Опалубка для отмостки своими руками: Опалубка для отмостки своими руками

Содержание

Как сделать опалубку для отмостки вокруг дома

Защита фундамента от негативного воздействия атмосферных осадков — задача, которую каждый домовладелец должен решить сразу после завершения основного строительства. Даже если гидроизоляция внешних частей здания выполнена хорошо, отмостка помогает предотвратить эрозию почвы вокруг дома, значительно снижает нагрузку на гидроизоляцию фундамента и обеспечивает дополнительную защиту. В статье ниже мы расскажем, как выполняется опалубка для отмостки вокруг дома.

Назначение отмостки

Опалубка для задней панели изготавливается с учетом ее высоты (толщины) и ширины. Заднюю стенку следует наносить сразу после завершения строительных работ.

Отмостка — это водонепроницаемое покрытие, которое окружает весь периметр здания с уклоном в сторону от здания. Основная цель — предотвратить вымывание грунта вокруг дома и защитить фундамент от дождя, тающего снега и воды, стекающей с крыши. Применение элемента значительно продлевает срок службы всего здания.

Кроме того, поверхность отмостки выполняет декоративную функцию, придавая любому зданию законченный вид (даже если оно сделано из бетона). Это также обеспечит очень удобный переход вдоль всего здания.

Гидроизоляция необходима независимо от типа фундамента, используемого при строительстве. Ее не следует откладывать надолго, а проводить сразу же после завершения отделочных работ. Усадка должна производиться независимо от типа фундамента.

Определение размеров

Согласно строительным нормам, ширина отмостки вокруг здания составляет от 0,7 до 2 метров, в зависимости от состояния грунта. Для почв со средними стандартными значениями рекомендуется иметь ширину около 1 метра. Ширина должна быть на 20-30 см больше, чем размер выступа крыши.

Чтобы определить ее для конкретного дома, действуйте следующим образом:

Прикрепите отвес к краю крыши (в удобном месте).
Вбейте молоток в колышек в том месте, где гиря касается земли.
Измерьте расстояние от колышка до стены здания.
Прибавьте к этому значению 20-30 см и получите необходимую вам ширину.

Например: угол крыши составляет 90 см, тогда мы добавляем 30 см, чтобы получить ширину полосы 120 см.

Подготовительный этап

Опалубка для отмостки вокруг дома своими руками начинается с подготовки. Процесс разметки прост: вбейте по одному колышку на каждом углу дома и натяните между ними бечевку так, чтобы расстояние от нее до цоколя здания было равно ширине всего периметра отмостки (в нашем случае 120 см).

Прежде чем приступить к установке опалубки, необходимо выполнить еще несколько действий:

В соответствии с разметкой, используя лопату, выкопайте землю на глубину около 25-30 см (что соответствует длине штыка стандартной строительной лопаты).
Тщательно удалите корни всех растений, чтобы будущие ростки не нарушили прочность конструкции.
Засыпьте дно получившейся траншеи слоем песка толщиной 10-15 см.
Разровняйте песок и смочите его водой.
Утрамбуйте песок вибратором или ручной трамбовкой (эту операцию следует повторить 2-3 раза, периодически смачивая песок).
Теперь можно приступать к опалубке.

Устройство опалубки

Опалубка бетонных фундаментов предотвращает растекание раствора и определяет геометрию бетона.

Сама опалубка для отмостки своими руками не требует специальных навыков:

С внешней стороны шпагата вертикально вбейте деревянные колышки-стержни на расстоянии 1,5-2 м друг от друга.
По периметру укладываем доски на ребро (крепим их к шпилькам саморезами).
С помощью шурупов и кусков той же доски длиной около 40 см соедините доски с внешней стороны (нахлест около 20 см с каждой стороны).
Установите верхние концы досок опалубки вровень с высотой набора.
Разместите доски по периметру здания по отношению к ребру.

Стандартная длина дюймовой доски (толщиной 2,5 см) составляет 6 м, поэтому легко рассчитать необходимое количество досок. Измерьте длину периметра тротуара в соответствии с проведенными замерами. Разделите полученный результат на 6, чтобы получить количество целых досок. Плюс добавьте еще 1 доску для соединения всех досок вместе (этого достаточно, так как вряд ли будет более 15 соединений).

Выполнение компенсационных швов

Эти швы необходимы для предотвращения растрескивания бетона при низких температурах. Для деформационных швов используйте доски толщиной 20 мм, которые укладываются на край опалубки. Установите их перпендикулярно плитам опалубки на расстоянии 2-2,5 метра по всей длине дренажной плиты, а в углах — по диагонали от угла здания к углу опалубки. Длина каждой расширительной пластины (за исключением углов) соответствует ширине стяжки, при этом один конец опирается на основание здания, а другой крепится к доске опалубки (заподлицо с саморезами). Эти расширительные пластины будут служить ориентирами при заливке и выравнивании цементного раствора.

Так как основная задача отмостки — защита основания от дождевой воды и таяния снега, поэтому он должен быть сделан с уклоном. Для этого расширительные плиты должны быть установлены под углом к фундаменту здания. Строительные нормы допускают разницу в высоте от 2 до 10%. Однако если сделать максимальный уклон, ходить по этой дорожке будет не очень удобно. Обычно выбирается среднее значение 5% (т.е. 5 см на 1 м ширины тротуара). Такой уклон позволяет воде быстро стекать со стен здания.

Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что удлинительные доски расположены правильно. Поместите один конец уровня на конец доски, прилегающей к дому. Установите спиртовой уровень горизонтально и измерьте расстояние между нижней частью уровня и доской опалубки. Для основания шириной 1 метр это должно быть 5 см. Таким же образом проверьте правильность установки всех плат поперечной компенсации.

Многие люди оставляют расширительные доски в молдинге. Однако дерево, впитывая влагу, расширяется и сжимается при высыхании (это может привести к растрескиванию стяжки). Поэтому рекомендуется удалять плиты осторожно, не дожидаясь полного схватывания бетонной смеси. После высыхания раствора все образовавшиеся пустоты следует заполнить жидкой резиной или строительным герметиком.

Опалубка готова, и можно приступать к укладке гидроизоляции, теплоизоляционных плит из полистирола и арматурной сетки с ячейками 100х100 мм, а также к заливке бетонной смеси.

Строительство опалубочной конструкции для отмостки — CemGid.ru

Отмостка — защитное покрытие для отвода дождевой и талой воды от фундамента, расположенное по всему его периметру, имеющее небольшой уклон в сторону от здания. Выглядит она как дорожка-лента, вплотную примыкающая к стенам. Помимо основной функции несет и декоративную, уменьшает глубину промерзания грунта, противостоит размыванию почвы и морозному пучению, способствует утеплению подвала и всего строения, предохраняет от подтопления.

Оглавление:

Описание и габариты
Необходимые стройматериалы
Пошаговая инструкция

Требования к отмостке

Состоит из двух слоев: нижнего подстилающего (песок и щебень) и верхнего облицовочного.

Самый популярный вариант верхнего — бетон. Для его заливки делают опалубку — вспомогательную конструкцию, предназначенную для создания нужных формы и размеров ленты.

Стандартные размеры и требования:

1. Защитная лента вокруг дома должна иметь ширину на 20-30 см большую, чем вылет кровли. При расчете принимают во внимание характеристики грунта на участке. На устойчивой почве чаще всего отмостку делают шириной примерно 1 м, минимальный размер — 60 см. Для пучинистых и просадочных грунтов ширина покрытия должна быть не менее 2 м.
2. Минимальная высота — 5 см.
3. Общая толщина всех слоев вместе с верхним бетонным — около 30 см.

4. Уклон делают от 2 до 10 %, не более 10 см на 1 м ширины.

Оптимальный угол — 5 %, то есть примерно 5 см на 1 м ширины дорожки.

5. Между стеной и отмосткой должен быть зазор 1-2 см. Он необходим для компенсации расширения бетона под воздействием высокой температуры воздуха или ее перепадов. Шов заполняют песком или герметиком.

6. Обязательно наличие компенсационных швов. Их устраивают по всей длине защитного дорожного покрытия в поперечном направлении на расстоянии 2-2,5 м друг от друга. Эти швы нужны для предотвращения растрескивания под воздействием перепадов температуры. Если по ошибке они не были сделаны в процессе, их можно нарезать с помощью различных специальных инструментов после застывания смеси.

7. Отмостка вокруг жилого дома должна быть непрерывной, иначе в промежутки будет просачиваться вода и размывать основание.

Высота и ширина должна быть рассчитана с учетом габаритов самого здания — слишком узкая дорожка не подойдет для защиты фундамента дома большой площади. Имеет значение и расстояние до соседних построек.

Для устройства съемного каркаса при бетонировании отмостки своими руками подходят:

Доска обрезная или необрезная толщиной 2,5 см. Материал дорогих сортов покупать не имеет смысла, но важно, чтобы кромки были ровными. Длину лучше брать 4 или 6 м, тогда будет минимум соединений. Если обработать древесину антисептической пропиткой, то их можно использовать несколько раз.
Резаные щиты из ОСП и ДСП толщиной 18 или 22 мм.
Влагостойкая фанера толщиной 18 или 21 мм.

Высота опалубки должна быть равна общей толщине отмостки с учетом подстилающего слоя.

Технология устройства

Устройство начинают сразу после завершения всех фасадных работ, но до отделки цоколя, желательно при плюсовой температуре воздуха. Если приходится выполнять в жару, то деревянный каркас нужно периодически смачивать, иначе он начинает впитывать влагу из бетона. Откладывать монтаж защитного дорожного покрытия вокруг дома нельзя, так как вода, скопившаяся возле фундамента, вызывает его разрушение, затапливает подвал.

Порядок действий:

1. Рассчитать необходимую ширину отмостки. Можно прикрепить к краю крыши отвес, достающий до земли, и отмерить от него 30 см в сторону от стены.

2. Сделать разметку. Отступив от стены на расстояние, равное ширине будущего защитного покрытия, установить колышки и натянуть между ними шнур или леску.

3. Снять по разметке плодородный слой грунта на глубину, равную высоте штыка лопаты (примерно 25-30 см). Удалить корни растений, иначе они могут начать прорастать и разрушать конструкцию. Должна получиться траншея, проходящая по всему периметру здания. Почву можно не выбрасывать, а использовать для посадки, если работа ведется на территории частного дома или дачи. Дно утрамбовать.

4. Установить по углам траншеи вертикально бруски 5х5 см. Их высота должна быть немного больше, чем толщина будущей отмостки. Такие же бруски поставить вдоль натянутой веревки-разметки на расстоянии от 0,5 до 1 м друг от друга. Это каркас-опора для монтажа опалубки.

Для повышения жесткости его элементы можно соединить между собой длинными брусками, прибив их гвоздями или прикрутив саморезами. Но делать это нужно лишь в случаях, когда отмостка имеет очень большие размеры и есть риск того, что доски не выдержат давления всего залитого бетона.

5. Закрепить доски вертикально с внутренней стороны каркаса, их прибивают гвоздями. Между элементами не должно быть зазоров больше 3 мм, чтобы не вытекал бетон.

6. С внешней стороны готовой опалубки вокруг дома установить косые распорки из досок. Это необходимо для дополнительного укрепления. Их можно заменить кирпичами, блоками.

7. На дно траншеи постелить рулонную гидроизоляцию (рубероид) или геотекстиль внахлест с заходом полос друг на друга и на стену на 15-20 см.

8. Вдоль стен разместить вертикально доски или куски фанеры толщиной до 2 см для создания компенсационного шва. Закреплять их прочно не нужно, после заливки эти детали убирают.

9. Засыпать дно траншеи слоем песка 10 см, выровнять, смочить и утрамбовать.

10. Засыпать слой щебня 10-15 см, выровнять, утрамбовать. На этом этапе уже создают уклон.

11. Для упрочнения связать внутри арматурную сетку из прутов диаметром 6-10 мм.

12. Установить поперек стен вертикально доски толщиной 2,5 см для создания компенсационных швов. Шаг между ними — примерно 2 м. Такие же элементы поставить по диагонали по углам опалубки. Все они служат и маяками-направляющими для выравнивания слоя после заливки, поэтому их размещают под наклоном. С одной стороны доски должны упираться в стену, с другой их прикручивают вплотную к каркасу саморезами. Чтобы отрегулировать угол наклона будущей отмостки к концу доски, примыкающему к стене, приложить уровень. Зафиксировав его в строго горизонтальном положении, измерить расстояние от другого его конца. Если выбран угол 5 %, то через 1 м от стены зазор между доской и уровнем должен быть 5 см. Таким образом проверяют угол на всех изделиях.

13. Приготовить смесь марки прочности не ниже М200. Если есть финансовая возможность, то лучше купить готовый. Бетонирование обязательно сделать в один прием или с минимальными перерывами.

14. Выравнивать поверхность бетона правилом. Угол наклона проверять уровнем.

15. Не дожидаясь полного застывания, удалить доски из компенсационных швов, в том числе вдоль стен. Некоторые строители этого не делают, но дерево от влаги разбухает, что приведет к растрескиванию покрытия.

16. Заполнить швы герметиком, жидкой резиной, битумной мастикой.

17. После полного высыхания бетона удалить опалубку.

В холодном и умеренном климате рекомендуется сделать утепление из пенополистирола или пенопласта, если в доме будет подвал или цокольный этаж. Плиты теплоизолятора кладут поверх песчано-щебеночной засыпки, под армирующей сеткой, таким образом, чтобы они плотно прилегали к утеплителю на фундаменте. Если на участке высокий уровень грунтовых вод, то обязательно устройство дренажа.

Монтируется на месте: 12 бетонных опалубок, которые производят хорошее впечатление

Архитекторы: Хотите, чтобы ваш проект был представлен? Продемонстрируйте свою работу через Architizer и подпишитесь на нашу вдохновляющую рассылку.

Не все материалы обладают наилучшей памятью. Одни забывают, что произошло за одну ночь, другие помнят тысячи лет. Конструкция формирует память, раскрывая процессы или идеи, которые в противном случае могли бы быть скрыты. Как один из наиболее широко используемых сегодня материалов, бетон обладает присущей ему памятью. Придавая любую вообразимую форму, бетон приобретает текстуру или характеристики своего материала. Как стандарт в современном строительстве, его часто заливают во временные или постоянные формы. Эти «ложные» оболочки, известные как опалубка, дают конкретное определение.

Демонстрируя изящные методы строительства и воплощенную память, мы собрали коллекцию бетонных проектов, выполненных с использованием различных опалубок. Придавая повсеместную материальную форму, дизайн исследует тактильные качества бетона. Надежные, универсальные и выразительные проекты расположены на пяти континентах в различных контекстах и климатических условиях. Вместе они начинают показывать, как архитекторы могут тонко рисовать пространственные впечатления и оставлять след.

Cowiche Canyon Kitchen and Icehouse Bar by GRAHAM BABA ARCHITECTS, Якима, Вашингтон, США — монолитная бетонная конструкция с деревянным павильоном со стеклянными стенами. Материальность проекта напоминает сельскохозяйственный жаргон его контекста благодаря атмосферостойким материалам и перепрофилированной опалубке для характерных стен.

Студия опалубки от Architecture Republic, Драмкондра, Дублин 9, Ирландия

Пространство студии, соединяющее две наружные комнаты, состоит из комнаты размером 16 на 16 футов, расположенной ниже уровня земли. Стены, пол и крышу залили бетоном с разметкой, чтобы получился текстурированный куб. Два ленточных фонаря на крыше отмечают прохождение света в течение дня по стенам.

Дом в Савиезе от anako’architecture, Савиез, Швейцария

Открывая вид на Альпийские горы и берега реки Роны, дом Анако был построен с глухими стенами из необработанного бетона, которые образуют монолитную объем. Бетон стал структурой, пространством и светом со стенами, сформированными металлической опалубкой и деревянной обшивкой.

Corallo House by Paz Arquitectura, Санта-Росалия, Гватемала

Дом Corallo House расположен в густом лесу на склоне холма в городе Гватемала, в окружении окружающего лесного ландшафта. Стремясь сохранить существующие деревья на участке, уровень плана этажа меняется, чтобы адаптироваться к существующей топографии. В качестве основного структурного компонента бетон был оставлен открытым с текстурой деревянной опалубки.

Yotsuya Tenera Акира Кояма + KEY OPERATION INC. / ARCHITECTS, Токио, Япония

Как жилой комплекс, заполняющий пробелы между улицами и переулками, Йоцуя Тенера был создан с 12 жилыми единицами. Суровая отделка литого бетона была смягчена текстурой дерева, чтобы создать гармоничный внешний вид с опалубкой из фанеры из кедра и лиственницы.

E20 House от Steimle Architekten, Плицхаузен, Германия

Расположенный к югу от Штутгарта в Плицхаузене, дом E20 House представляет собой монолитный бетонный объем. Поразительная геометрия включает отверстия, вырезанные в прочной бетонной оболочке, а опалубка из грубо распиленных деревянных досок придает бетону живую текстуру.

Новое посольство Швейцарии в Абиджане LOCALARCHITECTURE, Cocody, Абиджан, Кот-д’Ивуар существующая вилла и воплощает швейцарские ценности, охватывая контекст Кот-д’Ивуара. Поскольку новый общественный фасад приподнят над уровнем земли, проект включает в себя бетонные колонны и широкую внешнюю крытую галерею. Необработанный бетон был изготовлен из деревянной опалубки, которая отпечатывается на материале и перекликается с архитектурным наследием Абиджана.

Средняя школа Эстева Альберта by Estudi Nao Arquitectura, Сант-Висенс-де-Монтальт, Испания -заглубленный этаж с прямым выходом на детскую площадку. Бетонный фасад проекта был выражен как массивный элемент, образованный геометрией металлической опалубки на его поверхности.

House T by Atelier Ulrike Tinnacher, Австрия

Возвышающийся среди окружающих виноградников, House T стоит перед долиной как отреставрированный дом винодела. Разделенный на две структуры, дизайн включает в себя прямоугольный куб и плоское удлиненное здание. Опалубка из необработанных деревянных досок дала определение бетону, в котором природа и здание органично сливаются друг с другом.

MUNCYT студии aceboXalonso, Ла-Корунья, Испания

MUNCYT объединяет танцевальную школу и музей в единое пространство из стекла и бетона. Танцевальная школа была построена внутри конструкции из бетонных коробок с опалубкой, обращенной в разные стороны. Музей опирается на бетон с большими универсальными пространствами, заключенными в корпус из стали и узорчатого стекла.

БЕТОН от Barycz & Saramowicz Design Office, Варшава, Польша

Один из самых больших бетонных домов в Европе, этот дом расположен у ворот города Варшавы среди Изабелина в Национальном парке Кампиноски. Сосредоточившись на внешней оболочке и организации здания, дом выполнен из необработанного бетона с органическими отпечатками опалубки.

Summerhouse Lagnö от Tham & Videgård Arkitekter, Стокгольмский архипелаг

Летний дом Lagnö с видом на море был создан для соединения с гранитной скалой архипелага. Два объема здания образуют линию на земле, которая выходит к заливу. Поперечные двускатные крыши, гофрированный длинный фасад и раздвижные стеклянные перегородки были объединены монолитным бетоном, сформированным из фанеры.

ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДОМА ИЗ ИНЪЕКЦИОННОЙ ОПАЛУБКИ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками

Содержание ✓

✓ Блоки для несъемной опалубки
✓ 1. Этап — Делаем основание и первые ряды кладки
✓ 2 этап — особенности кладки стен с применением несъемной опалубки
✓ 3 ступень — Монолит
✓ 4 ступень — перекрытие
✓ 5 ступень — инженерные коммуникации дома
✓ 6 ступень — крыша коттеджа
✓ Шаг 7 — Наружные стены дома
✓ Несъемная опалубка Plastbau — отзывы профессионалов и пошаговые фото строительства

Применение несъемная опалубка позволяет значительно ускорить темпы монолитного строительства из железобетона — и это несомненный плюс. Попутно возникает идея сделать опалубку теплой, заодно с заливкой бетона решив проблему утепления наружных стен дома. Строительство с использованием этого Технология Не требует от вас особых навыков строителя и больших финансовых затрат — все очень просто, но цены не такие уж и большие, поэтому этот вариант строительный очень привлекателен для многих в кризис.

Блоки для несъемной опалубки

Такие блоки легко поддаются обработке: их можно пилить пилой или болгаркой, причем не только под прямым углом, что позволяет возводить стены любой, самой причудливой конфигурации.

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ ЗДЕСЬ >>>

Будем рассматривать строительство дома на основе материала «Дюрисол» который на 80-90 % состоит из крупной щепы хвойных деревьев , обработанный минеральными добавками и уплотненный портландцемент (М400). Так как между отдельными «чипами» имеются воздушные мешочки, материал паропроницаем и обладает высокими тепло- и звукоизоляционными характеристиками. Благодаря обработке щепы имеет высокую степень пожаробезопасности. При этом он устойчив к атмосферным воздействиям, не гниет, не впитывает влагу, а также морозостоек (более 300 циклов).

В основе строительной технологии «Дюрисол» лежит использование пустотелых стеновых блоков из этого материала, при возведении которых роль несъемной опалубки. Для возведения наружных стен жилых домов с высокими энергосберегающими характеристиками применяются блоки с пенопластовыми вставками .

1. Ступенька — Делаем цоколь и первые ряды кладки

Мы использовали монолитный ленточный фундамент с кирпичным цоколем. Если цоколь возводится по той же технологии из цокольных блоков, то стена дома нависает над цоколем, так как утепленный стеновой блок с вкладышем из пенополистирола шире цоколя. Для этого требуется предварительная раскладка блоков на стенах, во избежание лишней распиловки блоков и экономии времени.

На цокольном этаже с рулонной гидроизоляцией начинается кладка стеновых блоков и заливка бетоном. Возведение стены начинается с установки угловых блоков, между ними натягивается шнур, по которому укладываются обычные блоки. При этом блоки не скрепляются между собой раствором (как это обычно делается при кладке стен из кирпича) — их удерживают от смещения пазы и гребни на торцевых плоскостях.

Необходимо, чтобы внутренние полости блоков всех рядов стены совпадали по вертикали. Перевязка (смещение полублока) между соседними рядами обеспечивается специальными угловыми элементами или половинками универсальных блоков.

Этап 2 — особенности кладки стен с применением несъемной опалубки

После выкладки одного ряда блоков, в углубления, расположенные вверху коротких стен каждого блока, горизонтально укладывают арматурные стержни диаметром 8 мм, которые сращены по длине проволочной скруткой внахлестку. В центре прямоугольных полостей блоков устанавливают вертикальную арматуру, соединяя ее горизонтальной проволочной скруткой (при необходимости арматуру соединяют с анкерами, установленными в фундаменте).
Затем укладывают второй ряд блоков, кладя их на вертикальную арматуру, выступающую из нижнего ряда, и снова укладывают продольную арматуру до сборки 3-4 рядов, после чего вертикальные полости в стене заполняют бетоном.
Залитый бетон в полость необходимо уплотнить: либо вручную, с помощью отрезка арматуры (штыковым способом), либо глубинным вибратором с рабочим диаметром не более 40 мм. Затем установите следующие четыре ряда и так далее.
В результате внутри созданной стены появляется монолитная железобетонная решетка с мощными вертикальными несущими столбами, соединенными более тонкими горизонтальными рядными перемычками. Работа выполняется чрезвычайно быстро и не требует высокой квалификации.

Важный момент: полость верхнего ряда бетонных блоков рекомендуется заливать только до половины, чтобы потом холодный шов между порциями бетона оказался внутри полости блока. Расход бетона на 1 кв. метр Стенка варьируется от 0,075 до 0,125 куб. м.

Этап 3 — Монолит

Технология «Дюрисол» делает ненужной установку бетонных перемычек над оконными и дверными проемами, а также отпадает необходимость заливки монолитных поясов под лаги и мауэрлат. Фактически в процессе заливки формируется единая монолитная стеновая конструкция, перекрывающая все проемы и обладающая высокой связностью и несущей способностью.

4 шаг — перекрытие

Теперь переходим к этажам. Для укладки балок или плит перекрытий и плит перекрытий в соответствующих блоках перед заливкой бетоном вырезают ¼ часть и делают проем для их укладки.

Этап 5 — инженерные коммуникации дома

Технология Несъемная опалубка Не ограничивает фантазию архитектора и позволяет возводить стены любой формы и конфигурации.

Внутренние пустоты в блоках позволяют разместить всю инженерную проводку внутри перегородок.

Ступень 6 — крыша коттеджа

Стропильная конструкция, как и крыша, не имеет особенностей. На стропилах создается сплошной настил из плит ОСБ, закрепляются по периметру желоба и укладывается мягкая битумная черепица.

Шаг 7 — Наружные стены дома

Осталось оштукатурить стены, вставить окна и двери, настелить полы — и дом «готов». Строительство от фундамента до крыши занимает очень мало времени.

НА ЗАМЕТКУ: Несъемная опалубка для быстрого строительства

Технология строительства на основе теплоизолированной несъемной опалубки позволяет возводить коттеджи за несколько месяцев, причем значительная часть этого времени уходит на отделку и обустройство дома.

Несъемная опалубка — опалубочная форма, являющаяся составной частью железобетонной монолитной конструкции и выполняющая важные теплоизоляционные функции. Одним из важных преимуществ домов на основе несъемной теплоизоляционной опалубки является высокий уровень энергосбережения. Затраты на отопление коттеджа такого класса минимальны, особенно по сравнению с традиционными кирпичными и деревянными постройками. Летом стены в несъемной опалубке хорошо сохраняют прохладу в доме, что позволяет экономить на кондиционировании жилища.

Теплая стена

Несъемная опалубка бывает разных видов. Совсем недавно на нашем строительном рынке появилась техника Plastbau (ПластБоу-3) . Здесь используется несъемная опалубка в виде крупноформатных щитов, позволяющая строить в ускоренном темпе.

Стеновые элементы опалубки состоят из двух листов огнестойкого пенополистирола высокой плотности (30 кг/м3) и стального каркаса из прутьев 8, 10, 12 мм между ними. Внутренняя панель имеет толщину 50 мм (постоянный параметр). Толщина наружной части несъемной опалубки (до 150 мм) определяется теплотехническими расчетами. Каркас удерживается на месте специальными заглушками из полипропилена. Ядро бетона (железобетонное ядро стен) 150 мм (задается исходя из расчета прочности).

Что нам построить дом?

Несъемная опалубка Plastbau собирается как детский конструктор. Сборочные операции не требуют специальных навыков. Здесь главное не отклоняться от проекта и строго следовать инструкциям производителя домостроительной системы. Стеновые панели соединяются между собой посредством пазов и выступов, обеспечивающих плотное прилегание элементов друг к другу. Размер панелей (ширина 0,6 м длина от б до 12 м) позволяет забетонировать сразу целый этаж, благодаря чему создается прочная монолитная конструкция, а дом растет буквально на глазах. Кстати, при работе с несъемной опалубкой подъемная техника не требуется.

Стеновая панель площадью 3,6 м ² весит 25-30 кг и монтируется одним рабочим за 10-15 минут. Несколько раз при возведении стен и перекрытий делают технологические паузы, чтобы дать возможность залитой бетонной смеси затвердеть и набрать прочность, достаточную для продолжения строительного процесса.

Наш совет
Для защиты пенополистирольной оболочки от ультрафиолета необходимо как можно раньше выполнить наружную черновую отделку. Обычно фасады монолитных домов оштукатуривают, обшивают цементно-стружечными плитами (ЦСП) или стекломагнезитовыми листами (СМЛ). Для отделки может использоваться сайдинг, облицовочный кирпич, камень или штукатурка.

Чистая работа

Несъемная опалубка из пенополистирольных плит является отличной основой для внутренней отделки стен и потолков. Достаточно заполнить швы между панелями и нанести тонкий слой штукатурки (используют специальные составы с повышенной адгезией к пенополистиролу, разработанные для систем утепления фасадов), чтобы приступить к покраске, облицовке и оклейке обоями.

Внутренняя отделка гипсокартоном (ГКЛ) осуществляется без применения оцинкованных профилей – листы просто приклеиваются к стене и прикручиваются к полипропиленовым дюбелям с помощью саморезов. Инженерные работы также выполняются легко, быстро и аккуратно. Каналы для электропроводки и сантехнических труб вырезаются в толще пенополистирола обычным ножом или специальным электролобзиком.

Несъемная опалубка Plastbau – обзоры профессионалов и пошаговые фото строительства

Строительство и содержание собственного дома – дело недешевое. Поэтому нужны технологии, чтобы можно было строить капитальные дома в кратчайшие сроки по умеренным ценам.

О разных видах несъемной опалубки мы говорили не раз. Сегодня мы поговорим о системе Plastbau, суть которой заключается в использовании несъемной опалубки из крупноформатных стеновых панелей на основе плотного пенополистирола.

Его теплоизоляционная способность в два с половиной раза выше, чем у дерева, и почти в четыре раза выше, чем у ячеистого бетона (газо, пенобетонных блоков)

Применение такого теплого материала при строительстве несъемного опалубка позволяет уменьшить толщину стен, что дает увеличение полезной площади на 10% (по сравнению с аналогичными кирпичными и блочными домами). При j 11 и l эти затраты на отопление уменьшаются в три раза.

В стеновых панелях Plastbau уже вырезаны окна и двери.

Выполнить разбивку осей. Отрыв котлована под мелкозаглубленный фундамент. Дно выравнивается, засыпается слоем щебня и песка.
Укладывают монолитную железобетонную ленту высотой 30-50 см. Затем поднимают основание и устраивают утепленное сборно-монолитное перекрытие Пластбау из плотных пенополистирольных панелей.
В устройстве перекрытия между элементами опалубки монтируют арматурные каркасы, а сверху укладывают металлическую сетку и бетонируют всю конструкцию.

Пенопластовые панели несъемной опалубки устанавливаются на ровную бетонную плиту. Представляют собой параллельные теплоизоляционные стены, соединенные армирующим каркасом с широкими пластиковыми заглушками. Бетонирование производится сразу на весь этаж.
Когда бетонное ядро стен затвердеет и наберет достаточную прочность, приступают к устройству перекрытия первого этажа. На время бетонирования и твердения бетона сборно-монолитное перекрытие укладывают на телескопические стальные стойки, затем опоры снимают.
Снаружи стены облицованы декоративным кирпичом, который защищает опалубку из пенополистирола от внешних воздействий (в первую очередь от солнечных лучей), повышает прочностные и теплотехнические характеристики дома.