Стяжка пола по деревянным лагам: бетонная стяжка пола по лагам, фото и видео

Содержание

бетонная стяжка пола по лагам, фото и видео

Содержание:

Правила подготовки основания для пола
Организация бетонной стяжки по деревянным лагам
Строительство пола по лагам в домах из дерева
Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке
Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие
Нюансы укладки деревянных полов на лаги

На прочность стяжки, которая является обязательным условием обустройства надежной основы для монтажа напольного покрытия, влияет вид межэтажного перекрытия, а также количество и качество материалов, используемых при приготовлении раствора. Наиболее сложной в обустройстве считается стяжка по деревянным лагам.


Правила подготовки основания для пола

Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.


Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.

Работа производится в следующей последовательности:

  • подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
  • затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
  • вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
  • после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Организация бетонной стяжки по деревянным лагам

Чаще всего выравнивающую смесь укладывают поверх бетонного межэтажного перекрытия. Но иногда в частных деревянных домах или в зданиях старой постройки возникает необходимость обустройства стяжки по лагам, как на фото. Но эти деревянные элементы имеют существенный недостаток, который заключается в их малой прочности.

Кроме этого при механических воздействиях они нередко демпфируют, особенно при неравномерно оказываемых нагрузках. Также деревянные изделия подвержены гнилостным процессам.

Поэтому и необходимо усиливать конструкцию лаг. Также следует уделить внимание параметрам плотности и эластичности песчано-цементной смеси. Для повышения последнего показателя используют специальные добавки (например, волокна растительного происхождения, полистирол).


С целью усиления лаг из дерева делают металлический каркас и укладывают армирующую сетку. При необходимости выполнения двухслойного армирования, каркасную конструкцию изготавливают из швеллера.

Когда выполняется стяжка по деревянным лагам, до создания каркаса в промежутки между элементами из древесины засыпают утепляющие материалы (керамзит, перлит или другие, у которых невысокий показатель теплопроводности). Данная мера позволяет в дальнейшем уменьшить потери тепла и улучшить звукоизоляцию. Прежде, чем засыпать утеплитель, на основу помещают полиэтиленовую пленку.

Когда засыпан керамзит или другой материал, приступают к созданию каркаса. Для крепления швеллера к брусьям используют саморезы. После завершения монтажа в один или два слоя укладывают армирующую сетку, которую располагают на некотором расстоянии от утепляющего материала. Этот параметр определяют с помощью фиксаторов. На один «квадрат» площади задействуют около 5 штук.

После завершения монтажа каркаса и укладки арматуры осуществляют заливку подготовленного раствора согласно заранее размещенным маякам. После того как эта работа завершена, массу тщательно разравнивают при помощи виброрейки. Данный строительный инструмент перемещается и удаляет из верхнего слоя раствора пузырьки, что положительно отражается на прочности.

Если производится бетонная стяжка по деревянным лагам, по окончанию высыхания смеси, ее поверхность подвергают шлифовке. Данный процесс усиливает прочность и способствует получению ровного основания.

Строительство пола по лагам в домах из дерева

Обычно владельцы деревянных строений при выборе напольного покрытия отдают предпочтения полу из древесины, для чего требуется наличие лаг.

Они представляют собой брусья, изготавливаемые из древесных пород. Лаги помещают на основу. В завершение укладывают финишное покрытие. Данный способ монтажа пола особенно популярен в частном деревянном домостроении. Читайте также: «Пол на лагах или стяжка – давайте разбираться, что лучше».


Технология монтажа сухих полов в домах из древесины выглядит определенным образом:

  • лаги устанавливают непосредственно на основание, определяя расстояние между брусками в соответствии с выбором финишного напольного покрытия;
  • когда планируется отделка фанерой, пространство между лагами уменьшают;
  • если предстоит настилать прочные деревянные доски, расстояние увеличивают.

Особенность монтажа лаг заключается в том, что конструкцию из них можно установить на основание, созданное из любых материалов.

Укладка напольного покрытия по лагам на грунтовке

Работу по обустройству пола по данной технологии в деревянных строениях начинают с расчетов, чтобы определить величину шага между опорными элементами и лагами.

Данный параметр напрямую зависит от толщины брусков. Чем она значительнее, тем расстояние между лагами больше.


Далее:

  • поскольку для строительства основы конструкции задействуют столбики для фундамента, их нужно вкопать в грунт;
  • потом между землей и бетонной основой прокладывают гидроизоляционный слой с применением рубероида и деревянной прокладки, обработанной пропиткой;
  • сверху столбиков для фундамента помещают столбики из кирпичей. Как правило, высота подпола составляет приблизительно 20 сантиметров;
  • в пространство между столбами помещают слой утеплителя, например, выбирают керамзит;
  • после укладки теплоизоляционного слоя следует выполнить антисептическую пропитку. Ею можно обработать изнаночную поверхность досок, из которых делают черновой вариант покрытия на пол.

Укладка деревянного пола на железобетонное перекрытие

В этом случае основанием под лаги являются куски ДВП, предварительно пропитанные антисептическим составом. Между брусьями выдерживают расстояние, равное минимум 60 сантиметрам. При укладке керамической плитки следует соблюдать шаг до 30 сантиметров (детальнее: «Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства»).

Деревянные лаги крепят к перекрытию, используя винты, дюбели и саморезы. Работу, связанную с монтажом брусков, проверяют на отклонение от требуемого результата при помощи уровня.


Нюансы укладки деревянных полов на лаги

Существуют особенности монтажа деревянных покрытий на лагах:

  • Для придания готовому полу визуальной привлекательности и эстетичности, брусья необходимо размещать перпендикулярно относительно потокам света из оконных проемов.
  • Крепить лаги к основанию и доскам пола необходимо максимально надежно, не допуская образования провисаний деревянных элементов, появления щелей и пустот.
  • Доски финишного покрытия должны быть из одной партии.
  • Когда предстоит укладка керамической плитки, тогда расстояние между лагами не должно превышать30 сантиметров.
  • В местах наиболее активного передвижения людей доски уложенного финишного напольного покрытия должны располагаться вдоль маршрута движения, а лаги вступать в пересечение с его траекторией.
  • При обустройстве пола по лагам в квартирах городских многоэтажек, под брусья желательно уложить звукоизоляционный материал.
  • Промежуток между стенками помещения и лагами не может превышать 3-х сантиметров.
  • С целью повышения степени жесткости чернового пола, конструкция расположения деревянных брусков должна иметь внешнее сходство с сеткой. При шаг их монтажа не может превышать один метр. Подобные конструкции нужно обязательно применять, если планируется укладка такого напольного покрытия как ламинат.
  • При выборе паркета для пола под него специалисты рекомендуют устанавливать регулируемые лаги, и тогда будет обеспечено идеальное расположение относительно горизонтали и требуемая вентиляция.

Таким образом, бетонная стяжка пола по деревянным лагам и укладка финишного напольного покрытия может быть выполнена самостоятельно, без привлечения мастера. Главным условием получения качественного результата является соблюдение технологии, согласно которой принято выполнять строительные работы.

Бетонная стяжка по деревянному полу и лагам своими руками, видео

О том, что по деревянному полу можно уложить сухую стяжку, знают многие из нас. Порой даже бывалые строители не советую делать по деревянному основанию мокрую стяжку из цементно-песчаного раствора или бетона. Но жителям квартир и домов с полами по лагам не стоит отказываться от кафельной плитки на полу или системы с подогревом напольного покрытия. Существуют специальные  технологии, позволяющие устраивать мокрую стяжку по деревянному основанию.

  • 1 Особенности деревянного основания
  • 2 Нюансы устройства стяжки
  • 3 Технология
    • 3.1 Подготовительный этап
    • 3.2 Укладка изоляции
    • 3.3 Установка маяков
    • 3.4 Армирование стяжки
    • 3.5 Заливка бетонной смеси

Особенности деревянного основания

По причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено

Несмотря на обилие преимуществ у древесины есть один существенный недостаток – она продолжает жить своей жизнью даже после использования в определённой конструкции.  В итоге деревянные элементы поддаются всевозможным изменениям под воздействием влаги и температурных перепадов. Они могут сжиматься, разбухать или искривляться.

Важно: именно по причине не статичности древесины устройство бетонной стяжки по свежеуложенному деревянному полу категорически запрещено.

Даже через несколько лет деревянные элементы пола продолжают смещаться, искривляться и усаживаться. Системы скрытого обогрева пола из древесины вызывают характерные изменения конструкций при каждом перепаде температуры.

Совсем по-другому ведёт себя бетонная стяжка.  Она склонна к деформациям и усадке только в период застывания смеси. В дальнейшем никаких особых изменений с выравнивающим слоем не происходит. Жёсткое сцепление подвижной живой древесины со стабильной стяжкой привело бы к растрескиванию и повреждению последней. Именно поэтому была изобретена технология не связанной стяжки, позволяющая каждому слою «жить по своим законам».

Нюансы устройства стяжки

Пример укладки гидроизоляционной пленки на древесину

Суть метода в том, что для устройства стяжки по деревянному полу необходимо изолировать каждый слой. С этой целью бетонная стяжка отделяется:

  • от стен помещения при помощи демпферной ленты;
  • от деревянного основания с помощью изоляционного материала.

В качестве изоляции можно использовать полиэтиленовую плёнку, пергамин, рубероид, битумную мастику или современные рулонные материалы. Однако предпочтение отдаётся полиэтиленовой плёнке. Несмотря на то, что она создаёт парниковый эффект для деревянного основания, плёнка имеет ряд выгодных преимуществ для бетонной стяжки:

  • гладкая поверхность не вызывает сцепление изоляционного слоя с бетоном;
  • несцепленный с плёнкой бетон не будет тянуть её за собой и рвать при усадке или деформации;
  • целостность изоляционного слоя не даст деревянной основе возможности вытягивать влагу из застывающего бетона;
  • целая плёнка не даст в дальнейшем застывшей стяжке вбирать влагу из древесины, что может привести к трещинам на бетонном полу.

Важно: чтобы свести на нет негативное парниковое воздействие полиэтиленовой плёнки на древесину, все деревянные элементы основания необходимо обработать антисептиком и водоотталкивающей грунтовкой.

Технология

Если вы решили сделать стяжку на полу по лагам своими руками, то вам стоит досконально разобраться в процессе её устройства, который состоит из нескольких этапов. Более наглядное пособие по монтажу в предложенном в конце статьи видео.

Подготовительный этап

Перед заливкой стяжки, производится полная ревизия деревянного основания

На этом этапе нам нужно сделать следующее:

  1. Все доски необходимо снять и осмотреть. Подгнившие, порченные или треснувшие элементы стоит заменить.
  2. Также осматриваем лаги. Ненадёжные балки заменяем новыми.

Совет: обратите внимание на шаг лаг. Если он больше 40 см, то лучше установить дополнительные балки для увеличения несущей способности пола.

  1. Устанавливаем на место половицы. Доски с неровной подпорченной поверхностью можно перевернуть тыльной стороной вверх.
  2. Все щели между досками тщательно заделываем герметиком.
  3. После истечения срока застывания, указанного на упаковке с герметиком, можно приступать к обработке пола влагостойкой грунтовкой. Даём время на застывание грунтовки.
  4. При помощи лазерного устройства делаем отметку уровня чистого пола на стенах помещения.

Внимание: при определении высоты стяжки, учтите, что каждый сантиметр толщины бетонного слоя давит на деревянный пол весом в 100-120 кг. Поэтому при необходимости выполнить высокую стяжку стоит дополнительно усилить лаги или заменить их металлическими балками, например, из швеллера.

Укладка изоляции

Укладка демпферной ленты по периметру помещения

На этом этапе нужно сделать что-то, наподобие корыта, из непромокаемого изоляционного материала под заливку бетоном. Для этого делаем следующее:

  1. Прежде всего, по периметру помещения к нижней части стен крепим демпферную ленту. Можно использовать специальную полосу, обычную доску или полосу вспененного полистирола. Ленту можно крепить на двухсторонний скотч или при помощи степлера. Оптимальная толщина полосы – 1-2 см, а её высота должна на пару сантиметров превышать высоту стяжки. Этот элемент нужен не только для деформационных подвижек стяжки, но и в качестве звукоизолирующего барьера. После укладки лицевого слоя торчащие части ленты можно обрезать.
  2. Теперь пришла очередь укладывать полиэтиленовую плёнку. Соседние полосы плёнки должны заходить друг на друга на 10 см. Стыки плёнки заклеиваются скотчем. Также изоляционный слой необходимо завернуть на стены помещения на высоту 15-20 см. В итоге у вас получится непромокаемое корыто из изоляционного материала, на который можно смело заливать стяжку.

Внимание: ни в коем случае не допускается наличие дыр, порезов или проколов на изоляционном материале. Если они появятся в ходе выполнения работ, их немедленно стоит заклеить полиэтиленовыми заплатами.

Установка маяков

Укладка армирующей сетки и направляющих маяков

Строжайше запрещено крепить направляющие маяки при помощи саморезов или гвоздей к полу. Лучше всего укладывать их на лепёшки или грядки раствора. От стен крайние маяки устанавливаются на расстоянии 20 см (см. видео). А шаг направляющих относительно друг друга равен 1-1,2 м, но не больше длины правила.

В качестве маяков лучше использовать направляющие профили для гипсокартона. Устройство маяков по грядкам из раствора облегчит их выравнивание по уровню чистого пола. Маяк можно утопить в раствор глубже или приподнять выше, подложив ещё смеси, тем самым добиваясь нужной отметки (см. видео).

Совет: если вы делаете всё своими руками, то учтите, что после приготовления раствора укладку маяков лучше произвести в течение часа.

Армирование стяжки

Устройство плавающей стяжки по деревянному полу по лагам требует дополнительного армирования, особенно если высота слоя больше 5 см.  Обычно армирование стяжки делается с помощью металлической сетки из проволоки или арматуры. Но в случае с полами по лагам лучше использовать более лёгкий материал, который не будет дополнительно нагружать стяжку. Кроме этого металлическая сетка может легко порвать изоляционный слой во время заливки. Именно поэтому идеальным армированием по деревянному основанию будет фибра.

Фибру добавляют в раствор в процессе его замешивания. Такой способ армирования подходит для выполнения своими руками. Хаотично расположенные в стяжке волокна фибры обеспечивают прочность слоя в разных направлениях.

Заливка бетонной смеси

Укладка и выравнивание цементного раствора

Независимо от того, как будет выполняться заливка смеси, своими руками или при помощи наёмных рабочих, выравнивание делается одним из двух способов:

  • Если укладка будет вестись на большой площади, то её стоит разбить на отдельные участки (карты) при помощи опалубки и заливать смесь по картам. При этом допускается делать перерывы в работе при заливке отдельных участков.
  • Если помещение небольшое, то заливку можно делать за один раз, начав с самого дальнего от входа угла помещения. В этом случае не разрешено делать перерывы в работе, поэтому лучше вести заливку своими руками с помощником. Пока один заливает и разравнивает смесь, другой готовит новую порцию.

Укладку раствора ведём так:

  1. Выкладываем порцию смеси между маяками чуть выше их уровня и разравниваем правилом. Для этого инструмент укладываем на направляющие и тянем на себя из стороны в сторону, разравнивая смесь.
  2. Через день после укладки смеси маяки можно вынимать из раствора, а выемки от них обрабатываем грунтовкой и заполняем свежим раствором. Верх выравниваем полутёрком.
  3. Поверхность стяжки первые семь дней необходимо сбрызгивать водой и первые четыре дня укрывать полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги. Не менее важна постоянная влажность и температура в помещении.

О том, как делать стяжку по деревянному полу, смотрите в предложенном видео:

Стяжка на деревянный пол | opolax.ru

 

Вступление

Стяжка на деревянный пол является не лучшим решением для устройства нового пола. Однако  несмотря на это мнение, при соблюдении всех технологий она реально выполнима. Кроме этого есть конструкции деревянных полов, которые находясь в хорошем состоянии легче залить наливным полом, чем переделывать всю конструкцию пола.

Данная статья будет полезна для тех кто строит свой загородный дом. Сделав наливной пол по деревянному, легко уложить плитку в ванной комнате или кухне дома.

Так же для владельцев загородных домов будет полезна информация о септиках из бетонных колец. Можно посмотреть информацию о септиках и сделать заказ.

Конструкции деревянного пола

Прежде, чем начать разговор о стяжке на деревянный пол нужно разобраться о конструкциях деревянных, дощатых полов.

Вряд ли имеет смысл делать стяжку по деревянному полу, который уложен на лагах и плите перекрытия толщиной 220 мм. Толщина такого деревянного пола составляет 70-77 мм и лучшим решением для такого пола будет снять деревянный пол вместе с лагами и сделать стяжку по бетонной плите перекрытия.

Делать стяжку по деревянному полу имеет смысл, если лаги пола стоят на высоких кирпичных столбах. Высота таких столбов может достигать 30-40 см (и более) и заменить их на стяжку не представляется возможным. Два фото схем таких полов вы можете смотреть ниже.

Вот именно о полах такой конструкции может идти речь, как возможное основание для стяжки.

Особенности стяжки на деревянный пол

Перед решением сделать стяжку на деревянный пол обратите внимание на следующее:

Стяжка на деревянный пол относится к несвязанным стяжкам, то есть слой такой стяжки не будет связан с нижним слоем основания и будет изолированным, несвязанным ни с чем слоем пола. Отсюда вытекают некоторые особенности стяжки на деревянный пол.

Во-первых, деревянное основание под стяжку должно быть очень прочное и полностью неподвижное. Амортизация, которая так характерна для деревянного пола должна быть полностью исключена. При возможном колебании деревянного пола стяжка над ним будет трескаться, что недопустимо.

Во-вторых, в зависимости от выбранного материала для стяжки, толщина стяжки может быть достаточно толстой. Например, используя для стяжки цементно-песчаную смесь, толщина стяжки должна быть от 10-12 см. Вес такой стяжки значительно увеличит нагрузку на деревянный пол. Если учесть, что деревянный пол укладывается на лаги, а между лагами есть шаг (расстояние между лагами) то при увеличении нагрузки на деревянный пол нужно уменьшать расстояние между лагами. В больших комнатах расстояние между лагами может достигать 85 см. Поэтому, решив сделать цементно-песчаную стяжку в большой комнате, вам предстоит разобрать пол, уменьшить шаг между лагами, поставив новые лаги и восстановить деревянный пол заново.

Работёнка та еще, и, пожалуй, стоит сто раз подумать, прежде чем делать цементно-песчаную стяжку на деревянный пол в большой комнате.

Чтобы не разбирать пол и не уменьшать расстояние между лагами, используйте не цементно-песчаную смесь, а например, ангидритовые ровнители для пола. Толщина такой стяжки от 30 мм, ровнитель не требует армирования и может применяться для несвязанных стяжек.

В-третьих, цементно – песчанная стяжка на деревянный пол делается, обязательно с армирующей сеткой. Делается это, опять-таки, для увеличения прочности стяжки. Причем, фиброволокно в стяжке не избавит вас от применения армирующей сетки. То есть для полусухой стяжки, также придется делать армирующую сетку с ячейкам 100×100 мм.

Вывод. Использование цементно-песчанной стяжки для больших комнат с деревянным полом является не оправдано трудоемкими работами. Однако. Если обстоятельства и условия таковы, что избежать стяжки на деревянный пол нельзя, то для устройства стяжки лучше взять ровнитель пригодный для независимой стяжки, а не использовать цементно-песчанную смесь. И вообще, я бы не рассматривал цементно-песчанную стяжку, как приоритет для стяжки по деревянному полу, хотя использование качественного ровнителя значительно увеличит стоимость материала для стяжки.

Материал для стяжки по деревянному полу

Для выполнения стяжки по деревянному полу вам понадобиться следующий материал:

  • Пленка полиэтиленовая толщиной от 200 микрон, для гидроизоляции слоя стяжки от дерева и стен;
  • Смесь для стяжки. О выборе смеси, читайте чуть выше. Если выберите цементно-песчанную смесь, то приготовьте сетку армирующую, лучше с нержавеющим покрытием. Сетка не должна быть в рулонах. Почему не в рулонах?

Вам предстоит закрепить армирующую сетку на деревянном основании, при этом вы не должны нарушить гидроизоляцию, то есть не порвать пленку. Продумайте, как вы будете выполнять крепление сетки. В это же время продумайте, как вы будете закреплять маяки для стяжки ЦПС, ведь крепить маяки не к чему, основание для крепления маяков полиэтилен.

К чему я делаю эти примечания. По моему мнению, устройство цементно-песчаной стяжки по деревянному основанию в больших комнатах лучше не делать. Объем работ и проблем совершенно затмит результат. Замените ЦПС на «Ровнитель» для изолированных оснований (несвязанной стяжки). Например, на ангидритовый ровнитель для пола.

Стяжка на деревянный пол: технология

Деревянный пол должен быть прочен, неподвижен, сухой и не гнилой. Это же относится не только к доскам пола, но и к лагам и столбам на которых он уложен. Гнилые доски нужно заменить.

Важно! Нельзя делать стяжку, на только что уложенный деревянный пол, он может деформироваться. Возраст деревянного пола для стяжки должен быть более одного года при эксплуатации пола в диапазоне домашних температур. Хотя я не представляю, кому нужно делать стяжку на новый деревянный пол.

Шляпки гвоздей, которыми прибиты доски, нужно утопить на несколько миллиметров, чтобы они не порвали слой гидроизолирующей пленки, который нужно уложить сверху досок.

Если ваша квартира находится на первом этаже и под вами подвал или земля, то швы между досками нужно зашпаклевать эпоксидной шпаклевкой. Эпоксидная шпаклевка выбирается, потому что она не пропускает влагу. Заделываются швы для того чтобы между пленкой уложенной под стяжку и досками не образовывалась испарена.

Если стыки между стеной и полом широкие, то заделайте их строительной пеной, а сверху эпоксидной шпаклевкой и жидкой гидроизоляцией.

После высыхания шпаклевки на деревянное основание стелется полиэтилен толщиной 200 микрон. Полиэтилен стелется с напуском на стены 10-15 см. Два соседних куска полиэтилена укладывают внахлест 20-25 см. Стык между кусками полиэтилена заклейте не промокающим монтажным скотчем. Скотчем же приклейте напуски к стене.

Полиэтилен должен лежать ровно, без складок. Под полиэтиленом должно быть чистое деревянное основание без мусора.

Приготовление раствора для стяжки

Напомню, делаем стяжку из смеси ровнителя. Раствор делаем по инструкции на упаковке. Смесь ровнителя добавляется в воду, а не наоборот. Размешивается смесь до состояния густой сметаны механическим способом, миксером на малых оборотах.

Как проверить густоту смеси

Чтобы проверить правильность густоты смеси, найдите емкость диаметром 70 мм, чтобы она вмещала 1 литр раствора. Из этого цилиндра вылейте 1 литр раствора на плексигласовую пластину 50×50 см. Диаметр растекшегося раствора должен быть 34-38 см. Значит, густота раствора сделана правильно. Густоту раствора нужно проверять постоянно.

Выставить уровень стяжки на деревянный пол

Несвязанная стяжка на деревянный пол ровнителем должна быть более 30 мм. Для деревянного пола выберете 50 – 60 мм. Уровень стяжки лучше вымерить лазерным уровнем. Если помещение совсем небольшое, достаточно строительного уровня. По уровню лазера нанесите линию стяжки по стене и выставите маяки реперы (уровни на ножках) по поверхности пола.

Заливка стяжки

Готовая смесь ровнителя заливается непрерывно по всей поверхности пола от дальнего угла к выходу. Для удачной заливки понадобятся помощники. Один разводит смесь, второй непрерывно заливает раствор, третий ровняет раствор по уровню маяков и отметкам, специальной металлической штангой осцилляционными движениями (поднимая и опуская штангу) вдоль и поперек отлитой поверхности.

Уход за залитой стяжкой

В помещении с залитой стяжкой не должно быть сквозняков и низких температур. Если вы, все-таки использовали, раствор из ЦПС, то укройте стяжку полиэтиленом. Ангидридный наливной пол необходимо 2 дня беречь от излишней инсоляции (прямые лучи солнца), слишком высокой температуры, сквозняков и воды. После двух дней помещение нужно проветрить.

Некоторые выводы статьи

  • Перед стяжкой оцените устройство своего деревянного пола;
  • Цементно-песчаная стяжка очень тяжела и окажет на деревянный пол сильную нагрузку, поэтому, возможно, вам придется усилить деревянный пол;
  • Если есть возможность, замените ЦПС на качественный ровнитель для независимой стяжки;
  • Стяжка ЦПС по деревянному полу рентабельна только для маленьких комнат, кухонь, ванн;
  • Сто раз подумайте, прежде чем применять стяжку по деревянному полу в домах с деревянными перекрытиями, помните о нагрузке.

  • И последнее. Если вы планируете в качестве отделки использовать плитку, замените стяжку по деревянному полу, если возможно по уровню, укладкой цементно-стужечных плит (ЦСП).

©Opolax. ru

Другие статьи по теме: Деревянный пол

  • Защита древесины дома
  • Как выровнять деревянный пол
  • Как и чем правильно сверлить дерево?
  • Как полки и картины могут изменить интерьер
  • Как правильно выбирать шпунт доску для пола

 

Похожие статьи

Укладка деревянной доски на лаги

Циклевка деревянного пола: этапы циклевки пол…

Массивная доска для пола: типы массивных досо…

Комплексная защита деревянного пола от гниени…

Настил фанеры на пол из дерева: на что обрати…

Как правильно выбрать массивную доску

Устройство чернового пола в доме из дерева

Настил чистового пола

Как выровнять деревянный пол

Как правильно выбирать шпунт доску для пола

Keywords:

стяжка пола деревянный смесь раствор

Стяжка на деревянный пол — особенности устройства, советы прораба

Содержание:

  1. Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию.
  2. Подготовка основания под стяжку.
  3. Устройство полусухой стяжки.
  4. Мокрая стяжка.
  5. Сухая стяжка по деревянному основанию.
  6. Какую стяжку выбрать.

 

Плиточные и наливные полы по деревянным перекрытиям невозможно выполнить без выравнивающей стяжки.

Выравнивание деревянного основания можно сделать из мокрого цементно-песчаного раствора, полусухой смеси с фиброволокном, ГВЛ, или плит для пола Кнауф по слою утеплителя.

 


Рисунок 1. Стяжка по деревянному перекрытию.

Особенность устройства стяжки по деревянному перекрытию

 

Цементно-песчаная стяжка, после высыхания и набора прочности, превращается в монолитную плиту, не подверженную линейным изменениям. А дерево имеют свойства расширятся или усыхать под влиянием влажности и перепадов температуры. Связанная с основанием стяжка, под воздействием нестабильных деревянных конструкций, будет покрываться трещинами и разрушаться.

Следовательно, главное условие, при устройстве бетонной стяжки по деревянному основанию — ее изоляция от деревянных конструкций.Чтобы раствор стяжки не касался дерева стен и пола.

Кроме того, стяжка не должна слишком нагружать перекрытие.

Подготовка основания под стяжку

 Прежде чем принять решение о заливке бетонной стяжки по деревянному полу, тщательно обследуйте основание. Проверьте состояние лаг и досок пола.

Деревянное покрытие должно быть жестким и прочным, не иметь следов плесени, гниения.

Если покрытие не внушает доверия, можно усилить его с помощью установки дополнительных лаг, или замены изношенных досок настила.

 

Рисунок 2. Ремонт деревянного пола.

 

Перед устройством выравнивающей стяжки по отремонтированному деревянному основанию, выполняем подготовительные мероприятия:

  1. Большие щели и примыкания к стенам заделываем эпоксидной шпаклевкой или монтажной пеной. После застывания, излишки герметика срезаем, неровности шлифуем.
  2. Поверхность пола очищаем от мусора и пыли и обрабатываем антисептиком, а затем грунтовкой за два раза.
  3. К стенам, по периметру помещения, крепим демпферную ленту на двусторонний скотч. Она будет отделять бетон пола от деревянной стены. Лента должна быть шире высоты стяжки на 5-10 сантиметров.

Можно для этих целей использовать вспененный полистирол или деревянную доску.

  1. Стелим плотную полиэтиленовую пленку, толщиной не менее 100 микрон, разделяющую стяжку и доски пола. Полосы пленки укладываем внахлест, скрепляя между собой скотчем, с заходом на стены на 15-20 сантиметров.

 

 

Рисунок 3. Изоляция деревянного покрытия.

 

Строго следим за целостностью покрытия, чтобы обеспечить герметичность изоляции. Нельзя допускать попадание влаги на деревянные перекрытия как в процессе устройства стяжки, так и при эксплуатации покрытия.

  1. Мокрую стяжку, устраиваемую по деревянному перекрытию, нужно обязательно армировать. Для этого на изолируемую поверхность укладываем стальную сетку, с ячейкой 10х10. При заливке сетка должна попасть в массив стяжки, поэтому укладывать ее лучше на подпорки из раствора.

 

Важно!
Полусухая стяжка не требует дополнительного армирования, так как армирующее фиброволокно находится в составе раствора.

 

  1. С помощью лазерного или гидравлического уровня делаем разметку высоты стяжки. Для этого, на стену переносим линию горизонта.Она может быть на высоте одного метра от пола. Затем с помощью замеров находим самую высокую точку пола и от нее, добавив три сантиметра толщины стяжки, находим отметку поверхности стяжки. Эту линию переносим на стену по периметру помещений.
  2. По изоляционному слою выставляем направляющие маяки, по которым будет выравниваться стяжки. Их делаем из раствора, в виде сплошных полос, или стального профиля, установленного на горки из раствора. Нельзя прикручивать профиль к основанию саморезами, чтобы не нарушить целостность изоляции.

Высоту маяков регулируем строго по уровню, вдавливая рейки в смесь или добавляя под них раствор.

Первый ряд маяков устраиваем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены, а следующие — через 1-1,5 метров друг от друга, но не больше длины правила.

Заливку стяжки можно начинать только после высыхания раствора маяков.

Устройство полусухой стяжки

Полусухая стяжка изготавливается из цемента, песка, модифицирующих добавок и армирующей фибры. В смесь добавляется минимальное количествоводы, необходимое только для гидратации цемента.

Выполнять такую стяжку необходимо в строгом соответствии с технологией изготовления и строительными правилами. Соблюдая определенную последовательность.

Приготовление раствора

Раствор, в больших количествах, готовятся на строительной площадке, в пневмонагнетателе. Это устройство выполняет функцию растворосмесителя и бетононасоса. С его использованием отпадает необходимость в грузоподъемных механизмах.

 

Рисунок 4. Изготовление и подача раствора с помощью пневмонагнетателя.

 

Все компоненты раствора загружаются в емкость устройства, в определенной последовательности и тщательно перемешиваются. Под давлением сжатого воздуха смесь подается по шлангу к месту производства работ.

Для равномерного распределения поступающей по шлангу смеси,используются специальные гасители.

Раствор, непосредственно на месте укладки, можно приготовить в растворосмесителе или в емкости, с помощью строительного миксера.

Лучше для таких целей использовать готовую сухую смесь в мешках.

Если ее нет, берем цемент и песок, в пропорции один к трем иперемешивая, постепенно добавляемфиброволокно, из расчета,около 700 граммов фибры, на один кубический метр раствора.

В конце процесса добавляем немного воды и перемешиваем до однородного состояния.

Облегчить укладку можно, добавив в готовую смесь пластификаторы.

 

Важно!
Правильность консистенции проверяем, сжав в кулаке небольшое количество смеси. Готовый раствор должен превратится в плотный комок, не выделяющий воду при сжимании.

Устройство стяжки

Укладывать полусухую смесь нужно строго по установленным маячкам, начиная от дальней стены помещения.

Разравниваем и уплотняем раствор с помощью правила и виброрейки, тщательно заполняя все примыкания.

Спустя два часа после укладки, маяки можно удалить, а образовавшиеся полости заделать раствором.

 

 

Рисунок 5. Затирка полусухой стяжки.

 

Всю стяжку затереть дисковой шлифовальной машиной. Углы и примыкания к стенам затереть полутерком. При этом, по свежеуложенной стяжке лучше передвигаться в специальных бетоноступах, чтобы избежать ее продавливания и повреждения.

Если помещение более 20 квадратных метров, по поверхности стяжки нарезаем деформационные швы.

После затирки поверхность становится идеально гладкой и ровной.

 

Рекомендую!
Готовую стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.

 

Через сутки по стяжке можно ходить, а через три-четыре дня можно начинать отделку.

Полусухая стяжка — идеальное основание под плитку или другое покрытие по деревянному основанию.

Обладает множеством преимуществ перед мокрой или сухой стяжкой:

  • готовое покрытие отличается высокой прочностью и устойчивостью к истиранию;
  • за счет полусухой пористой структуры, значительно легче мокрой стяжки, ее устройство не значительно нагружает деревянные конструкции;
  • обладает высокими звукоизоляционными и теплотехническими показателями;
  • использование минимального количества воды в смеси с армирующим фиброволокном, исключает образование трещин и усадку готовой стяжки;
  • исключаются грязные мокрые процессы и попадание воды из раствора на перекрытие и нижние этажи;
  • Современная технологии и эффективное оборудование позволяет изготовление больших объемов полусухой стяжки в короткие сроки.

Допустимая толщина полусухой стяжки —от трех до пяти сантиметров.

Возможно выполнение полусухой стяжки по системе теплого пола.

В таком случае, по деревянному основанию необходимо уложить пенополистирол, а затем рулонную изоляцию с фольгированным слоем.

 

Рисунок 6. Схема устройства системы теплого пола в стяжке по деревянному перекрытию.

 

На изоляции разместить кабельную систему теплого пола.

 

Рекомендую!
При устройстве систем теплого пола в деревянных домах, лучше отдать предпочтение греющим матам или инфракрасному обогревателю в виде пленки с греющими элементами, которые можно укладывать на готовую стяжку в слой плиточного клея.

Мокрая стяжка

Стяжка по мокрой технологии изготавливается из цемента и песка, в пропорции 1:3 с добавлением воды, до пластичного, сметанообразного состояния.

Такая стяжка требует тщательной гидроизоляции основания, не допускающей проникновения воды из раствора на деревянные конструкции.

Раствор готовится непосредственно на месте заливки и укладывается равномерным слоем по маякам.

По деревянному полу нежелательно устройство мокрой стяжки по следующим причинам:

  • из-за тяжести, мокрая стяжка требует жесткого и прочного основания;
  • мокрый процесс увеличивает влажность в доме, что не желательно для деревянных конструкций;
  • при незначительных повреждениях пленочной гидроизоляции, вода из стяжки может попадать на деревянное основание и нижние этажи;
  • мокрая стяжка требует обязательного армирования, что дополнительно утяжеляет конструкцию;
  • срок высыхания и набора прочности мокрой стяжки составляет 28 дней;
  • весь период высыхания, мокрая стяжка требует ухода: защиты от сквозняков и увлажнения.

 

 

Рисунок 7. Устройство мокрой цементно-песчаной стяжки.

Устройство сухой стяжки по деревянному основанию

Сухая стяжка состоит из слоя утеплителя и жесткого покрытия из ГВЛ, ГКЛ или специальных двухслойных плит для пола системы Кнауф.

В качестве утеплителя можно использовать керамзит разных фракций, жесткие минеральные плиты или Пеноплекс.

Под керамзит укладываем слой гидроизоляции из плотного полиэтилена, толщиной 200 микрон, чтобы он не повредился при засыпке и трамбовке керамзита.

 

Важно!
Полиэтилен заводим на стены на 10-15 сантиметров выше отметки стяжки и закрепляем строительным скотчем. Полосы полиэтилена укладываем в нахлест и склеиваем между собой скотчем.

 

Делаем разметку высоты керамзитового слоя, с помощью лазерного уровня. Переносим отметки на стены по периметру помещений.

Устанавливаем маяки из металлического профиля для гипсокартона. Маяки выверяем строго по отметкам строительным уровнем.

Насыпаем слой керамзита, тщательно уплотняя и разравнивая длинной рейкой. Заполняем и трамбуем примыкания к стенам.

 

 

Рисунок 8. Устройство стяжки из ГВЛ по керамзиту.

 

Спустя сутки, по слежавшемуся керамзитовому слою укладываем гипсокартонные листы или плиты пола системы КНАУФ.

В случае использовании листов, раскладываем по поверхности керамзита первый слой, оставляя деформационные зазоры между листами в 1 миллиметр, со смещением в швах.

Первый слой покрываем клеем и на него укладываем второй слой листов, так же смещая швы не менее, чем на 30-40 сантиметров. Слои между собой скрепляем саморезами.

При использовании готовых панелей Кнауф, укладываем их на утрамбованную поверхность и скрепляем с помощью специальных замковых соединений.

Швы, стыки и углубления от саморезов заделываем шпаклевкой, шлифуем и покрываем двумя слоями грунтовки.

Преимущества сухой стяжки:

  • идеально ровное основание;
  • отличная звуко- и теплоизоляция за счет керамзита;
  • малый вес не требует усиления конструкций;
  • поверхность готова к отделке сразу после укладки;

 

 

Рисунок 9. Схема устройства стяжки из ГВЛ по деревянному основанию.

 

Единственным недостатком сухой стяжки с утеплением является ее большая толщина, которая не позволяет ее использовать в помещениях с низкими потолками.

Какую стяжку выбрать

При наличии прочного и жесткого деревянного основания лучше выбрать полусухую стяжку пола.

Она не слишком нагрузит перекрытие, вода из стяжки не попадет на деревянные конструкции, даже в случае нарушения целостности гидроизоляции. Создаст надежную основу для укладки любого чистового покрытия пола.

При выравнивании полов в старых и ветхих деревянных домах, предпочтение стоит отдать сухому покрытию. Сухая стяжка подойдет, если необходимо утеплить пол первого этажа или перекрытие над неотапливаемым подвалом.

Если вы решили сделать стяжку по деревянному перекрытию, обратитесь к специалистам, которые помогут выбрать оптимальный вариант выравнивания вашего пола и выполнят работы качественно, быстро и профессионально.

Бетонный пол по деревянным лагам. Правила подготовки основания для пола

Содержание

  1. Бетонный пол по деревянным лагам. Правила подготовки основания для пола
  2. Бетонный пол на лагах. Как укладывать лаги на бетонный пол
    • Способы крепления лаг
    • Жесткое крепление лаг
    • Монтаж лаг между деревянными бобышками
    • Монтаж лаг к металлическим уголкам
  3. Стяжка для теплого пола по деревянным лагам. Целесообразность бетонного настила на деревянном полу
  4. Минимальная толщина стяжки на деревянный пол. Гидроизоляция стяжки на деревянный пол
  5. Цементная стяжка по лагам. Особенности цементной стяжки
  6. Теплый пол по деревянным лагам. Усложненный способ
  7. Цементная стяжка на деревянном перекрытии. Стяжка под плитку на деревянный пол
  8. Видео стяжка на деревянные перекрытия. Шумоизоляция 100% Полистероллбетон.

Бетонный пол по деревянным лагам. Правила подготовки основания для пола

Песчано-цементная стяжка позволяет делать ровной поверхность, на которую планируется уложить тот или иной вид напольного покрытия. Преимущество бетонного основания в том, что выравнивающий слой склонен к деформации исключительно во время застывания, а после этого никаких значительных изменений с ним не происходит.

Прежде, чем создается крепкая и прочная стяжка пола по деревянным лагам, следует произвести расчеты ее параметров. Нужно разобраться с содержанием цемента в растворе, с толщиной слоя основания, с необходимостью процесса армирования.

Когда имеется потребность в использовании арматуры, определяются с ее типом и размерами диаметра и ячеек. Если на финишное напольное покрытие в процессе его эксплуатации будет оказываться существенная нагрузка, армирование производят в два слоя.

Качественным раствор получится только при условии, что правильно будут определены потребности в цементе, необходимом для стяжки. Следует решить, какая нужна прочность основанию и марка бетона. Важно знать, количество раствора, которое потребуется в процессе создания выравнивающего слоя. После получения всех данных и выполнения расчетов, приступают к укладке стяжки.

Работа производится в следующей последовательности:

  • подготавливают поверхность, убирая мусор и пыль;
  • затем межэтажное перекрытие два раза покрывают грунтовкой с глубоким проникновением. Второй слой наносят после полного высыхания первого;
  • вдоль каждой из стен желательно проложить полиэтиленовую ленту или другие рулонные материалы. Необходима данная мера для устранения возможной деформации внутри стяжки и для недопущения образования трещин и сколов;
  • после заливки раствор выравнивают по предварительно установленным маякам. Для их монтажа используют обрезки профиля или лаги. Применение маяков требует дополнительных временных затрат, но в дальнейшем работу удастся завершить в более короткие сроки и будут сэкономлены материалы.

Бетонный пол на лагах. Как укладывать лаги на бетонный пол

Пол, уложенный на лаги, конструкция, которая чаще используется в частном домостроении. Но нередко ее можно встретить и в городских квартирах, когда на бетонное основание перекрытия, покрытого стяжкой, укладываются лаги, покрываемые сверху настилом из досок или фанеры. Эта конструкция позволяет выровнять любое напольное основание, между лагами укладываются тепло- или звукоизоляционные материала, а также коммуникационные сети. И это большой плюс.

 

Что касается способов крепления, то существует несколько технологий (старые и новые), которыми сегодня пользуются мастера. Правда, не все новички знают, как укладывать лаги на бетонный пол, не знают нюансов самого процесса, что нередко приводит к снижению качества конечного результата.

 

Способы крепления лаг

 

Существует два основных способа крепления.

  • По жесткому креплению.
  • По регулируемому.

 

 

Основное отличие двух позиций заключается в том, что первый вариант – это установка лаг в одной горизонтальной плоскости и крепление на жесткие крепежные изделия один раз и навсегда. Второй вариант – это плавающая конструкция, в которой лаги закреплены также жестко, но их можно регулировать в случае необходимости по высоте. При этом используется резьбовое регулирование.

 

 

Жесткое крепление лаг

 

В этой категории сегодня используется три разновидности крепежей, одна из которых относится к старой технологии, две к новой. Первая в последнее время используется все реже и реже, потому что новые крепежные изделия сделаны из металла, они прочнее и надежнее.

 

Монтаж лаг между деревянными бобышками

 

Бобышки – это небольшие кусочки деревянных реек длиною 10-20 см. Высота рейки, из которой они вырезаются, не должна превышать высоту лаги. Их крепят к бетонному полу саморезами, для чего в самих бобышках делают по два сквозных отверстия. Через них в полу делают такие же отверстия, куда вбивают деревянный чопик или вставляют пластиковый дюбель.

 

Здесь очень важно правильно расположить бобышки на полу. Для этого на поверхности бетонной стяжки наносят параллельные линии, которые обозначают место расположения лаг. От линии в две стороны откладывается половина ширины лаги, то есть, обозначается на полу полная ширина. По этим краям и устанавливаются по две бобышки с каждого края.

При этом расстояние между крепежами вдоль лаг выбирается  в диапазоне 50-60 см.

 

 

Бобышки закрепляются к полу, между ними вставляется лага. А вот теперь надо провести выравнивание укладываемых брусов в одной горизонтальной плоскости.

  • Для этого из листа фанеры или из рейки напиливаются подкладки разной толщины.
  • Сначала выравниваются по горизонтали лаги, уложенные по краям.
  • Между ними натягивается нить в любом месте, которую проверяют по уровню. Если пузырек воздуха внутри уровня поднялся к одной из лаг, то значит, она расположена выше второй. По первой, вышерасположенной, и надо будет проводить выравнивание всех остальных элементов. Вместо нити можно использовать длинное правило, если расстояние между крайними лагами не превышает 2 м. Для этого же можно использовать длинную рейку или металлический профиль.
  • Уложенную первую лагу крепят намертво к бобышкам саморезами.
  • Теперь надо приподнять вторую крайнюю лагу до уровня первой. Под нее в местах установки бобышек подкладываются вырезанные куски древесины. Все проверяется уровнем по натянутой нити. При этом проверяется и само расположение бруса, оно должно быть горизонтальное.
  • Лага выровнена, ее надо закрепить саморезами к бобышкам.
  • Теперь между этими двумя элементами натягиваются 3-5 рядов нитей, которые определят одну горизонтальную плоскость. По ним и надо будет выставить промежуточные элементы, закрепляя их к бобышкам.

 

 

Монтаж лаг к металлическим уголкам

 

Сегодня бобышки постепенно уходят в небытие, потому что им на смену пришли более прочные и надежные крепежи в виде металлических перфорированных уголков. Изготавливают их из оцинкованной стали, что гарантирует долгосрочную эксплуатацию. Толщина изделия 2-2,5 мм, которая обеспечивает повышенную прочность крепежа. Технология производства – холодная штамповка.

  

 

В конструкции уголка есть два элемента, обеспечивающие надежность и удобство крепления. Это ребро жесткости и несколько отверстий разного диаметра от 5 до 14 мм.

 

Сам процесс установки лаг на пол по уголкам проводится точно так же, как и с использованием бобышек. Только вместо последних устанавливаются металлические крепежные изделия. Единственное, на что хотелось обратить внимание, это само крепления уголков к бетонному полу. Если таким способом сооружается лаговая конструкция в городской квартире, то рекомендуется под металлический крепеж уложить плотный шумоизоляционный материал. В принципе, для этого можно использовать кусочки старого линолеума.

 

 


      Стяжка для теплого пола по деревянным лагам. Целесообразность бетонного настила на деревянном полу

      Не прекращаются споры относительно целесообразности осуществления бетонной стяжки по деревянному полу. Многие твердят, что бетон утяжелит конструкцию, соответственно, повысится давление на фундамент. С другой стороны, непрочность деревянной основы приведет к растрескиванию бетонной поверхности, деформации напольного покрытия. Также велика вероятность, что пол будет неровным. Однако есть много фактов, говорящих в пользу бетонного покрытия на древесном полу:

      1. Бетонная стяжка на деревянный пол заливается по отдельной технологии с учетом особенностей древесной основы. Укладка производится по принципу несвязанной стяжки, которая нейтрализует возможность возникновения деформаций.
      2. Рекомендуется залить цемент, когда требуется выравнивание и укрепление основы под обустройство твердых напольных покрытий.
      3. Бетон идеально подходит для устройства теплых полов.

      Чтобы избежать возможных негативных последствий от взаимодействия дерева и бетона, следует в точности выполнять рекомендации по проведению работ. Важной стадией в подготовительном этапе является грунтование деревянной поверхности с целью обеспечения достаточной влагостойкостью. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать прочную полиэтиленовую пленку без дефектов. Отдельные ее части должны быть уложены внахлест. Для получения ровной поверхности перед заливкой нужно установить маячки. Толщина бетонного слоя не должна превышать 5 см.

      Так как бетон сам по себе является массивным и тяжелым материалом, что может привести к проседанию стяжки на деревянной основе или излому в слабых местах пола, рекомендуется добавлять пластификаторы в кладочную смесь. Эти добавки наделяют раствор достаточной текучестью, пластичностью, прочностью, водонепроницаемостью, а стяжка не разрушается долгое время даже при высоких нагрузках.

      Минимальная толщина стяжки на деревянный пол. Гидроизоляция стяжки на деревянный пол

      Чтобы стяжка пола не «цеплялась» к стенам и не пропускала влагу, по периметру помещения необходимо приклеить (с помощью скотча) демпферную ленту толщиной не менее 10 мм и шириной, превышающей высоту бетонного настила.

      После этого на пол нужно уложить полиэтиленовую пленку толщиной не менее 100 микрон. Она укладывается внахлест и должна заходить на стены как минимум на 15-20 см.

      Считается, что использовать полиэтилен в качестве гидроизолирующего слоя для стяжки по деревянным лагам не стоит, так как он будет провоцировать рост гнилостных образований и грибка. Однако, в отличие от битумных мастик и рубероида именно полиэтиленовая пленка больше всего подходит для плавающего основания. На это есть несколько причин:

      • Полиэтилен не прилипает ни к бетону, ни к дереву. Благодаря этому основа и стяжка будут свободно «ездить» не растягивая слой гидроизоляции.
      • Разбухание или сужение деревянной поверхности никак не скажется на целостности стяжки.
      • Между бетонным настилом и деревянной основой образуется необходимая граница. Дерево и бетон не будут «тянуть» влагу друг из друга.

      Чтобы свести к минимуму негативное влияние полиэтилена на древесную поверхность, перед укладкой этого материала, достаточно обработать дерево антисептиком и грунтовкой «Аквастоп», обладающей водоотталкивающими свойствами (наносится в 2 слоя).

      Важно! Слой гидроизоляции должен быть ровным, без складок и повреждений. Если вы случайно порвали пленку, то образовавшиеся дыры необходимо закрыть полиэтиленовыми заплатками.

      Цементная стяжка по лагам.

      Особенности цементной стяжки

      Стяжка с применением цемента: давно используется при проведении ремонтных работ с целью выравнивания поверхности основания пола.

      Выполняет она и другие функции:

      • скрывает трубопроводы;
      • способствует равномерному распределению теплоизоляционных нагрузок;
      • принимает участие в устройстве уклонов;
      • делает основание аккуратным, практичным и гладким, придает ему повышенную прочность

      С другой стороны у данного варианта укладки напольного покрытия имеются серьезные недостатки:

        1. Цементная стяжка основана на влажном процессе, поскольку в помещении намокают стены, потолок и поверхности в комнате у соседей.
        2. Залитый раствор просыхает долго — время экспозиции составляет около месяца.
        3. Проживать в квартире, где по данной технологии выполняются работы, довольно сложно, поскольку они сопровождаются появлением большого количества грязи и пыли, при этом избавиться от постоянных загрязнений непросто.
        4. Высыхающее основание не позволяет в течение длительного времени выполнять финишную облицовку пола.
        5. Даже при качественном выполнении работы цементная стяжка не дает идеального результата, поэтому появляется необходимость в применении специальных самовыравнивающихся смесей, предназначенных для создания основы, стоимость которых высокая.
        6. Стяжка с технологической точки зрения является сложным процессом укладки, поскольку необходимо предварительно подготовить основание, произвести его грунтовку, выставить маячки, замесить раствор, выждать положенный срок до полного застывания смеси.
        7. Произвести точный расчет количества материала, который может потребоваться довольно сложно.

        Теплый пол по деревянным лагам. Усложненный способ

        Описанная выше система становится более эффективной, но и сложнее в укладке за счет увеличения количества функциональных элементов.

        Начинается все также с теплоизоляционного слоя, но сверху его покрывают алюминиевой фольгой. Использование данного материала повышает степень отражения тепла, что обуславливает концентрацию выделяемого тепла и направление его в помещение. Если не удается покрыть всю поверхность единым листом фольги, то потребуется дополнительно использовать двухстороннюю клеящуюся теплоизоляционную ленту, чтобы соединять нарезанные куски.

        Далее укладывается металлическая сетка, используемая обычно для армирования стяжки по деревянным лагам , чтобы упрочнить создаваемую конструкцию. Современный теплый водяной пол по деревянным лагам подразумевает использование не только труб, но и нагревательного кабеля. Использование данного элемента в комплексе с полиэтиленовыми трубами является высокоэффективным. Нагревать такой отопительный контур можно гораздо выше той температуры, которую имеет теплоноситель в основной отопительной системе дома. Также иногда делают теплый пол по грунту в частном доме , что является достаточно неплохим вариантом.

        Автономный контроль температуры теплоносителя в отопительном контуре теплого пола осуществляется при помощи собственного датчика, устанавливаемого в гофрированную трубку и подключаемого в специально отведенном месте. Помимо этого в общей системе отопления имеется целый ряд разнообразных датчиков. Они касаются не только теплого пола, но и основного отопительного контура.

        Каркас из лагов специально обрабатывается под укладку труб отопительного контура. Сделав прорези соответствующих размеров, владелец значительно облегчит себе процесс укладки. Далее начинается укладка выбранного напольного покрытия и по завершению работ можно дополнить систему внешним регулятором температуры. Последний элемент может быть, как автоматическим, так и ручным.

        Цементная стяжка на деревянном перекрытии. Стяжка под плитку на деревянный пол

        Стяжка на деревянный пол под плитку – правила устройства

        Деревянные полы встречаются довольно часто, тем более что старых домов никто не разрушал, особенно, если в них живут люди. Подобные полы можно встретить и в старых многоквартирных домах. В современных новостройках таких полов практически не встретишь.

        Несмотря на это, наблюдается тенденция к переходу на подобные напольные покрытия в связи с их экологической чистотой.

        Бывают случаи, когда нужна стяжка на деревянный пол под плитку, чтобы он стал более привлекательным и более функциональным.

        Большинство считает, что стяжка пола в деревянном доме под плитку – это нерешаемая задача. Чтобы ее решить, нужно демонтировать старые полы, после чего промежутки между лагами засыпать керамзитом или другим строительным мусором с последующей заливкой бетоном. Читайте также: «Стяжка под плитку – устройство своими руками «.

        В реальности же, стяжка по деревянному перекрытию выполнима, хотя технология заливки несколько другая (прочитайте: «Как делается стяжка по деревянным лагам на полу «).

        Материалы для стяжки

        Перед тем, как задаться вопросом, как сделать стяжку пола на деревянном полу, следует завезти все необходимые строительные материалы.

        Для стяжки потребуется:

        • пленка из полиэтилена;
        • эпоксидная шпатлевка;
        • акриловый герметик;
        • армирующая сетка из металла;
        • влагостойкая грунтовка;
        • цемент;
        • песок;
        • пластификатор.

        Следует заметить, что экономить на материалах не следует. Лучше приобретать строительные материалы известных производителей, которые прошли испытание временем и качество их продукции не вызывает никакого сомнения.

        Преимущества

        Монтаж ЦСП на деревянный пол под плитку имеет свои преимущества. Основное достоинство заключается в том, что отпадает необходимость в демонтаже старого пола (детальнее: «Применение плиты ЦСП для пола — варианты «). Если необходимо, то заодно можно дополнительно утеплить пол, уложив пенополистироловые плиты.

        Заливка деревянного чернового пола бетонной стяжкой дает возможность применять различные виды половых покрытий, а не только керамическую плитку.

        Оправдан ли такой подход

        По состоянию старого деревянного пола есть возможность определить, можно ли сделать стяжку на деревянный пол. Если старое деревянное основание имеет достаточную прочность, то такой подход может быть оправдан. В противном случае, бетонная стяжка может оказаться той нагрузкой, которая разрушит старый деревянный пол.

        Тонкости монтажа

        Учитывая особенности выполнения подобной стяжки, следует выяснить, можно ли делать стяжку на деревянный пол. Старое основание должно быть достаточно прочным, чтобы впоследствии пол не смог деформироваться.

        Если основание не внушает доверия, то есть смысл его разобрать и усилить, установив дополнительные лаги. Таким образом, можно подстраховаться, иначе после заливки вряд ли получится контролировать процесс разрушения.

        Устройство стяжки

        Для начала можно кратко изложить, как сделать стяжку на деревянный пол. Для начала следует уложить гидроизоляционный слой, в виде полиэтиленовой пленки. Поверх монтируется металлическая армирующая сетка, после чего делается заливка, строго по маякам.

        Маяки помогут соответствующим образом разровнять смесь. Но перед всеми этими работами, старое половое покрытие нуждается в подготовке.

        Нанесение грунтовки на деревянный пол

        Подготовка старого деревянного покрытия сводится к тому, что она покрывается гидроизолирующим составом.

        Перед этим нужно:

      • Разобрать старый пол и добавить лаги. Расстояние между ними уменьшают на 30-50 %.
      • Если требуется, то производят замену старых, изношенных досок.
      • Большие щели запенивают монтажной пеной, а малые шпаклюют эпоксидной шпаклевкой.
      • После высыхания пены и шпаклевки, лишнюю пену обрезают, а заусеницы на полу удаляют наждачной бумагой, после чего, на всю поверхность пола наносится два слоя гидроизолирующей грунтовки.
      • Этим же герметиком обрабатываются и стены, на высоту чуть больше уровня стяжки.

        Укладка полиэтиленовой пленки

        Следующий этап предполагает укладку на подготовленную поверхность пленки из полиэтилена.

        Это можно осуществить следующим образом:

      • Обычно пленка находится в рулоне, поэтому рулон нужно развернуть и расстелить пленку по всей поверхности. Если ширины пленки не достаточно, то ее добавляют, настилая внахлест.
      • Края пленки должны находить на стены или перегородки на высоту, покрытую грунтовкой. Чтобы края пленки удерживались в нужном положении, ее крепят скотчем или любым другим подходящим способом.
      • Сверху пленки укладывается металлическая армирующая сетка.
      • Установка маяков

        Чтобы стяжка после заливки получилась ровной, следует смонтировать маяки. Лучше всего прибегнуть к установке покупных металлических маяков. Их выставляют строго по отметкам, которые указывают на границу верхнего слоя заливки.

        Видео стяжка на деревянные перекрытия. Шумоизоляция 100% Полистероллбетон.

        для чего нужна плавающая стяжка

        При осуществлении ремонтных работ часто требуется выполнить стяжку. Если в квартире или доме в качестве перекрытия использованы лаги, то это не значит, что стяжка на деревянный пол невозможна. Для таких работ используется плавающая стяжка. При соблюдении ряда условий, данный вид работ вполне осуществим. В статье будет подробно рассмотрен вопрос, как сделать стяжку на деревянный пол и что для этого потребуется.

        Содержание

        1. Особенности деревянного пола под стяжку
        2. Суть стяжки пола на деревянных лагах
        3. Готовим деревянный пол к стяжке
        4. Изоляция деревянного пола
        5. Маяки на деревянном полу
        6. Армирование стяжки на деревянном полу
        7. Заливка стяжки на деревянный пол

        Особенности деревянного пола под стяжку

        Главным недостатком деревянных перекрытий является то, что дерево продолжает изменяться на протяжении всего срока эксплуатации пола. Под действием тепла и влаги по балкам могут пойти трещины, а так же дерево может вспучиваться и расслаиваться.

        Категорически запрещено выполнять укладку по свежеуложенному деревянному полу, пола с бетонной основой. Даже по истечению многих лет деревянный пол продолжает давать усадку.

        Совершенно иначе выглядит ситуация с бетонной основой. Она деформируется и усаживается только во время своего созревания, а в дальнейшем остается неизменной долгие годы.

        Монолитное соединение по деревянному полу, пола с бетонной основой привело бы к скорому разрушению стяжки. Для обхода разрушительного эффекта была изобретена технология плавающей стяжки, при которой между перекрытиями расположен слой, позволяющий “жить” дереву и бетону по своим правилам.

        Суть стяжки пола на деревянных лагах

        Основным секретом стяжки по деревянным лагам считается отделение дерева от бетона изоляционным слоем:

        • Стены изолируются с применением демпферной пленки;
        • От основы отделяется любым изолирующим материалом.

        В такой роли допустимо использовать следующие материалы: пергамин, рубероид, пленка полиэтиленовая, мастика битумная, а так же новомодные рулонные материалы. Лидером в применении среди вышеописанных материалов, является полиэтиленовая пленка.

        Отрицательной стороной ее применения, является создание парникового эффекта для дерева, а к положительным сторонам относятся:

        • Создание поверхности, которая максимально препятствует соединению бетона и пленки.
        • Отсутствие скрепления не деформирует пленку при усадке бетонного основания.
        • Невредимый и целостный изоляционный слой не позволит передавать бетонному полу, пола из дерева, влагу.

        Для устранения негативного эффекта парника, деревянное основание нужно обработать антисептическим раствором и грунтовкой с влагоотталкивающим свойством.

        Готовим деревянный пол к стяжке

        Это один из самых важных этапов всего ремонта, поэтому все нижеописанные действия нужно строго выполнять. Алгоритм работы выглядит следующим образом:

        1. Нужно осмотреть все половицы на полу, пола с испорченными досками не должно быть в принципе. Все порченые элементы подлежат обязательной замене.
        2. Так же нужно осмотреть все несущие лаги и при необходимости их так же поменять.
        3. После произведенного осмотра крепим половицы обратно к лагам.
        4. Далее осуществляется заделка всех щелей на поверхности с применением герметика.
        5. Дождавшись полного высыхания герметика, нужно приступить к обработке пола гидроизоляционной грунтовкой.
        6. Применяя лазерный уровень, отмечается линия чистового пола.

        При осмотре лаг обратите внимание на расстояние между ними, если оно превышает 40 сантиметров, то нужно установить их дополнительное количество. Если нужна заливка высокой стяжки, то так же производится усиление лаг, либо их полная замена на металлические швеллеры.

        Изоляция деревянного пола

        Этот этап гарантирует разграничение по деревянному полу, пола бетонного. Для этого выполняем следующие мероприятия:

        1. По периметру помещения на стенах крепится пленка демпферная. Кроме специализированного изделия допустимо использовать вспененный полистирол или обыкновенную тонкую доску. Закрепляется лента на двухсторонний скотч или строительным степлером. Пленка должна быть выше будущей стяжки на несколько сантиметров, а толщина ее должна быть не менее одного сантиметра. После установки финального слоя лишняя пленка удаляется.
        2. Далее укладываем полиэтиленовую пленку непосредственно на основание. Нахлест стыков должен быть не менее двадцати сантиметров, а на стены она должна заходит минимум на 25 сантиметров. Стыки фиксируются с помощью скотча. В итоге должно получиться своеобразное корыто, в которое и произойдет заливка стяжки. Если во время укладки полиэтилена были обнаружены дефекты пленки, то такое изделие нельзя применять в качестве изоляции, нужно использовать цельное полотно.
        Укладка гидроизоляции в комнате

        Маяки на деревянном полу

        Недопустимо крепить маяки к полу с применением шурупов или гвоздей. Нужно использовать только «пирамидки» из раствора, на которые и монтируются маяки и выравниваются по уровню чистого пола. Расстояние между маяками не должно превышать длину вашего правила. А от стен они устанавливаются на расстоянии двадцати сантиметров.

        Маяки на деревянном полу

        Армирование стяжки на деревянном полу

        Произведение армирования является обязательным условием для стяжки на деревянном полу, применение классической армирующей сетки нежелательно, так как она дополнительно утяжеляет конструкцию. В этом случае можно применять микрофибру.

        Она добавляется в процессе замешивания раствора в соотношении указанным на упаковке фибры.

        Фибра для стяжки на деревянный пол

        Заливка стяжки на деревянный пол

        Стяжка на деревянный пол заливается по двум возможным вариантам, использование которых зависит от площади помещения.

        Если заливаемая поверхность имеет большую площадь, то необходимо ее разбить на отдельные сектора и выполнить опалубку. При этом работу можно выполнять в несколько этапов.

        Помещение обладает малой площадью, то заливку нужно выполнять в один этап, при этом от начала заливки до ее окончание не должно пройти больше двух часов, это необходимо для создания монолитной структуре. В таком случае желательно участие помощника, для ускорения производственного процесса.

        Алгоритм укладки раствора выглядит так:

        1. Выкладываем раствор немного выше смонтированных маяков и выполняем выравнивание с применением правила.
        2. На следующие сутки необходимо выполнить удаление смонтированных маяков, для этого расковыриваем раствор и вынимаем маяки, затем обрабатываем грунтовкой места выемки и заполняем их свежим раствором. Верх ровняется полутерком.
        3. В течение недели регулярно увлажняйте поверхность бетона, и закрывайте полиэтиленовой пленкой. Так же полностью исключите появление сквозняков в комнате.
        Законченная стяжка на деревянном полу

        Производить дальнейший ремонт можно после полного высыхания стяжки, этот период составляет минимум четыре недели.

        В Вышеописанном материале был рассмотрен принцип обустройства стяжки по деревянному основанию. Опираясь на эти знания, вы можете исполнить этот процесс самостоятельно.

        Пол: Деревянный пол, цементная стяжка или сухая стяжка

        Хотя это и не самый гламурный аспект проектирования зданий, выбор правильных характеристик напольного покрытия может оказаться минным полем. Это часто связано с большим количеством вариантов, доступных для создания идеального напольного покрытия.

         

        Здесь мы попытались описать некоторые из ключевых вариантов с преимуществами и недостатками каждого из них, от структурных до накладных.

         

        Уход под землю: 

        от балок и блоков до деревянных балок, какая конструкция пола подходит для вашего проекта?

         

        Варианты структурных полов на рынке в целом делятся на три категории; балки, бетонные плиты или балки и блоки.

         

        Балка и блок


        Во многих новых домах используется вентилируемая балка с «плавающим полом» и блочная конструкция для первого этажа. Хотя стоимость материалов может быть высокой, подготовка минимальна, а «плавающий пол» из балок и блоков можно быстро и легко установить, что позволяет окупить затраты за счет экономии на рабочей силе.


        Стандартные бетонные балки обычно имеют длину от 6 м до 8 м, также доступны индивидуальные варианты. Балки укладываются аналогично деревянным лагам, затем в пол вставляются бетонные блоки.


        Бетонные плиты


        Твердый бетон часто является популярным выбором (особенно среди домашних мастеров) для небольших проектов, таких как пристройки к дому, поскольку стоимость материалов относительно невелика. Однако этот метод больше связан с трудом.


        При использовании этого метода важно подготовить почву и обеспечить прочную и качественную основу из хардкора, особенно потому, что фундамент часто очень неглубокий. Существует риск того, что при ненадлежащем качестве грунта или твердого сердечника плита со временем может начать трескаться.


        Сплошные бетонные полы строятся в несколько слоев, которые обычно состоят из армированного сердечника, влагонепроницаемой мембраны, изоляционных плит и товарного бетона (обычно толщиной не менее 100 мм), а затем покрываются обычной стяжкой пола или затирочной машиной.


        Деревянные балки


        Деревянные балки, чаще используемые на первом и втором этажах, доступны из мягкой древесины, деревянных двутавровых балок или открытых металлических перемычек. Наиболее популярным выбором являются деревянные двутавровые балки, так как они не расширяются и не сжимаются, как древесина хвойных пород, что устраняет скрип под самим полом.


        Двутавровые балки могут иметь длину 6 м и более, они легкие, но прочные. Они стоят дороже, чем балки из хвойных пород, но их можно установить намного быстрее.

        Итого :

        Метод

        Балка и блок

        Деревянные балки

        Бетонные плиты

        Дополнительные баллы

        — Подходит для больших новых схем сборки
        -Быстрая установка

        — Быстрая установка

        -Более тихие полы

        — Идеально подходит для верхних этажей

        — Отлично подходит для домашних мастеров
        в качестве материалов стоит
        дешевые

        Когда лучше избегать

        -Дорого для небольших проектов,
        такие как расширения

        — Не рекомендуется для
        цокольный этаж

        -Должен использоваться только
        где земля колодец
        приготовлено и где сезонно
        движение грунта минимальное

         

        F

        Накладка на пол: С нуля

        После того, как вы определились со структурными элементами пола, возникает вопрос, какие напольные покрытия использовать.

         

        Теперь в игру вступают ключевые соображения, такие как желаемое напольное покрытие, идеальное акустическое покрытие, теплопроводность, если речь идет о напольном отоплении, и, конечно же, скорость и стоимость монтажа.

        Если посмотреть на рынок, то можно увидеть два основных варианта: деревянный или бетонный пол со стяжкой.

         

        Оба метода имеют тысячелетнюю историю и имеют как преимущества, так и недостатки. Деревянные плавающие полы быстро монтируются, недороги и легки. Однако они не являются стабильными по размерам и плохо работают в качестве напольного покрытия с подогревом и акустического покрытия.

         

        Стяжка пола, наоборот, может использоваться для выравнивания пола и добавления массы, однако ее недостатком является длительное время высыхания.

         

        К современным напольным покрытиям также предъявляются все более строгие требования, включая законодательное повышение требуемых характеристик (например, акустический пол). Плюс тенденции к минимализму и сокрытию, например, использование теплых полов вместо радиаторов, и постоянно растущие варианты готовых полов – от микростяжки, крупноформатной плитки, до роскошных винилов и так далее.

         

        Если мы посмотрим, как традиционные системы напольных покрытий справляются с требованиями, предъявляемыми к современному полу, то обнаружим, что древесина не подходит в качестве покрытия для теплого пола, это изолятор, препятствующий передаче тепла. Что касается звукоизоляции пола, то традиционный деревянный пол, состоящий из 18 мм ОСП, 235 мм х 50 деревянных балок, 100 мм минеральной стены (10-11 кг) и 2 слоев гипсокартона (общая масса 16-17 кг), может не соответствовать нормам до 15 дБ!

         

        Расширение и подрядчик деревянного пола также делают непригодным получение плитки или MicroScreed напрямую.


        И наоборот, традиционная песчано-цементная стяжка пола хорошо работает в качестве покрытия для теплого пола, соответствует требованиям по прохождению звука по воздуху, но не соответствует ударному звуку. В дополнение к проблемам, связанным с ударным шумом, время высыхания затрудняет использование мокрой стяжки пола, особенно в сжатые сроки строительства. Британские стандарты рекомендуют оставлять традиционную мокрую стяжку сохнуть в течение 1 дня на каждый мм толщины в течение первых 40 мм и 2 дня на каждый мм после этого.

         


        Есть ли решение получше?

        Популярным выбором для пола в континентальной Европе является гипсоволокнистый настил, инженерная плита для сухой стяжки, обеспечивающая превосходную звукоизоляцию пола и работающая в качестве напольного покрытия с подогревом, а также быстрая укладка.

         

        Накладные полы из гипсоволокна не требуют длительного ухода и будут удовлетворительно работать в течение всего срока службы здания.

         

        Гипсовое волокно Fermacell исключительно хорошо подходит для покрытия полов с подогревом, так как имеет низкое тепловое сопротивление. Обеспечивает оптимальную звукоизоляцию пола благодаря своей плотности и поглощающему слою из древесного волокна. Можно добавить роскошную отделку, поскольку она обеспечивает плоскую, стабильную по размерам поверхность.

         

        Независимо от того, состоит ли ваш базовый пол из бетонных плит, блоков и балок или двутавровых балок, гипсоволокно можно использовать в качестве верхнего слоя сухой стяжки.

        Можно ли делать стяжку по деревянному полу?

        Стяжка обычно используется в проектах по укладке деревянных полов . Стяжки — идеальный способ обеспечить ровность и гладкость пола. Их укладка относительно проста и быстра. Стяжку можно наносить на конструкционный бетон или изоляцию для создания тонкой ровной поверхности, на которую можно укладывать деревянный пол .

        Нажмите, чтобы увидеть полный ответ

        Проще говоря, можно ли делать стяжку по половицам?

        do ни при каких обстоятельствах не укладывать песчано-цементную стяжку поверх половиц . вместо этого используйте 18-миллиметровую фанеру w. b.p, либо заменив половые доски указанным слоем, либо уложив поверх верхней части существующих половиц , если у вас есть допуск по высоте.

        Можно ли также использовать самовыравнивающуюся смесь для деревянных полов? Существует множество марок и типов самовыравнивающейся смеси , поэтому убедитесь, что та, которую вы покупаете, предназначена для использования на деревянные полы . Нанесите грунтовку для выравнивания пола на пол с помощью малярного валика. Некоторые марки используются как , в то время как другие перед применением необходимо смешивать с водой.

        Точно так же спрашивают, как удалить выравнивающую смесь с деревянных полов?

        Правильный способ удаления выравнивающей массы:

        1. Шлифовка с помощью подходящих инструментов – Надлежащие инструменты на бетоношлифовальной машине могут шлифовать выравнивающую смесь до прочного бетона.
        2. Соскабливание — иногда выравнивающую смесь можно соскребать скребками, не повреждая пол.

        Можно ли самостоятельно выровнять часть пола?

        Если плита пола или стяжка меньше 5 мм от уровня , вы можете использовать самовыравнивающуюся смесь для пола или самовыравнивающуюся стяжку . Он может также использоваться для ровных полов , которые более 5 мм из уровень (до 10 мм), добавив в смесь немного острого песка.

        Содержание

        Какой толщины может быть самовыравнивающаяся стяжка?

        Рекомендации для перекачиваемых самовыравнивающихся сглаживающих стяжек приведены в BS 8204 Часть 7, в котором рекомендуется, чтобы минимальная толщина наклеиваемой стяжки составляла 25 мм. Производители указывают максимальную толщину до 80 мм, поэтому на общую толщину меньше 9 ограничений.0011 толщина .

        Какой толщины должна быть фанера для пола?

        Национальная ассоциация напольных покрытий рекомендует минимум фанеры панели толщиной 7/8 дюйма для пролетов балок от 19,2 до 24 дюймов и минимум фанеры панели толщиной толщиной 5/8 дюйма. для пролетов балок 16 дюймов или менее.

        Как починить наклонный пол?

        Ремонт наклонного пола

        Специалисты Фонда сначала устранят любые структурные проблемы, а затем воспользуются одним из нескольких различных методов для ремонта вашего наклонного пола . Это может включать подъем балок пола и установку опор, или может потребоваться подъем всего дома и установка новых нижних колонтитулов.

        В чем разница между стяжкой и самовыравнивающейся массой?

        Выравнивающая смесь чертовски дорогая по сравнению с цементной стяжкой , выравнивающую смесь можно использовать от 2 мм до 50 мм или около того, иногда глубже, если в смесь добавить острый песок. И выравнивающая смесь не предназначена для финишной отделки пола , для нее нужна плитка, брус и т. д., тогда как цементная стяжка является финишной этаж .

        В чем разница между стяжкой и бетоном?

        Бетон используется для строительных и конструкционных задач, а стяжка наносится в качестве верхнего слоя на бетонное основание . Бетон и стяжка изготовлены из смеси цемента , воды и заполнителя. Основное различие между двумя материалами заключается в типе используемого заполнителя.

        Как сделать стяжку пола?

        Перед стяжкой пола с помощью убедитесь, что бетон чистый и на нем нет пыли, чтобы стяжка могла приклеиться к нему. Затем смешайте смесь для стяжки с водой, чтобы получилась консистенция краски. Затем вылейте около 1 дюйма стяжки на пол и положите длинные деревянные рейки, чтобы разделить комнату на полосы шириной 10 футов.

        Сколько стоит выровнять пол?

        Стоимость . В зависимости от того, что вы хотите, и объема вашей работы, выравнивание пола может стоить всего 2 доллара за квадратный фут или много 30 долларов. Если вы планируете более роскошную отделку и несколько слоев, вы можете ожидать, что цена вырастет соответственно.

        Как снять цементную плитку с деревянного пола?

        Для удалите излишки мастики после того, как плитки будут удалены, смочите несколько салфеток в воде и положите их на мастику. Дайте воде впитаться в мастику, пока она не станет мягкой. Затем соскребите с оставшийся клей с помощью шпателя.

        Можно ли отшлифовать выравниватель пола?

        Как можно отшлифовать неровности на высохшей самовыравнивающей выравнивающей массе ? Самовыравнивающаяся смесь используется для выравнивания неровного пола перед укладкой нового пола. Шлифовальная машина может использоваться для шлифовки неровностей в высохшем компаунде. Для небольших неровностей эффективна курсовая наждачная бумага на электрической шлифовальной машине.

        Как отшлифовать бетонный уровень?

        Здесь большую часть работы выполнит шлифовальная машина для бетона . (Вы можете арендовать этот инструмент в местном домашнем центре.) Вы использовали бы его, чтобы отшлифовать по самым выступающим выступам на полу. Чтобы закончить работу, вы затем смешаете небольшую партию бетона и используете его для заполнения любых провалов или углублений.

        Нужно ли удалять разбавитель перед укладкой ламината?

        Можно положить плитку поверх старой тонкий набор . Убедитесь, что он не ослаблен, пропылесосьте до , удалите любой мусор, проверьте на наличие трещин, при необходимости наложите мембрану. Я проделывал это сотни раз за пятнадцать лет, включая свои пять домов. Удалить старый тонкий набор на получить плоскую поверхность для дерева или ламината установка .

        См. также

        Как удалить мастику или растворитель для плитки?

        Если вы хотите удалить мастику , смочите ее смесью горячей воды и уксуса и оставьте на 20-60 минут для размягчения. Затем соскребите мастику долотом или скребком для кромок. В качестве альтернативы, если вы предпочитаете использовать тепловую пушку, обязательно наденьте термостойкие перчатки, так как мастика легко воспламеняется.

        Почему полы в старых домах имеют наклон?

        Наклонный этажей распространены в старых домах и даже в домах новых от 15 до 30 лет. Наклон полов чаще всего возникает из-за нормального и допустимого прогиба (изгиба) деревянных балок, из которых состоит конструкция пола . Являясь органическим материалом, деревянные балки подвержены деформации под нагрузкой.

        В старых домах нормально иметь неровные полы?

        Неровные полы нормальные в старых домах .

        Это может быть вызвано несколькими причинами, такими как гниение пола балок, оседание грунта или просто плохая конструкция.

        Опасны ли неровные полы?

        Неровные полы редко вызываются проблемами с полом самим собой. Причиной обычно является оседание или смещение фундамента под этажей . Влага в грязном полу подполье также может привести к гниению древесины и, в свою очередь, к разрушению балок.

        Как выровнять деревянный пол?

        Как выровнять деревянный пол Черновой пол

        1. Очистите пол.
        2. Внимательно осмотрите пол на наличие ослабленных гвоздей или шурупов.
        3. Положите на пол длинную линейку или прямой брусок размером 2 на 4 дюйма.
        4. Наденьте пылезащитную маску.
        5. Низкие участки заполните предварительно смешанной цементной выравнивающей смесью, наносимой мастерком.
        6. вещи, которые вам понадобятся.
        7. Советы.

        Сколько стоит ремонт наклонных полов?

        В среднем по стране ремонт провисшего пола стоит от 1000 до 10000 долларов. средняя почасовая стоимость за этаж ремонт стоит от 75 до 125 долларов только за работу.

        Как заменить деревянный пол на бетонный

        Как решить проблему сухой гнили, заменив деревянный пол на бетонный. Лучшее руководство по подготовке основания для бетонного пола и тщательной обработке сухой гнили перед заливкой бетонной плиты. Также включает в себя, как решить проблемы с существующими бетонными полами, такие как влажные пятна, дыры и трещины.

        Если ваш деревянный пол на первом этаже заражен насекомыми или сухой гнилью, вы можете заменить его на бетонный пол.

        Однако укладка бетонного пола вместо деревянного пола может не стать концом ваших проблем, если вы не позаботитесь об устранении проблемы перед укладкой бетонной плиты для нового пола.

        Сухая гниль может распространяться по большинству строительных материалов, включая каменную кладку и бетон, после того, как она укоренится, поэтому очень важно тщательно обработать ее перед заменой пола.

        Перед укладкой нового бетонного пола в вашем доме необходимо учитывать все эти моменты:

        Как уложить бетонную плиту вместо деревянного пола

        Если вы решили уложить бетонный пол самостоятельно, есть несколько моментов. ты должен знать. Конструкция пола дома или жилого помещения должна соответствовать нескольким критериям, и при укладке бетонной плиты необходимо учитывать следующие конструктивные функции.

        Ваш пол должен соответствовать следующим :

        • Вы должны обеспечить однородную, ровную поверхность
        • Она должна быть достаточно прочной и устойчивой
        • Вы должны исключить попадание влаги внутрь здания
        • Теплоизоляция должна быть добавлена ​​к действующим нормам
        • Она должна быть пожар

        Мы предоставили эскиз ниже, чтобы показать наиболее распространенную форму конструкции бетонной плиты перекрытия. Однако он не будет применим во всех случаях.

        Поговорите со специалистом по строительному контролю вашего местного совета, чтобы получить инструкции и получить необходимое разрешение Строительных правил, прежде чем начинать какие-либо работы.

        Вам также может понадобиться запросить разрешение на строительство, если вы строите новое здание. Мы рассмотрим это более подробно в нашем проекте «Разрешение на планирование».

        Поперечное сечение бетонной плиты перекрытия

        Там, где мы указываем изоляцию на чертеже, мы должны указать, что она должна соответствовать спецификации, указанной архитектором, если это требуется.

        Весь хардкор должен быть уплотнен до отказа, то есть до такой степени, что он не будет уплотняться дальше – это должно быть сделано с помощью механического уплотнителя или виброплиты, как они известны.

        Затем насыпьте слой песка поверх утрамбованной твердой сердцевины, чтобы не проколоть влагостойкий слой. Как упоминалось ранее, любые трубопроводы или кабели, проложенные в стяжке, должны быть доступны через специальные каналы со съемными крышками.

        Когда дело доходит до фактической толщины и конструкции фундамента, вам может быть полезно посетить наш проект «Фундаменты» для более полного понимания.

        В основном размеры и глубина фундамента для утверждения местными властями представляют собой полную толщину всех слоев: армирующего слоя, бетона, изоляции и стяжки, а также толщину влагонепроницаемой мембраны.

        Если у вас есть полые стены, имейте в виду, что новый бетонный пол может перекрыть полость в дверных проемах, где стяжка пола соединяется с дверной рамой. Вы можете узнать больше о том, как с этим справиться, в нашем проекте Cavity Walls Project.

        Поперечное сечение полой стены

        Ремонт бетонного пола

        Бетонные полы очень долговечны и относительно не требуют обслуживания в течение всего срока службы. Однако, если были какие-либо проблемы с первоначальной укладкой основания, возможно, если у вас есть существующий бетонный пол, ему может потребоваться ремонт или техническое обслуживание после того, как он простоял какое-то время.

        Проблемы с бетонным полом

        Бетонные полы имеют четыре основных дефекта:

        • Открытые стыки между краем плиты и стенами – Это может привести к сырости от пола до стены, что приводит к появлению влажных пятен, мокрой и сухой гнили в плинтусы и «засолы» в штукатурке
        • Трещины – могут возникать из-за оседания, плохого или неустойчивого основания или могут быть признаком быстрого высыхания при заливке бетона.
        • Отверстия и пустоты – это может быть вызвано неправильной заливкой бетона или опять-таки плохим или неровным основанием. Это может привести к локальным влажным пятнам, впадинам и, в тяжелых случаях, к коллапсу
        • Пробитые пластиковые или жидкие мембраны — обычно вызваны плохим фундаментом, когда щебень не был должным образом уплотнен и выровнен, а затем уложен слепящий песок для защиты от проколов формы DPC. Это может привести к образованию влажных пятен и подъему напольной плитки и других покрытий
        • Отсутствие мембраны DPC – Если фундаменты не были покрыты влагонепроницаемой мембраной до заливки бетонной плиты, это может привести к просачиванию влаги в пол из земля. Это может привести к образованию влажных пятен, общей сырости, что, в свою очередь, приведет к повреждению напольных покрытий из-за подъема напольной плитки и ламината и вызовет рост грибка и плесени под такими напольными покрытиями, как винил, линолеум и ковер

        Причины появления влажных пятен на бетонных полах

        Если вы видите влажные пятна, образующиеся на вашем бетонном полу, обязательно проверьте возможность утечки воды над или под полом. Возможность утечки ДОЛЖНА быть устранена до того, как вы попытаетесь выполнить ремонт.

        Если вы этого не сделаете, вы можете вызвать проблему в соседней области (см. наш контрольный список). Если сырость вызвана утечкой воды, т.е. от прохудившегося патрубка радиатора починить будет гораздо проще, чем пробитый ДПК.

        Треснувший и сломанный бетонный пол

        Если образовались трещины, дыры или пустоты, вам следует обратиться к инженеру-строителю для установления причины. Если они рекомендуют вам сделать ремонт, то решение зависит от проблемы с полом, вот руководство по наилучшему способу решения проблемы с поврежденными бетонными полами:

        1. Открытые стыки пола и стены – они должны быть открыты до прорезь размером не менее 1 дюйма x 1 дюйм (25 мм x 25 мм), вырезав прорезь на краю пола в поверхности плиты, не повредив пластиковую мембрану. Тщательно очистите паз, чтобы удалить всю пыль и мусор, а затем заполните его специальным структурным эпоксидным раствором для заливки (продается в большинстве магазинов для рукоделия)
        2. Трещины – они должны быть раскрыты до щелей не менее 1 дюйма x 1 дюйм (25 мм x 25 мм) с помощью дискового резака или шлифовального станка, но без проникновения достаточно глубоко, чтобы добраться до мембраны. Затем эти щели тщательно очищаются от пыли и мусора, а затем должны быть заполнены специальным строительным эпоксидным раствором для заливки, см. ссылку выше. Если вы дойдете до слоя водонепроницаемой мембраны, расширьте отверстие в боковом направлении, чтобы обнажить прочную мембрану, достаточную для проведения ремонта. Это должно быть не менее 150 мм (6 дюймов) от края отверстия. Удалите всю пыль и мусор с территории. Затем отверстие можно отремонтировать либо с помощью структурного эпоксидного раствора для заливки (как указано выше), либо для отверстий объемом более 8 литров, используя комбинацию эпоксидного раствора в качестве базового слоя и бетона в качестве наполнителя. Окончательную поверхность затем можно покрыть выравнивающей стяжкой для пола, однако вы также можете добавить в эту смесь немного бутадиен-стирольного каучука, так как это предотвратит усадку и растрескивание пола и поможет склеиванию
        3. Перфорированные мембраны – снимите все напольные покрытия, чтобы обнажить голый бетон, а затем включите осушитель, пока влажность не снизится до определенных участков и больше не уменьшится. Это время высыхания может занять несколько недель в зависимости от погодных условий, температуры в помещении и количества влаги, поглощенной бетоном. Когда вы определили влажные пятна, отметьте участки мелом и осторожно выкопайте их, чтобы обнажить дефектные проколы мембраны. Отверстие затем можно отремонтировать аналогично отверстиям выше, либо с помощью конструкционного эпоксидного раствора для заливки, либо, как указано выше, если объем отверстий превышает 8 литров, используйте комбинацию раствора в качестве базового слоя и бетона в качестве основного слоя. наполнитель. Как упоминалось ранее, окончательную поверхность можно зашпаклевать, но добавьте в смесь немного бутадиен-стирольного каучука, чтобы избежать усадки и растрескивания отремонтированных участков
        4. Отсутствие мембраны – Чтобы убедиться в отсутствии мембраны, необходимо сначала снять все напольные покрытия, чтобы обнажить голый бетон, а затем запустить осушитель воздуха до полного исчезновения влаги. Если влажные пятна остаются, см. пункт (4) выше. Если нет, можно очистить пол от всех загрязнений (горячая стирка с моющим средством, а затем тщательное полоскание), после чего устранить дефекты. Загерметизируйте стык пола со стеной, как указано в (1) выше, а затем нанесите два слоя эпоксидного герметика (приобретенного в Интернете или в местном магазине «Сделай сам»). Если вы собираетесь укладывать напольное покрытие, для которого требуется клей, уточните у производителя детали приклеивания – возможно, вам потребуется отшлифовать второй слой Epoxy Seal, чтобы обеспечить механическое сцепление

        Причины сухого гниения и поражения насекомыми

        Многие здания с подвесным деревянным полом страдают от гниения и поражения насекомыми бревен первого этажа из-за плохой вентиляции подпола. Мы рассмотрим это более подробно в нашем проекте воздуховодов и вентиляционных отверстий.

        Проще говоря, если воздушные кирпичи забиваются мусором или поднимается уровень земли, это перекрывает поток воздуха, предотвращая испарение влаги. Кроме того, возможны утечки воды.

        Насекомые, повреждающие древесину, и большинство видов гнили процветают во влажной среде, поэтому совершенно необходимо, чтобы воздух свободно циркулировал в деревянных полах и вокруг них.

        Таким образом, во многих случаях брусья и балки пола настолько сильно повреждены, что может показаться, что единственный выход — заменить поврежденный деревянный пол бетонным полом. Опять же, это не маленькое предприятие и требует много работы и планирования, но если это единственный способ действий, то это необходимо сделать.

        Весь контент проекта написан и подготовлен Майком Эдвардсом, основателем DIY Doctor и отраслевым экспертом в области строительных технологий .

        Подготовка новых и существующих черновых полов – Компания по производству напольных покрытий из массива дерева

        • Дом
        • Подготовка новых и существующих оснований

        Черновые полы и проблемы, связанные с ними

        Черновой пол — это то, что находится под вашим нынешним напольным покрытием. Черные полы могут стать кошмаром, если вы не будете следовать правильным процедурам, потому что все, что находится поверх черного пола, будет затронуто этим.

        Влажность, поврежденные мембраны и т. д. могут привести к тому, что влага будет подниматься вверх, влага всегда будет попадать в самые сухие части. Наши монтажники проверят пол на влажность и прилегающую территорию на влажность, чтобы убедиться, что после укладки пола не возникнет проблем. Влажность стяжки пола следует проверять вместе с относительной влажностью.

        Если следовать нижеследующим процедурам, то вы обеспечите правильную среду для красивого натурального пола, который прослужит вам всю жизнь, и у вас не возникнет проблем с короблением или короблением, которые возникают только при чрезмерной влажности. Чашка – это загибание краев досок.

        Типы черновых полов

        Существует 5 основных типов черновых полов, на которые мы устанавливаем паркетные полы.

        • Бетонные стяжки, плавающие полы с электроприводом
        • Балки
        • Балки первого этажа с открытым воздухом внизу, которые можно найти в старых домах, под которыми есть воздушные кирпичи и, возможно, земля
        • Старые половицы
        • Конструкция из ДСП или фанеры
        • Пол с подогревом

        Бетон:   Полы с бетонной стяжкой могут различаться по состоянию и уровням. Если он ровный и гладкий с содержанием влаги 2 % или менее, мы можем приклеить доски непосредственно к полу с помощью нашего передового SW-89.0, который, как правило, является лучшим методом укладки деревянного пола с подложкой.

        Если ваш черный пол не ровный и не гладкий, вы можете использовать самовыравнивающиеся смеси, но имейте в виду, что они могут подняться, если вы не нанесете смесь правильно.

        Если у вас есть собственный строитель или монтажник, убедитесь, что они имеют опыт укладки деревянных полов и понимают последствия несоблюдения правильных процедур для бетонных стяжек.

        Чтобы быть особенно осторожным, вы всегда должны использовать влагонепроницаемую мембрану (DPM), такую ​​как Bona R580, на любой бетонной стяжке. Некоторым видам бетона требуется 10 лет, чтобы полностью высохнуть, и если мембрана под ним по какой-либо причине треснет, например, из-за оседания (что может произойти в длительные засушливые периоды), влага может проникнуть через стяжку и повлиять на пол.

        Балки:   Если вы крепите доски пола непосредственно к лагам, вы можете использовать потайные гвозди или шурупы. Они наносятся с помощью специального пистолета для гвоздей или фиксатора шурупов, которые устанавливаются под заданным углом, чтобы паз следующей доски мог быть установлен без видимого шурупа или гвоздя.

        Балки должны быть в хорошем состоянии и не иметь следов древесного червя, сырой гнили, сухой гнили или любых других грибковых заболеваний, которые могут повлиять на их целостность.

        В старых домах викторианской и эдвардианской эпохи были балки над открытым грунтом с воздушными кирпичами, если циркуляция заблокирована, это может привести к серьезным проблемам с сыростью. Если у вас достаточно высоты, то используйте фанерную основу из морской фанеры толщиной не менее 18 мм. Фанеру можно прикрутить к лагам, а половые доски приклеить непосредственно к фанере. Это предотвратит сквозняки и предотвратит воздействие влажного воздуха на доски. Если у вас нет высоты из-за существующих приспособлений в доме, вы всегда должны использовать инженерную доску и следить за тем, чтобы все вентиляционные отверстия и воздушные блоки были чистыми

        Старые доски пола:   Обычно старые доски пола изготавливаются из сосны или дешевой древесины хвойных пород. Если эти доски прочные, без сухой гнили и грибка, то новый паркет можно тайно прибить гвоздями, привинтить или приклеить прямо на эти доски.

        Если доски болтаются, лучше всего крепко привинтить их к балке. При необходимости между двумя слоями дерева при забивании гвоздями или шурупами можно разместить акустику, это снизит уровень шума, в том числе скрипа, и поможет уменьшить проникновение холодного воздуха снизу.

        Если вы не уверены, наши монтажники с удовольствием приедут к вам, чтобы определить лучший способ крепления вашего пола. . Вы сможете выбрать любой из наших деревянных полов, и на фанеру их можно прибить гвоздями, прикрутить или приклеить, но на ДСП из-за того, что это частицы дерева и клея, гвозди и шурупы не будут держаться должным образом с течением времени, поэтому всегда лучше приклейте доски пола.

        Теплый пол:  Это специализированная область, и к ней следует относиться с осторожностью. Какая бы система у вас ни была, всегда следует следовать инструкциям производителя. Если это система со стяжкой, то всегда приклеивайте доски непосредственно к стяжке, чтобы избежать потери тепла. Более подробную информацию можно найти в разделе напольного отопления.

        Использование деревянного или паркетного пола с подогревом

        Подходит ли деревянный пол для подогрева пола? Да, это так! Вот почему инженерная древесина является популярным выбором для теплых полов.

        Деревянные полы — популярный выбор для многих новостроек или реконструкций, поскольку их неподвластный времени внешний вид хорошо сочетается с чистыми, современными кухнями и рабочими поверхностями. Деревянный пол подходит для использования с подогревом пола, а также обеспечивает хорошее визуальное тепло для любой комнаты в вашем доме.

        Поскольку древесина является натуральным продуктом, она реагирует на окружающую атмосферу, и это важный фактор при выборе деревянного пола для вашего дома. Некоторые виды древесины менее подвержены движению, чем другие, поэтому всегда уточняйте у поставщика, подходит ли ваш выбор для использования с напольным отоплением.

        Рекомендуется запрашивать рекомендуемую максимальную температуру основания/поверхности древесины, чтобы компания Nu-Heat могла учесть ее при проектировании вашего отопления, гарантируя, что вы получите достаточную мощность для обогрева помещения.

        Хотя деревянные полы подходят для полов с подогревом, мы всегда рекомендуем использовать инженерную древесину для деревянных полов с системой UFH. Инженерная древесина дает тот же эффект, что и твердая древесина, но с дополнительными преимуществами прочности и долговечности после укладки.

        Один из вопросов, который нам часто задают: «работает ли пол с подогревом на деревянных полах?»

        Ответ положительный, поскольку древесина является натуральным продуктом, она реагирует на окружающую атмосферу, и это важный фактор при выборе древесины. напольное покрытие для вашего дома. Тем не менее, некоторые породы дерева менее подвержены движению, чем другие, поэтому вам следует всегда уточнять у поставщика , подходит ли ваш выбор для использования с напольным отоплением.

        Преимущества инженерной древесины для полов с подогревом

        Полы из паркетной доски наиболее совместимы с системами напольного отопления и выглядят точно так же, как полы из массивной древесины. После того, как вы его установили, он ощущается и под ногами. На самом деле, верхняя часть инженерной доски изготовлена ​​из массива дерева, но нижняя часть имеет базовые слои, которые придают прочность и устойчивость; позволяя вашему полу расширяться и сжиматься в зависимости от ежедневных изменений температуры, создаваемых теплым полом.

        В большинстве ремонтных и новостроек используется пол с подогревом и деревянные полы вместе, потому что вы получаете настоящее тепло от системы напольного отопления в сочетании с эстетическим теплом, которое деревянный пол привносит в дом.

        Более того, легко найти паркетную доску, подходящую для любого помещения. Существует широкий выбор древесины, рисунков, цветов, размеров досок и отделки поверхности; что делает инженерные деревянные полы универсальным и эластичным вариантом напольного покрытия.

        Комбинация полов из паркетной доски дает множество преимуществ:

        • Пол из паркетной доски выглядит так же, как пол из цельного дерева.
        • Конструкция полов из инженерной древесины делает их более устойчивыми, чем напольные покрытия из массивной древесины.
        • Инженерную паркетную доску можно укладывать на любом уровне пола, в том числе ниже уровня улицы. Напротив, полы из твердой древесины нельзя укладывать в подвалах.
        • Паркетные полы часто считаются более высококачественными и более дешевыми, чем сопоставимые доски из цельного дерева.
        • Паркетные полы
        • отличаются высокой прочностью и долговечностью.

        Поговорите с экспертами

        Какие виды деревянных полов подходят для теплых полов?

        Мы рекомендуем использовать инженерные деревянные половые доски с нашими системами подогрева полов из-за их прочной конструкции. Инженерная плита, состоящая из слоев, склеенных вместе, является более стабильным продуктом, чем массивная древесина. Рекомендуемая ширина инженерной доски при укладке полов с подогревом составляет 150 мм.

        Для укладки паркета на полы с подогревом не рекомендуется массивная древесина, следует использовать только паркет из инженерной древесины.

        Всегда следует следить за тем, чтобы условия на площадке подходили как для акклиматизации, так и для укладки любого деревянного пола. Деревянные полы не подходят для использования с теплыми полами, когда требуется высокая тепловая мощность.

        Для половых досок из твердой древесины всегда лучше использовать древесину, высушенную в печи, с минимальным содержанием влаги, обычно в пределах 6-9%. Храните его в сухом месте перед установкой и установите датчик температуры пола, чтобы избежать перегрева древесины.

        Влага со временем деформирует половицы и меняет их форму. Высушенная в печи древесина с минимальным содержанием влаги сохранит свою форму во время сезонных климатических изменений и устойчива к перепадам температур, которые сопровождают систему UFH.

        В связи с этим любые половые доски из цельного дерева не следует заносить на строительную площадку до тех пор, пока из здания не будет удалена вся избыточная влага, так как она может адсорбироваться, вызывая деформацию древесины. Всегда следуйте рекомендациям поставщика напольных покрытий по акклиматизации.

        В некоторых случаях для полов с подогревом можно использовать цельную древесину, хотя рекомендуются узкие доски. Массивная древесина не должна использоваться, когда требуется высокая тепловая мощность от теплого пола.

        Как лучше всего укладывать теплые полы и деревянные полы

        При укладке деревянных полов поверх систем напольного отопления необходимо учитывать несколько важных соображений.

        Оставляйте компенсационный зазор при установке

        Всегда оставляйте компенсационный зазор по краю помещения, обычно 15 мм. Это позволяет полу расширяться и сжиматься в зависимости от атмосферных изменений и обычно скрывается плинтусом.

        Способы крепления инженерных полов и полов из массивной древесины

        Плавающие

        Массивная древесина и паркетные половые доски спроектированы таким образом, чтобы их можно было соединить вместе — обычно шип и паз — и их можно укрепить с помощью клея. Эти половые доски можно «плавать» по черновому полу, где доски не закреплены. Этот метод экономит время и трудозатраты и делает напольное покрытие более устойчивым к перепадам влажности и температуры.

        Клей

        Для приклеивания деревянных досок к системе «теплый пол» можно использовать клей, обеспечивающий надежное уплотнение между деревянным полом и бетонной стяжкой. Всегда проверяйте рекомендуемые грунтовки и клеи у поставщика напольных покрытий.

        Обрешётка

        Обрешётка – это когда деревянные рейки крепятся к полу перед стяжкой. Когда стяжка полностью высохнет, деревянный настил можно прикрепить к рейкам с помощью шурупов/дюбелей или потайных гвоздей. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить трубу теплого пола при забивании гвоздями или шурупами в обрешетку.

        Первый прогрев пола

        При первом прогреве системы подогрева пола очень важно прогревать систему медленно, чтобы свести к минимуму риск удара деревянного пола. Поверните смесительный клапан системы отопления (или максимальную температуру подачи теплового насоса) на 40°C, а затем увеличивайте температуру на 5°C в день до расчетной температуры.

        Для получения дополнительной информации о деревянных полах с подогревом, пожалуйста, свяжитесь с нами.

        Установите UFH между деревянными балками или на подвесных полах.

        Посетите наш блог, чтобы узнать, как установить теплый пол между деревянными балками или на подвесных полах.

        Подробнее

        Обзор напольных покрытий

        Сравните различные типы напольных покрытий, подходящих для полов с подогревом, и их характеристики.

        Подробнее

        Деревянные полы с UFH

        Подходит ли деревянный пол для подогрева пола? Да, это так! Вот почему инженерная древесина так популярна.

        Подробнее

        Ковер с UFH

        Пол с подогревом можно использовать с большинством типов ковров. Эти рекомендации помогут вам сделать это правильно.

        Подробнее

        Плитка с УФХ

        Одно из лучших напольных покрытий для полов с подогревом. Узнайте, почему плитка так идеально подходит для UFH.

        Подробнее

        Винил и линолеум с UFH

        Прочная, долговечная поверхность, часто имитирующая натуральные продукты. Вот почему винил — хороший партнер для UFH.

        Подробнее

        Полированная стяжка с UFH

        Износостойкий, чистый и бесшовный, узнайте больше о полированной стяжке для систем теплого пола.

        Подробнее

        Ламинат с UFH

        Ламинат — это недорогой ламинат, устойчивый к царапинам и идеально подходящий для семейной жизни. Он также прекрасно сочетается с UFH.

        Подробнее

        Деревянные полы — Неудачи в строительстве

        Последнее обновление: понедельник, 04 июля 2022 г. | Разрушения зданий

        Рекомендации по укладке деревянных полов содержатся в BS CP 201 [38]. Влажность представляет собой основную проблему, так как может вызвать гниение и движение. Причины и последствия сухой и мокрой гнили рассматриваются в Главе 2, а общие способы минимизации количества влаги, присутствующей в Главе 4. становится влажным. Древесина, соприкасающаяся с бетонным основанием, должна быть защищена влагонепроницаемым слоем, либо поверхностью, либо сэндвич-мембраной. Подходящие материалы перечислены в BS CP 102. Неудачи произошли не столько из-за отказа от таких мембран, сколько из-за неадекватного соединения со стеной DPC. Влагонепроницаемая мембрана в полу должна быть непрерывной с ЦОД в стене. При использовании сэндвич-мембраны необходимо выждать достаточное время для высыхания уложенной стяжки, прежде чем укладывать на нее деревянную отделку. Продолжительность требуемого времени во многом зависит от индивидуальных обстоятельств, но BS CP 201 дает приблизительное указание, согласно которому следует выделять один месяц на каждые 25 мм толщины стяжки над DPM. Также рекомендуется перед укладкой деревянного пола проверить состояние бетонного основания гигрометром или другим надежным методом. Показатели относительной влажности до 80% указывают на пригодность для укладки деревянных полов.

        В последние годы сообщалось о случаях, когда сухая гниль поражала деревянные полы и плинтусы из-за заражения твердым ядром, содержащим куски гниющей древесины. Как указано в Главе 2, грибок сухой гнили способен распространяться и проникать в трещины, и это может произойти в бетоне на строительной площадке, когда твердая сердцевина оседает под нагрузкой. Если сухая гниль действительно возникает из-за заражения древесины в хардкоре, искоренение является трудным и дорогостоящим. Предпочтение отдается предотвращению путем тщательного осмотра твердой сердцевины и удаления из нее любой древесины перед использованием.

        Подвесные деревянные цокольные этажи должны иметь достаточную перекрестную вентиляцию путем установки воздушных кирпичей, чтобы обеспечить не менее 3000 мм2 открытой площади на метр длины внешней стены. Владельцы зданий и, в частности, увлеченные садоводы должны быть осторожны, чтобы никоим образом не загромождать воздушные кирпичи, например, при строительстве внешнего внутреннего дворика. Надлежащая практика требует обеспечения бетона или другого влагонепроницаемого материала, чтобы ограничить проникновение водяного пара из земли в пространство под досками пола. Плохой практикой следует считать простое удаление верхнего слоя почвы внутри стен по периметру. ЦОДы, конечно же, необходимы во всех спальных стенах.

        Движение древесины по мере того, как она поглощает и теряет влагу, описано в Главе 3. Общим дефектом полов из деревянных блоков является расширение блоков из-за поглощения влаги. Когда силы, связанные с этим расширением, больше не могут восприниматься сжатием блоков, последние обычно поднимаются и изгибаются либо отдельно от клея, который прикрепил их к бетонному основанию, либо путем отрыва клея от бетона. Положение подъема может встречаться где угодно, но чаще всего по периметру пола. Вероятно, наиболее распространенной причиной проникновения влаги в деревянные блоки является неспособность обеспечить адекватный DPM под блоками: слишком часто клей, используемый для их приклеивания, ошибочно принимается за обеспечение адекватного барьера. Горячий битум или смола, используемые в качестве клея, создадут надлежащий барьер, а однократное нанесение холодных битумных эмульсий — нет. Важно, чтобы свести к минимуму потенциальное перемещение, чтобы деревянные блоки и, конечно, деревянные полы всех типов укладывались при содержании влаги, близком к тому, которое встречается в эксплуатации. Также необходимо предусмотреть компрессионный шов, например, из пробки, по периметру пола. Если дугообразование произошло из-за сырости временного характера, чаще всего, когда влага в блоки поступает из-за строительной воды в бетонной стяжке, обычно можно повторно уложить блоки после того, как они и стяжка были обработаны. время сохнуть. Блоки, конечно, должны быть проверены на наличие любых признаков грибкового поражения, прежде чем будет принято решение об их повторной укладке. Менее распространенный дефект возникает из-за использования блоков со слишком высокой исходной влажностью. При усадке между блоками образуются зазоры, которые портят внешний вид готового пола: может быть и искривление.

        Подвесы для балок обычно используются для поддержки деревянных балок, но часто неадекватно фиксируются, в основном из-за того, что они не опираются непосредственно на ровную кладку, а задняя часть подвеса не плотно прилегает к поверхности кладки. Балки, используемые для поддержки вышележащего подвесного

        Рис. 6.7 Подвесная балка и подвесной деревянный пол: хорошая практика обеспечения надежной и ровной поддержки.
        Рис. 6.8 Балочная подвеска и подвесной деревянный пол: плохая практика, приводящая к локальному разрушению кладки и неровностям пола.

        деревянный пол также может быть слишком коротким, чтобы правильно сидеть в вешалке. В таких случаях кирпичная кладка, в которую встроена подвеска, может подвергаться чрезмерному напряжению, что приводит к локальному разрушению, особенно там, где для внутренней створки использовалась низкопрочная блочная кладка. Кроме того, вешалка может двигаться под нагрузкой, а пол может проседать, становясь неровным и упругим. Штукатурка по периметру потолка тоже может треснуть. Важно, чтобы подвесы укладывались непосредственно на ровную кладку без уплотнения, чтобы тыльные стороны подвесов плотно прилегали к внутренней поверхности кладки и чтобы зазор между концом балки и задней пластиной подвеса не превышал 6 см. мм.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.