Самодельная печь на отработке капельного типа: Как самому сделать печь на отработанном масле. Как работает печь на отработке капельного типа, сделанная своими руками?

Как сделать буржуйку на отработке для гаража

Для большинства людей гараж – это строение, где не только содержится, но и обслуживается автомобиль. Соответственно, в зимнее время года для проведения каких-либо работ его необходимо периодически отапливать. И здесь один из самых подходящих вариантов — буржуйка на отработке, сделанная своими руками с наименьшими затратами. В данной статье как раз и освещаются вопросы изготовления разного рода печек на отработанном масле, которые можно установить в неотапливаемый гараж.

Конструктивная схема буржуйки на отработанном масле

На данный момент можно выделить 2 вида самодельных печей для сжигания отработки, которыми активно пользуется большая часть владельцев гаражей:

• простая буржуйка со вторичной камерой дожигания;
• печь – капельница.

Примечание. Существуют также и самодельные универсальные печи, могущие попеременно работать на дровах и отработанном масле. Но они имеют ряд существенных недостатков и недоработок, из-за чего мы не можем рекомендовать изготавливать такие в домашних условиях.

Простая буржуйка на отработанном масле, изображенная на фото, имеет самую распространенную конструкцию и встречается чуть ли не в каждом гараже. Причина такой популярности – простота в изготовлении и эксплуатации отопителя. Работает она просто: топливо в нижнем бачке после розжига и нагрева выделяет масляные пары, сгорающие в первичной камере. Воздух для горения поступает через заслонку, установленную на отверстии для залива отработки.

Через отверстия в трубе – дожигателе в печь подается вторичный воздух, за счет чего в верхней камере сгорают выделяющиеся пиролизные газы. Там же происходит обмен теплом между металлическими стенками камеры и продуктами горения, после чего последние покидают буржуйку через дымоход. Конструктивная схема печи показана на рисунке:

Подобные отопители хоть и весьма просты, но имеют несколько неприятных минусов:

• практика показывает, что в холодные дни такой буржуйки не хватает на отопление всего гаража. Прогревается лишь тот угол, где она установлена и пространство вокруг дымоходной трубы;
• агрегат пожароопасен, в чем убедилось множество автомобилистов. Стоит только в отработке оказаться толике воды (что часто бывает), как печь начинает стрелять брызгами горящего масла;
• во время розжига и первых минут горения буржуйка выделяет в помещение едкий дым.

Тому, кого не останавливают этакие мелочи, подскажем, как сварить данную печку для отопления гаража. Понадобится листовой металл толщиной 4 и 6 мм, а также труба диаметром 100 мм и толщиной стенки 4—5 мм. В трубе просверливаются отверстия, а из металла вырезаются заготовки, как это изображено на сборочном чертеже буржуйки:

Сборка производится посредством электросварки. Учитывая текучесть масла, качеству сварных швов следует уделить пристальное внимание, а в конце выполнить их проверку на проницаемость, предварительно удалив шлак. О том, как надо делать простую чудо – печь, показано в видеоролике:

Изготовление капельной печи

Это более прогрессивная версия отопителя на отработанном масле, а главное, — более безопасная.

К тому же в нем оптимизирован процесс сжигания топлива, отсюда и повышенная эффективность. Правда, изготовить своими руками капельную буржуйку для сжигания отработки гораздо сложнее, тут потребуется больше материалов и приспособлений. В частности, нужно приспособить подходящую емкость под отдельный маслобак и установить туда насос для подачи топлива.

Примечание. Есть вариант установки топливного бака выше уровня печи с тем, чтобы масло поступало по трубке самотеком.

Самодельная буржуйка капельного типа действует следующим образом. На дне вертикального корпуса круглой формы (часто делается из газового баллона) расположена чаша, где и происходит процесс горения. К чаше подведена трубка, из которой капает отработанное масло.

Сверху внутрь топливника входит труба со множеством отверстий или прорезей, предназначенных для подачи вторичного воздуха и пиролизного дожигания паров. Отсюда и название этого элемента – дожигатель.

Как сделать подобную буржуйку на отработке для гаража, детально показано на чертеже:

В конструкции печки, изображенной на чертеже, предусмотрена подача горючего по принципу самотека, а воздух внутрь топливника поступает естественным образом, за счет тяги в дымоходе. Под такую работу рассчитано также количество и диаметр отверстий. Важно, что трубка топливоподачи проходит внутри дожигателя, что позволяет заранее подогреть отработку перед сгоранием.

Важно. В верхней части отопителя делается небольшое отверстие с крышкой. Оно играет роль смотрового окошка и взрывного клапана безопасности, в случае сильного хлопка внутри печки эта крышка просто отлетит в сторону, а корпус не разорвет.

Усовершенствованная капельная буржуйка для гаража имеет принудительную подачу отработанного масла и нагнетание воздуха вентилятором. При этом труба дожигателя не пронизывает верх печки, а входит в нее сбоку, через патрубок дымохода. А вот трубка из нержавейки, подающая топливо в зону горения, прокладывается прямо сквозь корпус к чаше.

Как это сделано на практике, хорошо видно на фото:

Здесь внедрена хорошая мысль – в качестве взрывного клапана поставить плиту с конфорками. Также изменена и конструкция дожигателя. Вместо множества отверстий по всей длине канала, на конце трубы с помощью болгарки сделаны косые прорези. Причем продвинутые мастера делают величину этих прорезей регулируемой, дабы управлять потоком вторичного воздуха. Первичный же воздух поступает к чаше через нижнее отверстие в трубе.

В результате получается ровный и мощный факел пламени, бьющий во все стороны и нагревающий корпус агрегата докрасна. Представьте, что расход масла в отопителе, показанном на фото, составляет не более 1 литра в час, при этом буржуйки вполне хватает для отопления средних размеров гаража. Тем домашним умельцам, что желают глубже вникнуть в тему эффективного сжигания отработанного масла, рекомендуется посетить специализированный форум termoportal.ru.

Как правильно установить буржуйку в гараже

Как правило, в помещении для хранения автомобиля также находятся различные горюче-смазочные материалы и ветошь, способные воспламениться от малейшей искры. Изготовление отопителя – это только первый этап, надо его еще правильно установить в гараже, при этом должны соблюдаться 3 условия:

• печь должна стоять в удобном месте и в то же время обогревать все помещение;
• в непосредственной близости от агрегата не должно быть никаких горючих материалов;
• важно правильно устроить дымоход, чтобы не возникало вопросов, почему печь дымит внутрь помещения.

Совет. Многие автомобилисты предпочитают хранить масла и смазки в подвале гаража, тогда в случае нештатной ситуации не произойдет их возгорания от самодельной буржуйки.

Обычно отопитель стараются установить в дальнем углу помещения, где он не будет мешать проведению работ по обслуживанию авто. При этом дымоход можно вывести как вертикально через кровлю, так и проложить под наклоном вдоль всей стены, а потом уже повернуть на улицу. В первом случае КПД буржуйки будет невысоким, поскольку короткий участок дымохода не в состоянии передать тепло от дымовых газов воздуху помещения.

В этой ситуации есть простое решение – смастерить дымоход с водяным контуром. Участок трубы заключается в герметичную водяную рубашку с двумя патрубками. Чем больший участок удастся охватить, тем эффективнее будет происходить отбор тепла. К патрубкам такого теплообменника можно присоединить пару самодельных регистров отопления, обеспечив циркуляцию воды с помощью насоса.

При втором варианте прокладки вдоль стены, когда дымоходный канал напрямую нагревает воздух в гараже, важно обеспечить хорошую тягу, иначе агрегат может плохо работать и дымить. Когда дымоход установлен правильно, то высота верхнего среза трубы над камерой сгорания буржуйки составляет не менее 4 м.

Заключение

 

Нет сомнений в том, что самодельная буржуйка, функционирующая на отработанном масле, — один из лучших вариантов для обогрева гаража. Вопрос в том, кому какая конструкция отопителя больше подходит или приходится по душе. Если изучить отзывы и мнения специалистов на этот счет, что высказываются на различных форумах, то большая часть склоняется к сборке капельной печи, чем к изготовлению простого и небезопасного агрегата.

Источник

Методика устройства печи на отработке своими руками — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

Содержание

• 1 Как устроена печь?
• 2 Технология изготовления печи из баллона
• 3 Технология изготовления печи из листового металла

Соорудить печь на отработке своими руками – экономичный и вполне реальный способ отопления подсобных помещений, теплиц, гаражей.

Такая печь – это настоящее чудо, идеальный способ отопления, так как не затрачиваются ресурсы, а используются бесполезные отходы в виде отработанного масла.

Устройство довольно простое, поэтому ее можно сделать даже будучи не профессионалом.

 

Однако прежде чем приступить к изготовлению, нужно определиться с типом конструкции, который будет зависеть от отапливаемого помещения.

Как устроена печь?

Печь на отработке устроена аналогично пиролизной печи на дровах.

Горение масла осуществляется следующим образом:

Горят пары с выделением горючих газов;

При высокой температуре догорают образованные горючие газы.

Полное сгорание масла обеспечивает выделение малотоксичного дыма и высокую эффективность конструкции.

Для обеспечения полного сгорания, печь должна иметь следующее устройство:

• Нижняя камера сгорания, соединенная с баком, является низкотемпературной и должна иметь отверстие (воздушную заслонку) для циркуляции воздуха и подачи масла в поддувало для розжига;
• Средняя камера для горения газов представляет собой перфорированную трубу, отверстия которой предназначены для циркуляции воздуха;
• Верхняя камера для сжигания остатков газа и образования дыма соединена с дымовой трубой, выведенной в дымоход.

Чертеж устройства печи представлен ниже, а более наглядно можно посмотреть на видео.

Также можно сделать печь капельного типа, которая экономит расход топлива.

Для устройства такого типа печи в камере сгорания нужно установить крыльчатку, которая будет задерживать горящую смесь в нижней камере, тем самым обеспечивая капельную подачу топлива.

Дымоход должен быть длиной не менее 4 м, а расположение строго вертикальное. Верхняя часть дымохода должна быть защищена оголовком.

Работает печь следующим образом: отработанное топливо заливается в нижнюю камеру, в которой топливо нагревается, и образуются масляные пары, поступающие в трубу-горелку и воспламеняющиеся под действием кислорода.

После этого газы поступают в верхнюю камеру, в которой они догорают, а отработанные продукты и дым выходят через дымоход. Как работает печь, наглядно продемонстрирует видео.

Видео:

Также печь может быть оснащена наддувом или поддувом. Самодельная печь с наддувом обладает повышенной температурой горения, но тогда корпус печи быстро приходит в негодность.

Наддув обеспечивается автомобильным или бытовым вентилятором, который устанавливается таким образом, чтобы обдувалась верхняя камера печи.

Поддув чудо-печи осуществляется с помощью искусственного увеличения тяги, для этого делается дымоход с изменением положения: от горловины средней камеры устанавливается горизонтально длинная труба, а потом – вертикальный дымоход.

Это увеличивает эффективность отопления с наименьшими затратами.

Технология изготовления печи из баллона

Печь на отработке можно изготовить из газового баллона, так как он обладает подходящей формой, а толщина металла обеспечивает долгий срок службы.

Баллон стандартизированного размера подходит для отопления помещения площадью до 90 кв.м. А при внесении некоторых изменений можно сделать печь на отработке с водяным контуром.

Для подачи воздуха в печь из баллона не требуется турбо-горелка, ведь топливо поступает самотеком. Ниже представлен чертеж конструкции из баллона.

Подробный чертеж позволит сделать качественную печь.

Для работы потребуются:

• газовый баллон объемом 50 л из металла толщиной не более 15 мм;
• листовой материал, из которого будет изготовлена топливная емкость;
• дымоход с толщиной стенок 2-3 мм;
• трубы металлические;
• стальные уголки.

Также для работы потребуются:

• углошлифовальная машина;
• дрель;
• строительный уровень и др.

Сначала нужно подготовить баллон, устранив остатки газа. Затем из емкости слить накопившийся конденсат и хорошо промыть водой несколько раз. Подготовка баллона должна осуществляться на улице.

После этого баллон устанавливается в вертикальное положение и полностью заливается водой во избежание воспламенения во время сварки.

Теперь нужно сделать разметку для среза верхушки. Верхнюю часть нужно надрезать болгаркой, дождаться вытекания воды до среза, после чего отрезать верхушку полностью.

Срезанная верхушка послужит крышкой для топливной емкости. Воду из емкости нужно полностью слить.

К нижней части баллона привариваются уголки высотой 25 см, выступающие в качестве ножек. После этого нужно на расстоянии 10 см от верха вырезать круглое отверстие для дымохода.

Отверстие по диаметру должно совпадать с размером патрубка. Патрубок вставляется в отверстие и присоединяется с помощью сварки.

Далее к горизонтально расположенной трубе нужно приварить отрезок трубы в вертикальном положении высотой 4 м. После этого дымоходную трубу можно выводить на улицу.

В нижней части баллона нужно сделать поддувало. Для этого необходимо вырезать квадратное отверстие и установить дверцу.

После этого можно переходить к изготовлению нижней камеры, которая устанавливается на дно баллона.

Для изготовления нужна труба высотой 10 см и диаметром 14 см, которая приваривается снизу. Обязательно необходимо сделать шов герметичным.

Крышка выполняется из стали и должна иметь два отверстия: одно в середине диаметром 11 см, к которому приваривается труба, а второе – возле края, диаметром 7 см, к которому крепится воздушная заслонка.

Заслонка необходима для подачи масла в камеру и для регулировки подачи воздуха. Более подробно изготовление нижней камеры можно посмотреть на видео.

Видео:

Теперь потребуется труба, высота которой будет равна высоте баллона с диаметром 11 см. Один конец нужно заварить, а другой – приварить к топливной емкости.

Теперь по всей окружности этой трубы проделываются отверстия диаметром 1 см для поступления воздуха. Получившуюся конструкцию вставить в баллон, а сверху приварить крышку.

Это послужит средней камерой печи. К заваренному концу трубы приваривается круглая пластина из стали с отверстием, образуя верхнюю камеру.

Печь на отработке готова, ее работа представлена на видео.

Видео:

Если требуется водяное отопление, то, помимо всех перечисленных работ, еще нужно сварить резервуар для воды, который нужно расположить в верхней части баллона.

А сквозь резервуар пустить нагреваемую трубу, отдающую тепло воде, которая поступает в систему отопления. Технологию изготовления отопления с водяным контуром можно посмотреть на видео.

Видео:

Технология изготовления печи из листового металла

Печь на отработке из листового металла является более популярным вариантом, так как она более компактная, легкая (до 30 кг) и имеет варочную плиту, на которой можно греть воду и готовить пищу.

Изготовить можно несколько видов печей, но принцип работы у них одинаковый.

Для работы потребуются материалы такие же, как и для печи из баллона, и другие, например:

• металлические листы толщиной 4-6 мм;
• отрезки металлической трубы толщиной 4 мм, диаметром 35,2 см, длиной 6-10 см;
• труба толщиной 5 мм, диаметром 34,4 см, высотой 50 см;
• металлические уголки 3х3 см и 80х90 см.

Сначала необходимо подготовить чертеж конструкции. Чертеж можно сделать самостоятельно или найти готовый, технологию разработки можно посмотреть на видео.

Видео:

Чертеж должен отображать все размеры, согласно которым изготавливаются детали. Нижняя камера сгорания соединена с топливной емкостью и представляет собой круглый бак с крышкой.

На крышке должно быть два отверстия: одно – для заливки масла, другое – для перфорированной трубы, являющейся средней камерой печи.

Нижняя камера выполняется из трубы диаметром 34,4 см и высотой 11,5 см. Дно камеры вырезается из листа металла, ножки необходимо сделать из уголков.

Теперь нужно сделать крышку из трубы диаметром 35,2 см и высотой 6 см. Один конец этой трубы будет закрыт куском металла того же диаметра, который нужно приварить.

В середине крышки вырезается отверстие диаметром 10 см. Возле края проделывается второе отверстие диаметром 6 см.

Теперь в трубе диаметром 10 см и высотой 36 см высверливаются отверстия диаметром 1 см равномерно по всей окружности. Труба приваривается перпендикулярно к крышке нижней камеры.

На крышке нужно сделать воздушную заслонку, которую можно прикрепить болтом. Диаметр отверстия для заслонки – 6 см. Заслонка требуется для заливки масла и розжига.

Печь со всех сторон можно обложить кладкой из кирпича. Кладка из кирпича обеспечивает длительное сохранение тепла. Пример представлен на фото.

Следующим этапом является изготовление верхней емкости, которая изготавливается аналогично нижней камере.

Для этого нужна труба диаметром 35,2 см и длиной 10 см и две круглых металлических пластины такого же диаметра. Ближе к краю пластины, предназначенной для дна, нужно сделать отверстие диаметром 10 см.

Внизу к отверстию нужно приварить трубу диаметром 11 см, которая устанавливается на перфорированную камеру.

Теперь делается крышка для верхней камеры из металла толщиной 6 мм. В ней проделывается отверстие для дымоходной трубы с противоположной стороны от отверстия в дне емкости.

А между отверстиями приваривается внутренняя перегородка для удержания тепла. К крышке нужно приварить дымовую трубу. Чертеж печи из листа металла представлен ниже.

Самодельная печь изготавливается любым способом и при качественном выполнении работ прослужит долгие годы и будет отличной заменой печи на дровах.

Установка теплового насоса своими руками – бесплатное отопление и охлаждение на всю жизнь?

Произведение искусства.

Большинству пользователей Интернета Мистер Денежный Усик известен как причудливый финансист, досрочно ушедший на пенсию, и этот блог посвящен Деньги.

Но на самом деле я не финансист — человек, который большую часть своего времени посвящает оптимизации денег. Я скорее общий Life Engineer — тот, кто пытается оптимизировать все, что весело и интересно в жизни, и деньги — лишь одна из этих вещей.

Оптимизация означает получение максимальной пользы от чего-либо – будь то деньги, время, здоровье или счастье, при минимизации потерь. Именно это позволяет нам принимать беспроигрышные решения (например, то, что делает вас богаче и здоровее и счастливее), а не идти на компромиссы (отказ от того, что вам действительно нравится, просто чтобы сэкономить или заработать больше денег)

Одной из беспроигрышных вещей для меня всегда была оптимизация моих собственных домов и зданий, чтобы они были более удобными и стильными, при этом обходясь меньшими затратами на владение и обслуживание, а также на обогрев и охлаждение. В конце концов, из всех возможных решений ваш выбор дома может оказать наибольшее влияние как на ваше финансовое, так и на эмоциональное благополучие. Получите разумный дом, который равен рядом с друзьями и работой, и вы отлично начали.

 Так или иначе, этим прошлым летом все мои любимые факторы оптимизации, обучения, усилий, экономии дерьмовых тонн денег и сокращения количества отходов и загрязнения объединились в форме установки теплового насоса своими руками в нашем коммерческом здании в центре города, дом коворкинга MMM HQ.

Чем интересны тепловые насосы?

Тепловые насосы — это технология, которая недавно вышла в прайм-тайм и вот-вот изменит все, что касается домов, точно так же, как iPhone сделал с индустрией высоких технологий около двенадцати лет назад и точно так же, как электромобили делают с транспортом прямо сейчас. Причина в том, что они обладают следующими фундаментальными преимуществами:

• Тепловые насосы выполняют двойную функцию по обогреву и охлаждению любого здания лучше, чем наши существующие системы, но только с одним агрегатом.
• Они очень просты в установке и намного дешевле в эксплуатации. Они также позволяют строить дома и здания дешевле (меньше материалов и рабочей силы).
• Они устраняют большую часть мирового загрязнения, вызванного сжиганием нефти или газа для получения тепла (при условии, что вы получаете электричество из экологически чистых источников).
• И да, в настоящее время они работают практически во всех климатических условиях (до -20F / -29C): технические усовершенствования разрушили старое ограничение, согласно которому они работали только в местах без настоящей зимы.

Каким образом тепловой насос волшебным образом высасывает тепло из холодного воздуха?

Тепловые насосы экономят деньги и энергию, потому что они не производят тепло напрямую, как старый электрический плинтусный обогреватель. В основном это всего лишь движущихся тепла вокруг — изнутри наружу летом и снаружи внутрь зимой.

Многим эта вторая ситуация кажется волшебством, но это только из-за нашего искаженного восприятия людей — существ, которые эволюционировали в теплых тропиках планеты Земля. Действительно, даже в зимнем воздухе много тепла — если посмотреть на это глазами физики:

Каждое место на нашей питающей жизнь Земле содержит огромное количество тепловой энергии (Кельвины), а это значит, что ее легко собрать.

Итак, современный тепловой насос может легко всасывать тепло даже из холодного воздуха. Делается это так:

Летний и зимний режимы работы теплового насоса. Ключ ко всему — холодильникам, кондиционерам и тепловым насосам — заключается в том, что газообразный хладагент отдает тепло (нагревается), когда вы его сжимаете, и поглощает тепло (остывает), когда вы его расширяете.

Знаете, что еще делает этот точно такой же трюк? Ваш собственный МОРОЗИЛЬНИК! Эти штуки обычно поддерживают внутреннюю температуру около -10F, а это означает, что каким-то образом высасывает тепло из воздуха даже при отрицательных температурах, перекачивая его к змеевикам под ним с вентилятором, обдувающим их. И если вы поместите туда руку, чтобы почувствовать этот воздушный поток, что вы почувствуете? Тепло!

Покажи мне деньги

Вот наша история счетов за газ – Фу! Наиболее важным является тот факт, что ежемесячная плата за ничего не ALONE поднялась до 40 долларов. 480 долларов в год еще до того, как вы получите хоть какое-то тепло!

Прежде чем мы перейдем к реальным деталям, посмотрите краткие цифры для теплового насоса, который я только что установил. Обратите внимание, что я живу в Колорадо, где очень жарко и умеренно холодно — примерно то, что вы ожидаете от нашего положения на полпути между Мэном и Калифорнией.

• Стоимость системы, включая все материалы для установки: около 4500 долларов США
• Предыдущий годовой счет за газ в моем доме: 951
• Наш новый годовой счет за отопление и охлаждение (оценочный): 275 9002 долларов США

в год экономия: $676

Годовая рентабельность инвестиций (ROI): 15%

.

Еще лучше: годовая цифра в 275 долларов за наше потребление электроэнергии — это то, что мы заплатили бы , если бы нам пришлось покупать всю нашу электроэнергию вне сети по 10 центов за кВтч. Но поскольку мы генерируем излишки энергии из нашей солнечной батареи, наша себестоимость намного меньше.

Можно даже сказать, что все наше отопление и охлаждение «бесплатны» на постоянной основе, хотя мы потратили 5000 долларов на создание солнечной установки мощностью 5,5 кВт.

Так действительно ли тепловой насос можно сделать своими руками?

Наша монтажная группа празднует окончание успешного проекта. Справедливости ради Мистер 1500 и я оба довольно опытные торговцы, но нам этот проект показался относительно простым.

Одним словом: да, если вы достаточно компетентный мастер-сделай сам и выбираете комплект для теплового насоса, который можно сделать своими руками. Это значительно проще, чем установить газовую печь или металлическую крышу, но не так просто, как собрать мебель из ИКЕА.

Наша первая установка заняла около 16 человеко-часов основной работы (два человека работали полный день). Кроме того, я провел еще около шестнадцати пыльных часов, модернизируя воздуховоды и изготавливая нестандартные металлические формы для направления воздуха, потому что наш коворкинг был настолько стар, что оригинальные воздуховоды из асбеста и мышиного дерьма просто не стоили сохранения.

Хм.. Хорошо, да, я думаю, что я пойду дальше и заменю эти воздуховоды.

Ценность того, чтобы сделать это самостоятельно, заключается в том, что работа с печью является одной из самых больших отдачи от вашего времени в качестве домовладельца. Там, где я живу, даже замена газовой плиты + кондиционера может стоить 10 000 долларов. И хотя аппаратное обеспечение теплового насоса стоит примерно столько же, сколько обычная печь + кондиционер (4000 долларов США), компании любят брать больше за более новое оборудование (или, что еще хуже, пытаются убедить вас, что вы глупы, даже спрашивая об этом). !).

Другими словами, даже с консервативной точки зрения, для базовой установки вы экономите около 6000 долларов в обмен на выполнение этих 16 часов работы, что составляет солидные 375 долларов в час.

Но подождите! Не забывайте о скидках!

Даже если вы не мастер, есть несколько хороших программ, которые помогут субсидировать стоимость такого обновления. Агентство по охране окружающей среды США предлагает федеральные налоговые льготы для многих вещей, включая тепловые насосы, а местные агентства имеют свои собственные программы — например, соседний Форт-Коллинз скинет 2200 долларов на установку, подобную нашей, что может покрыть большую часть стоимости профессиональной установки.

.

Итак, если вы готовы перейти на тепловой насос, вам нужна либо честная компания HVAC, которая установит для вас машину по разумной цене и будет взимать с вас разумную почасовую ставку. Или вам нужно напрячь свои Денежные Усы на проекте и сделать это самостоятельно.

Конечно, я, как всегда, выбрал последний вариант, так что давайте углубимся в детали нашей установки!

Шаг первый: выбор теплового насоса

Здесь нужно учитывать две вещи: физический размер и тепловую мощность.

Размер и форма внутренней части (обработчик воздуха) новой системы должны быть аналогичны вашей старой печи, или у вас должен быть план, как приспособить новую печь для продувки ваших старых труб. Как вы увидите ниже, я решил сделать адаптацию.

Что касается тепловой мощности, то старая печь имела мощность «100 000 БТЕ», что является мерой количества природного газа, который она может всосать и сжечь каждый час. Поскольку его эффективность составляла всего около 75%, тепловая мощность составляла около 75 000 БТЕ (настоящими единицами здесь являются архаичные «британские тепловые единицы в час», но все, что вам действительно нужно знать, это то, что этого все еще более чем достаточно, чтобы поддерживать наши дырявое, растянутое кирпичное здание площадью 2400 квадратных футов легко согревает даже в самые холодные зимы.)

В самой экстремальной ситуации (для нас это был бы 24-часовой период, когда температура едва превышала 0 градусов по Цельсию, и обычно это случается не реже одного раза в несколько лет) я измерил, что наша старая печь работала около 8 часов. часов в день, что означает, что наши средние потери тепла непрерывно составляли около 25 000 БТЕ (75 000, умноженные на ⅓ общего количества часов в день)

Что касается охлаждения, то у нас практически не было кондиционеров. Всего несколько дрянных переносных блоков, разбросанных по всему зданию, с общей мощностью охлаждения около 20 000 БТЕ. Этого было недостаточно, чтобы победить жару в случае полностью занятого здания в день с температурой 100F.

Таким образом, решение для меня было довольно простым: самая большая комбинированная система обогрева/охлаждения Mr. Cool «Universal», для которой я начал удобно видеть рекламу Google везде, как только начал свое исследование. Эта красота хороша примерно на 60 000 BTU как на нагрев, так и на охлаждение, что также можно было бы выразить в еще более архаичной форме «5 тонн»

Так что я купил вариант, обведенный выше. В моем случае я разместил заказ через веб-сайт Home Depot с бесплатной опцией «доставка в магазин», но вы также можете попробовать местный Lowe’s, Alpine Home Air хорош, и Ingrams теперь продает это устройство (включая необходимые 25 футов). lineset) через Amazon.

Шаг второй: Снимите старую печь

Эта часть была довольно простой, за исключением того, что нужно было вынести этот старый железный блок из подвала.

Совет по безопасности: Убедитесь, что вы отключили подачу газа и электричества к вашей печи, прежде чем возиться с ней, а также откройте некоторые окна и включите вентилятор, чтобы удалить остатки газа, когда вы отсоединяете трубы.

Но после того, как вы благополучно его отключите, все будет так же просто, как аккуратно отвинтить, отвинтить и отрезать части старой печи (при этом бережно сохраняя существующие воздуховоды), пока вы полностью не удалите старую. Вы можете продать или подарить его на Craigslist или бесплатно сдать на завод по переработке металла.

Прощай, старая печь, пусть твоя сталь найдет новую веселую жизнь где-нибудь еще.

Шаг второй: адаптируйте воздуховод по мере необходимости

Вверху слева: коробку адаптера для выходного воздуха, которую я сделал для направления воздуха в нужные места. Справа: Сборный фильтр/блок ввода, который я купил у своего соседа (который тоже строитель). Внизу: Вы можете видеть, как эти две детали встают на свои места вместе с горизонтально установленным устройством обработки воздуха теплового насоса.

Если вам повезет (старая печь и новый тепловой насос почти одного размера), этот шаг будет легким. Вы просто подсоединяете возвратный воздуховод к нижней части машины, а подающий воздуховод к верхней части. Однако мне не повезло.

Из-за того, что потолок в нашем подвале очень низкий, мне пришлось установить тепловой насос горизонтально (он спроектирован таким образом), а затем сделать несколько адаптеров, чтобы воздух мог течь так, как мне нужно. Вдобавок ко всему, большинство наших воздуховодов разваливались, имели плохую форму и были бесполезны, поэтому я отремонтировал или заменил кучу из них, пока был в процессе. Это потребовало много работы, но моими самыми большими союзниками были огромный рулон широкой армированной серебряной ленты и простые инструменты из листового металла, такие как ножницы, угловая шлифовальная машина, саморезы, хорошая дыхательная маска, налобный фонарь и рабочие перчатки.

Вот еще один переходник, который я сделал для подачи воздуха. Пышная коробка ниже была спасена от старого воздуховода, но я добавил торцевую крышку и два 7-дюймовых выхода воздуха, чтобы разорвать этот поток воздуха и обслуживать две разные части здания.

Третий этап: установка нового теплового насоса

Выполняется установка воздуховода. Хорошо, я признаю, что это выглядит немного неоднородно, но это прекрасно работает! Такая работа — это компромисс между временем, стоимостью и красотой. Поскольку это старое здание, которое, вероятно, будет снесено и заменено роскошным многофункциональным жилым комплексом, когда мы его продадим, я стараюсь, чтобы все было функционально, но просто. В элитном постоянном доме вам потребуется больше времени, чтобы сделать воздуховоды красивыми.

Помимо того, что эта штука тяжелая (наша весила около 250 фунтов), это соединение на удивление легко, если у вас есть готовые воздуховоды. Вы просто привинчиваете и герметизируете коробки из листового металла к нижней и верхней части теплового насоса. И в этот момент вы должны волноваться, потому что конец близок.

Шаг четвертый: Разместите наружный блок там, где вы хотите

Поскольку наружный блок весит еще 300 фунтов, вам понадобится высококачественная тележка и несколько ремней с храповым механизмом, а также сильный друг, который поможет вам справиться это на место. Ваша цель — поставить эту штуку где-нибудь рядом с вашим домом, чтобы она не мешала, но также и рядом с тем местом, где вы только что разместили вентиляционную установку в подвале. Затем вам нужен набор строк, достаточно длинный, чтобы соединить их вместе, а более короткий, как правило, лучше как по соображениям стоимости, так и по соображениям производительности (мы использовали 35-футовый колонтитул).

Мы поставили наш конденсатор на пару прочных, ровных бетонных подушек.

Шаг пятый: прокладка линии

Вам необходимо отверстие диаметром около 4 дюймов в вашем доме, чтобы пропустить изолированную линию. Поскольку наше здание построено из кирпича, мне понадобился этот сумасшедший бур для каменной кладки — надеюсь, у вас получится проще! ПРИМЕЧАНИЕ: это незавершенное изображение, позже я закрыл эти линии защитной стальной коробкой.

Линейка представляет собой пару гибких медных трубок, обернутых изоляцией. Они громоздкие, поэтому даже наш 35-футовый телевизор был упакован в БОЛЬШОЙ рулон размером с телевизионную коробку с большим экраном. Вам нужно аккуратно развернуть и выпрямить его, а затем вставить через отверстие диаметром примерно 4 дюйма, которое вы просверлите в стене вашего дома, чтобы вы могли подключить конденсатор снаружи к блоку обработки воздуха внутри.

У нас была дополнительная задача: пробить КИРПИЧНУЮ СТЕНУ толщиной восемь дюймов, поэтому мне пришлось потратить немало времени на тренировку, борясь с этой массивной бетонной коронкой, прикрепленной к низкоскоростной дрели с высоким крутящим моментом.

Скручивание комплекта трубопроводов перед выпуском газа (и затем проверка на наличие утечек). С каждой стороны линии всего две гайки.

После того, как комплект трубопроводов будет установлен, соединение станет освежающе простым: вы тщательно следуйте инструкциям, чтобы затянуть нужные гайки с помощью гаечного ключа, открыть несколько клапанов с помощью шестигранного ключа, и вы услышите освежающий PSSSSsssssssshhhh, когда хладагент выпущен в систему. (Это та часть, которую обычно должен делать специалист по системам ОВиКВ. Мистер Кул решает эту проблему, используя специальные клапаны и предварительно заряженные трубопроводы. Это дороже, но оно того стоит, учитывая экономию времени и труда!)

Заключительный этап: прокладка электрических проводов

Просверливание отверстия для электрического провода (который мы проложили в кабелепроводе, новый 40-амперный выключатель, проводка внутри блока, включая термостат, Карл празднует завершение прокладки проводки наружного блока.

Это будет варьироваться в зависимости от системы, но наша требовала следующую проводку, которую я передал моему партнеру г-ну 1500: провод калибра и добавление в коробку выключателя на 40 ампер)

Цепь 20 А/240 В к основному блоку

Стандартный шестижильный провод термостата между внутренним и наружным блоками

И, наконец, такой же провод термостата между внутренним блоком и вашим термостатом. Мы воспользовались возможностью, чтобы перейти на супер-прекрасный умный Wi-Fi-термостат Ecobee Lite , который я теперь использую (и люблю) во всех своих проектах.

Круг Победы: Зажигай!

Он жив!

Мы тщательно выполнили все эти шаги, а затем с большой помпой включили выключатели: УСПЕХ! – Ecobee загорелся и начал показывать нам экраны настройки. После завершения мы снизили желаемую температуру в надежде испытать столь необходимое кондиционирование воздуха в этот жаркий июльский день.

И ничего не произошло. Мы побежали к внешнему блоку и обнаружили, что он просто стоит там, с горящими светодиодами, но больше ничего не происходит.

Мы оба начали потеть пулями. Неужели мы совершили глупую ошибку и купили неисправный прибор? Мы что-то напортачили при установке?

Нет, оказывается, между первой активацией и моментом, когда Мистер Кул начинает охлаждение, просто трехминутная задержка. Очень медленно и очень грациозно большие лопасти вентилятора начали вращаться, аааааааааааааааааааааааааааалально ускоряясь, а фоном был такой тихий гул компрессора, что мне пришлось приложить к нему ухо, чтобы убедиться, что он действительно работает.

Но мальчик это когда-нибудь работало – мы забежали внутрь и обнаружили, что этот ледяной холодный воздух просто выбрасывал из каждого из семи больших вентиляционных отверстий, разбросанных по всему нашему зданию, и испепеляющий горячий воздух теперь вырывался из наружный блок. Мы мгновенно победили летнюю жару, и все внутри приветствовали эту новую роскошь.

Эпилог, три месяца спустя: насколько хорошо это работает?

Сцена из «Необычайного события» — серии лекций и занятий, которые длятся выходные, с участием основателей бизнес-школы Rebel Алана и Кэти Доноган. Видео скоро будет на моем Youtube канале!

В течение оставшейся части лета мы с удовольствием тестировали эту систему, и она зарекомендовала себя как невероятная охлаждающая машина. У нас было несколько мероприятий, на которых собралось более пятидесяти горячих тел для некоторых наших деловых и общественных мероприятий, в то время как температура на улице была в 90-х годах, и мы смогли без особых усилий поддерживать комфорт.

Следующим испытанием, конечно же, будет зима. Здесь, в начале октября, у нас есть , только что свернули за угол, где зданию требовалось совсем немного тепла, чтобы начать утро. С помощью нескольких нажатий на телефонное приложение Ecobee я смог переключить систему в режим нагрева и запустить ее. Он отлично работал – нагревал здание быстро и бесшумно.

Но я буду обновлять эту статью по мере того, как мы переходим в более прохладные времена года. Я ожидаю, что он продолжит работать просто великолепно, но будет интересно проверить и обнадежить скептиков, когда мы увидим это своими глазами.

Очень интересная деталь: сколько электроэнергии он потребляет?

Скриншоты из приложения для отслеживания энергии Emporia

Конечно, будучи МММ, я не был доволен тем, чтобы просто сидеть сложа руки и впитывать прохладный ветерок достижений. Мне нужен был последний бит данных — отчет о том, сколько энергии потреблял этот тепловой насос как в режиме нагрева, так и в режиме охлаждения, чтобы мы могли лучше оценить, сколько денег он сэкономил нам за эти годы.

Итак, я установил систему под названием Emporia Energy Monitor на печатную плату, которая в настоящее время является лучшей на рынке для такого хорошо спроектированного устройства. Это позволяет мне отслеживать и записывать все детали потока энергии — через каждую цепь в доме , если я захочу это сделать. Пока он просто присматривает за тепловым насосом.

Я обнаружил, что в режиме охлаждения Mr. Cool постоянно потребляет около 2600 Вт (примерно столько же, сколько два больших оконных кондиционера), что составляет 26 центов за час электроэнергии. Я обнаружил, что в самые жаркие дни с наибольшим количеством людей система работала около шести часов, то есть наше пиковое потребление электроэнергии составляло 9 часов.0009 всего около 1,50 доллара в день!

Для меня это было довольно примечательно — это был 95-градусный день с 50 людьми в здании, что примерно эквивалентно попытке охладить ресторан среднего размера в Техасе. Тем не менее, даже если бы мы повторяли эту экстремальную ситуацию каждый день, наш счет за кондиционирование воздуха составил бы всего около долларов 45,00 в месяц!

Я обнаружил, что режим нагрева был немного более жадным, с потреблением 4000 Вт или 40 центов в час. Основываясь на моих предыдущих оценках потерь тепла в самые холодные из возможных дней, мы могли бы работать около 18 часов в день, что составило бы 7,20 доллара за электроэнергию. Таким образом, если бы штаб-квартира была перемещена в чрезвычайно холодный климат и погрузилась бы в бесконечные условия 0F / -18C в течение всего месяца (что сделало бы его холоднее, чем в Дулуте, штат Миннесота, или в Оттаве, Канада), мы все равно столкнулись бы с счетом за отопление не выше, чем 210 долларов в месяц. Но в более реальных условиях для Колорадо мы могли бы ожидать около половины этого уровня потребления энергии. И конечно это только на месяц-два нашего короткого холодного сезона. В остальное время года обогрев еще проще.

Вывод: тепловые насосы — это бомба

Итак, вот оно: мы мечтали об этом много лет, наконец-то это сделали, и я очень счастлив. Это такое радость даже не иметь счета в газовой компании, и знать, что эта часть наших расходов будет равна нулю, навсегда.

И, конечно же, еще лучше знать, что даже цифры стоимости электроэнергии в этой статье приведены только для вашего собственного сравнения — на самом деле мы производим более чем достаточно солнечной энергии, чтобы все это работало бесплатно только из красивых квадратов черного стекла. на крыше. Бесплатное отопление и охлаждение на всю жизнь, без загрязнения окружающей среды (с бесплатной работой наших ноутбуков и пивных холодильников, а также с бесплатной зарядкой наших электромобилей) — это действительно путь в будущее!

---

В комментариях: У вас есть вопросы о тепловых насосах или других продуктах для повышения эффективности дома? А если у вас есть собственный тепловой насос, что вы о нем думаете?

Предыдущий пост: Три месяца безделья Следующее сообщение: Инфляция – стоит ли нам беспокоиться?

Увлажнитель не получает воду | 4 главные причины почему

Несмотря на то, что содержание печи в хорошем состоянии может быть необходимо для вашего комфорта, этого не всегда достаточно для предотвращения сухости и растрескивания кожи, особенно в очень холодную погоду. Вот почему так много органов по ОВиК рекомендуют использовать увлажнитель воздуха, чтобы воздух в помещении не стал слишком сухим, что может привести не только к раздражению кожи, но и к затруднению дыхания.

Если вы живете в районе, где влажность может снижаться в зависимости от сезона, вы, вероятно, уже пользуетесь преимуществами хорошо функционирующего увлажнителя. Одним из основных ингредиентов, необходимых для поддержания хорошего функционирования этого продукта, является, конечно же, вода. Если в вашем домашнем увлажнителе возникают проблемы с подачей воды, устройство не сможет выполнять свою работу. Как решить эту проблему? Давайте сначала посмотрим, как работает встроенный в печь увлажнитель воздуха.

Как работает встроенный в печь увлажнитель воздуха

Хотя увлажнители могут отличаться от модели к модели, все они работают по схожим принципам. Увлажнитель, установленный в печи, подключается либо к воздуховоду теплого воздуха, либо к воздуховоду обратного воздуха и питается от щита управления печью. Вода подается в установку по линии подачи воды, которая обычно регулируется седельным клапаном или ручным запорным клапаном другого типа. Увлажнитель работает, пока работает вентилятор циркуляции воздуха в топке. Когда вентилятор работает, плата управления печи посылает 120 вольт переменного тока на увлажнитель или на трансформатор, который понижает напряжение до 24 вольт.

Увлажнители управляются гигростатом, который контролирует уровень влажности воздуха в помещении. Для добавления влаги гигростат подает напряжение либо на впускной клапан воды, если увлажнитель представляет собой «проточный» блок, либо на приводной двигатель барабана, если увлажнитель является «резервуарным» блоком.

У «проточных» увлажнителей впускной клапан воды остается открытым и позволяет воде непрерывно поступать в увлажнитель при работающем вентиляторе, повышая влажность воздуха в помещении. Вода распределяется через фитильный фильтр, чтобы способствовать процессу испарения. Любая неиспарившаяся вода будет стекать из нижней части агрегата в слив в полу или насос для отвода конденсата.

В увлажнителях с «резервуаром» линия подачи воды соединяется с узлом поплавка и клапана, который поддерживает определенный уровень воды в поддоне-резервуаре. Когда уровень воды в поддоне упадет достаточно низко, поплавок приведет к открытию клапана и позволит большему количеству воды попасть в поддон. Двигатель вращает барабан с фильтрующей прокладкой, прикрепленной к воде в поддоне, что добавляет влаги в воздух, циркулирующий через барабан.

Домашний термостат, как правило, имеет настройку, которая запускает только циркуляционный вентилятор печи, поэтому, если воздух в помещении имеет комфортную температуру, но все еще очень сухой, печь может включить увлажнитель, чтобы добавить влаги в воздух без тепла. Хорошее техническое обслуживание увлажнителя требует периодической замены фитильного фильтра или фильтрующей прокладки барабана. Также рекомендуется регулярно чистить внутреннюю часть устройства и/или поддон резервуара. Если вы живете в районе с высокой влажностью в летние месяцы, заслонку увлажнителя, если она есть, следует держать закрытой до тех пор, пока не наступят холода и увлажнитель снова не понадобится.

4 вероятные причины, по которым увлажнитель не получает воду

Несмотря на то, что увлажнитель может выйти из строя по другим причинам, например, двигатель вентилятора не работает или барабан не вращается, прерывание подачи воды может оказаться сложной задачей для устранения неполадок. . Вот четыре наиболее вероятные причины:

1. Неисправный впускной клапан для воды — это проблема, которая затрагивает «проточные» увлажнители, в которых линия подачи воды соединяется непосредственно с впускным клапаном. Вы можете использовать мультиметр для проверки катушки или катушек соленоида впускного клапана на непрерывность электрического тока — непрерывный электрический путь, присутствующий в катушке, — чтобы определить, неисправен ли клапан. Если тест одной или нескольких катушек дал отрицательный результат, клапан необходимо заменить. Также возможно, что клапан забит минеральными отложениями, которые со временем накапливаются в компоненте. Поскольку попытки очистить впускные клапаны обычно неэффективны, это может быть еще одной причиной для замены старого клапана на новый.
2. Неисправность узла поплавка и клапана — Если увлажнитель представляет собой блок типа «резервуар», поплавок может отсоединиться или повредиться, что сделает невозможным открытие водяного клапана, когда уровень воды в поддоне резервуара станет слишком низким. . Также возможен износ самого клапана. В зависимости от модели увлажнителя вы можете заменить только поплавок, хотя обычно поплавок и клапан продаются в сборе.
3. Засорен седельный клапан – Запорный клапан, контролирующий поток воды через линию подачи к увлажнителю, может быть забит осадком или отложениями кальция. Седельные клапаны, которые обычно используются для регулирования небольших линий водоснабжения, относительно недороги и обычно просты в установке. Это хорошее место, чтобы упомянуть, что самопроникающие клапаны не рекомендуются для линий подачи воды увлажнителя, поскольку отверстие, создаваемое такими клапанами, настолько маленькое, что оно может легко засориться отложениями осадка, что делает затрудненный поток воды повторяющейся проблемой.
4. Неисправность гигростата — Если гигростат неправильно настроен или работает неправильно, увлажнитель может не наполняться водой. Попробуйте повернуть гигростат на максимальное значение и прислушаться к «щелчку». Если вы не слышите этот «щелчок», значит, контакты в гигростате не замыкаются, и деталь необходимо заменить.

Являясь вашим партнером по ремонту, Repair Clinic.com избавит вас от стресса, связанного с поиском именно той детали для замены увлажнителя, которая вам нужна. Чтобы просмотреть полный список совместимых деталей, введите полный номер модели увлажнителя в строку поиска на веб-сайте Repair Clinic. Затем вы можете использовать фильтры «Категория детали» и «Название детали», чтобы уточнить этот список, чтобы найти конкретный впускной клапан для воды, узел поплавка и клапана, гигростат, фитильный фильтр или прокладку барабанного фильтра, которые вы ищете.