как правильно крыть крышу шифером
Несмотря на разнообразие современных кровельных материалов с их эффектными расцветками и уникальными свойствами, в частном строительстве многие до сих пор отдают предпочтение старому доброму шиферу.
И дело даже не в цене, которая не может не радовать. Ведь если обычные асбестоцементные листы неплохо выглядят даже на очень старых домах, значит этому материалу стоит доверять. Тем более, что правильно уложенная шиферная крыша способна служить верой и правдой не менее трех десятков лет. Давайте узнаем почему традиционный шифер пока не стоит списывать со счетов.
Классический шифер состоит из волокон асбеста и цемента. Сегодня его изготавливают из смеси коротковолокнистого хризотила (15%), порталандцемента (85%), и небольшого количества воды.
Один квадратный метр весит примерно 14, что существенно легче, чем натуральная черепица, но тяжелее, чем ондулин или металл. А вот морозостойкость и устойчивость к кислотным дождям у шифера такая же, как у бетона.
В качествен кровельного материала шифер уже отметил свой 100-летний юбилей. Первый завод по изготовлению искусственной асбестоцементной кровли был построен в 1908 году. С того времени этот кровельный материал значительно изменился. Сегодня его выпускают как традиционно серого цвета, так и с декоративно-защитным лаком различных оттенков. Основными производителями являются:
Кстати, обычный серый шифер можно самостоятельно покрасить в любой цвет или обновить вид цветного материала. Для этого подойдут акриловые составы, которые со временем не отслаиваются, хотя имеют другой недостаток — они сильно выгорают.
Качество шифера для кровли сегодня регулирует специальный ГОСТ 30340-95. В целом шифер обладает такими важными качествами, как: пожаробезопасность и бесшумность.
В отличие от многих мягких кровельных материалов, шифер выдерживает вес человека без повреждений и не нагревается в солнечную погоду, как металлические кровли. Он долговечен и не горюч, при монтаже легко поддается обработке большинством механических инструментов.
Но есть у этого материала серьезный недостаток – это способность распадаться на мелкие части при нагреве, а при пожаре раскидывать вокруг крупные искры.
По своему строению шифер бывает волнистым и плоским. Плоский асбестоцементный шифер используют в основном не для покрытия крыш, а в качестве отделки.
По типу используемого сырья его делят на: натуральный (из горной слюды) и искусственный (из асбеста или фиброцемента).
Еще один, более новый вид шифера – полимерпесчаный, в основе которого находится связующий полимер и просеянный песок с пигментами.
Давайте остановимся на вопросе экологичности, который беспокоит сегодня многих. Из-за того, что асбест сам по себе опасен, многие называют шифер «кровлей для неосведомленных». Но есть и те, кто считает, что шифер ругают несправедливо и только ради маркетинговых целей.
Например, чтобы продвинуть на российском рынке другие кровельные материалы. Тем не менее, несмотря на активную антиасбестовую пропаганду, в России на сегодня около 18 заводов выпускают шифер.
Дело в том, что и Россия, и несколько других стран (Казахстан, Бразилия) имеют собственные месторождения хризотиласбеста. Поэтому сырье для изготовления шифера обходится нам дешево.
Что касается асбеста: на самом деле, то количество пыли, которые небезопасно для здоровья человека, выделяется только при резке шифера или его демонтаже. В этих случаях рекомендуется обязательно надевать защитную одежду, респиратор и очки.
Стоит отметить, что волокна асбеста присутствуют в окружающей среде в районах месторождений этого вещества. Они появляются благодаря эрозии горных пород. Но концентрация асбеста в воздухе является относительно безопасной для человека.
Поэтому сам шифер не только до сих пор пользуется популярностью среди обывателей, но даже включен в специальные программы типа «Экономный город».
Программа разработана для снижения затрат городов России на ЖКХ.
К слову, хризотил-асбест, который сегодня используется в России для изготовления шифера, составляет в США 95% от всего асбеста, который так или иначе присутствует в строительных конструкциях. При этом он считается все-таки вредным, хотя не настолько, как другие виды асбеста.
При том потребление асбеста в Европе с каждым годом заметно сокращается, и сейчас он запрещен в 60 странах мира. Например, амфиболовый асбест запрещен из-за того, что является серьезным канцерогеном, хотя он когда-то использовался в странах ЕС. Посмотрите более подробно, чем отличаются оба вида асбеста и как именно сегодня производят шифер:
Подведем итог: хотя асбестоцементный шифер считается небезопасным для здоровья, все же в России он соответствует санитарным нормам и кроме стран Евросоюза особо не имеет ограничений. Самые негативные последствия работы с шифером возникают только в условиях производства либо при его монтаже без средств защиты.
Итак, как крыть крышу шифером правильно и с минимальными отходами? Чтобы у вас все получилось, предварительно нужно просчитать необходимое количество материала, а именно – число листов и их полезную площадь (общая площадь минус нахлест).
Знание раскладки и нахлеста поможет вам рассчитать необходимое количество листов, а наши иллюстрации помогут разобраться, как правильно укладывать шифер на крышу и какая стропильная система для нее нужна.
Устройство стропильной системы
Согласно действующим строительным нормам и правилам, шаг обрешетки для шиферной кровли устанавливается не более 750 мм для листов длиной 1750 мм. Так как шифер не обладает нужной эластичностью, внимательно следите за тем, чтобы на всей поверхности ската на каждом квадратном метре неровности не достигали более 5 мм вдоль, и 10 мм поперек.
Правильная кровельная система под шифер выглядит так:
Рассчитать количество шиферных листов, которые будут идти горизонтально, вы сможете так: разделите ширину ската на ширину листа (минус нахлест в одну волну).
А чтобы рассчитать вертикальные ряды, определите фактическую длину ската и поделите на длину листа, минус нахлест в 30-40 мм.
Если кровля из шифера не утепленная, значит на стропила сначала укладывают гидроизоляцию, прижимают ее брусками и делают обрешетку. Если же речь идет о мансардной крыше, тогда необходимы дополнительное мембраны и изоляционные пленки.
Помните также о том, что шифер довольно хрупкий и требует особого обращения при транспортировке и монтаже.
Выбор направления укладки
Итак, асбестоцементные листы с профилем 400 на 1500 мм рекомендованы для крыш жилых домов, а профиль 540 на 2000 мм – для производственных построек. Поэтому просчитайте необходимое количество листов и приготовьте их на земле:
Укладку шифера вы можете вести двумя способами: в разбежку, то есть со смещением на одну волну или совместно со смещением продольных кромок в рядах выше. Первый способ подходит для узких и длинных скатов, а второй для коротких и широких:
Так, укладывать в разбежку можно несколькими способами, а потому выбирайте тот, который вам покажется наиболее удобным:
- Например, первые листы первого ряда кладут целыми, а первые листы второго ряда уже подрезают.
Далее, у третьего ряда обрезают уже две волны и так далее. - Второй вариант – положить на первый ряд обрезанный по ширине лист и перекрыть его вторым рядом, при этом смещая продольные кромки.
Далее, у третьего ряда обрезают уже две волны и так далее.Помните, что все эти способы подходят исключительно для прямоугольных скатов, а вот на вальмовых крышах, где скаты трапециевидные, такая разбежка листов получается сама по себе. Кроме того, если вам нужно будет перекрыть какой-нибудь ряд более, чем на одну волну, это вполне разрешено. Например, при уклоне крыши до 30 градусов такой нахлест рекомендуют делать в две волны.
Нахлест у асбестоцементных листов должен составлять не менее 150 мм и не более 300 мм. Если уклон кровли превышает 20%, тогда все стыки необходимо герметизировать, чтобы избежать протечек. Хотя в большинстве случаев этого не делают. Что касается больших построек, если длина здания превышает 25 м, тогда для компенсации деформации в самой кровле вам стоит предусмотреть деформационные швы. Их располагают с шагом 12-18 м.
Подрезать шифер удобно ножовкой или болгаркой. Вторая более практична, но сильно пылит, а это, как вы уже знаете, небезопасно для легких. Поэтому обязательно закрывайте лицо в процессе работы с асбестоцементным шифром. В Европе для демонтажа шифера на крыше рабочие одеты практически как космонавты — настолько серьезно подходят к этому вопросу.
Учтите еще и тот момент, что шифер довольно хрупок но при этом довольно тяжелый. Чтобы его поднять и правильно установить понадобится помощь минимум двух людей. Также старайтесь не перегружать стропильную систему только с одной стороны — лучше вести монтаж шифера одновременно на двух скатах.
Правила стыковки листов
А теперь – о важных технических моментах монтажа, которые обычно усложняют всю работу. Если вы совмещаете продольные кромки, придется отрезать углы стыкуемых листов:
Это необходимо для более плотного прилегания листов и уменьшения количества слоев на одном месте. Поскольку шифер довольно толстый, такие нагромождения способны вызвать перекос всей кровли.
Фиксация шифера на обрешетке
Теперь переходим непосредственно к закреплению листов на обрешетке. К этому моменту листы уже должны быть разложены на кровле в нужном порядке и подрезаны всюду, где это необходимо. Можно не беспокоиться, что незакрепленные листы станут сползать, но ходить по ним нужно осторожно.
Шифер – достаточно прочный материал, поэтому шаг обрешетки здесь разрешено делать достаточно большой – 750 мм:
Каждый лист укладывают так, чтобы он оказался на трех брусках. При этом бруски берите сечением 60х60 мм – это самый надежный вариант.
Для крепления листов шифера удобно применять специальные шиферные гвозди с широкой шляпкой и резиновой прокладкой, а для некоторых видов цветного шифера выпускаются саморезы по типу тех, что используются для ондулина. В любом случае под крепление на шифере необходимо предварительно просверлить отверстия.
Также в укладке шиферных листов используется специальный крюк для крепления их к обрешетке. Крюк должен быть оцинкованным.
Особенно основательно подходите к обустройству ендовы. В ней необходимо изготовить сплошную обрешетку и закрыть оцинкованным уголком.
Если при укладке листов шифера у вас получились зазоры более 7 мм, обязательно заполните их какой-нибудь кровельной нетвердеющей мастикой. Кроме того, в особо снежных регионах любые поперечные швы также рекомендовано уплотнять специальными лентами из эластичных материалов. Например, в этом плане хорош пенополиуретан.
Монтаж доборных элементов
Все кровельные узлы у шиферной крыши соединяются специальными асбестоцементными фасонными деталями. Как вариант можно использовать доборные элементы из тонколистовой оцинкованной стали:
Переходим к установки коньяка. Важно, чтобы сам конек перекрывал шиферную крышу не менее, чем на 100 мм. Закрепляют коньки шиферными гвоздями.
В продаже обычно имеются готовые коньковые элементы из оцинкованной стали, но их несложно изготовить самостоятельно. Чтобы правильно согнуть металлическую планку, вам помогут металлические уголки и резиновый или деревянный молоток, который называется киянкой.
Если через шиферную крышу проходит стойка антенны или другие элементы, отверстия для них можно сделать в гребне листов. При этом обязательно жестко соединить со стропилами и защитить от протечек герметиком.
Карнизный свес следует сделать не более 100 мм, чтобы тяжёлый снег не обрушил его. Но и меньше этого размера делать не стоит, чтобы вода не попадала прямо на стену дома.
Вот и все сложности.
Будьте в курсе!
Подпишитесь на новостную рассылку
Кровля своими руками: как покрыть шифером крышу?
Невзирая на технологический процесс и широкое разнообразие кровельных вариантов, шифер по-прежнему остается в роли одного из самых востребованных материалов. Это обуславливается проверенными преимуществами шифера: материал отличается прочностью, легкостью монтажа, долговечностью и при этой весьма доступной ценой. Давайте разберемся, как покрыть крышу шифером? Работы будем проводить своими руками.
Что мы знаем о шифере?Шифер представляет собой асбоцементный материал, использование которого распространилось на ряд кровельных работ и возведение ограждений.
Шифер изготавливается в виде плоских или волнистых листов (с различным кол-вом волн). Разнообразие цветовых решений позволяет улучшить внешний вид конструкции и подчеркнуть оригинальность строения. При выборе шифера помните о том, что расход материала с большим количеством волн (при работе с одинаковой площадью) будет значительно меньше. На листах можно наблюдать стандартную маркировку — 40/15, что свидетельствует о том, что перед нами 8-ми волновой шифер с высотой в 40мм и шагом 150мм.
Технология укладки шифера
Основание- При монтаже основания используем доски не менее 15 мм (допускаются ошкуренные необрезные).
- Укладываем доски в шахматном порядке (можно и в разбежку). Промежуток между ними – 200 мм и более. При создании основания можно использовать брус 50х50 мм. Расстояние в данном случае зависит от длины листа. Каждый лист должен располагаться не менее чем на 3-ех опорах.
- В местах установки дымоходов, скатов и т.д. необходимо установить дополнительную обрешетку.
- Если хотите повысить гидроизоляционные показатели кровли, советуем заняться укладкой соответствующих материалов.
Расстояние в данном случае зависит от длины листа. Каждый лист должен располагаться не менее чем на 3-ех опорах.Рассмотрим некоторые варианты монтажа листов шифера. Вариант первый
. Первый ряд располагается вдоль свеса крыши, а именно — по бечеве. Такая мера позволит нам уложить шифер ровно и избежать косины. Монтаж шифера осуществляется внахлест, перекрытие составляет одну-две волны.Второй вариант связан с большим расходом материала, но при этом качество кровли становится лучше. Речь идет об укладке волнового шифера в разбежку. Устанавливаем первый ряд и делаем это с перекрытием в волну. Следующий ряд берет свое начало с листа, у которого отсутствует волна. Это позволяет нам добиться сдвига нахлеста волны, что обеспечит более качественное примыкание.
Обратите внимание на величину поперечного перекрытия, которая должна быть не менее 200 мм. При работе с 8-ми волновым шифером все становится проще: листы разрезаются пополам и нахлест чередуется в шахматном порядке через один ряд.
Если рассматривать монтаж шифера без смещения листов, то экономия в данном случае очевидна. Но весь процесс тогда станет достаточно трудоемким. На рисунке будет видно, как производилась подрезка углов. При укладке таким способом в каждой точке встречаются только 2 листа. Резку шифера выполняем болгаркой.
Осталось обсудить финальный момент монтажа кровли своими руками – крепление. Ничего сложно в принципе нет, в процессе работы используем специальные гвозди, саморезы или шурупы. Крепеж отличается широкими шляпками с резиновыми уплотнениями. Советуем заранее просверлить места расположения крепежа. Крепим исключительно в гребень волны. Придерживаемся следующего алгоритма:
- Первый гвоздь – в нижнюю часть второй (перекрываемой) волны. Отступаем от края 150 мм.
- Второй гвоздь – также во 2-ую волну, но по диагонали и только после того, как положили верхний лист шифера.
Не советуем увеличивать количество точек крепления. Излишество может привести к быстрой порче шифера. Вот мы и рассмотрели вкратце рекомендации по укладке волнового шифера своими руками. Материал действительно отличается простотой монтажа, каждый может позволить себе выполнить работы самостоятельно.
Как установить крышу из искусственного сланца
Готовая крыша является подходящим для того времени дополнением к 100-летнему авторскому дизайну Foursquare.
Для меня предоставление рабочей силы означало, что я могу установить премиальное, исторически достоверное кровельное изделие, сохранив при этом свой бюджет. Крыша нашего столетнего Foursquare была заменена битумной черепицей с тремя выступами, но мы не могли использовать оригинальные продукты (асбестовую черепицу), чтобы возродить ее характер. Другие дома нашего времени — как и многие здания в нашем городе — были покрыты шифером, что казалось идеальным компромиссом.
Но установка настоящей шиферной крыши означала бы переделку всей системы крыши, чтобы она могла выдерживать вес.
Решение? Полимерная черепица, легкая и невероятно аутентичная по цвету и внешнему виду. Я сосредоточился на крыльце — это относительно небольшая, легкодоступная часть крыши, это хорошее место, чтобы попробовать свои силы в подобном проекте.
Шаг 1: Оценка состояния крыши
Перед тем, как содрать черепицу, Марк воспользовался своим расположением на крыше, чтобы подтянуть свободные кабели.
Как и во всех успешных проектах, планирование имеет ключевое значение. Странные предметы изобилуют крышами старых домов. Например, существующая обшивка могла быть покрыта фанерой до последней перекрытия кровли. В этом нет ничего страшного, если только кронштейны ваших оригинальных водосточных желобов не прибиты непосредственно к оригинальному настилу, что представляет проблему, если вам нужно их вытащить. (В этом случае используйте сабельную пилу, чтобы отрезать фанеру вокруг кронштейнов, снять кронштейны, а затем снова закрепить снятые детали с помощью винтов.
)
И наоборот, если крыша не перекрыта, ждите гнилых досок. Если конструкция крыши под ней открыта, вам может понадобиться добавить фанеру толщиной ¾ дюйма поверх настила крыши, чтобы ваши гвозди не проникали через потолок крыльца.
У вас также могут быть водосточные желоба, водосточные трубы или оборванные провода, которые требуют некоторой работы. Потратьте некоторое время на исправление этих незначительных проблем сейчас, и вы поблагодарите себя позже.
Шаг 2: Удаление существующей черепицы
Красный рыхлитель, способный снимать как черепицу, так и гвозди, облегчает работу по удалению старого кровельного материала.
Основной метод снятия гонта заключается в использовании «лопаты для гонта» — по сути, зубчатой садовой лопаты с точкой опоры, которая поднимает гонты с крыши. Вместо этого я использовал инструмент для удаления гонта под названием Red Ripper, который агрессивно воздействует как на гонты, так и на гвозди, позволяя мне удалять гонты кучами, а также выдергивать гвозди по ходу дела.
Когда вы доберетесь до последнего ряда гонтов, который находится ближе всего к дому, нарежьте герметик и осторожно снимите гонты, чтобы не сместить оконную раму, существующую гидроизоляцию и т. д. Убирайте на ходу — так же весело, как и снимать гонты. и перебросить их через край крыльца, что удвоит время уборки позже. Вместо этого я разделил их на удобные кучки и сложил в мешок на крыше, а затем бросил мешок на землю. (Сначала оцепите территорию в целях безопасности, чтобы случайно не задеть членов семьи или прохожих.)
Шаг 3: Установите капельницу и бумагу
После укладки 30# толя на переднюю кромку, Марк захватывает фронтон другой кромкой, закрепляя ее скобами.
Сначала установите водослив, прибив его гвоздями или скобами непосредственно к переднему краю настила крыши. Далее укладываем толь. (Для полимерной черепицы, которую я использовал, требуется бумага № 30; узнайте у производителя черепицы рекомендуемую подложку. Для крыш, покрывающих кондиционированные участки, также потребуется резиновая мембрана, такая как Grace Ice и Water Shield, чтобы предотвратить повреждение от утечек из-за ледяных дамб.
)
Чтобы разровнять бумагу, я начал с одной стороны крыши, положил конец рулона заподлицо с внешним краем капельницы и развернул бумагу на несколько футов. Затем я использовал свой степлер, чтобы сгруппировать полдюжины скоб в центре плоского края бумаги. Это делает две вещи: удерживает бумагу внизу, когда вы ее разворачиваете, и действует как точка поворота, поэтому вы можете немного отрегулировать бумагу, чтобы она оставалась прямой при развертывании. Затем вы можете скреплять бумагу по ходу дела. Бумага разлинована, поэтому перекрывайте первую строку следующим курсом и повторяйте, пока не дойдете до верха.
Обрежьте бумагу заподлицо с настилом крыши с помощью универсального ножа, затем установите отлив заподлицо с боковой стенкой, чтобы зажать края бумаги.
Шаг 4. Укладка гонтов
Большинство гонтов имеют начальный слой. В моем случае это были 6-дюймовые плитки, установленные на 1 дюйм за край капельницы. Чтобы убедиться, что стартеры были прямыми, я измерил 5 дюймов от края капель на каждом конце крыши, а затем щелкнул линию.
Затем я еще раз проверил прямолинейность, измерив расстояние от боковой стенки до линии в паре точек. Если каркас крыши действительно не соответствует квадрату, вы захотите узнать об этом раньше, чем позже, на случай, если вам нужно будет внести исправления. Важно, чтобы каждый ряд заканчивался параллельно боковой стенке (в пределах 1/2 дюйма или около того).
A
B
C
D
Прежде чем начать, ознакомьтесь с инструкциями по установке, чтобы узнать, какое расстояние вам потребуется между плитками. Моим плиткам DaVinci требовалось расстояние 3⁄8″; поскольку начальная плитка имеет толщину около 3⁄8″, я мог бы использовать ее в качестве прокладки [A] и не измерять.
Выровняйте крышу таким образом, чтобы при укладке черепицы ее верхняя часть совпадала с линией [B] . Выбранный вами макет будет определяться длиной вашей плитки и желаемым раскрытием, которое может варьироваться в зависимости от характеристик продукта.
Я использовал 7-дюймовый всплеск с прямым курсированием, который обеспечивает правильное сочетание текстуры и чистых линий для дома.
Начиная с нижнего левого угла крыши, установите один комплект гонтов. Затем пройдите через крышу, завершив набор. Установите следующий комплект и снова работайте поперек крыши, повторяя процесс, пока не дойдете до боковой стенки [C] .
Для большинства гонтов последние в каждом ряду проходят через край крыши, а затем сразу отрезаются по прямой линии. Однако с плитками DaVinci я просто немного отрегулировал ширину и расстояние между гонтами, чтобы они соответствовали торцу.
С помощью этой системы мне нужно было обрезать плитки [D] только в том месте, где они соприкасаются с боковой стенкой. Аккумуляторная циркулярная пила с типичным строительным диском отлично сработала. И так как я захватил верхние 3″ или около того моего последнего курса под миганием, мой последний курс был не меньше половины плитки, так что не было никаких крошечных кусочков, с которыми можно было бы возиться.
Шаг 5: Установка прошивки
Прошивка — это последний шаг в процессе, но не поддавайтесь желанию спешить с ним, чтобы закончить проект. Правильная прошивка – важная деталь: если это сделать неправильно, у вас на руках будет дырявая крыша. Для модернизации крыши я использовал изготовленный на заказ кусок гидроизоляции. У меня есть инструмент, используемый для изготовления этой детали, — тормоз для листового металла, — который позволяет мне взбивать все, что мне нужно. Вы можете арендовать инструмент, но вы можете подумать о том, чтобы заменить эту работу.
E
F
Используя свой нож для листового металла, я согнул алюминий, чтобы заправить его в облицовку дома и пройти по боковой стене и по черепице. Последние 1½ дюйма нижней ножки слегка согнуты вниз, чтобы отводить воду и противостоять ветру.
Теперь можно выкладывать прошивку. В кирпичном доме я вырезал щель в шве из раствора и засовывал в нее гидроизоляцию, но в моем доме я использую угловую шлифовальную машину, чтобы сделать щель в оштукатуренной стене [E] , соединив его с существующей оконной рамой для цельного вида.
Последним шагом является использование высококачественного герметика для герметизации щели [F] , удерживающей металл внутри кладки. Мне также нравится немного подкалывать шляпки гвоздей, чтобы убедиться, что моя вечная новая крыша готова к погодным условиям еще много лет.
Теги: Марк Клемент OHJ Август/сентябрь 2010 г. Журнал Old-House подъезды шифер Тереза Коулман
Как укладывать шиферную черепицу? Идеи и советы по шиферной кровле
Опубликовано: Сделай сам // Опубликовано 20.01.2021
Существует 2 способа укладки шиферной черепицы: приклеивание на клей и крепление гвоздями, оба с использованием предварительно установленной подложки. Кроме того, всегда необходима гидроизоляционная мембрана. Различия между двумя способами заключаются в способности проникновения воды (меньше при использовании клея) и долговечности крепления плитки гвоздями (так прочнее). Поэтому, исходя из специфики вашего проекта и размера плитки, будет выбран один из этих двух методов.
источник фото: sigroofing.co.uk
A. Крепление гвоздями (медными, с большой головкой) включает следующие этапы:
1. провести пробную укладку out
2. используйте специальный молоток (не столярный молоток, а молоток с острым наконечником для сверления) для 2 отверстий каждой черепицы
3. используйте тонкую деревянную планку в качестве опоры на краю крыши; он будет выполнять функцию распорки и предотвратит попадание капель воды на стену
4. Уложите первый ряд горизонтальных плиток, оставив около 2 см со стороны (со стороны 30 см) и около 4 см со стороны 15 см. Для плитки размером 30 х 60 см, 25 х 50 см, 20 х 40 см и толщиной 5-7 мм необходимо согласовать эти размеры. Для ширины плитки 30 см оставляем 3 см на сторону и 5-6 см соответственно на сторону 60 см. Если первый ряд устанавливается вертикально, то оставляют около 5 см. Обычно привязку делают двумя гвоздями, вбитыми до уровня плитки, не вдавливая ее и следя за тем, чтобы шляпка гвоздя полностью закрывала отверстие.
Шляпка гвоздя не должна давить на плитку, потому что она может треснуть, но и в пространство нельзя допускать проникновения воды
5. Установите следующий ряд вертикально над первым рядом. Отрежьте шиферную плитку (специальными ножницами) и прикрепите ее к торцу второго ряда так, чтобы контактные площадки между плитками второго ряда не перекрывали плитки первого ряда. Такой способ крепления плитки не позволит проникнуть воде. Второй ряд укладывается таким образом поверх первого ряда
6. Третий ряд укладывается поверх второго на расстоянии примерно 7 см от основания второго ряда и выравнивается так, чтобы контакт двух плиток третьего ряда не перекрывал контакт из второго ряда. В результате в краевой зоне 3 слоя шифера, препятствующие проникновению воды
7. Продолжайте дальше
8. В верхней части склона, в долине, уложите плитку с учетом контекста (сбор воды или нет) и предпочтений заказчика.
источник фото: renaissanceroofing.
com
B. Приклеивание клеями включает следующие этапы:
1. измерение поверхности рулеткой или столярным инструментом. На этот раз мы не должны резать плитку, потому что она должна превышать размер крыши по краю, чтобы вода не капала на стену.
2. запуск пробной установки. Рекомендуется открывать упаковки и наблюдать разницу в цвете, результат отбора из одного и того же вида камня. Плитка будет выложена в желаемой цветовой гамме.
3. проверить соблюдение условий укладки: сухая плитка (защищать от влаги не менее 24 часов до укладки), температура укладки 5 — 25 °С, нормальная влажность (избегать укладки в дни с повышенной влажностью)
4. выбрать требуемый тип клея ( клей для натурального камня )
5. плитку можно гидроизолировать перед укладкой ( с помощью профессиональных растворов для герметизации ). После очистки плитки распылите на поверхность гидроизоляционный раствор, следуя указаниям производителя.
Гидроизоляцию можно выполнять и после монтажа, однако это предполагает более жесткие условия.
6. Выбрав клей и подготовив его в соответствии с инструкциями производителя, приступайте к установке. Сланцевая плитка с низким поглощением укладывается методом прямого нанесения.
7. Нанесите клей на поверхность, учитывая время его высыхания, чтобы избежать высыхания перед установкой. Клей можно наносить на поверхность или на плитку (для лучшего сцепления). При установке в зонах с повышенной влажностью требуется клеевое покрытие плитки не менее 60% (шифер ). Наносите клей «кистью» и избегайте других способов нанесения клея, так как это необходимо для обеспечения идеального прилегания. Наносим клей прямолинейно, не делая изгибов кельмой. В результате получается цепочка крошечных параллельных дорожек, служащих опорой для плитки. Нанесите клей так, чтобы бороздки оставались перпендикулярными ширине плитки. Все эти операции направлены на увеличение адгезии.
8.