Схема узо и дифавтомата: Схемы подключения узо и дифференциальных автоматов

Содержание

Схемы подключения узо и дифференциальных автоматов

Согласно требованиям современных норм и правил, функционирование домашней электропроводки подразумевает использование защитных устройств. И на сегодняшний день наиболее популярны дифференциальные автоматы и устройства защитного отключения. Они поставляются на отечественный рынок в различных конструктивных исполнениях, что позволяет подобрать устройство с оптимальными характеристиками для использования в однофазных и трехфазных схемах электроснабжения. Вместе с тем, все эти устройства функционируют по одному общему алгоритму.

Принцип работы УЗО и дифавтомата

Устройство защитного отключения работает по принципу, схожему с дифференциальным автоматом, за тем исключением, что в его схеме отсутствует автоматический выключатель, который реагирует на превышение токов нагрузки.

В связи с этим, при подключении одно- или трехфазного УЗО требуется установка дополнительной токовой защиты для обеспечения защиты от недопустимых нагрузок и коротких замыканий.

Этот момент, собственно, и отличает УЗО от дифавтомата.

Что касается элемента, конструктивно объединяющего эти устройства, то им является схема, которая основана на сравнении входящих в устройство и выходящих из него векторов токов. В обоих случаях схема отключает электрооборудование, как только будет зафиксировано отклонение от установленных предельных величин.

Набор элементов, обеспечивающих функциональность схемы, может быть разным и основываться на использовании электромагнитных реле или полупроводниковых устройств.

Для того чтобы иметь понятие о правильном подключении УЗО и дифавтомата, нужно рассмотреть один из вариантов конструкции, используемый в упрощенной однофазной сети.

Алгоритм работы внутренних элементов статических устройств аналогичен, поэтому способ подключения у них не отличается.

Работа в режиме нормального электроснабжения

Через тоководы УЗО, включенного под нагрузку, протекает ток нагрузки. При хорошем качестве изоляции в схеме возникновение токов утечки исключается. То есть, величина входящего по фазному проводу тока соответствует значению тока, выходящего из тороидального магнитопровода, в который вмонтированы тоководы УЗО. При этом входящий и выходящий токи противоположны по направлению.

В данном варианте рассмотрена работа идеального устройства, что возможно только теоретически. На практике же всегда имеет место небаланс соотношений магнитных потоков, образованных фазными токами. Однако отличия настолько незначительны, что не сказываются на нормальной работе схемы.

Несмотря на то, что устройства защиты на отключение, такие как УЗО и дифавтоматы, срабатывают в автоматическом режиме, их повторное включение требует выполнения ряд обязательных действий:

• анализ состояния микросхемы с целью определения причины отключения;• устранение выявленной неисправности;• включение УЗО или дифавтомата при помощи расположенного на их корпусе рычага.

Если устройство срабатывает повторно, в этом случае должен следовать вывод о вероятно плохой изоляции электрооборудования. Дальнейшие действия заключаются в описке поврежденного участка и восстановлении целостности изоляционного слоя.

В процессе первичного монтажа автоматической защиты в схему электропроводки требуется лишь правильное подключение входных и выходных фазных и нулевых проводников к соответствующим клеммам. Для этого на всех корпусах присутствует четкая маркировка.

Подключение однофазного УЗО

Входные и фазная и нулевая клеммы обозначаются надписями “1” и “N”, а выходные – “2” и “N”. Устройства, функционирующие на основе электронной базы, особенно требовательны к правильному подключению нейтрали, поскольку ошибка с ее полярностью может привести к повреждению электронной схемы.

Функциональный набор устройства позволяет периодически проводить тестирование с целью определения его технического состояния. При воздействии на соответствующую кнопку в конструкции создаются условия для отключения защиты. Если в этом случае отключения нет, это свидетельствует о неисправности УЗО.

Подключение трехфазного устройства дифференциальной защиты

Монтаж трехфазных УЗО проводится по принципу, аналогичному однофазным решениям. В этом случае также важно соблюдение полярности фазных и нулевых проводников.

Для того чтобы обеспечить это, входные цепи принято подключать к нечетным клеммам, а выходные – к четным.

Устройства защиты подобного рода срабатывают, как только возникнет небаланс от создаваемых токами всех четырех токопроводов магнитных потоков.

Трехфазное УЗО также может быть задействовано в трех однофазных сетях с общей нейтралью. Такое решение обеспечивает защиту одновременно трех однофазных электрических схем. Вся что требуется для реализации этого – выбор места установки с возможностью использования шины для подключения к выходу защиты нейтрали. Данная мера позволяет разделить ее одновременно по трем сетям.

Подключение трехфазного УЗО к трехпроводной сети без нейтрали

Подобные схемы имеют место при организации защиты трехфазных двигателей без нейтрали. В этом случае отпадает необходимость в использовании нулевых клемм УЗО.

При таком подключении более предпочтительно использование защитного устройства электромагнитной конструкции, оснащенного механическими расцепителями. Связана данная рекомендация с тем, что работа статических моделей требует подачи напряжения на блок питания, который может подключаться между фазой и нулем.

Помимо прочего, из-за отсутствия нулевого потенциала становится недоступной функция периодического тестирования прибора на предмет исправности. Поэтому подключение в таком виде сопряжено с проведением доработок прибора.

Чем отличаются схемы подключения УЗО и дифавтоматов

Как уже было отмечено выше, конструкция дифференциального устройства защиты лишена интегрированной защиты от токов коротких замыканий и перегрузки. Для того чтобы предотвратить выхода устройства из строя из-за короткого замыкания, следует принять соответствующие меры. Они заключаются в установке автоматического выключателя перед каждым УЗО.

Конструкция дифференциального автомата имеет встроенную защиту от КЗ и токов перегрузки, что является одним из факторов, увеличивающих стоимость устройств из этого разряда. При подключении дифавтомата отпадает необходимость в установке дополнительного автоматического выключателя.

В любом случае, УЗО и дифференциальный автомат способны долго и бесперебойно работать только в том случае, если их подключение выполнено правильно. Здесь необходимо учитывать конкретные условия схемы, а также требуется точное выставление уставок на срабатывание, что обеспечивает соответствующие защитные функции.

Монтаж Диф автоматов (дифференциальных автоматов) в квартире, доме, на предприятии

Появление огромного количества посудомоечных, стиральных машин, бойлеров, гидромассажных ванн в квартирах, технологического оборудования на предприятиях работающего с водой, потребовали более ответственного отношения к безопасности.

Вода является проводником электричества, попадая на контакты электроприборов, поврежденную изоляцию проложенных кабелей представляет серьезную угрозу здоровью и жизни человека.

Монтаж диф автоматов (дифференциальный автомат) , наравне с УЗО (устройство защитного отключения) в монтажной схеме многократно уменьшают риск поражения электрическим током.

Смонтированные в распределительных щитах или специальных боксах приборы защищают групповые линии работающие во влажных помещениях от несанкционированных утечек тока, дифференциальные автоматы так же от перегрузок и короткого замыкания.

В компании ООО Ск «Элит-Сервис» Вы можете срочно вызвать электрика для монтажа щита и системы защиты и автоматики. . В кратчайшие сроки, удобное время специалист выедет на объект и окажет услуги в области электромонтажа, установит диф автоматы (дифференциальные автоматы) , смонтирует автоматические выключатели, УЗО (устройство защитного отключения) с соблюдением СНиПов (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Для чего устанавливать диф автоматов (дифференциальный автомат

Принцип действия ДИФа

В диф автомате как в обычном автоматическом выключателе есть два расцепителя. Тепловой, срабатывающий от перегрузки защищаемой группы и электромагнитный, отключающий линию при коротком замыкании. Аналогично УЗО в приборе используются дифференциальный трансформатор в качестве датчика, срабатывающего при утечке тока. Принцип его работы основан на изменение дифференциального тока в проводниках, по которым электроэнергия подается на электроустановку, для которой организована защита. Без специального образования разобраться в хитросплетении терминов непросто. Упрощенная схема работы приведена на рисунке. Монтируем диф автомат (дифференциальный автомат) в электроцепь для защиты «Нагрузки». По линии обозначенной синим цветом ток протекает в нормальном режиме работы электрооборудования. Происходит нештатная ситуация, перегрузка — срабатывает тепловое. Короткое замыкание — приходит на помощь электромагнитный расцепитель. Самое опасное для человека утечка тока, возникающая от пробоя изоляции, попадания воды, касания оголенного провода. Красной стрелкой на рисунке показана утечка, установленный диф автомат (дифференциальный автомат) мгновенно отключит напряжение. Время срабатывания качественного ДИФа всего 25-30 м/секунд, ток утечки 10-30 миллиампер. Напомним, для жизни человека опасными являются 50-100 миллиампер.

Технические характеристика наиболее популярных устанавливаемых в Санкт-Петербурге Диф автоматов

Дифференциальный автомат ABB

ABB, один из крупнейших мировых производителей электротехнического оборудования. Шведский концерн имеет производство и представительства во многих странах мира. Качество продукции очень высокое, цена вполне доступная.

Компания ООО Ск «Элит-Сервис» выполняет монтаж и установку Диф автоматов (дифференциальный автомат), других комплектующих фирмы более десяти лет.

За все время монтажа электропроводки нам не разу не попадалось некачественное оборудование.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение Un, B	220, 380
Рабочая частота fn, Гц	50
Номинальный ток нагрузки In, A	16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА	30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc	6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс	25
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2	25
Количество циклов электрических	6000
Количество циклов механических	10000

Дифференциальный автомат Legrand

Международный концерн Legrand является крупнейшим производителем электроустановочных изделий. Наша компания достаточно давно работает с комплектующими французского изготовителя.

Установка Диф автоматов (дифференциальный автомат), наравне с монтажом другого электротехнического оборудования фирмы Legrand, является приоритетом обеспечения безопасности при проведении электромонтажных работ.

Хорошее соотношение цена – качество.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение Un, B	220, 380
Рабочая частота fn, Гц	50
Номинальный ток нагрузки In, A	16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА	30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc	6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс	25
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2	25
Количество циклов электрических	4000
Количество циклов механических	10000

Дифференциальный автомат Schneider electric

Всемирно известный производитель Schneider electric , выпускающий широкий ассортимент электрооборудования относительно недавно появился на рынке Санкт-Петербурга.

Зарекомендовал себя с хорошей стороны. Монтаж и установку Диф автоматов (дифференциальный автомат) изготовителя ООО Ск «Элит-Сервис» проводит более пяти лет. Электротехническое оборудование Schneider electric очень доступно в недорогих сериях.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение Un, B	220, 380
Рабочая частота fn, Гц	50
Номинальный ток нагрузки In, A	16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА	30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc	6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс	30
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2	25
Количество циклов электрических	4500
Количество циклов механических	10000

Дифференциальный автомат IEK

Компаний IEK – крупнейший российский производитель электротехнической продукции. Основным плюсом является невысокая стоимость.

Продукция сертифицирована по российским стандартам, очень распространена в новом строительстве массового жилья, бюджетных промышленных объектах.

Устанавливается Диф автоматы (дифференциальный автомат) на вводах в квартиры, влажные помещения, обеспечивают защиту недорогого производственного оборудования.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение Un, B	220, 380
Рабочая частота fn, Гц	50
Номинальный ток нагрузки In, A	16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА	30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc	6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс	30
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2	25
Количество циклов электрических	4500
Количество циклов механических	10000

Дифференциальный автомат DEK

Компания DEKraft является очень молодым российский производителем электротехнической продукции.

Оборудование сертифицирована по российским стандартам, очень распространена в новом строительстве массового жилья, бюджетных промышленных объектах.

Устанавливается Диф автоматы(дифференциальный автомат) на вводах в квартиры, влажные помещения, обеспечивают защиту недорогого промышленного оборудования. Основным плюсом является невысокая стоимость.

Параметр	Значение
Номинальное напряжение Un, B	220, 380
Рабочая частота fn, Гц	50
Номинальный ток нагрузки In, A	16
Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn, мА	30
Максимальный условный ток короткого замыкания А Inc	6000
Время отключения при номинальном дифференциальном токе Тn, не более, мс	30
Максимальное сечение подключаемых проводов, мм2	25
Количество циклов электрических	4500
Количество циклов механических	10000

Монтаж и установка диф автоматов (дифференциальный автомат) Что выбрать?

Характеристики пяти наиболее популярных в Санкт-Петербурге диф автоматов (дифференциальный автомат) мы рассмотрели выше, кратко описали производителей. На рынке электромонтажных работ в Санкт-Петербурге ООО Ск «Элит-Сервис» не один год.

Многолетний опыт работы с оборудованием различных производителей позволяет делать определенные выводы, которыми готовы поделиться с коллегами и заказчиками. Установленные диф автоматы и УЗО исчисляются сотнями. Когда был поставлен первый блок утечки тока вспомнить достаточно сложно.

Изначально выполнялась установка дифференциальных автоматов концерна ABB. В те времена это была диковинка, СНиПы (строительные нормы и правила) и ПУЭ (правила устройства электроустановок) установки блоков утечки не предусматривали.

Проблем с ДИФами и устройствами защитного отключения ABB не возникало, однако цена была достаточно высока, не все клиенты выполняя электромонтажные работы были готовы платить за безопасность.

В Санкт-Петербурге начала появляться электротехническая продукция концерна Legrand, диф автомат (дифференциальный автомат) и УЗО стоили процентов на двадцать дешевле. Компания переключилась на Legrand. Известный в Европе производитель, французское качество.

Каково было наше удивление, когда на третьем… или четвертом объекте из пяти установленных УЗО, два были неисправны, кнопка «Тест» не работала. Несколько лет мы не устанавливали эти блоки утечки. Время прошло, «обида» улеглась, сейчас монтируем Legrand без опасений, наверное просто не повезло, может попалась подделка, однако осадок остался.

Сейчас появилось большое количество дифференциальных автоматов разных уважаемых производителей, ABB, Legrand, Schneider electric, Hager, Siemens, а есть такие, упоминать не хочется. Блоки утечки Schneider electric устанавливаем достаточно недавно, нареканий нет, достойные приборы. Хочу остановиться на ДИФах IEK, DEKraft.

В принципе это одно и то же. За счет низкой стоимости и Российской сертификации приборы этих компаний получили широкое распространение. Процент брака достаточно большой, устройство может проработать много лет, а иногда вылетает в первый месяц эксплуатации. Компания ООО Ск «Элит-Сервис» не дает гарантию на системы защиты и автоматики собранных на комплектующих этих фирм. Господа! Устанавливайте диф автоматы (дифференциальные автоматы) проверенных производителей, это сохранит время, нервы и деньги. Помните, скупой платит дважды! Качественное оборудование – это Ваша безопасность.

Оптимальное соотношение цены и качества — выбор умных людей.
Вам остается только позвонить и сделать заказ.
Т. +7 (812) 740-51-93
Заказать

Как подключить дифавтомат в однофазной сети — схема и порядок подключения

07.07.2017

Дифференциальный автоматический выключатель – это электромеханический прибор, обеспечивающий защиту электросети от повреждений в результате короткого замыкания или высоких нагрузок. Помимо этого, он обеспечивает безопасность людей, не допуская поражения электричеством при касании линии, в которой имеется утечка тока. Таким образом, он объединяет в себе функции двух аппаратов: защитного автомата и УЗО. Подключение дифавтомата – задача не из легких, и чтобы правильно выполнить ее, нужно соблюдать меры безопасности, а также выполнять правила монтажа. О том, как подключить дифавтомат, и пойдет речь в этой статье.

Конструктивные особенности дифференциальных автоматов

Как уже было сказано, установка в сеть дифавтомата позволяет обеспечить защиту от утечек электротока, перегрузок и сверхтоков КЗ. Этот прибор является комбинированным, и в его состав входят две основных составляющих:

Защитный автомат с электромагнитным (катушка) и тепловым (биметаллическая пластина) расцепителями. Первый отключает питание линии при возникновении в ней короткого замыкания, а второй обесточивает сеть при появлении нагрузки, превышающей расчетную. АВ в дифавтоматах могут иметь 2 или 4 полюса, в зависимости от того, какую сеть они защищают – однофазную или трёхфазную.

Устройство защитного отключения. В состав этого элемента входит реле, на которое при нормальном функционировании сети воздействуют магнитные потоки одинаковой силы, не давая разъединить линию. При возникновении утечки (ухода электричества в землю) равномерность потоков нарушается, в результате чего происходит переключение реле с обесточиванием линии.

Кроме АВ и УЗО, автомат имеет в своем составе дифференциальный трансформатор, а также электронный элемент усиления.

Установка дифавтомата в одно- и трехфазной сети

Прежде чем начать подключение дифференциального автомата, необходимо нажать на его корпусе кнопку «Тест». Таким образом, искусственно создается утечка тока, на которую прибор должен отреагировать отключением. Это позволит удостовериться в исправности устройства. Если при тестовом испытании аппарат не отключился, пользоваться им нельзя.

В бытовых однофазных сетях, где показатель рабочего напряжения составляет 220В, устанавливаются двухполюсные АВДТ.

Подключение дифавтомата в однофазной электрической сети требует правильного подсоединения нулевых проводов: ноль от нагрузки подключается с нижней части прибора, а от питания – с верхней.

Монтаж четырехполюсного диф. автомата, предназначенного для защиты трехфазной сети, рабочее напряжение в которой равно 380В, производится по аналогичному принципу. При этом нужно учитывать, что трехфазный (четырехполюсный) дифавтомат занимает в распределительном щите больше места, чем однофазный. Это обусловлено необходимостью установки блока дифференциальной защиты.

Корпус некоторых типов АВДТ маркируется обозначением 230/400V. Такое устройство может устанавливаться в сети как с одной, так и с тремя фазами. Во втором случае эти приборы монтируются на потребители, использующие только одну фазу – это может быть группа розеток или отдельные аппараты.

Схемы подключения

Основное правило, которое должна учитывать любая схема подключения дифференциального автомата, гласит: АВДТ нужно подсоединять к фазам и нулевому проводнику исключительно той линии или ответвления, для защиты которой предназначен этот прибор.

Вводной автомат

Дифференциальный автомат в щитке в этом случае устанавливается на вводном проводе. Такая схема подключения дифавтомата получила свое название потому, что устройство защищает все группы и ветки сети, к которой оно подсоединено.

При подборе АВДТ для этой схемы необходимо учитывать все рабочие параметры линии, в том числе и потребляемую мощность. Такой способ подключения защитного устройства имеет ряд плюсов, к которым относятся:

Экономия, поскольку на всю сеть устанавливается единственный автомат.
Компактность, так как одно устройство не занимает в щитке много места.

Минусы этой схемы таковы:

При возникновении нарушений в сети обесточивается вся квартира или дом.
При любой неисправности на ее поиск и устранение уйдет много времени, поскольку нужно будет найти ветку, на которой произошел сбой, а также установить конкретную причину неполадок.

Наглядные схемы подключения дифавтоматов на видео:

Отдельные автоматы

Этот метод подключения предусматривает установку нескольких дифференциальных АВ. Установка дифавтомата производится на каждую отдельную ветку или мощный потребитель. Кроме того, дополнительный АВДТ ставится перед группой самих защитных устройств. К примеру, на осветительные приборы устанавливается один аппарат, на розеточную группу – другой, а на электроплиту – третий.

Преимуществом этого способа является максимальный уровень обеспечения безопасности, а также достаточно легкий поиск возможных неисправностей. Недостаток его – большие затраты, связанные с покупкой нескольких дифференциальных автоматов.

Дифавтомат в схеме без заземления

Еще не так давно технология строительства любых зданий учитывала обязательное устройство заземляющего контура. Все имеющиеся в доме распределительные щиты подключались к нему. В современном строительстве оборудование заземления не является обязательным.

В таких зданиях и имеющихся в них квартирах дифференциальные АВ должны устанавливаться обязательно, чтобы обеспечить необходимый уровень электрической безопасности.

Дифавтомат в такой схеме не только защищает сеть от неполадок, но и играет роль заземляющего элемента, предотвращая утечку электротока.

Наглядно про подключение дифавтоматов на видео:

Что нужно помнить при подключении дифференциального автомата?

Независимо от того, в однофазную или трехфазную сеть подключается защитное устройство, при его установке должны соблюдаться нижеперечисленные правила:

Питающие кабели следует подсоединять к верхней части прибора, а провода, идущие на потребители – к нижней. На корпусной части большинства дифференциальных АВ имеется принципиальная схема, а также обозначение разъемов.

Очень важно правильно подключить дифавтомат, поскольку неверное подсоединение проводников с высокой долей вероятности станет причиной сгорания устройства. Если кабели недостаточно длинны, их нужно заменить или нарастить. Как вариант – аппарат можно перевернуть на ДИН-рейке, но в этом случае можно запутаться по ходу дальнейшей установки.

Необходимо соблюдать полярность контактов. Все защитные устройства в соответствии с международными стандартами имеют маркировку разъемов: для фазных – L, для нулевых – N. Подводящий кабель обозначается цифрой 1, а отводящий – 2. Если контакты будут подключены неправильно, то прибор, скорее всего, не сгорит, но при этом не будет реагировать на неполадки в сети.
Во многих аппаратах схема подключения предусматривает подсоединение всех нулевых проводников к общей перемычке. Но в случае с дифференциальным АВ этого делать нельзя, иначе питание будет постоянно отключаться. Чтобы не вызвать сбоев в работе, нулевой контакт каждого дифавтомата следует соединять только с той веткой, которую он защищает.

Порядок подключения

Теперь поговорим о том, как правильно подключить АВДТ. После того, как вы определились со схемой монтажа и приобрели все, что нужно для установки, переходим к подключению. Оно производится в следующем порядке:

Внимательно осмотрите корпус устройства. На нем не должно быть трещин и других дефектов, поскольку они могут стать причиной некорректной работы прибора.
Отключите питание в домашней сети рубильником в распределительном щитке.
Тестером или отверткой-индикатором проверьте контакты подключенных потребителей, чтобы убедиться, что к ним не поступает напряжение.
Прикрепите к DIN-рейке дифавтомат.
Снимите изоляционный слой с концов подключаемого провода (примерно по 5 мм). Для этого удобнее всего использовать бокорезы.
Подсоедините фазные и нулевые жилы: от провода питания – к верхним клеммам защитного устройства, а от защищаемой линии – к нижним.

После этого остается включить питание сети и удостовериться, что прибор работает правильно.
Порядок сборки распредщита на дифавтоматах на видео:

Наиболее распространенные ошибки при подключении АВДТ

Если после подсоединения дифференциального автомата он срабатывает при малейшей нагрузке или не включается вообще, значит, его установка была произведена неправильно.

Существует несколько ошибок, которые чаще всего допускают неопытные пользователи при самостоятельном подключении дифавтомата:

Соединение нейтрального провода с кабелем заземления. В этом случае включить АВДТ будет невозможно, так как не получится установить в верхнее положение рычажки устройства.
Подключение нуля к нагрузке с нулевой шины. При таком подсоединении рычажки прибора устанавливаются в верхнее положение, но отключаются при подаче малейшей нагрузки. Ноль следует брать только с выхода защитного аппарата.
Подсоединение нуля с выхода устройства вместо нагрузки к шине, а с последней – к нагрузке. Если подключение выполнено таким образом, рычажки прибора можно будет установить в исходное положение, но как только будет включена нагрузка, АВДТ вырубит. Кнопка «Тест» в этом случае также работать не будет. Такие же симптомы будут наблюдаться, если перепутать подключение нуля, подсоединив его с шины к нижней, а не к верхней клемме аппарата.
Перепутанное подключение нулевых проводов с двух разных АВДТ. В этом случае оба автомата будут включаться, кнопка «Тест» на каждом из них будет работать правильно, но как только будет подключена нагрузка, вырубятся сразу оба устройства.

Соединение нулевых проводов от двух АВДТ. Когда допущена эта ошибка, рычажки обоих аппаратов устанавливаются в рабочее положение, но при подключении нагрузки или нажатии кнопки «Тест» на любом дифавтомате отключатся оба одновременно.

Разбор основных ошибок подключения на видео:

Заключение

В этой статье мы рассказали, как правильно подключить дифавтомат, а также разобрались с основными ошибками, которые допускаются при этой процедуре. Учитывая это, вы сможете самостоятельно установить защитное устройство, а если при этом будет допущена ошибка – легко найдете и исправите ее.

Схема подключения дифавтомата

Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно.

Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом.

Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать…

Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО, но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата:

Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провод.
Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза «L» и нуль «N». У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N — это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 — это для подключения приходящего фазного проводника. Цифра 2 — это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.
Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли «нуль» должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.

Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.

В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.

Плюсы такой схемы:

дешевизна, так как необходим только один АВДТ;
необходимо немного места в распределительном щитке.

Минусы:

при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира;
затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)

Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.

В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100-300мА.

Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа «S» (селективного).

Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.

Плюсы такой схемы:

надежность и безопасность;
при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.

Минусы:

дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево;
необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить;
сложность схемы (может это и не минус).

Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.

Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в х. Будем вместе разбираться что к чему.

Вот несколько фотографий, где показано наглядно подключение дифавтоматов. Это моя работа по сборке и подключению электрощитов.

Для заказа разработки схемы распределительного щита и его сборки пишите запрос в любой форме на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

Готовые электрощиты отправляю в любую точку России через транспортные компании. При заказе сборки схему разрабатываю бесплатно.

Специально для Елены ответ на комментарий №2. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.

Улыбнемся:

Тост: Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса: — Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил! Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается: — Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами? Молчит монтер.

А лиса снова: — Монтер, ты электричество-то выключи, ведь тебя сейчас током долбанет! Не выдержал монтер, разжал зубы да как гаркнет во все горло: — А ну вали отсюда, дура рыжая, ты еще будешь меня учить работать! А как разжал зубы — вниз брякнулся и ногу вывихнул.

А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.

Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.

Подключение дифавтомата своими руками

Проводка должна быть обеспечена защитой от ситуаций, связанных с перегрузками и утечками тока. При этом прибегают к помощи защитного автомата и УЗО. Данную задачу можно решить, если использовать дифференциальный защитный автомат. Он как бы объединяет два прибора в один. Они даже расположены в одном корпусе. Чтобы прибор функционировал полноценно, его следует правильно подключить.

Условия подбора дифавтомата

Немаловажным моментом является экономическая сторона вопроса. Купить один прибор обойдется дешевле, чем приобретать два устройства. Наконец, потребуется лишь определение номинала автоматы защиты. УЗО встраивается по умолчанию в соответствии с необходимыми характеристиками.

К сожалению, не обошлось и без недостатков. Если из строя выйдет лишь какая-то часть прибора, то замене будет подлежать автомат полностью. Понятно, что это сопряжено с дополнительными расходами.

Далеко не все подобные автоматы снабжаются флажком, с помощью которого определяется причина срабатывания прибора, выяснение которой принципиально важно.

статью ⇒ Как отличить узо от дифавтомата.

Характеристика и выбор дифференциального автомата

Поскольку прибор состоит из двух устройств, требуется вести учет характеристик каждого из них.

На схемах дифавтоматы обозначаются следующим образом:

Примеры обозначения дифференциальных автоматов, включенных в состав различных схем подключения

При выборе подходящей модели следует учитывать следующие характеристики:

Под ним следует понимать величину максимального тока, которую в течение определенного времени выдерживает автомат, не теряя при этом своей работоспособности. Эта величина указана на панели корпуса. Она носит стандартный характер и находится в диапазоне от 6 до 63 А.

Аппараты малого номинала (10-16 А) устанавливают на осветительных линиях. Приборы со средним номиналом связаны с серьезным потребителем и группами розеток. Использование мощных устройств (40 А и выше) применяются на линиях ввода.

Совет №1: Подбор прибора следует осуществлять в соответствии с сечением кабеля.

Время и электромагнитный расцепитель.

Обозначение ведется латинскими буквами B, C, D. Определяет величину перегрузки, при которой отключится автомат.

На корпусе приборов указываются их основные технические характеристики и параметры работы

Категорийность, обозначаемая буквами, имеет следующую градацию:

В – превышение тока в 3-5 раз;
С – номинал превышен в 5-10 раз;
D – превышение составляет 10-20 раз.

Величина номинального напряжения и частоты сети

Имеется ввиду специфика сети, для которой предназначается конкретный аппарат, проще говоря, 220 либо 380 В, частотой 50 Гц. Иных вариантов в розничной продаже просто не бывает:

Устройство может иметь двойную маркировку — 230/400 V. Это является свидетельством того, что он применяется, как на сети 220, так и 380 В. Если сеть трехфазная, то установка подобных устройств имеет отношение к розеточным группам. При одной фазе они связаны с отдельными потребителями.

Вводные дифавтоматы в трехфазных сетях должны иметь четыре вывода. По причине своих приличных габаритов спутать их с чем-то другим весьма проблематично.

Номинальный отключающий дифференциальный ток

Этот показатель связан с чувствительностью прибора по отношению к возникающим утечкам. Он определяет условия срабатывания защиты.

В бытовом плане проводят использование лишь двух номиналов:

линия с одним мощным устройством;
сочетание двух опасных факторов, связанных с электроэнергией и водой (посудомоечная машина).

Если речь идет о группе розеток и наружном освещении, то устанавливают дифавтоматы на 30 А. Местом их расположения является линия освещения. Они не монтируются внутри дома из соображений экономии.

Этот показатель характеризует тип тока утечки, от которого защищает устройство. Классность защиты определяется типом нагрузки. Техника, имеющая микропроцессоры подпадает под класс А.

Линии, идущие на освещение или питание обычных устройств, имеют классность АС.

Для частных домов и квартир установка устройств классности В проводится довольно редко, поскольку отсутствует потребность в «отлавливании» всех типов утечек тока.

Класыс S и G используются в многоуровневых схемах защиты. Их устанавливают на входах, если далее схема предполагает наличие других дифференциальных устройств.

Если сработает один из расположенных ниже по схеме приборов, входное устройство будет оставаться в работе.

Величина номинальной отключающей способности.

Если возникнет короткое замыкание, этот показатель определит величину тока, которую сможет отключить автомат. Все номиналы носят стандартный характер. Их диапазон составляет от 3000 до 10 000 А.

Учитывая этот тип, подбор автомата проводят в соответствии с расстоянием, на котором расположена подстанция. Если она находится на значительном удалении, то в квартире или доме устанавливают автомат на 6000 А. При близком расположении подстанции используют аппарат на 10 000 А.

Корпус снабжен квадратиком, в который заключена цифра, характеризующая это значение.

Величина рабочего отключения нанесена на корпус прибора и заключено в квадрат

Классность по токоограничению.

Ток становится максимальным при коротком замыкании через определенное время. Чем быстрее отключится питание, тем меньше шансов получить повреждение. Градация классности в этом плане выражается значениями от 1 до 3. Лучшим является третий класс. Он быстрее всех отключит линию. Несмотря на то, что цена на такие устройства самая высокая, они надежнее всех.

Характеристика температурного режима.

Практически все автоматы предназначаются для работы в помещении. Температурный разброс составляет от -5 до +35 градусов. Корпус таких приборов не имеет никакой, связанной с этим маркировки. Но есть и такие устройства, которые устанавливаются в щитках на улице. Температурный диапазон у них немного шире и составляет от -25 до +40 градусов. На корпус таких приборов нанесен специальный знак.

Подключение автомата

Обычно с подключением не возникает никаких сложностей. Крепиться автомат может разными способами, но наиболее распространенным вариантом является крепление на DIN-рейку. На ней имеются специальные выступы, которые и удерживают устройство:

Совет №2: Автомат следует подключать с помощью проводов, имеющих изоляцию. Выбор сечения определяется номиналом. Схема нанесена на корпус.

Проверка работоспособности выполняется после установки автомата. На корпусе имеется кнопку «Тест». После ее нажатия должно произойти срабатывание. Если этого не случилось, проверяется точность подключения. Если все сделано правильно, но срабатывания не происходит, то это свидетельствует о неисправности прибора.

статью ⇒ Причины срабатывания дифавтомата.

Варианты схем

Схем существует достаточно много. Все они подходят для любых условий в плане удобства и безопасности. Наличие простых схем предполагает минимальные затраты. Они используются там, где присутствует минимум бытовой техники (дачный коттедж).

Самая простая схема

Используется тогда, когда нет необходимости в установке множества защитных устройств. Вполне достаточной будет установка лишь одного входного автомата. Другое устройство будет относиться к розеточным группам и осветительной линии.

Схема подключения дифференциального автомата, отличающаяся наибольшим удобством и простотой исполнения

Вариант с большей надежностью

Часто приходится ставить автомат применительно к помещениям «мокрой» группы (ванная). Здесь уже нужна большая безопасность.

Надежная схема, применяющаяся преимущественно для помещений с повышенным уровнем влажности

Селективный вариант

Разветвленная сеть предполагает еще более надежную дорогостоящую систему. Здесь устанавливаются автоматы с классностью S или G. В отношении каждой группы устанавливается отдельный автомат.

Подключение дифференциального автомата по селективной схеме для каждой группы нагрузок

Если отключится лишь одно какой-то один прибор, оставшиеся будут функционировать.

Ошибки при подключении и монтаже

Частой ошибкой является несоблюдение указанной в паспорте устройства схемы подключения.
Нередко встречается также и ошибочное соединение нуля и защитного проводника за дифавтоматом.
Еще одной ошибкой является неполнофазное подключение, при котором фаза соединяется с устройством, а ноль подключается непосредственно к нулевой шине.
Также зачастую осуществляется подключение нулевой жилы к общей шине после автомата.
Ошибочным также является соединение нулей от различных автоматов в распределительной коробке.

В чём разница между дифавтоматом и УЗО

Содержание

1 Определения
2 Отличия
3 Схемы подключения
4 Что лучше
5 Что лучше. Видео

При разработке схемы электроснабжения или капитальном ремонте электропроводки важно обеспечить надежную защиту от короткого замыкания в сети. Здесь возникает вопрос о том, что лучше использовать в каждом конкретном случае: УЗО или дифавтомат. Оба эти устройства относятся к защитным. Они повышают уровень безопасности и даже внешне похожи друг на друга, на первый взгляд отличие минимальное. Поэтому разница в применении не так очевидна.

Защитный дифавтомат в щитке квартиры

Многие просто не знают о том, какой из этих приборов установлен в щитке квартиры и не понимают, в чем состоит разница между устройствами, и как отличить одно от другого. До тех пор пока с проводкой что-то не происходит, вопросов о замене УЗО или как воспользоваться дифавтоматом просто не существует.

Определения

УЗО отключает нагрузку, когда значение дифференциального тока выше допустимого (ГОСТ 31601.2.1-2012). Полное название на русском языке – устройство защитного отключения, а английская аббревиатура названия RCD – residual current device. Несмотря на принятое среди электриков обозначение УЗО, правильное название будет звучать как выключатель дифференциальный. Такое же название будет и на маркировке изделия.

Этот механический аппарат коммуникативного типа срабатывает при изменении векторной разности токов, возникающих в трансформаторе, входящем в дифференциальные выключатели.

Эти изменения происходят при прикосновении человека к токоведущим частям, а также в случае перегрева или пожара, вызванного утечкой тока. Устройства защитного отключения устанавливают не только в системы электроснабжения, но и в некоторые бытовые приборы, которые используются в сырых помещениях, например, в определенные модели фенов.

Схема работы УЗО

Дифавтомат или автоматический выключатель дифференциального тока обладает более широкими возможностями по сравнению с выключателем дифференциальным. В нем соединены вместе устройство защитного отключения и автоматический выключатель (ГОСТ Р 51327.1-2010). За счет такого сочетания дифавтомат защищает от удара электрического тока при утечке или соприкосновении с токоведущими фрагментами, а также предохраняет от перегрузок и коротких замыканий с помощью автомата. Дифавтомат предотвращает пожары, которые могут возникнуть при возгорании изоляции из-за перегрева.

Отличия

Главное предназначение устройства защитного отключения в контроле над утечкой тока, а также отслеживании поступления напряжения к электроприборам. При одновременном подключении всех приборов, находящихся в сети, схема с выключателем дифференциальным не отреагирует на перегрузку, и проводка сгорит.

В чем разница между занулением и заземлением

Даже при принудительном создании короткого замыкания путем соединения нуля и фазы дифференциальные выключатели не отключат напряжение. Дифавтомат, где устройство защитного отключения и автомат работают вместе, способен справиться со всеми этими проблемами.

Только дифавтомат предотвратит короткое замыкание и перегрузку в сети. Дифференциальные выключатели такими функциями не обладают.

Устройство дифавтомата

Главные визуальные различия между УЗО от дифавтоматом
По внешнему виду сразу понять, почему одно устройство называется УЗО, а второе – дифавтоматом не совсем просто.

Корпуса в одном и другом случае примерно одинаковые, есть выключатель, на каждом устройстве нарисована схема, перечислены определенные параметры и заданы технические характеристики. Но при ближайшем рассмотрении видно, что все эти обозначения разные.

Таким образом, можно перечислить основные отличия, по которым можно определить, что именно перед вами находится:

название;
схема подключения;
обозначение минимального тока;
аббревиатура.

Рассмотрим, как отличается защита по внешнему виду корпуса. Название, аббревиатура и обозначения минимального тока
Прежде чем присоединять выбранное устройство к сети, внимательно рассмотрите корпус. В большинстве случаев полное название защитного механизма располагается на задней крышке.

На лицевой стороне корпуса будет указана аббревиатура ВД (для УЗО) или АВДТ (при работе с дифавтоматом). В нашем случае – это обозначения ВДТ1-63, то есть выключатель дифференциальный и АВДТ32 –дифавтоматы. Отличие в написание обозначений очевидны, дифавтоматы всегда именуются по-другому.

Различия в обозначении

Отличается и лицевая сторона. Если на корпусе видна большая буква и числа, стоящие за ней, то это дифавтомат (у нас С 16), если же все буквы идут после числа (32 А) – это УЗО. Данные цифры обозначают величину номинального тока в цепи.

Величина номинального тока определяется, исходя из мощности используемых электроприборов и сечения кабеля. Буква, стоящая перед обозначением номинального тока показывает, какие расцепители (электромагнитные и тепловые) используются в сети.

Если вы никак не можете понять, как отличить один прибор от другого, то рисковать и самостоятельно устанавливать защитные устройства нельзя. Вызовите квалифицированного электрика, который решит, где воспользоваться дифавтоматом, а где выключателем дифференциальным вместе с автоматом.

Схемы подключения

Существует разница между подключением таких защитных устройств к сети, а также схемами самого устройства. В работе выключателя дифференциального и при пользовании дифавтоматом применяются разные, хотя и похожие принципы. Важно отличать их друг от друга.

Схема дифференциального выключателя

На рисунке с дифавтоматом обязательно будут присутствовать обозначения теплового расцепителя в виде полукруга с буквой «П», соединенных вместе. Этот расцепитель моментально реагирует на перегрузки, возникающие в сети, и дифавтоматы отключает ток. Отличить разные защитные механизмы можно и по этому признаку.

Схема на корпусе дифавтомата

Что лучше

Схема подключения дифференциального автоматического выключателя

Выбрать между разными типами защитных устройств без учета индивидуальных характеристик сети невозможно. Ведь важно не только правильно подобрать параметры дифференциального выключателя или необходимые характеристики для работы с дифавтоматом, но и оценить хватит ли для них места в щитке.

Можно выбрать схему, где дифференциальные выключатели и автоматы будут выступать как отдельные элементы цепи, или же все-таки взять отдельно дифференциальный автомат. Хотя не всегда в щитке присутствует место, достаточное для размещения более громоздких схем на рейсе, к которой прикрепляются защитные конструкции. В этом случае дифавтомат будет предпочтительнее.

Профессиональному электрику намного проще установить только один прибор, чем возиться с несколькими сразу. Кроме того, каждый дополнительный разрыв в сети – это потеря мощности и возможная утечка тока. Поэтому специалисты чаще всего советуют использовать дифференциальный автомат вместо УЗО с автоматом в комплексе.

Но с другой стороны, поменять отдельно дифференциальный выключатель или автомат будет дешевле, чем покупать дифавтомат при выходе из строя устройства. При срабатывании дифференциального автомата определить, в чем причина сбоев в сети, трудно. Ведь это устройство реагирует на любые критические изменения в работе электропроводки и приборов.

А при срабатывании схемы, в которой используются выключатель дифференциальный и автомат по отдельности, такой проблемы не существует. Дифференциальные выключатели регистрируют утечку токов, а автомат скачки напряжения. Поэтому найти источник, вызывающий проблемы с подачей электроэнергии, становится намного проще. Особенно это нужно, если к сети подключено несколько разных электроприборов.

Сегодня, когда количество используемых в быту электроприборов постоянно растет, отследить уровень суммарной мощности не всегда представляется возможным. Если для группы электропотребителей будет установлен общий дифавтомат, при возрастании нагрузки потребуется заменять его целиком. Если же используется связка из выключателя и автомата, то достаточно будет подобрать новое УЗО с нужными характеристиками.

Если же нужно защитить электропроводку от перебоев в сети, вызванных работой какого-то конкретного электроприбора большой мощности, имеет смысл установить дифференциальный автомат только на этот участок.

Главное при этом подобрать параметры устройства так, чтобы они четко отслеживали работы конкретного агрегата, например, стиральной машинки или бойлера.

Общий дифавтомат для группы электроприборов

При аварийной ситуации, когда защитные устройства выходят из строя или требуется замена УЗО, на время возможно подсоединить автомат с помощью перемычки без дифференциального выключателя. Таким образом, электроснабжение в дома будет восстановлено. Если же из строя вышли дифавтоматы, то помещение будет обесточено до замены защитного устройства.

Стоимость комплекта с дифференциальным выключателем и автоматом будет выше, чем если используются дифавтоматы. По качеству импортные экземпляры более надежны. Хотя отечественные устройства тоже работают неплохо, но проигрывают по такой важной характеристике, как время срабатывания, и сильнее подвержены механическим повреждениям.

Существуют модели, где в работе с дифавтоматом используются индикаторы, которые показывают, когда дифференциальные токи спровоцировали срабатывание устройства. С такой защитной схемой можно определить, что стало причиной аварийного отключения в сети.

При проведении ремонта электропроводки в квартире или дома можно применять разные схемы подключения для групп электроприборов. Все зависит от назначения конкретной линии сети, а также мощности посаженных на нее приборов.

Почему счетчик вырубается при использовании новых защитных устройств

Электропроводка в старых квартирах и домах выполнялась с учетом требований, которые сегодня не актуальны. Поэтому нередко возникают ситуации, когда автоматы подобраны правильно, хозяева знают, где воспользоваться выключателем дифференциальным с автоматом, а где обойтись одним дифатоматом, а свет все равно вырубает. Причин для подобного явления несколько:

использование в электропроводке старых алюминиевых кабелей, которые в отличие от медных эксплуатируются на пределе своих возможностей;
некачественный монтаж новой проводки.

Поэтому надо не просто правильно воспользоваться дифавтоматом или выключателем дифференциальным, но и отследить работу всей сети.

Что лучше. Видео

Почему выбивает автомат в щитке

Окончательно определиться с выбором дифавтомата или УЗО поможет это видео. Здесь собраны основные преимущества и недостатки каждого из них.

Прежде чем выбрать между той или иной защитой, важно учитывать, каким способом и для чего нужно обезопасить помещение. Использование одного УЗО не защитит от резких скачков напряжения, но предохранит от утечки тока. Дифавтоматы справятся с любыми проблемами в сети, но их лучше применять не для группы, а для отдельного мощного агрегата.

Оцените статью:

УЗО и диф. автоматы

Информация о материале: Опубликовано: 01 июня 2017; Просмотров: 20483

Устройства защитного отключения выполняют самую важную функцию — это защищают человека от поражения электрическим током. Поэтому, где есть вероятность попадания человека под опасное напряжение, там обязательно нужно ставить УЗО. То, что с его помощью нужно защищать группы розеток известно всем и многие это выполняют. Вот с группами освещения совсем другая ситуация. Кто-то ставит тут УЗО, а кто-то нет. Ниже я хочу высказать свою точку зрения по данному вопросу — нужно ли УЗО в цепях освещения?

Информация о материале: Опубликовано: 06 января 2017; Просмотров: 144468

Существует несколько типов УЗО. Для жилого сектора используют типы «АС» и «А». Многие электрики, менеджеры, продавцы электротоваров и все обычные люди не знают в чем разница между ними. И тем более они не знают, где и какое УЗО необходимо применять, чтобы обеспечить необходимый уровень безопасности для человека и его имущества. Этот вопрос я сам долго изучал и здесь хочу поделиться своими соображениями, привести рекомендации ГОСТа и специалистов из профильных компаний, по поводу правильного выбора типа УЗО — «АС» или «А». Поэтому, если вы хотите грамотно защитить себя, своих близких и свое имущество, то прочитайте эту статью.

Информация о материале: Опубликовано: 07 февраля 2016; Просмотров: 260402

К написанию этой статьи меня подтолкнул вопрос, заданный мне сотый раз за последнее время. Признаюсь честно, что устаешь постоянно отвечать одно и тоже. Суть вопроса заключается в правильной последовательности подключения УЗО и автоматических выключателей. Как правильно установить УЗО — до или после автомата?

Когда я рисую схемы на заказ, то получаю замечания, что я неправильно разместил УЗО и нужно его поменять местами с автоматом, так как УЗО может сгореть от тока короткого замыкания в цепи. Также подобные замечания были в комментариях на этом сайте. Мне приходится тратить время и писать одинаковые ответы на подобные замечания.

Поэтому я решил написать ответ на это вопрос в виде статьи и в будущем буду просто давать ссылку на этот материал в качестве ответа. Здесь написаны мои личные размышления, основанные на личном опыте и на полученных знаниях.

Информация о материале: Опубликовано: 02 июля 2015; Просмотров: 11875

УЗО по принципу внутреннего исполнения делятся на два типа — это электронные и электромеханические. Оба типа выполняют защиту от утечек тока одинаково. Тогда в чем их различие? В двух словах их различие заключается в том, что для работы электронного УЗО требуется внешнее электропитание, а электромеханическому типу оно не нужно. Тоже самое касается и дифавтоматов, так как УЗО является их составной частью.

Почему возникает вопрос, какое выбрать УЗО электронное или электромеханическое? Вроде бери любое, так как они одинаково выполняют свои функции. Ниже попробуем с этим вопросом разобраться.

Информация о материале: Опубликовано: 29 мая 2015; Просмотров: 19465

Устройства защитного отключения бывают двух видов по принципу внутреннего исполнения. Это электромеханические и электронные. Также это относится и к дифавтоматам, так как УЗО являются их составной частью. Разный принцип внутреннего исполнения данных устройств не влияет на их рабочие параметры. Однако есть нюансы, при которых один вид УЗО исправно выполняет свои функции, а другой вид этого не может делать, что может привести к плачевным последствиям. Поэтому еще до покупки нужно знать как их различать.

Существует три доступных способа как отличить электромеханическое УЗО от электронного. Это по электросхеме, которая изображена на корпусе устройства, с помощью обычной батарейки и с помощью постоянного магнита. Давайте ниже рассмотрим каждый способ более подробно.

Информация о материале: Опубликовано: 10 ноября 2014; Просмотров: 18193

Что выбрать УЗО или дифавтомат? Данный вопрос обычных людей вообще не интересует, пока они не начинают дома делать ремонт с заменой всей электрики. Хорошо если они слышали про такие устройства, а то многие и не знают что это такое. Сегодня, когда мы сталкиваемся с какой-то проблемой, то сразу идем искать ее решение в интернете. Так вот раз вы здесь находитесь, то значит, что вас мучает вопрос — что выбрать УЗО или дифавтомат?

Информация о материале: Опубликовано: 10 ноября 2014; Просмотров: 203190

Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно. Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом. Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать…

Информация о материале: Опубликовано: 06 ноября 2014; Просмотров: 65837

Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой устройство, которое объединило в себе функции УЗО и обычных автоматических выключателей. По своим обязанностям оно может заменить эти два устройства. Этим многие электрики и пользуются, таким образом, экономя место в щитке и уменьшая бюджет ремонта. Хотя среди профессионалов идут споры, что лучше установить (УЗО + автомат или дифавтомат) в той или иной ситуации. Об этом мы поговорим позже, а сейчас узнаем что такое дифавтомат или автоматический выключатель дифференциального тока.

Информация о материале: Опубликовано: 06 ноября 2014; Просмотров: 87899

В предыдущих статьях мы подробно разобрались с вопросами: что такое УЗО, какие типы бывают, как правильно его выбрать, как подключить и т.д. Если Вы еще всего этого не знаете, то в меню справа выбирайте раздел «УЗО и диф. автоматы» и знакомьтесь со всей этой информацией. А если уже все это знаете, то давайте ниже будем разбирать схемы подключения УЗО. Конкретно у каждого случая есть свои особенности и поэтому существует несколько схем подключения УЗО. Ниже я их все зарисовал, сопроводил необходимыми комментариями и выложил для вашего внимания. Вперед…

Информация о материале: Опубликовано: 05 ноября 2014; Просмотров: 30088

Если Вы решили использовать в своем распределительном щите УЗО, то правильно сделали. Оно защитит вас от удара электрическим током при случайном касании элементов находящихся под напряжением или во время утечки тока на металлический корпус электроприборов. В данной статье хочу рассказать как необходимо подключать УЗО. Здесь Вы найдете ответы на такие вопросы: На какие контакты подключать приходящий и отходящий провода? Как подключить 2-хполюсное и 4-хполюсное УЗО? Как определить полярность контактов? Зачем УЗО защищать автоматическим выключателем? и на многие другие…

Что лучше УЗО или дифференциальный автомат

Устройство защитного отключения (УЗО) – отключит электричество, если вы коснетесь рукой оголенного провода, если изоляция кабеля начнет «пробивать». Но оно совершенно не защитит проводку от короткого замыкания или перегрузки для этого нужен автоматический выключатель (автомат). Дифавтомат объединяет в себе функции узо и автомата. Что выбирать, узо + автомат или дифавтомат и как их отличить?

Как отличить УЗО от дифавтомата

Прямое указание производителя. Иногда прямо на корпусе пишется «Дифавтомат» или «УЗО»
Надпись дифавтомат
Надпись УЗО
Маркировка. Если присутствует маркировка на русском языке, например у производителей IEK и EKF, то буквы «ВД» (выключатель дифференциальный) говорят о том, что перед вами УЗО, а буквы «АВДТ» (автоматический выключатель дифференциального тока) или «АД» (автомат дифференциальный) – дифавтомат.
Буквы АВДТ, значит дифавтомат
ВД — значит УЗО
Сила тока. На лицевой части корпуса самые большие цифры показывают номинальный ток. Если перед этими цифрами нет букв, то перед вами УЗО. Буквы «А», «В», «С» и «D» перед силой тока указывают на тип теплового и электромагнитного расцепителя, значит перед вами дифавтомат.
Схема. УЗО и дифавтомат на корпусе иногда имеют схему. В бо́льшей части они похожи, но в дифавтомате дополнительно находится тепловой и электромагнитный расцепитель.
Схема на дифавтомате
Схема УЗО

Подключение

В распределительном щитке УЗО подключается вместе с однолинейным автоматическим выключателем (автоматом) по предложенной схеме:

Схема подключения УЗО и автомата в щитке

В такой схеме, в случае утечки электричества (например если пробила изоляция в стиральной машине) срабатывает УЗО, а если случается короткое замыкание или перегрузка, срабатывает автомат. Несколько преимуществ такого подключения:

Отдельное устройство всегда выполняет функции лучше, чем комбинированное, следовательно связка УЗО + автомат всегда будет надежнее работать, чем дифавтомат.
К одному УЗО можно подключить несколько автоматических выключателей. Например по этой схеме: В ней каждый из автоматов сработает при коротком замыкании или перегрузе, а УЗО сработает, если в сети появилась утечка.
При срабатывании видно, что стало причиной отключения – перегруз/короткое или утечка. Соответственно, найти причину неисправности становится гораздо легче.

Дифавтомат содержит в одном корпусе автомат и УЗО. В связи с этим у него только одно достоинство – он занимает меньше места в щитке, да и то, только в случае, если вы решитесь подключить всю комнату на один автомат.

Что лучше УЗО + автомат или дифавтомат, посмотрим на схеме

Рассмотрим типичную задачу для подключения в квартире. Подключение кухни:

Контур розеток;
Контур освещения;
Проточный водонагреватель;
Электроварочная панель;
Электродуховка;
Кондиционер.

Под каждый из этих контуров в щитке необходимо оборудовать отдельный автомат. Также обязательно защитить кухню от утечек, т.к. это комната, в которой используется вода и существует вероятность затопления сверху.

Подсчитаем места, занятые на DIN-рейке в варианте использования УЗО + автоматы:

УЗО с автоматами

А теперь решим ту же задачу с использованием дифференциальных автоматов:

Дифавтоматы на рейке

Как видно из схемы, на самом деле дифавтомат в реальных условиях занимает места больше, чем УЗО + автомат.

Стоимость

Давайте подсчитаем, сколько денег придется потратить на приведенные выше схемы. Для удобства используем стоимость оборудования от ABB:

Подсчет стоимости оборудования УЗО+автоматы

Теперь такие же подсчеты сделаем для использования дифавтоматов:

Подсчет стоимости дифавтоматов

Получается, что использовать дифавтоматы в три раза дороже, чем связку УЗО + автоматы.

Замена

Какой бы ни была надежной техника – со временем она ломается. В случае с УЗО, автоматами и дифавтоматами – ремонтировать сами устройства нет смысла – их меняют целиком. В случае поломки автомата, стоимость замены будет 2.15$ + услуги электрика.

Внутри корпуса дифавтомата находится такой же электромагнитный и температурный автомат. В пределах одного производителя качество деталей идентичное, следовательно вероятность поломки автоматического выключателя за 2.15$ такая же, как и дифавтомата за 31$. Следовательно, преимущество, опять же, за связкой УЗО + автомат.

Что выбрать, УЗО или дифференциальный автомат?

Получается, что дифавтомат имеет два преимущества перед связкой УЗО + автомат:

Дешевле;
Экономит место на DIN-рейке ;

Но эти преимущества проявляются только при формировании простой схемы, где используется только один выключатель в щитке. Что случается очень редко. В остальных случаях использовать связку автомат + УЗО лучше дифференциального автомата.

Видео. Преимущества УЗО и дифавтоматов.

В ролике наглядно показаны отличия подключения УЗО+автомат и дифавтомата, рассказаны плюсы и минусы обоих решений.

Как просто и быстро подключить выключатель Viko Устанавливаем розетку в ванную комнату правильно Уличная влагозащищенная розетка – важный атрибут вашего участка Несколько простых правил выбора розеток и выключателей

Обозначение дифавтомата на однолинейной схеме

Монтаж проводки начинается с составления электросхемы, но обозначения элементов на ней выбираются не произвольно, а согласно определённым правилам.

По этим условным значкам можно определить, какая защитная аппаратура устанавливается в электрощитке, а так же как все приборы соединены между собой.

Один из видов защитных устройств это дифференциальный автомат и для чтения электросхем необходимо знать правильное обозначение дифавтомата на однолинейной схеме.

Для чего нужен дифавтомат

Основными проблемами, требующими установки защитных устройств, являются необходимость защитить провода от перегрева и людей от поражения электрическим током.

Чаще всего для этого используются отдельные приборы — автоматический выключатель и устройство защитного отключения (УЗО), но в некоторых ситуациях для монтажа двух аппаратов недостаточно места в электрощитке.

В этом случае необходима установка устройства, совмещающего функции УЗО и автомата. Такой защитный прибор называется АВДТ или автоматический выключатель дифференциального тока.

Другие названия этого аппарата дифференциальный автомат или, сокращённо, дифавтомат. Внутри этого защитного прибора имеются три блока защиты, первые два из которых выполняют функции автомата и защищают провода, а третий заменяет УЗО и отключает линию при повреждении изоляции или попадании человека под напряжение:

электромагнитный расцепитель — срабатывает при коротком замыкании;
тепловая защита — отключает дифавтомат при перегрузке;
блок дифференциальной защиты, срабатывающий в случае повреждения изоляции или попадания людей под напряжение.

Чем дифавтомат отличается от УЗО и автомата

Основное отличие дифференцициального автомата от комплекта из обычных автомата и УЗО — меньшие габариты устройства.

Например, двухполюсный автомат занимает в панели два стандартных модуля и однофазное УЗО имеет такую же ширину, а заменяющий их АВДТ требует для монтажа всего два модуля, что экономит место на DIN-рейке или позволяет заменить обычный вводной автомат и установить дифзащиту без переделки схемы электрощита.

Обозначение дифавтомата на схеме включает в себя элементы обоих устройств, что позволяет дорисовать на обозначении ранее установленного автомата символ дифзащиты — обмотку трансформатора тока и использовать старую электросхему.

Единственный недостаток дифференциального автомата — более высокая стоимость по сравнению с обычным автоматом и УЗО. Кроме того, при срабатывании защиты не всегда понятна причина этого явления — перегрузка, короткое замыкание или появление тока утечки.

Что сказано в нормативных документах

К сожалению, ни в одном нормативном документе не указано единственно правильное обозначение дифавтомата. Такие данные отсутствуют даже в ГОСТе Р МЭК 60617-DB-12M-2015, содержащем все стандартные обозначения для электросхем.
Поэтому проектировщикам приходится руководствоваться правилами, указанными в ГОСТе 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД)».

Этот документ позволяет, при необходимости, составлять отсутствующие в нормативных документах условные обозначения самостоятельно, на основе имеющихся стандартных символов.

Как обозначается дифференциальный автомат на однолинейной схеме

Несмотря на возможность придумывать, как обозначается дифавтомат на однолинейной схеме, самостоятельно, за основу при этом принимаются стандартные символы и уже существующие распространённые обозначения дифференциальных автоматов.

Графический символ

То, как обозначается дифавтомат на схеме, зависит от проектировщика, но этот символ должен отображать обе составные части аппарата — автоматический выключатель и УЗО.

Поэтому в обозначении этого устройства чаще всего за основу принимается символ автомата и к нему добавляется условное обозначение вторичной обмотки трансформатора тока — основного элемента дифференциальной защиты.

На обычных электросхемах количество контактов в обозначении автомата соответствует числу фаз, но в некоторых случаях для упрощения чертежа вместо изображения нескольких проводников наносится только одна линия.

Такая схема называется однолинейной и на ней в знаке дифавтомата обозначается только один контакт, а над обозначением на линии, символизирующей проводники, наносятся несколько косых чёрточек, соответствующих числу контактов и проводов.

Информация! Согласно правилам составления электросхем, на каждом чертеже должен быть блок с условными графическими обозначениями (УГО), где указаны все используемые символы.

Буквенная маркировка

Кроме символического обозначения, все элементы электросхемы имеют буквенную маркировку, состоящую из одной или нескольких букв английского алфавита и порядкового номера детали.

Согласно ГОСТ 2.710-81 ЕСКД все выключатели и разъединители, устанавливаемые в силовых цепях, имеют обозначение Q. Те из них, которые выполняют защитную функцию, дополнительно отмечаются буквой F, следовательно, они маркируются QF.

Дифавтомат и УЗО соответствуют этому определению, поэтому они могут иметь такую маркировку вместе с автоматическими выключателями.

Однако такое обозначение не вполне отображает функцию и устройство дифференциального автомата. Согласно вышеупомянутому ГОСТу, устройства дифзащиты отмечаются буквой D, поэтому дифавтомат на схеме следует маркировать буквами QDF или QFD, однако на некоторых однолинейных схемах встречаются обозначения QD и даже просто Q.

Проектировщиками обозначать дифавтоматы на схемах принято — QFD. Небольшое пояснение, почему так. QF — входит в буквенное обозначение обычного автоматического выключателя. Для дифференциального автомата добавлена латинская буква D – differential. Согласно ГОСТ каждый символ имеет такую расшифровку:

Q – «выключатель (рубильник) силовых цепей»
F – «защитный элемент», имеет токовые расцепители (можно отнести как к автоматам так и к дифавтоматам)
D – «дифференцирующий»

Поэтому для того, чтобы правильно расшифровать обозначение дифавтомата на однолинейной схеме, следует изучить блок с условными графическими обозначениями (УГО).

Отличие обозначений на схемах УЗО от АВДТ

Несмотря на удобство монтажа из-за более высокой цены вместо дифавтомата чаще устанавливаются УЗО. В них отсутствует виды защит, имеющиеся в автоматических выключателях, и эти аппараты имеют свои обозначения.

В схематическом обозначении УЗО имеется только символ основного элемента дифзащиты — трансформатора тока, соединённого с изображением подвижных контактов и на нём отсутствует значок автоматического выключателя — небольшой прямоугольник, находящийся сбоку на крайнем подвижном контакте автомата.

Отличается так же буквенная маркировка УЗО. Также как и дифавтомат, это защитное устройство, контакты которого подключаются в силовых сетях, поэтому этот аппарат так же может обозначаться буквами QDF или QFD.

Однако для того, чтобы маркировка устройства защитного отключения отличалась от дифференциального автомата, чаще всего букву F пропускают и обозначают этот прибор как QD или просто D.

Вывод

Обозначение дифавтомата на однолинейной схеме не указано в нормативных документах, поэтому проектировщики вынуждены самостоятельно разрабатывать условные символы и буквенную маркировку элементов дифференциальной защиты с обязательной расшифровкой знаков и надписей в имеющихся на схеме примечаниях.

Для дифавтомата самым распространенным графическим знаком является сочетание обозначений автоматического выключателя и УЗО, а буквенная маркировка чаще всего имеет вид QFD или QDF, но могут применяться и другие обозначения. УЗО при этом обычно имеет маркировку QD или D.

Похожие материалы на сайте:

Дифавтомат на вводе в щите
Как выбрать АВДТ по току
Что поставить в щит: УЗО или дифавтомат

порядок установки, нормы и правила по ПУЭ

При монтаже нового или модернизации старого щитка с новым автоматом необходимо устанавливать устройство защитного отключения сети. Прибор защищает линию от перегрузок, коротких замыканий и предотвращает выход бытовой техники из строя. Некоторые мастера не могут решить, ставить УЗО до автомата или после. Подобрать способ подсоединения помогут популярные схемы.

Содержание

Принцип работы УЗО, отличия от дифавтомата
Особенности комплексной работы защитных приборов
Установка УЗО перед автоматом или после
Схемы подсоединения УЗО с выключателем
На несколько групп дифавтоматов – одно УЗО
Монтаж УЗО до автомата
УЗО после автомата
Подключение УЗО на группу автоматов
Где нужно ставить УЗО
Номинал автомата
Нюансы установки защитного прибора

Принцип работы УЗО, отличия от дифавтомата

Требования ПУЭ указывают на необходимость монтажа защитного оборудования. Оно обеспечивает защиту от поражения током, пробоев изоляционного покрытия кабеля. УЗО можно подключать на 2 провода в сети с напряжением 220 В и на 4 провода в сети на 380 В.

Недостаток устройства – невозможность определения перегрузки или короткого замыкания. Автоматический переключатель дополнительно защитит его. Разница между приборами состоит в реакции УЗО на токовый дисбаланс фазы и нуля номиналом 10-30 мА. Сверхтоки прибор не распознает и под их воздействием может даже загореться.

Дифавтомат нормально работает при силе тока до 16 А, выключает линию при утечках. В отличие от УЗО, у него есть времятоковая характеристика, от которой зависит быстрота выключения.

Выключатель с электромагнитным расцепителем срабатывает при превышении значения тока в 5-10 раз.

Особенности комплексной работы защитных приборов

Защитные приборы необходимо монтировать строго по схеме

Для понимания, как нужно ставить УЗО – после или до автомата, нужно разобраться в функционале установки. Наглядным примером будет система из учетного прибора, устройства защитного отключения, дифавтомата, подкинутого на одну линию.

Напряжение от трансформатора будет проходить через УЗО и счетчик, подаваясь к розеткам. Если защиты нет, прибор отключения сгорает. Отсутствие расцепителя перед счетчиком также приведет к возгоранию линии. Оптимальный вариант – защитный аппарат с двух сторон.

По требованиям ПУЭ двухполюсные модификации автоматов ставятся до учетного прибора. Перед ним его ставить не нужно – лучше защитить линию от УЗО до потребителей.

Установка УЗО перед автоматом или после

Прибор, отвечающий за отключение линии, не реагирует на сверхтоки, поэтому не срабатывает при коротких замыканиях и перегрузках. Совместное подключение с дифавтоматом предупредит данные ситуации.

Поскольку ток замыкания превышает номинальный ток, повреждаются внутренние узлы аппарата, выгорают контакты. Модели без встроенных защитных элементов нужно ставить вместе с автоматами, которые устранят воздействие перегрузок и замыканий. При этом ток защитного автомата не должен превышать токовый номинал УЗО. К примеру, последний реагирует на 40 А. Оптимальный выключатель для него – на 36 А.

Схемы подсоединения УЗО с выключателем

Подключать защитное оборудование нужно на два кабеля. По первому пойдет ток нагрузки, по второму – будет направлен на внешний контур от потребителей. Чтобы не задумываться, УЗО ставиться до автомата или после, следует воспользоваться популярными схемами.

На несколько групп дифавтоматов – одно УЗО

Пункт 7.1.79 ПУЭ допускает организовывать защиту нескольких линий при помощи УЗО. Аппарат нужно поставить сверху, потом – выключатели на группы потребителей. При коротких замыканиях ток проходит через УЗО к автомату группы, потом на кабель питания и к потребителю. Если номинал приборов подобран правильно, не один из них не повредиться.

К преимуществам реализации схемы относятся экономия финансов и места в распределительном щитке. Минус подключения – отключения всех групп после срабатывания УЗО.

Монтаж УЗО до автомата

УЗО перед автоматом

Схема предусматривает монтаж в такой последовательности:

Устройство защитного выключения.
Дифавтомат.
Провод питания.
Потребитель.

При наличии повреждений ток короткого замыкания проходит через УЗО до остановки автоматического выключателя.

УЗО после автомата

Сборка системы осуществляется по принципу;

выключатель – двухполюсный или фидерный;
счетчик;
УЗО;
автоматы в зависимости от числа линий.

Данный вариант – правильный, поскольку легко понять, как выключить автомат и подать ввод на его клеммы. Несмотря на то что УЗО чаще ломаются, их проще заменить.

В момент короткого замыкания ток пройдет от выключателя к УЗО, потом на провод питания, потом на потребителя. Выключатель останавливается, и защитный прибор остается целым.

Для предотвращения перегрузки между счетчиком и УЗО можно поставить второй дифавтомат.

Подключение УЗО на группу автоматов

Подобная схема собирается в трехфазном распредщите, где находятся:

3 трехфазный дифавтомата;
трехфазное УЗО;
2 однофазных УЗО;
4 однофазных автомата-однополюсника.

От первого автомата ввода напряжение будет уходить на второй трехфазник по верхним клеммам. От этого же прибора одна фаза пойдет к однофазному УЗО, вторая – на следующий.

Однофазные приборы защиты имеют два полюса, дифавтоматы – один. Чтобы система работала без сбоев, требуется не соединять после него рабочий ноль. По этой причине после каждого защитного аппарата нужно установить нулевую шину.

При наличии двухполюсных автоматов отдельную нулевую шину не ставят. При объединении двух нулевых возможно ложное срабатывание.

Первое однополюсное УЗО подводится к дифференциальным автоматам № 1 и № 3, второе – к № 2 и № 4. На нижние клеммы подкидывается нагрузка.

Шина заземления общая, но ее нужно устанавливать отдельно. На вводное устройство заводятся три фазы с рабочим нулем. Он подсоединяется к общему нулю, а потом отводится на все УЗО. После прибора № 1 идет на трехфазную нагрузку, после остальных однофазников – на каждую шину.

Провод на PEN и PE не разделяется – на щит идут земля, ноль и 3 фазы.

Где нужно ставить УЗО

Чтобы определить, где устанавливать аппарат защитного выключения, нужно вспомнить скорость движения тока по проводам. Она равняется скорости света – 300 тыс. км./сек. В стандартном автомате С 16 время включения при прохождении токов 5×In (80 А) составит 0, 02 сек. Расстояние, которое он преодолеет – 6000 км.

При коротком замыкании ток полностью пройдет через сцепку дифавтомат – УЗО – кабель – розетка. При этом отключатель не срабатывает мгновенно, в результате чего оплавляется изоляция и подгорают розеточные контакты.

УЗО не выходит из строя, поскольку короткое замыкание – инерционная реакция. Времени в 0,02 сек просто не хватит для оплавления изоляционного покрытия и повреждения деталей. Даже с учетом отключающей способности защитные устройства будут исправно работать вне зависимости от места монтажа:

Защитные устройства будут исправно работать вне зависимости от места монтажа

Автомат – УЗО. Фаза подается при помощи перемычки, а ноль – непосредственно на защитный аппарат. Провод на розетки подсоединяется к прибору и РЕ-шине.
УЗО – автомат. Провод подключается на розетки через разные пути. Фазный идет на автомат, ноль – на прибор защиты или нулевую шину.

Таким образом, нет никакой разницы, где производилась установка УЗО – до дифавтомата или после него.

Номинал автомата

Таблица номиналов автоматических выключателей

На корпусе любого прибора указывается номинальное значение – величина максимально длительного тока, который без вреда проходит через аппарат. Данный параметр является безопасным для коммутации тока.

Для обеспечения защиты самого УЗО требуется поставить дифавтомат с номиналом, аналогичным или на 1 больше номинала прибора. При наличии автомата с номиналом 16 А УЗО должно быть около 25 А. Такого запаса по току будет достаточно для предотвращения протекания энергии при повышении нагрузки.

Автомат срабатывает, когда появляется ток на 13 % больше номинала: модификация на 16 А сработает при токе 18 А. Если номинал УЗО равный, контакты могут нагреваться. Для выбора номинала системы с несколькими дифавтоматами, нужно суммировать их и выбирать УЗО с большим показателем.

Нюансы установки защитного прибора

Подключение УЗО и дифавтомата в однофазной системе TN-C

Подключение УЗО в квартире или доме требует соблюдения нескольких правил:

На несколько групп потребителей нужно ставить один УЗО и индивидуальные автоматы.
Если УЗО несколько, для каждого из них понадобится нулевая шина на выходе.
Систему TN-C занулять не требуется.
Для «мокрых групп» обязательна установка защитного прибора с номиналом отключения 10 мА.
Устройства на 30 мА подходят для розеток бытовой техники, работающей при помощи воды.
Нулевая клемма расположена справа прибора и маркируется буквой N. Ее нельзя путать с фазой (индекс L).
Ввод можно делать на нижние или верхние клеммы.
Классическая схема реализуется посредством верхнего ввода и нижнего вывода.
Для каждого УЗО нужна персональная нулевая колодка, к которой подводятся все рабочие нейтрали.
Для линии с токами пульсации нужные устройства типа А.

Проверить исправность системы можно по нажатию клавиши «Тест».

Аппарат защитного выключения нужен для защиты от перегрузок, коротких замыканий. По причине отсутствии реакции на сверхтоки он устанавливается в комплексе с дифавтоматом. Схемы подключения допускают монтаж устройств в любом порядке. Единственное условие – выбор соответствующего номинала.

Дифавтомат и узо в чем отличие подключения.

Чем отличается УЗО от дифавтомата? РУ

Приветствую вас, уважаемые читатели сайта.

После публикации серии материалов по устройствам электрозащиты на сайт поступает много вопросов от подписчиков и читателей с просьбой порекомендовать что лучше выбрать УЗО или дифавтомат?

На мой взгляд несколько некорректно напрямую сравнивать УЗО и дифавтомат.

Дело в том, что данные типы УЗО по-разному ведут себя при аварийном режиме работы электрической сети, в частности, со стороны питающей линии.

К чему я веду? А к тому, что в состав дифавтомата входит модуль дифференциальной защиты (т.е. часть дифференциала является УЗО) и все сказанное в полной мере относится и к дифавтоматам.

И очень часто бывает, что вместо электромеханического УЗО, исправного и выполняющего свою защитную функцию при обрыве нуля, устанавливается дифавтомат с электронным модулем дифференциальной защиты, который при обрыве нуля неисправен, т.к. спроектировать электронный блок с питанием от сети. Кроме того, электронные УЗО и дифференциальные автоматы дешевле электромеханических.

Также многие современные электроприборы имеют сложные схемы управления, которые в случае пробоя изоляции кроме синусоидальных токов утечки могут создавать еще и пульсирующие постоянные токи утечки. В таких ситуациях желательно использовать дифференциальную защиту типа A, а не обычно используемую защиту типа AC. Устройства типа А дороже и труднее достать.

Это также необходимо учитывать при замене УЗО на дифавтомат. Если у вас автомат и электромеханическое УЗО типа А, а вы его заменяете дифавтоматом с электронным дифференциальным модулем. тип защиты AC — замена, по крайней мере, не равнозначная.

Поэтому при замене связки УЗО+автомат на дифаавтомат необходимо учитывать основные характеристики и тип устройств на равноценную замену.

Выявление причины срабатывания.

При использовании автоматического выключателя и УЗО для защиты линии, в случае неисправности и срабатывания одного из устройств защиты, можно однозначно определить причину.

— Если сработал автоматический выключатель, значит, в защищаемой цепи произошло короткое замыкание, либо произошла перегрузка, приведшая к срабатыванию тепловой защиты.

— Если сработало УЗО, то в защищаемой цепи произошла утечка тока.

— Если установлен дифавтомат, то при его срабатывании невозможно однозначно выявить причину — сработала дифференциальная защита, либо электромагнитный, либо тепловой расцепитель.

Это усложняет поиск и устранение неисправностей. Некоторые производители выпускают серии дифавтоматов с блоком индикации, но не все марки и не все серии имеют их.

Резюмируем: связка УЗО+автомат, в отличие от дифавтомата, позволяют однозначно определить причину срабатывания.

Цена.

Здесь все просто. Обычно стоимость связки УЗО + автоматический выключатель ниже стоимости одного дифавтомата.

Да, бывают исключения, когда стоимость дифавтомата ниже. Но это редкость и в основном относится к малоизвестным брендам. В своей практике я работаю с известными проверенными брендами, и их дифференциалы стоят намного дороже.

При установке комбинации из автоматического выключателя и УЗО в случае выхода из строя одного из этих устройств защиты достаточно заменить неисправное на новое, будь то УЗО или автомат. При выходе из строя дифавтомата его необходимо заменить на новый и стоимость такой замены обычно дороже отдельного УЗО или автомата.

В большинстве случаев покупка связки УЗО+автомат обходится дешевле дифавтомата, а при большом количестве групп в щите позволяет значительно сэкономить бюджет. В случае выхода из строя замена автомата или УЗО дешевле, чем замена дифавтомата.

ОБЗОР.

Видим, что нет конкретного ответа на вопрос: «УЗО или дифавтомат? Что выбрать? Что лучше?»

В каждом конкретном случае, в зависимости от преследуемых целей и поставленных приоритетов, выбор может перевешивать комбинацию УЗО + автомат, либо в сторону использования дифавтомата. Какие факторы на это влияют, я подробно рассмотрел и изложил выше.

Смотрите подробное видео

Видео Схемы подключения дифавтоматов и УЗО. Часть 1:

Видео Схемы подключения дифавтоматов и УЗО. Часть 2:

Рекомендуемые материалы

При комплектации электрощита и распределении нагрузок по линиям немногие электрики-самоучки, и даже начинающие профессионалы, понимают разницу между УЗО и дифавтоматом. Независимо от функционального назначения устанавливается любое устройство. Теоретическая подготовка настолько слаба, что никто из них не может дать толкового ответа на резонный вопрос — чем УЗО отличается от дифференциального автомата. Существуют различные версии. Даже, как сказал когда-то один «грамотный» электрик, это маркировки разных производителей. Но все же пора разобраться, в чем отличие УЗО от дифавтомата.

Принцип действия устройства защитного отключения — УЗО

Предназначен как устройство защиты от поражения человека электрическим током, выполняет контрольные функции. Обнаруживает различия между подключенными шинами. Подавая электрический ток в нагрузку через первичную обмотку дифференциального трансформатора, он сравнивает его с поступающим значением во вторичную. С учетом некоторых потерь определяется разница показаний. Эталонное отклонение представляет собой установленный ток утечки. При его минимальном превышении устройство срабатывает и моментально отключает цепь от сети.

Ток утечки является определенным значением. Рассчитывается в зависимости от условий применения УЗО. При этом не учитывается грузоподъемность линии. Электрический ток в нагрузке может быть любым. Учитывается только сопротивление изоляции. Отсюда и функциональное приложение. Как только нарушенная изоляция позволяет соединить проводник с землей или телом человека, силовые контакты размыкаются, что обесточивает всю цепь.

Функционал дифференциального автомата

Повторяя свойства и принцип действия УЗО, дифавтомат соответственно защищает от поражения электрическим током. Благодаря дифференциальному трансформатору он также контролирует целостность электрической цепи. Но все же дифавтомат имеет дополнительные возможности, что позволяет использовать его не только для защиты от поражения электрическим током.

Все функции дифференциального автомата можно отразить в следующем списке:

Контроль и немедленное отключение при превышении значения тока утечки — функция полностью дублирует возможности устройства защитного отключения;
Тепловая защита цепи — защищает линию от подключения устройств с изначально превосходящей мощностью, а также от подключения множества мелких потребителей с суммарным недопустимым током;
Автоматическое отключение при коротком замыкании в нагрузке — при соединении фазы проводника с нулем, землей или другой фазой защита сработает соответственно, и разорвет неблагоприятную цепь.

Как отличить УЗО от дифавтомата по внешним признакам

Корпус дифференциального автомата практически не имеет существенных отличий от внешнего вида защитного выключателя. Установленные в электрощите, они подобны непосвященному наблюдателю. Оба автоматических выключателя занимают две монтажные позиции на DIN-рейке. На их лицевой стороне находится рычажок выключения и кнопка «тест». Практически неотличимы дифаавтоматы и УЗО. В чем разница можно понять только по технической маркировке на корпусе.

Однако отличия настолько очевидны, что спутать дифференциальный автомат с УЗО практически невозможно:

Применение дифавтомата и УЗО

В зависимости от назначения применяются те или иные устройства защиты. Узоры могут быть разными. Так, для управления одной линией целесообразно использовать дифференциальный автомат, а для нескольких — комплексное включение УЗО и защитных автоматов. Однако наличие места в щите также ограничивает применение.

Если для одной линии подключение дифференциального автомата особых трудностей не создает, то установка УЗО на несколько требует особого внимания. Подключите фазу и нейтраль к входу автоматического выключателя. Выход образует две шины питания. Все автоматические выключатели, защищающие от коротких замыканий и перегрузок, подключаются к фазному проводу. Соответственно нулевые провода к одноименной шине.

Но все чаще стал возникать вопрос: чем УЗО отличается от дифференциального автомата? На первый взгляд, эти устройства действительно похожи, и несведущему человеку сложно отличить одно от другого. И опять же, зачем менять?

Оказывается, причина есть. Хотя внешне УЗО и дифавтомат очень похожи, все же выполняют несколько разные функции. Кстати, даже Википедия их не различает.

Основное заблуждение состоит в том, что многие, установив УЗО, считают, что не только обезопасили себя от поражения электрическим током, но и не стоит бояться электросети квартиры. Но такое заблуждение очень опасно, т.к. Само устройство защитного отключения нуждается в защите от перегрузки. Но обо всем по порядку.

Для начала попробуем разобраться, какое устройство за что отвечает.

Устройство защитного отключения

Устройство защитного отключения (УЗО) — устройство защитной автоматики, которое учитывает протекающий через него ток и, сравнивая его потенциал на фазном и нулевом проводах, определяет утечку. Другими словами, если у одного из приборов в квартире нарушена изоляция, и при прикосновении будет ощущаться электрический ток, УЗО отключит подачу напряжения. То же самое произойдет при контакте человека с оголенным проводом или контактом под напряжением.

Но хоть это устройство и защитное, оно не сможет отключить напряжение при перегрузках. Другими словами, если в помещении одновременно будет включено много мощных электроприборов, скорее сгорит проводка, чем сработает УЗО. Даже если создать экстремальную ситуацию и замкнуть проводку накоротко, само УЗО сгорит, но отключения не будет.

Именно по этой причине всегда устанавливается автомат защиты УЗО. Он в случае возникновения аварийной ситуации отключит питание при перегрузке, спасая от выхода из строя УЗО. И поэтому вопрос «УЗО или автомат?» неправильно. Эти устройства дополняют друг друга.

Дифференциал автомат

На что обратить внимание

У многих возникает вопрос: что же это такое, этот самый дифавтомат? Попробуем понять. По сути, дифференциальный выключатель (он же дифференциальный выключатель) выполняет функции УЗО, но это устройство уже более функционально. И хотя он еще и защищает человека от поражения электрическим током, а сеть от протечек, но все же функции автомата выполняет. Другими словами, его установка не требует установки каких-либо дополнительных средств защиты. По своей сути дифавтомат универсален – это главное, что отличает УЗО от автомата дифференциального тока.

Автомат защитного отключения (ВДТ) выглядит точно так же, как УЗО. Он также может иметь 2 или 4 контакта для входа и выхода, а также есть кнопка «Тест» на передней панели. И все же, электрик, знающий некоторые нюансы, сразу определит, что перед ним.

А так как действительно важно знать, какое устройство монтируется в силовой щит, попробуем подробно разобрать не только техническую разницу между этими устройствами, но и то, как отличить их друг от друга визуально.

Основные отличия

Несмотря на большое внешнее сходство, существует множество признаков, по которым можно визуально отличить устройство защитного отключения (УЗО) от устройства защитного отключения (УЗО).

Но, тем не менее, зная маркировку каждого из них, сделать это можно будет очень легко. Дело в том, что здесь нужна банальная внимательность, как и в любой работе, связанной с электричеством. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что схемы у них разные, переключатели разные, и даже номиналы у устройств неодинаковые и имеют разные обозначения. Что же, попробуем разобраться, как отличить УЗО от дифавтомата.

Отличие маркировки номинального тока

Самое первое отличие УЗО от дифавтомата и на что обращают внимание при покупке таких устройств это номинальный ток. Маркировка нанесена более крупными символами, она очень хорошо видна на лицевой панели.

Так вот, если взять для примера УЗО, в его маркировке по этому параметру стоит цифра, за которой следует обозначение ампер (А). Например, это может быть 32 А, т.е. номинальный ток УЗО 32 А. Но если взять АВДТ с такими же характеристиками, то вначале перед цифрами будет одна из буквы, обозначающие характеристики используемого расцепителя (электромагнитный и тепловой). Это может быть B, C или D. Например, C32.

Это нужно очень хорошо запомнить. 16 А — УЗО, а С16 — УЗО.

Схема устройства и название на корпусе

Такие схемы устройств наносятся на корпуса всех подобных устройств. По ним отличить дифавтомат от УЗО тоже очень просто. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что кроме обозначения дифференциального автомата (овал на схеме) АВДТ имеет включение теплового расцепителя, реагирующего на токи перегрузки, и электромагнитного расцепителя, отвечающего за перегрузки. в случае короткого замыкания.

Также очень часто, зная о проблеме идентификации устройств, отечественные производители стали наносить его полную расшифровку на боковой (торцевой) части устройства, т.е. если это УЗО, то сбоку будет написано — устройство защитного отключения, но если АВДТ является устройством защитного отключения.

И, конечно же, сама аббревиатура. Он также применяется для передней части. Либо это будет «ВД», т.е. дифференциальный выключатель, либо УЗО, либо АВДТ.

Выбор лучшего

Решая для себя, что лучше, дифференциальный автомат или УЗО в том или ином случае, следует обратить внимание на то, что при покупке устройства защитного отключения в любом случае необходимо будет приобрести автомат для защиты Это. Если рассматривать этот вопрос с точки зрения стоимости, то дифференциальный выключатель тока получится хоть и ненамного, но все же дешевле УЗО и автомата.

Так уж повелось, что качество импортной продукции выше. Отечественные аналоги проигрывают им и по своим техническим характеристикам, и по «начинке», и даже по качеству корпуса.

Различий в качестве работы (дифавтомат или УЗО+автомат) нет, надежность работы высокая у обоих.

Из минусов дифавтомата можно выделить то, что в силу его универсальности нет уверенности по какой причине он сработал, т.е. отключится как при перегрузке, так и при протечке, что является не очень удобно при устранении неполадок. Конечно, сегодня уже появились устройства с индикацией сработавшего узла, но стоимость таких изделий пока слишком высока.

Многие говорят что дифференциал лучше, т.к. это очень легко установить. Он занимает меньше места, чем УЗО и автомат, и требует меньше коммутационных соединений. Но, в случае выхода из строя, потребуется замена всего устройства. В этом смысле при использовании УЗО ремонт, конечно, будет дешевле, менять придется только одно.

Что касается схем электропроводки в квартире, то здесь, конечно, совершенно неважно, что будет установлено — будь то УЗО или дифференциальный автомат. Ну а если разводка монтируется в частных домах, то нужно очень хорошо продумать, какие группы будут защищенные + автоматические (чаще всего это световые и розеточные), а какие — АВДТ (для нее оптимально подключение к хозпостройкам , котельная и др.).

В любом случае, какой бы вариант не выбрал мастер, УЗО или дифавтомат, самое главное, чтобы он понимал, что он делает и зачем. При этом условии любой из предложенных видов защиты будет практичен.

При разработке схемы электроснабжения или капитальном ремонте электропроводки важно обеспечить надежную защиту от коротких замыканий в сети. Тут возникает вопрос, что лучше использовать в каждом конкретном случае: УЗО или дифавтомат. Оба эти устройства являются защитными. Они повышают уровень безопасности и даже внешне похожи друг на друга, на первый взгляд разница минимальна. Поэтому разница в применении не столь очевидна.

Защитный дифавтомат в щитке квартиры

Многие просто не знают какое из этих устройств установлено в щитке квартиры и не понимают в чем разница между устройствами и как отличить одно от другого. Пока с проводкой что-то не случится, вопросов ни к замене УЗО, ни к использованию дифавтомата просто не возникает.

Определения

УЗО отключает нагрузку при значении дифференциального тока выше допустимого (ГОСТ 31601.2.1-2012). Полное название на русском языке — устройство защитного отключения, а английское сокращение названия RCD — устройство защитного отключения. Несмотря на принятое среди электриков обозначение, правильное название будет звучать как дифференциальный выключатель. Это же название будет указано на маркировке продукта.

Этот механический аппарат коммуникативного типа срабатывает при изменении векторной разности токов, возникающих в трансформаторе, включенном в дифференциальные выключатели.

Данные изменения возникают при прикосновении человека к токоведущим частям, а также в случае перегрева или пожара, вызванного утечкой тока. УЗО устанавливаются не только в системах электроснабжения, но и в некоторых бытовых приборах, которые используются во влажных помещениях, например, в некоторых моделях фенов.

Схема работы УЗО

Дифавтомат или дифференциальный выключатель имеет больше возможностей, чем дифференциальный выключатель. В нем соединены вместе УЗО и (ГОСТ Р 51327.1-2010). Благодаря такому сочетанию дифавтомат защищает от поражения электрическим током в случае утечки или контакта с токоведущими фрагментами, а также защищает от перегрузок и коротких замыканий с помощью автомата. Дифавтомат предотвращает пожары, которые могут возникнуть при воспламенении изоляции из-за перегрева.

Отличия

Основным назначением устройства защитного отключения является контроль утечки тока, а также контроль подачи напряжения на электроприборы. При одновременном подключении всех устройств в сеть схема с дифференциальным выключателем не будет реагировать на перегрузку, и проводка сгорит.

Даже при принудительном коротком замыкании путем соединения нуля и фазы дифференциальные выключатели не отключат напряжение. Дифавтомат, где они работают вместе, способен справиться со всеми этими проблемами.

Только дифавтомат предотвратит короткое замыкание и перегрузку в сети. Дифференциальные переключатели не имеют таких функций.

Устройство дифавтомата

Основные визуальные отличия УЗО от дифавтомата
По внешнему виду не просто сразу понять, почему одно устройство называется УЗО, а второе — дифавтоматом.

Корпуса в одном и другом корпусе примерно одинаковые, есть переключатель, на каждое устройство нарисована схема, перечислены определенные параметры и заданы технические характеристики. Но при ближайшем рассмотрении видно, что все эти обозначения разные.

Таким образом, можно перечислить основные отличия, по которым можно определить, что именно перед вами:

титул;
схема подключения;
обозначение минимального тока;
аббревиатура.

Обратите внимание, чем отличается защита по внешнему виду корпуса. Наименование, аббревиатура и обозначения минимального тока
Перед подключением выбранного устройства к сети внимательно осмотрите корпус. В большинстве случаев полное название защитного механизма находится на задней крышке.

На лицевой стороне корпуса будет указана аббревиатура ВД (для УЗО) или АВДТ (при работе с дифавтоматом). В нашем случае это обозначения ВДТ1-63, то есть дифференциальный выключатель и АВДТ32 — дифаавтоматы. Разница в написании обозначений очевидна, дифаавтоматы всегда называются по-разному.

Отличия в обозначении

Отличается и лицевая сторона. Если на корпусе видна большая буква и цифры за ней, то это дифавтомат (у нас С 16), если же все буквы идут после цифры (32 А) — это УЗО. Эти цифры указывают значение номинального тока в цепи.

Значение номинального тока определяется исходя из мощности используемых электроприборов и сечения кабеля. Буква перед обозначением номинального тока указывает, какие расцепители (электромагнитные и тепловые) используются в сети.

Если вы не можете разобраться, как отличить одно устройство от другого, то можно не рисковать и самостоятельно устанавливать защитные устройства. Вызовите квалифицированного электрика, который решит, где использовать дифавтомат, а где дифференциальный выключатель вместе с автоматом.

Схемы подключения

Различают подключение таких защитных устройств к сети, а также схемы самого устройства. В работе дифференциального выключателя и при использовании дифавтомата используются разные, хотя и схожие принципы. Важно отличать их друг от друга.

Схема дифференциального выключателя

На рисунке с дифавтоматом обязательно будут обозначения теплового расцепителя в виде полукруга с буквой «П», соединенных между собой. Этот выпуск моментально реагирует на перегрузки, возникающие в сети, а дифавтоматы отключают ток. На этом основании можно выделить различные защитные механизмы.

Схема на корпус дифавтомата

Что лучше

Невозможно сделать выбор между разными типами защитных устройств без учета индивидуальных особенностей сети. Ведь важно не только правильно подобрать параметры дифференциального переключателя или необходимые характеристики для работы с дифавтоматом, но и оценить, достаточно ли для них места в щите.

Можно выбрать схему, где дифференциальные выключатели и автоматы будут выступать как отдельные элементы схемы, или все-таки взять отдельный дифференциальный автомат. Хотя не всегда в щите достаточно места для размещения на полете более громоздких цепей, к которым крепятся защитные конструкции. В этом случае предпочтительнее будет дифавтомат.

Профессиональному электрику гораздо проще установить только один прибор, чем возиться сразу с несколькими. Кроме того, каждый дополнительный разрыв в сети – это потеря мощности и возможная утечка тока. Поэтому специалисты чаще всего советуют использовать дифференциальный автомат вместо УЗО с автоматом в комплексе.

Но с другой стороны, поменять дифференциальный выключатель или автомат отдельно будет дешевле, чем покупать дифавтомат при выходе из строя устройства. Когда срабатывает дифференциальная машина, трудно определить, что является причиной сетевых сбоев. Ведь этот прибор реагирует на любые критические изменения в работе электропроводки и приборов.

А при срабатывании схемы, использующей дифференциальный выключатель и автомат отдельно, такой проблемы не существует. Дифференциальные переключатели обнаруживают токи утечки и автоматические скачки напряжения. Поэтому найти источник, вызывающий проблемы с электропитанием, становится намного проще. Это особенно необходимо, если к сети подключено несколько различных электроприборов.

Сегодня, когда количество электроприборов, используемых в быту, постоянно растет, не всегда есть возможность отследить уровень суммарной мощности. Если для группы электропотребителей установлен общий дифавтомат, то при увеличении нагрузки потребуется его замена целиком. Если используется комбинация выключателя и автомата, то достаточно будет подобрать новое УЗО с требуемыми характеристиками.

Если необходимо защитить электропроводку от перебоев в работе сети, вызванных работой того или иного мощного электроприбора, дифференциальный автомат имеет смысл устанавливать только на этом участке.

Главное при этом подобрать параметры прибора так, чтобы они четко следили за работой того или иного агрегата, например, стиральной машины или бойлера.

Общий дифавтомат для группы электроприборов

В аварийной ситуации, при выходе из строя защитных устройств или необходимости замены УЗО, возможно временное подключение автомата с помощью перемычки без дифференциального выключателя. Таким образом, электроснабжение домов будет восстановлено. При выходе из строя дифаавтоматов помещение будет обесточено до замены защитного устройства.

Стоимость комплекта с дифференциальным выключателем и автоматом будет выше, чем при использовании дифавтоматов. По качеству импортные копии более надежны. Хотя бытовые устройства тоже работают неплохо, но проигрывают в такой важной характеристике, как время отклика, и более подвержены механическим повреждениям.

Есть модели, где в работе с дифавтоматом используются индикаторы, которые показывают, когда дифференциальные токи привели к срабатыванию устройства. При таком защитном контуре можно определить, что стало причиной аварийного отключения в сети.

При проведении в квартире или доме можно использовать разные схемы подключения групп электроприборов. Все зависит от назначения той или иной линии сети, а также мощности установленных на ней устройств.

Почему отключается счетчик при использовании новых защитных устройств

Электропроводка в старых квартирах и домах проводилась с учетом не актуальных на сегодняшний день требований. Поэтому часто возникают ситуации, когда машины подобраны правильно, владельцы знают, где использовать дифференциальный выключатель с машиной, а где обойтись одним дифатоматом, а свет все равно вырубается. Причин этому явлению несколько:

использование в электропроводке старых алюминиевых кабелей, которые, в отличие от медных, эксплуатируются на пределе своих возможностей;
некачественный монтаж новой проводки.

Поэтому необходимо не только правильно использовать дифавтомат или дифференциальный выключатель, но и следить за работой всей сети.

Что лучше. Видео

Это видео поможет вам окончательно определиться с выбором дифавтомата или УЗО. Вот основные преимущества и недостатки каждого из них.

Прежде чем выбирать между той или иной охраной, важно подумать, как и зачем вам нужно обезопасить помещение. Использование одного УЗО не защитит от резких скачков напряжения, но защитит от утечки тока. Дифаматы справятся с любыми проблемами в сети, но лучше их использовать не группой, а отдельным мощным агрегатом.

Как было сказано выше, эти устройства имеют разные функции, похожи они только типом крепления и внешним видом.

Чем отличается УЗО от автомата

Автоматический выключатель

— это создание защиты электропроводки от повреждения при коротких замыканиях и длительных перегрузках по току. Без автомата проводку пришлось бы менять очень часто, потому что токи короткого замыкания расплавили бы провода, а токи перегрузки сожгли бы всю изоляцию проводов.

Аппарат имеет электромагнитную защиту от больших токов короткого замыкания. Это электромагнитная катушка с сердечником.

В момент короткого замыкания катушка создает электромагнитное поле и намагничивает сердечник, что заставляет его нажимать на пусковую защелку и автомат выключается. Если возникают токи перегрузки, то нагреваясь и изгибаясь, биметаллические пластины перемещают рычаги и вызывают срабатывание триггера.

Автоматический выключатель ABB

Время отключения защиты от перегрузки напрямую связано с силой тока перегрузки. В корпусе автомата также имеется дугогасительная камера, которая предназначена для гашения искры и увеличения срока службы контактов.

Устройство защитного отключения и его работа

Отличие УЗО от автоматического выключателя в том, что оно имеет функцию защиты от тока утечки, у автомата такой защиты нет. УЗО в своем составе содержит дифференциальный трансформатор, определяющий разницу токов между фазным и нулевым проводами в случае утечки тока.

Эти токи, усиленные вторичной обмоткой дифференциального трансформатора, подаются на поляризованное реле, соединенное с расцепителем, отключающим защиту. Таким образом, устройство УЗО имеет защиту от токов утечки.

Устройства защитного отключения

Токи утечки могут возникать при нарушении изоляции проводов на корпусе электроприборов и прикосновении к ней человека. В данном случае такой вид защиты спасает жизнь человеку. Работа УЗО основана на определении разности тока фазы и нуля, поэтому оно имеет два вывода для подключения фазы и нуля, еще два вывода для вывода фазы и ноль для подключения нагрузки.

То есть это устройство двухполюсное для однофазной сети, а для трехфазной сети — четырехполюсное. Также УЗО отличается от простого автомата тем, что имеет тестовую кнопку для проверки его работоспособности. Автомат для однофазной сети имеет однополюсный модуль, а для трехфазной сети – четырехполюсный модуль.

Как соединить УЗО и автомат

УЗО не обеспечивает защиты от коротких замыканий, а также от перегрузок, поэтому для того, чтобы устройство защиты не вышло из строя, следует установить автомат с номинальным током ниже номинальный ток УЗО на один-два порядка необходимо ставить перед УЗО.

Правильная схема подключения Узо в квартирный щиток. После вводного автомата ВА — 47/50А стоит УЗО EKF 2/63А/30мА

Пример — и автомат — если стоит автомат на 50 А, то нужно установить УЗО на 63 А Таким образом, мы решили вопрос, что ставить, автомат перед УЗО или после. Ответ ясен, автомат ставится перед УЗО, чтобы обезопасить его, вовремя обесточить и спасти устройство.

Подключение дифавтомата и установка своими руками: схема, видео, фото

Назначение дифференциального автомата состоит из трех основных функций: защита от короткого замыкания, утечки тока и перенапряжения питающей сети. Как известно, это устройство представляет собой комбинацию УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе. Далее поговорим о том, как установить и подключить дифавтомат своими руками!

Выберите способ
Простейшая защита
Надежная защита
Без заземления
В трехфазной сети
Установить продукт
Основные ошибки подключения

Выбери способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, так как домашняя проводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. Кроме того, изделие можно установить только на вводной щиток в квартире или на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий схема подключения дифавтомата может быть несколько видоизменена, а само устройство будет иметь различную конструкцию (двухполюсную или четырехполюсную).

Итак, давайте рассмотрим каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Самый простой способ установки — один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае нужно купить мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения в том, что если защита сработает, самостоятельно найти проблемную зону будет проблематично, ведь поломка может быть где угодно.

Обратите внимание, что заземляющий провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подключаются все РЕ-проводники от электроприборов. Еще одним важным моментом является подключение нейтрального проводника. Ноль, полученный из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями сети. Это связано с тем, что через все нули будут проходить разные токи, что приведет к срабатыванию устройства.

Надежная защита

Улучшенным вариантом подключения дифавтомата в доме является следующая схема:

Как видите, на каждую группу проводов устанавливается отдельное устройство, которое сработает только при возникновении опасной ситуации на его «участке ». При этом остальные продукты никак не отреагируют и будут работать в своем обычном режиме. Преимущество такого варианта подключения в том, что при утечке тока, коротком замыкании или перегрузке по питанию можно сразу найти проблемный участок и приступить к его ремонту. Недостатком такого способа установки дифавтомата являются повышенные материальные затраты на приобретение нескольких устройств.

Без заземления

Выше мы привели несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (и, соответственно, со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть — фаза и ноль.

В данном случае подключение дифавтомата производилось по следующему принципу:

Если и в вашем случае нет «земли», обязательно замена домашней проводки на новую, более надежную.

В трехфазной сети

Если вы решили установить дифавтомат на даче, в гараже или в современной квартире, где используется трехфазная сеть 380В, в этом случае необходимо использовать 3-х фазный автомат. По сути, схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать того, что на входе и выходе из корпуса необходимо подключить четыре провода.

На схеме показано подключение трехфазного дифавтомата к сети:

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Самый правильный вариант тот, что с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также рекомендуем посмотреть наглядную видеоинструкцию с правильным подключением проводов:

Селективная схема

Установка изделия

После того, как вы определились со способом подключения, необходимо перейти к не менее важному этапу — монтажные работы. На самом деле установить дифференциальную машину не сложно, главное все делать правильно и по инструкции. Чтобы читатели «ЭлектроЭксперт» смогли быстро и легко установить дифавтомат в щит, приводим следующую пошаговую инструкцию:

Осмотреть корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может привести к неисправности изделия.
Отключить электричество в доме и убедиться в отсутствии сетевого напряжения с помощью индикаторной отвертки (или мультиметра). О том, как проверить напряжение в розетке, мы рассказывали в соответствующей статье!
Установите дифавтомат на DIN-рейку как показано на фото.
Зачистите изоляцию на соединительных жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для зачистки, который не повредит контакт под напряжением.
Подсоедините фазный и нулевой проводники, согласно схеме, к специальным разъемам на корпусе дифавтомата. Обращаем ваше внимание на то, что подводящие провода должны крепиться сверху.
Включите питание и проверьте, работает ли устройство.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Мы рекомендуем использовать продукцию только известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем вам ознакомиться с ошибками подключения, которые мы предоставили ниже.

Базовые ошибки подключения

Как мы уже говорили, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание или даже полный выход из строя.

За неисправности могут быть ответственны следующие ошибки подключения:

Нулевой провод на выходе корпуса соединяется с остальными нулями. Как было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
Вводные L и N заводятся снизу корпуса. Такая ошибка встречается на практике очень часто, что свидетельствует о невнимательности электрика, производившего монтаж. Еще на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, по которой ввод осуществляется только сверху.
Зеро соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где используется двухпроводная сеть. Результатом неправильного подключения является ложная защита.
Провод N подключается непосредственно к прибору (прошлая защита). В этом случае также произойдет отключение.
В схеме несколько дифференциальных автоматов и при этом к одному электроприбор подключен синфазно, а к другому ноль. Результат – отключение одного или сразу двух защитных устройств.

Ошибки хорошо видны на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциальной машины

Вот и все, что я хотел вам рассказать о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.

Сопутствующий материал:

Что лучше выбрать: дифавтомат или УЗО
Как подключить УЗО?
Сетевое устройство защиты от перенапряжения
Установка автоматического выключателя

Селективная цепь

Неправильное подключение дифференциальной машины

Итак, мы подготовили инструкции для юных электриков и домашних мастеров. Как видите, на самом деле ничего сложного нет, а разница между УЗО и дифференциальным выключателем довольно существенна. Надеемся, теперь вы знаете, как визуально отличить УЗО от дифавтомата!

Будет интересно почитать:

Как определить фазу и ноль
Разница между заземлением и заземлением
Как подключить дифавтомат к сети

Основные отличия

Опубликовано: 18.04.2016 Обновлено: 16.08.2017 6 комментариев

Авдт 32 электромеханический или электронный. Электронный или электромеханический узо. Внешний источник питания

Для защиты от утечек тока используются дифференциальные выключатели тока или устройство защитного отключения (УЗО). В каждой новой квартире, новом доме этот прибор становится необходимым оборудованием.

Однако под общим наименованием могут продаваться устройства с принципиально иной внутренней конструкцией, определяющей надежность всего УЗО. Конструкция может иметь различное расположение рычагов и кнопок управления, иметь стандартные или расширенные варианты подключения шин и проводов, но принципиальное значение имеет конструкция Расцепитель УЗО . Может быть электромеханическим или электронным. Вот только как сразу отличить электромеханическое УЗО от электронного? Этот вопрос необходимо осветить подробно.

Чем электромеханическое УЗО отличается от электронного

УЗО и дифавтоматы (это УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе), по внутреннему устройству делятся на два типа: электромеханические и электронные . .. Это никоим образом не влияет на рабочие параметры и технические характеристики. У многих сразу возникает вопрос: в чем между ними разница? А разница есть, и важная: УЗО электромеханического типа сработает в любом случае, если в поврежденном месте появится ток утечки, независимо от напряжения в сети или нет … Основным рабочим модулем УЗО электромеханического типа является дифференциальный трансформатор (тороидальный сердечник с обмотками ). Если в поврежденном месте происходит утечка, то во вторичной обмотке этого трансформатора появляется напряжение, которое включает поляризованное реле, что в свою очередь приводит к срабатыванию механизма отключения.

Электронные УЗО срабатывают при наличии утечки тока в поврежденном участке и только при наличии напряжения в сети. То есть для полноценной работы УЗО электронного типа необходим внешний источник питания. Это связано с тем, что основным рабочим модулем электронных УЗО является электронная плата с усилителем. И эта плата не будет работать без внешнего источника питания.

Откуда берется источник энергии? Внутри УЗО нет батареек и аккумуляторов. А напряжение для питания электронной платы с усилителем поступает из внешней сети. Сеть 220В есть, а утечка тока есть — УЗО сработает! Если в сети нет напряжения, защитное устройство не сработает.

Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО нужна утечка тока и напряжения в сети.

На фото слева — УЗО Hager с электромеханическим расцепителем, справа УЗО с электронным расцепителем.

Насколько важно, чтобы защитное устройство оставалось работоспособным при отсутствии напряжения? Уверен, что многие пользователи ответят примерно так: при наличии напряжения в сети сработает электронное УЗО. Если напряжения в сети нет, то зачем ему вообще работать, ведь напряжения в сети нет, а значит, ток утечки взять неоткуда. Какие вы знаете аварийные ситуации, когда в доме или квартире может пропасть напряжение или, как говорят в народе, «нет света»? Это может быть авария на линии, идущей к дому, это могут быть ремонтные работы электрики, а может быть другая очень распространенная проблема — перегорание нулевого провода в щите пола. Все оборудование будет без признаков жизни, все сигнализаторы (сигнальные лампы, если есть) будут указывать на отсутствие напряжения в сети. Однако фаза никуда не делась! Опасность поражения электрическим током сохраняется. Представьте, что в такой ситуации произошло повреждение изоляции внутри стиральной машины, фаза попала на корпус. Если в этот момент коснуться корпуса автомата, произойдет течь и УЗО должно сработать. Но именно электронный УЗО не сработает, так как на его электронную плату с усилителем приходит только «фаза» без нуля, питания нет, поэтому электронная плата не зафиксирует полученный ток утечки, импульс отключения не будет отправляется на механизм отключения, и УЗО не отключается. Для человека такая ситуация крайне опасна. Поэтому, как ни печально, при появлении тока утечки в этой ситуации электронное УЗО не сработает.

Еще одна распространенная проблема — скачки напряжения. Конечно, сейчас многие устанавливают реле напряжения для защиты, но не у всех они есть. Что такое скачки напряжения — это отклонение от номинального значения. То есть вместо 220 Вольт в вашей розетке может появиться 170 Вольт или 260 Вольт, или, что еще хуже, 380 Вольт. Повышенное напряжение опасно для электронной аппаратуры, чем собственно и оснащены электронные УЗО и электронные дифференциальные автоматы. Скачки напряжения могут повредить электронную плату с усилителем. Внешне все будет выглядеть в целости и сохранности, но если произойдет утечка тока, ситуация может стать для человека плачевной – из-за поврежденных электронных компонентов УЗО на утечку не отреагирует.

Вы можете не знать, что внутренняя начинка защитного устройства вышла из строя. Поэтому необходимо периодически проверять работу УЗО с помощью кнопки «ТЕСТ». Специалисты рекомендуют проводить эту проверку не реже одного раза в месяц.

Итак, в сети электроснабжения могут возникать различные аварийные ситуации, при которых электронные УЗО или диффавтоматика могут потерять свои защитные функции. Вышеуказанные проблемы не опасны для электромеханических защитных устройств. , так как для их работы не требуется внешний источник питания. Будет ли в сети напряжение или нет, электромеханическое УЗО (АВДТ) сработает в любом случае при наличии утечки тока в сети.

Как отличить электромеханическое УЗО от электронного

Внешне эти два устройства очень похожи и многие пользователи, не задумываясь, без разбора покупают их в магазине, даже не подозревая об особенностях. Для того, чтобы понять, какое устройство защитного отключения перед вами электронное или электромеханическое, нужно уметь их различать. Думаете, это могут сделать только профессионалы? Но уверяю вас, это не так, здесь нет ничего сложного.

Обратите внимание на схему, изображенную на корпусе УЗО

Самый простой и надежный способ — изучить схему, изображенную на корпусе УЗО. Электрическая цепь применяется к любому защитному устройству. Между приведенными схемами на электромеханическое УЗО и электронное есть небольшие отличия.

На схеме электромеханического УЗО или дифавтомата изображен дифференциальный трансформатор (через который «продеты» фаза и ноль), вторичная обмотка этого трансформатора, а также поляризованное реле, которое подключается к вторичной обмотке . Поляризованное реле уже воздействует непосредственно на расцепляющий механизм. Все это показано на схеме. Нужно только понимать, какой цифрой обозначен каждый из вышеописанных элементов. Например, электромеханическое УЗО европейского производителя HAGER:

Дифференциальный трансформатор маркируется в виде прямоугольника (иногда овала) вокруг фазного и нулевого проводов. От него отходит виток вторичной обмотки, которая подключена к поляризованному реле. На схеме поляризованное реле обозначается прямоугольником или квадратом. Реле механически связано с триггером отключения.

Здесь же указана кнопка TEST с собственным сопротивлением (сопротивление позволяет создать утечку 30мА, безопасный порог для жизни человека). Как видите, в электромеханическом УЗО нет электронных плат и усилителей. Конструкция состоит из одного механика.

Теперь рассмотрим электронное УЗО. Например, электронный дифавтомат 16А, 220В, с током утечки 30 мА.

Как видно из схемы, на корпусе электронного дифавтомата почти все указано как и на электромеханическом защитном устройстве.

Но, если присмотреться, то можно увидеть, что между дифференциальным трансформатором и поляризованным реле есть дополнительный элемент в виде прямоугольника с буквой «А», обозначение I>. Это та самая электронная плата с усилителем. Кроме того, видно, что к этой плате подходят два провода «фаза» и «ноль» (обозначены на рисунке зеленым цветом ниже). Это именно тот внешний источник питания, который необходим для полноценной работы УЗО данного типа. Блока питания не будет, и УЗО не сработает. Независимо от того, есть утечка или нет.

Итак, для работы электромеханического УЗО нужна только утечка тока, для электронного УЗО нужна утечка тока и напряжения в сети. Настоятельно рекомендуем приобрести УЗО или диффавтомат электромеханического типа.

Устройства защитного отключения (УЗО) являются одними из самых популярных устройств, используемых как строительными организациями, так и частными пользователями. Но как быть уверенным в правильности выбора? Надеюсь, эта статья облегчит вам ориентироваться на рынке УЗО, насыщенном различными моделями.

Устройство защитного отключения. Основы

Устройства защитного отключения (УЗО) или, иначе, устройства дифференциальной защиты, предназначены для защиты людей от поражения электрическим током при электрических неисправностях или при контакте с токоведущими частями электроустановки, а также для предотвращения пожаров и пожары, вызванные токами утечки и замыканиями на землю. .. Эти функции не присущи обычным автоматическим выключателям, которые реагируют только на перегрузку или.

В чем причина спроса на эти устройства для пожаротушения?

По статистике причиной около 40% всех пожаров является «замыкание электропроводки».

Во многих случаях под общей фразой «короткое замыкание электропроводки» часто понимают утечку тока, возникающую из-за старения или повреждения изоляции. В этом случае ток утечки может достигать 500 мА. Экспериментально установлено, что при протекании тока утечки именно такой силы (а что такое полампера? Ни тепловые, ни электромагнитные расцепители на ток такой силы просто не реагируют — хотя бы по той причине, что они не предназначены для этого) максимум полчаса через мокрые опилки они самовозгораются. (И это относится не только к опилкам, а вообще к любой пыли.)

А как устройства дифференциальной защиты защищают вас и меня от поражения электрическим током?

Если человек коснется токоведущей части, через его тело потечет ток, величина которого равна частному от деления фазного напряжения (220 В) на сумму сопротивлений проводов, заземления и самого тела человека : Iперс = Uф / (Rпр + Rз + Rп). При этом сопротивлениями заземления и проводки по сравнению с сопротивлением тела человека можно пренебречь, последнее принять равным 1000 Ом. Следовательно, величина тока, о котором идет речь, будет равна 0,22 А, или 220 мА.

Из нормативно-справочной литературы по охране труда и технике безопасности известно, что минимальный ток, протекание которого уже ощущается организмом человека, составляет 5 мА. Следующим нормируемым значением является так называемый неотпускной ток, равный 10 мА. При протекании тока такой силы по телу человека происходит самопроизвольное сокращение мышц. Электрический ток в 30 мА уже может вызвать паралич дыхания. Необратимые процессы, связанные с кровотечением и сердечной аритмией, начинаются в организме человека после прохождения через его тело тока силой 50 мА. Летальный исход возможен при воздействии тока силой 100 мА. Очевидно, что уже следует защищаться от тока, равного 10 мА.

Так, своевременная реакция автоматики на ток менее 500 мА защищает объект от возгорания, а на ток менее 10 мА — защищает человека от последствий случайного прикосновения к токоведущим частям.

Также известно, что можно спокойно удерживать токоведущую часть, находящуюся под напряжением 220 В, в течение 0,17 с. Если на токоведущую часть подается напряжение 380 В, время безопасного прикосновения сокращается до 0,08 с.

Проблема в том, что такой малый ток, да еще за ничтожно короткое время, не способен зафиксировать (и, разумеется, отключить) обычные защитные устройства.

Поэтому родилось такое техническое решение, как ферромагнитный сердечник с тремя обмотками: — «токоподвод», «токоподвод», «управление». Ток, соответствующий фазному напряжению, приложенному к нагрузке, и ток, текущий от нагрузки в нейтральный проводник, индуцируют в сердечнике магнитные потоки противоположных знаков. При отсутствии утечек в нагрузке и на защищаемом участке проводки суммарный расход будет равен нулю. В противном случае (касание, повреждение изоляции и т. д.) сумма двух потоков становится отличной от нуля.

Поток, возникающий в сердечнике, индуцирует электродвижущую силу в обмотке управления. К обмотке управления подключено реле через прецизионное фильтрующее устройство от всевозможных помех. Под действием ЭДС, возникающей в обмотке управления, реле разрывает цепи фазы и нуля.

Во многих странах применение УЗО в электроустановках регулируется нормами и стандартами. Так, например, в Российской Федерации — принято в 1994-96 гг. ГОСТ Р 50571.3-94, ГОСТ Р 50807-95 и др. Согласно ГОСТ Р 50669-94 УЗО устанавливают в обязательном порядке в сети электроснабжения мобильных зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. В последние годы администрациями крупных городов в соответствии с государственными стандартами и рекомендациями Главгосэнергонадзора были приняты решения об оснащении данными устройствами фонда жилых и общественных зданий (в Москве — Распоряжение Правительства Москвы № 868-РП от 20.05. 94).

УЗО бывают разные…. Трехфазные и однофазные…

Но на этом деление УЗО на подклассы не заканчивается. ..

В настоящее время на рынке России существует 2 принципиально разные категории УЗО .

1. Электромеханические (сетевые)

2. Электронные (сетевые)

Рассмотрим отдельно принцип работы каждой из категорий:

УЗО электромеханические

Основоположниками УЗО являются электромеханические. Он основан на принципе точной механики т.е. заглянув внутрь такого УЗО, вы не увидите компараторов операционных усилителей, логики и тому подобного.

Состоит из нескольких основных узлов:

1) Так называемый трансформатор тока нулевой последовательности, его назначение — отслеживать ток утечки и передавать его с определенным Ктр на вторичную обмотку (I 2), I ут = I 2*Ктр (весьма идеализированная формула, но отражающая суть процесса).

2) Чувствительный магнитоэлектрический элемент (запираемый, т.е. при срабатывании без внешнего вмешательства не может вернуться в исходное состояние-защелка) — играет роль порогового элемента.

3) Реле — обеспечивает отключение при срабатывании защелки.

Этот тип УЗО требует высокоточной механики для чувствительного магнитоэлектрического элемента. В настоящее время только несколько мировых компаний продают электромеханические УЗО. Их стоимость значительно превышает цену электронных УЗО.

Почему электромеханические УЗО получили широкое распространение в большинстве стран мира? Все очень просто – этот тип УЗО сработает при обнаружении тока утечки при любом уровне напряжения в сети.

Почему этот фактор (независимость от уровня напряжения сети) так важен?

Это связано с тем, что при использовании исправного (исправного) электромеханического УЗО мы гарантируем в 100% случаев срабатывание реле и, соответственно, отключение питания потребителя.

В электронных УЗО этот параметр также велик, но не равен 100% (как будет показано ниже, это связано с тем, что при определенном уровне сетевого напряжения схема электронного УЗО работать не будет), и в нашем случае возможен каждый процент человеческих жизней(будь то прямая угроза жизни человека при прикосновении к проводам, или косвенно, в случае возгорания от выгорания изоляции).

В большинстве так называемых «развитых» стран электромеханические УЗО являются стандартом и устройством, обязательным для широкого применения. В нашей стране постепенно происходят сдвиги в сторону обязательного использования УЗО, однако в большинстве случаев потребителю не предоставляется информация о типе УЗО, что влечет за собой использование дешевых электронных УЗО.

Электронные УЗО

Такими УЗО наводнен любой строительный рынок. Стоимость электронных УЗО местами ниже электромеханических до 10 раз.

Недостатком таких УЗО, как уже было сказано выше, является не 100% гарантия, при исправном состоянии УЗО, его срабатывания в результате появления тока утечки. Преимуществом является дешевизна и доступность.

Принципиально электронное УЗО строится так же, как и электромеханическое (рис. 1). Отличие заключается в том, что место чувствительного магнитоэлектрического элемента занимает опорный элемент (компаратор, стабилитрон). Для работы такой схемы понадобится выпрямитель, небольшой фильтр, (возможно даже КРЭН). Т.к. трансформатор тока нулевой последовательности является понижающим (в десятки раз), то необходима и схема усиления сигнала, которая помимо полезного сигнала будет усиливать и помеху (или сигнал несимметрии, присутствующий при нулевой утечке Текущий). Из вышеизложенного очевидно, что момент срабатывания реле в этом типе УЗО определяется не только током утечки, но и сетевым напряжением.

Если вам не по карману электромеханическое УЗО, то все же стоит взять электронное УЗО, т.к. оно работает в большинстве случаев.

Бывают и случаи, когда нет смысла покупать дорогое электромеханическое УЗО. Одним из таких случаев является использование стабилизатора или источника бесперебойного питания (ИБП) при электроснабжении квартиры/дома. В этом случае нет смысла брать электромеханическое УЗО.

Сразу отмечу, что я говорю о категориях УЗО, их плюсах и минусах, а не о конкретных моделях. Купить некачественные УЗО можно как электромеханического, так и электронного типа. При покупке требуйте сертификат соответствия, ведь многие электронные УЗО на нашем рынке не сертифицированы.

Трансформатор тока нулевой последовательности (ТТНП)

Обычно представляет собой ферритовое кольцо, через которое (внутри) проходят фазный и нулевой провода, они играют роль первичной обмотки. Вторичная обмотка равномерно намотана по поверхности кольца.

В идеале:

Пусть ток утечки равен нулю. Ток, протекающий по фазному проводу, создает магнитное поле, равное по величине магнитному полю, создаваемому током, протекающим по нейтральному проводу, и противоположного направления. Таким образом, полный поток муфты равен нулю, а ток, индуцируемый во вторичной обмотке, равен нулю.

В момент протекания тока утечки в проводах (ноль, фаза) возникает неравенство токов, в результате возникновения протекания муфты и наведения во вторичную обмотку тока, пропорционального току утечки.

На практике через вторичную обмотку протекает ток небаланса, который определяется используемым трансформатором. Требование к ТТНП следующее: ток небаланса должен быть значительно меньше тока утечки, приведенного во вторичную обмотку.

Выбор УЗО

Допустим, вы определились с типом УЗО (электромеханическое, электронное). Но что выбрать из огромного списка предлагаемых товаров?

Выбрать УЗО с достаточной точностью можно по двум параметрам:

Номинальный ток и ток утечки (ток отключения).

Номинальный ток — это максимальный ток, который будет протекать через фазовый провод. Этот ток легко найти, зная максимальную потребляемую мощность. Просто разделите потребляемую мощность в наихудшем случае (максимальная мощность при минимальном Cos(?)) на фазное напряжение. Перед УЗО нет смысла ставить УЗО на ток больше номинального тока автомата. В идеале с запасом берем УЗО на номинальный ток равный номинальному току автомата.

Часто встречаются УЗО с номинальным током 10,16,25,40 (А).

Ток утечки (ток срабатывания) обычно составляет 10мА, если УЗО установлено в квартире/доме для защиты жизни человека, и 100-300мА на предприятии для предотвращения пожаров, если провода перегорели.

Есть и другие параметры УЗО, но они специфичны и не интересны рядовым потребителям.

Заключение

В данной статье были рассмотрены основы понимания принципов работы УЗО, а также методы построения различных типов устройств защитного отключения. И электромеханические, и электронные УЗО, безусловно, имеют право на существование, т.к. имеют свои ярко выраженные достоинства и недостатки.

УЗО (УЗО) — Это установочное электротехническое изделие, предназначенное для отключения подачи электроэнергии на проводку в случае утечки тока при нарушении изоляции в проводах или электроприборах.

УЗО, в отличие от автоматического выключателя, предназначено исключительно для защиты человека от поражения электрическим током, предотвращения возникновения пожара и непосредственного участия в работе электроприборов не принимает. УЗО не защищает от короткого замыкания в проводке и в случае прикосновения человека к фазному и нулевому проводам.

На фото двухпроводное устройство защитного отключения типа ВД1-63, предназначенное для работы в однофазной сети переменного тока напряжением 220 В и рассчитанное на ток защиты 30 мА. УЗО с такими характеристиками подойдет для установки на ввод практически любой квартирной проводки.

В ассортимент монтажных изделий входят комбинированные, в одном корпусе которых встроены УЗО и автоматический выключатель. Такое устройство называется устройством защитного отключения со встроенной защитой от перегрузки по току. На фото внешний вид модели RCBO32, рассчитанной на ток защиты электропроводки 16 А и защиты человека 30 мА. Но такие устройства защиты не получили широкого распространения из-за их высокой стоимости.

Кроме того, в случае отключения сложно выяснить, является ли неисправность коротким замыканием или утечкой тока.

Как выбрать УЗО

Выбрать УЗО для квартирной проводки или дома для домашнего электрика не сложно. Подойдет любое однофазное УЗО, рассчитанное на ток срабатывания, равный току защиты автоматического выключателя, и ток утечки 30 мА . Фотография такого УЗО приведена в начале статьи.

Какое УЗО лучше для квартиры

электромеханическое или электронное

УЗО выпускаются в двух исполнениях — электромеханическое и электронное. Для правильного выбора необходимо сравнить их технические характеристики.

Сравнительная таблица характеристик электромеханического и электронного УЗО
Характеристика	Электромеханическое УЗО	Электронное УЗО
Цена	низкий	высокий
Дизайн	сложный	простой
Надежность	высокая	низкая
Точность рабочего тока	высокая	низкая
Работоспособность при обрыве нулевого провода или при падении сетевого напряжения ниже допустимого	сохраняется	не работает
Стойкость к перенапряжениям в сети	высокий	низкий
размеры	большие	во много раз меньше

Как видно из таблицы, если нет ограничений по габаритным размерам нужно выбирать электромеханическое УЗО. Электронное УЗО незаменимо при установке на отдельный электроприбор, например, в розетку или удлинитель.

Основные технические характеристики УЗО

Требования к техническим характеристикам УЗО установлены ГОСТ Р 51326.1-99 (МЭК 61008-1-96) «Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защиты от перегрузки по току».

Для тех, кто хочет сделать более осознанный выбор, я свел все основные технические характеристики УЗО в таблицу.

Таблица основных технических характеристик УЗО
Характеристика	Обозначение	Количество	Примечание
Рабочее напряжение	IN	220, 380	Для однофазной бытовой сети устанавливается УЗО на напряжение 220 В, для трехфазной сети — на 380 В
Количество фаз		1, 3	Указывается в паспорте
Рабочий ток утечки, I∆n	мА	5	В ПУЭ инструкции по установке нет, но можно найти в рекомендациях по эксплуатации электроприборов, например, теплых полов
		10	Предназначены для подключения розеток, установленных в ванных комнатах, кухнях, детских комнатах и приборов, установленных на земле
		30	Универсальный, подходит для любого применения дома или в квартире
		100, 300	Используется в промышленности, иногда устанавливается на вводе электропроводки в жилье для повышения пожарной безопасности
Максимальный ток нагрузки, В	А	6-125	Должен быть равен или больше тока автоматического выключателя, установленного после УЗО
Максимальный ток переключения, Im	А	500	Должен быть в 10 раз больше максимального тока нагрузки
Ток короткого замыкания, Inc	кА	3-10	Максимальный ток, который может кратковременно выдержать УЗО в случае короткого замыкания в проводке
Время выключения	мс		Время, по истечении которого после превышения допустимого тока утечки УЗО должно отключить нагрузку
Частота проверок	месяц	1	Для простой проверки просто нажмите кнопку проверки УЗО. Для диагностики времени отклика требуется специальный прибор.
Рабочая температура	°С	минус 25 — +40	Рабочая температура, при которой допускается срабатывание УЗО
Конструктивное исполнение	Электромеханическое		Более надежные, дешевые, но большие электронные УЗО
Конструктивное исполнение	Электронные		Современные УЗО, дорогие, маленькие
Тип по форме рабочего тока	AS		Отключение при медленном или резком увеличении синусоидального тока утечки
	А		Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального или пульсирующего постоянного тока утечки
	IN		Отключение при медленном или резком нарастании синусоидального, пульсирующего постоянного тока или постоянного тока утечки
Способ установки	Предназначен для монтажа на DIN-рейку в щитке		Предназначен для установки в электрощитах квартир и домов
	Встраивается в розетку		Устанавливается для защиты отдельного электроприбора или в случае старой электропроводки для предотвращения ложных срабатываний от естественных токов утечки
	В виде адаптера, включаемого в розетку
	Удлинитель
	Устанавливается на шнур питания электроприбора

На лицевой стороне устройства защитного отключения нанесена маркировка с основными техническими характеристиками. Расшифровка буквенно-цифрового обозначения приведена на чертеже.

При выборе УЗО главное обращать внимание на напряжение, рабочий ток и ток утечки. Остальные параметры имеют второстепенное значение.

Схема подключения УЗО в щитке

Устройство защитного отключения в щитке квартальной проводки подключается сразу после счетчика к разрыву между нулевым и фазным проводами, идущими к автоматическим выключателям.

Провода, идущие от счетчика, подключаются поверх УЗО. Фазный провод L идет к левому контакту, а нулевой N к правому контакту. Провода, идущие к автоматам, подключаются к нижним клеммам в той же последовательности. Желто-зеленый заземлитель прокладывается в обход УЗО.

Устройство и принцип действия УЗО

При включенном состоянии УЗО (рычаг поднят вверх) через него подается напряжение питания на автоматические выключатели в проводке. Если потребитель электроэнергии включен, то по нулевому и фазному проводам течет ток.

В УЗО провода проходят через дифференциальный кольцевой трансформатор, и при протекании по ним тока в его магнитопроводе возбуждается магнитное поле. Если утечки нет, то токи в фазном и нулевом проводах равны и протекают в противоположных направлениях. Поэтому создаваемые ими магнитные поля имеют противоположную полярность и взаимно аннигилируют. В этом случае по закону Кирхгофа ЭДС в добавочной обмотке трансформатора не возникает независимо от тока, протекающего через нее в нагрузку.

Принцип действия электромеханического УЗО

В случае, если из-за нарушения изоляции бытового электроприбора по фазному проводу протекает ток больший, чем по фазному проводу, в магнитопровод трансформатора. Если разность токов превышает I∆n, то в дополнительной обмотке наводится ЭДС достаточной величины, чтобы УЗО сработало и отключило подачу питания на проводку.

В электромеханическом УЗО к дополнительной обмотке трансформатора подключен электромагнит, соленоид которого механически связан с механизмом расцепления. При возникновении в обмотке заданной ЭДС соленоид втягивается и тем самым, воздействуя на расцепляющий механизм, размыкает контакты. Подача питания на проводку прекращается.

Принцип работы электронного УЗО

По внешнему виду стандартное электронное УЗО не отличается от электромеханического и отличить можно только по маркировке или схеме на корпусе. Принцип работы обоих типов УЗО одинаков, а разница заключается в измерительном устройстве. В электронном вместо электромагнита электронная схема в виде порогового компаратора с усилителем и реле.

При превышении разности токов I∆n, протекающих по фазному и нулевому проводам, с усилителя на реле подается напряжение. Он срабатывает и УЗО перестает подавать напряжение на проводку.

Крепление УЗО в щитке на DIN-рейку

В стеновой панели или коробах УЗО, как и другие монтажные электроприборы, монтируются на DIN-рейку, ее также часто называют монтажной рейкой. Представляет собой металлическую пластину шириной 35 мм, согнутую таким образом, что ее продольные края приподняты. Согласно ГОСТ Р МЭК 60715-2003 «Оборудование низковольтное распределительное и регулирующее. Установка и крепление на рельсах электроаппаратуры в низковольтных комплектных распределительных устройствах и устройствах управления» обозначается T35 .

Данный способ крепления не требует дополнительных креплений и позволяет быстро как установить УЗО, так и снять его для профилактики, проверки или замены. На фото показана DIN-рейка старого образца, когда они были профилем из алюминиевого сплава.

DIN-рейки устанавливаются в панель горизонтально. На тыльной стороне УЗО есть два фиксатора — неподвижный (на фото слева) и подпружиненный подвижный (справа). Таким образом, чтобы установить УЗО на рейку, нужно верхнюю неподвижную защелку поставить за край дин-рейки, а затем прижать к ней нижнюю часть. Подвижная защелка будет утапливаться в корпус УЗО и выходить из него при прижатии УЗО всей плоскостью к DIN-рейке.

Для снятия УЗО с DIN-рейки достаточно вставить конец плоской отвертки, расположенный ниже отходящего проводника, в ушко подвижного фиксатора и нажать вниз. Защелка расцепится, и нижняя часть УЗО свободно отойдет от DIN-рейки.

Подключенное УЗО находится под фазным напряжением и должно быть обесточено перед демонтажем.

Как правильно подключить провода к УЗО

Бесперебойная работа всей электропроводки определяется не только правильным выбором сечения провода и электроприборов, но и надежностью их соединения друг с другом. Несмотря на простоту этой операции, часто допускают ошибки, что впоследствии приводит к подгоранию контактов и выходу из строя УЗО.

Главной особенностью электромеханических устройств является работа независимо от того, есть напряжение в сети или нет.

Тока утечки будет вполне достаточно для работы оборудования, в это время во вторичной обмотке трансформатора возникает ток, что и является причиной срабатывания реле, а соответственно и триггера.

Для работы электронного УЗО без напряжения не обойтись, в силу совершенно разных принципов работы.

Внутри них находится усилитель и плата к нему, срабатывающая от наличия даже небольшого тока во вторичной обмотке. Плата увеличивает доступный ток и передает достаточно сильный импульс, чтобы активировать реле.

Именно поэтому в конструкции таких УЗО присутствует трансформатор меньшего размера.

Электромеханические узлы имеют простую, но в то же время более надежную конструкцию, поэтому реже ломаются в процессе эксплуатации. А вот вывести из строя электронное устройство можно при небольшом импульсе в сети.

В этом случае придется менять микросхему или полупроводники. Несмотря на это, большая популярность электронных УЗО обусловлена их более низкой стоимостью.

Более того, современные разработки позволили оснастить такое оборудование дополнительной защитой от скачков напряжения. Как только произойдет прыжок, он отключится сам.

Существует несколько других способов отличить эти два типа УЗО.

Самое сложное — посмотреть на схему внутри. Если это электромеханическое устройство, то на его схеме будет изображен трансформатор дифференциального типа, у которого вторая обмотка подключена непосредственно к реле.

Схематически реле может быть изображено в виде квадрата, иногда прямоугольника. Соединение с сетью, питающей узел, схематически изображать не следует.

Если рассматривать схематическое изображение УЗО электрического типа, то плата на нем будет изображена в виде треугольника. На схеме показаны линии от блока питания.

Чтобы отличить одно устройство от другого, можно использовать простую батарейку. Включаем оборудование и подключаем к нему его полюса двумя проводами.

Тем самым провоцируем бросок тока, в результате которого, если это электромеханическое УЗО, то отключится реле. Соответственно, если отключения не произошло, то имеем электронную версию.

Если у вас нет под рукой батареи, найдите постоянный магнит среднего размера и поднесите его к корпусу рассматриваемого оборудования. При этом обязательным условием является включенное состояние блока. Проведите магнитом вдоль боковой и передней панели. Если не работает реле, то перед вами электронное оборудование, а если работает — электромеханическое.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то упустил. Загляните, буду рад, если найдете еще что-то полезное на моем.

Устройства защитного отключения бывают двух типов по принципу внутреннего устройства. Это электромеханические и электронные. Это относится и к дифавтоматам, поскольку УЗО входят в их состав. Различный принцип внутреннего устройства этих устройств не влияет на параметры их работы. Однако есть нюансы, при которых один тип УЗО исправно выполняет свои функции, а другой тип этого сделать не может, что может привести к плачевным последствиям. Поэтому еще до покупки нужно знать, как их различать.

Существует три доступных способа, как отличить электромеханическое УЗО от электронного. Это по схеме подключения, которая изображена на корпусе устройства, с использованием обычной батареи и с использованием постоянного магнита. Давайте подробнее рассмотрим каждый метод ниже.

1. С помощью схемы подключения, которая изображена на корпусе устройства.

Я считаю, что это самый простой способ их различить, так как для этого не требуется никаких дополнительных элементов и инструментов. Тут главное запомнить отличия в схемах и все.

Если вы возьмете в руки любое УЗО или дифавтомат, то на его корпусе вы обязательно найдете принципиальную схему их внутреннего устройства. На самом деле существует два типа схем. Это один тип для электромеханического типа и второй тип для электронного типа. Хотя каждый тип схемы имеет небольшие отличия, они не столь значительны.

Вкратце: Электромеханическое УЗО или дифавтомат состоит из дифференциального трансформатора и поляризованного реле. Если в управляемой цепи возникает ток утечки, то она создает ток во вторичной обмотке дифференциального трансформатора. Этот дифференциальный ток запускает реле, которое воздействует на триггер, вызывая срабатывание устройства.

Итак, на схеме нам нужно найти дифференциальный трансформатор и поляризованное реле. Первую обозначают овалом вокруг фазного и нулевого проводников, а реле обозначают квадратом или прямоугольником. Реле с трансформатором соединены посредством вторичной обмотки, которая показана сплошной линией. Пунктирная линия указывает на механическую связь со спусковым крючком. Также на схеме часто изображена кнопка «Тест», а на представленном на фото дифавтомате ее нет.

На фото ниже я подписал нужные элементы на схеме.

Электронные УЗО и дифавтоматы имеют на корпусе немного другую схему подключения. Из названия можно понять, что работой таких устройств управляет электронная плата.

В двух словах: Если в контролируемой цепи возникает ток утечки, он ударяет по току во вторичной обмотке дифференциального трансформатора. Этот дифференциальный ток улавливается электронной платой, усиливает его и создает импульс, от которого срабатывает реле. Реле уже воздействует на триггер, тем самым отключая устройство.

Электронные элементы намного компактнее и поэтому такие УЗО и дифавтоматы часто имеют меньшие размеры. В продаже имеются электронные одномодульные защитные устройства, т. е. размером с однополюсный автоматический выключатель.

Здесь на схеме нужно найти кроме дифференциального трансформатора и реле плату электронного усилителя. Обозначается треугольником. Также ни одна плата не работает без питания, поэтому на схеме есть дополнительные линии ее питания. На фото ниже я подписал все необходимые элементы.

В итоге получаем:

Если на схеме овал над нулевым и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенные сплошной линией, то перед вами электромеханическое УЗО или дифавтомат.
Если на схеме овал над нулевым и фазным проводниками (дифференциальный трансформатор) и квадрат (реле), соединенный сплошной линией через треугольник (плата усилителя), к которому подключены две силовые линии, то перед вами электронное УЗО или дифавтомат.

2. Второй способ отличить электромеханическое УЗО от электронного – с помощью батарейки.

Хотя этот вариант надежный, мне он кажется более сложным, так как нужно иметь с собой заряженный аккумулятор, два провода и отвертку. Также в магазине, я думаю, вам не дадут устройство в руки, чтобы вы к нему что-то подключали и экспериментировали. Еще многие защитные устройства продаются в запечатанной упаковке (коробке), вскрыть которую в магазине тоже не дадут.

Однако этот метод имеет право на жизнь и я вам о нем расскажу. Например, на фото я использую АВДТ от Schneider Electric.

Здесь все просто. Нужно прикрутить один провод сверху к одному, например, к нулевому полюсу. Второй провод прикрутите к нижнему нулевому полюсу. Затем взведите рукоятку управления, т.е. включите УЗО или дифавтомат. Теперь другие концы проводов нужно замкнуть на любую заряженную батарею. Если устройство отключается, то оно электромеханическое. Если не выключится, то переверните аккумулятор (поменяйте его полярность) и попробуйте еще раз закоротить провода. Если устройство отключается, то оно точно электромеханическое.

Почему электромеханические УЗО и дифавтоматы работают от аккумуляторов? Потому что аккумулятор начинает разряжаться через замкнутый полюс, т. е. в одном полюсе появляется ток, который в свою очередь влияет на дифференциальный ток во вторичной обмотке трансформатора. Достаточно сработать поляризованное реле.

Если аппарат не выключается, значит он электронный. Почему этот тип УЗО не отключается? Потому что для работы платы усилителя нужно питание, которого нет. Следовательно, усилитель не подает импульс на реле, которое не влияет на триггер.

Эту операцию можно проводить на любом полюсе и на нуле и фазе. Электромеханическое защитное устройство сработает в любом случае.

3. Третий способ отличить электромеханическое УЗО от электронного – с помощью постоянного магнита.

Здесь тоже нет ничего сложного. Нужно просто найти где-нибудь постоянный магнит средних размеров (1/4-1/3 от УЗО).

Последовательность действий следующая:

подбираем УЗО или дифавтомат;
взвести рычаг, т.е. включить его;
вращайте магнит вокруг передней и боковой части устройства.

Если при таких движениях устройство выключается, значит оно электромеханическое, а если нет, то электронное. Этот способ не является стопроцентным, так как силы вашего магнита может не хватить для появления дифференциального тока.

Вот мы и разобрали все три доступных способа, как определить типы УЗО и дифавтоматов.

Вы когда-нибудь использовали такие варианты, чтобы отличить электромеханическое УЗО от электронного?

Давайте улыбнемся:

«Да будет свет!» — сказал электрик и пополз за спичками.

Дифференциальная машина для узо, як-вибрати

Основная масса тех, кто их поддерживает, не связаны, но перед ними стоит ПЗВ (приставка) или дифавтомат (дифференциальный автомат). Если вам не нужно ставить его в электрощит, если вы хотите изменить только часть роботов электроустановки. У вас много статистики и легко понять, что красивее дифференциального автомата чи узо.

Загалом задача приехать к резиденту для обеспечения сохранности его жизни, стоит доделать пребывание. Чего не скажешь о тех, что в некоторых дальних районах (тах и не только) есть еще старые электроплиты с керамическими вилками, сплошь и рядом заменяющие керамический запорожник обмоткой «жучок» или стоящий шматок цветов.

ся проблема, по мысли фахивца, иди в критическую точку. К тому пройдемся по небольшому гайду по теме, все больше и больше, это не просто обычные электрики, а профессиональные электрики.

Найпоширеніша, установка автоматических вимикачев есть давно. Правила роботы, которые трещат по подключенному питанию с появлением короткого мерцания, или в случае перенасыщения, тобто. для переноса номинального зоба. Робот этого автомата основан на подтипе закиста, за основу взяты два вида роз:

Электромагнитный;
Тепловой.

Электромагнитный розеэднувач
с появлением кратковременной путаницы. Основное действие заключается в том, чтобы увидеть сквозь миттеве вздутие струпа, произвести до появления электромагнитного поля в кошачьей розе. Сердце соленой души начинает крошиться и вырастать из копья.

Голова начнет убивать людей в виде удара электрическим барабаном є ПЗВ.
В то же время часто встречаются ситуации, в которых положение фиксируется, например, стиральная машина, микросхема без заземления и необоснованная изоляция и без заземления. У стариков будки тоже понимают, как приземленно — каждый день класс, а кто заботится о помощи, до нас дойдет ПЗВ.

Основная причина ПЗВ от автоматики в том, что в конструкцию ПЗВ добавлен трансформатор, что является проявлением дифференциального бренчания. Дифференциальный брен на брен витка при повреждении изоляции или контакте людей с проводом. Также при появлении незначительной очереди утром идет ремонт утеплителя, который можно использовать для сна. Для всего и ELV будет установлен, для контроля электрического бренчания и проводки. ПЗВ в комплект не входит, если перепутать и накоротко, вставится в пару с автоматическим выключателем. То есть это все равно, что сказать чуть-чуть, ПЗВ, если это показатель изоляции электропроводки. Предположительно, Ви включил все электроприборы в кромку, которая находится рядом с вашим стендом (электроплита, фен, микровилка, пилосос тоже).

Будет установлен дифференциальный автомат для обеспечения сложной изоляции в виде кратковременной путаницы, перепутывания и разрушения изоляции. УЗО или дифференциальный автомат, какая вибрати? Таким образом, вы можете увидеть основной интеллект. Прочтите об этих ELV Yak Vibrati.

Дифференциальный автомат или УЗО:

Дифференциальный автомат позволяет за час пройти количество шагов для пользователя:
1.с коротким замешательством;
2. принять от навантажен;
3. Захист от удара электрическим барабаном.

Автоматический вимикач дифференциального зоба или дифавтомата — это целое приложение, одно в одном корпусе мощности автоматического вимикача и ПЗВ. Просто вроде бы разрешаю захватить электрокопье в случае реверса мощности короткой задержки (мощность автомата) и в шлейфе (мощность ПЗВ), позволяя схватить человека быстрым ударом.

В случае дифференциального автомата ПЗВ и автомат Вимикач секвенируются сразу. Робот дифавтомата аналогичен роботу ПЗВ + автоматический вимикач. Установка дифавтомата защаджу мише в электрощите и попросит робота его установить.

Як в_др_зниты ПЗВ от дифавтомата за табличкой на приборной панели.

Вложение кредита прилагается два раза к приборной панели плюс автоматический вымикач. Можно трижды пройтись по DIN-рейке.
Дифференциальный автомат заимствует всего две миссии, а если в щитке нехватка, то его завалит целый набор.
Также в просмотрщике можно просматривать два вложения. На первый, б/у вид, вонючки абсолютно одинаковые: тоже кнопка «ТЕСТ», вимикач, схема вроде букв и цифр.

Схема подключения УЗО и дифавтомата

А теперь нам предстоит увидеть дифференциальный автомат или узо для позывных

Основные характеристики чотири:

наценка по номинальному бренчанию;
электрическая цепь;
имя-индикатор на корпусе;
скорость написана на расширении.

Ну наверное из первых: одной из особенностей узо от дифавтомата является маркування бренчание. Основными характеристиками ПЗВ являются цена бренчания в амперах, которая устанавливается на бренчание катушки. Такие показатели являются основными и представляют собой корпус, то есть. на лицевой панели.
Основные характеристики автоматического вимикача — цена номинального бренчания за час — характеристика скорости доставки за час доставки. Характеристика обозначается номинальной буквой перед номинальной игрой. Естественно, если в конструкции дифавтомата наличия ПЗВ есть автоматический вымикач, то на корпус дифавтомата нанесена разметка кича.

Итак, іє. Наша випадка имеет номер на корпусе, например 16А — це ПЗВ. Мощнейший бренчание, которое можно хранить тривиальный час, спасает своим стабильным качеством обслуживания и функций. Читать на передней панели. Величину номинального струма, як, для начала перетянуть проводами и контактами, чтобы можно было использовать в середине крепления ПЗВ и оформления силовых контактов.

Поставлю на лицевой панели перед номером есть букву, например, Б, С или Д (приклад С16), тогда не то что дифференциальная машина.

Теперь перейдем к электрической схеме. Для непосвящённых дань схеме — «чёрный лис», поэтому в подробности самой картинки вдаваться не будем. Зупинимя личи на головных моментах.

На схеме ПЗВ — основные элементы робота добавлю: дифференциальный трансформатор представлен овалом, который реагирует на поток цепи и электромеханическое реле, к которому подключен.

На схемах дифавтомата помимо значения, как например на ПЗВ, после обозначения тепловой и электромагнитной розы, реагируют на бренчание новой установки кратковременно.

Теперь, взглянув на схемы двух установок, можно легко определить, какая из них перед вами, и несложно разобраться, как посмотреть ПЗВ от дифференциального автомата.

Дифференциальный автомат або узо по имени

Вот будет славно. Если вам важно все запомнить, если сказано вище, то виробник, знаю эту проблему, особенно русскую, назову на штатной панели. Например, ПЗВ це вымикач дифференциала.
На базовой части дифавтомата написано є — автоматический вимикач дифференциального удара.

Эта же аббревиатура написана во вложении.

Есть еще и шрот для винзавода, на час вибрировать пристройки земного хозяйства. На окраинах российского производнитства такие проблемы не просят вину, так там написано, типа ПЗВ, тогда так и пишите ПЗВ, что разметка, например ВД. И якшо це дифавтомат — АВДТ.

Правильное название приложения дифференциальное соединение (ПЗВ) — дифференциальный вимикач. А у дифференциального автомата это называется автоматический вимикач дифференциального удара.

Как пользоваться дифференциальным автоматом: результаты

По цене ПЗВ и дифавтомата понятно и конкретно. Хорошее качество узо на уровне автомата вимикача русского виробництва косту, живо, дорого, по крайней мере такое качество есть у дифференциального автомата. Импортные приставки такого класса косметичны, вычайно дороги для пристройки российского производства, а по ясенним показателям у них нет. Выробник в принципе выпуска не запачканной продукции, хоть и программа по таким пьянящим характеристикам как время сдачи-приемки корпуса. Scho vibrati PZV или difavtomat, специальности, такие как varto vrahovuvati в случае vibor.

В наследство от того, что дифференциальный автомат прицеплен к универсальному, то при разгоне дифференциального автомата неважно по какой причине он был включен (крутил, кратковременно прерывал или перегружал).

Большой плюс — быстрота работы роботов редактирования. Сами посудите, электромонтажные роботы зашиты для переноски в два разных разума (электрические шафи, щиты), и важно крутить электрику в два раза меньше. При этом ничего не сказывалось, во всех видах, ему меньше, чем нужно, тем самым схема.

С другой стороны в ремонте, это дешевле, чем стоимость ставки PZV автоматический вымикач. Как только вы ошибетесь, вы можете вспомнить среду, но дифференциальный автомат нужно будет изменить.

В любом случае при разработке схемы подключения необходимо идти индивидуально. Так что для квартир выбор между парой ПЗВ, автоматом и дифференциальным автоматом не может быть увеличен. Инша справа с частными будками и коттеджами. Тут нужно чудить и вибрировать по максимальным навантаженням, можно поставить автомат вимикач дифференциального зоба, а можно поставить пару пристрий автоподключения.

Дифференциал автомат и узо отличия. Чем отличается УЗО от дифавтомата? Применение УЗО и дифференциальных автоматов

Существует два основных способа соединения выводов при монтаже электропроводки: с распределительными коробками и без них. Последний способ появился относительно недавно. К этому варианту прибегают в основном потому, что наличие распределительных коробок портит внешний вид отремонтированного помещения. По ПУЭ (Правилам устройства электроустановок) необходимо обеспечить свободный доступ к каждому ящику, а это не всех устраивает. Большинство старается спрятать их подальше от глаз под отделку, нарушая при этом основное требование ПУЭ для данного вида монтажа.

Чтобы обеспечить доступ к ящику, необходимо оторвать часть обоев или штукатурки, что приводит к дополнительным затратам на ремонт. Чтобы избавиться от такой перспективы, многие прибегают к установке без распределительных коробок. В этом случае протяжка проводов производится в общей штробе, полу или подвесном потолке. Этот метод имеет как преимущества, так и недостатки.

Преимущества

Снижение трудозатрат
Снижение стоимости установки
Меньше контактных соединений и, как следствие, вероятность возникновения аварийных ситуаций
Простая электрическая схема
При лужении нет необходимости разрушать отделку
Улучшает внешний вид помещения

недостатки

Сложность обслуживания и ремонта электриками, не участвующими в монтаже
Большой расход проводов

Установка без распределительных коробок: общие правила

Котлы, электроплиты, кондиционеры и другие бытовые приборы с повышенной потребляемой мощностью запитываются отдельно от розеток и групп освещения. При этом желательно, чтобы каждый электроприбор питался отдельным кабелем через автомат.

Одна группа сокетов может содержать до 8 сокетов. Количество розеток и групп зависит от количества комнат и мощности потребителей. Это делается на основании расчета и согласовывается с заказчиком до начала монтажных работ.

Сечение провода выбирается исходя из величины токовых нагрузок. Как правило, для розеточных групп выбирают медные провода сечением 2,5 мм², а для освещения – 1,5 мм².

Зависимость сечения медного провода от величины токовой нагрузки приведена в таблице:

Текущее значение, А	Сечение провода, мм²	Диаметр проволоки, мм
1	0,17	0,45
2	0,33	0,65
3	0,52	0,81
4	0,67	0,92
5	0,84	1,02
6	1	1,13
10	1,7	1,45
16	2,7	1,87
20	3,3	2,05
25	4,2	2,32

Розетки соединительные

Подключение розеток осуществляется тремя проводами: фаза, нейтраль (ноль) и земля. Соединение фазного и нулевого проводников может выполняться двумя способами: с разрывом линии и без него. В первом случае провод в месте соединения перегибается и отсоединяется. Оба конца зачищены от изоляции и приведены в один контакт. Во втором случае провод не будет отсоединен, сделана петля, которая зачищается от изоляции и зажимается винтом. Преимущество этого метода в том, что при ослаблении контакта в одной розетке в остальных он не пропадает и они остаются в рабочем состоянии. Заземляющий провод можно подключать только без разрыва линии.

Порядок подключения розеток следующий:

Один общий кабель группы от распределительного щита прокладывается в общих воротах (или в этажах).
В местах разветвления кабель опускается (или поднимается) непосредственно в первый вывод группы.
Каждая последующая розетка группы питается от предыдущей.

В этом случае силовой кабель от распределительного щита вводится непосредственно в распределительную коробку. Второй провод на схеме — коммутация фазы, подключается к светильнику или вытяжке. Нулевой и заземляющий провода подключаются с помощью плоских клемм. Клеммы аккуратно уложены в коробку и установлен переключательный механизм.

Подключение 2-клавишного выключателя

В отличие от предыдущей схемы, в распределительной коробке не 2, а 3 провода: один питающий, второй фаза включения освещения, третий вентилятор (или вторая группа освещения). Подключение нулевого и заземляющего проводов производится так же, как и при подключении одноклавишного выключателя.

Заключение

Прокладка проводов без распределительных коробок имеет плюсы и минусы, а также сторонников и противников. Правила PUE разрешают этот тип установки. В подключении розеток и выключателей таким способом нет ничего сложного, а если они качественные, то прослужат долго при любом типе подключения.

В этой статье мы поговорим с вами о распределительных коробках, нужны ли они, так ли они важны в электропроводке и можно ли вообще обойтись без них. Мы используем распределительные коробки для обеспечения соединений и ответвлений. Но они должны быть доступны. Что делать, если мы не хотим портить интерьер крышками распределительных коробок? Всегда есть выход из ситуации. О нем мы и продолжим нашу тему.

Прежде всего, вспомним из предыдущей статьи, что это такое, какую функцию они выполняют при монтаже электропроводки. Все очень просто. В распределительной коробке осуществляем коммутацию кабелей. Большинство соединений и ответвлений выполняются в распределительных коробках, по крайней мере, в 95% случаев это делается в них. Допустим, в нашей комнате есть несколько розеток: для телевизора, для рабочего стола и бытовая для пылесоса. Для того, чтобы распределить электропроводку по этим розеткам, расположенным в разных частях помещения, нам необходимо сделать ответвления от силового кабеля, идущего от щитка. Выходя из щитка, он может попасть в розетку телевизора, затем в настольную розетку, а оттуда может попасть в бытовую розетку для пылесоса. Вы можете сделать это разными способами. Но в любом случае нам нужно сделать выключатель, чтобы подвести питание к каждой из розеток.

Что делать в этом случае? Для начала разберемся схематично, как мы можем все это сделать. Самый очевидный и простой вариант — это когда мы прокладываем в распределительную коробку для каждой розетки свой кабель.

Чем хорош этот метод? Распределительная коробка у нас одна, все подключения мы сделали в ней, нужно сделать доступ только к одной распределительной коробке. А вот кабеля в этом случае уйдет наибольшее количество.

Можно сделать так

В этом случае, если розетки разнесены достаточно далеко и кабеля жалко, делаем две распределительные коробки. Но доступ уже требуется предоставлять к каждому из них. У нас теперь два места с коммутацией, и желательно сделать их как можно меньше.

Оба вышеуказанных метода имеют право на жизнь и практикуются постоянно по разным причинам. Каждый оправдывает свою работу по-своему. С качеством можно обойтись любым из вышеперечисленных способов. Самое главное, не следует забывать, что по правилам любая распределительная коробка должна быть доступна в любое время. Неважно, находится она за шкафом или просто на виду – доступ всегда должен быть. А если у вас их по 10 на комнату, а у вас 5 комнат? Милые круги по всей квартире. Конечно, можно рисовать на них смайлики и радоваться жизни, но это не лучший выход из возможных. Особенно поверх дорогой и красивой венецианской штукатурки, как их ни стилизуй, все равно видно, что кто-то что-то спрятал в стене.

А мы коснулись только групп розеток, а у нас еще освещение, которое тоже без коммутации не сделать. Нам нужно подключить и люстру, и споты, и светодиодную ленту, все из одного места, несколько клавиш. Да и осветительная группа редко заканчивается в одной комнате, а значит силовой кабель будет двигаться дальше, в соседнюю комнату.

Получается, что в освещении не обойтись без коммутации проводов, а где их производить, как не в предназначенной для этого распределительной коробке.

В группе розеток можно поступить проще и провести всю нашу проводку петлей через все розетки, но опять же правила позволят сделать это с некоторыми отступлениями. Все соединения должны быть выполнены качественно и в соответствии с требованиями, и тут мы снова упираемся в распределительную коробку. Где, как не в ней, можно все это разумно связать?

Составляя проекты электромонтажа в квартирах, стараюсь строить электрическую сеть таким образом, чтобы коммутация была минимально возможной. Лучшим вариантом был и остается тот, при котором их вообще нет, но редко достижимый в наше время. Растущее число потребителей диктует свои правила. Даже возле журнального столика рядом с кроватью многие хотят видеть как минимум две розетки, и это только с одной стороны кровати. Я уже не говорю о компьютерных столах и кухонной рабочей поверхности, где количество розеток в одной группе зачастую превышает 8-10 штук. В таких условиях обойтись без пайки практически невозможно. Оптимальным будет вариант, когда кабель выходил из экрана и заканчивался розеткой, но в большинстве случаев это можно сделать только в группах, питающих, например, кондиционер. Тут все просто — кабель вышел из щитка, зашел в клеммник кондиционера и все. Дополнительных переключателей нет. Идеально, что я могу сказать. Но мы не будем прокладывать свой кабель от щитка в каждую розетку. Тогда наш щит будет претендовать на серьезную роль в интерьере. А вот такие потребители, как теплый пол, кондиционер, стиральная машина, духовка, плита, бойлер заслуживают отдельного кабеля и автомата в щитке. Но как насчет всего остального? Давайте разберемся. Ведь без коммутации не обойтись.

Итак, розетки. Мы можем позволить им стримить. Что такое аналогичный метод переключения? Все очень просто, силовой кабель подходит к первой розетке, отключается в ней, потом к следующей, и так до тех пор, пока не закончатся розетки в группе. Однако стоит отметить, что чем их меньше в группе, тем лучше. При проектировании электрической сети необходимо учитывать эти моменты и находить золотую середину в количестве групп. С опытом этот процесс уже не представляет сложности. Итак, петля.

Вроде бы все просто, но в то же время есть тонкости и правила. Большинство розеток имеют две группы контактов: вход фазы, выход фазы, вход N, выход N и вход PE, выход PE. Казалось бы, все просто и мы можем смело отключать наши розетки с помощью имеющихся контактов. Но! Согласно п. 1.7.144 правил устройства электроустановок для PE (заземлителя) мы должны сделать отдельную ветку. Это означает, что мы не можем просто подключить PE (заземляющий провод) к входу и выходу. Жила PE должна быть непрерывной на всем протяжении нашего кабеля. Если переключается, то либо не разборным способом, либо так, что разобрать его можно только специальным инструментом. Почему такие меры предосторожности? РЕ — защитный проводник, он предохраняет нас от поражения опасным напряжением, которое в случае неисправности может появиться на корпусе устройства (розетках, щитках и т.п.) Каждый проводник РЕ должен и должен быть подключен строго индивидуально. Каждый проводник на отдельный болт или зажим. В том случае, если РЕ-проводник подключен некачественно, он может оборваться и весь смысл этого проводника пропадает. Устройства, подключенные после обрыва РЕ-проводника, больше не защищены УЗО и могут ударить вас электрическим током. Именно поэтому подключение РЕ-проводника должно выполняться с особой тщательностью.

На просторах нашей необъятной сети Интернет можно найти большое количество споров о том, как сделать такие подключения. Есть теоретики, есть практики, есть те, кто просто молчит, молчит потому, что нечего сказать или сказанное может сильно понизить их в ранге… Честно говоря, многие электрики закрывают глаза на такие моменты и сделать установку, как они должны. Но это на их совести.

Что делать правильно? До определенного момента я думал, что если мы будем подключать качественные электромонтажные изделия, в том числе и розетки, то можно как бы использовать клеммник самих розеток и не заморачиваться с дополнительными подключениями. Почему ты так думаешь? Клеммная группа изготовлена на заводе, производитель известный, качество изделий на высоте, а значит и сама розетка рассчитана на подобный способ отключения. Но не каждый покупатель приобретал розетки, качество которых не оставляло и тени сомнения. Вот и пришлось искать разные способы как установить с максимальным качеством. С одной стороны, вариантов масса, особенно если посмотреть, как извращаются коллеги по цеху. Чего только не придумают, чтобы сделать ЧП неразлучным, как только не пытаются. В результате процесс становится больше похож не на проводку, а на танцы с бубном. Я посмотрел на все эти шаманства и подумал, что лучше всего будет просто перенять проверенный способ отключения в распределительных коробках. В итоге преследовалась одна цель — избавиться от распределительных коробок. Так что просто переносим их в сокеты и вуаля. Клиенты довольны, а ваша душа спокойна за качественный электромонтаж. В последнее время мы почти не используем распределительные коробки в квартирах.

Что за способ отключения, который плавно перешел даже на качественные, казалось бы, розетки. Ведь его можно было отключить и так. Но пусть все будет одинаково, одинаково надежно. В конечном итоге ответственность за продукцию несет производитель, а за качество выполненных работ – электрик. Зоны ответственности за это разделены и мы идем своим путем.

Итак, розетки. Решили, что можем отключать их прямо в розетках. И даже в этом у нас есть варианты и небольшой полет фантазии, куда же без этого в рамках ПУЭ. Есть несколько вариантов такого разделения. Для начала остановлюсь на том, который предпочитаю отключать сам.

У нас три розетки. Представьте, что они установлены в стене, но у нас есть фантазия, и мне удобнее за столом показать вам, как это все происходит. Мы предпочитаем прокладывать трассы так, чтобы входящий и исходящий силовой кабель входил в среднюю розетку. Так уже давно, и переучивать хелперов лень, да и ошибиться в этом варианте очень сложно. Итак, входящий и исходящий кабель идут в среднюю розетку. В момент укладки оставляем хороший запас, а в процессе отсоединения отрезаем лишнее и оставляем по 10 – 12 штук. Обычно мне этого хватает для комфортного отключения и уложить их после не проблема. Средний подрозетник берем увеличенной глубины, т. к. почти все стенки по толщине позволяют без проблем установить его. Кто-то скажет, что забивать бетон на такую глубину не сахар. Согласен, но иначе, как плюс к розетке, придется забивать бетон под распределительной коробкой на высоте, так что не переживайте, ставим заглубленно. Он нужен нам для того, чтобы соединить вместе 5 кабелей: входящий силовой, исходящий силовой, правая розетка, левая розетка, средняя розетка. Звучит страшно, но как всегда только в первый раз. Дальше проще, бери и делай.

Подключаем все как положено. В распределительных коробках для розеток все проще некуда — как дочка в игрушках, фаза к фазе, PE к PE, N к N. Выглядит довольно массивной конструкцией, но сделав две-три такие розетки, вы научитесь аккуратно все уложить на дно розетки без проблем. Все соединения мы делаем с помощью гильз GML. В зависимости от количества жил, которые необходимо соединить, подбираем размер гильз. Обжаты ручным гидравлическим прессом. Хотели купить ручной пресс того же КБТ, но от добра добра не ищут — имеющийся пресс просто замечательный.

Небольшое примечание. При использовании качественной арматуры (розетки) можно не заморачиваться и не разводить фазу, Н и РЕ на каждую розетку, запрессовывая гильзами. Вполне достаточно герметизировать и развести ПЭ на каждом выходе. В основном делаем так, как показано на фото. Вот так получилось, вот так выросло. Делайте это в любом случае, так почему бы не сделать это хорошо, но очень хорошо?

Если группа из 4-х розеток, то в крайнем случае в одной из розеток повторяем процедуру, то есть обжимаем ту, что пришла от средней, ту, что идет на четвертую розетку и не забываем добавить для сокета в котором делаем подключение.

Термоусадка решает все. Кому не лень можно извратиться с изолентой. И в итоге имеем подрозетник, в котором концы полностью распаяны на три розетки. Все подошло идеально ко дну и место осталось как в стандартной подрозетнике. Далее просто устанавливаем розетки.

Моего любимого Шнайдера не оказалось на складе и вопрос «Кто последует за Шнайдером» тихо повис в воздухе. Наша дружная компания сделала вид, что замолчала и через 5 минут мне на стол поставили что-то вполне приемлемого качества. Правда клеммник не под винт, а аля ВАГО. Я их не очень люблю, одному богу известно, что покупатель в розетку воткнет, хотя на них написано 16 А. Ну, например, не беда, мы их отключим.

Итак, в общем три наши замечательные розетки сняты, кабель подходит хорошо, запас места вполне приличный — можно было бы поставить что-нибудь еще, но не будем. Розетки разные по глубине.

На ВАГО я бы категорически не рекомендовал делать такие подключения. Я ничего не имею против конкретно самих ВАГО, просто применять их, как мне кажется, правильнее было бы для осветительных групп. Хоть и держат заявленные 20А, но на рынке, во-первых, очень много подделок, а во-вторых, рекомендую ставить автоматы на группу розеток 16А и не более. У них ток просадки больше 20А, вроде все рядом и может повезет, но лучше не рисковать. Как многие утверждают в интернете, к такой проводке ничего не прибавишь и не добавляешь лишнего. Добавляем без проблем — венчаем отверстие под розетку рядом, устанавливаем и переключаем в том же порядке. Проблем нет, но есть покой и крепкий сон.

С подсветкой еще проще, кабель тоньше, переключать проще, сказка, а не жизнь. Рассмотрим на примере моего любимого переключателя Schneider. Нашел только двухклавишный. Так у нас в предложенной группе освещения будет два потребителя, каждый со своим ключом. Тогда все просто. Земля у нас не коммутируется и мы ее поджимаем, то же и с N проводником. Переключаем фазы в зависимости от того, какая клавиша и что будет включаться. Выключатель, как говорится, сделан для людей. Все просто, грамотно, качественно. Я ранее намекал, что в осветительных группах можно использовать ВАГО, и каждый сам на снарядах, и на снарядах. Да, все на рукавах. Но это мое ИМХО, я люблю спать спокойно.

Как видите, места более чем достаточно. Поверьте, все варианты переключения расставлены и еще есть место для парочки.

Ну что же, можно подвести итоги.

Вариант коммутации в распределительных коробках больше подходит для жилых помещений, где по многим причинам распределительные коробки не актуальны:

к распределительным коробкам нужен доступ, но мы не всегда можем убедиться, что крышки распределительных коробок не мешать внешнему виду стен.
опять же, в связи с необходимостью доступа нам гораздо выгоднее сделать выключатель в розетке. Чтобы получить доступ к этому переключению, вам просто нужно удалить розетку.
Достаточно серьезная экономия на кабеле, т.к. он идет от одной группы розеток к другой, а не звездой от одной распределительной коробки, и трасса кабеля становится более очевидной.
Не проблема добавить розетки, переставить выключатель, проверить подключение (вдруг даже с такой проводкой кому-то будет не спиться)

Соединение в розетках может быть выполнено с использованием розеток стандартной глубины, а также розеток увеличенной глубины, получивших в последнее время большую популярность на рынке установочных изделий. Мы предпочитаем комбинировать как стандартные, так и глубокие по мере необходимости. Иногда возникают ситуации, когда проводка достаточно крупная и даже в глубокой розетке нет места для розетки. Из этой ситуации есть очень простой выход. Коробку встраиваемой розетки используем полностью, впоследствии просто вставив в рамку вилку. Получается, что проводка была сделана и конструкция не напортачила.

И тогда мы живем! Для нетерпеливых откручиваем гнёзда и смотрим как там наши шеллы или ваги поживают, как у кого. Потому что ничего не остается, кроме как использовать хорошо смонтированную электрическую сеть без кругов из распределительных коробок. Это все на сегодня.

Требуется схема
- Предпосылки
- С чего начать?
- Определение контактов методом испытаний
- Торчащие провода
- Распределительная коробка
- Соединение без соединительной коробки

Двухкнопочный переключатель представляет собой пару независимых одиночных переключателей, объединенных в единую конструкцию. Выгода от его использования очевидна — для скрытой установки требуется одна монтажная коробка (подрозетник), и нет необходимости делать дополнительное отверстие в стене, особенно если она бетонная, а цена одной парной составляет ниже двух отдельных.

Используется для включения близлежащих участков освещения — это может быть ванная и туалет, лампочки в коридоре, группы светодиодных источников света или люстра с раздельным включением светильников.

Требуется схема

Для правильного и надежного подключения необходимо сначала представить себе весь алгоритм действий, а для этого должна быть нарисована схема. Опытный электрик может выполнить такую простую электромонтажную работу без чертежной бумаги, а только потому, что она «нарисована» в его памяти благодаря опыту работы. Для новичка правильно будет начать с листа бумаги.

Схема подключения двухклавишного выключателя света

Необходимые условия

Имеем фазу и ноль, идущие от щитка, сразу обозначаем их соответствующим цветом. Если проводка одноцветная, обязательно надо узнать, где фаза, с помощью индикатора. Запрещается подавать фазное напряжение на электроприбор, минуя выключатель – от этого зависит безопасность.

После определения принадлежности проводов нужно не забыть обесточить их. Как правило, выключатели подключаются с помощью распределительной коробки, в которую входят сетевые провода. Предположим, подключены разные группы электроосветительных приборов, а кабели к ним уже проложены, осталось подвести их к точкам подключения в точках, указанных на схеме.

Также провода должны быть проложены до выключателя и выведены через стационарную розетку. Нельзя сначала делать подключение, а потом уже прокладывать и закреплять электропроводку – от механических воздействий может пострадать контакт, а то и оборваться провод так, что его уже нельзя будет протянуть к месту подключения.

С чего начать?

Ответ на вопрос как подключить двухклавишный выключатель состоит из двух частей:

установка проводов в распределительную коробку вверху;
подключение внизу клемм самого выключателя к коммутируемым проводникам.

Принципиальной разницы с чего начать нет. Но начинать лучше с выключателя, так как потом, при выполнении подключений в коробке, имея тестер, легче найти общий провод и коммутируемые линии путем переключения ключей. Но ниже, имея одноцветную проводку, выходящую из распределительной коробки, определить точки ее подключения можно будет только опытным путем.

При прокладке провода к двойному выключателю света его необходимо прокладывать трехжильным проводом

Определение контактов методом испытаний

Жила имеет три контакта, как правило, они соответствующим образом промаркированы, возможно даже нарисована схема. Если по каким-то причинам визуально определить принадлежность клемм невозможно или это необходимо сделать с уже подключенными к выключателю проводами в коробке, то их определяют с помощью тестера.

Для этого ключи переводят в положение «выключено», подключают измерительные щупы и включают один из ключей. Если ничего не происходит, возвращается в исходное положение, включается другой. Если в этом случае сигнала нет, то ключи включаются одновременно — ток будет протекать через замкнутые контакты и соединительную шину общего контакта.

Индикаторная отвертка. «Обрыв» фазного провода

Таким образом, щупы указывают на две линии коммутации. Затем один из щупов подносят к найденному общему контакту и, включая поочередно, определяют левый и правый ключи. Опытным путем нужно найти такое расположение, чтобы один щуп всегда оставался на одном общем выводе, а другой по очереди показывал работу каждой клавиши.

Важно их не перепутать, хотя для люстры это не имеет особого значения, но будет неудобно, если лампочка слева включится правым кликом, и наоборот.

Торчащие провода

Подключение настенного выключателя не вызывает особых проблем. В случае со скрытой установкой решить, как подключить двойной выключатель, сводится к ответу на вопрос: «На какую длину должны выступать провода из розетки?»

Выступающие провода из-под розетки около 10-20 см

Есть такое негласное правило электриков: провод должен свободно доходить до соответствующих клемм выключателя, повернутого ключами вниз, горизонтально опираясь на нижнюю точку монтажной коробки. Таким образом, сердечник выключателя будет вращаться как бы вокруг горизонтальной оси, входя в подрозетник вместе с проводами.

Некоторые электрики дают лишние провода и сгибают их в упругую змейку. Главное, чтобы выключатель свободно входил внутрь, а не упирался в провода. Конечно, подключать их к клеммам нужно очень аккуратно, иначе они могут выскочить из клемм в момент установки.

Выключатель, вставленный до упора, придерживая его рукой, фиксируют с помощью равномерно затянутых болтов, раздвигая скобы-зажимы. Фиксацию следует производить только в том случае, если сама коробка под розетку уже надежно закреплена. Нажатие клавиш завершает установку.

Коробка соединительная

Для соединения проводов в точках, указанных на схеме, можно использовать скрутку, изолируя ее изолентой, но надежность и эстетичный вид будут не на высшем уровне.

Способы скручивания проводов

Вместо изоленты можно использовать термоусадочную трубку — при затягивании она будет плотнее прижимать контактные поверхности, что добавит надежности контакту. Нежелательно использовать скрутку, если есть вероятность ошибки — при раскручивании проводов металл жилы трескается, теряет прочность и проводимость.

Нельзя соединять таким образом одножильные и многожильные провода — в этом случае их лучше спаять или применить опрессовку специальными гильзами. И категорически недопустимо скручивать между собой медь и алюминий — в месте контакта будут происходить электрохимические коррозионные процессы, приводящие к потере контакта. В качестве альтернативы скручиванию можно использовать самозажимные соединения WAGO.

Блок в коробке – простое решение
Часто распределительные коробки продаются с монтажными блоками, имеющими набор клемм для удобства подключения.

Тип и разновидность не имеют значения, главное, чтобы они выдерживали напряжение и ток, подходили к материалу стены. Выполняем подключение, как на приведенной выше схеме, подключая соответствующие провода в указанных точках.

Начинаем с фазного провода, заводим на клемму, зажимаем, и к нему сразу подключаем провод от выключателя. Затем повторите эту процедуру для остальных клемм. Всегда важно маркировать провода, это сэкономит время на определение их владельца.

Подключение выключателя на две лампочки

Подключение без распределительной коробки

Согласно ПУЭ всегда должен быть доступ к распределительным коробкам. В домах и квартирах, где на первый план выходит эстетика, покрытие на стене не впишется в композицию стиля, диссонируя с окружающей обстановкой. Оклеивать дорогими обоями тоже не лучшее решение — если нужен доступ, то их придется отдирать.

Поэтому в последнее время стали применяться прогрессивные способы подключения выключателей, требующие немного больше кабеля, но исключающие распределительную коробку. Дело в том, что используется утопленная розетка, и все соединения выполняются в ней.

Встраиваемая розетка вместо распределительной коробки

Фазный провод подключается непосредственно к общему выводу выключателя, провода, идущие к лампочкам, также подключаются непосредственно к коммутируемым выходам, в розетке подключены только нулевые провода связано. При достаточной сноровке этот способ подключения можно осуществить и в монтажной коробке обычных размеров.

вся схема подключения в розетке. Принцип соединения проводов тот же

При замене выключателя старый провод может оборваться. Вы можете расширить его, используя следующую клеммную колодку:

Link

В определенных ситуациях рекомендуется проводка без соединительных коробок. Все важные моменты, касающиеся монтажа электропроводки таким способом, будут рассмотрены в нашей сегодняшней статье.

Монтаж электропроводки без распределительных (распределительных) коробок – методика, появившаяся относительно недавно. Несмотря на это, в некоторых моментах такая схема установки не противоречит основным документам ПТЭЭП и ПУЭ. При этом сам метод до сих пор вызывает споры в профессиональных кругах.

В этом случае схема подключения имеет некоторые отличия от той, что используется при установке распределительных коробок. Без распределительных коробок электропроводка также запитывается от щита с машиной. От него провод идет к первой розетке и далее тянется петлей к остальным.

Разрезан трехжильный кабель (ноль, фаза и земля), подходящий для первой розетки. Ноль и фаза нарушены. Но заземление нельзя прерывать, оно должно доходить до контактов третьей розетки. Поэтому два зачищенных провода необходимо подключить к соответствующим входящим контактам. Затем шлейфом посылает ноль и фазу на следующую розетку, соединяя и хорошо затягивая отверткой на входном контакте.

В этом случае кабель заземления зачищен. Очищенная проволока сгибается пополам. Таким образом, получаются два соприкасающихся друг с другом провода, которые имеют общую жилу.

После этого кусок провода зачищается с двух сторон. Один конец должен быть прикреплен к изогнутой земле. В итоге получаем три оголенных участка, которые герметизируем специальной втулкой и изолируем. Второй конец подводим к контакту розетки, предназначенной для заземления, и зажимаем. Таким образом, мы избегаем пробела и выполняем все согласно требованиям документации.

После этого провод через штробу выводится на последующие розетки. При этом происходит обрыв фазы и обнуление. Для их фиксации используются хомуты.

Стоит отметить, что такая проводка может вызвать некоторые трудности при использовании дешевых розеток. В таких изделиях часто попадаются слабые контакты. Из-за этого провода в них могут сильно нагреваться, провоцируя возгорание проводки или появление пожара. Также концы кабелей могут выпасть из контактов, что приведет к нарушению цепи питания в других розетках.

Во избежание такой ситуации при такой схеме монтажа проводки провод заземления (как ноль и фаза) перекусывается. Кроме того, можно обжимать кабели, выполняя отвод не только для заземления, но и для фазы и нуля. При этом гильзы, используемые для опрессовки, должны быть изолированы. Их помещают в розетку, а отводы затем соединяют с аналогичными контактами.

На описанной электрической схеме розетка будет выполнять роль соединительной коробки. Поэтому использование распределительных коробок здесь осуществляться не будет.

Чтобы такой монтаж прошел быстро и без проблем, специалисты рекомендуют покупать подрозетники длинной длины. Так к ним подходят все необходимые провода.

Для схем разветвления проводки перед самостоятельным монтажом обязательна консультация электрика. Однако необходимо знать, что монтаж кабелей таким способом используется в определенных случаях.

Когда применять

Этот способ укладки рекомендуется в случаях, когда на стенах имеется дорогая отделка. В этом случае разводка осуществляется под полом и без установки дополнительного электрооборудования в виде распределительной коробки в стенах.

Также в ПУЭ указаны моменты, когда используется только такая схема разводки проводов. Согласно документации запрет на ввод кабелей в распределительную коробку действует для линий, питающих:

электроплиты;
кондиционеры;
котлы отопительные;
все устройства, потребляющие много электроэнергии в процессе своей работы.

В таких случаях для защиты в распределительных щитах должен быть установлен автоматический выключатель. От него проложена отдельная кабельная линия. В результате получается цепь питания отдельной группы электроприборов.

Видео «Электромонтаж без распределительных коробок»

В этом видео вы узнаете о проводке без распределительных коробок с розеточными соединениями.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом использования такой схемы электропроводки является отсутствие распределительных коробок, которые обычно устанавливаются в верхней части стены. В результате никаких повреждений не происходит. внешний вид заканчивается.

Стоит отметить, что распределительные коробки, скрытые под обоями или штукатуркой, могут вызвать проблемы в случае сбоя в сети. Это связано с тем, что для того, чтобы добраться до ящика, необходимо будет разрушить часть декоративного оформления области над ним. В случае использования данной схемы установки таких проблем не возникает.

Кроме того, к преимуществам данного способа монтажа можно отнести:

существенно снижаются затраты на монтаж электропроводки;
нет необходимости формировать отверстия в стенах для распределительных коробок;
простота монтажа и его легкость.

Однако стоит отметить, что осуществление такой прокладки кабеля требует от человека соблюдения всех требований техники безопасности.

При этом ко всем стыкам должен быть обеспечен доступ для профилактического осмотра и необходимого ремонта. В этой схеме слабым местом является место соединения кабелей. Также к минусам можно отнести то, что для прокладки требуется большая длина проводов.

Несмотря на ряд преимуществ, монтаж электропроводки в доме без использования распределительных коробок считается вынужденной мерой. Распределительные коробки при монтаже электропроводки повышают безопасность ее эксплуатации, а также повышают надежность электрической сети.

Как видите, проводка без распределительных коробок – это вариант монтажа проводов, имеющий некоторые положительные стороны. Однако не стоит забывать и о недостатках. Перед монтажом проводов по этой схеме необходимо взвесить все за и против, чтобы принять оптимальное и правильное решение в каждой конкретной ситуации.

При покупке нового дома всегда электрификация помещений проводится до начала отделки стен и потолков. Сегодня, в век новых технологий, существует несколько распространенных способов модернизации блока питания. Один из самых надежных и безопасных вариантов – проводка без распределительных коробок.

Электропроводка без распределительной коробки

Архитектура электропроводки составлена с учетом интересов и пожеланий собственника недвижимости. Электропроводка представляет собой последовательное соединение цепи без распределительных коробок. Проводники подключаются к электросети поочередно друг за другом и подводятся от каждой точки освещения, розетки, выключателя сразу к распределительному щитку.

Перед началом работ проводится предварительный расчет расчетной величины потребляемой мощности при использовании планируемых электроприборов и устройств. Схема подключения включает в себя необходимый набор проводов и кабелей, установку розеток, выключателей, электроприборов.

Новые требования к электропроводке предусматривают использование только медных проводников. Контактные соединения проводов при электромонтаже играют важную роль в любой электросистеме. Они должны быть устойчивы к механическим повреждениям, безопасны.

Способы соединения проводов

Крепление электрических проводников в соответствии с техническими требованиями и действующими инструкциями осуществляют пайкой, опрессовкой, опрессовкой с использованием соответствующих инструментов. При выборе контактного способа соединения необходимо учитывать, для чего нужна связь и где она будет размещена.

В местах соединения и ответвления проводов всегда оставляют запас на переподключение в случае неисправности. На сегодняшний день наиболее универсальными эффективными электрическими соединениями являются безвинтовые клеммы. Простой и удобный, подходит для всех типов проводников разного диаметра сечения.

Зажим состоит из высококачественной стальной пружины, устойчивой к агрессивным средам, и специального луженого электролитического медного тошино, фиксируемого на контактной площадке с помощью отвертки. Клемма не имеет ограничений по току и напряжению, даже подключает проводники к гильзе. Отвечая современным требованиям, хомут имеет уменьшенные размеры, за счет чего не занимает много места в розетке.

Особенности монтажа электропроводки

Все электромонтажные работы проводятся только после установки электрощита и счетчика. После этого определяются места коммутационного оборудования. Для правильной прокладки проводов и установки подрозетников проводится обследование трассы кабеля, условий прокладки электропроводки и электротехнических изделий.

Точность выполнения электрификации гарантирует не только эстетичный вид, но и безопасность всего дома. Итак, при установке подрозетника в качестве распределительной необходимо соблюдать правила монтажа, это:

Закрепить подрозетник в стене из кирпича, бетона, гипсокартона с помощью строительной смеси.
Установить розетку заподлицо с поверхностью стены с закрытой проводкой.
Для крепления стекла используйте специальные прижимные винты с пластинами.

При прокладке кабеля следует использовать специальные крепления, которые защитят его от механических повреждений и станут заземлением. При проектировании электрической сети через розетки и выключатели необходимо использовать только качественное оборудование.

В последнее время большим спросом пользуются монтажные розетки с более углубленной формой, чтобы подвод проводов, образованный петлями или складками, умещался компактно, без резких заломов.

Осветительная установка без распределительной коробки

Сегодня в современных квартирах, домах, офисных помещениях стала актуальной проводка без распределительных коробок для освещения, несмотря на большой расход кабеля. Для установки квартирных осветительных приборов в распределительном щитке отводится специальное место.

Кабель от потолочного светильника до электрощита проложен в гофрированных трубах, заменяя штробу. Такая система электрификации гарантирует надежное соединение без разрыва кабельных линий, обеспечивает безопасность при эксплуатации электричества. Для электропроводки рекомендуется использовать кабель с изоляцией из полимерных или поливинилхлоридных композиций.

Сечение проводов необходимо выбирать исходя из нагрузки системы электроснабжения, материала отделки поверхности и способа проводки.

Установка без распределительных коробок осуществляется только при ремонте. При незначительных неисправностях просто снимите выключатель или розетку и проверьте проводку.

Безопасность электропроводки

По завершении монтажа электропроводки необходимо провести комплекс измерений, чтобы убедиться в готовности системы к использованию современной бытовой техники и техники. Проверка исправности электрощита, проводов, кабелей, розеток, выключателей, дает возможность вовремя исправить допущенные ошибки. Тестовая проверка показывает, что:

контакты электропроводки имеют надежное заземление;
соединений подключены правильно;
нет посторонних напряжений и повреждений изоляции;
соответствует проводке.

Точный замер электропроводки можно провести только с помощью специалистов электротехнической лаборатории. Для проверки используется контрольно-измерительная аппаратура, которая показывает потери, потребление электроэнергии. Особо профилактического осмотра требуют розетки, выключатели, светильники во избежание короткого замыкания.

Качество продукции – залог надежности и функциональности электропроводки

Работоспособность, безопасность и надежность современной электропроводки зависят от аккуратности, внимательности и профессионального выполнения электромонтажных работ.