело при контакте, поэтому в основном используется только древесина: сидр, осина, сосна и другие.

Есть разные виды саун, а именно. электрическая сауна (с использованием электрической каменки), баня по-черному (с использованием дровяной печи для обогрева камней без дымохода), инфракрасные сауны (тепло, отражаемое в виде света нагревательным элементом), и дровяная сауна (дает тепло путем сжигания камней или дров.

Сауна известна своими преимуществами для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он разделяет некоторые преимущества с паровой баней. В некоторых исследованиях было доказано, что сауна облегчает некоторые хронические заболевания, такие как диабет, высокое кровяное давление, болезнь Альцгеймера и сердечную недостаточность.

С другой стороны, сауна может иметь те же риски, что и парная: головокружение и обморок. Беременным женщинам на ранних сроках беременности не рекомендуется пользоваться сауной. Другие медицинские условия, такие как легочная недостаточность, сердечная недостаточность и почечная недостаточность, требуют зеленого света от врача, чтобы проверить, могут ли они выдерживать более высокие температуры в сауне.

Ключевые различия между сауной и парной

Определение сауны и пара

Паровая баня — это процедура для тела на основе пара, которая снимает стресс, успокаивает дыхательные мышцы, снижает мышечное напряжение и дает больше преимуществ. Сауна — это процедура для тела на основе сухого тепла, которая также обеспечивает множество терапевтических преимуществ, таких как снижение стресса, открытие пор кожи и многое другое. Популярное утверждение, что сауна и пар выводят токсины из организма, не подтверждается никакими научными данными.Опять же, утверждение о том, что лечение снижает массу тела, было преувеличено. Во время процедур организм теряет слишком много воды, а не жира. После регидратации вес остается неизменным. Это показывает неэффективность сауны и парилки для постоянного снижения веса.

Температура для сауны и пара

Сауна делается при температуре от 80 до 100 градусов Цельсия. В нем меньше влажности — от 5 до 30%. В парилке температура колеблется от 40 до 70 градусов по Цельсию, а влажность составляет 100%.

Дизайнерские материалы для сауны и парилки

Поскольку целью является удержание 100% влажности, парная сделана из непористых материалов, таких как пластик, стекло или плитка. Затем парогенератор нагревается для выпуска пара в комнату, не поглощаясь каким-либо строительным материалом. Сауна, с другой стороны, сделана из дерева, чтобы впитать влагу и уменьшить риск ожога от непористых материалов, поскольку в сауне очень высокие температуры. Древесина разлагалась бы быстрее из-за высокого содержания влаги, если бы ее использовали в парилке.

Риски для здоровья, связанные с сауной и парной

Любой человек с респираторными заболеваниями может с трудом переносить сухой воздух в сауне, тогда как в парной это может принести пользу. Сердечная недостаточность, почечная недостаточность, сахарный диабет, высокое кровяное давление — вот некоторые из условий, которые необходимо проверить, прежде чем подписываться на какие-либо из этих процедур для тела.

Сауна против. Steam

Резюме саун против. Steam

  • Сауна — это процедура для тела на основе сухого воздуха, которая снимает стресс, снимает мышечное напряжение и расслабляет тело, в то время как пар — это процедура на основе влажного тепла или влажного воздуха, которая улучшает дыхательные функции, снимает мышечное напряжение, снимает стресс и расслабляет кузов
  • Сауна имеет деревянную конструкцию для впитывания влаги, тогда как пар изготовлен из непористого материала, чтобы избежать впитывания влаги
  • Сауна имеет меньший процент влажности: менее 30%, в то время как пар имеет влажность 100%
  • Тело потеет больше в сауне, а в парной более высокое содержание влаги может вводить в заблуждение, создавая впечатление, будто тело потеет больше, чем в сауне
  • Обе обработки являются высокотемпературными.Таким образом, следует проявлять осторожность, чтобы избежать головокружения или обморока.
Последние сообщения от Lusi Madisha (посмотреть все)

: Если вам понравилась эта статья или наш сайт. Пожалуйста, расскажите об этом. Поделитесь им с друзьями / семьей.

Cite
APA 7
Мадиша, Л. (9 января 2019 г.). Разница между сауной и паром. Разница между похожими терминами и объектами. http://www.differencebetween.net/miscellaneous/difference-between-sauna-and-steam/.
MLA 8
Мадиша, Луси. «Разница между сауной и паром». Разница между похожими терминами и объектами, 9 января 2019 г., http://www.differencebetween.net/miscellaneous/difference-between-sauna-and-steam/.

Ванные комнаты, сауны и парные на цокольном этаже

Ванные комнаты, сауны и парные на цокольном этаже

Строительство ванной комнаты в подвале не сильно отличается от наземной установки. Сделайте ошибку на стороне вытяжного вентилятора большего размера, и убедитесь, что вы установили много освещения, если нет окна.Помимо этого, вы захотите следовать передовым методам строительства ванных комнат, включая основные особенности, которые появятся в будущем.

Напольное отопление в подвале ванной комнаты

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

Как я уже упоминал, , самая эффективная и долговечная электрическая система обогрева полов, о которой я знаю, предлагается немецкой компанией Schluter. Я устанавливал другие марки, и ничто другое не сравнится. У Schluter есть система под названием DITRA-HEAT, которая сочетает в себе разъединяющую мембрану с электрическими нагревательными кабелями.Сначала опускается пластиковый базовый слой DITRA-HEAT, который крепится к полу с помощью тонкого раствора, а затем устанавливаются на место нагревательные кабели. Плитка укладывается на DITRA-HEAT с более тонким раствором. В этой системе особенно хорошо то, что ее можно установить поверх специального пенопласта под названием KERDI-BOARD, который также предлагает Schluter. Эта пена достаточно плотная, чтобы с ней можно было стечь прямо на бетонный пол с тонким слоем раствора, а DITRA-HEAT, нагревательные кабели и керамическая или керамогранитная плитка находятся прямо сверху.Никаких других опор для плитки не требуется.

Такой подход обеспечивает отличную изоляцию и дает пол, который быстро нагревается, когда идет тепло. Эти продукты также упрощают гидроизоляцию всего пола до того, как плитка упадет. Нельзя полагаться только на плитку и раствор для защиты от воды. На приведенном выше рисунке показан DITRA-HEAT, установленный поверх слоя пены. Посмотрите видеоролик из раздела № 2, чтобы увидеть уникальный способ использования DITRA-HEAT и изоляционной плиты для создания по-настоящему теплых полов в подвале.Если система новая для вас, посмотрите следующее видео. Я сделал это несколько лет назад. Он показывает, как DITRA-HEAT работает на обычном неизолированном полу.

ВИДЕО: Лучший вариант электрического обогрева пола

Выбор душа в подвале

Эта встроенная душевая кабина была оформлена и облицована плиткой в ​​соответствии с пространством. Весь корпус был водонепроницаемым до того, как плиточник Дейл Уоллес применил плитку.

Есть несколько способов создать надежный и красивый душ в ванной комнате в подвале. Как обычно, у каждого варианта есть свои плюсы и минусы. Самый дорогостоящий подход заключается в использовании плитки, устанавливаемой на месте, в составе душевого уголка, изготовленного по индивидуальному заказу. В наши дни есть несколько отличных систем для гидроизоляции душевых из плитки, вырезанной на месте. Позже я расскажу об одной из самых успешных систем более подробно, включая видеоуроки по этой теме.

Системы с имитацией плитки также доступны в наши дни, как вы увидите. В них используются листы материала, которые выглядят как отдельные плитки, но на самом деле это не так.Душевые кабины, построенные на месте, — это роскошный вариант, который полностью использует доступное пространство, но другие варианты также не позволяют получить отличный душ.

Готовая душевая кабина из стекловолокна или акрила

Они бывают моноблочными или версиями, которые состоят из нескольких частей, чтобы их можно было пронести через меньшее пространство. Стекловолоконные модели дешевле акрила, но более низкого качества. Душевые кабины из акрила прочнее и служат дольше, чем из стекловолокна. Основные преимущества готовой душевой кабины любого типа — это скорость установки, отсутствие необходимости в специализированном труде и экономия.Практически любой может установить готовый душ, чтобы он не протекал. Для создания душа в реальном времени требуется больше ноу-хау. К недостаткам душевой кабины из стекловолокна или акрила можно отнести дешевый внешний вид и меньший срок службы, чем у более премиальных альтернатив.

Душевая кабина из керамической плитки

Эта облицованная плиткой душевая кабина демонстрирует слой KERDI-BOARD, который обеспечивает гидроизоляцию установки под плиткой.

Этот вариант требует больше времени и затрат, чем готовая душевая кабина, но встроенный подход позволяет вам настроить размер душ для лучшего использования пространства. В настоящее время отраслевым стандартом для высококачественных плиточных душевых является система Schluter, состоящая из KERDI-BOARD, ткани KERDI, поддонов для душевых кабин из пенопласта и гидроизоляционных систем. По производительности этой системы действительно не с чем сравнивать. Строительство душа из этих материалов похоже на строительство парной, о которой я расскажу позже в этом разделе. Керамическую плитку можно комбинировать с установкой встроенной ванны, но во многих ванных комнатах в подвале душевая кабина есть только для экономии места. Посмотрите видео, которое будет позже в этом уроке, чтобы узнать подробности о строительстве парной.Те же принципы построения надежного и качественного душа из керамической плитки.

Панельный душ

Этот высококачественный душ был построен из переделанных панелей, имитирующих камень. Отсутствие затирочных швов — одно из преимуществ этого подхода.

С экономической точки зрения, этот подход включает использование недорогих гибких пластиковых листов, используемых для строительства стен душевой кабины. Это самый дешевый способ сделать душевую кабину, но выглядит он дешевым. В отличие от этого, в более дорогих версиях панельного подхода используются листы, напоминающие плитку премиум-класса, которые образуют боковые стороны и потолок.Они намного лучше дешевых пластиковых материалов и очень высокого класса. На данный момент лучший пример, который я знаю, — это хореограф. Он изготовлен компанией Kohler и сочетает в себе внешний вид камня или керамики с эффективностью установки и простотой пластиковой душевой кабины. Это довольно премиальный подход.

Одна из причин, по которой некоторые домовладельцы предпочитают системы инженерных панелей, такие как Choreograph, вместо керамической плитки, заключается в большом разнообразии дизайна панелей. В моих тестах оказалось, что матовая непористая поверхность всех стилей Choreograph легко поддерживается в чистоте, и нет никаких линий затирки, которые могли бы заплесневеть.Это большой плюс. Изготовленные из запатентованного материала под названием Serica, панели Choreograph выпускаются в виде отдельных листов или трехсторонних комплектов для стен с угловой отделкой. Преимущества — прочность, гибкость, долговечность и простые в использовании комплекты отделки салона. Эти панели не повредятся при транспортировке, и они достаточно гибкие, чтобы позволить вам пробираться через комнаты и вниз. Вы выполняете прямые пропилы в Choreograph с помощью абразивного круга ручной циркулярной пилы или абразивного полотна в лобзике для криволинейных резов.Кольцевая пила — лучший инструмент для проделывания отверстий для клапанов и труб.

Ванные комнаты только с ванной

Это не обычный выбор для подвалов, но некоторым людям просто нравится отдельно стоящая ванна, особенно старинные ванны на ножках. Их можно оснастить потолочными карнизами для штор, чтобы вы также могли принимать душ в ванне.

Выбор туалета

В наши дни на большинстве новых унитазов есть рейтинговые наклейки с пояснениями о расходе воды и проверке производительности.

Конечно, вам нужен унитаз, который хорошо работает и смывает чисто, но с вашей стороны потребуется некоторое усердие. Нельзя просто купить слепой и рассчитывать на хорошую производительность. Когда 30 лет назад появились туалеты с низким расходом, очень немногие из них смывали надежно и чисто. И многие так называемые модели «с низким расходом» тогда фактически потребляли гораздо больше воды, чем они утверждали. Все это начало меняться, когда инженер по имени Билл Голи решил начать испытания унитазов еще в 1990-х годах.

Как г-н.Голи опубликовал свои выводы о плохих характеристиках низкого расхода у большинства производителей, и все стало меняться. В наши дни многие туалеты соответствуют стандартам производительности, которые редко были достигнуты до того, как г-н Голи начал публиковать результаты испытаний. Он действительно единственный человек, который повлиял на дизайн и характеристики туалетов во всем мире больше, чем кто-либо другой. Вы можете найти бесплатный список лучших туалетов на сегодняшний день на сайте Билла прямо здесь.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ: Рекомендации по выбору смесителя для душа

Душевая арматура имеет наружный патрубок.Горячая и холодная линии входят в душ изнутри стены, но все остальное доступно для обслуживания или замены

Если отвлечься на мгновение от стиля, в мире действительно существует два основных типа смесителей для душа: со встроенными трубы и органы управления, спрятанные за стенкой душевой кабины; и такой, при котором все оборудование остается видимым и доступным внутри самого душевого пространства.

Я предпочитаю второй подход, потому что он более надежный и ремонтопригодный. Смесители для душа со скрытыми в стенах трубами — обычное дело, но вам нужно укладывать плитку поверх труб, чтобы разместить систему. Если этот кран со скрытыми трубами когда-нибудь выйдет из строя (а в конечном итоге все испортится), вам, вероятно, придется перестраивать весь душ, чтобы установить новый смеситель. Мне это кажется безумным.

Смесители с наружными патрубками не так распространены, как скрытые, но в стену ничего не закапывают. Через стены душевой кабины проходит одна труба с горячей и холодной водой.Клапан и патрубок, по которому вода поднимается, и насадка для душа открыты, красивы и легко заменяются. Если внешний кран когда-либо выходит из строя, его легко заменить, не повредив плитку. Используйте любые смесители, которые вам нравятся, но я предпочитаю то, что поддается ремонту. Они также выглядят немного лучше, чем более современные стили, по крайней мере, на мой взгляд.

Сауна в подвале

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ ДЛЯ ПЕЧАТИ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ

Сауна отличается от парной, потому что в ней намного жарче и она не такая влажная. На схемах показаны основы постройки подвальной сауны. Есть некоторые уловки, потому что в сауне так жарко. Не совершайте ошибку, строя сауну, следуя только основным методам строительства.

Посмотрите следующее видео, чтобы ознакомиться с планами строительства. Когда дело доходит до создания высококачественной сауны, которая прослужит долго и хорошо работает, это больше, чем кажется на первый взгляд. Электрическая каменка для сауны, указанная под видеоокном, представляет собой очень хорошее устройство, простое в установке, мощное и долговечное.

ВИДЕО: Экскурсия по планам сауны в подвале

Finlandia FLB-60 Нагреватель для сауны: Это высококачественная каменка для сауны с многолетним опытом работы от уважаемой компании. Если есть поблизости электрические каменки получше, я их не видела.

Паровая в подвале

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ, ДЛЯ ПЕЧАТИ СКАЧАТЬ

Наличие парной как части готовой ванной комнаты в подвале может быть отличным делом, но вам нужно построить ее правильно и найти способ справиться с повышенной влажностью, которую она вносит в ваш дом. . В загружаемых чертежах показано, как построить паровую баню, которая никогда не протечет. Просто поймите, что паровая баня работает немного холоднее, чем сауна (максимальная температура от 110 до 120 ° F для парной по сравнению с 160 до 200 ° F для саун), поэтому они не построены таким же образом. Что бы вы ни делали, не передумайте и используйте парную как сауну, потому что материалы не выдерживают высокой температуры. Распечатайте планы и посмотрите видео ниже, чтобы узнать о конструкции парной. Электрический парогенератор, указанный под видеоокном, является надежным агрегатом с хорошей репутацией.

ВИДЕО: Детали парилки

Превосходный самодренажный генератор для паровой бани мощностью 6 кВт:

Чем паровой душ отличается от сауны

Знаете ли вы разницу между паровым душем и сауной?

Термины «паровой душ» и «сауна» часто используются как синонимы. Эти две системы на самом деле сильно отличаются друг от друга как по принципу действия, так и по потенциальным терапевтическим преимуществам, которые они обеспечивают. Давайте разберемся, чем паровые души и сауны отличаются друг от друга.

Паровой душ и конструкция сауны

Внутри паровая баня выглядит совсем иначе, чем сауна. Сауны — как вы можете видеть на фотографии выше — традиционно строятся из высушенной в печи древесины (часто кедра или ели), которая может выдерживать гораздо более высокие температуры и более низкую влажность. LiveStrong.com уточняет:

«… W ood впитывает влагу, что не только поддерживает охлаждение поверхностей, но и помогает удалить влагу из воздуха .«

С другой стороны, парилки построены из керамической плитки, стеклоблоков или других водонепроницаемых, непористых материалов, способствующих созданию влажной среды.

Что еще более важно, учитывая сегодняшние уменьшающиеся планы этажей, паровой душ можно легко встроить в существующий душ (см. «Да, у вас может быть паровой душ в маленькой ванной комнате»); в то время как для сауны требуется отдельная, выделенная комната и дополнительная ванная комната.

Генератор парового душа vs.Каменка для сауны

Одно из существенных отличий заключается в том, где размещается оборудование.

В парилке или паровом душе имеется парогенератор , расположенный за пределами помещения ; Каменка для сауны находится внутри . Генератор наполняет комнату паром в виде омолаживающего тумана, который окутывает вас. Сауна генерирует сильное тепло от традиционной каменной печи. Некоторые более современные сауны производят тепло через систему инфракрасного обогрева.

Сауны часто заливают водой камни, чтобы повысить влажность в сауне, но не до такой степени, как парная, согласно Livestrong.com в Sauna vs. Steam Room.

Зависимость температуры парового душа от температуры сауны

Основное различие между сауной и паровым душем связано с температурой и атмосферой:

  • Паровой душ обычно поддерживается при температуре от 105 ° F до 115 ° F при примерно 100-процентной влажности.
  • По данным HealthyLiving, сауны работают при гораздо более высоких температурах, в диапазоне от 160 ° F до 200 ° F с очень низкой влажностью (обычно от 10 до 20 процентов).azcentral.com в статье «Сауна » и «Польза для здоровья в парной» s.

Обсуждая, почему такие экстремальные температуры приносят одинаковую пользу для здоровья, Томас ДеЛауэр в книге «Сауна против парилки»: что лучше? , объясняет, что парная не должна быть такой же горячей, как сауна. Это связано с тем, что это закрытая среда, а влажность заставляет пользователя чувствовать себя теплее, не требуя чрезмерного тепла в сауне.

Разница в уровне влажности является причиной того, что иногда люди называют паровой душ «влажным», а сауны — «сухими» формами термотерапии.

Сауны и паровые души приносят пользу

И паровой душ, и сауны могут помочь снять мышечное напряжение и снять стресс в конце хаотичного дня.

Точно так же и то, и другое может улучшить кровообращение и, конечно, способствовать потоотделению, которое открывает поры и очищает кожу.

И паровая баня, и сауны — прекрасное лечение после тренировки, так как и то, и другое усиливает кровоток, который доставляет больше питательных веществ в мышцы. Он также отправляет в мышцы больше кислорода, что способствует восстановлению.

По данным HealthyLiving.azcentral.com:

, как сауны, так и парные предлагают одинаковые преимущества для эмоционального и физического расслабления.

« Влажное и сухое тепло имитирует седативный эффект, вызывающий чувство спокойствия и расслабления, и некоторые люди, страдающие эмоциональными расстройствами или расстройствами настроения, могут найти облегчение в регулярных походах в сауну или парную .»

ДеЛауэр уточняет это сходство, предполагая, что главная причина использовать и сауны, и парные — это то, что они поднимают вам настроение.Он объясняет, что они оба взаимодействуют с частью вашего мозга, называемой ядром спинного шва, в котором есть термочувствительные нейроны, которые при воздействии сильного тепла создают избыточное производство серотонина. Это гормон хорошего самочувствия, который контролирует настроение, энергию и концентрацию внимания. Серотонин, по его словам, дает « вам чувство благополучия… дополнительную уверенность, необходимую для того, чтобы пережить день, но при этом не забывайте придерживаться диеты или режима тренировок».

Обе среды способствуют расслаблению мышц, что может облегчить боль при мышечных травмах, например, от чрезмерного использования или физических упражнений.

Чем отличаются преимущества пара и сауны?

Поскольку сауна сухая, естественный процесс испарения может привести к высыханию пота и токсинов на коже. Влажная среда в парилке заставляет тело постоянно выделяться потом, при этом пот не испарится или не высохнет на коже.

Согласно Эндрю Вейлу, доктору медицины, автору книги «8 недель к оптимальному здоровью».

“ В отличие от сухого тепла большинства саун, пар успокаивает носовые проходы и дыхательные пути, снимает заложенность и очищает носовые пазухи. , Я давно рекомендую паровую терапию из-за ее пользы для здоровья и часто использую ее… Он расслабляет разум и тело и нейтрализует стресс ».

Согласно данным «Польза для здоровья паровых бань и саун», сауны обладают следующими преимуществами:

Тепло сауны успокаивает нервные окончания, согревает и расслабляет мышцы, снимая напряжение с тела и уменьшая боль в суставах. Это особенно полезно для тех, кто страдает такими заболеваниями, как артрит, болезненные мигрени и головные боли.

В статье противопоставляются преимущества парового душа:

Паровая баня помогает открыть дыхательные пути, что улучшает ваше дыхание и уменьшает заложенность носа.Влажное тепло парной разжижает и открывает слизистые оболочки тела, что помогает снизить давление. Это очень полезно для тех, кто страдает астмой и бронхитом, поскольку помогает облегчить состояние носовых пазух.

Паровая баня также улучшает обмен веществ и может помочь с потерей веса . В парилке вы вспотеете, а это значит, что ваше тело теряет воду. Поскольку вода составляет значительную часть веса вашего тела, выделение пота заставит вас сбросить несколько килограммов.Пот также помогает выводить токсины и очищает организм.

Вот взгляд на пар и сауну, взятый из комментариев к статье BlogTour Blogger Линды Холт, озаглавленной «Приготовление пара с MrSteam»:

Однако, если вы не переносите жаркую влажную среду, сауна — лучшая альтернатива.

Если вас беспокоит сухость кожи, вы предпочтете паровой душ. Это согласно Sauna vs. Steam: Что лучше?

« Паровой душ отлично подходит для людей с сухой кожей, которые могут пострадать в сухой сауне. Если ваша единственная цель — как можно больше потеть, то учтите, что некоторые люди считают, что вы потеете больше в сухой сауне, поэтому, возможно, это будет лучшим выбором. »

Чтобы узнать больше об уходе за кожей, прочитайте статью «Верните себе сияние с помощью паровой терапии».

Или узнайте больше о преимуществах парового душа в MrSteam: поможет вам привести себя в форму и 44 преимуществах паровой бани.

А советы по использованию паровой бани см. В разделе «Паровая баня 101: семь шагов для эффективной паровой бани».

На страже сауны: оставайтесь гидратированными!

Сухой жар в сауне может привести к обезвоживанию. Поэтому не забывайте пить много воды до и после посещения сауны.

Как для парового душа, так и для сауны попробуйте ограничить время купания до 10–15 минут первые несколько раз, чтобы привыкнуть к ощущениям.

Если у вас есть проблемы со здоровьем, у вас высокое кровяное давление или вы беременны, обязательно поговорите со своим врачом, чтобы убедиться, что посещение парной или сауны безопасно для вас.

Паровой душ или сауна: что лучше для вас?

Паровые души и сауны различаются с нескольких точек зрения. В конце концов, выбор между двумя вариантами — среда с низким нагревом / высокой влажностью (паровая баня) и корпус с высокой температурой / низким уровнем влажности (сауна) — это вопрос ваших личных предпочтений и потребностей в отношении здоровья.

Следующая таблица поможет вам сравнить эти два:

Паровая

Сауна
Строительство Паровой душ может быть встроен в вашу душевую кабину; нет необходимости в дополнительном помещении

Сауна требует строительства отдельной комнаты вне существующих ванных комнат.

Лечение

Паровая баня обычно предназначена для очень влажных и горячих лечебных процедур.

Сауны предлагают сухие сеансы.
Стены

Обычно изготавливается из керамической плитки, стеклоблоков или других водонепроницаемых непористых материалов, способствующих воздействию влажной среды

 из дерева
Head Generation

В парилке есть внешний парогенератор, который может быть расположен на расстоянии до 6 футов от самого парового душа.

 Сауны обычно имеют внутри обогреватель, который генерирует тепло
Температура Обычно от 115 до 120 ° F

Обычно между 158 ° F — 212 ° F. Поскольку жара очень сильная, перед посещением сауны рекомендуется проконсультироваться с врачом.

Первичная разница в льготах Успокаивает респираторные заболевания, открывает дыхательные пути и помогает при заложенности. Помогает при интенсивной детоксикации.
Риски Симптомы чрезмерной жары включают головокружение у людей с низким кровяным давлением, головокружение, учащенное сердцебиение или чрезмерную жажду.

Внезапная влажность может иногда обжечь купающихся, если в комнате слишком жарко. Сеанс в сауне может вызвать сильную жажду.

Предпочтительно для Люди, которые не переносят сухую жару, обычно предпочитают парные.

Люди, которым не нравится влажное тепло, могут предпочесть сеансы сухого тепла в сауне.

Влажность Очень высокий. Обычно близко к 100%

Сухой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *