Утепление мокрый фасад: особенности этого типа отделки, его преимущества и стоимость. – Основит™

Мокрый фасад. Технология выполнения работ пошагово

Перед тем как рассматривать вопрос по существу, следует разобраться с терминологией. Дело в том, что во многих статьях даются в корне неверные определения мокрого фасада, из-за чего у неопытных застройщиков возникает путаница. Дилетанты называют мокрым фасадом такое утепление, для установки которого используется клей на водной основе. Раз этот материал «мокрый», то и фасад, соответственно, также «мокрый». Для убедительности разговаривают о точке росы (она, мол, в этом случае вынесена за пределы стены) и информация приобретает «научный» вид. Что на самом деле?

Мокрый фасад. Технология

Содержание

• 1 Что такое мокрый фасад
• 2 Из каких слоев состоит мокрый фасад
  • 2.1 Цены на пенопласт
  • 2.2 Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»
  • 2.3 Цены на различные виды декоративной штукатурки короед
• 3 Технология монтажа мокрого фасада
• 4 Оштукатуривание утеплителя
• 5 Практические рекомендации
  • 5. 1 Видео — Приспособление для резки пенополистирола
  • 5.2 Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке
  • 5.3 Видео – Технология монтажа мокрого фасада

Что такое мокрый фасад

Свое название мокрый фасад получил из-за технологического процесса его монтажа

Согласно существующим в настоящее время строительным нормативам, все здания должны отвечать требованиям по теплосбережению. Достичь этого без использования утеплителей невозможно. К примеру, даже деревянные стены в средней полосе нашей страны должны иметь толщину не менее 60 см, только такие параметры гарантируют нужную теплопроводность.

Термическое сопротивление теплопередаче стен

Если стены из кирпича, то их толщина возрастает до 120 см и более. Разумеется, никто такие дома не ставит, а для улучшения показателей теплосбережения применяют эффективные утеплители, чаще всего минеральную вату или пенопласт.

Минеральная вата

Пенопласт фасадный

Рекомендации по выбору утеплителя

Утепление можно делать как внутренних, так и внешних поверхностей фасадных стен.

Остановимся на внешних поверхностях, они утепляются двумя способами.

1. Вентилируемый фасад. Между слоем утеплителя и финишной отделкой предусматривается пространство для вентиляции. К стенам утеплитель фиксируется клеем и дюбелями.

   Вентилируемый фасад

2. Невентилируемый фасад.

   Невентилируемый фасад

   Внешняя декоративная отделка наносится прямо по утеплителю, это может быть обыкновенная штукатурка под последующую покраску, декоративная штукатурка или фасадные тонкие плиты. Утеплитель крепится точно так же – дюбелями и клеем.

   Дюбель с металлическим гвоздем

   Сам клей никогда не применяется, для повышения надежности фиксации всегда используются специальные дюбели. Тем более, если в качестве утеплителя применяются прессованные плиты минеральной ваты. Вот невентилируемые фасады по незнанию кто-то назвал мокрыми, термин прижился и стал широко употребляемым. Хотя ни к воде, ни к жидким гвоздям, ни к точке росы такие конструкции никакого отношения не имеют.

Что касается точки росы, то она во всех без исключения случаях выносится за пределы помещений. Единственное исключение – стены дома настолько тонкие, что в комнатах охлаждаются до точки росы. Такие случаи бывают в старых панельных хрущевках.

Теплоизоляция помещения снаружи обеспечит правильное местоположение точки росы

Мы специально отнимали ваше время для разъяснения терминологии, только зная это можно правильно понимать процесс утепление фасадов по различным технологиям.

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Из каких слоев состоит мокрый фасад

Технически правильно такие фасады следует называть теплоизоляционная композиционная система утепления фасадных стен с наружными штукатурными слоями. Как  утеплители применяются плиты пенопласта или прессованной минеральной ваты, по толщине подбираются с учетом климатической зоны и начальных характеристик по теплопроводности фасадных стен. Но в большинстве случаев нужно не менее десяти сантиметров. Прессованную минеральную вату используют очень редко и только специальных видов.

Причина – недостаточные показатели физической прочности, частичная усадка во время эксплуатации. Из каких слоев состоит мокрый фасад?

1. Основание – фасадная стена. Может быть кирпичной, деревянной, из пеноблоков, монолитного бетона или листов ОСП. Требование – поверхность должна быть ровной. В противном случае между поверхностью стены и пенопластовыми плитами будет циркулировать воздух, из-за этого явления эффективность утепления уменьшается в разы.
2. Теплоизоляционный слой. Пенополистирол фасадных марок (негорючий). Фиксируется клеем и тарельчатыми дюбелями.
3. Стеклосетка. Желательно приобретать сетки, устойчивые к воздействию щелочей.
4. Обыкновенная под покраску или декоративная штукатурка. Допускается финишную отделку делать легкими облицовочными фасадными плитами.

Пирог мокрого фасада

Прежде чем приступить к описанию технологии монтажа мокрого фасада, хотим более подробно остановиться на требованиях к фасадной штукатурке. Качество в данном случае прямо пропорционально количеству лет, в течение которых в изначальном виде сохранятся:

• целостность фасада;
• его новизна.

Так, лучше всего остановить выбор на эластичных фасадных штукатурках. Идеально подойдут силиконовые составы, например, штукатурка нового поколения «Короед». Рассмотрим основные преимущества данного фасадного покрытия.

Дом, фасад которого выполнен силиконовой штукатуркой

Эластичность. Ввиду наличия в составе силикона, «Короед» гибкий и эластичный. Такие свойства покрытия препятствуют образованию микроскопических трещин на высохшей штукатурке. Это важное качество, ведь любое здание после окончания строительных работ подвергается:

• вибрациям, воздействующим на строение в процессе усадки;
• расширению и сужению материалов, из которых изготовлено здание, при смене температур.

Все перечисленные обстоятельства приводят к образованию на обычной штукатурке мелких и частых трещин. Эластичный же силиконовый состав  сможет защитить ваш фасад от этой неприятности.

Фактура силиконовой штукатурки «Короед», зерно 2 мм

Влагостойкость.  Еще одна уникальная особенность штукатурки «Короед» от завода «Farbe» — стопроцентная устойчивость к влажности и полная паропроницаемость. За это вновь можно благодарить необычный состав смеси. Готовая штукатурка плотно прилегает к каждой неровности покрываемой стены, и создает защиту, сквозь которую вода просочиться гарантированно не сможет.

Длительное сохранение цвета. В составе штукатурки от «Farbe» присутствуют силиконовые смолы, которые дают следующие эффекты:

• поверхность не выгорает – обеспечивается защита от ультрафиолетовых лучей;
• предупреждает эффект от любых других явлений, оказывающих влияние на потерю яркости фасада.

Если в результате механического воздействия штукатурка была где-то оцарапана или потерлась, вы этого даже не заметите. Вся масса штукатурки заколерована в цвет и на ней не видны ни царапины, ни потертости.

Силиконовая штукатурка сохраняет цвет долгий срок

Самоочищение. Благодаря технологии «чистый фасад» облицовочная штукатурка «Короед» самостоятельно очищается.

Происходит это за счет следующих факторов:

• при распределении и застывании эластичный состав образует гладкую, цельную пленку;
• при наличии даже небольшого дождя осевшая на фасад пыль легко смывается с него без посторонней помощи.

Иными словами, если вам лень самостоятельно следить за внешним видом жилища, и хотелось бы, чтобы «оно само», штукатурка «Короед» от завода «Farbe» — ваш вариант.

Рекордный срок службы. Срок службы «Короеда» в среднем в пять раз превышает показатели для аналогичных товаров, представленных сегодня на рынке. Если используя обычную штукатурку, вы обновляете фасадное покрытие раз в 5 лет, с «Короедом» это нужно делать раз в четверть века.

Колеровка. Согласно заявлениям производителя, интересующая вас силиконовая штукатурка «Короед» колеруется примерно в 2 500 различных оттенков. Такое разнообразие обусловлено использованием компьютерной колеровки и пигментов от ведущих мировых производителей.

Варианты оттенков силиконовой штукатурки «Корооед» Farbe

Маленький расход. Сухие штукатурки подразумевают расход материала при облицовке, равный примерно 5 килограммам на 1 м². Однако, продукт завода «Farbe» за счет качества и высокой плотности состава предлагает на ту же единицу площади использовать не более 3 килограмм, которых полостью достаточно для формирования идеального покрытия.

Производство рассматриваемой силиконовой штукатурки для фасадов сертифицировано согласно международному стандарту. Приобретая силиконовую штукатурку, вы обеспечиваете стенам собственного дома надежную защиту.

Цены на пенопласт

Пенопласт

Видео — Как наносить силиконовую штукатурку «Короед»

Цены на различные виды декоративной штукатурки короед

Штукатурка декоративная короед

Технология монтажа мокрого фасада

Стена дома до утепления

Верхняя часть фасада

Подсчитайте количество строительных материалов с запасом примерно 10%, подготовьте инструменты. В качестве утеплителя рекомендуем использовать пенопластовые плиты, это самый дешевый и очень эффективный вариант. Недостаток пенопласта – полная непроницаемость влаги, но с этим придется мириться. Тем более что кирпичные или бетонные поверхности и так почти не дышат.

Для отделки фасадов понадобятся леса, лучше пользоваться металлическими. Если нет – делайте самостоятельно из пиломатериалов. Уделяйте важное внимание технике безопасности, устанавливайте их на устойчивые поверхности. Проверяйте положение по уровню, если здание имеет больше двух этажей, то нужно привязывать вертикальные стойки к фасадным стенам специальными металлическим крюками.

Рамные леса

Важно. Во время установки лесов отставляйте зазор между ними и стеной, величина зазора должна обеспечивать удобную работу рукой во время оштукатуривания или окраски утеплительного слоя. В противном случае леса придется демонтировать и повторно устанавливать, а это лишняя потеря времени и денег.

Шаг 1. Проверьте поверхности фасадных стен, неровности более 1 см нужно срубить, все остальные можно подровнять за счет клея. Не бойтесь, что увеличится стоимость работ. Если подсчитать время на дополнительную штукатурку стен, цену материалов, то применение клея в качестве выравнивающего раствора будет намного выгоднее.

Шаг 2. Специальной веревкой с синькой отбейте нижнюю горизонтальную линию, делайте ее в строго горизонтальном положении. Если боитесь, что первый ряд пенопластовых плит будет съезжать вниз, то по линии надо зафиксировать ровную деревянную или металлическую рейку. Крепите ее дюбелями или гвоздями, все зависит от материала изготовления фасадной стены.

Сверление отверстия под дюбели для фиксации стартового профиля

Фиксация производится дюбелями

Закрепленный профиль. Излишки отрежьте ножницами по металлу

Практический совет. Тарельчатые дюбели должны соответствовать основанию, они имеют отличия для деревянных, пеноблочных и кирпичных стен, имейте это в виду во время покупки материалов. Дюбели могут вкручиваться в дерево или вбиваться в подготовленное отверстие. Длина дюбеля должна равняться толщине листа пенопласта и клея плюс примерно 60 мм на фиксацию в стене.

Шаг 3. Пористые поверхности следует грунтовать, пользуйтесь грунтовкой глубокого проникновения. Наносите раствор обильно для максимальной пропитки пористых оснований. На гладкие цементные или кирпичные фасадные стены сделайте набрызг из цементного молочка. Такие операции повысят коэффициент адгезии клея с поверхностями.

Шаг 4. Замерьте величину отклонения от горизонтали углов дома и проверьте плоскость стен. Сделать это можно отвесом и веревкой.

1. В углах дома установите отвесы по всей высоте стены. Вверху и внизу веревку привязывайте к специально установленным металлическим пруткам, хорошо ее натяните.
2. Закрепите к натянутым веревкам горизонтальный шнур, узлы не затягивайте.
3. Постепенно протягивайте горизонтальный шнур вверх вдоль вертикальных веревок и замеряйте расстояние между ним и стеной.

Эти данные дадут возможность оценить состояние стены. Если отклонения превышают сантиметр, то их придется заделать.

Шаг 5. Подготовьте согласно инструкции изготовителя клеевую смесь. Количество зависит от вашей производительности. Во время приготовления смеси в емкость лейте воду, а потом насыпайте сухие ингредиенты.

Замешивание клея

Консистенция раствора

Практический совет. Если стены фасада покрыты старой краской, то не спешите ее удалять, это долго и трудно. Вначале проверьте прочность сцепления с основанием. Для этого прорежьте в краске сетку бороздок размером примерно 1×1 см, приклейте к поверхности малярный скотч и оторвите его. Если краска осталась на стене – отлично, утепление фасада можно делать по ней. Если нет – придется удалять с поверхности стен.

Шаг 6. Клей нужно наносить на поверхность пенопласта. Если стена ровная (неровности не превышают 5 мм) – пользуйтесь гребенкой. Но такое случается крайне редко. В большинстве случаев раствор придется наносить мастерком или шпателем маячковым методом. На один лист нужно до восьми маяков высотой до двух сантиметров по периметру и в центре, диаметр примерно 10 см. За счет такой высоты пенопластовые плиты легко выравнивать. По краям плиты клей нужно наносить под углом для предупреждения его попадания в швы.

Нанесите клей по краям

Добавьте раствор в центр листа

Важно. Через один–два ряда устраняйте возможность естественной конвекции воздуха между утеплителем и фасадной стеной, в противном случае появится естественная тяга и утепление будет неэффективным. Не просто плохим, а именно неэффективным, имейте это в виду. Для устранения тяги раствор на этих плитах должен быть сплошным по одной линии, щель между плитами полностью отсутствовать.

Шаг 7. Сразу после намазывания прикладывайте плиту к поверхности. Прижимайте и выравнивайте пенопласт при помощи длинного деревянного полутерка или рейки, положение контролируйте уровнем.

Важно. Неопытные строители могут отклониться по вертикали, им сложно контролировать положение уровнем. Рекомендуем сделать для себя шаблон из веревок. Натяните их на нужном расстоянии от стены и зафиксируйте. Веревки понадобится устанавливать на расстоянии примерно 2–3 метра. Такие простые приспособления позволят постоянно контролировать положение всех листов пенопласта по высоте фасадной стены.

Использование лазерного нивелира для контроля уровня приклеивания листов пенопласта

Приклеивание листов утеплителя

Разница по высоте плоскостей двух смежных плит не может превышать двух миллиметров. Если обнаружились отклонения, то после остывания клея выступы нужно очень острым ножом аккуратно срезать и сделать переход незаметным. Если получаются широкие стыки между торцами плит – ничего страшного, они потом задуются монтажной пеной. Второй и последующие ряды рекомендуется начинать от внутренних углов и двигаться к наружным, внутренние подгонять труднее.

Шаг 8. Для повышения противопожарной устойчивости зданий между каждым этажом необходимо делать противопожарные перемычки. Это требование нового законодательства направлено на повышение безопасности и пожароустойчивости зданий. Делаются противопожарные рассечки из прессованной минеральной ваты такой же толщины, как и пенопластовые плиты. Ширина рассечек не менее двадцати сантиметров. Устанавливаются перемычки по всему периметру зданий и у оконных и дверных проемов.

Шаг 9. Отделка оконных и дверных проемов. Снимите размеры откосов, вырежьте по ним плиты. Не спешите, все стыки должны быть максимально ровными. В качестве утеплителя лучше использовать минеральную вату, но выбор за вами. Если финишная отделка относительно массивная, то берите пенопласт. Утеплитель должен закрывать раму окна и двери, за счет этого уменьшаются тепловые потери и улучшается внешний вид фасадной стены.

Важно. В том месте, где будет установлен оконный отлив, пенопласт нужно срезать под углом, чтобы обеспечить беспрепятственный стек воды. И еще одно. Швы плит не должны являться продолжением откосов. В этих местах нужно использовать целые плиты и делать в них соответствующие вырезы под размеры окна. Такой метод исключает случайное попадание воды в щель между фасадной стеной и пенопластом. Минимально допустимое расстояние от шва до откосов 15 см.

На часть плиты, примыкающую к оконному блоку, клей не наносится. В дальнейшем щель запенивается строительной пеной.

Заделайте монтажной пеной все щели, после ее остывания аккуратно срежьте остатки. Пеной наполняйте пустоты на всю толщину плит, перед запениванием рекомендуется увлажнить поверхности.

Запенивание

Удаление застывшей пены

Шлифовка

Шаг 10. После окончательного затвердевания клея прочность фиксации увеличьте специальными дюбелями с большими головками. Устанавливать их нужно в местах примыкания углов и в центре каждого листа. Мы уже упоминали, что ни одна технология не рекомендует монтировать плиты утеплителя без дюбелей, никакой самый дорогой клей не дает такой надежности фиксации, как дюбели. На каждый квадратный метр плиты должно быть не менее четырех штук.

Фиксация плиты

Используйте не менее 5 дюбелей на каждый лист пенопласта

На этом процесс утепления завершен, можно приступать к дальнейшей отделке.

Оштукатуривание утеплителя

Очень важный процесс, от качества его исполнения зависит не только внешний вид фасадной стены, но и долговечность всей отделки. Для повышения прочности сцепления и защиты пенопластовых листов от механических повреждений нужно использовать пластиковую сетку, размер ячеек примерно 5 мм. Перед началом работ проверьте поверхность стены длинным правилом или рейкой.

Проверка плоскости зафиксированных плит

Перед дальнейшими действиями замажьте клеем головки дюбелей

Разгладьте раствор шпателем, при необходимости отшлифуйте

Вначале надо отделать углы. Для укрепления углов применяются металлические перфорированные профили. Вырежьте полоски сетки шириной примерно 30–40 см. Нанесите клей по углам зданий такой же ширины, утопите в него армирующую сетку, выровняйте ее. По углам установите металлический профиль и опять утопите его в раствор. Подровняйте поверхность. Сверху уголки закроются новой сеткой уже во время отделки фасадных стен.

Усиление углов проемов

Перфорированная планка

Установка планок в оконном проеме

Отогните сетку и нанесите клей шпателем

Выровняйте клей на откосах

Установите уголок

Нанесите и разровняйте клей

Установите уголки по периметру всех проемов

Шаг 1. Ровной металлической теркой или широким шпателем нанесите слой раствора толщиной примерно 2–3 мм по плитам, сразу выравнивайте его. Очень стараться нет надобности, главное чтобы он хорошо приклеился к поверхности пенопласта. Стеклосетку легче укладывать сверху вниз, нахлест надо делать не менее десяти сантиметров.

Нанесение клея на пенопласт

Приклеивание сетки

Важно. Никогда не прикладывайте сетку к сухой стене, а потом замазывайте клеем, так делают только откровенные халтурщики. Дело в том, что такой способ отделки значительно уменьшает прочность приклеивания материалов, в дальнейшем на штукатурке обязательно появятся трещины. Обратите внимание на готовые дома, многие из них имеют этот недостаток – последствия работы недобросовестных мастеров.

Второе полотно сетки

Нанесение клея на второе полотно

Шаг 2. Тщательно выравнивайте поверхность сетки, волокна должны полностью покрываться клеем. Проверяйте плоскость стены длинной рейкой и заглаживайте все неровности. Для этого осторожно приложите ровную рейку к стене и сразу отнимите. По отпечатку следа будут видны участки, которые нуждаются в выравнивании.

Шлифовка сетки

Поверхность должна быть максимально ровной

Шаг 3. Если фасад планируется красить, то следует наносить второй слой штукатурки, толщина в пределах 2–3 мм. Главное условие – максимальное выравнивание стен. Технология такая же, не расстраивайтесь, если после шпателя остаются следы, потом их можно аккуратно затереть обыкновенной теркой. Если для финишной отделки выбрана декоративная штукатурка, то наносить ее можно по первому слою. Это же касается и приклеивания тонких фасадных плит.

Грунтование под декоративную штукатурку

Нанесение декоративной штукатурки

Практические рекомендации

Если утепляется цоколь, то здесь нужно в максимальной степени придерживаться рекомендованных технологий. Поверхность цоколя следует обязательно оштукатурить, перед приклеиванием плит несколько раз пропитать гидрозащитным раствором. Дело в том, что бетон впитывает много влаги, она будет попадать на клей. А пенопласт исключает возможность испарения, вода скапливается под ним, во время замерзания расширяется и плиты отвалятся, держаться будут только на дюбелях. Если цоколь потом обкладывается довольно тяжелыми отделочными материалами, то они своим весом деформируют пенопластовые плиты. В лучшем случае поверхности станут неровными, в худшем придется снимать материалы и повторять утепление дома сначала.

Отделка цоколя, схема

При отсутствии опыта выполнения подобных работ сложно узнать, надежно ли приклеился пенопласт. Рекомендуем сделать пробное приклеивание. Нанесите раствор по периметру и в центре, приставьте лист к фасадной стене и выровняйте его положение. Сразу же отнимите пенопласт и посмотрите на следы от клея на стене. Они должны быть равномерными по всей площади, а общая площадь составлять не менее 40% величины листа. Такая простая проба даст возможность в дальнейшем ориентироваться на количество и места нанесения клея. Кроме того, вы почувствуете, с каким усилием следует прижимать пенопластовый лист к фасадной стене.

Тестирование, образцы

Образцы оторвали от стены, результат позволяет судить о количестве и качестве клея

Качественно приклеенный пенопласт трудно оторвать от стены

Установку ряда всегда начинайте с угла и с целой плиты. Если у противоположного угла целая плита не помещается, то ее надо обрезать по размеру и использовать предпоследней, а последняя должна быть целой. В крайнем случае, площадь приклеивания пенопласта должна вдвое превышать площадь выступающей за угол дома части. Не забывайте, что плита должна выступать за угол здания на свою толщину, в этом месте утеплители с двух стен должны лежать внахлест. Лучше делайте выступ с запасом, излишки потом обрежутся. На выступающую часть плиты не должен попасть раствор. Следующие ряды пенопласта на предыдущие устанавливаются в зубчатое зацепление. Чем плотнее они будут прилегать, тем надежнее крепление. Во внешних углах самая большая нагрузка, а дюбелями подстраховаться нельзя, помните об этом и аккуратно выполняйте все операции. Плиты на стене должны ставиться вразбежку, запрещается совпадение на стене вертикальных швов.

Шахматная схема установки плит

Особенно тщательно проверяйте положение первого ряда, именно он задает уровень для всей стены. Рекомендуется укладывать последующие ряды только после полного отвердения клея на первом и фиксации его дюбелями.

Схема расположения дюбелей для крепления плит пенопласта

Не допускайте попадания клея в стыки между плитами. Почему? Цементные смеси имеют высокие показатели теплопроводности и образуют мостики холода. Они станут заметными на фасадных стенах в виде влажных полос. Есть случаи, когда такие недостатки не удается скрыть даже декоративной штукатуркой. Полосы непостоянные, в зависимости от климатических условий появляются или исчезают.

Главная задача армирующей сетки – защита пенопласта от механических повреждений. Опытные строители знают, что очистить пенопласт от засохшего качественного клея без повреждения поверхности невозможно. Это значит, что роль сетки в удерживании штукатурки минимальная. Если масса отвалится, то ремонта все равно не избежать, штукатурка провиснет на сетке. Отсюда вывод – армирование обязательно делать на тех участках фасадной стены, которые могут повредиться от механических усилий, как правило, не выше 1,5 м от цоколя. Все что выше – на ваше личное усмотрение.

Армирующая сетка

Резать пенопластовые плиты можно ножовкой с мелкими зубьями. Но это не самый удачный вариант. Намного ровнее срез получается после резания нагретой нихромовой проволокой. Ее можно купить в специализированных магазинах, длина проволоки зависит от диаметра. Натяните проволоку в удобном месте и подключите к розетке. Неровные резаные грани после ножовки можно подшлифовать специальной теркой.

Как резать пенопласт

Нож для резки пенопласта

Видео — Приспособление для резки пенополистирола

Экструдированный пенополистирол имеет очень низкую адгезию с клеящими составами. Перед использованием обязательно чистите его с обеих сторон теркой до появления неглубоких борозд.

Видео — Подготовка пенополистирола к приклейке

Не применяйте этот материал в качестве основной теплоизоляции, его можно использовать лишь для отделки цоколя. И то только в тех случаях, когда финишная отделка этих поверхностей делается тяжелыми материалами.

Экстерьер дома создан с применением технологии мокрого фасада

Видео – Технология монтажа мокрого фасада

какие утеплители используются в штукатурном фасаде — Реальное время

Недвижимость

00:00, 11.02.2022 Сюжет: Дом в фокусе

Пенополистирол, минвата и ЭППС в основе «мокрого фасада»

Про вентилируемый фасад мы уже не раз говорили в проекте «Дом в фокусе». А вот его «коллегу», так называемый «мокрый фасад», незаслуженно обидели. Сегодня поговорим об этой фасадной системе, а точнее, о том, какие основные утеплители в ней могут использоваться, каковы их преимущества и недостатки. Бонусом пробежимся по особенностям монтажа утеплителя разных типов в «мокром фасаде».

Что такое «мокрый фасад» и в чем заключается его «мокрость»

В этой системе утепления зданий используются клеевые и штукатурные смеси, которые разводятся водой (или уже поставляются в виде раствора). Именно поэтому фасад, собранный подобным образом, и называют «мокрым», это устоявшееся его определение на российском рынке. А официально, «по паспорту», он называется СФТК (системы фасадные теплоизоляционные композиционные).

Главный ингредиент пирога СФТК — теплоизоляционный материал, вокруг него «наращивается» все остальное. Как правило, ингредиенты «мокрого фасада» сегодня поставляются одними и теми же производителями — именно поэтому речь и идет о системе. Вот как выглядит список ее обязательных компонентов.

• Теплоизоляционный слой.
• Армирующая стеклотканевая сетка, которая фиксируется в клеевом слое.
• И, наконец, декоративный слой, который выполняется финишной штукатуркой (она может быть фактурная или гладкая, у нее широкий ассортимент цветов и оттенков).

Фото: 71015.selcdn.ru

Пенополистирол в «мокром фасаде»

Первые полсотни лет существования «мокрых фасадов» в них использовался только один утеплитель — пенополистирол. Он хорошо для этого подходил в силу своих потребительских свойств, да и альтернативы ему не было довольно долго: нужно ведь было, чтобы материал не только обеспечивал необходимую степень теплоизоляции, но и был достаточно прочным.

Сегодня рынок предлагает еще два вида основы «мокрого фасада» — минераловатные плиты и экструзионный пенополистирол (ЭППС) — это «потомок» пенополистирола, но более плотный и жесткий. Однако пенополистирольные «мокрые фасады» до сих пор популярны не меньше, чем их собратья на минвате и ЭППС. И даже низкая паропроницаемость этого материала не пугает многих строителей. Дело не только в его дешевизне относительно остальных утеплителей «мокрого фасада». Есть у него и другие примечательные свойства.

Во-первых, закрытая ячеистая структура обеспечивает ППС очень низкий коэффициент теплопроводности. А значит, энергоэффективность фасада будет на высоте. Главное — правильно провести расчеты и подобрать толщину слоя утеплителя.

Во-вторых, высокая прочность при небольшом весе позволяет материалу выдерживать на себе финишный слой (конечно, при обязательном участии армирующей сетки) — причем не только декоративную штукатурку, которая наносится тонким слоем, но и более толстослойные составы, и даже облицовку плиткой.

В-третьих, высокая степень адгезии со штукатуркой. Декоративный слой никогда не начнет самопроизвольно отваливаться от плиты ППС. Да и несамопроизвольно покинуть свое место ему будет крайне сложно: кусок штукатурки отбить при большом желании можно, но только вместе с куском пенополистирола.

В-четвертых, ППС обладает высокой степенью влагостойкости. Закрытые поры материала мешают ему впитывать воду, так что увлажнить его не так-то просто. А сухой материал сохраняет объем и низкую теплопроводность, даже если дом стоит где-нибудь в окрестностях дождливого и туманного Петербурга, а не то что в солнечном Татарстане.

В-пятых, большая упругость позволяет ППС выступать как буфер между стеной и отделочным слоем. Деформации основания «гасятся» упругим утеплителем, в результате декоративный штукатурный слой защищен от растрескивания.

Фото: gipermarketdom.ru

Минеральная вата в СФТК

Минераловатные плиты избавлены от главного недостатка плит из ППС для фасадных нужд — у них отличная паропроницаемость. Поэтому их часто выбирают, если дом построен из материала с высокой паропроницаемостью (газобетона, керамзитобетона и других пористых материалов). Для «мокрых фасадов» выпускают специализированные плиты из минеральной ваты. От обычных они отличаются большей жесткостью и более плотной структурой.

Энергоэффективность, прочность, упругость и адгезия у минваты примерно такая же, как у пенополистирола, так что сегодня она составляет ему достойную конкуренцию по этим параметрам. Еще один плюс, по сравнению с ППС, — минеральная вата совершенно не поддерживает горение: гореть в ней нечему.

Впрочем, есть у этого материала и два недостатка.

Во-первых, минераловатные плиты хорошо впитывают влагу, в том числе и из атмосферы. Будучи влажными, они хуже выполняют свои теплосберегающие функции в составе СФТК. Поэтому некоторые специалисты категорически не рекомендуют применять на таких фасадах паронепроницаемый декор (акриловые штукатурки, плиточную облицовку).

И во-вторых, этот материал существенно дороже, чем ППС.

«Мокрый фасад» на основе ЭППС

Экструдированный пенополистирол, в отличие от своего предшественника, прочнее и плотнее. Но главное — он совершенно не впитывает влагу. Следовательно, его идеально использовать для утепления тех конструкций, которые напрямую контактируют с грунтом или влажной средой. Например, ЭППС было бы неплохо утеплить плитный или ленточный фундамент, отмостку, цокольный или подвальный этажи. Есть и СФТК на его основе и ее теплоизоляционные свойства выше всяких похвал. Но многие специалисты все равно скептически относятся к этой идее.

Все дело — в полной непроницаемости ЭППС не только для воды, но и для пара. А значит, он не сможет выпускать пар, который будет выходить из помещения. Поэтому нельзя использовать ЭППС в качестве основы для «мокрого фасада» в домах из газобетона, теплой керамики и других материалов с высокой паропроницаемостью. А вот для железобетонного монолита — вполне возможно.

Фото: sht-ug.ru

Как крепят разный утеплитель в СФТК

Теплоизоляционные плиты крепятся к основанию комбинированным способом. Их одновременно и приклеивают (для этого используется состав на цементной основе), и прикрепляют тарельчатыми дюбелями. Клеевый слой придает системе герметичности. Слой клея исключит «гуляние сквозняка» между утеплителем и стеной. А механическая фиксация на дюбели увеличивает прочность крепления и обеспечивает устойчивую геометрию, статичность системы во время эксплуатации.

Итак, утеплитель приклеивается, потом крепится на дюбели, а потом покрывается первым слоем базовой штукатурки. В нем утапливается армирующая сетка, поверх наносится второй слой. Когда все это высыхает — перед нами основа под декоративную штукатурку или другое финишное покрытие фасада.

В зависимости от утеплителя, в эту схему вносятся определенные коррективы. Например, если монтируется ППС, клей на плиту наносится на 40—60%: по краям и по центру. Этой площади клеевого контакта достаточно.

Если перед нами минвата, то плита сначала грунтуется равномерным слоем клея по всей поверхности, а потом наносят рабочий слой зубчатым шпателем.

Людмила Губаева

Недвижимость Татарстан

Влажная изоляция: это риск? Что с этим делать

Изоляция, если она установлена ​​должным образом, является фантастической роскошью, которая согревает нас зимой и охлаждает летом. Однако, если эта изоляция намокнет, это может быть совсем другая история. Опасна ли мокрая изоляция, и если да, то что с этим можно сделать?

Влажная изоляция может представлять опасность для здоровья. Если утеплитель остается влажным достаточно долго, в нем начнет расти плесень и бактерии. Это серьезно снижает качество воздуха и может привести к серьезным рискам для здоровья. Чем дольше мокрый утеплитель остается в покое, тем больше размножается бактерий и тем больше становится риск для вашего здоровья и дома.

Существует множество различных видов изоляции, и каждый из них имеет свои плюсы, минусы и риски. Читайте дальше, чтобы узнать больше о каждом из них, а также о том, что делать при работе с мокрой изоляцией!

Содержание

Влажная изоляция: риски

Влажная изоляция обычно находится на крыше, где протечки и воздействие воды более вероятны и возможны. Замена изоляции может быть дорогостоящим, длительным и трудоемким процессом, но это также проблема, которую нельзя игнорировать. В тот момент, когда вы подозреваете, что ваша изоляция мокрая, вы должны проверить ее. Вот почему:

Более высокие счета за электроэнергию

Хотите верьте, хотите нет, но влажная изоляция может увеличить ваши счета за электроэнергию. Изоляция должна отталкивать электричество, а не проводить его, но именно это и произойдет, если изоляция намокнет. Влажная изоляция также становится менее эффективной в своей работе, поэтому зимой требуется в два раза больше тепла, а летом в два раза больше кондиционера, чтобы поддерживать в доме комфортную температуру. Если ваши счета за электроэнергию внезапно взлетели до небес, вы можете проверить изоляцию.

Качество воздуха

Одной из наиболее широко известных проблем с влажной изоляцией является то, что она ухудшает качество воздуха. Если на вашей изоляции начнет расти плесень и бактерии, споры и частицы, вредные для вашего здоровья, начнут попадать в воздух. Если у вас мокрая, заплесневелая изоляция, вы можете начать испытывать такие вещи, как раздражение глаз, раздражение дыхательных путей, легочные эффекты и, возможно, даже такие тяжелые явления, как пневмония, — еще одна причина, по которой вы не должны оставлять проблему без внимания.

Химические вещества, выделяющие газы

Изоляция, изготовленная из минералов, стекловолокна или шерсти, часто содержит химическое вещество, называемое формальдегидом, которое становится еще одной проблемой, если изоляция намокает. Когда формальдегид становится влажным или начинает испытывать большую влажность, он начинает выделять газы. Это не только чрезвычайно вредно для вашего здоровья, но также начнет разъедать конструкции вашей крыши изнутри, включая ржавеющие шпильки и болты. Уровень газа со временем уменьшится, но он никогда не исчезнет сам по себе, если его не исправить.

В аналогичной теме мы рассмотрели гораздо больше о том, может ли изоляция вызвать у вас заболевание. Прочтите эту статью, чтобы узнать больше об этом.

Запахи и запахи

Если у вас есть влажная изоляция внутри полости стены, вы можете начать замечать, что она испускает запах. Возможно, вы не обязательно знаете, откуда он исходит, но вы обязательно заметите его там. Если влажность остается без присмотра достаточно долго, вы можете даже начать видеть темные пятна плесени, растущие на вашей стене или потолке, или на том и другом. Если возможно, вам следует обратиться к профессионалу, как только вы начнете замечать запах плесени. Вы точно поймете, что что-то не так, как только на стене начнет расти плесень.

Протечки крыши приводят к самым разным проблемам

Вода, попавшая в изоляцию, скорее всего, попадет на балки и стропила, вызывая плесень и гниль на древесине. Это тоже поставит под угрозу вашу безопасность. Если гниение распространится, вам, возможно, придется заменить не только изоляцию, так что займитесь этим как можно скорее!

Если вода попадает на нижнюю часть вашего потолка, есть большая вероятность, что она прошла через изоляцию на полу вашего чердака или через изоляцию в конструкции вашей крыши.

Причины/исправления влажной изоляции

Теперь вы знаете, почему мокрая изоляция плоха, поэтому теперь вам нужно научиться ее устранять. Вот несколько распространенных причин намокания изоляции:

Воздушные зазоры и конденсат

Одной из наиболее распространенных причин намокания изоляции в полости стены являются воздушные зазоры и конденсат. Когда холодный воздух попадает внутрь стены, теплый воздух вызывает конденсацию, что приводит к намоканию изоляции. Холодный воздух обычно попадает внутрь через сайдинг или оконные и дверные рамы/обшивки. Если есть слишком много воздушных зазоров, эта проблема будет постоянно усугубляться, поэтому обязательно проверьте их, если ваша миссия состоит в том, чтобы свести к минимуму конденсацию, и если вы их найдете, обязательно закройте эти зазоры.

Верхние капли

Верхние капли также являются распространенной проблемой, и они могут повлиять на изоляцию стен, а также изоляцию чердака. Если ваш чердак не вентилируется должным образом, влага и конденсат будут образовываться и капать на изоляцию (отсутствие циркуляции воздуха). Он может просачиваться сквозь стены, иногда пропитывая гипсокартон (вы сможете сказать, если это произойдет). К счастью, капельницы над головой также немного легче идентифицировать, потому что они оставляют контрольные знаки (например, лужи, образующиеся на полу вашего чердака). Вы должны немедленно принять меры, если заметите, что это происходит. Постарайтесь установить надлежащую вентиляцию, чтобы способствовать лучшей циркуляции воздуха.

Протекающие трубы

Еще одна проблема, с которой вы, вероятно, столкнетесь, — протекающая труба. Большинство медных сантехнических труб довольно безопасны, но время от времени в одной из них обязательно появляются точечные утечки, которые разбрызгивают достаточно воды, чтобы вызвать проблему. Неизолированные медные трубы, по которым течет холодная вода, являются местами скопления конденсата, который часто стекает либо по стенам, либо на пол. Опять же, однако, это обычно довольно диагностируемая причина, поэтому просто внимательно следите за этим. Вы можете залатать любые дыры, которые найдете, но, вероятно, лучше заменить все протекающие трубы.

Если у вас протекают трубы, особенно на высоких этажах дома, то может начаться утепление стен.

Вы также можете столкнуться с проблемой сантехники наверху. Если у вашего унитаза, раковины или душа есть проблемы и они протекают, это вполне может способствовать загадке с вашей изоляцией. Если вы начинаете замечать капли из протекающего унитаза или плохо закрытого сливного отверстия в душе, почините их как можно скорее. Это определенно не то, что вы должны упускать из виду, потому что это может привести к целому ряду проблем. Влажная изоляция — это только начало!

Типы изоляции: плюсы и минусы для каждого

Теперь, когда мы поговорили о рисках и причинах, давайте поговорим о различных типах изоляции. У каждого есть свои сильные и слабые стороны, а также плюсы и минусы, которые следует учитывать. Итак, без лишних слов, вот некоторая информация о трех наиболее распространенных типах изоляции:

Напыляемая пеноизоляция, укладываемая на поверхность мансардного этажа.

Стекловолокно

Одним из самых больших преимуществ использования изоляции из стекловолокна является простота установки. Изоляция из стекловолокна чаще всего поставляется в рулонах или прокладках, и ее невероятно легко установить в балках вашей стены. Кроме того, стекловолокно довольно устойчиво к влаге, что делает его отличным выбором для домовладельцев, живущих в регионах с повышенной влажностью. По сравнению с несколькими другими типами изоляции, стекловолокно было протестировано как достаточно устойчивое к влаге.

В довершение ко всему, стекловолокно негорюче! Правильно, изоляция из стекловолокна является огнестойкой и термостойкой. Это также делает его невероятно безопасным выбором для изоляции в вашем доме. Наличие негорючего материала, плотно прилегающего к деревянным опорам вашего дома, является отличной защитой от опасности возгорания. Кроме того, стекловолокно возобновляемо, что делает его экологически чистым выбором. Почти половина материалов из стекловолокна перерабатывается, а остальные части производятся из песка, который полностью возобновляем.

С другой стороны, изоляцию из стекловолокна невероятно легко установить неправильно. Если он был установлен неправильно, он будет не так эффективен, как другие типы. Это может быть легко установить, но не позволяйте этому обмануть вас. Вам все еще нужно потратить время, чтобы сделать это правильно. Кроме того, изоляция из стекловолокна не так высока, как другие типы, с точки зрения сопротивления (это означает, что она менее эффективна и менее долговечна).

Очистка: , когда изоляция из стекловолокна намокнет, она не сразу впитает воду. Стекловолокно не впитывает воду, поэтому конструкции вашего дома не будет нанесено мгновенного ущерба. Однако, если проблема не будет устранена, это приведет к повреждению и серьезному снижению функциональности изоляции. Чтобы высушить изоляцию из стекловолокна, используйте осушитель воздуха и несколько вентиляторов. При необходимости вы даже можете снять летучих мышей со стены и поставить их сушиться на солнце.

Как только изоляция будет высушена должным образом, положите ее обратно и проверьте в течение следующих нескольких недель. Если все хорошо, то и менять не надо. Однако, если вы начинаете замечать в доме запах плесени или плесени, значит, изоляция, несомненно, загрязнена и ее необходимо полностью заменить.

Целлюлоза

Целлюлоза — это насыпной утеплитель, изготовленный из переработанной бумаги и картона (в основном газеты). Он может быть установлен как в сухом, так и в мокром виде. Многие люди считают целлюлозу самым экологически чистым типом изоляции, поскольку ее создание в основном связано с переработкой. Это одно из наиболее заметных преимуществ использования целлюлозы для изоляции вашего дома. Кроме того, он намного дешевле, чем утеплитель из стекловолокна.

Дополнительно перед укладкой целлюлоза обрабатывается борной кислотой. Это означает, что он огнестойкий, устойчивый к плесени и неприятный для насекомых. В некоторых случаях его также обрабатывают акриловым связующим, что значительно снижает вероятность снижения коэффициента сопротивления теплопередаче (которое просто относится к способности изоляционного материала сопротивляться тепловому потоку). Было показано, что целлюлоза представляет меньше проблем и рисков для здоровья домовладельца, если она намокнет.

К сожалению, поскольку целлюлоза состоит в основном из бумаги, это делает ее гораздо более восприимчивой к поглощению влаги, чем стекловолокно или пенопласт. Кроме того, хотя было доказано, что он дешевле, чем стекловолокно и пена, затраты на установку могут быть довольно высокими. Плюс при установке он создает значительное количество пыли. Если вы устанавливаете целлюлозу, вы не можете позволить себе не иметь дыхательную маску. Вдыхание пыли может нанести серьезный вред вашему здоровью.

Насыпная целлюлозная изоляция может быть очень экономичной и энергоэффективной. Из-за того, что он сделан из некоторых бумажных материалов, он подвержен впитыванию влаги.

Уборка: Пока можно снять и высушить летучих мышей из целлюлозы, скорее всего, не получится. Если вам повезет, вы сможете снять ватин и разложить его на солнце или под вентилятором для просушки. Однако, как упоминалось выше, целлюлоза представляет собой материал с высоким содержанием бумаги, что делает ее очень легкой для увлажнения и образования плесени. Если утечка, с которой вы столкнулись, достаточно значительна, скорее всего, вам придется полностью заменить все. Это может звучать как боль, но это небольшая цена, которую приходится платить, когда имеешь дело с потенциальными опасностями для здоровья.

Напыляемая пена

Популярность пеноизоляции быстро растет. Одной из главных причин вкладывать средства в изоляцию из напыляемой пены является ее невероятная способность герметизировать трещины и зазоры. Он обеспечивает воздухонепроницаемое уплотнение и может добавить довольно сильную поддержку системе поддержки вашего дома. Вполне возможно, что одним из лучших качеств пенопластовой изоляции является ее водостойкость. Поскольку он расширяется и затвердевает, он не позволяет воде проникать на поверхность. Это делает его довольно идеальным выбором изоляции.

Изоляция из пенопласта также препятствует образованию плесени и грибка и часто имеет гораздо более длительный срок службы, чем стекловолокно или целлюлоза. В отличие от стекловолокна и целлюлозы, изоляция из напыляемой пены не теряет со временем своего R-значения. Это возможно, если он был установлен неправильно, но пока установщик знает, что он делает, это не должно быть большой проблемой.

Напыляемая пена, возможно, самый водостойкий тип изоляции, также отлично подходит для энергоэффективности.

Одним из самых больших минусов использования пенопластовой изоляции является возможность ее усадки. Несмотря на то, что по большей части он довольно прочный, любая усадка значительно снижает его изоляционные свойства. Это, скорее всего, произойдет в районах, где часто случаются экстремальные температуры и перепады температур. Кроме того, если вы хотите установить изоляцию из пенопласта самостоятельно, требуется значительный опыт, чтобы сделать это правильно. Не пытайтесь это сделать, если вы не знаете, что делаете!

Вы также можете ознакомиться с некоторыми предупреждениями об аэрозольной пене здесь, если хотите углубиться в подробности.

Очистка: К счастью, как было сказано ранее, изоляция из пеноматериала отталкивает воду и создает барьер для влаги. Это означает, что вода обычно не может проникнуть на поверхность и обычно через некоторое время испаряется. Если вы обнаружите воду на своей пенопластовой изоляции, все, что вам нужно сделать, это вытереть ее шваброй или вытереть. Единственный раз, когда у вас возникнет проблема, это если вода каким-то образом попала между изоляцией и стеной — это может привести к гниению дерева. Даже если кажется, что этого не произошло, вы, вероятно, захотите проверить на всякий случай.

Вам помогла данная статья? Поделитесь этим с вашей сетью здесь:

Легкий мокрый или легкий сухой метод — методы изоляции стен

Она определяет как эстетические, так и эксплуатационные качества, поэтому все больше внимания уделяется теплоизоляции наружных стен. Тем более, что способы выполнения работы могут быть самыми разными.

Цель одна: изоляция дома, которая будет эффективно защищать стены. Есть два способа достижения этой цели. Легкий влажный или легкий сухой метод. Что именно они обозначают? Каковы различия? Когда использовать первый? А когда второй?

Легкая мокрая технология. Плюсы и минусы

В настоящее время это самый распространенный способ отделки стен зданий. В отрасли для ее описания используются другие термины: ETICS  (композитная система внешней теплоизоляции), а ранее — бесшовная система теплоизоляции (BSO). Что такое легкая мокрая технология? Короче говоря, изоляционные листы (например, полистирол) устанавливаются на стену (с дополнительными механическими анкерами), после чего наносится армирующий слой и штукатурка. Вес утеплителя со штукатуркой всего 10-30 кг/кв.м, поэтому его называют «легким». С другой стороны, «мокрый» называется так, поскольку вода необходима для смешивания клея и штукатурки. Звучит просто, но на деле требует не только знаний, но и инструкции производителя.

В чем плюсы этого метода? Прежде всего, этот метод отличается хорошими тепловыми параметрами, особенно в случае технологии двойных или многослойных стен , малой толщиной и большим выбором наружных штукатурок (минеральных, акриловых, силиконовых и смешанных, в том числе, например, силикатно-силиконосиликатно-силиконовой ТСС). 25 Silicate-Silicone RenderПодробнее). Минусы? Цена, повышенная подверженность механическим повреждениям, применение в зависимости от погодных условий — работы нельзя проводить во время и сразу после дождя или при относительной влажности выше 80%. С другой стороны, FOVEO TECH предлагает также так называемую зимнюю добавку DZ 10 Winter AdditiveSee more для применения при низких температурах от 0 до 10 C градусов.

Не менее важно выполнить фасад продуктами (клеи, строительные растворы, грунтовки, штукатурки и краски) одной системы практически от одного производителя. В противном случае они могут быть не совместимы друг с другом, не говоря уже о потере гарантии.

Легкая сухая технология. Плюсы и минусы

Это профессиональный термин для облицовки стен , установленной без клея, но механическим, сухим методом. Обычно на деревянной или стальной конструкции, прикрепленной к стенам здания. Утеплитель — полистирол или минеральная вата — укладывают в конструкцию. Или например. крепится к стене с помощью специальных анкеров.

Фасад выполняется в основном из: досок, панелей (деревянных или бакелитовых), погонажных изделий (керамических или бетонных), а также, например, камня.

Плюсы легкого сухого метода? Простая и быстрая установка, например, ремонт повреждений. Кроме того, чистота и возможность выполнения работ независимо от времени года и преобладающих погодных условий, а также грязестойкость и высокая износостойкость покрытия. Минусы? Он менее доступен, а облицовка не всегда соответствует внешнему виду здания.

Галерея:

Понравилась статья?

Подпишитесь на рассылку — вы будете в курсе, первым узнаете об акциях, скидках. Кроме того, вы получите бесплатную электронную книгу Color Guide.

Подпишитесь на рассылку

Оцените статью:

Средняя оценка: 0,0 — Количество голосов: 0

Распечатать

См. также

• Технические консультации

  Пятна и обесцвечивание на наружной штукатурке – как от них избавиться?

• Технические консультации

  Наиболее частые ошибки при утеплении дома (часть четвертая)

• Мировые тренды

  Живи красочно.